Кожен справжній господар знає, що сад восени потребує великої кількості уваги і догляду. Робота, виконана в ці місяці, призначена для окультурення ґрунту, збагачення землі необхідними речовинами і забезпечення захисту рослин в період зими.

Формування ландшафтного дизайну

Догляд за садом восени включає посадку молодих фруктових дерев. Тому, що земля ще не охолола після теплого літнього часу, коріння молоденьких саджанців швидко приживаються на новому місці. Тим більше що рослини восени не виділяють зайву енергію на ріст листя і формування плодів. Тому всю свою силу вони направляють в корені. Що садити восени в саду? Це вже вирішувати вам. Практично не існує такого багаторічної рослини, Яка не прийнялося б в цей час. Незважаючи на те що осінь вважається дощовим сезоном, рекомендується не нехтувати поливом недавно так як вітер може занадто швидко висушити верхній шар землі.

краще добриво

Звичайно, багато часу забирає сад і Ви можете самостійно підготувати добриво. Багато хто вважає, що головним завданням роботи в саду восени є прибирання опалого листя. Їх дачники зазвичай згрібають в купи і спалюють. У цьому полягає найбільша помилка. Навіщо спалювати або викидати цілющі речовини, а потім окремо купувати добрива, якщо їх можна зробити самому? Пропонуємо вам вчинити раціонально і не витрачати зайвих грошей для того, щоб була здійснена підгодівля саду восени. Дочекайтеся, коли опаде все листя, потім пройдіться по ній газонокосаркою щоб добре її подрібнити. Далі навколо кожного дерева акуратно, не пошкодивши кореневу систему, Робимо невеликі лунки. Фахівці рекомендують згрібати в них подрібнені листя. Все це почне швидко розкладатися. Наші дрібні листя перетворяться в прекрасну органічну добавку для грунту. Таким чином ви ще проведете мульчування і утеплите коріння дерев на зиму. Ось така потрійна користь для вашого саду!

Готуємо до зими

Зазвичай влітку в саду не проводяться ніякі роботи. За цей період тут накопичується чимала кількість шкідників. Догляд за садом восени до того ж передбачає обробку стовбурів і Коли буде найкраще цим зайнятися? Відразу ж після збору врожаю фруктові дерева рекомендується обробити сечовиною. У зв'язку з цим готують розчин. Нам знадобиться 500 грам сечовини на 10 літрів води.

У випадках, коли на дерева напала парша або велика кількість врожаю постраждало від гнилі, хворе рослина потрібно обробити мідним купоросом. Приготувати засіб просто. Його розчин складається з 100 грам купоросу і 10 літрів води. А плоди, які постраждали від гнилі, потрібно прибрати з території садової ділянки. Дерева необхідно акуратно обкопати. Для цього краще використовувати вила, щоб не пошкодити коріння. Після цього можна внести добриво і полити дерево. Не рекомендується вирівнювати грунт після обкапиванія. Цьому є пояснення. нерівна поверхня краще вбирає вологу після дощів і талих снігів. Вони згодом прекрасно вирівняють грунт. Це і є ті завдання, які належить виконувати дачникам, готуючи свою ділянку до зими. Тепер вам відомо, що робити восени в саду.

обрізка дерев

обрізку плодових дерев здійснюють зазвичай два рази на рік. Це необхідно робити в весняний і осінній періоди. Розглянемо процедуру підготовки рослин до зими. Обрізка саду восени проходить після того, як опала все листя, але перед настанням заморозків. Фахівці висловлюють думку, що цей процес збільшує можливий урожай на наступний рік. Але не можна перестаратися. краще дотримуватися визначених правил, Щоб не принести деревах шкоди. Однією з цілей обрізки є проріджування гілок для поліпшення припливу повітря і проникнення сонячних променів до всієї кроні дерева. А у молодих саджанців ця процедура відбувається для формування правильної крони. Що до дорослих дерев, то їх проріджування полягає в вирізання гілок, які ростуть у напрямку до стовбура або вниз. Вони не потрібні. Також видаляють гілки, які перехрещуються з іншими. Таким чином правильно формується крона. Гілки повинні бути рівномірно розподілені в різні боки. Так рослина отримає достатньо світла.

Важливим фактором є і укорочення гілок, яке виконується, щоб контролювати їх зростання і задавати напрямок в потрібну сторону. Найпростішою метою обрізки є видалення сухих або хворих відростків. Їх потрібно прибрати з території саду і спалити. Так надходять, щоб хвороба не поширилася на інші дерева. Обрізка сухих гілок ніяким чином не шкоди для рослин. Ця процедура не вимагає додаткових маніпуляцій. Але хворі гілки, по суті, живі. Місця їх зрізу для дерева - як відкриті рани. Їх потрібно обробити. Для цього найкраще використовувати оліфу або масляну фарбу. Не завадить також добре полити дерева і додати в грунт добриво після обрізки.

Секрети формування крон фруктових дерев

Догляд за садом восени полягає в обрізанні дерев, як ми вже згадували. Але її потрібно здійснювати не хаотично, а спираючись на заставлені норми. Не варто сильно обрізати молоді дерева. Це сповільнить їх зростання і відкладе час отримання плодів. Щоб сформувати міцний скелет дерева, необхідно залишити тільки одну головну гілку-верхівку, а всіх конкурентів слід видалити. Якщо річний приріст рослини занадто слабкий, значить, потрібно здійснити більш сильну обрізку. Бувають випадки, коли краще видалити одну велику гілку, ніж постійно прибирати безліч маленьких. Якщо діаметр зрізу більше, ніж 1 сантиметр, то його потрібно обробити садовим варом, оліфою або олійною фарбою.

Обрізку дерев потрібно проводити після опадання листя і до настання морозів. Чи не повинні існувати гілки, які відходять від осі під гострими кутами, Їх потрібно видаляти. Обрізка кожного дерева - завдання індивідуальне. Інтенсивність процедури залежить від виду і сорту рослини. Якщо дерево постраждало від заморозка, то його стрижку слід відкласти до весни. Тоді точно вже буде видно зону ураження. Для старих дерев і кущів можна застосовувати сильну обрізку, щоб омолодити рослину. Всі відходи потрібно винести із садового ділянки і спалити. Всі інструменти повинні бути гострими, щоб під час процедури вони не стягували кору з рослин.

Очищення стовбурів дерев

Ми все більше переконуємося в тому, що сад восени, обробка дерев вимагають багато часу. Увага також потрібно приділити очищенню стовбурів фруктових рослин. Такий тип роботи здійснюють зазвичай раз в два - три роки. За допомогою металевої щітки або скребка потрібно зчистити відмерлий шар кори. Але робиться це дуже акуратно, щоб не пошкодити живі тканини. Цей процес також спрямований на знищення шкідників, які часто живуть в шарах сухої кори. Очистивши стовбур, його потрібно побілити. Це роблять для того, щоб захистити від перепадів температури, вітру і нових шкідників.

