Невисока вартість ДСП, високі експлуатаційні характеристики, Універсальність застосування зробили їх дуже затребуваним матеріалом. Найбільш часті сфери застосування - меблеве виробництво і будівництво. Головним ворогом цих плит є вода - стружка збільшується в об'ємі, плита розбухає, жолобиться і кришиться.

Ще на самому початку виготовлення тирсу і стружку після просушування просочують смолами формальдегідів. Після пресування поверхню плит ламінують, іноді навіть лакують.

Але захист поверхні не рятує від проникнення вологи торці, через які вона надходить всередину. Накопичуючись всередині, вода поступово починає проникати в деревні волокна, що призводить до руйнування плити. Отже, від рідинного проникнення в період експлуатації рятувати треба в першу чергу торці. Якщо вони будуть наглухо загерметизовані, термін служби плит набагато збільшиться.

Чому саме торці є стартовим майданчиком для руйнування? Та тому що виробництво плит потрібних стандартних розмірів, Так само як і підготовка різних за величиною шматків матеріалу, вимагає розпилу. При цьому порушується цілісність волокон деревини.

Таким чином, захист ДСП від вологи здійснюється за трьома напрямками:

• просочення деревних волокон смолами;
• спеціальна обробка поверхні;
• герметизація торців.

Перший крок по шляху вологостійкості

Вже на початку виробництва ДСП здійснюється процес, покликаний захистити їх від проникнення води - так зване осмоленого стружки. Завдяки цій операції досягаються дві мети - насичення волокон смолами і їх склеювання. Для більшої частини виготовляються плит застосовуються формальдегідні смоли, вже за визначенням є гідрофобним компонентом вироби.

У випадках, коли від плит потрібно ще більша вологостійкість, застосовують інше сполучна, тобто формальдегідних смол замінюють на мочевіномеламіновую. Вона набагато міцніше склеює між собою стружки, тим самим будучи сильнішою перепоною на шляху вологи. При додатковому введенні в стружкових килим розплавленого парафіну або його емульсії, вологостійкість ДСП ще збільшується.

Обробка поверхні плит

Лицьова і зворотна поверхні плити, як найбільші площі дотику, без будь-якого захисту можуть пропустити крізь себе і увібрати, відповідно, найбільша кількість рідини. Буде не зайвим покрити ці площини чимось влагозащитним. Деякі з способів такого покриття можливі тільки в заводських умовах, деякі - і в домашніх.

Один з головних способів захисту - ламінування. При ньому на відшліфовану ДСП при високому тиску і великій температурі укладається меламиновая плівка. Суть цього процесу не в пресуванні, а в тому, що в цих умовах плівка полимеризует поверхню плити, стаючи з нею одним цілим.

Є ще один спосіб, що виконується в заводських умовах - це каширування. Тут також застосовуються тиск і нагрівання, але більш щадні. Уже отверділу плівку притискають до вкритої клеєм плиті. Якщо ламінування - хімічний процес, то каширування - механічний.

У домашніх умовах часто неламіновані ДСП покривають для захисту декількома шарами фарби. Перед фарбуванням поверхню попередньо обробити:

• з поверхні ретельно змітається і стирається пил;
• для першого разу плита промащується гарячою оліфою;
• далі це робиться холодної оліфою до освіти зовнішньої скоринки;
• поверху проводиться фарбування. При будь-яких способах фарбування треба пам'ятати, що кожен наступний шар фарби наноситься на вже висохлий попередній.

Є ще кілька способів захисту від промокання. Наприклад, поверхня, яка не буде піддаватися механічному впливу, можна захистити так: натерти стеарином, потім нагріти феном. Дати охолонути, і повторити це ще пару раз. Або ж: одна частина бітумного лаку змішалась з п'ятьма частинами оліфи. Покриття здійснюється двічі.

Обробка стиків і кромок

Вода завжди шукає найнижче місце, поглиблення. А чому ж, що не поглибленням, є стики на горизонтальних площинах? Особливо багато таких стиків в корпусних меблів, яка виробляється якраз з ДСП. Кухонні меблі ж взагалі, як на передовій: і води з надлишком, і випарів вистачає. Найбільш схильні до дії вологи мийка, шафа з сушінням, стільниця, меблі біля і над кухонною плитою.

