Вхідні двері повинні бути не тільки красивими, а й міцними, а також теплими та надійними. Таке поєднання якостей дають металеві двері. Тільки не всі з тих, які представлені на ринку, можуть похвалитися надійністю — багато недорогих можна розкривати буквально кухонним ножем. Дійсно красиві та надійні сталеві двері коштують дуже дорого. Якщо у вас є зварювальний апарат і деякі зварювальні навички, можна зробити залізні двері своїми руками. Навіть з урахуванням витрат на купівлю матеріалів вийде на 30-50% дешевше.

Що необхідно

Будемо вхідні залізні двері з профільної труби та листового металу. Для роботи знадобиться рівна робоча поверхня, зварювальний апарат, дриль, болгарка, непогано мати і щось для виміру — теслярський косинець, наприклад.

Стандартні металеві двері. Приблизно таку і робитимемо

З матеріалів знадобиться:

• профільована труба 40*40 мм; 40*20 мм;
• лист металу товщиною 2 мм, розміром із дверне полотно;
• металеві петлі досить потужні, щоби витримати вагу близько 100 кг;

Для «упорядкування» дверей потрібна буде фарба по металу (краще молоткова емаль), дерев'яна рейка, утеплювач (пінопласт або мінеральна вата), фанера, ОСП або інший подібний матеріал, пластик або будь-який інший оздоблювальний матеріал, дверне вічко, замок.

Варимо двері

Спочатку варимо дверну коробку. Її робимо із профільованої труби 40*40 мм. Відрізаємо шматки за розмірами. Якщо на трубі є іржа, зачищаємо. Чисті заготовки складаємо, виставляємо кути, прихоплюємо між собою.

Після зварювання перевіряємо кути, переміряємо діагоналі. Якщо є хоч найменше відхилення - коригуємо (удар кутом об підлогу зазвичай допомагає, головне не перестаратися).

Приварюємо петлі. Відступаємо від низу та верху приблизно по 20 см, розмічаємо, варимо стежачи за тим, щоб вони знаходилися на одній прямій. Тут дуже нагоді лазерний рівень, а якщо його немає, доводиться переміряти відстані багато разів, щоб виставити точно.

Усі зварюємо, перевіряємо діагоналі, приміряємо. Якщо все нормально, можна приварювати поперечки – для збільшення жорсткості дверного полотна. Їх робимо із залишків труби 40*20 мм.

Зачищаємо всі місця зварювання, прибираючи напливи – все має бути рівно та гладко. Сточувати зайве можна напилком, але швидше відповідним диском на болгарці.

Щоб рама не «прогиналася» і щоб потім було місце під установку гумки ущільнювача, піднімаємо каркас, приваривши пластини металу.

Каркас усередині рами виставлений на потрібному рівні (перевіряємо рівнем або нівеліром, щоб все було в одній площині), приварюємо петлі у відповідь.

На готову раму кладемо аркуш металу, розмічаємо його. Він повинен заходити на трубу дверної коробки 3-10 мм. Тільки з боку петель захід має бути 3-5 мм, по решті сторін можна більше. Виставляємо лист з боку петель, розмічаємо лінію різу, за допомогою болгарки відрізаємо.

Задирки та інші нерівності після різання обробляємо напилком — до рівного краю. Для прискорення процесу можна скористатися болгаркою із наждачним колом. Потім викладаємо лист так, як він повинен бути і злегка прихоплюємо каркас до рами, лист теж до рами (не до каркаса). Всю конструкцію треба перевернути, а інакше зробити це складно.

Перевертаємо майже готові металеві двері та проварюємо лист по периметру каркасу, потім – до проміжних ребрів жорсткості. Робити суцільні шви ні до чого – герметичність не потрібна, приварюємо невеликими відрізками через рівні відстані. Слідкуємо при цьому, щоб чисте не «повіло».

Приварений каркас відрізаємо від дверної коробки, перевертаємо двері та звільняємо від прихваток приварений лист. Місця колишнього зварювання зачищаємо. Тепер можна встановити замки.

Утеплення та оздоблення

Далі займаємось утепленням. У зварену раму залізних дверей добре стає пінопласт завтовшки 4 см. Його беремо малої або середньої щільності, тому що навантаження на нього не буде. На ці металеві двері пішло 4 аркуші розміром 1*1 м.

Нарізаємо ПП за розмірами, беремо монтажну піну зі слабким розширенням (якщо взяти звичайну, пінопласт витіснить). Відступивши від краю близько 1 см, наносимо по периметру прямокутника, в який кладемо пінопласт, робимо ще кілька смужок піни в середині, укладаємо утеплювач. Що залишилися щілини між ПП і трубою теж проходимо піною.

Приклеювати утеплювач також можна і на універсальний клей, який підходить для металу та пінопласту, наприклад, «Момент».

Для економії коштів вирішено використовувати наявний у господарстві лист орієнтовано-стружкової плити. Оздоблення планується бюджетна плівка, що самоклеїться. Як виявилося, ця пара дуже погано поєднується - дуже багато часу зайняла шпаклівка ОСП. Набагато простіше було б із фанерою (вологостійкою, меблевою).

На зроблені своїми руками металеві двері поверх утеплювача укладено лист ОСП. Він закріплений по периметру шурупами. Спочатку під саморіз свердлиться отвір, потім вкручується кріплення.