Посадка дерев восени

Багато хто задається питанням: «Що садити восени в саду?» По суті, всі фруктові дерева. Можна пересаджувати восени все, що вам заманеться. Найпопулярніші рослини - яблуні, груші, сливи, вишні, абрикоси. Головне - правильно підготувати грунт і саджанці. Також осінь - це сприятливий період для пересаджування таких чагарників, як агрус, смородина, жимолость, малина. При цьому не забуваємо їх рясно поливати і правильно удобрювати.

Значення осінніх робіт

Догляд за садом восени - це невід'ємна частина роботи кожного дачника. Таким чином він піклується про своїх рослинах, запобігає їх хвороби, сприяє кращому росту дерев. Якість осінніх робіт визначає майбутній урожай. Стан дерев після зими теж буде залежати від підготовки до зими. Тому не варто нехтувати осіннім роботами у саду.

Протягом літа молодий сад потребує періодичного прополюванні, розпушуванні грунту і поливі. Навесні і восени необхідна перекопування грунту в пристовбурних кругах. Не забувайте і про боротьбу зі шкідниками, які можуть завдати серйозної шкоди вашому саду.

У міжряддях серед молодого плодового саду ви можете вирощувати суницю. Не рекомендується висаджувати там ягідні чагарники, Так як сад швидко розростеться, і тоді крони дерев будуть кидати тінь на рослини. Тому, крім суниці, в молодому саду ви можете садити тимчасові рослини, які доведеться прибрати з міжрядь через 3 - 4 роки.

У грунт міжрядь необхідно вносити азотні добрива, наприклад сечовину з розрахунку 2,5 -3,5 кг на 100 м2, і поливати, а також скошувати в цих місцях траву. У червні-липні це слід робити кожні 2 тижні, а з початку серпня - 1 раз на місяць.
Скошену траву залишайте на місці або використовуйте для мульчування пристовбурних кіл під плодовими деревами та чагарниками.

У перші 5 - 7 років грунт під молодими плодовими деревами повинна бути вільною від будь-якої рослинності, тому прополка вважається основним агротехнічним заходом при догляді за молодим садом.

Діаметр пристовбурних кіл у молодих дерев повинен на 1 м перевищувати діаметр їх крони. Після поливу і дощу, як тільки грунт в них буде підсихати, неодмінно рихлите її і мульчируйте перегноєм, скошеною травою або просто присипайте сухим ґрунтом.
Щоосені необхідно проводити перекопування пристовбурних кіл і підгортання молодих дерев, щоб уникнути їх підмерзання. Крім того, стовбури слід захищати від гризунів і зайців, які люблять поласувати молодий корою. Навесні дерева разокучьте і знову перекопайте грунт в пристовбурних кругах, одночасно вносячи добрива.

підживлення

Добрива для молодого плодового саду слід вносити в залежності від стану грунту. Найбільш корисними для дерев вважаються гній, компост і торфонавозного суміш. органічні добрива вносити можна як навесні, так і восени. Якщо грунт на вашій ділянці легка, то найкраще додавати їх навесні, а якщо важка - восени. Органічні добрива вносять 1 раз в 2 - 3 роки.

Мінеральні добрива - такі, як суперфосфат, калій, хлористий калій, - вносять в грунт молодого саду восени. Азотні добрива (сечовину) - тільки ранньою весною, Найкраще відразу після танення снігу. Всі добрива відразу намагайтеся закласти в грунт. ефективний спосіб додаткового мінерального живлення полягає у позакореневих підгодівлі. При цьому найпоширенішою різновидом цього способу є обприскування рослин розчином азотних добрив (сечовиною) або мікроелементів. Підгодовувати плодові дерева азотом можна 2 рази за сезон: в періоди інтенсивного росту пагонів і плодів. Найбільш продуктивна в цьому випадку підгодівля розчином мікроелементів.

полив

Слід особливо уважно стежити за поливом молодого саду в травні-червні, коли йде інтенсивний ріст пагонів, закладаються плодові гілочки і формуються плоди. Поливати найкраще в вечірній час, За 2 - 3 години до заходу сонця, або рано вранці. У похмуру погоду можна робити це і в денний час.

У період припинення росту і дозрівання плодів (в серпні-вересні) полив слід обмежити навіть при жаркій і сухій погоді, так як в цей час визрівають паростки, дозрівають плоди, поліпшуються їх смак і забарвлення. Надмірна кількість вологи шкідливо для дерев і чагарників: при цьому пригнічується ріст коренів, сповільнюється ріст пагонів, на плодах з'являються тріщини. За ступенем стійкості до надлишку вологи в кореневмісному шарі все плодово-ягідні рослини можна розташувати по спадаючій в наступному порядку: смородина, аґрус, яблуня, груша, слива, вишня, малина, суниця.

Обрізка плодових дерев і чагарників

будова дерева

Перш ніж розповісти про форми крон дерев і їх формуванню, слід пояснити, з яких частин воно складається (рис. 3).
Дерево має досить просту будову:
- ствол;
- великі скелетні гілки 1-го порядку, що відходять від самого стовбура;
- гілки 2-го порядку, які ростуть на гілках
1-го порядку;
- гілки 3-го порядку, які ростуть на гілках
2-го порядку (зазвичай дрібні, знаходяться в положенні, близькому до горизонтального).

Обростаючі гілочки - дрібні розгалуження, що покривають всі великі гілки.

До останньої групи обростають гілок відносяться плодові гілки, крім ростових. Серед них є кольчатки - гілочки довжиною 2 - 3 см. На їх вершині в 1-й або 2-й рік закладаються плодові бруньки.

На яких гілках утворюються плоди

На це слід звернути увагу садівникові при обрізанні ще молодого саджанця, Щоб в період повного плодоношення мати якомога більше таких гілочок. Адже у вас може вирости 6-метровий гігант, але з малою кількістю плодів. Так ось, в основному плодові освіти - копьеца, плодові прутики, кольчатки - утворюються на обростають гілочках.

копьеца - короткі товсті гілочки довжиною 5-10 см, що відходять від основи гілки під великим кутом. На них є плодові бруньки.

Плодові прутики утворюються з бруньок в середній частині приросту попереднього року. Довжина їх становить 15 - 20 см. Верхівкова нирка плодова.
Кільчатки щорічно утворює слабкий приріст, 1 раз в 2 роки формує плоди, після чого перетворюється в багаторічну Плодушки.

У деяких випадках кольчатки ростуть сильніше, утворюючи розгалуження типу кольец. Такі багаторічні розгалужені плодові гілки садівники називають плодухах. На старих деревах основний урожай формується на плодухах, а на молодих - на плодових прутиків, копьецах і частково на кільчатках (наприклад, у кісточкових).

будова стовбура

Стовбур дерева можна розділити на 3 частини: штамб, центральний провідник і кореневу систему.

штамб - нижня неразветвленная частина, центральний провідник - основна частина крони, від якої відходять скелетні гілки 1-го порядку.