Крани все колись починають підтікати. Так ось в мийці саме перспективно небезпечне місце там, де в стільницю врізається змішувач. Це місце контакту металу і дерева. Можливо не тільки підтікання крана, а й конденсація води в місці контакту. Тому це місце зачищається, сушиться феном. Далі наноситься шар клею ПВА, після висихання якого - силікон. Можна будівельний герметик, це теж силіконова маса, нею від протікання навіть віконні рами герметизують.

У посудній шафі слід перевірити наявність або відсутність піддону: якщо його не буде, то рідина, стікаючи на дно шафки, зіпсує його. Для всіх кухонних меблів, де можливо намокання, треба взяти собі за правило: знежирити це місце і потім не шкодувати герметика.

Для закладення швів краще використовувати санітарний силікон відповідного відтінку: чи не будуть на поверхні з'являтися темні цвілеві плями.

Неламіновані кромки стільниці закривають сполучними або торцевими планками. Вони бувають металевими або пластиковими. Захист не дуже велика, тому попередньо торець стільниці слід обробити силіконом. Інший спосіб захисту - нанесення на місце зрізу меблевого лаку або клею ПВА. пропоновані будівельним ринком самоклеючі плівки або скотч надійним захистом назвати не можна.

Закладення стиків ДСП на підлозі

Складність полягає в тому, що на підлозі плити постійно піддаються значним фізичним навантаженням, вони «грають» відносно один одного. З цієї причини шпаклівка триматися не бажає. існує кілька народних способів закладення таких швів.

Шви замазують епоксидкой, змішаної з тирсою. Тирса попередньо дрібно просівають. Склад схоплюється дуже швидко, тому відразу великий обсяг такої замазки заготовлювати не варто. Такий захист служить довго і надійно. Але ціна епоксидки висока, і закладення швів обходиться дорого.

Можна замінити епоксидку гарячим столярним клеєм. Треба змушують в ньому тирса і пройтися по швах.

Ефект досягається навіть більший, ніж з епоксидкой, так як гарячий клей проникає глибоко всередину. Такий спосіб і від вологи рятує, і стик перестає «грати». Правда, кілька днів по такій підлозі бажано не ходити, так як столярний клей довго сохне.

Обходиться такий спосіб значно дешевше. А якщо підлога ще поверху покрити лінолеумом, то про псування плит ДСП взагалі можна забути.

Клеюча стрічка запобігає розщеплення поверхневого шару плити при розпилюванні. ручну пилку потрібно приставити з максимальним нахилом.

Зубчаста кромка - сумне видовище. Особливо вона впадає в очі на плитах, пофарбованих у білий колір.

Стружка і штучна смола створюють при пресуванні міцне з'єднання, але при певній обробці плити стружка може розщеплюватися. Наприклад, по краю зрізу, в місці свердління, при струганні і обробці рашпілем. волокна ж натурального дерева довше і міцніше пов'язані один з одним. Ось чому з деревно-стружкової плитою потрібно звертатися обережніше.

Як розпилювати деревостружкові плити

Для цих цілей підійде практично будь-яка пила. Тільки вести її треба під дуже гострим кутом до поверхні плити, тобто, приставляючи пилу майже плоско до поверхні. Дискову і лучкову пилу ведіть з незначною подачею, лише злегка натискаючи. Це також зменшить небезпеку утворення ламкою лінії відрізу. Бажано, звичайно, використовувати пилку з найдрібнішими зубами. Додатковим захистом може також стати клейка стрічка, яку натягують уздовж лінії відрізу. Це рекомендується зазвичай для деревно-стружкових плит з покриттям.

Ще одна порада: пиляйте, не поспішаючи. Зайва поспішність може привести до такого результату, що нерівномірний, з відколами край однієї деталі утворює негарний стик з іншого. До речі, покриття можна захистити від розщеплення, якщо надрізати його гострим ножем - чим глибше, тим краще.

Свердління, обробка рашпілем і стругання

Тупі або працюючі з обмеженою швидкістю свердла, як правило, розщеплюють краю просвердлюваного отвори. тільки підібравши гарне свердло, І правильно ведучи інструмент, можна уникнути пошкоджень.

При рівному, чистому зрізі додаткова обробка не буде потрібно. А ось дискова пила може залишити нерівності, які потрібно прибрати рашпілем або рубанком.

Рашпіль (або рубанок) ведуть уздовж краю обережно, як і при роботі з деревом, причому від зовнішньої сторони до внутрішньої, щоб не виривалася стружка, а край після зачистки не видався ще більш неакуратним.