У дверній рамі свердлимо монтажні отвори їх по два на кожному відрізку. Раму фарбуємо у відповідний колір (взята емаль у балончику). Забарвлену раму треба якось винести надвір. У просвердлені отвори вставляємо довгі монтажні гвинти, за них і тягнемо її на вулицю.

Вихід один – шпаклювати. Беремо шпаклівку, намазуємо, чекаємо поки висохне, шліфуємо. Потім знову шар шпаклівки, знову шліфування. Так – до нормального результату.

З другого боку теж прикріплюємо ОСП, але вже заздалегідь ошпакльований і відшліфований так простіше. Вирізаємо отвори під очі-ручки, приміряємо все. Далі починаємо клеїти плівку. У наших магазинах найширша, яка є — 90 см, двері явно ширші. Тому зробити вирішено обробку з імітацією фільонки, для чого куплений гумовий меблевий молдинг, що самоклеїться.

Плівка буде наклеєна «фігурно»

На дверях знаходимо центр, відкладаємо в обидві сторони по 45 см, окреслюємо смугу. Тут буде приклеєно центральну смугу плівки. Змочуємо поверхню водою (бризкаємо з пульверизатора), акуратно, без бульбашок, клеїмо плівку.

Відрізаємо шматки, теж наклеюємо. Стики полотен закриваємо молдингом.

Все, що залишилося, — встановити зроблені своїми руками металеві двері на місце. Встановлюються вони на вході з критої веранди до будинку.

Виглядають двері непогано. Дуже вийшло важке, не порівняти з магазинним. Найбільше часу пішло на оздоблення. Якщо вибрати інший варіант, буде набагато швидшим.

Відео на тему

Зварити сталеві двері можна із куточків. Один із варіантів – у наступному відео.

Двері з металу є популярними завдяки надійності та безпеці. Але промислові підприємства беруть значну плату виготовлення таких конструкцій. А тим часом, виконати всю роботу своїми руками не складає особливих труднощів – було б бажання і елементарні технічні знання.

Переваги саморобних виробів

Створення металевих конструкцій вручну складніше, ніж із використанням професійного обладнання. Але немає обмежень, накладаних конкретними моделями і специфікаціями. Відсутній ризик, що задля економії можуть бути застосовані неякісні матеріали, чим часто грішать навіть великі постачальники готової продукції. Дизайн та виконання ідеально відповідають очікуванням власника будинку, гаража чи дачного котеджу.

Важливими є й міркування економії, особливо зараз, коли кожен рубль дістається все важче з роками.

Проектування

Немає жодного сенсу братися за виготовлення сталевих дверей без креслень та схем. Перш за все вимірюють висоту і ширину отворів. Зібрані дані переписують і креслять точну схему, показуючи, наскільки широким і високим буде полотно. У більшості випадків можна обійтися дверним блоком 90х200 см, якщо розміри більші за цю планку, зверху ставлять допоміжний фрагмент.

Для закриття каркаса можуть застосовуватись такі варіанти:

• листова сталь;
• решітчаста сталева конструкція;
• скляна деталь;
• глухий фрагмент;
• розкривний блок.

Не можна обійти у проекті жоден елемент. Якщо вона не вказана або вказана неправильно, неминуче з'являться великі труднощі.

Число петель, що закладаються у проект, визначається масивністю виробу.Практично в кожному випадку вистачає 2-4 петель, складніші двері вкрай рідко застосовуються в побутових цілях. Обов'язково вказуються і розміри окремих конструкцій, і товщина листів каркасу, і тип зовнішньої обробки дверей. Ще важливо відразу розібратися з бажаним типом металу.

Інструменти та необхідні матеріали

Саме на метал припадають основні витрати як великих виробників, і приватних майстрів. Майже всі інші матеріали коштують помітно менше, виняток становлять лише оздоблювальні покриття. Проте цілком реально своїми руками зробити сталеву вхідну конструкцію не більше 15 тис. рублів. За цю суму навряд чи вдасться придбати навіть низькоякісний виріб з азіатських країн.

Найчастіше своїми руками дверні конструкції виготовляються з профтруби перетином 2х4 см. 18–22 погонних метрів такої труби дозволяють виконати дверний блок типових розмірів – 100 см за шириною та 200 см за довжиною.

При виникненні непорозумінь варто відштовхуватися від ескізу, благо відшукати вже прораховані креслення виробів на всі випадки життя не важко. Мінімальна товщина листів металу становить 0,25 см, а решта габаритів повинна співпадати з розмірами отвору.

При виборі петель досвідчені майстри віддають перевагу тим, у яких є підшипник.

Враховуючи значну масу конструкції, три петлі явно спрацюють краще та надійніше, ніж дві.

А також можуть знадобитися куточки металопрофілю, фурнітурні компоненти, теплозахист та декоративні покриття. Працюючи витрачають ресурс абразивні кола і свердла, електроди. Крім зварювального апарату та спеціального столу для роботи з ним, не можна буде обійтися без кутової шліфувальної машини, якісного дриля та електричного лобзика.

При необхідності демонтувати стару конструкцію допоможуть молоток, гвоздодер і гостра сокира. Металовироби зручніше часом кріпити гайковим ключем або шуруповертом.

Робимо виміри

Нестандартні розміри виготовлених своїми руками дверей – це важлива перевага перед серійними конструкціями. Фахівці на заводах беруть додаткову плату за відхилення від найпоширеніших габаритів. Але насамперед доведеться оцінити фактичну величину отвору та дверного блоку, який має бути в нього поставлений. Проміри роблять рулеткою і обов'язково фіксуються на папері: не варто покладатися на пам'ять в даному випадку. Крім величини полотна, враховують і те, що по периметру його стане коробка, яка зазвичай має товщину 20-30 мм.