При появі 5, рідше 7 скелетних гілок центральний провідник на 5 - 7-м році життя дерева видаляють. Все це називають кроною дерева, але несфор-мировалось. Зараз прийнято спрощувати конструкцію крон. Часто в присадибних садах залишають при обрізку скелетні гілки тільки 1-го порядку. 2-й порядок розгалуження сильно обмежують у зростанні, направляючи гілки горизонтально, а кількість дрібних обростають гілок не обмежують.
Коренева система - фундамент дерева. Вона утримує його від вітру і тяжкості рясного врожаю. Але головна її функція полягає в постачанні дерева водою і мінеральним живленням. Коріння є джерелом життя будь-якої рослини.

Що таке ярусност'

У будові крони дерева є дуже важлива особливість - ярусность в розташуванні великих скелетних гілок, а формується вона в такий спосіб. Самі верхні нирки минулорічного приросту утворюють в наступному році сильні бічні розгалуження. Таким чином, якщо ростовая гілка на центральному провіднику, приростаючи щорічно на 40 - 50 см, утворює тільки по 2 - 3 сильних бічних розгалуження з верхніх нирок, щороку на ній буде формуватися за ярусу з інтервалом 40 - 50 см.

Формування разреженно-ярусної крони

Разреженно двоярусне крона є основним типом формування крони у всіх плодових дерев. Вона складається з 5 -8 скелетних гілок, розташованих на стовбурі ярусами і як би по спіралі навколо центрального провідника. Кожен ярус формується з 2 - 3 скелетних гілок.

У вишні і сливи в плодоносному віці також виявляється ярусність, тому до них можна застосовувати ті ж прийоми формування крони, що і до яблуні і груші.
Але це стосується тільки деревовидних сортів вишні і сливи. У таких сортів вишні, як Расплетка і Володимирська, крона плакуча, тому до них цей прийом не застосовують. При формуванні крони груші врахуйте, що перші 2 - 3 роки після посадки вона майже не вимагає обрізки. До формує обрізку приступають через 1-2 роки після посадки саджанців. Вкорочувати гілки під час посадки недоцільно.

Перша формує обрізка спрямована на виправлення недоліків саджанців. Крона повинна мати добре розвинений центральний провідник і 3 - 4 основні бічні гілки. Якщо в кроні 2 стовбура і більш, слід вибирати найбільш розвинений з них. На ньому сформувати крону, а решта вирізати на кільце (видалити дощенту, повністю).
Щоб сформувати на молодому деревце разреженно-ярусні крону, в перші 2 роки слід вибрати 2 - 3 найбільш сильно розвинені скелетні гілки, які мають хороші кути розбіжності, симетрично розташовані навколо стовбура (центрального провідника) на висоті 50 см від поверхні грунту. Їх слід слабо, на чверть приросту, вкоротити, на 15 - 20 см потрібно вкоротити і провідник, але так, щоб він був вище обрізаних бічних гілок на 15 - 20 см.

Решта менш розгалужені скелетні гілки потрібно перетворити в напівскелетні або обростають. Для цього в 1-й рік їх слід сильно вкоротити, залишаючи 4 - 6 нирок, а у 2-й рік обрізати над нижніми слабкими відгалуженнями. Обрізку цих гілок можна замінити пригибании. Щоб слабку кісткову гілка перетворити в обростає гілочку без обрізки, її потрібно сильно пригнути, підв'язуючи до стовбура, а для формування полуске-льотної гілки - тільки відхилити, як правило, до горизонтального положення.

Потрібно врахувати, що чим сильніше проводиться обрізка в період формування крони, тим пізніше дерева вступають в плодоношення. Але вона необхідна, щоб сформувати стійкий урожай в наступні роки.

Формування крони на 5-7-й рік

Дану кронообразующую обрізку проводять через 3 - 4 роки або при досягненні деревом 5 - 6-річного віку. Вона також повинна бути мінімальною. У цей час потрібно сформувати всі 5 скелетних гілок, по 3 - 5 полускелетних розгалужень на них, а також забезпечити гарне обростання їх дрібними, переважно плодовими гілочками. Якщо нижній ярус був складений з 2 скелетних гілок, то наступний ярус - 3-ю кісткову гілка - можна закласти на відстані 40 -50 см від нижнього ярусу, а наступні - з інтервалом 30 см один від одного з урахуванням рівномірного розташування навколо стовбура. Всі 5 гілок щорічно потрібно вкорочувати приблизно на одному рівні: в нижньому ярусі слабкіше, в верхніх - сильніше.
Це робиться для хорошого розгалуження і рівномірного зростання. Провідник стовбура слід щорічно обрізати на 20 - 30 см вище рівня зрізу бічних гілок.

У цей період потрібно продовжувати формувати напівскелетні і обростають гілки: саме на них і розвивається майбутній урожай. Для цього слід використовувати бічні відгалуження на скелетних гілках (напівскелетні гілки) і відгалуження від стовбура, що не обрані в якості скелетних.

Напівскелетні гілки формуються наступним чином. 1-річному відгалуження за допомогою підв'язки надайте горизонтальне положення, в наступні роки цю гілку відхиляйте обрізанням над гілочкою, зростання якої спрямований вниз в сторону. Відгалуження від стовбура сильно ображати або пригни зі слабким укорочуванням.

При формуванні обростають гілочок на стовбурі 1-річні пагони в кінці літа або наступної весни потрібно сильно відхилити вниз, підв'язуючи шпагатом до стовбура. У наступному році видаліть шпагат, а гілка сильно ображати під нижнім слабким відгалуженням. Замість пригинання в 1-й рік гілка можна спочатку сильно обрізати, залишаючи 4 - 6 нирок, а потім вкорочувати, обрізаючи під нижніми слабкими відгалуженнями. Слабо зростаючі бічні відгалуження обрізати не потрібно, оскільки вони самі перетворюються в плодові.

У період вступу дерева в плодоношення (5 -6-й рік після посадки) укорочення кінцевих приростів полускелетних гілок слід припинити.

Обрізка на 6 -8-й рік основних (скелетних), полускелетних гілок і обростають гілочок закінчується, але як тільки верхня 5-я скелетна гілка досягне 2 - 3-річного віку і добре розгалузиться, слід вирізати центральний провідник, так як він дереву більше не потрібен. Зріз потрібно зробити в місці відходження від стовбура 5-й скелетної гілки або на 15 - 20 см вище за неї над слабким боковим відгалуженням. Можна знизити крону вирізкою провідника над 4-й скелетної гілкою. Тоді на дереві залишиться 4 скелетні гілки. Повторну вирізку можна проводити через 2-3 роки після того, як сформується 4-я скелетна гілка.
Отже, головне при формуванні разреженноярусной крони - правильно закласти каркас з 5 - 7 (до 8) основних гілок, на кожній з яких потрібно розмістити по 3 - 5 полускелетних гілок, а між ними і на них - обростають.

