Утеплити стіни своєї оселі можна як зсередини, так і зовні. Але дбайливий господар завжди віддасть перевагу системам із зовнішнім розташуванням утеплювача. Звід Правил СП 23-101-2004 «Проектування теплового захисту»каже: «Не рекомендується використовувати теплоізоляцію з внутрішньої сторони». До того ж, на користь такого рішення можна назвати ще як мінімум три аргументи:

Метод «мокрого фасаду» передбачає такі етапи роботи:

1. Підготовчий процес.
2. Утеплення стін мінеральною ватою або пінополістиролом із зовнішнього боку будівлі.
3. Нанесення на поверхню утеплювача шару клеючої суміші з подальшим укладанням на неї армуючої лугостійкої склотканинної сітки.
4. Оштукатурювання поверхні.
5. Фінішний шар оздоблювального матеріалу.

Зовні «мокрий фасад» на фото виглядає так:

Утеплення фасаду за технологією «мокрий фасад»

Про технологію укладання даного методу утеплення ви дізнаєтеся трохи пізніше, а в цьому розділі хотілося б відзначити його переваги та недоліки.

Ефективний метод «мокрого фасаду» зарекомендував себе як один із найдешевших, що входять до «ТОП-3 Недорогих фасадів», про це можна прочитати у статті, тому застосовується повсюдно. Але щоб перелічені переваги вас тільки радували, слід виконувати технологію, вибирати якісний матеріал та дотримуватись необхідних умов при виконанні робіт.

Види фасадів та сфера їх застосування

«Мокрий фасад» є штукатурним оздобленням, яке використовується для утеплення адміністративно-побутових будівель, житлових будинків, офісних, торгових та промислових будівель. Цей вид фасаду підходить як для малоповерхового, так і для багатоповерхового будівництва.

Зовнішні стіни будівлі можна утеплити двома способами. Один із них носить назву «сухий фасад»,а інший - "мокрий фасад".При влаштуванні першого виду облицювання відпадає необхідність використання різних розчинів та складів, що мають рідкі консистенції. До такого типу оздоблення фасадів відносяться всі види вентильованого фасаду, дізнатися про які можна у статті «В». За рахунок наявного місця утеплювач вентилюється, матеріал не зволожується.

Що стосується другого методу, то мокрий фасад, або мокра штукатурка фасаду, з зволоженням не має нічого спільного. Назва передбачає, що утеплювач монтуватиметься на стіну, а потім поверхню спеціальними розчинами оштукатурять.

У процесі роботи використовуються штукатурні та клейові склади, які розбавляються водою, тому метод і зветься «мокрий фасад».

Класифікація фасадних систем, що мають зовнішні тонкі штукатурні шари ГОСТ Р 53786-2010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами. Терміни та визначення",представлена ​​у таблиці:

Технологія влаштування «мокрого фасаду»

Усі технологічні фази виконуються при температурі не менше +5°С і не вище +25°С згідно СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття».Від точності виконаних умов залежить якість проведених робіт та термін експлуатації.

Порушуючи температурний режим і використовуючи матеріали, не призначені для системи «мокрого фасаду», ви ризикуєте отримати тріснуте покриття або штукатурку, що обсипалася.

Не варто забувати і про свою безпеку, адже роботи будуть виконуватися на висоті. Швидше за все, ви скористаєтеся лісами, згідно СНиП 12-03-2001 «Техніка безпеки у будівництві» Частина 1їх установка виконується по ярусах, і висота кожного ярусу повинна бути не менше 2 м. Крок, залежно від висоти, може бути кратним 0,5; 1 та 2 м. Від зовнішньої площини стіни лісу виставляються на відстані 300–400 мм.

Підготовчі роботи

Починати роботу необхідно з огляду поверхні та візуального визначення її міцності та несучої здатності. Якщо на стіні є напливи від розчину - видалимо надлишки за допомогою молотка або іншого підручного інструменту, а тріщини встановлюємо розчином.

За нормативами СНиПа 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»основа повинна бути міцною, шорсткою, чистою і має відкриті пори. Перепади понад 10 мм мають бути усунені.

Припустимо, на стіні є невелика ділянка 200 х 200 мм, увігнута на пару сантиметрів, і якщо закрити її утеплювачем, то тут утворюється порожнеча. Випадковий удар по готовому фасаду тут проломить утеплювач. Укладання плити на місця, що випирають, також загрожує внутрішнім дефектом матеріалу.

Якщо, проводячи долонею по поверхні, ви на руці побачили «крейдяний слід» або зі стіни сиплеться щось на кшталт дрібного піску – зачистіть стіну ретельніше. Іноді доводиться повністю штукатурити основу.

Оброблену поверхню очистимо від бруду та заґрунтуємо спеціальним складом під назвою «Грунтівка», цей проміжний шар покращить фізико-технічні показники основи. Робимо це за допомогою валика або широкого малярського пензля.

Ґрунтовка для пінопласту повинна застосовуватись тільки для пінопласту, а не для мінераловатних плит.

Якщо поверхня сильно вбирає склад, наносимо грунт 2 разу. Дана операція збільшить адгезію основи та знизить відтягування води з клейової суміші.

Монтаж утеплювача

Використовуючи метод «мокрої штукатурки», необхідно розуміти, що більша частина навантаження припаде на шар утеплювача. Ми пропонуємо малюнок, на якому добре видно конструкцію даної технології із застосуванням декоративної штукатурки як фінішний шар.

«мокрого фасаду»

Тому вибір і монтаж матеріалу, що утеплює, до поверхні стіни є відповідальним моментом при влаштуванні «мокрого фасаду».

Вибір матеріалу, що використовується в роботі, залежить від наступних показників:

Технологія виконання робіт з влаштування «мокрого фасаду» дозволяє використовувати синтетичну полімерну групу утеплювачів, мінеральні теплоізоляційні матеріали та їх комбінування. Матеріали повинні відповідати ГОСТам: 10140-2003. «Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на бітумному сполучному. Технічні умови», 16136-2003 «Плити перлітобітумні теплоізоляційні. Технічні умови», 22950-95 «Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на синтетичному сполучному. Технічні умови".

Товщину утеплювача вибирають залежно від існуючих нормативів теплотехніки будівель та споруд, які прописані в СНиПе 23-02-2003 «Тепловий захист будівель».Тут йдеться, що для утеплення фасадів для житлових приміщень слід використовувати пінополістирол, що має товщину 10-250 мм або мінеральну плиту 25-180 мм.

Взявши в роботу екструдований пінополістирол, у якого гладка поверхня, слід зробити її шорсткою. Для цього можна купити заводський рубанок для газобетону, як на фотографії, або зробити саморобний рубанок із металевого профілю, пробитого цвяхами.

Для роботи придбайте інструменти, необхідні для виконання будівельного процесу:

• будівельний рівень;
• молоток;
• перфоратор із насадками під дюбель (найчастіше D8);
• електродриль;
• різак для профілів;
• шпателя: 80-100 мм та 350 мм;
• ємність для розведення клейового складу;
• будівельний міксер;
• зубчаста кельма, розміром зуба 8–10 мм, із нержавіючої сталі;
• прасування з гладким краєм;
• терка з наждачним папером або з сіткою;
• довгий дерев'яний напівтерток;
• широка кисть, валик для ґрунтування поверхні;
• будівельний ніж для нарізування сітки;
• поліуретанова тертка 300-400 мм для формування структури.

Приблизна витрата матеріалів зазначена в таблиці:

Кріплення утеплювача починається від цоколя будівлі до покрівлі, в межах одного вертикального захоплення, і виконується в наступній хронології:

1. Кріплення цокольного профілюНиз шару, що утеплює, від механічних пошкоджень захищають за допомогою цокольного профілю, який встановлюється вище цоколя на 400–600 мм за допомогою рівня. Ще він утримує нижню (першу) низку ізолятора, а профільований крапельник відводить дощові краплі. Цокольні профілі своїми розмірами підходять до різних товщин термоізоляційного матеріалу, вони відповідають ГОСТу 22233-2001 «Профілі пресовані з алюмінієвих сплавів для світлопрозорих конструкцій, що захищають. Технічні умови"і плита в них повинна точно входити - без проміжків. У стіні просвердлюємо отвори для дюбелів, не менше 3 шт на 1 м профілю. Притуляємо профіль до стіни, вставляємо в отвори пластмасові дюбелі та за допомогою молотка вбиваємо у стіну. Іноді застосовуються шайби підкладки з поліетилену для підкладки між профілем і стіною.
   

   Розташування цокольного профілю у встановленому вигляді має бути по одній лінії, у місцях з'єднання не передбачено нахльост або деформація деталі.

   Коли профіль продовжується з прилеглої основи, його відрізаємо під кутом 45°. У будинках з підвалами та технічним підпіллям пінополістирольні плити повинні перекривати торець плити не менше ніж на 200 мм від нижньої позначки перекриття першого поверху та підвалу.

   

2. Покриття клейовим розчином поверхні утеплювача Про те, який пінополістирол вам підійде для роботи краще, можна дізнатися в статті «», а для його монтажу використовуємо клейовий розчин на цементній основі, але тільки для зовнішніх робіт. Клейовий розчин готується вручну за допомогою будівельного електроміксера. Як це зробити написано на упаковці. Наповнюємо ємність водою у кількості 5–5,5 літрів на 25 кг суміші та повільно висипаємо сухий розчин із мішка, ретельно розмішуємо вміст на низьких обертах. Повинна вийти однорідна маса, її залишаємо хвилин на 10, а потім знову розмішуємо. Клейовий склад потрібно перемішати до однорідної маси без грудок і пам'ятати, що він лише протягом 4-х годин зберігає свої властивості.

   Клеючу масу наносимо на плити смугами 30-40 мм завширшки на відстані близько 30 мм від краю, так під час встановлення вона не видавиться за кромки матеріалу. У центральній частині плити наносимо близько 6-8 гірок, завтовшки 30-40 мм. Кількість розчину підбираємо таким чином, щоб більша половина поверхні утеплювача мала контакт із основою через нього. Смуга клею по контуру повинна мати розриви, їх робимо за допомогою шпателя, таким чином унеможливлюється утворення повітряних пробок.

   

3. Після нанесення клею негайно прикладаємо плиту до стіни, довга сторона якої лежить по горизонталі, фіксуючи її ударами кулака через довгий дерев'яний напівтерок, або за допомогою киянки. При цьому контролюємо вертикальне та горизонтальне положення плити рівнем. Клей, що видавлений за контур утеплювача, відразу ж прибираємо.
   

   Не можна утискати повторно або зміщувати його навіть через кілька хвилин. Якщо він неправильно приклеєний, акуратно зірвіть його, приберіть розчин, потім повторно нанесіть масу на плиту і притисніть її до поверхні.

   Плити укладаємо за горизонтальною схемою, знизу нагору, зберігаючи шахове розташування порядку швів, а на кутах «внахлест». На кутах застосовуємо зубчасте зачеплення.

   Спочатку укладається плита з відповідним виступом на одній стіні, а потім до неї прикладається інша. Смуга, що залишається, відрізається.

   Шви вертикальні та горизонтальні не повинні бути більше 2 мм. Якщо вийшло, що вони набагато більше, не можна повністю заповнювати їх розчином. У проміжок необхідно ввести вузьку смужку утеплювача і вдавити в шов, більше не використовуючи клейовий склад. Коли щілина мала і в неї не можна вставити теплоізоляційний матеріал, фахівці рекомендують її розширити і з зусиллям вставити утеплювач, але не застосовуючи клейовий розчин, а використовуючи піну монтажну.

   Для укладання клею на утеплювач краще використовувати зубчасту терку, такий метод гарантує чистоту стику і забезпечує рівномірне прилягання утеплювача до поверхні, що приклеюється, з можливістю нівелювати лист по площині.

   Утеплюючи укоси зовні, застосовуємо утеплювач завтовшки не менше 30 мм. Пінополістирольну плиту підрізаємо шириною на 5 мм менше, ніж ширина укосу, або перед його приклеюванням з утеплювача вирізаємо клин (8-10 мм) і заповнюємо щілину між ізолятором та силіконовою мастикою.

   При утепленні укосів плити повинні виступати за укос на 10 мм, таким чином дуже зручно стикувати основне фасадне утеплення.

   По кутах плити монтуються із перев'язкою швів. Також слід звернути увагу на примикання утеплювача до підпокрівельної підшивки, адже це місце особливо потребує захисту від механічного впливу та потрапляння під плити вологи. Для цього край теплоізоляційного матеріалу зміцнюють ще одним шаром армуючої сітки, як для віконних і дверних отворів, шар, що утеплює, зверху захищають карнизною планкою.

   

4. Вирівнювання поверхні утеплювача Всі нерівності приклеєного утеплювача потрібно зішліфувати теркою з наждачним папером. Робиться це лише після затвердіння клею, через 2 доби після приклеювання плит. Теркою слід робити кругові рухи з невеликим натисканням.

   

5. Кріплення утеплювача до стіни дюбелями Після 2-х днів, коли клей вже схопився, приступаємо до кріплення утеплювача до основи механічним способом – спеціальними дюбелями з широкими капелюшками. Вибираємо ділянку і перфоратором свердлимо в ньому бурові отвори Ø 10 мм глибиною на 15-20 мм довше, ніж довжина дюбеля. Інакше сміття, що обсипалося в отвір, не дозволить вбити наконечник. Довжину грибка обчислюємо за такою схемою: товщина теплоізоляційного матеріалу + 10 мм (товщина інших шарів) + 40-50 мм у стіну. Припустимо, якщо утеплювач товщиною 50 мм, то довжина дюбеля становитиме 110 мм, тобто. 50+10+50. Довжина ж отвори складе 130 мм: 110+20, значить довжина бура трохи більше 130 мм. Розміщувати отвори на листах: у стиках і по центру. Усього на лист піде 5 грибків. Можна більше, якщо це потрібно. Незалежно від розташування дюбелів на плитах в межах однієї площини ділянки листи прибиваються в 50-100 мм від їхнього краю.

   Для роботи слід купувати дюбель з термічною головкою. Інакше на фасаді згодом можуть виступити іржаві плями. Сам стрижень дюбеля металевий, його розпірна зона знаходиться в цегляній кладці або бетоні, отже, металевий стрижень є містком холоду і з часом може проржавіти, а термічна головка захистить фасад від такої проблеми.

   

Правильно укріпленим дюбель вважається, коли його головка знаходиться в одній площині з теплоізоляційним матеріалом.