Оскільки в районі петель ширина більша, а по решті периметру полотна – менше, потрібно завжди закладати у проект використання додаткових деталей. До уваги беруть найбільш широкий розмір, оскільки тільки ця умова дозволяє прикласти лиштву досить щільно. Висота отворів відміряється з бокових укосів з того й іншого боку. При дуже високій порожнині доводиться знижувати отвір або готувати великі лиштви.

Коли висота отвору невелика, краще різати стіну спеціальним інструментом, ніж вносити корективи в двері, що будуються.

Як зробити своїми руками залізні вхідні двері?

Закінчивши всі проміри та обравши матеріал, інструменти, можна відразу братися до роботи. Технологія передбачає обов'язкову перевірку стін.Вони повинні бути з міцних блокових матеріалів або з ґрунтовного бетону.

У отвір габаритами більше 150х200 см рекомендується ставити збірні коробки, верхівка або боковина яких покривається додатковою смугою металу. Широкі виїмки оснащуються парою допоміжних модулів зі склом. Вони допоможуть зробити двері міцнішими і прикрасять її.

Відчинятися двері повинні назовні, а не всередину, щоб полегшити догляд при виникненні надзвичайної ситуації.

Починають роботу з того, що розкладають на сталевому верстаті ключові частини коробки та нарізають їх за розміткою. Точність надрізів перевіряється шляхом пробного складання та оцінки за допомогою столярних куточків.

Велику увагу варто приділити точному поєднанню всіх діагоналей з кутами. Шви, що залишилися після зварювання, допрацьовуються за допомогою УШМ.

Тепер потрібно виготовити заготівлі на каркас, на них використовують сталеві куточки.Шаблонами під час роботи виявляються прямокутні конструкції строго заданої товщини. Основні зазори від рами до короба в районі замку приблизно дорівнюють 0,5 см, а по трьом іншим сторонам конструкції приймають по 0,3 см. Розмічають і нарізають профіль, вкладають його в короб і вивіряють точність діагоналі. Бічні профілі постачаються прорізами під замки.

Щоб самому зварити з металу двері, потрібно розпочинати роботу з кріплення кутів рамок та приварювання каркасів у кількох точках по периметру. Потім на рамку наварюють смуговий метал, що утримує обшивку, а в каркасі варять ребро жорсткості. Відразу після цього потрібно зачищати шви, що виходять, розмічати полотно.

Тепер можна нарізати листя болгаркою і приварювати їх до рами. Після цього потрібно вставити та приварити додаткові ребра жорсткості.

Місце під монтаж замку розмічається безпосередньо на полотні; там свердлять свердловину та доводять її до потрібної кондиції за допомогою напилка. Потім готують отвори під замок, нарізають різьблення.

Як тільки монтаж запору закінчено, можна братися за петлі, приварюючи їх до каркасу полотна та дверної коробки. Варто звернути увагу, що коробку потрібно розкрити та закріпити частини петель усередині за допомогою зварювального апарату.

Нерідко на цьому робота не закінчується і будуються двері із вікном.

У підготовлену виїмку можна поставити не тільки скло, а й декоративні сталеві ґрати, виконані в техніці холодного кування. Як показує практика, за здатністю пропускати світло таке рішення нітрохи не гірше, а за оформлювальними характеристиками навіть краще простого заскленого отвору. Якщо потрібно максимально зберегти тепло в приміщенні, втім, грати можуть поєднуватися зі склопакетом.За бажання можна спробувати й інші конструктивні рішення.

Процес виготовлення коробки

Крім самих дверей, якими б зручними і якісними вони не були, обов'язково знадобиться і коробка. Створювати її найлегше за допомогою деревообробного верстата, вихідним компонентом є стругана дошка. Варто перевіряти деревину, чи добре її висушили, інакше вся конструкція може швидко перекоситися.

Необхідними елементами також будуть такі:

• пили;
• молотки;
• рейки;
• шуруповерти;
• саморізи;
• цвяхи;
• інші металеві кріплення.

На вхідних дверях основна частина короба в основному виготовляється з металу, який зварюють. Але дерево має свою перевагу – це простота обробки. А ось деревно-волокниста плита служить недостатньо довго, і вже незабаром потрібно буде міняти коробку. Вибираючи деревину, варто звернути увагу на темні плями.Якщо вони є, це свідчить про порушення технології сушіння. Подібні дефекти не вдається замаскувати кількома шарами якісної фарби.

Розмітка спочатку проводиться по верхній, потім по нижній межі. Щоб уникнути помилок, потрібно додати відповідно перекладину та поріжок.Виконавши заготовки по зробленим насічкам, їх підганяють під габарити дверей.

Як тільки навісять петлі та встановлять двері на місце, її ще раз коригують, щоб унеможливити появу зазорів. До уваги: ​​якщо якийсь момент у роботі вселяє побоювання, є сумніви, що не все вдасться зробити, тоді треба звернутися до професійних майстрів.

Монтаж двостулкових дверей

Двостулкові двері ставляться трохи інакше, ніж одностулкові конструкції. Більше того, у них усередині є свій поділ, який треба враховувати. Так, одні двері з парою стулок відчиняються, а інші – розсуваються. Якщо двері вже встановлені, її демонтують максимально акуратно.