На цьому формування крони закінчується. Відбувається це приблизно на 7 -8-й рік після посадки. Дерева при цьому досягають 3 - 3,5 м у висоту, а діаметр крони становить 2,5 - 3 м.

Обрізка дорослих дерев

Основна обрізка спрямована на проріджування крони та омолодження обростають пагонів. Починати її слід із зниження висоти дерева до 3 - 3,5 м.
Якщо центральний провідник не видалений раніше, потрібно вирізати його і все розташовані поруч вертикальні гілки. При цьому іноді доводиться вирізати великі гілки діаметром 10-15 см. При їх видаленні не слід залишати пеньки, оскільки на них утворюється безліч непотрібних пагонів, загущающих крону.

Врахуйте, що краще вирізати одну велику гілку цілком, ніж залишити її, вирізавши безліч дрібних гілок.

В результаті подібної процедури наноситься безліч ран, стимулюють пробудження сплячих бруньок і утворення безлічі Волчков. Крім того, рани є причиною виникнення грибних хвороб, ураження кори і її загибелі в зоні зрізів.
У місцях вирізання центрального провідника і великих гілок з'являється багато Волчкова пагонів. Їх слід видаляти в міру появи, не допускаючи розвитку потужних, вертикальних гілок, загущающих крону.

Формування плоскою і півплощини крони

Разреженно двоярусне крона прийнятна при посадці саджанців з широким міжряддям (6 - 7 м). Однак садівники-любителі можуть ущільнити посадку плодових дерев, якщо сформують полуплос-кую (міжряддя 5 - 6 м) або плоску крону (міжряддя 3 -5 м).
Напівплощиною крона мало чим відрізняється від разреженно-ярусної. Різниця полягає в тому, що у останньої 5 основних скелетних гілок розміщуються симетрично навколо стовбура (як би по спіралі), а при формуванні півплощини крони гілки утворюють щось схоже з буквою X (якщо дивитися на дерево зверху), тобто кути розбіжності між ними з боку міжрядь тупі, а з боку ряду - гострі.

В результаті додання основним гілкам такого напрямку росту немає необхідності обмежувати ширину крони як в молодому, так і в плодоносному віці. Це досягається систематичним перекладом скелетних гілок на бічні відгалуження.
Плоска крона формується таким чином, що всі великі гілки ростуть у вигляді віяла. Цей спосіб характеризується парним розташуванням гілок в 3 - 4 яруси. 4 пари скелетних гілок формуються протягом 2 - 3-х років. Відстань між парами гілок має бути близько 20 см. Гілки 2-го порядку складають короткі обростають плодові гілки. Це досягається систематичним (протягом 5 - 7 років) пригибании 1-річних гілок в кінці періоду їх росту (в липні). У середній зоні пригибание гілок 2-го порядку і перетворення їх в обростають пагони досягається в основному за рахунок обрізки.

При виконанні плоскою крони протягом 2 - 3 років потрібно сформувати 4 пари скелетних гілок на висоті стовбура з загальною відстанню не менше 80 см. А до 5-му році завершити формування закладкою 5-й, останній гілки на висоті не більше 100- 120 см .
Всі розгалуження між основними гілками слід щорічно відхиляти вниз, підв'язуючи до стовбура. На 6-й рік провідник стовбура потрібно обрізати над верхньою гілкою, що дозволяє обмежити висоту крони до 2 - 2,5 м.

Формування нізкоштамбовой крони

Нізкоштамбовая крона - найпопулярніша в аматорському садівництві. При її формуванні обрізка проводиться при посадці 1-річного саджанця з бічними гілками. Укоротите наземну частину на нирку або бічну гілку до 60 см над рівнем грунту для карликових дерев і до 75 см для звичайних саджанців.

Від правильності і своєчасності проведених восени робіт по догляду за плодовими деревами безпосередньо залежить і обсяг, і якість врожаю майбутнього року. Заходи щодо їх захисту від шкідників, хвороб, внесення добрив, перекопування і зволоження грунту в саду, вкрай важлива робота по обрізці повинні бути зроблені вчасно - це полегшить деревах входження в зиму і допоможе її пережити без втрат.

Важливість осіннього догляду

Проведені в правильному порядку заходи по осінньому догляду за плодовими деревами після закінчення збору врожаю допомагають підвищити їх зимостійкість, тобто здатність не страждати від будь-яких погодних катаклізмів - сильних морозів, різких відлиг, а головне - чергування того й іншого.

Зміцнити імунітет рослин, зменшити обсяг гілок, захистити від шкідників, хвороб, так внести живильні засоби восени, щоб дерева і чагарники, прокинувшись навесні, могли б відразу ж скористатися ними - всі ці роботи потрібно провести в досить стислі терміни.

Пропуск будь-якого з етапів загрожує не просто надолуження упущеного навесні, а відсутністю врожаю або навіть загибеллю всього рослини.

План садових робіт восени

правильний догляд за плодовим садом в осінній період починається у вересні і повинен закінчитися приблизно за півмісяця до приходу заморозків. Щоб встигнути провести всі роботи вчасно, зручно восени доглядати за деревами за планом, скоригованого згідно з прогнозом погоди в конкретній місцевості. Основні етапи діяльності наступні:

• знімають ловчі пояси, чистять їх і знищують шкідників, прибирають з землі падалицю;
• орієнтовно в другій місяць осені, у міру наближення холодної та дощової погоди проводять посадку молодих саджанців;
• обрізають плодові дерева - якщо врожай вже зібрано, сокодвижение загальмовано і рослини готуються до сну;
• білять стовбури і підстави великих гілок;
• стовбури, гілки обробляються від сховалися в них на зиму комах, проводиться профілактика грибкових хвороб і гнилі;
• проводять збір і спалювання листя і обрізаних гілок;
• перекопують землю біля ягідників і в пристовбурних кругах дерев, вносять підживлення у вигляді добрив;
• при необхідності проводиться утеплення дерев і захист їх від дрібних і великих гризунів (особливо це стосується молодих саджанців).

санітарна обрізка

Основний спосіб регулювання врожайності плодових дерев - їх обрізка. Вона оздоровлює рослина, не дає йому здичавіти, направляє в потрібному напрямку зростання гілок і допомагає сформувати рясний урожай. Головне навантаження по обрізці плодових дерев лягає на садівників навесні, коли заморозки вже закінчилися, але вегетація не встигла розпочатися. Восени ж проводиться обрізка санітарна: після уважного огляду видаляються гілки поламані, засохлі - такі особливо подобаються шкідливих комах. Вирізують також пагони, сильно заважають іншим, слабкі і перехресні.

Знищують дзиги - жируючі, з великими листками і слабкими нирками. Зазвичай вони ростуть з сплячих бруньок на скелетних старих гілках. Плоди на волчках НЕ зав'язуються, а силу у дерева вони відбирають, паралельно загущая крону. Провокуючим фактором для появи великої кількості Волчков є перегодовування дерева азотом і занадто рясний полив.

Позбувшись від зайвого, непродуктивного вантажу, рослина направляє більше сил на підготовку до зимових холодів.