Якщо необхідно укласти два шари утеплювача, то перші шари виконуємо так, як описано вище, а другий клеїмо на перший, але вже таким чином, щоб стики перекривалися. Після затирання поверхні можна забивати дюбеля, лише правильно виберіть довжину виробу, щоб її вистачило на товщину утеплювача та основу.

У випадку, коли товщина утеплювача в два шари більша, ніж існуюча довжина кріплення, рекомендується для кріплення застосовувати монтажний клей для пінополістиролу. Якщо використовувати звичайну монтажну піну, можна досягти рівної поверхні, т.к. розширення піни набагато більше розширення монтажного клею для пінополістиролу.

Штукатурні роботи з утеплювача

Перш ніж штукатурити пінополістирол або інший утеплювач, необхідно виконати ряд операцій, які умовно можна розділити на 3 етапи:

• Армування поверхні
• Штукатурні роботи
• Фінішне оздоблення

Армування поверхні

Технологія "мокрого фасаду" після монтажу утеплювача зобов'язує наступним етапом провести армування поверхні. Цю функцію виконує сітка зі скловолокна, апретована полімерним складом для захисту матеріалу від лужної корозії. По ГОСТу Р 537862010 «Системи фасадні теплоізоляційні композиційні із зовнішніми штукатурними шарами»армування відбувається її «утоплення» до базового складу під час його нанесення.

Сітка зі скловолокна є матеріалом промислового виробництва, в якій нитки скріплені в перпендикулярних напрямках і утворюють осередки. Усі вироби повинні відповідати ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні лугостійкі, що армують. Технічні умови".

Для роботи підходить склотканинна сітка щільністю від 160 до 220 гр/м2. Вказаний мінімум прописаний у технічних регламентах відомих виробників систем фасадного утеплення: Knauf у «Системі зовнішньої теплоізоляції КНАУФ-ТЕПЛА СТІНА», теплоізоляційних систем Сeresit WM. Купуючи матеріал з низькою щільністю, забудовник знижує надійність та міцність свого фасаду щодо розтягуючих сил у штукатурному шарі.

Також сітка послужить надійною основою для наступного шару штукатурки. Якщо поклеїти матеріал, який не відповідає названим вимогам, то лужний розчин розчинить сітку протягом кількох років.

Такий матеріал надійно захистить фасад від тріщин, які під впливом різниці температур.

На сітці має бути позначка «для зовнішніх, фасадних робіт». Згідно ГОСТу Р 55225-2012 «Сітки зі скловолокна фасадні армуючі лугостійкі. Технічні умови", маркування виробу має бути на кожному рулоні. За типом, залежно від призначення, фасадні склосітки бувають:

• рядові - Р;
• посилені - У;
• архітектурні – А.А.

Маркування сітки для фасаду (ФС) включає: скорочене позначення виробу, його тип, номінальну масу і ширину, розривне зусилля на розтяг по основі і качку, позначення нормативного стандарту.

Прикладом може бути дане маркування: ФСР-160(110)-2000/2000 ГОСТ Р, де

• ФС – фасадна сітка;
• Р – звичайна;
• 160 - маса в грамах;
• 110 – довжина см

• 2000/2000 – розривні зусилля на основі та качку, рівні 2000 Н;
• ГОСТ Р – стандарт.

Щоб закріпити сітку, необхідний шар клейово-штукатурної суміші, в який втоплена сітка зі скловолокна, що є підставою для високоякісної штукатурки. Він має відповідати ГОСТу Р 54359-2011 «Склади клейові, базові штукатурні, що вирівнюють, шпаклювальні на цементному в'яжучому для фасадних теплоізоляційних композиційних систем із зовнішніми штукатурними шарами». До виконання цього етапу краще приступити через 72 години з моменту приклеювання утеплювача до стіни. Пам'ятайте, що робити це необхідно не в дощову погоду та температурі повітря не нижче +5°С та не вище +25°С. Не залишайте теплоізоляційний матеріал без прикриття понад 2 тижні. Якщо так вийшло, то перед виконанням армування перевірте якість матеріалу: пожовклі плити, з пиловою поверхнею очистіть теркою або рубанком. Починаємо роботу зі складних ділянок – це кути та укоси.

Армування кутів

Для роботи нам знадобиться куточок із пластику, тому що він хімічно інертний, а цементний розчин, яким ми користуємося, має лужне середовище. До того ж полімери практично не піддаються корозії та легко ріжуться.

Маркування профілю: УП С-10 х 15 x 2500 розшифровується так:

• УП – кутовий профіль;
• С – сітчастий;
• 10 - ширина, мм;
• 15 – довжина, мм;
• 2500 – довжина, мм.

Працювати починаємо від кута будівлі. Отже перед цим необхідно їх, як внутрішні, так і зовнішні, упорядкувати - встановити готові перфоровані пластикові куточки з сіткою, такі є у продажу, про них ми говорили вище. На малюнку добре видно схему їх розташування.

Не слід забувати, що виставляти кути слід професійно, а утеплювач укладати за рівнем за допомогою «правила» та нитки. Кутки притискаємо до утеплювача і, використовуючи рівень, виставляємо їх по горизонталі та вертикалі. Клей, що виступає через перфорацію, який на поверхню був нанесений заздалегідь, розгладжується, з його допомогою куточок вирівнюється і фіксується.

Сам процес відбувається так: наносимо шпателем (200 мм) розчин на кут (50-70 мм з кожного боку кута, при товщині шару 2-3 мм). Прикладаємо пластиковий куточок на кут будівлі, притискаємо його до поверхні і шпателем по сітці розгладжуємо від кута вбік, трохи вниз. Виходить кут, з кожного боку від якого по 50-70 мм приклеєна сітка, і ще 50-70 мм сітки чистим утеплювачем.

Якщо виникла ситуація, що необхідно з'єднати разом два кути, то з'єднуємо їх по вертикалі, тільки не забуваємо, що стик повинен бути зверху прикритий сіткою армуючої, мінімум міліметрів на 100.

Армування дверних та віконних отворів

За допомогою рівня ще раз перевіряємо укоси і, якщо це необхідно, підрівнюємо їх за допомогою терки. Встановлюємо профілі примикання із сіткою. На схемі можна побачити вже готову конструкцію віконного отвору.

На укоси наносимо шар розчину, сітка профілю натягується, втоплюється в нього і розгладжується. Робимо так по всьому периметру отвору. Далі на кути отвору монтуємо куточки та підвіконний профіль зі склосіткою. На кути наноситься трохи більше розчину, щоб під профілями не створювалися повітряні порожнини, а зайвий розчин вийде через перфорацію. Не забувайте правильність встановлення профілю контролювати рівень.

Виходить, що одна сітка заходить на іншу, вони втоплюються в розчин і на всі 4 кути отвору під кутом 45 0 прикладаємо косинку - шматок сітки. Зовні це виглядатиме так:

Розташування «косинки»

На кутах отворів створюється напруга і «косинки» перешкоджають появі тріщин у цих місцях. Ця ділянка роботи виконується так само, як і попередні: на поверхню наноситься розчин, прикладається сітка, за допомогою шпателя вона втоплюється. Тільки «косину» необхідно вдавлювати з силою, видаляти всі надлишки клейової суміші, щоб на поверхні не було потовщень.

Коли укоси оброблені, на внутрішні їх кути необхідно вклеїти смуги склосітки, які по ширині дорівнюють ширині укосу, а по довжині становитимуть 300-400 мм.

Кріплення армуючої сітки до утеплювача

Рухатися починаємо згори з лівого кута ділянки, потім вниз діагональними рухами в напрямку від центру на бічні сторони. Знизу зайву довжину сітки підрізаємо лише на рівні цокольного профілю.

Наносити клей потрібно шпателем не менше 350 мм. Меншим інструментом наносимо суміш на великий, розтягуючи її по всій довжині інструменту, і розчин наносимо на утеплювач. Добре себе зарекомендував "Церезіт". Шар повинен бути 2-3 мм. Роботу слід проводити невеликими ділянками: 90 см за шириною та заввишки близько одного метра. Якщо в рулоні сітка 1 м, то захоплюємо 90 см та 10 см залишається чистим без суміші, для стику.

По висоті обробляємо лише метр: за сонячної погоди розчин швидко висихає, а потрібно встигнути його нанести, укласти сітку, додати розчин і пропрасувати поверхню шпателем.

Сітку прикладаємо так, щоб по ширині 100 мм лягали на чисту ділянку утеплювача. Шпателем розгладжуємо ділянку від центру до країв, донизу, щоб сітка «влипла» рівномірно в суміш. Ідеально, коли вона повністю в суміші, але трохи видно її контури.

Сітка продається в рулоні, необхідно робити смужку сітки зверху вниз, без різання, і стикувати шви по вертикалі. Почавши згори зробити по висоті 1,5-2 метри, спуститися вниз і доробити роботу.

Принцип для стикування швів однаковий як у вертикальному напрямку, і по горизонтальному. Залишаємо 100 мм сітки без розчину, вона просто лежить на теплоізоляційному матеріалі. Промазуємо сумішшю наступну ділянку (із захопленням чистої смуги), накладаємо сітку з нахлестом 100 мм і розрівнюємо ділянку шпателем. Таким чином отримаємо більш рівні та гладкі зверху шви.

Сітку необхідно добре натягнути, розташувати всередині шару клейового розчину, вона повинна виходити на поверхню і її малюнок не повинен проглядатися.

У випадку, якщо сітка не натягнулася і вийшли бульбашки або складки, її доведеться вирізати і з нахлестом 100 мм, по краях вирізу, наклеїти нову сітку.

Пам'ятайте, що не можна приклеювати сітку методом її укладання на утеплювач, не оброблений складом, що клеїть. При тонкому армуючому шарі у місцях з'єднання теплоізоляційного матеріалу на штукатурці виявляться тріщини. Також деформація поверхні може бути пов'язана з тим, що армуюча сітка укладалася без нахилу або нерівномірно втоплена в розчині.

Після висихання клейового складу поверхню необхідно загрунтувати штукатурним шаром (2-3 мм). Він хімічно відокремить штукатурний шар від армованого, зменшить поглинання і збільшить адгезію оздоблювального матеріалу. Обов'язково простежте, щоб капелюшки дюбелів були приховані, а армований шар схопився з головкою.

Фінішне оздоблення

«Мокрий фасад» щодо зовнішньої обробки будинку пропонує широкий вибір. Традиційно це: фактурна штукатурка, «короїд», під «шубу» та забарвлення.

Але після того, як поверхня армованого шару фасаду висохне, її необхідно відшліфувати. Для цього підійде пластмасова тертка з наждачним насадженням. Рухи мають бути круговими, проти годинникової стрілки, з додатком невеликого зусилля. Захоплюйте ділянку невелику, на відстань витягнутої руки, щоб з нею було зручно працювати. Потім на поверхні проводимо операцію знепилювання та ґрунтування.

Матеріали для фінішного шару «мокрого фасаду»

Декоративне покриття не повинно знижувати паропроникність та гідрофобність захисного шару, отже, вибираємо матеріали, які відповідають таким показникам, як:

• висока паропроникність;
• стійкість до води та несприятливих природних факторів;
• міцність.

Самостійно приготувати штукатурну суміш для фасаду не вийде, оскільки використання загальнодоступного розчину на основі піску та цементу недостатньо. Тут потрібні спеціальні компоненти та добавки. У продажу є фасадна штукатурка по пінопласту, його аналогам, мінеральній ваті. Більш докладно про матеріали можна дізнатися у статті «З'ясовуємо, які види фасадів та для яких будинків застосовуються: кам'яні, дерев'яні, оштукатурені, світлопрозорі, композитні».

Слід пам'ятати про те, що суміші різних виробників краще не поєднувати. Відомі виробники пропонують свої комплекти матеріалів, куди обов'язково входять: клейовий та штукатурні розчини, склад грунтовки, фарба для фасаду, кріпильні деталі. Кожен склад підбирають таким чином, щоб була забезпечена краща поєднання властивостей міцності та довговічності.

Для роботи використовуються лише особливі склади для зовнішніх робіт. Докладніше про них можна дізнатися у статті «Фасади», тут же ми розповімо про штукатурні суміші для певних видів утеплювача.

Штукатурити пінопласт зовні можна:

• мінеральними сумішами;
• акриловими складами;
• силіконовими розчинами;
• силікатними штукатурками.

Розчин для обробки пінопласту, пінополістиролу або піноплексу має бути спеціалізованим, призначеним саме для роботи з синтетичними утеплювачами. І пам'ятайте, що ціни у різних виробників суттєво відрізняються, але вибирайте якісний матеріал, тому що від цього залежить міцність та довговічність покриття.

Теплоізолятори компанії «Піноплекс» вважаються найефективнішими з усіх існуючих. Так, за підсумками 2011 року (дані компанії), частка їхньої продукції в цьому сегменті на вітчизняному ринку склала 52%. А у травні минулого, 2015 року, у Новомосковську відбувся запуск першої вітчизняної та четвертої у світі виробничої лінії потужністю 550 000 м 3 теплоізоляції на рік.

Однак матеріал піддається впливу зовнішніх факторів: сонця, морозу, вітру, ударних навантажень. Під їх впливом утеплювач втрачає свої властивості і зазнає руйнування. Безпрограшним варіантом для захисту є штукатурка фасаду по пінолексу або іншим утеплювачам:

1. Мінеральна штукатурка,яка складається з цементу та полімерів. Наділена низьким коефіцієнтом водопоглинання, стійка до грибків та плісняви, легко наноситься, ефективна при утепленні фасадів.
2. Акриловим складомякий еластичний, має хороші водовідштовхувальні характеристики, не боїться впливу УФ-випромінювання. Якщо ви живете в місці з підвищеним рівнем вологості та не знаєте, чим штукатурити піноплекс зовні, сміливо використовуйте цей склад.
3. Силікатна сумішдосить ефективна, еластична, антистатична, паропроникна, стійка до дії кліматичних опадів.
4. Силікатною штукатуркоюяка має високі показники паропроникності, еластичності, стійка до агресивних хімічних сполук, мікроорганізмів, ультрафіолету. Але вартість її набагато вищеописаних складів, наноситься вона складніше і в палітрі кольорів переважають пастельні тони.

Обштукатурену поверхню можна зробити гладкою та рельєфною. Вибираючи штукатурну суміш, обов'язково дивіться для якої фактури та призначена.

За стійкістю до механічних навантажень фахівці вважають ефективною акрилову штукатурку, далі йдуть силікатна, мінеральна. На термін експлуатації впливає фактура поверхні: гладка чутливіша до зовнішнього впливу.