Щоб зберегти колишні коробки, роблять так:

• знімають лиштву;
• прибирають цемент та піну;
• викручують шурупи або зрізають цвяхи.

Знявши коробку, прибирають вирівнюючі шари, що залишилися, для цього використовують перфоратор. Якщо стара оболонка виконана за всіма правилами і добре збереглася, її залишають недоторканою, лише знімаючи монтажну піну. Як і у випадку з одностулковими дверима, потрібно провести виміри отвору. Але додатково до нього вимірюються прилеглі площини. Брус коробки обрізається під кутом 45 градусів.

Найпрактичніший інструмент – це торцева пилка, але за відсутності її можна використовувати і ножівку з дрібним зубом. Потім врізають у вертикальні частини отвору петлі, для цього використовується фрезер. Замінити його в крайньому випадку допоможуть стамеска та молоток; а ще простіше буде використовувати петлі типу «комаха», що накладаються. Стягування конструкції воєдино проводиться за допомогою шурупів. Щоб зберегти коробку цілою, перед введенням кріплення готуються отвори на 1 мм менше, ніж діаметр шурупів.

Коробку в отворі виставляють точно за рівнем, причому слідкувати потрібно не тільки за вертикалями, а й для того, щоб конструкція не залишала навіть маленьким краєчком контур виїмки. Прикріпивши ролики до полотна, розмітивши висоту напрямних для них, окреслюють лінію за рівнем і прикручують по ній до стіни брусок товщиною 4-5 см. Напрямні монтуються на брусок, і до нього підвішуються двері. Потрібно завжди резервувати технологічний проміжок від стулок до короба.

Щоб воно не пропускало холодне повітря та опади в приміщення, цей проміжок заливають піною.

Як зробити теплі двері в домашніх умовах?

Але навіть конструкція дверей, що герметично закривається, не може сама по собі стати надійною перешкодою морозу. Щоб уникнути пов'язаних із цим негативних явищ, доведеться її утеплювати. Найчастіше для цього застосовують пінопласт та полістирол, які на виробництві перетворюються на плити різної товщини. Такі матеріали не руйнуються при зволоженні, тому їх можна використовувати для утеплення всіх приміщень незалежно від кліматичних умов. Каркас роблять із сухого бруса, який не повинен пошкодити листи металу.

Матеріали кладуть у проміжки між брусками або ставлять врозпір. Прикріплення їх може відбуватися і механічно, і клей.

Потрібно намагатися, щоб зазори, що відокремлюють утеплювач від каркаса, були мінімальні.

Закінчивши роботу, вичікують якийсь час і перевіряють, чи виникли зазори. Поверх утеплювача розміщується шар лицьового матеріалу. Дуже важливо, щоб він був не лише міцним, а й максимально витонченим.

Оздоблення та декор

Обробити двері, навіть виготовлені самостійно, готові численні бригади будівельників та дизайнерів. Але плата за послуги часто буває надмірною, обчислюється за довільним принципом. І при цьому всю ту ж роботу можна зробити своїми руками в найкоротший термін.

Отвори для дверей можуть покриватися такими матеріалами:

• ламінатом;
• декоративним каменем;
• вагонкою (пластмасовою чи дерев'яною);
• сайдинг.

Якщо перспектива виконання зварювальних робіт лякає вас менше, ніж цінники на двері вхідні металеві – своїми руками ви зможете виготовити її для свого житла анітрохи не гірше. А якщо порівнювати з китайським ширвжитком, то ще й набагато надійніше.

Нижче наведена докладна інструкція допоможе вам впоратися з цим завданням. Здавалося б, вибір на ринку настільки величезний, що немає потреби виготовляти своїми руками. Але для багатьох і сам цей процес може бути дуже цікавим, і можливість заощадити відіграє чималу роль. Однак, щоб самостійно впоратися із цією складною роботою, одного бажання мало. Як мінімум, потрібно мати хоча б невеликі навички в зварній роботі і мати необхідний інструмент.

Щоб зрозуміти, з чого розпочати роботу, які матеріали вам для цього знадобляться і в якій кількості, необхідно уважно вивчити отвір. Нерідко в будинках старої споруди вхідні двері тримаються «на чесному слові»: якщо витягнути коробку, то виявляється, що між нею та капітальною стіною була порожнеча, замурована штукатуркою.

Тому потрібно очистити отвір до його реальних розмірів, щоб визначитися з розмірами та конструкцією майбутніх дверей (див. ). Якщо отвір стандартний (у наших реаліях це приблизно 900х2000 мм), зробити своїми руками буде не так складно.

Якщо він набагато ширший, доведеться зварити додаткову металеву раму та закріпити її збоку від дверей. Якщо отвір вище, додаткову раму приварюють над коробкою. У неї за бажання можна буде вставити протиударне або броньоване скло.

Отримавши всі розміри, що вас цікавлять, зробіть докладний креслення конструкції майбутніх металевих дверей і порахуйте необхідну кількість матеріалів.

Інструменти та матеріали

У цьому випадку вам знадобиться:

• Сталевий лист розміром 1000х2000 мм та товщиною 2 мм.
• Профтруба 50х25 мм – 9 п.м. З них 6 п.м. для виготовлення коробки та 2-3 п.м. для ребер жорсткості.
• Сталевий куточок 32х32 мм – 6 п.м. для рами дверей.