Для плит, покритих плівкою, більше підійде рубанок. Той, кому робота з рубанком здається занадто важкою, може скористатися напилком.

Обробка поверхні

Існують два способи декоративної обробки поверхні виробів з дерева і деревно-стружкових плит - покриття лаком або облицювання. Лаком покривають, як правило, дерев'яні поверхні, Деревно-стружкові плити з естетичних міркувань - вкрай рідко, лише в тому випадку, коли треба "облагородити" не надто вражаючий зовнішній вигляд плити або готового виробу.

Перед покриттям лаком поверхню слід шпаклювати.

Навіть відшліфовану фабричним способом поверхню деревно-стружкової плити потрібно шпаклювати і шліфувати, перш ніж наносити на неї лак. Крихітні, ледве помітні пошкодження можуть чітко проявитися під плівкою лаку, і це лише погіршить зовнішній вигляд виробу.

Шпаклівку наносять рівномірно за допомогою шпателя, і після висихання поверхня обробляють наждачним папером. результатом цієї підготовчої роботи повинна стати абсолютно рівна поверхня, і тоді вистачить одного шару лаку для утворення бездоганної плівки.

Якщо після нанесення лаку виявилися якісь погрішності, то перед повторним покриттям поверхню слід злегка відшліфувати наждачним папером.

Приклеїти покриття.

Вибір покриттів для деревностружкових плит дуже великий. У кого є особливі запити щодо кольору, тому краще скористатися плівкою.

Плівки випускаються в широкій колірній гамі і з різноманітним декором, до того ж зазвичай вони оброблені клейовим складом, що спрощує роботи по обробці плит. Оскільки плівкове покриття дуже тонке, то несучу поверхню треба попередньо ретельно відшліфувати, перш ніж натягувати плівку.

Листовий шаруватий пластик, товщі і більш зносостійкий. його приклеюють спеціальним клеєм, Який наносять на несучу поверхню плити і на покриття.

Покриття з шаруватого пластику робить деревно-стружкових плит привабливою і одночасно захищає її від різних впливів.

захист поверхні

Якщо ви купили або виготовили меблі з деревно-стружкових плит, склад яких вам невідомий, то краще вжити додаткових заходів для захисту свого здоров'я.

Захист за допомогою лаку.

Випари формальдегіду можна зупинити нанесенням нового покриття на меблі. Цей шар повинен бути достатньо товстим. Так, лакове покриття, щонайменше в два шару перешкоджає подальшому випаровуванню формальдегіду.

Плівки і листовий шаруватий пластик також захищають поверхню. Тут потрібно звернути увагу на стики: вони повинні бути по можливості більш щільними.

Захисним матеріалом може стати і фанера, але не будь-яка. Деякі види фанери виготовлені із застосуванням клейового складу, В якому є все той же формальдегід. Тому бажано і фанеру обробити - покрити лаком.

Матерія і шпалери.

Абсолютно невідповідним матеріалом для захисту від виділень формальдегіду є матерія і шпалери. Вони пористі і тому не можуть служити надійним захистом.

Ковролін, а також клей, використаний при його укладанні, теж можуть виділяти формальдегід. Якщо відповідними службами в ході перевірки виявлено підвищена концентрація небезпечних для здоров'я випарів, треба з'ясувати, який саме матеріал є джерелом, перш ніж звинувачувати у всьому деревно-стружкові плити і починати нову обробку їх поверхні.

Краї

До кромці прикладають вузьку смужку пластика. Праска сприяє склеюванню.

Зріз у деревно-стружкових плит виглядає не дуже красиво, і, що ще важливіше, він оголює рихлий, найбільш уразливий внутрішній шар. Також при ударі і сильному тиску можуть пошкодитися краю зрізу. Тому кромку треба захистити.

Найпростіша, але в більшості випадків досить надійний захист - приклеїти за допомогою не сильно нагрітого праски пластикову стрічку з клейовим покриттям або пластину з шпони.

Планки з дерева.

Краї плити, що піддаються найбільшим навантаженням, потребують кращому захисту. Забезпечити її допоможуть тонкі планки з дерева. За кольором вони повинні гармоніювати з покриттям плити. Після приклеювання планки окремо або разом з плитою треба покрити лаком або якимсь іншим захисним складом.