Також варто зазначити, що для утеплення фасаду використовується мінеральна вата. Цей матеріал має такі якості, як:

• гарна опірність до займання;
• висока паропроникність, водовідштовхувальні параметри;
• екологічне благополуччя;
• тривалий термін служби.

Така теплоізоляція прослужить довго та надійно захистить стіни вашого будинку. Сучасні вироби обробляються в процесі виготовлення водовідштовхувальних складів. Раніше недоліком мінеральної вати вважалося виділення з неї формальдегдних смол під час її виробництва, але сучасні технології допомогли позбутися цього недоліку.
У 2009 році Міжнародне агентство з вивчення раку (МАІР) на підставі підтверджень організації NTP (National Toxicology Program) у США надало мінеральній ваті 3-ю групу з класифікації МАІР (IARC/CIRC). Сюди зараховані матеріали, які не належать до категорії канцерогенів для людини, як чай, кава. А у 2010 році Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я мінеральну вату визнано абсолютно нешкідливою.

Утеплювач кріпиться до стіни за допомогою клейового складу і потім, для надійності, забиваються дюбелі з широкими капелюшками. Далі відбувається процес армування, штукатурка по мінваті - так само, як по пінополістиролу, і фарбування фасаду.

Технологія оштукатурювання фасаду

Вибір необхідного складу є принциповим моментом при утепленні зовнішніх стін будинку. Але якість покриття залежить не тільки від матеріалу, а й від того, як штукатурити утеплювач. Робити це потрібно правильно, дотримуючись певної послідовності.

Виконуючи штукатурку, пам'ятайте, що одна стіна повинна бути відпрацьована за один раз, інакше на поверхні залишаться сліди з'єднання.

Штукатурка по утеплювачу наноситься на поверхню не раніше 3-7 днів після виконання штукатурки підкладки. Дотримуються вимог СНиП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття»:температура не нижче +5°С, не вище +25°С. Не можливий сильний вітер, атмосферні опади.

Для нанесення штукатурного шару знадобляться:

• міксер для будівельних робіт або перфоратор із насадкою для замішування розчину;
• ємність;
• великі та маленькі шпателі;
• напівтерток або тертка.

Якщо вам відомо, як штукатурити мінеральну вату, але ви не знаєте, як штукатурити піноплекс, зрозумійте, що різниці в обробці утеплювачів на даному етапі не існує. Насамперед, за допомогою міксера перемішаємо розчин у ємності, на упаковці написана докладна інструкція. Штукатурний розчин маленьким шпателем наносимо на великий і розподіляємо склад рівномірно вертикально по стіні, витягуючи його.

Надлишки збираємо теркою, яку тримаємо під невеликим нахилом і легко притискаємо до стіни. Зайву штукатурку перемішуємо з основною масою у ємності.

Затирання наступної ділянки штукатурки починаємо від місця з'єднання з попереднім. Розчин не повинен бути засохлим у місці з'єднання.

Коли шар штукатурки трохи схопиться, гладкою теркою, змоченою у воді, затираємо поверхню, щоб нівелювати дефекти, а потім додаємо стіні потрібну фактуру, використовуючи для цього терки зі штучного матеріалу.

Фарбування фасаду

Коли стіни висохнуть, їх можна фарбувати. Про те, яку фарбу вибрати для роботи та як розрахувати необхідну кількість, ви можете дізнатися зі статті «Фарба для фасадів». Для роботи знадобиться кювета, фарборозпилювач або валик на телескопічній ручці, пензлі, круглий пензель з натуральної щетини, малярський скотч, поліетиленова плівка.

Будь-яка фарба зробить колір фасаду однорідним, вона захистить його від впливу вологи та забруднень. Усі штукатурні суміші, крім акрилових, рекомендуємо фарбувати.

Обов'язково захистіть цоколь та його верхній край. Якщо фарбуватимете валиком або пензлем, то цілком достатньо малярського скотчу, а якщо для роботи скористаєтеся фарбопультом, то краще його закрити щільним папером. Закрийте вікна, відливи, металеві частини поліетиленової плівкою.

Вапняна фарба вважається вкрай вигідною для оштукатурених поверхонь, тому що розбавляється водою, але вона не довговічна.

Використовуючи її для роботи, дотримуйтесь вимог ГОСТу 12.3.035-84 ССБТ «Будівництво. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки",не забувайте про свою безпеку – скористайтеся гумовими рукавичками та захисними окулярами. Бризки фарби на шкірі легко змиваються водою, тільки це потрібно робити своєчасно.

Остаточний шар фарби наноситься на окрему стіну за один прохід без перерв, щоб на поверхні не було видно місця з'єднання.

Працювати фарборозпилювачем набагато швидше та зручніше. Починати треба з будь-якого кута, рухами вгору-вниз. Але обов'язково скористайтеся засобами індивідуального захисту: окулярами, рукавичками та одягом.
Малярні пензлі потрібні для фарбування поверхні у важкодоступних місцях.
Робота з валиком не викликає особливих труднощів. Площа ділянки, яку потрібно обробити за один раз, не повинна перевищувати 1 м2. У кюветі розкотимо валик, він просочиться фарбою, і нанесемо на стіни 3-4 смуги. Після цього їх прокочуємо валиком доти, доки фарба рівномірно не розподілиться по поверхні.

Серед найпоширеніших помилок можна назвати такі:

• Виконує роботи за несприятливих кліматичних умов, у цьому випадку мокрий фасад утворює тріщини або спучування поверхні.
• Неякісна підготовка поверхні.
• Неякісна та нещільна стикування теплоізоляційного матеріалу.
• Неправильне положення армуючої сітки, невеликий нахлест.
• Укладання сітки прямо на теплоізоляційний шар.
• Помилковий вибір матеріалу та його невідповідність.
• Недотримання правила кріплення утеплювача у шаховому порядку.

Утеплюючи навіть одноповерховий будинок, все одно доведеться скористатися лісами чи риштованнями. Якщо ви працюєте один, то щоб не перетягувати їх з місця на місце, краще роботи проводити по ділянках: по висоті на ріст укладача, а по ширині - орієнтуватися на габарити риштовання.

Вирішивши утеплити свій будинок різними матеріалами, їх можна комбінувати.

На знімку «мокрим фасадом» фанерована частина. В цьому випадку не варто застосовувати мінеральну вату, тому що при монтажі вона провисатиме.

Складнощі в роботі доставить випаювання полістиролу, але результат із цим матеріалом буде чудовим.

Монтаж «мокрого фасаду» слід проводити у весняно-літній період, тоді не потрібно споруджувати тепловий контур, що не спричинить додаткових грошових вкладень. При порушенні технології монтажу можлива поява парникового ефекту, а це руйнівно впливає на штукатурний шар.

Якісне утеплення та оздоблення фасадної частини будинку гарантують значне збереження теплової енергії, що особливо актуально в умовах постійного подорожчання енергоресурсів. Крім того, комплексне проведення робіт робить будинок привабливішим з естетичної точки зору. Існують різні методи утеплення та декорування будівель, але найсучаснішим вважається мокрий фасад: технологія цього способу обробки детально описана в цій статті.

Утеплення фасадів мокрим способомзовні чи всередині: особливості вибору

Традиційні будівельні матеріали, що використовуються для зведення стін, такі як цегла, стіно- та бетоноблоки, відрізняються підвищеною міцністю та досить тривалим терміном служби. При цьому вони не мають високого рівня теплоізоляції, у зв'язку з чим значна частина теплової енергії просто випаровується через стіни. З метою запобігання цьому небажаному процесу стіни утеплюють.

Утеплення може бути як внутрішнім, так і зовнішнім. При цьому кількість матеріалу, обсяг робіт і сама організація процесу всередині будинку є вигіднішими і обходяться дешевше. У той же час є низка серйозних аргументів на користь утеплення будинку зовні.

Зовнішні методи, до яких належить утеплення мокрого фасаду, припускають наявність так званої точки роси – це зона, де виділяється конденсат в умовах температурних перепадів як у середині приміщення, так і зовні. У разі кріплення утеплювача на внутрішній частині стіни, що несе, виникає велика ймовірність виділення конденсату, що призводить до підвищеної вологості в приміщенні. Тому такий спосіб термоізоляції менш функціональний і навіть небезпечний для здоров'я, оскільки на тлі вогкості на стінах виникають грибки та пліснява.

Під час зовнішньої теплоізоляції значно зростає рівень теплостійкості або теплової інерції стін. Іншими словами, споруда, що утеплює зовні, довше зберігає тепло при значному зниженні температури на вулиці і повільно нагрівається в літню спеку.

При зовнішньому утепленні будинку мокрий фасад ліквідує всілякі мости холоду, через які в більшості випадків відбувається основна втрата в разі облаштування внутрішньої теплоізоляції.

Що таке мокрий фасад:особливості технології

Зовнішній спосіб утеплення фасадів має свою класифікацію. Розрізняють суху та мокру технології. Перший варіант, у свою чергу, включає збірні чи начіпні фасади. Основний матеріал, що використовується в цій технології, – сайдинг із вінілу чи металу. Більш практичною, високоефективною, економічною та привабливою зовні вважається система мокрий фасад.

Важливо!Відмінна риса мокрого фасаду – багатошаровість, де кожен окремий шар відіграє свою важливу роль у процесі утеплення та декорування. Для повної реалізації функцій перевагу потрібно надавати лише високоякісним матеріалам.

Використання мокрої методики дозволяє отримати не лише гарну якість утеплення, а й гарний декор будинку. Важлива умова застосування якісних спецрозчинів. Завершальним етапом є процес нанесення штукатурки та фарбування – це ключові складові прекрасного зовнішнього вигляду будівлі.

Технологія мокрого фасаду передбачає створення зовні багатошарового пирога. Кріплення шарів до стіни відбувається за рахунок нанесення спеціальних клейових розчинів, мастик та штукатурки, які розчиняють у звичайній воді. Звідси і назва – мокрий фасад. Робота передбачає дотримання чіткого порядку черговості в нанесенні шарів: ґрунтовка, клейова суміш, теплоізоляційні плити, додаткове проклеювання, сіткове армування, оштукатурювання та фарбування.

Кожна фаза, яка передбачає використання мокрого методу, чи то проклейка, штукатурка або фарбування, повинна виконуватися при температурі вище +5 °С. Від послідовності робіт, матеріалів та дотримання умов залежать не лише якість роботи та ступінь теплоізоляції, а й термін служби декоративного утеплювача. В іншому випадку фасад незабаром почне розтріскуватися та руйнуватися.

Мокрий фасад: плюси та мінусизовнішньої технології утеплення

Технологія утеплення мокрим способом має низку незаперечних переваг та певну кількість недоліків. До переваг варто віднести:

• високий ступінь декоративності та привабливості фасаду;
• легкість теплоізоляційного шару, що дозволяє використовувати технологію на будівлях зі слабким фундаментом;
• надійну теплоізоляцію, що зберігає тепло в будинку тривалий час за принципом термоса та виключає появу «містків холоду»;
• додатковий захист будинку від руйнівних атмосферних впливів (вологи, промерзання, вітру);
• надійну звуко- та віброізоляцію;
• довговічність (фасад, виконаний за мокрою технологією, може прослужити до 40 років);

• виключає появу конденсату і, як наслідок, вогкості в будинку, що відбувається завдяки «дихаючій» зовнішній штукатурці;
• вартість мокрого фасаду є прийнятною, особливо в порівнянні з іншими способами утеплення;
• технологія не «краде» корисний простір у приміщенні.

Говорячи про плюси, слід згадати і недоліки, які має дана методологія:

• роботи слід проводити за оптимальних температурних умов на вулиці (якщо температура буде нижчою за +5 °С, то досягти потрібного результату практично неможливо);
• кожен шар вимагає певного часу на висихання, тому непередбачені опади можуть негативно позначитися на якості утеплення в результаті;
• попадання пилу та бруду в процесі роботи також негативно впливає на результат, тому поверхню слід захищати від вітру.

Корисна порада! Роботи щодо утеплення будівлі мокрим фасадом не можна проводити під час дощів. Тому планувати монтаж краще на весну чи літо, коли опадів випадає набагато менше.

Технологія мокрий фасад: покрокова інструкція

Виходячи з перерахованих вище переваг і недоліків, напрошується висновок, що дана технологія дозволяє створити якісну теплоізоляцію за умови мінімальних фінансових вкладень. Головний принцип – це чітка поетапність у нанесенні всіх верств. Технологія виконання робіт включає три або чотири етапи формування мокрого фасаду. Фото наочно це демонструють. Кожен із шарів виконує своє функціональне призначення.

Шар штукатурки	Основні роботи	Виконувана функція
Клейовий або підготовчий	Підготовка основи, встановлення кріпильних деталей та ґрунтування клеєм	Визначає ступінь надійності кріплення майбутньої конструкції
Теплоізоляційний	Кріплення теплоізоляційних плит за допомогою клею та дюбелів	Забезпечує ступінь утеплення стін будівлі
Армуючий	Включає встановлення армуючої сітки	Гарантує міцність та надійність конструкції та служить основою для фінального оздоблювального шару.
Декоративний	Нанесення декоративної штукатурки різноманітними способами та фарбування	Захищає теплоізоляційні плити від атмосферних впливів та забезпечує зовнішню красу стін

Всі етапи виконують ряд важливих функцій, що забезпечують загальну надійність, міцність та довговічність конструкції, тому кожен із них вимагає відповідального підходу та детального вивчення.

Мокрий фасад: технологія монтажупідготовчого етапу

До початку робіт із утеплення слід подбати про підготовку базової основи. З цією метою стіни ретельно очищають та ліквідують усі дефекти. Необхідно замазати тріщини розчином та вирівняти поверхню. Якщо на поверхні є сильні забруднення, рекомендується використовувати миючі засоби.

Далі поверхню тестують на міцність. Для цього на стіну клеять невеликі шматки утеплювача. Якщо вони надійно тримаються і не ламаються на шматочки, можна приступати до монтажу. Якщо легко відриваються разом із верхнім шаром стіни, слід провести зачистку заново.

Після повної підготовки стіни на неї наносять ґрунтовку. А після висихання – шар клею. Якщо поверхня будинку складається з матеріалу з підвищеною поглинанням, то ґрунтовий шар має бути більш ґрунтовним. Краще нанести його двічі. Стару штукатурку з віконних та дверних укосів рекомендується заздалегідь прибрати.