Для довідки. Металеві куточки та профільована труба продаються цілими хлистами по 3 або 6 метрів. Зважайте на це при покупці, щоб не довелося зварювати одну деталь з двох елементів. Купуйте із запасом.

Ви можете обшити двері дерев'яними панелями або планками, наклеїти ПВХ плівку, яка імітуватиме структуру дерева або обробити двері м'яким матеріалом. Також можна просто пофарбувати полотно, а щоб покращити зовнішній вигляд приварити до дверей якісь ковані декоративні елементи.

Це по плечу навіть майстру-початківцю, якщо він вміє поводитися зі зварювальним апаратом.

Звичайно, складна модель у вас відразу ж не вийде, а ось виготовити та встановити базову модель вхідних дверей – цілком доступно.

Значимість вхідних дверей важко недооцінити.

Це не тільки перший та основний рубіж, що перешкоджає проникненню нечистих на руку громадян у ваше житло, але й одна з ключових деталей інтер'єру житлового будинку.

Шумоізоляція та регулювання температури повітря в приміщенні – це ще дві функції вхідних металевих дверей.

І якщо ви починаєте в квартирі капітальний ремонт, то питання про те, щоб поставити нові вхідні металеві двері, вирішується одним із перших.

Придбані в магазині готові двері зовсім не гарантують, що в них відсутні приховані дефекти, та й ціни там не завжди по кишені, регулювання її буде складним, а шумоізоляція вас напевно не влаштує.

Ну що ж, самостійно виготовлені фасонні двері у вас ще попереду, а почнемо ми з найпростішого.

Як і в інших випадках, виготовлення металевих дверей починається з паперової роботи, інакше нам доведеться створити креслення.

Щоб креслення було точним і відповідним дійсності, вам доведеться визначитися з розмірами.

Пропонована для ознайомлення конструктивна схема вхідних дверей познайомить вас із назвами та розташуванням основних вузлів та елементів.

Готуємо схему

Креслення вхідних металевих дверей – це масштабна схема дверного полотна, за якою виконуватиметься складання та монтаж виробу, з нанесеними на них розмірами дверної коробки, місцями розташування ребер жорсткості, петель.

Озброюємось рулеткою і знімаємо виміри з дверного отвору.

Стандартним вважається розмір дверей 90 х 200 см, якщо фактичні розміри отвору значно більші за дані, має сенс встановити окремий блок зверху або збоку дверного полотна.

Бічний блок можна зробити глухим або орним, а верхній - закрити листовим залізом, засклити або заграти.

Все це також наносимо на наше креслення.

Розміри дверної коробки повинні бути на 2 см менше дверного отвору - це буде монтажний зазор, в якому виконується регулювання установки блоку, щоб уникнути перекосів. Нижче показана схема металевих дверей у розрізі.

Найчастіше двері кріпляться на 2-4 петлі, кількість їх залежить від ваги, яку має ваша конструкція.

Петлі бувають зовнішні та приховані, другий варіант більш складний у виготовленні та потребує певних навичок.

Оскільки ми з вами намагаємося виготовити двері для початківців, то зупинимося на першому варіанті.

Для рівномірного розподілу навантаження петлі потрібно зробити на рівній відстані між собою, а верхня і нижня петлі повинні розташовуватися на відстані 15 см від краю дверей.

Ребра жорсткості ви можете зробити в будь-якому напрямку - горизонтально, вертикально або сіточкою, а також по діагоналі - тут все на вашу думку.

Ребра потрібно зробити так, щоб вони не проходили в місцях, де виконуватиметься монтаж замка, вічка, дверної ручки.

Кількість ребер визначаєте самі, воно має забезпечувати непохитність дверей під власною вагою, інакше через деякий час двері знадобиться ремонт.

Отже, креслення готове.

Готуємо матеріали та інструменти

Визначившись із розмірами, готуємо набір інструментів, які нам знадобляться при роботах, підраховуємо кількість необхідних матеріалів та вирушаємо до магазину.

Пропонуємо вам зразковий перелік інструментів:

• зварювальний апарат;
• дриль;
• набір викруток або шуруповерт;
• болгарка;
• струбцини;
• напилки або шліфувальна машинка;
• козли або дверний стіл для збирання;
• вимірювальні інструменти (куточок; рулетка тощо);
• будівельний рівень.

Для металевих дверей стандартного розміру знадобляться:

• сталевий лист завтовшки 2-3 мм - 100 х 200 см;
• металевий куточок 3; 2 х 3; 2 см - 6 п.м. (Для дверної рами);
• профільна труба 5 х 2; 5 см - близько 9 п.м. (для дверної коробки та ребер жорсткості);
• металеві пластини 40 х 4 см завтовшки 2-3 мм - мінімум 4 штуки (для кріплення дверної коробки до стін);
• дверні петлі;
• замок;
• фурнітура;
• анкерні болти;
• антикорозійне покриття;
• фарба за металом;
• монтажна піна.

Фурнітуру та замок вибирайте на свій смак. Виробники пропонують великий вибір замків, найнадійнішими з яких є тристоронні.

Замок із ригелями на три сторони, звичайно, складніше встановити, зате і зламати його теж непросто.

Якщо ви виготовляєте металеві двері для підсобного приміщення (сараю), то допускається зробити полегшений економічний варіант – у цьому випадку для ребер жорсткості замість профільної труби застосовується товстий арматурний прут.

Складання дверей

Робота зі збирання металевих дверей проводиться в кілька етапів.