Навіть 5-міліметрова планка є дієвим захистом кромки. Ширша планка буде до того ж перешкоджати прогинанню плити.

Завдяки простоті обробки і відмінним споживчим якостям сьогодні є одним з найбільш масово застосовуються в меблевому виробництві. Сучасні технологічні процеси дозволяють отримати з стружки і композитної смоли досить якісний і зручний у використанні матеріал.

Однак ДСП має і свою специфіку використання, яка диктує деякі умови її обробки. Наприклад, ця плита може кришитися і розщеплюватися при сильному фізичному впливі, причому, набагато в більшою мірою, Ніж звичайна деревина. Справа в тому, що деревні волокна, присутні в масиві натуральної цільної деревини, є як би сполучною елементом, що надає додаткову міцність всієї дошці.

У ДСП ж ці волокна зруйновані, тому така плита вимагає дещо інших умов використання та обігу.

Як правильно розпилювати ДСП

Якщо немає ніякого електроінструменту під рукою, для розпилювання ДСП згодиться практично будь-яка пила. Єдине, що слід при пилянні дотримуватися - намагайтеся при цьому вести пилку майже плоско по відношенню до поверхні плити. Так плита менше буде кришитися при пилянні, і зріз вийде акуратніше.

Дискова пилка або електричний лобзик, Звичайно, покажуть себе в цій справі більш продуктивними інструментами. Єдине побажання при цьому - вести інструмент не надто швидко, лише злегка натискаючи. Однак швидкість обертання дискової пили і хід лобзика краще при цьому тримати на високому рівні. Найкраще для пиляння такого матеріалу підійде пильний диск або полотно з дрібним зубом, Так ви зможете уникнути розфарбовування матеріалу і появи нерівній кромки.

Зрозуміло, що чим гостріше мила, тим чистіше виходить рез. Додатково захистити кромку від розфарбовування можна, якщо використовувати малярний скотч, наклеєний на лінію різу. Особливо це актуально при пилянні ДСП з декоративним покриттям.

при обробці ДСП з декоративним (наприклад, ламінованим) покриттям також не слід поспішати, пиляти краще повільно, не допускаючи відколів. Ще один спосіб уберегти покриття від відколів - надрізати його попередньо гострим ножем.

Свердлимо, стругати і обробляємо рашпілем

Зі свердлінням і струганням ДСП все точно так же, як і з пилянням - тупий або повільно рухається інструмент буде розщеплювати і кришити матеріал. Так, затупілась свердло буде сколювати краю отвору, щоб отримати рівні якісні отвори, слід з усією відповідальністю підійти до вибору інструменту для свердління. Подавати свердло при роботі потрібно плавно і не дуже швидко, так ви зможете поліпшити якість свердління.

Невеликі нерівності, отримані на зрізі плити в результаті пиляння можна усунути за допомогою рубанка або рашпіль. Інструмент вдути вздовж кромки плавно і обережно, стежачи, щоб не виходило при цьому відколів і задирок матеріалу.

Якщо оброблювана вами ДСП має покриття у вигляді плівки, стругати кромку її краще рубанком. Якщо ж навичок роботи з цим інструментом у вас немає, можна скористатися напилком.

Обробляємо поверхню ДСП

При цій операції можна використовувати два способи - облицювання поверхні яким-небудь декоративним матеріалом або покриття лаком. Треба сказати, що в силу специфіки та фактури цього матеріалу ДСП досить рідко піддають лакування, скільки-небудь вражаючих результатів по частині краси тут домогтися дуже складно. Тому найчастіше це роблять для того, щоб забезпечити захист зовнішнього шару плити від впливу вологи.

Перш, ніж приступити до лакування поверхні плити її слід ретельно вирівняти за допомогою шпаклівки і відшліфувати. Справа в тому, що шар лаку проявить все, найдрібніші нерівності поверхні, що сильно зіпсує враження від результату вашої роботи.

Шпаклівку потрібно наносити за допомогою шпателя, її треба дати добре просохнути, після чого обробити поверхню наждачним папером. Така підготовка допоможе отримати повністю рівну і гладку поверхню, готову до нанесення лаку.

Якщо ви ретельно зашпаклювали і відшліфували поверхню плити, швидше за все, вам буде досить нанести лише один шар лакового покриття. Якщо ж при лакуванні виявилися огріхи і нерівності, можна повторити процедуру - перед повторним нанесенням лаку повністю висохнути перший шар і трохи пройдіться по ньому дрібним наждачним папером.