На попередньому етапі слід подбати про встановлення профільної планки. Цокольний профіль сприятиме рівномірному розподілу навантаження від плит теплоізоляції та захищатиме нижній ряд утеплювача від вологості.

Корисна порада! Гладке перебіг процесу може забезпечити спеціальний набір для утеплення фасаду, що продається у будівельних магазинах. Добре зарекомендувала себе суміш для мокрого фасаду церезит.

Профіль монтують на рівні приблизно 35-40 см від землі з триміліметровим проміжком між планками, розміщеними горизонтально, на той випадок, якщо відбудеться розширення під дією температур. Профіль кріпиться безпосередньо на дюбелі або шурупи. Їхня кількість залежить від щільності та ваги обраного матеріалу для теплоізоляції. Найчастіше їх розміщують з відривом 15-20 див друг від друга.

Етап теплоізоляції для мокрого фасаду: послідовність робіт

Монтаж теплоізоляційного шару - один з головних етапів, оскільки є кріпленням плит утеплювача. Сам процес вимагає дотримання чіткої послідовності та виконання ряду правил.

Нанесення клею на поверхню плити.Клейовий розчин розподіляють по периметру матеріалу широкою смужкою, відступивши від краю приблизно 3 см. У середині клей точково розподіляють. Головне, щоб клейкою сумішшю було покрито понад 40% площі плити. Якщо теплоізоляційним шаром є ламельні мати, то клейовий розчин повинен бути нанесений по всій поверхні.

Укладання плит. Технологія утеплення мокрий фасад має на увазі монтаж утеплювача "в розбіг" за аналогією цегляної кладки. При цьому плитки слід щільно притискати одна до одної та до стіни. Клей, що проступив назовні, необхідно одразу прибрати. Процес укладання відбувається знизу нагору, починаючи від цокольного профілю. Потрібно почекати 3-4 дні, щоб клей повністю висох.

Кріплення плит дюбелями. На наступному етапі теплоізоляційний шар необхідно додатково зафіксувати дюбелями. Їхня довжина повинна підбиратися з розрахунку товщини шару утеплювача, клейового розчину та запасу на заглиблення в стіну. Якщо рівень щільності утеплювача для мокрого фасаду висока, то для запасу на поглиблення достатньо 5 см, для пористих матеріалів цей показник повинен досягати 8-9 см. На 1 м² поверхні знадобиться від 7 до 15 дюбелів. Їхня кількість залежить від щільності теплоізоляційних плит, діаметра кріплень та висоти розташування утеплювача.

Ще до встановлення дюбеля під ним готують гніздо. За умови правильного кріплення притискні втулки розмістяться впритул до утеплювача.

Мокрий фасад: технологіяукладання армуючого шару

Армована основа потрібна для забезпечення надійного рівня адгезії декоративної штукатурки поверх утеплювача. З цією метою спеціальну сітку кріплять на клейову основу, утоплюючи її всередину. Монтаж армуючого шару починають як мінімум дві доби після нанесення теплоізоляційного шару.

Корисна порада! Для зміцнення рекомендується використовувати стійку до лужних дій сітку, виготовлену на основі скловолокна, що має надійне покриття. Інакше вже через рік армуючий шар почне руйнуватися, а штукатурка просто сиплеться.

Спочатку сітку кріплять на кутові укоси в отворах вікон та дверей, а також у місцях стикування вертикальних укосів та перемичок. Далі переходять до кутів будівлі зовні, а на завершення – до решти ділянок.

Стаття на тему:

Вибір типу утеплювача. Особливості матеріалів, їх переваги та недоліки. Основні етапи монтажу утеплювача.

Сам процес є нанесення шару спеціального клею. Потім у нього поступово акуратно утоплюють спеціальну сітку зі скловолокна. Її укладають внахлест, що забезпечує утворення надійної армованої основи. Зайвий матеріал обрізається. Загальна товщина зміцнюючого шару повинна становити максимум 6 мм, при цьому сама сітка розташовується за два міліметри від поверхні утеплювача.

При створенні мокрого фасаду на будівлях з підвищеним навантаженням або на цокольних поверхах необхідно застосовувати зміцнену сітку панцирну, яка здатна витримати вищі навантаження. Саме армуючий шар відіграє велику роль у міцності всієї конструкції. Він забезпечує стійкість стіни до атмосферних та механічних впливів. Не менш важливо, щоб сітка протистояла лужним впливам агресивних компонентів, що містяться у розчині штукатурки.

Штукатурка мокрого фасаду:технологія нанесення декоративного шару

Фінішний шар відіграє подвійну роль, тому що відповідає за зовнішню привабливість стін і водночас служить захистом теплоізоляційного шару від зовнішніх негативних впливів. При цьому штукатурка повинна мати певну пористість, щоб пропускати зайвий конденсат, забезпечуючи "дихання" стіни.

Декоративне оздоблення – це завершальна фаза у процесі монтажу, виконаного за технологією мокрого фасаду. Штукатурку починають наносити лише після повного висихання армуючого шару. Для цього доведеться зачекати приблизно тиждень. При цьому, крім високих декоративних якостей, оштукатурена поверхня повинна відповідати низці вимог:

• мати високий рівень паропроникності;
• бути стійкою до атмосферних впливів у вигляді дощу, снігу, туману та інших опадів, а також впливу прямих сонячних променів;
• мати високу міцність до механічних пошкоджень.

Щоб штукатурка легко лягала на утеплювач, плити повинні щільно прилягати одна до одної. Допустима похибка – максимум 3 мм. Інакше два наступні шари не зможуть замаскувати вади, що позначиться на зовнішньому вигляді всієї конструкції. Прийде або наносити дуже товстий шар штукатурки, або змиритися з нерівностями. Цей факт вказує на те, що необхідно підбирати високоякісні матеріали, а також використовувати спеціальну штукатурну суміш для зовнішніх робіт.

Корисна порада! На якісне виконання робіт та довговічність служби штукатурки впливає дотримання температурного режиму. Як і у разі кріплення плит, робочу суміш слід наносити за температури як мінімум +5 °С. Максимальний показник становить +30 °С, так як надмірна дія сонячних променів може негативно позначитися на штукатурці.

Видове розмаїття штукатурного оздоблення мокрий фасад

Фінішним етапом у комплексі робіт із створення фасаду мокрим способом є нанесення штукатурного шару. Для організації теплоізоляційного шару використовують різноманітні методики декоративного оздоблення, основні з них розглянемо нижче.

Мінеральна штукатурка. Матеріал є сполучною сумішшю, основою якої служить портландцемент. Основна перевага такого виду покриття полягає у високому рівні міцності та паропроникності. Оздоблення даного типу стійке до впливів вологи, не сиріє і не руйнується. Наступна перевага полягає в доступній ціні. До мінусів слід віднести тонкий вибір кольорів.

Силікатна штукатурка - різновид мінеральної, оскільки містить . Добре підходить для декорування газобетонних та піноблочних стін, а також для застосування у складі технології мокрий фасад, оскільки має високий рівень паропроникності. Однак слід врахувати, що перед її нанесенням обов'язково потрібно покрити поверхню шаром спеціальної ґрунтовки.

Акрилова штукатурка в основі містить смолу у вигляді водної дисперсії. Позитивні якості матеріалу полягають у еластичності та високому ступені адгезії щодо різних поверхонь. Щоб уникнути розтріскування акрил, наносять тонким шаром на армовану сітку зі скловолокна, оброблену герметиком.

Силіконова штукатурка має ряд унікальних властивостей, вона дуже гнучка та тягуча. Навіть у разі просідання будівлі стіна, покрита силіконовим шаром, не розтріскається. Така обробка представлена ​​в широкій кольоровій гамі і має властивість самоочищення. Таким чином, стіна сама під дією опадів очищатиметься від пилу та бруду.

Основа мокрого фасаду: матеріали для роботи

Розглянувши детально всі етапи робіт, майстер-початківець зможе оцінити свої сили в плані самостійного пристрою мокрого фасаду з утепленням. Якщо прийнято позитивне рішення, слід подбати про наявність повного арсеналу матеріалів і інструментів. Нижче наведений перелік дозволить врахувати всі деталі. Отже, дана технологія передбачає наявність основних матеріалів:

1. Теплоізоляційні плити як базовий матеріал потребують особливого підходу у виборі. Слід заздалегідь розрахувати товщину плит, від якої залежить ступінь теплоізоляції та вивчити характеристики різних утеплювачів.
2. Цокольний профіль підбирають з урахуванням ширини та товщини вибраних теплоізоляційних плит. Кількість розраховують, виходячи із розмірів будівлі.
3. Сітка для мокрого фасаду, яка служить зміцненням усієї конструкції, найчастіше є рулонним матеріалом зі скловолокна. Для будівель з великим навантаженням використовують надійніші сітки.
4. Клей для мокрого фасаду використовують для фіксації плит. Підбирають його відповідно до обраного утеплювача.
5. Декоративна штукатурка наноситься на фінальному етапі. Можна використовувати готові склади.

Корисна порада! У виборі матеріалів для виготовлення мокрого фасаду насамперед керуються якостями та особливостями підібраного утеплювача. Наприклад, клей для мінвати не підходить для фіксації пінопластових плит і навпаки.

Додаткові матеріали для створення мокрого фасаду своїми руками

Зазначений перелік матеріалів вважається основним, але далеко не вичерпним. Якщо не подбати про придбання повного комплекту до того, як робити мокрий фасад, то може виникнути низка незручностей та складнощів у процесі реалізації проекту.

Ґрунтовка наноситься на підготовчому етапі з метою забезпечення кращого зчеплення плит та стіни. Тип ґрунтовки підбирають відповідно до виду декоративної штукатурки.

Склад для оштукатурювання захисного та армованого шарів наносять безпосередньо на утеплювач, хоча часто плутають його з декоративною штукатуркою. Це різні склади – і це слід зважити. Одна з основних відмінностей - більш висока вартість штукатурки для обробки.

Фарба призначена для декорування стін та служить певним захистом від атмосферних впливів. Не варто нехтувати цим матеріалом та економити на ньому.

Необхідною складовою є дюбелі грибоподібної форми. Здавалося б, дрібниця, але без них не буде забезпечена надійна фіксація плит. Тому про їхнє придбання слід подбати заздалегідь.

Дюбелі для кріплення цоколя – окремий елемент, який дуже важливий ще на підготовчому етапі. Довжина дюбель-цвяхів залежить від матеріалу стіни, куди кріпиться профіль. У процесі монтажу цоколя слід потурбуватися про наявність спеціальних елементів для з'єднання в місцях згинів і в кутах.

Для придбання повного комплекту виробники пропонують комплексні системи, куди вже входять всі необхідні матеріали та інструменти для створення мокрого фасаду. При цьому далеко не кожен набір враховує індивідуальні потреби власників, тому при покупці таких комплектів потрібно бути уважним.

Інструменти, необхідні для утеплення стін мокрим фасадом

Перелік інструментів для виконання робіт за технологією мокрого фасаду повинен включати практично весь арсенал досвідченого будівельника та ряд спеціальних пристроїв, які значно полегшать та прискорять процес. Зокрема, знадобляться:

• косинець, необхідний для розмітки прямих кутів та кутів у 45°;
• будівельний рівень, призначений для визначення ступеня відхилень деталей від поверхонь у горизонтальному чи вертикальному напрямку;
• рулетка для вимірювання довжини та ширини різних матеріалів;
• слюсарний молоток, розрахований працювати з різними матеріалами;
• пила з дрібними зубцями для нарізування матеріалів із пінопласту;
• будівельний міксер для замішування сухих будівельних сумішей із піску, штукатурки, клею, шпаклівки;
• валики для виконання ґрунтовки на різних етапах та для фарбування фінішного шару декоративної штукатурки;
• швейцарські прасування, що використовуються для покриття поверхні різними сумішами та для їх розгладження;
• прасування із зубчиками, що застосовується для обклеювання та фіксації методом «втоплювання» армуючого шару;

• проста гладилка із пластику для нанесення шпаклювального та штукатурного складів;
• кельму для зручного замішування розчину;
• шпателі та кельми різних розмірів;
• фреза для заглиблення дюбелів при кріпленні плит до стіни;
• пістолет для герметики.

Корисна порада! Про придбання інструментів слід подбати ще на попередньому етапі. Цей перелік максимальний і великий, але не виключено, що в процесі роботи можуть знадобитися додаткові інструменти.

Утеплювач для мокрого фасаду: різноманітність матеріалів та особливості вибору

Фасадні утеплювачі поділяються на дві великі групи - вироби з пінополістиролу та мінеральної вати. Пінопластові матеріали відрізняються легкістю, швидким монтажем та високим рівнем теплозахисту. Головний недолік матеріалу – його горючість. Мінвата для мокрого фасаду коштує на порядок дорожче, будучи більш надійною за своїми експлуатаційними якостями. Плити з цього матеріалу не горять, мають високий рівень паропроникності.

Щільність мінеральної вати для мокрого фасаду має бути не менше 150 кг/м³, а межа міцності – щонайменше 15 кПа. Перевагу у виборі рекомендується віддавати плитам із базальтового волокна. Щодо пінопласту, то для утеплювальних робіт слід вибирати матеріал спеціального призначення зі слабкою горючістю. Фахівці не радять у цій сфері використовувати екструзійний пінополістирол, що має низькі паропроникні характеристики і має слабку адгезію з клейовим розчином.

У різних умовах застосовують різні види утеплювальних плит. У виборі керуються фізичними та хімічними характеристиками утеплювача, виходячи із його конкретного призначення. У цьому кожна група утеплювача має власну класифікацію.

Мінвата під мокрий фасад: матеріали для виготовлення та їх переваги

Отже, плити з мінеральної вати якнайкраще підходять для обробки фасадів. Ця перевага обумовлена ​​низкою конкретних позитивних характеристик:

• довговічністю;

• вогнестійкістю;
• відмінною паропроникністю;
• високим рівнем тепло- та звукоізоляції;
• стійкістю до дії хімічних та біологічних речовин;
• екологічністю;
• легкістю монтажу.

Крім цього, окремі види вати, зокрема вироби на фенольних сполучних, вирізняються високим рівнем вологостійкості. Найкращими вважаються плити з діабазу або з базальтової вати для мокрого фасаду. Ціна такого утеплювача значно вища за інші аналоги, але це той випадок, коли платять саме за якість.

Так як міцність мінва ти повинна стартувати від 15 кПа, а сам матеріал не повинен вступати в реакцію зі штукатуркою, то використання в цій сфері плит зі скловолокна є недоцільним. Це пов'язано з тим, що така мінвата легко руйнується в лужному середовищі та не має достатньої міцності до розривів.