Профілактична обробка від хвороб

Осінній догляд включає в себе обприскування стовбура і гілок лікувальними речовинами. Зокрема, обробка препаратами міді, розчинами залізного купоросу і бордоською рідиною, а також сучасними фунгіцидами - Купроксат, Хорусом, топсин - дозволяє профілактично захистити фруктові дерева від коккомікоза та інших видів плямистості.

Придушити можливі осередки парші та гнилі допомагає обробка препаратами Імпакт, Строби, Скор. Оскільки будь-які рани, дупла і тріщини на корі рослин - це розчинені ворота для інфекції, їх в обов'язковому порядку обробляють 5% -ним розчином залізного купоросу і замазують цементом.

Крім того, багато комах відкладають восени личинки в корі плодових дерев. Саме так сподіваються пережити зиму потомства яблуневої молі, кільчастого шовкопряда. Сухі листи, немов приклеєні тонкої павутиною до гілок, притулок для гусениць златогузки, бояришници. Це лише деякі з великого списку шкідників плодового саду. Для захисту від них насаджень після збирання падалиці, опалого листя та сміття залізними щітками очищають стовбури і, наскільки можливо, гілки від відмерлої кори. Потім всі дерева обробляють будь-яким з добре зарекомендували себе інсектицидів - трьох- або п'ятипроцентним розчином сечовини, препаратами Ф'юрі, Агравертін, Бульдок (вони особливо ефективні проти попелиці, шовкопрядів, листокруток та Медуниця).

побілка стовбурів

це важливий фактор догляду восени за фруктовими деревами. Вапняна обробка кори служить для рослин захистом від:

• зимових перепадів температури, коли вдень кора на сонці нагрівається, а вночі на неї впливають сильні морози,
• весняних опіків, коли листям вона ще не прикрита;
• шкідливих комах, що відкладають на зиму свої личинки;
• ряду грибкових захворювань.

Розчин для побілки повинен бути досить густим, насиченим. Їм покривають стовбур і, по можливості, основи скелетних гілок.

Варіанти його складу:

• при домашньому приготуванні 2 кг вапна з'єднують з 400 г мідного купоросу. Розчиняють у відрі води і кладуть туди ж по кілограму глини і коров'ячого гною. Для в'язкості деякі садівники в цю суміш додають клейстер, але для молодих саджанців його використовувати не можна - клейка суміш буде заважати ніжною корі дихати;
• для молодих деревець вапно в цьому коктейлі замінюють крейдою;
• покупні суміші діляться на прості - з глини і вапна, досить швидко змиваються опадами, і спеціальні фарби, довго тримаються на стовбурах і містять спеціальні антисептики від хвороб.

осіння підгодівля

Дуже важливо провести цю процедуру правильно. Осіннє внесення добрив вважається більш значущим, ніж весняний і літній: посилюється морозостійкість дерев, особливо висаджених недавно, зміцнюється їх імунітет і сила плодоношення.

Кореневу підгодівлю додають при перекопуванні землі пристовбурних кіл. Вносять перегній і мінеральні добрива:

• перегній до весни перепріє, і прокинувшись, рослина отримає необхідну йому азотну добавку. Деревам віком менше 8 років достатньо 30 кг субстанції, дорослим - близько 50 кг;
• фосфор - важко розчинними у воді, непорушне речовина. Розкид суперфосфату по поверхні грунту марний для рослин. Найкраще вносити його в лунки навколо стовбура по проекції крони на глибину близько 30 см. У кожну лунку поміщають жменю добрива, додають воду і закопують;
• сірчанокислий калій - найкраща калійна підгодівля, оскільки в ній немає шкідливого для посадок хлору. Норма додавання - 5-10 г на квадратний метр.

# Gallery-2 (margin: auto;) # gallery-2 .gallery-item (float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%;) # gallery-2 img (border: 2px solid #cfcfcf;) # gallery-2 .gallery-caption (margin-left: 0;) / * see gallery_shortcode () in wp-includes / media.php * /

перегній

Переважно одночасна закладення складів калійних і фосфорних - так їх асиміляція проходить ефективніше. Оптимальний варіант догляду за деревами восени - придбання комплексних добрив і точне дотримання інструкції застосування для різних плодових культур.

Підживлення рослин азотом не проводять, оскільки цей елемент сприяє активізації сокоруху, що шкодить зимостійкості дерев.

Особливості догляду за саджанцями плодових дерев восени

Після посадки молоді дерева обов'язково підв'язують до кілка і мульчують грунт. Перекопування пристовбурних кіл здійснюють акуратно, на глибину не більше 15 см, щоб не пошкодити кореневу систему.

Особливо вразлива взимку ніжна кора молодих насаджень, приваблива для зайців і мишей. Догляд за саджанцями дерев передбачає обов'язкову її захист. Для цього багато садівників обв'язують стовбури лапником голками вниз. Якщо такої можливості немає, оптимальний варіант - покупна мелкоячеистая сітка. Нею обертають штамби, одночасно заглубляя її в грунт. Ще один несподіваний матеріал - вийшли з ужитку синтетичні колготки і панчохи.

Крім того, для боротьби з мишами треба очистити восени сад від опалого листя та гілок після обрізки.

Восени робіт з підготовки саду до зими чимало, але так він перенесе морозний період без втрат і накопичить сил для активного цвітіння і рясного плодоношення.

Додати в закладки:

Обробка грунту в молодому саду

У перші роки після посадки плодових дерев для їх успішного росту і розвитку особливо важлива пристовбурних частина грунту - коло діаметром 0,75 - 2 м. Цю грунт рекомендується утримувати в пухкому і чистому від бур'янів стані. Грунт розпушують на глибину 8 - 12 см у міру необхідності: після дощу, поливу, ущільнення грунту, внесення добрив перед мульчуванням. Якщо грунт навколо дерева покрита мульчею, то останню перед розпушуванням знімають і потім знову покривають нею пристовбурні кола. Навесні, як тільки можна працювати в саду, спочатку мінеральними добривами, а потім садовими вилами або лопатою закладають їх на глибину 10 - 12 см по всій пристовбурної площі. Восени грунт треба перекопати на відстані понад 1 м від дерева на глубіну18 - 20 см (з оборотом пласта). А на відстані до 1м - на глибину 10 - 12 см (без обороту пласта, тобто глибоке розпушування). Вила або лопату ставлять руба до дерева, щоб не перерізати великі коріння. Тому грунт навколо таких дерев перекопують на меншу (на 8 - 10 см) глибину. Восени мульчу зазвичай закладають в грунт під час її перекопування, а навесні вносять нову після перекопування.

Посадка і посів під кронами молодих дерев

Під кронами молодих дерев в перші п'ять - сім років можна садити чи сіяти овочеві культури, картопля; трави не рекомендується, оскільки у дерев слабкі коріння, вони дуже вимогливі до води і елементів живлення. Однак для профілактики боротьби зі шкідниками і хворобами на пристовбурної площі допускається посадка часнику і цибулі.