Що стосується нанесення декоративного покриття, То для цієї мети краще вибрати декоративну самоклеящуюся плівку - з нею зручно працювати, а широкий вибір кольорів і фактур дозволить вибрати саме те, що вам потрібно. Така плівка має клейовий шар, що полегшує і прискорює її нанесення, перед нанесенням такої плівки плиту необхідно також ретельно відшліфувати - справа в тому, що товщина плівки невелика, тому всі нерівності плити будуть проступати крізь неї. При належному старанні ви отримаєте красиву і рівну поверхню.

Як варіант - замість плівки можна використовувати листовий пластик - він більш міцний і забезпечує кращий захист для поверхні плити. Для його нанесення потрібно спеціальний клей, який наноситься на поверхню і забезпечує міцне зчеплення пластика з ДСП.

Як захистити поверхню і крайки ДСП

Вище ми вже згадували, що меблі з ДСП має деякі особливості зберігання та використання - наприклад, вона не дуже добре переносить зайву вологість (строго кажучи, ніяка меблі добре не переносить вогкість, але на меблів з ДСП це найкраще помітно).

Тому, якщо ви виготовили який-небудь предмет обстановки з цього матеріалу, не зайвим буде захистити кромки і поверхню плити. Крім захисту від вологи такий захід допоможе також знизити виділення шкідливих речовин, Які можуть міститися в ДСП.

Відмінною мірою в цьому плані послужить нанесення додаткових шарів лаку - це допоможе уникнути виділення формальдегіду. Шар лакового покриття повинен бути досить товстим, необхідно лакувати меблі хоча б двічі.

Також можна захистити поверхню ДСП за допомогою шаруватого пластику або самоклеючої плівки, як це робиться, ми вже писали вище. Єдине, що тут можна додати, це те, що стики захисного матеріалу повинні бути якомога більш щільними, щоб не допустити проникнення вологи.

Захистити поверхню ДСП можна і за допомогою фанери, єдиний момент тут - то, що сама фанера може бути виготовлена \u200b\u200bз використанням формальдегіду. Якщо ви знаєте або припускаєте, що у вашій фанері може міститися формальдегід, покрийте фанеру лаком для того, щоб зменшити його виділення.

Чи не занадто гарна для цієї мети матерія або шпалери - пориста структура цих матеріалів не зможе знизити кількість виробленого з фанери формальдегіду, хоча в якості декоративного матеріалу вони цілком підійдуть. Окрема тема - кромки плит ДСП.

Їх захист не менш важлива, ніж для поверхні плити, при тривалому впливі вологи кромка сильно розбухає і втрачає міцність і цілісність. Потрібно кромці і захист від механічного впливу, при сильному ударі вона може розкришитися. Крім того, зріз ДСП не надто естетичний, тому виробники меблів прагнуть його додатково оформити.

Для цієї мети багато виробників випускають спеціальні кромки для оформлення зрізу ДСП, на ринку сьогодні представлена \u200b\u200bвеличезна кількість найрізноманітнішої продукції зі змінною товщиною, матеріалом, кольором і фактурою.

Користуватися цим матеріалом досить легко - зазвичай така смужка вже має нанесений на неї шар клею, за допомогою не сильно нагрітого праски або фена клей розігрівається і смуга наноситься на крайку. Після для того, щоб закріпити кромку на місці, можна ще раз пропрасувати її праскою.

Якщо кромки вашої плити ДСП піддаються високим навантаженням, є сенс захистити їх тонкими дерев'яними планками - така облицювання не тільки обереже їх від ударів, але і буде відмінно гармоніювати з кольором самої поверхні. Садити такі планки краще на клей, якщо ж інших варіантів немає, можна використовувати невеликі гвоздики, тільки капелюшки у них краще відкусити, щоб не псували зовнішній вигляд.

Після того, як дерев'яна планка встановлена \u200b\u200bна місце, її зачищають і разом з поверхнею плити покривають шаром лаку або іншим захисним складом.

Сьогодні використання відходів переробки для виготовлення другорядних матеріалів є дуже популярним. До таких продуктів можна віднести і ДСП, яке сьогодні застосовується в якості основи для будівництва різних видів виробів.