Скловолокнисті плити почнуть розсипатися під впливом лугів, які містяться в базовому армованому шарі та клейовому розчині. Рівень цих pH матеріалів в середньому становить 12,5. Відповідна реакція починається не відразу, а за кілька років. Руйнування відбувається особливо інтенсивно під впливом сильних вітрів. Таким чином, дуже швидко мокрий фасад зі скловолокнистих плит прийде в непридатність.

Додаткові якості як критерії вибору мінерального утеплювача під мокрий фасад

Важливим показником у виборі теплоізоляційних плит є коефіцієнт поглинання вологи. Бажано, щоб його рівень був на позначці 15%, оскільки волога, що ввібралася в матеріал, призведе до його неминучої деформації та негативно позначиться на теплопровідності. Плити з високим ступенем поглинання вологи не забезпечують необхідного рівня монолітності фасаду. У результаті така конструкція не прослужить понад два роки.

Корисна порада! Показник густини мінвати мокрого фасаду повинен коливатися від 150 до 180 кг/м³. В іншому випадку ускладнюється процес нанесення фінішного шару і з'являється ризик розшаровування теплоізоляційного покриття фасаду.

Технологія мокрого фасаду по мінваті передбачає підбір плит таким чином, щоб рівень паропроникності від першого (підготовчого) до останнього (декоративного) шару поступово зростала. Дотримання цієї вимоги забезпечить сприятливі передумови і запобігатиме випаданню конденсату в середині конструкції. У кліматичних умовах Росії більшу частину часу протягом року температурні показники всередині будинків значно вищі, ніж зовні. Такі умови значно підвищують ймовірність виникнення конденсату.

Мокрий фасад з пінопласту: особливості матеріалу та вимоги до його вибору

Певним переліком позитивних якостей має й інша група утеплювачів, основною сировиною у виробництві яких є пінополістирол. Тут слід зазначити:

• низьку вартість;
• легкість матеріалу;
• високу термо- та звукоізоляцію;
• паропроникність;
• екологічність;
• Легкість монтажу.

Перелік недоліків пінопластових плит значно перевищує аналогічні характеристики мінвати. Найголовніший мінус – горючість матеріалу. З виключення цього недоліку виробники обробляють утеплювач спеціальними хімічними засобами – антипіренами. Таким чином, навіть у разі займання поширення вогню буде припинено, тобто полум'я може загаснути.

Пожежна безпека також забезпечують спеціальні вставки з негорючих матеріалів, зокрема з мінеральної вати. Використання такого методу призвело до появи окремого комбінованого матеріалу.

Серед інших мінусів матеріалу – низький ступінь біозахисту. У пінопласті можуть оселитися комахи та навіть гризуни. Також плити з пінополістиролу тендітніші, що створює певні проблеми в процесі монтажу, і менш зносостійкі в експлуатації.

Вимоги до пінополістиролових плит для мокрого фасаду: ціна та якість

Перш ніж купити матеріал для мокрого фасаду з пінополістиролу, слід вивчити його характеристики та відповідність до всіх вимог. Він повинен мати міцність на розрив мінімум 100 КПа і мати щільність від 15 до 25 кг/м³.

Корисна порада! Вибір матеріалу відповідно до всіх вимог до нього та його правильний монтаж при точному дотриманні технології влаштування мокрого фасаду по утеплювачу гарантують його термін служби протягом 20-30 років. Ремонт декоративного шару доведеться робити трохи частіше, але витрати будуть значно меншими.

Якісний матеріал можна визначити навіть за зовнішніми даними. Гранули утеплювача повинні максимально щільно прилягати один до одного та мати приблизно однаковий розмір. Інакше такий пінопласт принесе максимум проблем, починаючи з процесу монтажу та закінчуючи безпосередньою експлуатацією. Низькоякісний крупнозернистий матеріал вбирає підвищену кількість вологи, що, в свою чергу, спричиняє його деформацію і призводить до втрати теплоізоляційних якостей та дострокового руйнування фасаду.

Форма теплоізоляційних плит з пінополістиролу має бути такою самою, як у правильного прямокутника. Похибка допускається не більше ніж 2 мм на 1 м. Перепади в товщині утеплювача можуть бути максимум 1 мм, а відхилення на поверхні лицьової площини не повинно перевищувати 0,5%. А якщо ні, то неможливо зробити без дефектів утеплення фасаду будинку. Мокрий фасад зовні матиме низькі естетичні характеристики, а термін служби скоротиться в кілька разів.

Витрати матеріалів для облаштування мокрого фасаду: фото приватних будинків

Як і для інших видів будівельних робіт, витрата матеріалів проводиться приблизно, виходячи з необхідної кількості на 1м2 готового мокрого фасаду. Утеплення будинку зовні передбачає такі витрати:

• ґрунтовки знадобиться приблизно 250 мілілітрів на 1 м²;
• клейовий розчин для фіксації теплоізоляційних плит витрачається із розрахунку 10 кг на 1 м²;
• витрата самого утеплювача з товщиною плити мінімум 5 см відповідає площі, що утеплюється;
• дюбелів для кріплення плит знадобиться близько 5 штук на 1 м2;
• сітка для мокрого фасаду витрачається з розрахунку 1,3 м ² на 1 м ²;
• штукатурки для шару, що вирівнює, слід придбати виходячи з потреб 0,3 кг на 1 м²;

• витрата ґрунтовки під фінішний шар становить приблизно 0,3 кг на 1м²;
• готової декоративної штукатурки знадобиться близько 3 кг на 1 м2.

Щоб правильно розрахувати необхідну кількість матеріалів, потрібно керуватися вказівками на упаковках матеріалу, а краще придбати готові набори. У цьому сегменті ринку добре зарекомендувала себе система мокрого фасаду Церезіт. Технологія фасадного утеплення з використанням плит із мінеральної вати передбачає застосування марки Ceresit WM.

Для утеплення із застосуванням пінопласту за технологією мокрий фасад Церезіт має маркування VWS. Плити для теплоізоляції обробляють клейовим складом та кріплять на стіну, зверху наносять спеціальний захисний шар з армованою склосіткою. Система відповідної марки містить усі необхідні матеріали.

Складові ціни облаштування мокрого фасаду за м 2

Ціна готового мокрого фасаду включає загальну вартість підготовчих, монтажних і декоративних робіт. Основні витрати припадають на матеріали з розрахунку їхньої вартості за 1 м² для глухої стіни.

Важливо!Основна складова загальної вартості мокрого фасаду – це ціна утеплювача, яка залежить від його виду, щільності та мінеральних добавок.

Загальна вартість готової системи є сумарною ціною складових компонентів:

• клейової суміші для кріплення утеплювача;
• штукатурного розчину для основи;
• суміші для декоративної штукатурки;
• сітки зі скловолокна для армованого шару;
• дюбелів та інших кріплень;
• двох видів ґрунтування;
• теплоізоляційні плити.

Готові системи зазвичай не враховують вартість додаткових та опціональних деталей, різних профілів та допоміжних кріплень. Також не всі виробники пропонують у комплексі теплоізоляційні матеріали. У такому випадку слід пам'ятати середню вартість утеплювача. Наприклад, середня ціна мінвати для мокрого фасаду завтовшки 10 см становить близько 650 руб. за 1 м ². Вартість пінополістиролу за такими ж показниками – близько 250 руб.

Таким чином, ціна мокрого фасаду за м2 з плитами з мінвати складе близько 1200 рублів. Теплоізоляційна система з пінополістиролу коштуватиме значно дешевше – близько 750 руб. за 1 м ².

Облаштування мокрого фасаду: вартість робіт зам² на замовлення

Загальні витрати на монтаж утеплювача та його декорування включають оплату послуг майстрів чи підрядних організацій. Це в тому випадку, якщо роботи виконуються не самостійно. Загальна вартість коливається в діапазоні від 1000 до 2500 рублів за квадратний метр. Все залежить від загального обсягу робіт, виду матеріалів та способу декоративного оформлення готової стіни. Основні складові та середня ціна монтажу мокрого фасаду наведені в таблиці нижче:

Вигляд виконуваних робіт	Вартість, руб./м²
Встановлення та демонтаж лісів для будівництва	130 – 150
Ґрунтовка поверхні з урахуванням глибокого проникнення	60 – 90
Кріплення утеплювача клейовим складом та вирівнювання стіни	370 – 450
Монтаж армуючого пласта з базовим штукатурним шаром і закладенням заподлицо	330 – 370
Ґрунтовка стіни з використанням кварцового піску	65 – 75
Декоративне оштукатурювання різного виду	240 – 350
Декорування каменем по фасадному цоколю	870 – 920

Широкий діапазон цін робіт мокрої штукатурки фасаду виправдовується різним ступенем складності процесу декорування. Перелік може включати додаткові роботи, наприклад, монтаж декоративних елементів. Їхня вартість прораховується окремо і залежить від складності.

Додаткові фактори, що впливають на вартість робіт мокрого фасаду

Наведені вище послуги та їх вартість не є константою. Список може бути набагато більшим, а ціна збільшується у зв'язку з появою додаткових витрат. Підсумкова ціна за м² мокрого фасаду під ключ залежить від низки додаткових факторів. Зокрема, слід врахувати:

• первісний вигляд та структуру фасаду;

• наявність вад та пошкоджень;
• рівень складності виконуваних робіт;
• загальна кількість отворів для дверей та вікон, а також їх розташування;
• якісні характеристики матеріалів та їх кількість;
• загальний обсяг роботи.

Корисна порада! Розрахунок вартості здійснюють індивідуально для кожного конкретного випадку. Іноді, навіть за ідентичного переліку робіт і однакової площі обробки, ціна може суттєво відрізнятися.

Отже, підсумкова вартість включає додаткові витрати. Наприклад, трудомісткі роботи на великій висоті вимагатимуть встановлення допоміжних монтажних риштувань. Вартість їхньої оренди залежить від висоти та терміну використання. Також слід врахувати, що висотні роботи коштують набагато дорожче, оскільки припускають наявність особливих навичок та страхової організації. На формування ціни впливають витрати, пов'язані з доставкою та особливостями окремих фасадів.

Монтаж мокрої системи обійдеться набагато дешевше, ніж облаштування, але подальша його експлуатація буде коштувати дорожче. Технологію мокрий фасад зазвичай застосовують для утеплення приватних будинків, а вентильований – для оздоблення більших будівель. Із чим це пов'язано, розглянемо нижче.

Вентильовані фасади: ціна, продиктована якістю

Говорячи про сферу застосування методу мокрий фасад, варто згадати про таку особливість, як обмежена стійкість до впливів температурних перепадів. На підставі багаторічних досліджень Європейська Асоціація теплоізоляційних систем штукатурного типу дійшла висновку, що технологія мокрого фасаду доречна далеко не за всіх кліматичних умов.

Навіть найнадійніші та найдорожчі матеріали, монтаж з дотриманням усіх вимог не дають довгострокової гарантії служби в умовах внутрішньоконтинентального клімату помірних широт, що панує на значній частині території Росії. За відправну допустиму точку застосування системи мокрий фасад вчені асоціації взяли виноград, вірніше не сама рослина, а цикл його дозрівання. Тобто, в зоні, де кліматичні умови допускають дозрівання хоча б одного його сорту, використання технології є доцільним.

В умовах постійних дощів та підвищеної вологості, наприклад, у безпосередній близькості до моря, застосування даної технології небажане. Це пов'язано із слабкою вологостійкістю такого виду фасаду. Якщо стіна піддаватиметься частим механічним впливам, то монтаж мокрого фасаду теж не рекомендується.

Виходячи з перерахованих протипоказань, була винайдена альтернативна технологія фасаду штукатурного типу у вигляді навісної теплоізоляційної системи з повітряним зазором. Простіше кажучи – вентильований фасад. У чому подібності, відмінності та переваги цього типу утеплення будівель – розберемося далі.

Корисна порада! Перевірити якість теплоізоляції під вентильованим та мокрим фасадом можна за допомогою тепловізора. Теплі тони на фото показують втрати тепла, а темні термостійкість стін.

Порівняльна характеристика вентильованого та мокрого фасаду: фото будинків та будівель

Навісна система відрізняється від штукатурної тим, що при монтажі мокрого фасаду штукатурку наносять прямо на теплоізоляційний шар. Вентильований фасад передбачає встановлення фасадної панелі з фіброцементу на певній відстані від утеплювача, що створює необхідний захист від атмосферних опадів. Крім цього, завдяки захисному екрану зайва волога, що з'явилася за панеллю фасаду, може випаруватися через повітряний отвір.

Таким чином, вентильований фасад має додаткову, порівняно з мокрим способом, кількість функцій і забезпечує:

• додатковий захист від вологи, а також звукоізоляцію;
• найвищий ступінь запобігання займанню;
• прохолоду у приміщенні у літній період, що дозволяє заощадити на кондиціонерах;
• ліквідацію вад на стіні у вигляді нерівностей та викривлень;
• легкість та швидкість монтажу;
• широкий вибір варіантів оформлення;
• додаткову теплоізоляцію, чому сприяє наявність повітряної подушки.

Крім того, покриття з фіброцементу не потребує допоміжного обслуговування та ремонту декоративного шару за кілька років. Начіпна конструкція може прослужити без втручань кілька десятків років.

Вирішуючи дилему, який фасад вибрати, можна керуватися такими рекомендаціями. Мокрий фасад доцільний у разі, коли потрібно максимально скоротити витрати на оздоблення будівлі та мінімізувати навантаження на стіни. У такий спосіб можна оформлювати ідеально рівні стіни, не дотримуючись особливих вимог до міцності та зносостійкості фасаду.

Навісна обшивка, у свою чергу, компенсує нерівності стіни та допомагає приховати будь-які дефекти. Роботи з встановлення вентиляційного фасаду можна проводити у будь-яку пору року, навіть за негативної температури.

Сфери застосування пристрою мокрого фасаду та вентильованого фасаду

Сфера застосування вентильованих фасадів набагато ширша. Їх використовують для утеплення приватних будинків, оздоблення багатоповерхових новобудов та громадських будівель. Найбільш широко застосовують для декорування магазинів, кафе, торгово-розважальних центрів та інших громадсько-комерційних установ.

Важливо!Мокрі фасади використовують для термоізоляції будівель з низькою поверховістю та підсобних приміщень, а також у разі потреби економії на утеплювачі. Як бюджетний варіант цей метод можна застосувати і в системі енергозбереження держустанов та громадських будівель.