Збираємо коробку

З профтруби потрібно виготовити заготовки для коробки, куточки зрізаємо всередину під кутом 90°, викладаємо куточок прямокутником, закріплюємо струбцинами і прихоплюємо зварюванням.

Після перевірки перпендикулярності сторін кутником, а також заміряємо відстань між протилежними по діагоналі парами кутів і порівнюємо, отримані виміри повинні бути рівними.

Якщо є перекіс, то буде потрібно додаткове регулювання. Якщо все гаразд, то виконуємо остаточне зварювання та шліфування швів.

Ця ж схема трохи пізніше застосовуватиметься нами для складання дверного каркаса.

Приварюємо до коробки металеві кріпильні пластини.

Збираємо дверне полотно

Тут нам знадобиться новий замір - знімаємо розміри по внутрішніх стінах дверної коробки.

Відступивши по 7-10 см з кожного боку, отримуємо фактичні розміри каркасу наших металевих дверей.

Напилюємо з куточків відрізки потрібної довжини і робимо попередню обробку, аналогічно заготовці для дверної коробки.

Укладаємо підготовлені куточки всередину готової коробки, утворюючи прямокутник, і проводимо контрольний промір правильності конструкції.

При необхідності робимо припасування і заварюємо стики наглухо.

Переходимо до виготовлення дверного полотна, навіщо сталевий лист укладаємо на стіл (козли), зверху розміщуємо готову раму і креслимо контур необхідних розмірів, відступаючи від зовнішніх країв рами приблизно на 10 див.

Обрізаємо лист за контуром, шліфуємо місця зрізів і приварюємо його до каркасу.

Будьте уважнішими, щоб уникнути деформації, не робіть зварювання суцільним нерозривним швом.

Набагато функціональніше виконувати зварювання відрізками завдовжки близько 30 мм із проміжками 15-20 мм у напрямку від центру до країв виробу.

Не поспішайте, періодично давайте охолонути двері, інакше можуть з'явитися приховані дефекти, і ремонт дверей доведеться робити вже через короткий термін.

Дверне полотно укладаємо на стіл зовнішньою стороною донизу, поверх потрібно встановити дверну коробку.

Використовуючи підкладки товщиною 2-5 мм по всьому периметру, проводиться регулювання положення коробки щодо рами.

У цей зазор пізніше буде виконано монтаж стрічки ущільнювача, яка підвищить такі якості дверей, як шумоізоляція.

На готовому дверному полотні робимо пропили під внутрішній замок і, при необхідності, під вічко, просвердлюємо отвори для кріплення ручки, ретельно зашліфовуємо краї отворів.

Розмір пропила для замку повинен бути таким, щоб його установка була без люфту, але забезпечувала доступ до замку, якщо потрібно ремонт.

Врізати сам замок і виконувати монтаж фурнітури ми трохи пізніше.

Якщо ви використовуєте навісний замок, необхідно встановити на одному рівні дверного полотна і коробки накладки для нього.

Кріпимо на дверну раму половини дверних петель з пазами, другі частини петель (зі штифтами, спрямованими вгору) приварюємо у відповідних місцях до коробки дверей так, щоб вони розташовувалися на одній осі, шліфуємо місця зварювання.

Деякі петлі оснащені отворами для змащування, в такому разі їх монтаж повинен забезпечувати доступ до технологічних отворів та можливість зняти двері, якщо потрібно зробити ремонт.

Протираємо металеву конструкцію від пилу та стружки, щоб після фарбування не з'явилися приховані дефекти, наносимо антикорозійний захист, поверх якого після висихання можна виконати колеровку, або зробити декоративне оздоблення.

Більш детально та наочно ознайомитися з процесом виготовлення вхідних металевих дверей ви можете за допомогою розміщеного нижче відео.

Монтуємо двері

Дверну коробку поміщаємо в отвір і проводимо регулювання за допомогою схилу та рівня, щоб найближчим часом не довелося робити ремонт.

Домогшись правильного положення коробки, монтаж, закріплюючи сталеві петлі до стіни за допомогою анкерів, навішуємо дверне полотно на петлі.

Перевіряємо – якщо установка виконана правильно, то металеві двері зачинятимуться і відчинятимуться без перекосів, не зачіпляючись за дверну коробку, а петлі рухатимуться без зусиль.

На заключному етапі виконується монтаж вічка, врізання замка та встановлення ручки.

Замок і ручка кріпляться до дверей болтами так, щоб у подальшому можна було без проблем виконувати їхній ремонт або заміну.

Виконавши монтаж замку, натираємо торцеві сторони ригелів крейдою та робимо позначки на дверній коробці. Вирізаємо метал по мітках, утворюючи пази для ригелів.

Для додаткового захисту замку від можливого злому приварюємо відрізок куточка до дверного полотна в місцях виходу ригелів, також має сенс зробити посилення дверного полотна в місці монтажу замку, приваривши з його внутрішньої сторони сталевий лист товщиною 6 мм.

На цьому етапі виконується регулювання роботи замку, щільності закривання дверей.

Ще одне відео для тих, хто робить ремонт, дає дуже актуальні рекомендації про те, як правильно зміцнити двері та врізати замок, як відбувається його регулювання.

Тепер можна приступати до остаточного оздоблення.

На самому початку статті вже згадувалося про те, що металеві двері на вході в будинок повинні виконувати деякі функції, такі як шумоізоляція, запобігання потраплянню в приміщення сторонніх запахів та повітря низької температури зовні.