полив саду

У рік посадки і перші роки після неї молоді дерева особливо потребують води. Тому пристволову частина в перший рік після посадки поливають чотири-п'ять разів за сезон з розрахунку два-три відра на один полив під кожне дерево яблуні і груші і одне-два відра - під вишню і сливу. У наступні роки полив проводять рідше. Не рекомендується лити воду на кореневу шийку дерева або допускати, щоб вона перебувала в воді.

Способи поливу можуть бути різними: дощування через розпилювачі води, в ямки або кільцеві канавки, влаштовані на відстані 1 м від штамба по всій площі пристовбурного кола; напуск води по пристовбурному колі; підземний полив; крапельне зрошення. Вибір способу поливу залежить від технічних можливостей.

Що можна вирощувати в міжряддях молодого саду

Міжряддя молодого саду можна використовувати для вирощування овочів, картоплі,. Однак овочі та суницю краще вирощувати в овоче-суничному сівозміні. Пристовбурні смуги треба утримувати в чистому від бур'янів стані, пухкими і удобреними (навіть покритими мульчирующим матеріалом органічного походження). Під міжрядні культури грунт треба підготувати заздалегідь і удобрити. Провести поливи, розпушування, видалити. На схилах в міжряддях також можна вирощувати овочеві культури, картопля і суницю. Якщо посів або посадка цих культур проводиться на грядках, то гряди треба направляти поперек схилу, щоб уникнути змиву грунту. Пристовбурні смуги в таких садах засівають багаторічними травами; білим або червоним конюшиною, овсяницей луговий і ін. Траву скошують у міру відростання до висоти 12-15 см і залишають скошену масу на місці в якості мульчі.

Використання гербіцидів в молодому саду?

Оскільки міжряддя молодого саду зазвичай використовують для вирощування овочевих культур, Картоплі, суниці, застосовувати в них гербіциди для боротьби з бур'янами можна. Вносити гербіциди також небажано, якщо під деревами посаджений цибулю і часник.

Задерніння грунту в молодому саду?

У молодому саду допускається задерніння пристовбурних смуг, якщо сад розміщений на схилі. В інших випадках посів багаторічних трав можливий на 8-10-й рік після посадки саду.

Для посіву беруть 5-6 г насіння конюшини білої, 20 г овсяніци луговий або 15 г костриці червоної і 5-6 г тонконога лугового на 10 кв.м. посіву. Перед задернінням грунт вирівнюють, розпушують, підживлюють, а після посіву накочують.

Сіяти у вологий грунт краще навесні. Мінеральні добрива вносять поверхнево перед посівом і після відростання травостою: фосфорно-калійні - восени, азотні - навесні.

Дозу азотних добрив підвищують в два рази в порівнянні з дозами, що застосовуються при утриманні грунту під чорним паром. Проводять підживлення навесні і влітку: сечовину застосовують для обприскування дерев розчином в концентрації 0,2% (20 г на відро води). Восени перед самим листопадом обприскують дерева 4-5% -ним розчином сечовини. Таке обприскування є не стільки підгодівлею, скільки заходом боротьби з паршею яблуні та інших плодових культур.

Дози добрив для внесення під молоді рослини

Для грунтів середнього рівня родючості (100 г грунту верхнього шару - на глибині 20 - 25 см - містять 10 - 15 мг рухомого фосфору і 12 - 18 мг обмінного калію) можна рекомендувати зразкові дози для молодих садів

Дози добрив для молодих садів

вік, років	Орган-кі, кг	N г д.р.	P2O5 г д.р.	K2O1 г д.р.	сечовина, г	Суперфосфат гранульований, г	Калій хлористий, г
зерняткові культури
до 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	1	9	8	9	20	30	15
кісточкові культури
до 4	-	6	-	-	13	-	-
4 - 12	2	9	6	9	20	30	15

Якщо грунт, то дози фосфорних і калійних добрив можна збільшити в два рази. При достатній кількості органічних добрив їх можна вносити до 3 -5 кг на 1 м2. Якщо ж їх мало. Одного разу в три-чотири роки. Відповідно збільшивши дозу.

Площа внесення добрив

Перші чотири - п'ять років добрива вносять в пристовбурні кола. Потім зону внесення розширюють. Розкидаючи їх навколо дерева по проекції крони.

забивання добрив

Закладають добрива перекопкой грунту, але так, щоб сильно не пошкодити коріння: у штамба - дрібніше. До периферії крони - глибше.

Протягом літа молодий сад потребує періодичного прополюванні, розпушуванні грунту і поливі. Навесні і восени необхідна перекопування грунту в пристовбурних кругах. Не забувайте і про боротьбу зі шкідниками, які можуть завдати серйозної шкоди вашому саду.

У міжряддях серед молодого плодового саду ви можете вирощувати суницю. Не рекомендується висаджувати там ягідні чагарники, так як сад швидко розростеться, і тоді крони дерев будуть кидати тінь на рослини. Тому, крім суниці, в молодому саду ви можете садити тимчасові рослини, які доведеться прибрати з міжрядь через 3 - 4 роки.

У грунт міжрядь необхідно вносити азотні добрива, наприклад сечовину з розрахунку 2,5 -3,5 кг на 100 м2, і поливати, а також скошувати в цих місцях траву. У червні-липні це слід робити кожні 2 тижні, а з початку серпня - 1 раз на місяць.
Скошену траву залишайте на місці або використовуйте для мульчування пристовбурних кіл під плодовими деревами та чагарниками.

У перші 5 - 7 років грунт під молодими плодовими деревами повинна бути вільною від будь-якої рослинності, тому прополка вважається основним агротехнічним заходом при догляді за молодим садом.

Діаметр пристовбурних кіл у молодих дерев повинен на 1 м перевищувати діаметр їх крони. Після поливу і дощу, як тільки грунт в них буде підсихати, неодмінно рихлите її і мульчируйте перегноєм, скошеною травою або просто присипайте сухим ґрунтом.
Щоосені необхідно проводити перекопування пристовбурних кіл і підгортання молодих дерев, щоб уникнути їх підмерзання. Крім того, стовбури слід захищати від гризунів і зайців, які люблять поласувати молодий корою. Навесні дерева разокучьте і знову перекопайте грунт в пристовбурних кругах, одночасно вносячи добрива.

підживлення

Добрива для молодого плодового саду слід вносити в залежності від стану грунту. Найбільш корисними для дерев вважаються гній, компост і торфонавозного суміш. Органічні добрива вносити можна як навесні, так і восени. Якщо грунт на вашій ділянці легка, то найкраще додавати їх навесні, а якщо важка - восени. Органічні добрива вносять 1 раз в 2 - 3 роки.