В облицюванні вентильованих фасадів використовують різні матеріали, зокрема:

• керамогранітні пластини;
• панелі з алюмінію та композиту;
• фіброцемент;
• плити ламінату, виготовлені під високим тиском.

Головні переваги керамогранітного фасаду полягають у його міцності, різноманітному забарвленні та високих естетичних характеристиках. Але вартує такий матеріал досить дорого. Ціна алюмінієвих композитних панелей більш демократична. Сам матеріал універсальний, а завдяки широкому спектру кольору та структури дозволяє реалізувати найсміливіші фантазії архітектора.

Фіброцемент – матеріал, що імітує камінь, стійкий до дій вологи та сонця. Відрізняється простотою монтажу та відкритим типом кріплення. Його найчастіше використовують для облицювання житлових будинків. Ламінатні панелі – новий матеріал, що має різне забарвлення, фактуру, стійкий до атмосферних впливів та вогню, він легкий, довговічний та екологічний. Крім того, він коштує дешевше за керамогранітні аналоги.

Технологія мокрого фасаду по мінваті: інструкції, корисні поради та секрети майстрів

Якщо після розгляду різноманітних варіантів утеплення вибір був зроблений на користь мокрого фасаду із застосуванням плит з мінеральної вати, а роботи вирішено робити самостійно, необхідно взяти до уваги ряд секретів майстрів.

Почати варто з вибору матеріалу. Так, в інтернеті та спецлітературі можна зустріти рекомендацію щодо заміни мінвати на скловолокно. Це помилка, оскільки згодом скловолокнисті плити починають просідати під вібраційними впливами, а у утеплювальному шарі утворюються звані доріжки холоду.

Для досягнення максимального теплоізоляційного ефекту варто подбати про утеплення не тільки фасаду, а й підлоги, а також стелі. Зокрема, це стосується квартир над приміщеннями, що не опалюються, або на верхніх поверхах.

За умови правильного вибору матеріалу та суворого дотримання інструкцій гарантійний термін служби фасаду може досягти півстолітньої позначки. Додатковий захист фінішного шару штукатурки забезпечить покриття спеціальною фарбою, яке продовжить термін її служби. З цією метою варто використовувати вододисперсійну фарбу з акриловими, силіконовими або силікатними домішками. Її колірна різноманітність включає понад тисячу відтінків.

Корисна порада! Під час фарбування слід заглянути в проектно-кошторисну документацію, де вказано вихідний колір будівлі, новий відтінок повинен йому відповідати.

Умови для успішного утеплення за технологією монтажу мокрого фасаду: відео-рекомендації

Утеплення за мокрою технологією має відбуватися в умовах повного захисту від морозу та атмосферних опадів. Якщо робота не потребує зволікання і її завершення відбувається в несприятливих умовах, слід потурбуватися про спорудження спеціальних лісів і накрити їх щільною плівкою, яка забезпечить тимчасовий захист від вітру і вологи і створить невеликий тепловий контур.

Перед початком робіт з монтажу мокрого фасаду необхідно закрити всі доступи до внутрішньої частини приміщення з боку вікон і дверей. Усі внутрішні чернові роботи у будинку краще завершити до початку утеплення. На стіні зовні слід заздалегідь розмістити ряд кріплень та кронштейни, які утримуватимуть кондиціонери, камери, відливи або водостічні труби.

З клейовими розчинами необхідно працювати в тіні або за підвищеної хмарності, максимально виключивши потрапляння сонячних променів на суміш. Відстань між плитами теплоізоляції та армуючою сіткою має становити щонайменше 2 мм, що забезпечує заливання з клею.

Для загальної міцності багатошарової конструкції на висихання кожного шару потрібно давати кілька днів. Поспіх у цьому випадку неприпустимий. Експлуатаційні характеристики декоративної штукатурки залежить від умов проведення робіт. Оптимальні передумови - це температура понад 5 ° С, підвищена хмарність, суха безвітряна погода.

Для штукатурки необхідно вибирати виключно матеріали для зовнішніх робіт, які зможуть повною мірою протистояти негативним впливам. Верхній штукатурний шар повинен мати високий рівень теплопровідності та вологостійкості, бути міцним та стійким до механічних, хімічних та атмосферних впливів.

Утеплення будинку: підведення підсумків

Технологія мокрого фасаду, хоч і поступається за рядом експлуатаційних характеристик вентильованого фасаду, є лідером серед існуючих способів утеплення. Його переваги полягають у застосуванні сучасних високоякісних теплоізоляційних матеріалів, термін служби деяких із них може досягати півстоліття. Особливе зовнішнє оздоблення з високими естетичними характеристиками не тільки гарантує зовнішню красу сучасних житлових будинків, але й робить цю технологію допустимою у реставрації архітектурних пам'яток.

Для досягнення найвищого результату слід довіряти роботу сертифікованим фірмам, а також використовувати високоякісні матеріали виробників, які добре зарекомендували себе на будівельному ринку. Щоб запобігти виникненню хімічних реакцій, слід врахувати, що окремі компоненти мають бути сумісні між собою. Кожен наступний шар повинен мати підвищений рівень паропроникності по відношенню до попереднього. Не варто забувати про міцність і щільність матеріалів та їх відповідність пожежним та екологічним вимогам.

Конструкція покликана забезпечити високий рівень звукозахисту у двох напрямках (як зсередини, так і зовні будинку). Якість матеріалів впливає на більш тривалий термін експлуатації не тільки утеплювального шару, але і всього будинку, захищаючи стіни від опадів та механічних пошкоджень. Фасад закриває основну конструкцію від впливу вітру, морозу, забруднень, ультрафіолету та вологості.

На завершення слід зазначити, що застосування різноманітних варіантів декоративної штукатурки в системі мокрого фасаду, елементів оздоблення та колірного оформлення дозволяє реалізувати на зовнішній частині будівлі різні стильові ідеї, чого не можна зробити, використовуючи інші способи утеплення, наприклад, технологію вентильованого фасаду.

Стіни будинків, що зводяться з цегли, різних стінових блоків, а тим більше – являють собою залізобетонну конструкцію, в більшості випадків не відповідають вимогам щодо нормативної термоізоляції. Одним словом – такі будинки потребують додаткового утеплення, щоб запобігти значним тепловтратам через огороджувальні елементи будівлі.

Існує чимало різних підходів до . Але якщо господарі віддають перевагу зовнішньому оздобленню свого будинку, виконаному з декоративної штукатурки, в «чистому» вигляді або із застосуванням фасадних фарб, то оптимальним вибором стає технологія утеплення мокрий фасад. У цій публікації і буде розглянуто, наскільки складні подібні роботи, що потрібно для їх проведення, і як це можна виконати власними силами.

Що розуміється під системою утеплення «мокрий фасад»?

Насамперед, необхідно розібратися з термінологією – що ж таке технологія «мокрого фасаду», і чим вона відрізняється від, скажімо, звичайного облицювання стін утеплювальними матеріалами з подальшою декоративною обшивкою стіновими панелями (сайдингом, блок-хаусом тощо)

Підказка криється в самій назві – всі стадії робіт проводяться з використанням будівельних складів та розчинів, які розлучаються водою. Завершальним етапом стає штукатурка вже утеплених стін, так що термоізольовані стіни стають абсолютно невідмінними від звичайних, покритих декоративною штукатуркою. В результаті вирішується одразу два найважливіші завдання – забезпечення надійного утеплення стінових конструкцій та високоякісного фасадного оформлення.

Приблизна схема утеплення за технологією «мокрого фасаду» показана на малюнку:

Принципова схема утеплення за технологією «мокрого фасаду»

1 - фасадна стіна будівлі, що утеплюється.

2 – шар будівельної клейової суміші.

3 – утеплювальні плити синтетичного ( того чи іншого типу) або мінерального (базальтова вата) походження.

4 – додаткове механічне кріплення термоізоляційного шару – дюбеля-«грибки».

5 – захисний та вирівнюючий штукатурний шар, армований сіткою (поз. 6).

Така система комплектної термоізоляції та оздоблення фасаду має ряд значних переваг:

• Не потрібно матеріаломісткого монтажу каркасної конструкції.
• Система виходить досить легкою. І її успішно можна застосовувати на більшості фасадних стін.
• Безкаркасна система визначає і практично повну відсутність "містків холоду" - утеплювальний шар виходить монолітним по всій поверхні фасаду.
• Фасадні стіни отримують, крім утеплення, і відмінний звукоізоляційний бар'єр, що сприяє зниженню повітряних і ударних шумів.
• При правильному розрахунку утеплювального шару «точка роси» повністю забирається з конструкції стіни та виноситься назовні. Виключається ймовірність промокання стіни та появи у ній колоній цвілі чи грибка.
• Зовнішній штукатурний шар відрізняється гарною стійкістю до механічних навантажень, до атмосферного впливу.
• У принципі, технологія нескладна, і за суворого дотримання правил з нею може впоратися будь-який домовласник.

• При якісному виконанні робіт такий утеплений фасад не вимагатиме ремонту не менше 20 років. Втім, якщо з'явиться бажання оновити обробку, це легко можна виконати, не порушуючи цілісності термоізоляційної конструкції.

До недоліків такого способу утеплення можна віднести:

• Сезонність робіт – їх допустимо проводити тільки за позитивних (не менше +5°С) температур, і за стійкої хорошої погоди. Небажано проведення робіт у вітряну погоду, за дуже високих (понад +30°С) температур повітря, з сонячного боку без забезпечення захисту від прямих променів.
• Підвищена вимогливість до високої якості матеріалів, і до точного дотримання технологічних рекомендацій. Порушення правил робить систему дуже вразливою до розтріскування або навіть відшарування великих фрагментів утеплення та оздоблення.

Як утеплювач, як уже згадувалося, може застосовуватися мінеральна вата або пінополістирол. В обох матеріалів є свої переваги та недоліки, але все ж таки для «мокрого фасаду» якісна мінвата виглядає краще. При приблизно рівних значеннях показників теплопровідності, мінвата має значну перевагу – паропроникність. Надлишки вологи вільної знайдуть собі вихід із приміщень через стінову конструкцію і зникнуть в атмосферу. З пінополістиролом складніше - паропроникність у нього низька, а в деяких типів - що взагалі прагне до нуля. Таким чином, не виключається скупчення вологи між матеріалом стіни та шаром утеплення. Це погано вже саме по собі, а при аномально низьких зимових температурах трапляються розтріскування і навіть «відстріли» великих ділянок утеплення разом з оздоблювальними шарами.

Існують спеціальні теми пінополістиролу – з перфорованою структурою, в яких це питання певною мірою вирішене. Але базальтова вати має ще одну важливу гідність – абсолютна негорючість, чим пінополістирол ніяк похвалитися не може. А для фасадних стін це серйозне питання. І в цій статті розглядатиметься оптимальний варіант – технологія утеплення «мокрий фасад» з використанням мінеральної вати.

Як вибрати утеплювач?

Яка мінеральна вата підійде для «мокрого фасаду»?

Як відомо з принципової схеми «мокрого фасаду», утеплювач повинен з одного боку монтуватися на клейовий розчин, з другого – витримувати чимале навантаження штукатурного шару. Таким чином, термоізоляційні плити повинні відповідати певним вимогам по щільності, здатності протистояти навантаженням – як на пром'яття (стиснення), так і на розрив своєї волоконної структури (розшарування).

Природно, далеко не будь-який утеплювач, що відноситься до розряду мінеральних ват, підійде для цих цілей. Скловата та шлаковата виключаються повністю. Застосовуються лише плити з базальтових волокон, виготовлені за особливою технологією – з підвищеною жорсткістю та щільністю матеріалу.

Провідні виробники утеплювачів на базі базальтових волокон у своїй асортиментній лінійці передбачають випуск плит, спеціально призначених для термоізоляції стін з подальшим оздобленням штукатуркою, тобто для «мокрого фасаду». Характеристики кількох найпопулярніших видів наведені в таблиці нижче:

Найменування параметрів	"ROCKWOOL ФАСАД БАТТС"	"Baswool Фасад"	"Izovol Ф-120"	"Техноніколь Технофас"
Ілюстрація
Щільність матеріалу, кг/м³	130	135-175	120	136-159
Межа міцності, кПа, не менше
- на стиск при 10% деформації	45	45	42	45
- на розшарування	15	15	17	15
Коефіцієнт теплопровідності (Вт/м×°С):
- Розрахункова при t = 10 ° С	0,037	0,038	0,034	0,037
- розрахункова за t = 25 °С	0,039	0,040	0,036	0,038
-експлуатаційна за умов «А»	0,040	0,045	0,038	0,040
- Експлуатаційна за умов «Б»	0,042	0,048	0,040	0,042
Група горючості	НГ	НГ	НГ	НГ
Клас пожежної безпеки	КМ0	-	-	-
Паропроникність (мг/(м×ч×Па), щонайменше	0,3	0,31	0,3	0,3
Вологопоглинання за обсягом при частковому зануренні	не більше 1%	не більше 1%	не більше 1%	не більше 1%
Розміри плити, мм
- довжина і ширина	1000×600	1200 ×600	1000 ×600	1000 ×500 1200×600
- Товщина плити	25, від 30 до 180	від 40 до 160	від 40 до 200	від 40 до 150

Експериментувати з легшими та дешевшими типами базальтової вати – не варто, оскільки такий «мокрий фасад» напевно довго не прослужить.

Як визначити необхідну товщину утеплювача?

Як видно з таблиці, виробники пропонують широкий діапазон товщин утеплювача для «мокрого фасаду», від 25 до 200 мм, зазвичай з кроком в 10 мм.

Яку товщину вибрати? Це аж ніяк не пусте питання, так як створювана система «мокрого фасаду» повинна забезпечувати якісну термоізоляцію стін. Разом з тим, зайва товщина – це зайві витрати, а крім того, надмірне утеплення може навіть бути шкідливим з точки зору підтримки оптимального температурного балансу.

Зазвичай оптимальну товщину утеплення розраховують спеціалісти. Але цілком можна це виконати і самому, скориставшись наведеним нижче алгоритмом розрахунку.

Отже, утеплена стіна повинна мати сумарний опір теплопередачі не нижче нормативного значення, визначеного для даного регіону. Цей параметр – табличний, він є в довідниках, відомий у місцевих будівельних компаніях, а крім того, для зручності можна скористатися картою-схемою, розміщеною нижче.