Найбільш практичним, ефективним і дешевим ізолюючим матеріалом для обробки дверей звичайний пінопласт.

Ріжемо пінопласт на шматки потрібного розміру та укладаємо їх без просвітів у простір дверного полотна між ребрами жорсткості.

Для кращої герметизації скористаємося монтажною піною, якою встановлюємо простір між пінопластом і ребрами жорсткості, навколо замку, а також запінимо внутрішній простір ребер жорсткості через попередньо просвердлені отвори.

Шумоізоляція також відмінно забезпечується мінватою.

З внутрішньої сторони металеві двері можна обшити дерев'яними рейками, панелями МДФ або іншим оздоблювальним матеріалом, а по периметру дверного полотна проклеюємо стрічку ущільнювача.

Запінюємо монтажні зазори між дверною коробкою та укосами дверного отвору. Наша конструкція готова до експлуатації!

Тепер ви можете бути впевнені в тому, що приховані дефекти в цій конструкції відсутні, якість вхідних металевих дверей – 100%, а виконання робіт своїми руками дозволило, виконуючи ремонт, заощадити чималу суму із сімейного бюджету.

Монтаж вхідних металевих дверей нам демонструють майстри в даному відео уроці.

Ні для кого не секрет, що сьогодні такий елемент, як вхідні металеві двері, - це не розкіш, а обов'язковий атрибут будь-якого житлового приміщення, у тому числі й приватного будинку чи квартири, а також різних адміністративних та офісних будівель.

Завдяки сучасному розвитку технологій та появі інноваційних матеріалів можна власноручно сконструювати будь-який, навіть найскладніший предмет, необхідний у побуті. Металеві двері не стали винятком: за наявності деяких будівельних навичок цей елемент цілком можна обладнати і самостійно, тим самим позбавивши себе необхідності переплачувати за встановлення вже готової моделі. Крім того, набагато приємніше облаштувати житло на свій власний розсуд, не використовуючи шаблонні зразки. Тому слід більш докладно розглянути те, як грамотно має бути. Але перш за все слід звернути увагу на список переваг, яким володіє ця функціональна частина будинку.

Основні переваги металевих дверей

Завдяки можливості використовувати сучасні матеріали для ізоляції за допомогою цього елемента можна забезпечити чудовий захист від шуму та від попадання холоду всередину приміщення, що особливо важливо за умов холодного клімату. Двері металеві утеплені – це гарантія того, що у своєму будинку мерзнути ви не будете.

Ще один привід власноруч створити такий незамінний атрибут побуту - відмінний зовнішній вигляд, що дає можливість перетворити, здавалося б, стандартну частину житла на неповторний і унікальний елемент, що володіє високими естетичними показниками.

Мабуть, головна перевага металевих дверей - це її висока стійкість до злому разом з можливістю встановлення додаткових захисних засобів (різні обмежувачі тощо). Це повністю убезпечить житло від проникнення небажаних осіб та збереже нерви його господарям.

Саме ці переваги і є ключовими факторами, що впливають на ухвалення такого рішення.

Заміри дверного отвору

Як і будь-якій іншій справі, попередньо слід виконати всі необхідні розрахунки. При виготовленні такого елемента, як металеві двері своїми руками спочатку необхідно зняти виміри отвору. Відповідно до них і буде конструюватися полотно та коробка дверей. При цьому важливо пам'ятати, що від усіх отриманих у процесі вимірювань параметрів вкрай важливо відібрати по 2 см. Цей невеликий зазор згодом уможливить коригування та вирівнювання дверей у отворі. Виміри потрібно виконувати на всю довжину та ширину потрібного отвору, тобто починаючи від основи у вигляді цеглини або бетону, а не від штукатурки. Робити це потрібно саме так, тому що обробний матеріал може бути нанесений товстим шаром, і при неправильному розрахунку параметри готових дверей можуть не співпадати з реальними показниками місця монтажу.

Інструменти та матеріали для роботи

До обладнання, необхідного для власноручного улаштування дверей з металу, відноситься наступний набір інструментів:

• стіл для зварювання;
• шліфувальна кутова машина, оснащена колом по металі;
• зварювальний апарат;
• шуруповерт;
• дриль з кількома свердлами;
• рулетка та інші вимірювальні прилади;
• та викрутки.

Що стосується безпосередньо матеріалів, з яких складатимуться двері, то їх набір є таким:

• куточки з металу для коробки або труба із сталі, що має квадратний профіль;
• обшивальний матеріал у вигляді фанери, шпону, дощок та ін.;
• металевий лист товщиною мінімум 1,5 мм;
• петлі для дверей;
• фурнітура (ручка, замки);
• кріпильні елементи (саморези, болти та ін.).

Конструювання коробки дверей

Зробити самому цілком реально, при цьому всю роботу варто починати з виготовлення коробки для неї. Цей елемент складається з надійно зварених куточків, які складають його основу. Слід пам'ятати, що після монтажу вертикально та горизонтально розташованих частин обов'язково потрібно залишити зазори, які будуть потрібні надалі.

На зварювальний стіл необхідно помістити куточок або профіль квадратної форми та обрізати його відповідно до потрібних параметрів. Готові частини потрібно укласти прямокутником і ще раз перевірити всі параметри.