Ця речовина має непогані технічними показниками, що дозволило замінити їм в деякій мірі, навіть дерево. Обробляють ДСП спеціальними інструментами, які дозволяють отримувати деталі певних розмірів і форм. Більш докладно можна, де також можна і придбати ці механізми.

використовуємо розчини

Торцюють ДСП дуже часто, так як на виробництві його виготовляють листами певної довжини. З них в подальшому виготовляється дуже багато видів різних виробів, починаючи від звичайних перегородок, до складної меблів. даний матеріал буває часто покритим (ламінованим) спеціальною фарбою.

Обробити торець можна декількома речовинами:

1. водостійким клеєм. Роблять це в першу чергу для того, щоб захистити його від впливу вологи.

2. Спеціальні герметики. Ці речовини мають таке ж призначення, як і попередній тип.

3. Фарба. Якщо вам потрібно надати гарний вид виробу, тоді торець можна покрити будь-якою фарбою, підібравши її під колір предмета.

Використовуємо спеціальну стрічку

Всі фабричні вироби з ДСП завжди мають привабливий вигляд, але навіть в них є торці. Для їх приховування застосовують спеціальну кромочную стрічку. Її кріплять до краю спеціальним інструментом.

Такі вироби можна монтувати і в домашніх умовах. Цей матеріал пристає до торця ДСП, коли нагрітий. Це властивість і використовується в технологічних процесах.

Будинки зробити це можна за допомогою праски, яким розігрівають даний продукт і прикріплюють до краю заготовки.

Щоб надати виробу естетичну форму, торець можна зашліфувати спеціальним інструментом і покрити спеціальною фарбою і лаком. У таких випадках можна застосовувати і різні види шпаклівок, які призначені для роботи з даним видом матеріалів.

Обробка кромки є дуже відповідальним процесом, так як в більшості випадків від цього залежить не тільки зовнішній вигляд, але і час експлуатації всього вироби. Для отримання якісних продуктів з ДСП слід використовувати тільки спеціальні інструменти, які значно полегшать роботу і дозволять створювати сучасні красиві продукти.

ВІДЕОінструкція з приклеювання кромки на торець ДСП вам на допомогу:

Невисока вартість ДСП, високі експлуатаційні характеристики, універсальність застосування зробили їх дуже затребуваним матеріалом. Найбільш часті сфери застосування - меблеве виробництво і будівництво. Головним ворогом цих плит є вода - стружка збільшується в об'ємі, плита розбухає, жолобиться і кришиться.

Ще на самому початку виготовлення тирсу і стружку після просушування просочують смолами формальдегідів. Після пресування поверхню плит ламінують, іноді навіть лакують.

Але захист поверхні не рятує від проникнення вологи торці, через які вона надходить всередину. Накопичуючись всередині, вода поступово починає проникати в деревні волокна, що призводить до руйнування плити. Отже, від рідинного проникнення в період експлуатації рятувати треба в першу чергу торці. Якщо вони будуть наглухо загерметизовані, термін служби плит набагато збільшиться.

Чому саме торці є стартовим майданчиком для руйнування? Та тому що виробництво плит потрібних стандартних розмірів, так само як і підготовка різних за величиною шматків матеріалу, вимагає розпилу. При цьому порушується цілісність волокон деревини.

Таким чином, захист ДСП від вологи здійснюється за трьома напрямками:

• просочення деревних волокон смолами;
• спеціальна обробка поверхні;
• герметизація торців.

Перший крок по шляху вологостійкості

Вже на початку виробництва ДСП здійснюється процес, покликаний захистити їх від проникнення води - так зване осмоленого стружки. Завдяки цій операції досягаються дві мети - насичення волокон смолами і їх склеювання. Для більшої частини виготовляються плит застосовуються формальдегідні смоли, вже за визначенням є гідрофобним компонентом вироби.

У випадках, коли від плит потрібно ще більша вологостійкість, застосовують інше сполучна, тобто формальдегідних смол замінюють на мочевіномеламіновую. Вона набагато міцніше склеює між собою стружки, тим самим будучи сильнішою перепоною на шляху вологи. При додатковому введенні в стружкових килим розплавленого парафіну або його емульсії, вологостійкість ДСП ще збільшується.

Обробка поверхні плит

Лицьова і зворотна поверхні плити, як найбільші площі дотику, без будь-якого захисту можуть пропустити крізь себе і увібрати, відповідно, найбільша кількість рідини. Буде не зайвим покрити ці площини чимось влагозащитним. Деякі з способів такого покриття можливі тільки в заводських умовах, деякі - і в домашніх.