Стіна – це багатошарова конструкція, кожен із шарів якої має свої теплофізичні характеристики. Якщо відома товщина і матеріал кожного шару, вже наявного або запланованого (сама стіна, внутрішнє та зовнішнє оздоблення тощо), то нескладно обчислити їх сумарний опір, порівняти з нормативним значенням, щоб отримати різницю, яку необхідно «покрити» за рахунок додаткову термоізоляцію.

Не втомлюватиме читача формулами, а відразу запропонуємо скористатися калькулятором розрахунку, який швидко та з мінімальною похибкою розрахує необхідну товщину утеплення базальтовою ватою, призначеною для фасадних робіт.

Калькулятор розрахунку товщини утеплення системи «мокрий фасад»

Розрахунок проводиться у такій послідовності:

• Визначте за картою-схемою для свого регіону нормовану величину опору теплопередачі для стін (фіолетові цифри).
• Уточніть матеріал самої стіни та її товщину.
• Визначтеся з товщиною та матеріалом внутрішнього оздоблення стін.

Товщина зовнішнього штукатурного оздоблення стін вже врахована в калькуляторі, і її вносить не потрібно.

• Введіть значення, що запитуються, і отримайте результат. Його можна округлити у велику сторону до стандартної товщини утеплювальних плит, що випускаються.

Якщо раптом отримано негативне значення – утеплення стін не потрібне.

УТЕПЛЕННЯ І МОНТАЖ ФАСАДІВ ПО «МОКРОМУ» ТИПУ З ТОНКОЮ ШТУКАТУРКОЮ

Новий погляд на фасади

Найчастіше використовуваними конструкціями фасадів у Росії є навісні вентильовані фасади і звані «мокрі» фасади. Мокрі фасади, на відміну від навісних, мають спрощену конструкцію, але разом з тим гідно виконують функцію зовнішнього теплозахисту будівлі. Декоруються мокрі фасади, зазвичай, тонким шаром штукатурки. Така конструкція дозволяє експлуатувати будинок у мінливому російському кліматі, а також економити на опаленні та облицювання.

Визначення «мокрій» будівельники, підрядники та споживачі ввели у вживання тому, що для зведення такого типу фасаду використовуються водні та інші розчини та склади. На відміну від вентильованого побратима цей фасад має у своїй конструкції шпаклівки, грунтовки, фарби.

Безперечною перевагою використання штукатурки є широкий спектр дизайнерських рішень при втіленні сучасних проектів та обробки будівель «під старовину», адже за допомогою штукатурки можна створювати різні текстури. А спеціальними фінішними фарбами для зовнішніх робіт розставляють колірні акценти.

Використання утеплювача по зовнішній стіні будівлі дозволяє відсувати точку роси зсередини. Таким чином, усі внутрішні конструкції надійно захищаються від проникнення атмосферної вологи та опадів, які при замерзанні сприяють передчасному механічному руйнуванню матеріалів та/або активують корозійні процеси.

Будинки із зовнішнім утепленням не тільки довговічніші, але й значно більш комфортні для проживання за рахунок збереження оптимальних температур у внутрішніх приміщеннях. А також менш енерговитратні під час експлуатації.

Підготовка фасаду до утеплення

Зведення мокрого фасаду можливе лише за повної захищеності від мінусових температур та потрапляння опадів. Це вимагає інструкція із застосування будівельних сумішей. Якщо фасад з утеплювачем, покритим штукатуркою, будується в несприятливу пору року (осінь-зима), то рекомендується спорудити ліси, накриті вітрозахисною плівкою і забезпечити тепловий контур.

Перед тим, як зайнятися мокрим фасадом, слід закрити внутрішні приміщення (покрівля, вікна, двері) і провести всі внутрішні роботи, пов'язані із заливкою стяжок, зведенням монолітних стін, чорновою штукатуркою приміщень. На зовнішніх стінах наперед закріплюють необхідні кронштейни для стоків води, відеокамер, вивісок, кондиціонерів, відливів та інші.

Велике значення має попередня підготовка чорнового фасаду під оздоблення. Так зовнішні стіни обдирають від старих покриттів, що обсипаються, ретельно промивають водою під високим тиском і просушують. Потім тріщини шпаклюють і вирівнюють поверхні таким чином, щоб похибка була не більше 10 мм на квадратний метр. Важливо на цьому етапі використовувати шпаклювальні матеріали та штукатурки, сумісні з матеріалами, які будуть використані пізніше.

Фізико-хімічні характеристики утеплювача

Як шар, що утеплює, зазвичай використовується два різновиди плит: пінополістирольні або мінераловатні.

Пінополістирольні плити мають високі показники теплозахисту. Це порівняно дешевий матеріал. Він легкий за вагою, тому досить простий у монтажі.

Мінераловатні плити переважно вибирати базальтові або з діабазу. Матеріал повинен мати достатню міцність на розрив (від 15 кПа і вище) і не вступати в реакцію з штукатурними складами. У цьому відношенні застосування скловолокнистих плит є абсолютно неприйнятним для зведення мокрого фасаду. Незважаючи на інші позитивні характеристики, скловолокно не має достатньої міцності на розрив, а також руйнується під впливом лугів. Отже воно не тільки не зможе встояти під змінним впливом поривів вітру, але також може вступити в реакцію з будівельними сумішами, що містять луг.

Руйнування фасаду зі скловолокна неминуче під впливом лугів, що містяться в базовому (армованому) шарі мінеральних штукатурних та клейових сумішах (середній показник pH подібних складів 12,5 одиниць). Зазвичай реакція набирає повної сили на 2-3 рік, проте такий неякісний фасад може зруйнуватися значно раніше під впливом штормових вітрів. Тому Перша Компанія Постачання рекомендує підійти принципово відповідально до вибору шару, що утеплює, в конструкції мокрого фасаду.

Також рекомендуємо приділити особливу увагу показнику густини утеплювача з мінеральної вати. 90 кг/м 2 - це планка, нижче за яку не слід опускатися. Адже в іншому випадку виникнуть складності при нанесенні фінішної штукатурки, а також різко зростає ризик розшаровування занадто «м'якого» утеплювача лише через кілька років експлуатації. Максимальна щільність утеплювача, що рекомендується, під штукатурку - 180 кг/м 2 .

p align="justify"> Наступним важливим моментом при виборі утеплювача для мокрого фасаду є коефіцієнт вологопоглинання. Він має бути дуже низьким (не більше 1,5%). Ця вимога обумовлена ​​насамперед тим, що ввібрана вода деформує матеріал, а також погіршує показники теплопровідності. Плити, здатні до більшого вологопоглинання, не можуть забезпечити монолітності конструкції, такий фасад не зможе простояти більше 1-2 років.

Всі матеріали, які застосовуються для зведення МФ повинні бути підібрані так, щоб паропроникність шарів у міру просування зсередини до зовнішньої обробки зростала. Така конструкція дозволить створити оптимальні умови щодо запобігання випаданню конденсату в товщі мокрого фасаду. Клімат біля багатьох регіонів РФ такий, що більшість часу температура всередині приміщення значно перевищує цей показник зовні. Через ризик випадання конденсату різко збільшується. Завдання будівельників відсунути точку роси якнайдалі зсередини будівлі. Адже зайва волога має велику руйнівну силу. Тому для фінішного оздоблення мокрих фасадів використовують виключно ті види штукатурок, які легко пропускають пару.

При монтажі плит утеплювача слід суворо дотримуватись вимоги щодо неприпустимості похибки (різниці у висоті) більше 3 мм для сусідніх плит. В іншому випадку шар декоративної штукатурки не зможе поглинути цю ваду. Прийде використовувати або занадто товстий шар штукатурки, що буває неможливо за її інструкцією нанесення, або миритися з тим, що на «обличчі» будівлі будуть видно нерівності. У будь-якому випадку це будівельний шлюб.

Як вже було сказано вище, дешевшим і легким (за масою) утеплювачем є пінополістирольні плити. Цей матеріал популярний. Єдиним аргументом над його користь служить те що, що пінополістирол горючий матеріал. Однак існують спеціальні технології, що дозволяють звести цей мінус практично нанівець. Обробка спеціальним хімічним складом (антипіреном) гарантує, що процес горіння буде припинено, і полум'я згасне з високим ступенем ймовірності.

Іншим способом боротьби за пожежну безпеку служить пристрій спеціальних розсічень з негорючих матеріалів. Такий спосіб іноді називають ще комбінованим, адже, крім основного утеплювача з пінополістиролу, використовуються мінераловатні плити для розсічень.

Пінополістирольний утеплювач для облаштування мокрого фасаду повинен мати наступні фізичні характеристики: міцність на розрив від 100 КПа і вище, щільність від 15 до 25 кг/м 2 .

Якість пінополістирольного утеплювача визначається, у тому числі, і за зовнішніми ознаками. Окремі гранули речовини повинні бути приблизно однаковими за розміром, їхнє прилягання один до одного в ідеалі досить щільне. В іншому випадку такий утеплювач не тільки буде проблемним при монтажі, але і в процесі експлуатації, швидше за все, вбиратиме занадто багато вологи. А це, як уже було заявлено, призводить до деформації, скорочення теплозахисних властивостей та передчасного руйнування фасаду.

Плити утеплювача повинні мати правильну форму прямокутника: допустимі відхилення будь-якого виміру не більше 2 мм на метр.

Перепад товщини пінополістирольних плит не повинен перевищувати 1 мм. А порушення лицьової площини має бути більше 0,5%. В іншому випадку неможливо буде встановити верхні конструкції мокрого фасаду без шлюбу, що виражається як в естетичній невідповідності, так і скорочення терміну служби всієї конструкції.

Кріплення утеплювача до несучої конструкції

Теплоізоляційні плити встановлюються з перев'язкою стиків по вертикалі - на зразок звичайної цегляної кладки. Цей принцип важливо дотримуватись також при виведенні кутів. Щільне прилягання один одному матеріалу, що монтується, досягається шляхом шліфування нерівностей наждачним верстатом. Якщо ширина порожніх стиків однаково перевищує допустиму норму, їх заповнюють відрізаними смугами того самого утеплювача. Зовнішні кути теплоізоляції монтуються внахлест. Рекомендована товщина перехльостування 2-3 см. Це дозволяє вирівняти зовнішні кути будівлі та зберегти тепло всередині. Зайві сантиметри утеплювача обрізають ножем після повного висихання клею.

У системі мокрого фасаду кріплення теплоізоляційного шару здійснюється послідовно двома способами. Спочатку плити садять на спеціальний будівельний клей, а потім додатково вкручують дюбелі. Саме таке двоетапне кріплення дозволяє забезпечити конструкції потрібну міцність та нерухомість. Найбільші навантаження фасад зазнає під впливом поривів вітру, здатних розхитати слабко закріплені матеріали і призвести до утворення порожнин між шарами фасаду. Крім того теплоізоляція несе свою вагу та облицювальну штукатурку – це навантаження беруть на себе в основному дюбелі. Саме тарілчасті дюбелі утримують вагу конструкції мокрого фасаду та забезпечують щільне прилягання порівняно м'яких плит до основи. Кріплення клеєм додатково дає можливість підрівнювання чорнового фасаду, поверхня якого найчастіше не відрізняється ідеальною гладкістю.

Тимчасовий проміжок між етапом приклеювання та стягування дюбелями зазвичай становить близько 24 годин.

При монтажі теплоізоляційних плит у місцях дверних та віконних отворів їх підганяють за формою та розміром за допомогою ножа на місці приклеювання. При цьому горизонтальний шов між плитами не попадатиме на одну лінію з укосом.

Армування

Армування проводять після зміцнення плит клеєм та дюбелями. Потрібно дати повністю висохнути конструкції перед тим, як приступати до влаштування армованого шару. Таким чином, до нього приступають не раніше ніж через добу після приклеювання теплоізоляційних плит.

Процедура армування передбачає нанесення клейового складу на утеплювач, притоплювання в нього будівельної армуючої сітки, виконання верхнього укривного шару. Загальна товщина армованого шару становить 4-6 мм, при цьому шар покриву повинен бути тонше приблизно в 2 рази, а сама сітка повинна розташовуватися в 1-2 мм від поверхні.

Зазвичай для армування використовують склотканину (скловолокнисту) сітку. Її ще на виробництві покривають спеціальним складом, який перешкоджає виникненню лужних реакцій.

При зведенні мокрого фасаду на будинках, що зазнають підвищених навантажень, а також цокольних поверхів, рекомендують використовувати більш міцну і жорстку панцирну сітку. Такі сітки здатні витримувати великі механічні дії порівняно зі склотканинними.

Якість армуючого шару відіграє важливу роль у міцності всього мокрого фасаду. Саме цей пласт повинен забезпечити стійкість фасаду до вітрових та інших механічних впливів. Тому сітка має бути не тільки міцною, але й стійкою до дії лугів, що містяться у штукатурних розчинах. Правильно підібрана сітка – запорука довговічності мокрого фасаду.

Армування починають з кутів будівлі, потім дають їм відстоятись і висохнути протягом 24 годин. Після цього можна розпочинати армування інших поверхонь. На відміну від утеплювальних плит, які починають монтувати знизу, армований шар облаштовують, просуваючись від верхніх рівнів споруди до нижніх.

Слід пам'ятати два важливі правила:

1. З клейовими складами працюють у тіні або за хмарної погоди.
2. Армуюча сітка не повинна торкатися теплоізоляції, між ними має бути не менше 2 мм клею.

Оздоблення

Поверх армуючого шару в системі мокрого фасаду використовується штукатурка під подальше фарбування або облицювання спеціальними матеріалами. Перед цими фінішними роботами слід дати встоятись і висохнути армуючого шару не менше трьох днів.

Якість штукатурки та тривалість її експлуатації безпосередньо залежать від того, в яких умовах виконувався цей етап будівництва. Тому в осінньо-зимовий період рекомендують не проводити ці роботи чи звести захисні споруди. Адже оптимальними умовами є температура повітря від +5 градусів Цельсія, тінь, відсутність поривчастого вітру та опадів.

Слід вибирати спеціальні фасадні штукатурки для зовнішніх робіт. Тільки вони здатні взяти на себе повне навантаження несприятливих дій. Саме верхній шар штукатурки повинен мати достатню паропровідність, вологостійкість, міцність до механічних пошкоджень, стійкість до хімічних реагентів та інших впливів природного та екологічного середовища. Крім того, в умовах російського клімату ці штукатурки повинні витримувати мінусові температури, а також часті відлиги та підвищену вологість.