Дуже важливо, щоб всі кути дорівнювали строго 90 °, тому необхідно ретельно вивчити показники діагоналей, відміряючи відстань з одного кінця в інший. Після закінчення всіх розрахунків можна приступати до зварювання коробки дверей. На цьому етапі допускається пророблення прорізів в ній для цього користуються болгаркою.

При монтажі такого елемента, як металеві двері, своїми руками креслення повинні бути виконані максимально правильно, щоб конструкція повністю відповідала заздалегідь складеному проекту. В іншому випадку результат роботи може виявитися зовсім не таким, як передбачалося спочатку.

Монтаж дверного полотна

Насамперед слід чітко визначитися з розмірами потенційного полотна. Щоб зробити це, потрібно виконати замір параметрів внутрішньої частини коробки і з кожної зі сторін залишити зазор довжиною близько 0,5 см. Саме виходячи з цих показників і повинні виготовлятися металеві двері своїми руками, креслення для яких, у свою чергу, допомагають виконати всю роботу максимально швидко та якісно.

Далі потрібно зварити раму, що складається з куточків, призначену для полотна. Процес її виготовлення нагадує за своїми діями створення коробки. Зсередини до рами необхідно приварити частини куточка на тому самому відстані один від одного. Ці елементи виконуватимуть функцію ребер жорсткості.

Наступна процедура, яку слід виконати при виготовленні такого елемента будинку, як металеві двері своїми руками, - вирізати сталевий лист. Він повинен відповідати параметрам рами, при цьому дуже важливо дотримуватися припуску в 1 см з кожної зі сторін, а також в 0,5 см з боку петель. Цей лист необхідно рівно приварити до дверної основи, при цьому не забуваючи видаляти будь-які задирки і виправляти нерівні шви за допомогою болгарки. На цьому виготовлення полотна дверей можна вважати завершеним.

Фіксація металевих дверей на петлях

Приварювати ці елементи потрібно за спеціальною схемою. Як правило, до коробки спочатку приєднують одну з частин петлі, яка має спеціальний штир. Друга частина при цьому фіксується прямо на полотні. Дуже важливо звертати увагу на креслення металевих дверей, відповідно до яких слід грамотно розрахувати всі розміри та відміряти потрібну відстань для монтажу петель.

Необхідно, щоб обидві з цих функціональних елементів ідеально збігалися. Це не тільки дозволить уникнути перекосу всієї конструкції, але й покращить її герметичність та продовжить експлуатаційний термін.

Монтуючи двері утеплені металеві, не варто забувати, що для укладання утеплювача також необхідно залишити деякий вільний простір всередині полотна. Ця процедура буде складнішою, проте такий захід однозначно захистить усю споруду від проникнення холоду.

Після закінчення монтажу петель потрібно за потреби виконати зачистку швів, а потім пофарбувати вже готову конструкцію.

Оснащення металевих дверей фурнітурою

Розмірковуючи на тему того, як зробити металеві двері максимально якісними, не варто забувати, що для створення надійної моделі особливу увагу варто приділити такій важливій справі, як монтаж та фіксація механізму замку.

Для цієї роботи потрібно придбати два різні за типом зразки, які при установці потрібно розташувати якомога зручніше. Дуже важливо, щоб кожен із елементів замку підходив до іншого, а вся система взаємодіяла злагоджено та легко. Креслення металевих дверей, безумовно, цього відобразити не зможе, але буде набагато краще, якщо під час відкривання механізм не створюватиме зайвих звуків (скрипу, скрегота тощо).

Після цього в полотні дверей рекомендується вирізати спеціальний отвір, призначений для монтажу гарного і сучасного дверного вічка, що володіє широким кутом огляду і при необхідності закривається. У цьому роботи з фурнітурою вважатимуться закінченими.

Встановлення металевих дверей у отворі

Щоб вставити вже готову конструкцію дверей у отвір, знадобиться сила, як мінімум, двох людей, тому що поодинці виконати цю роботу буде проблематично. Крім того, слід звернути особливу увагу на такі моменти:

• Короб повинен розташовуватися геометрично рівно. Виконати всі вимірювання можна буде за допомогою будівельного рівня.
• Конструкція має бути зафіксована надійно та щільно.
• Всі зазори, що утворилися, між стіною і дверима потрібно закласти за допомогою монтажної піни.

Завершується встановлення металевих дверей черговою перевіркою надійності роботи механізму замку. Крім того, слід переконатися в тому, що система легко і без перешкод відкривається в потрібну сторону і так само легко закривається.

Хорошим доповненням до естетичного зовнішнього вигляду стане пристрій та оформлення її укосів. Подібні процедури дозволять не тільки зробити конструкцію красивішою, а й підвищать її технічні характеристики, покращивши термо- та звукоізоляцію.

Працюючи з таким сучасним та потрібним атрибутом будинку, як металеві двері, своїми руками можна не лише виготовити саму модель, а й красиво оформити її.

Тут, як і завжди, основу дизайну становлять виключно переваги та смаки господарів, але не варто забувати і про такий важливий фактор, як умови експлуатації, оскільки далеко не завжди можна прикрасити різні двері одним і тим же способом через деякі зовнішні фактори: клімат, тип будівництва тощо.

Як варіант, можна скористатися шпоном або МДФ, підійде полімерне фарбування. Все більшої популярності набирає і такий вид обробки, як обшивка дверей особливою плівкою, що захищає від зовнішніх механічних пошкоджень.

Так чи інакше, оформити металеві двері можна по-різному, але головне, щоб цей елемент чітко виконував свої функції і міг прослужити довго і надійно.