Мінеральні добрива - такі, як суперфосфат, калій, хлористий калій, - вносять в грунт молодого саду восени. Азотні добрива (сечовину) - тільки ранньою весною, найкраще відразу після танення снігу. Всі добрива відразу намагайтеся закласти в грунт. Ефективний спосіб додаткового мінерального живлення полягає у позакореневих підгодівлі. При цьому найпоширенішою різновидом цього способу є обприскування рослин розчином азотних добрив (сечовиною) або мікроелементів. Підгодовувати плодові дерева азотом можна 2 рази за сезон: в періоди інтенсивного росту пагонів і плодів. Найбільш продуктивна в цьому випадку підгодівля розчином мікроелементів.

полив

Слід особливо уважно стежити за поливом молодого саду в травні-червні, коли йде інтенсивний ріст пагонів, закладаються плодові гілочки і формуються плоди. Поливати найкраще у вечірній час, за 2 - 3 години до заходу сонця, або рано вранці. У похмуру погоду можна робити це і в денний час.

У період припинення росту і дозрівання плодів (в серпні-вересні) полив слід обмежити навіть при жаркій і сухій погоді, так як в цей час визрівають паростки, дозрівають плоди, поліпшуються їх смак і забарвлення. Надмірна кількість вологи шкідливо для дерев і чагарників: при цьому пригнічується ріст коренів, сповільнюється ріст пагонів, на плодах з'являються тріщини. За ступенем стійкості до надлишку вологи в кореневмісному шарі все плодово-ягідні рослини можна розташувати по спадаючій в наступному порядку: смородина, аґрус, яблуня, груша, слива, вишня, малина, суниця.

Обрізка плодових дерев і чагарників

будова дерева

Перш ніж розповісти про форми крон дерев і їх формуванню, слід пояснити, з яких частин воно складається (рис. 3).
Дерево має досить просту будову:
- ствол;
- великі скелетні гілки 1-го порядку, що відходять від самого стовбура;
- гілки 2-го порядку, які ростуть на гілках
1-го порядку;
- гілки 3-го порядку, які ростуть на гілках
2-го порядку (зазвичай дрібні, знаходяться в положенні, близькому до горизонтального).

Обростаючі гілочки - дрібні розгалуження, що покривають всі великі гілки.

До останньої групи обростають гілок відносяться плодові гілки, крім ростових. Серед них є кольчатки - гілочки довжиною 2 - 3 см. На їх вершині в 1-й або 2-й рік закладаються плодові бруньки.

На яких гілках утворюються плоди

На це слід звернути увагу садівникові при обрізанні ще молодого саджанця, щоб в період повного плодоношення мати якомога більше таких гілочок. Адже у вас може вирости 6-метровий гігант, але з малою кількістю плодів. Так ось, в основному плодові освіти - копьеца, плодові прутики, кольчатки - утворюються на обростають гілочках.

копьеца - короткі товсті гілочки довжиною 5-10 см, що відходять від основи гілки під великим кутом. На них є плодові бруньки.

Плодові прутики утворюються з бруньок в середній частині приросту попереднього року. Довжина їх становить 15 - 20 см. Верхівкова нирка плодова.
Кільчатки щорічно утворює слабкий приріст, 1 раз в 2 роки формує плоди, після чого перетворюється в багаторічну Плодушки.

У деяких випадках кольчатки ростуть сильніше, утворюючи розгалуження типу кольец. Такі багаторічні розгалужені плодові гілки садівники називають плодухах. На старих деревах основний урожай формується на плодухах, а на молодих - на плодових прутиків, копьецах і частково на кільчатках (наприклад, у кісточкових).

будова стовбура

Стовбур дерева можна розділити на 3 частини: штамб, центральний провідник і кореневу систему.

штамб - нижня неразветвленная частина, центральний провідник - основна частина крони, від якої відходять скелетні гілки 1-го порядку.

При появі 5, рідше 7 скелетних гілок центральний провідник на 5 - 7-м році життя дерева видаляють. Все це називають кроною дерева, але несфор-мировалось. Зараз прийнято спрощувати конструкцію крон. Часто в присадибних садах залишають при обрізку скелетні гілки тільки 1-го порядку. 2-й порядок розгалуження сильно обмежують у зростанні, направляючи гілки горизонтально, а кількість дрібних обростають гілок не обмежують.
Коренева система - фундамент дерева. Вона утримує його від вітру і тяжкості рясного врожаю. Але головна її функція полягає в постачанні дерева водою і мінеральним живленням. Коріння є джерелом життя будь-якої рослини.

Що таке ярусност'

У будові крони дерева є дуже важлива особливість - ярусность в розташуванні великих скелетних гілок, а формується вона в такий спосіб. Самі верхні нирки минулорічного приросту утворюють в наступному році сильні бічні розгалуження. Таким чином, якщо ростовая гілка на центральному провіднику, приростаючи щорічно на 40 - 50 см, утворює тільки по 2 - 3 сильних бічних розгалуження з верхніх нирок, щороку на ній буде формуватися за ярусу з інтервалом 40 - 50 см.

Формування разреженно-ярусної крони

Разреженно двоярусне крона є основним типом формування крони у всіх плодових дерев. Вона складається з 5 -8 скелетних гілок, розташованих на стовбурі ярусами і як би по спіралі навколо центрального провідника. Кожен ярус формується з 2 - 3 скелетних гілок.

У вишні і сливи в плодоносному віці також виявляється ярусність, тому до них можна застосовувати ті ж прийоми формування крони, що і до яблуні і груші.
Але це стосується тільки деревовидних сортів вишні і сливи. У таких сортів вишні, як Расплетка і Володимирська, крона плакуча, тому до них цей прийом не застосовують. При формуванні крони груші врахуйте, що перші 2 - 3 роки після посадки вона майже не вимагає обрізки. До формує обрізку приступають через 1-2 роки після посадки саджанців. Вкорочувати гілки під час посадки недоцільно.

Перша формує обрізка спрямована на виправлення недоліків саджанців. Крона повинна мати добре розвинений центральний провідник і 3 - 4 основні бічні гілки. Якщо в кроні 2 стовбура і більш, слід вибирати найбільш розвинений з них. На ньому сформувати крону, а решта вирізати на кільце (видалити дощенту, повністю).
Щоб сформувати на молодому деревце разреженно-ярусні крону, в перші 2 роки слід вибрати 2 - 3 найбільш сильно розвинені скелетні гілки, які мають хороші кути розбіжності, симетрично розташовані навколо стовбура (центрального провідника) на висоті 50 см від поверхні грунту. Їх слід слабо, на чверть приросту, вкоротити, на 15 - 20 см потрібно вкоротити і провідник, але так, щоб він був вище обрізаних бічних гілок на 15 - 20 см.

Решта менш розгалужені скелетні гілки потрібно перетворити в напівскелетні або обростають. Для цього в 1-й рік їх слід сильно вкоротити, залишаючи 4 - 6 нирок, а у 2-й рік обрізати над нижніми слабкими відгалуженнями. Обрізку цих гілок можна замінити пригибании. Щоб слабку кісткову гілка перетворити в обростає гілочку без обрізки, її потрібно сильно пригнути, підв'язуючи до стовбура, а для формування полуске-льотної гілки - тільки відхилити, як правило, до горизонтального положення.