Додаткові елементи

Несуча основа мокрого фасаду, як правило, є досить складною конструкцією, що включає безліч зовнішніх і внутрішніх кутів, віконні та дверні отвори, з'єднання з дахом і цоколем, а іноді і зовнішні декоративні елементи у вигляді напівколон, тупих і гострих кутів, округлих деталей. Також особливої ​​уваги вимагають деформаційні шви та місця примикання будівлі до інших споруд.

Віконні та дверні отвори постійно піддаються вібраційним та ударним впливам під час експлуатації будівлі. А місця примикання до покрівлі, цоколя, інших будівель викликають складності при експлуатації під час зміни температури, оскільки коефіцієнт розширення та стиснення під впливом тепла та холоду у різних матеріалів суттєво різниться. Великі за площею фасади (якщо хоча б один лінійний вимір перевищує 24 метри) вимагають закладання деформаційних швів.

Для вирішення цих проблем у структурі мокрого фасаду передбачені спеціальні профілі, які здатні усувати ці несприятливі фактори. Ці профілі бувають прямі та кутові. Вони являють собою полівінілхлоридну основу зі склотканинною сіткою та еластичною гідроізоляційною мембраною.

Підведемо підсумки

Фасади мокрого типу мають низку незаперечних переваг: вони відрізняються застосуванням найсучасніших утеплювальних матеріалів, термін їхньої служби не менше чверті століття, особливості зовнішнього оздоблення (тонка штукатурка) дозволяють зводити мокрі фасади як для реставрації будівель – пам'яток архітектури, так і для сучасного будівництва.

Для того щоб фасад прослужив довгі роки та успішно виконував захисну та теплозберігаючу функції, він має бути сертифікованим. Важливу роль також відіграє підбір матеріалів за багатьма ознаками. Насамперед, вони мають бути сумісні між собою. Не вступати в небажані хімічні реакції, кожен наступний шар повинен мати більшу паропровідність по відношенню до попереднього, несучі конструкції і матеріали повинні мати достатню міцність і щільність. Також будівельні матеріали для мокрого фасаду повинні відповідати нормам пожежної та екологічної безпеки.

Технологині переваги фасадів по мокрому типу

Економія тепла, отже і енергозбереження, і скорочення фінансових втрат, зрештою, - важливе питання більшості регіонів РФ. Прості вимірювальні роботи показали, що найбільша втрата тепла в панельних та блокових будинках відбувається саме через стіни.

Ще кілька десятків років тому це питання практично не вирішувалося. Сьогодні з поширенням мокрих та вентильованих фасадів можна забезпечити високоефективний захист від холоду, розміщуючи утеплювач зовні будівлі. Зауважимо, що при цьому не лише зсувається точка роси, а й економиться внутрішній простір.

Проектування будівель з системою мокрого фасаду передбачає, що стіни поділяють функцію, що теплозберігає, з цією зовнішньою конструкцією. Завдяки цьому тепер можна зводити більш тонкі стіни, а отже, витрачати на них менше матеріалу. Більш того, полегшені таким чином стіни створюють менше навантаження на фундамент, який у свою чергу тепер також може бути менш масивним. Адже фундамент за оцінками фахівців є одним із найбільш витратних елементів будівництва.

Застосування сучасних високотехнологічних матеріалів у системі мокрого фасаду дозволяє створити сприятливіший клімат усередині приміщення. Пара вільно відводиться назовні, не накопичується конденсат, який так люблять пліснява та гриби, шкідливі для здоров'я людини. Температура всередині приміщення вирівнюється, біля стін та вікон немає зон холоду. А в спеку мокрий фасад здатний більш ефективно підтримувати прохолоду всередині приміщення, адже теплопровідність конструкції мінімальна.

Не можна забувати і про високі звукозахисні властивості матеріалів, що застосовуються. Мокрий фасад значно покращує звуконепроникність приміщень як зовні всередину, так і в протилежному напрямку.

Позитивний вплив виявляється також і на термін експлуатації будівлі, на збереження стін, які надійно захищаються мокрим фасадом від атмосферних і механічних впливів ззовні. Фасад захищає внутрішні конструкції будівлі від вітру, пилу, бруду, морозу, сонячного проміння, перепадів вологості.

Крім всього перерахованого слід зазначити, що за технологією мокрого фасаду можна зробити облицювання будівлі для найрізноманітніших дизайнерських проектів як для будівництва в промислових масштабах, так і для приватного домобудування.

Єдиним відносним недоліком фасаду мокрого типу є те, що більшу частину робіт з його зведення слід виконувати за особливих сприятливих умов: t+5 і більше, відсутність опадів та жорсткого сонячного випромінювання.

Ремонт фасаду мокрого типу за правильного підходу можна відкласти на 20-30 років. Косметичні дефекти (знос верхнього штукатурного шару) доведеться проводити частіше, але він не вимагає великих фінансових і трудових витрат.

Утеплення та штукатурка фасаду будинку з газобетону

Сучасна будівельна сфера успішно користується новими технологічними розробками та будматеріалами. Будинки, які збудовані нещодавно, виглядають елегантно, красиво та акуратно.

Крім естетичних параметрів, варто зазначити і якісні показники. Будинки можуть прослужити дуже тривалий термін та чудово протистоять негативним впливам навколишнього середовища.

Особливо гарне оформлення виходить у тому випадку, коли використовується для оздоблення фасаду.

Вона робить будову привабливою, утеплює її та захищає від вітру, вологи, механічних впливів. Розглянемо це питання докладніше, вивчимо, які підійдуть для обробки і добре організувати роботи з нанесення штукатурки на стіни.

Свою назву мокра штукатурка отримала не через дивний зовнішній вигляд, а з урахуванням того, що для виконання необхідних робіт використовуються спеціальні оздоблювальні матеріали. Склади для створення такого оформлення містять велику кількість води.

Ця технологія прийшла в Росію з країн Західної Європи, на початку 70-х років і поступово набула популярності серед населення. Розглянемо, які переваги та недоліки фахівці відзначають у таких складів.

Як плюси можна виділити такі моменти:

• нанесення штукатурки можна виконати своїми руками, оскільки ця робота не потребує особливих навичок та спеціальних умінь;
• фасад може бути пофарбований у будь-який колір за бажанням виконавця;
• фінансові витрати на купівлю складу та додаткових матеріалів незначні;
• дана технологія може бути для оздоблення будівлі будь-якого рівня складності;
• штукатурка може виносити будь-які навантаження, включаючи розміщення стендів та інших вивісок.

Виходячи із зазначених переваг, можна внести склад до переліку якісних та практичних матеріалів, проте, не варто забувати і про деякі недоліки, які також мають місце.

Насамперед важливо пам'ятати, що штукатурка може поглинути багато вологи і тому потребує додаткового захисту від негативного впливу зовнішнього середовища. Якщо знехтувати цією порадою, готове покриття може покоробитись і деформуватися. Найправильнішою дією у цій ситуації буде організація гідроізоляції.

Слід пам'ятати ще й про той момент, що штукатурка наноситиметься на утеплювач у вигляді або, тому необхідно враховувати, що товщина утеплювача повинна становити не більше 150 кг на кубічний метр, інакше після висихання штукатурка потріскається. Тому, щоб забезпечити збереження будови та забезпечити тривалий термін експлуатації, слід застосовувати оздоблювальні матеріали, які будуть володіти необхідними технічними характеристиками.

Що краще, суха чи мокра штукатурка?

Першою і найголовнішою відмінністю складів є процедура обробки. Для сухої штукатурки основою служить гіпсокартон, тому цей спосіб менш трудомісткий і витратний.

Мокра штукатурка вимагає більше часу для нанесення складу та значних фізичних витрат.

Такий спосіб обробки, як мокра штукатурка, підходить навіть для стін, що страждають від підвищеного рівня вологості. Штукатурка вбирає конденсат і виносить точку роси за межі будинку.

Усередині приміщення залишаються сухо та тепло. Мікроклімат значно покращується. Суха штукатурка більше підходить для обробки стін усередині будівлі,оскільки не відрізняється підвищеними технічними характеристиками та погано переносить вплив низьких температур.

Обидві штукатурки використовуються для оздоблення підготовленого фасаду, оскільки товщина покриття не повинна перевищувати 5 мм. Крім того, стіни повинні бути покриті спеціальними сумішами та штукатуркою. Це дозволить забезпечити рівність поверхні та максимальну зчеплюваність зі шпаклівкою. обидві суміші можуть бути фінішними, оскільки використовується для фінальної обробки зовнішньої поверхні стін різних споруд та будівель.

Технічні характеристики матеріалу

Спосіб, що отримав назву мокра штукатурка, має чимало переваг, особливо з тієї ситуації, коли стіни дуже вологі і суху штукатурку використовувати неможливо. Даний матеріал легко вбирає вологу, що забезпечує сухий, теплий мікроклімат усередині приміщення.

Основна особливість, яка виникає в роботі з мокрою штукатуркою, це організація багатошарового оздоблення. Кожен шар має власну товщину. Стандартний шар обробки виглядає, як: шар мінеральної вати, базовий шар штукатурки, склосітка або .

Якщо виконавець хоче забезпечити більш високий рівень теплозахисту, мокра штукатурка може мати різну товщину, як і всі інші шари. Якщо існує ще й проблема вологого ґрунту біля будинку, то додаткове оздоблення потрібно ще й для цокольної частини будинку.

Незважаючи на те, що нанесення мокрої штукатурки вимагає чимало сил і супроводжується розведенням бруду, дана методика має безліч позитивних характеристик:

• універсальність – підходить для будь-якої поверхні;
• відрізняється доступною вартістю – можна підібрати склад у рамках затвердженого бюджету;
• легкість у використанні – можна виконати роботу своїми руками;
• міцність і монолітність - матеріал практично не піддається зовнішньому впливу і за його допомогою можна створити цільне покриття, яке чудово підійде для подальшого оздоблення;
• вологостійкість – склад захищає стіни від негативної дії вологи.

Кожна із зазначених якостей робить мокру штукатурку універсальним та практичним матеріалом.. Крім зазначених характеристик слід відзначити такі показники, як еластичність і зручність нанесення матеріалу.

Вибираючи шпаклівку необхідно враховувати вид сполучної речовини, її вартість та виробника. Найкраще придбати обробку від перевірених компаній, оскільки це гарантує високу якість готової продукції.

Підготовка стіни до нанесення

Перш ніж розпочати безпосереднє нанесення складу на фасад будівлі, необхідно виконати підготовку стін до цих робіт. Загалом підготовчі роботи досить прості і можуть бути виконані навіть новачком.

Потрібні такі заходи:

• на початковому етапі слід оцінити стан фасаду, та визначити у яких місцях є нерівності, які необхідно прибрати;
• після оцінки, необхідно очистити стіни від існуючих забрудненьвід сміття, старої штукатурки, якщо вона є;
• у місцях, які потребують додаткової реставрації, необхідно розмістити штукатурний розчин;
• якщо поверхня стіни може легко вбирати вологу, слід провести додаткову обробку як грунтування . Це дозволить унеможливити розвиток цвілі, грибка;
• в районі дверей та укосів необхідно видалити стару штукатурку.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Усі плити, що використовуються для утеплення фасаду, фіксуються на клей.. Дуже важливо впевнитись, що утеплювач закріплений надійно і може витримати наступний етап обробки.

Важливим підготовчим етапом є фасад. Цей захід проводиться після закінчення трьох днів з моменту встановлення теплоізоляції. Для цього спочатку необхідно нанести клейовий склад, а на нього укласти сітку армуючої і покрити її спеціальним шаром штукатурки. Після висихання стіни готові до обробки мокрою штукатуркою.

Монтаж цокольного профілю

Коли поверхня підготовлена ​​для подальшого оздоблення, слід встановити профільну планку, яка дозволить захистити стіни від поглинання вологи в першому ряду утеплювача, а також для того, щоб плити утеплювача лягли максимально рівно.

Кріплення профільної планки здійснюється в цокольному поверсі і для цієї мети використовуються саморізи та дюбелі. Кріпильні елементи кріпляться з кроком 20 см. Важливо враховувати, що висота від ґрунту повинна бути не більше 0,4 метра. Зазор між планками складає 3 мм. Для забезпечення захисту кутів конструкції рекомендується використовувати спеціальний кутовий профіль.

Технологія нанесення

Всі, нанесені раніше шари висохнуть протягом тижня, після чого потрібно нанести зовнішній шар шпаклівки. Склад наноситься на підготовлене армування і для цієї мети використовується фінішна будівельна суміш, яка використовується для зовнішніх робіт. Додатково може бути використаний спеціальний клейовий склад у тому випадку, якщо надалі планується нанесення декоративного оздоблення.

Після 3-7 днів, необхідних для висихання нанесених шарів, можна приступати до нанесення шару, що вирівнює. Існує кілька тонкощів нанесення штукатурки, які можуть відігравати важливу роль при влаштуванні оздоблення фасаду. Якщо фасад піддається зайвому впливу вологи, то варто замість утеплювача використовувати мінеральну вату, тому що вона чудово протистоїть розвитку цвілі та грибка.

Іноді мокра штукатурка наноситься товстим шаром і відрізняється великою вагою. Це потрібно, щоб скоротити втрати тепла. Саме товщина відіграє велике значення у цьому випадку. Перший шар штукатурки наноситься товщиною не менше 20-30 см. Важливо, що і шар утеплювача також має бути товстим.

Зрозуміло, маса в обробці в цьому випадку виходить дуже велика, тому використовуються додаткові дюбелі, що фіксують, гаки і цокольна планка.

Виступаюча армуюча сітка повинна бути затерта спеціальним клейовим складом товщиною 5 мм.. Потім сітку слід накласти повторно і нанести останній шар в 20-30 мм.

Фінішне оздоблення необхідно виконувати у два шари.

Якщо грунт дуже вологий, то потрібно додатково обробити цоколь стін, використовуючи при цьому спеціальний вологостійкий матеріал. Перед тим як приступати до нанесення шару, що вирівнює, рекомендується просочити поверхню стін за допомогою грунтовки з антисептичними властивостями.

Корисне відео

Майстер-клас з нанесення штукатурки своїми руками:

Висновок

Мокра штукатурка останніми роками стала користуватися популярністю і застосовуватися для оздоблення будівель. Фасад будівлі, декорований таким чином, має гарний вигляд і відрізняється особливою міцністю.

Важливо те, що мокра штукатурка чудово вбирає вологу і є додатковим захисним засобом від негативного впливу зовнішнього середовища – від дощу, вологи, вітру. Використовуючи такий матеріал для оздоблення можна продовжити термін використання будівлі на кілька років і досягти гарного ефекту. Мокра штукатурка тримається дуже довго і не деформується.

Вконтакте