Один з головних способів захисту - ламінування. При ньому на відшліфовану ДСП при високому тиску і високій температурі укладається меламиновая плівка. Суть цього процесу не в пресуванні, а в тому, що в цих умовах плівка полимеризует поверхню плити, стаючи з нею одним цілим.

Є ще один спосіб, що виконується в заводських умовах - це каширування. Тут також застосовуються тиск і нагрівання, але більш щадні. Уже отверділу плівку притискають до вкритої клеєм плиті. Якщо ламінування - хімічний процес, то каширування - механічний.

Складові ламінованого ДСП

У домашніх умовах часто неламіновані ДСП покривають для захисту декількома шарами фарби. Перед фарбуванням поверхню попередньо обробити:

• з поверхні ретельно змітається і стирається пил;
• для першого разу плита промащується гарячою оліфою;
• далі це робиться холодної оліфою до освіти зовнішньої скоринки;
• поверху проводиться фарбування. При будь-яких способах фарбування треба пам'ятати, що кожен наступний шар фарби наноситься на вже висохлий попередній.

Є ще кілька способів захисту від промокання. Наприклад, поверхня, яка не буде піддаватися механічному впливу, можна захистити так: натерти стеарином, потім нагріти феном. Дати охолонути, і повторити це ще пару раз. Або ж: одна частина бітумного лаку змішалась з п'ятьма частинами оліфи. Покриття здійснюється двічі.

Обробка стиків і кромок

Вода завжди шукає найнижче місце, поглиблення. А чому ж, що не поглибленням, є стики на горизонтальних площинах? Особливо багато таких стиків в корпусних меблів, яка виробляється якраз з ДСП. Кухонні меблі ж взагалі, як на передовій: і води з надлишком, і випарів вистачає. Найбільш схильні до дії вологи мийка, шафа з сушінням, стільниця, меблі біля і над кухонною плитою.

Крани все колись починають підтікати. Так ось в мийці саме перспективно небезпечне місце там, де в стільницю врізається змішувач. Це місце контакту металу і дерева. Можливо не тільки підтікання крана, а й конденсація води в місці контакту.

Тому це місце зачищається, сушиться феном. Далі наноситься шар клею ПВА, після висихання якого - силікон. Можна будівельний герметик, це теж силіконова маса, нею від протікання навіть віконні рами герметизують.

У посудній шафі слід перевірити наявність або відсутність піддону: якщо його не буде, то рідина, стікаючи на дно шафки, зіпсує його. Для всіх кухонних меблів, де можливо намокання, треба взяти собі за правило: знежирити це місце і потім не шкодувати герметика.

Для закладення швів краще використовувати санітарний силікон відповідного відтінку: чи не будуть на поверхні з'являтися темні цвілеві плями.

Неламіновані кромки стільниці закривають сполучними або торцевими планками. Вони бувають металевими або пластиковими. Захист не дуже велика, тому попередньо торець стільниці слід обробити силіконом. Інший спосіб захисту - нанесення на місце зрізу меблевого лаку або клею ПВА. Пропоновані будівельним ринком самоклеючі плівки або скотч надійним захистом назвати не можна.

Закладення стиків ДСП на підлозі

Складність полягає в тому, що на підлозі плити постійно піддаються значним фізичним навантаженням, вони «грають» відносно один одного. З цієї причини шпаклівка триматися не бажає. Існує кілька народних способів закладення таких швів.

Шви замазують епоксидкой, змішаної з тирсою. Тирса попередньо дрібно просівають. Склад схоплюється дуже швидко, тому відразу великий обсяг такої замазки заготовлювати не варто. Такий захист служить довго і надійно. Але ціна епоксидки висока, і закладення швів обходиться дорого.

Можна замінити епоксидку гарячим столярним клеєм. Треба змушують в ньому тирса і пройтися по швах.

Ефект досягається навіть більший, ніж з епоксидкой, так як гарячий клей проникає глибоко всередину. Такий спосіб і від вологи рятує, і стик перестає «грати». Правда, кілька днів по такій підлозі бажано не ходити, так як столярний клей довго сохне.

Обходиться такий спосіб значно дешевше. А якщо підлога ще поверху покрити лінолеумом, то про псування плит ДСП взагалі можна забути.