Потрібно врахувати, що чим сильніше проводиться обрізка в період формування крони, тим пізніше дерева вступають в плодоношення. Але вона необхідна, щоб сформувати стійкий урожай в наступні роки.

Формування крони на 5-7-й рік

Дану кронообразующую обрізку проводять через 3 - 4 роки або при досягненні деревом 5 - 6-річного віку. Вона також повинна бути мінімальною. У цей час потрібно сформувати всі 5 скелетних гілок, по 3 - 5 полускелетних розгалужень на них, а також забезпечити гарне обростання їх дрібними, переважно плодовими гілочками. Якщо нижній ярус був складений з 2 скелетних гілок, то наступний ярус - 3-ю кісткову гілка - можна закласти на відстані 40 -50 см від нижнього ярусу, а наступні - з інтервалом 30 см один від одного з урахуванням рівномірного розташування навколо стовбура. Всі 5 гілок щорічно потрібно вкорочувати приблизно на одному рівні: в нижньому ярусі слабкіше, в верхніх - сильніше.
Це робиться для хорошого розгалуження і рівномірного зростання. Провідник стовбура слід щорічно обрізати на 20 - 30 см вище рівня зрізу бічних гілок.

У цей період потрібно продовжувати формувати напівскелетні і обростають гілки: саме на них і розвивається майбутній урожай. Для цього слід використовувати бічні відгалуження на скелетних гілках (напівскелетні гілки) і відгалуження від стовбура, що не обрані в якості скелетних.

Напівскелетні гілки формуються наступним чином. 1-річному відгалуження за допомогою підв'язки надайте горизонтальне положення, в наступні роки цю гілку відхиляйте обрізанням над гілочкою, зростання якої спрямований вниз в сторону. Відгалуження від стовбура сильно ображати або пригни зі слабким укорочуванням.

При формуванні обростають гілочок на стовбурі 1-річні пагони в кінці літа або наступної весни потрібно сильно відхилити вниз, підв'язуючи шпагатом до стовбура. У наступному році видаліть шпагат, а гілка сильно ображати під нижнім слабким відгалуженням. Замість пригинання в 1-й рік гілка можна спочатку сильно обрізати, залишаючи 4 - 6 нирок, а потім вкорочувати, обрізаючи під нижніми слабкими відгалуженнями. Слабо зростаючі бічні відгалуження обрізати не потрібно, оскільки вони самі перетворюються в плодові.

У період вступу дерева в плодоношення (5 -6-й рік після посадки) укорочення кінцевих приростів полускелетних гілок слід припинити.

Обрізка на 6 -8-й рік основних (скелетних), полускелетних гілок і обростають гілочок закінчується, але як тільки верхня 5-я скелетна гілка досягне 2 - 3-річного віку і добре розгалузиться, слід вирізати центральний провідник, так як він дереву більше не потрібен. Зріз потрібно зробити в місці відходження від стовбура 5-й скелетної гілки або на 15 - 20 см вище за неї над слабким боковим відгалуженням. Можна знизити крону вирізкою провідника над 4-й скелетної гілкою. Тоді на дереві залишиться 4 скелетні гілки. Повторну вирізку можна проводити через 2-3 роки після того, як сформується 4-я скелетна гілка.
Отже, головне при формуванні разреженноярусной крони - правильно закласти каркас з 5 - 7 (до 8) основних гілок, на кожній з яких потрібно розмістити по 3 - 5 полускелетних гілок, а між ними і на них - обростають.

На цьому формування крони закінчується. Відбувається це приблизно на 7 -8-й рік після посадки. Дерева при цьому досягають 3 - 3,5 м у висоту, а діаметр крони становить 2,5 - 3 м.

Обрізка дорослих дерев

Основна обрізка спрямована на проріджування крони та омолодження обростають пагонів. Починати її слід із зниження висоти дерева до 3 - 3,5 м.
Якщо центральний провідник не видалений раніше, потрібно вирізати його і все розташовані поруч вертикальні гілки. При цьому іноді доводиться вирізати великі гілки діаметром 10-15 см. При їх видаленні не слід залишати пеньки, оскільки на них утворюється безліч непотрібних пагонів, загущающих крону.

Врахуйте, що краще вирізати одну велику гілку цілком, ніж залишити її, вирізавши безліч дрібних гілок.

В результаті подібної процедури наноситься безліч ран, стимулюють пробудження сплячих бруньок і утворення безлічі Волчков. Крім того, рани є причиною виникнення грибних хвороб, ураження кори і її загибелі в зоні зрізів.
У місцях вирізання центрального провідника і великих гілок з'являється багато Волчкова пагонів. Їх слід видаляти в міру появи, не допускаючи розвитку потужних, вертикальних гілок, загущающих крону.

Формування плоскою і півплощини крони

Разреженно двоярусне крона прийнятна при посадці саджанців з широким міжряддям (6 - 7 м). Однак садівники-любителі можуть ущільнити посадку плодових дерев, якщо сформують полуплос-кую (міжряддя 5 - 6 м) або плоску крону (міжряддя 3 -5 м).
Напівплощиною крона мало чим відрізняється від разреженно-ярусної. Різниця полягає в тому, що у останньої 5 основних скелетних гілок розміщуються симетрично навколо стовбура (як би по спіралі), а при формуванні півплощини крони гілки утворюють щось схоже з буквою X (якщо дивитися на дерево зверху), тобто кути розбіжності між ними з боку міжрядь тупі, а з боку ряду - гострі.

В результаті додання основним гілкам такого напрямку росту немає необхідності обмежувати ширину крони як в молодому, так і в плодоносному віці. Це досягається систематичним перекладом скелетних гілок на бічні відгалуження.
Плоска крона формується таким чином, що всі великі гілки ростуть у вигляді віяла. Цей спосіб характеризується парним розташуванням гілок в 3 - 4 яруси. 4 пари скелетних гілок формуються протягом 2 - 3-х років. Відстань між парами гілок має бути близько 20 см. Гілки 2-го порядку складають короткі обростають плодові гілки. Це досягається систематичним (протягом 5 - 7 років) пригибании 1-річних гілок в кінці періоду їх росту (в липні). У середній зоні пригибание гілок 2-го порядку і перетворення їх в обростають пагони досягається в основному за рахунок обрізки.

При виконанні плоскою крони протягом 2 - 3 років потрібно сформувати 4 пари скелетних гілок на висоті стовбура з загальною відстанню не менше 80 см. А до 5-му році завершити формування закладкою 5-й, останній гілки на висоті не більше 100- 120 см .
Всі розгалуження між основними гілками слід щорічно відхиляти вниз, підв'язуючи до стовбура. На 6-й рік провідник стовбура потрібно обрізати над верхньою гілкою, що дозволяє обмежити висоту крони до 2 - 2,5 м.

Формування нізкоштамбовой крони

Нізкоштамбовая крона - найпопулярніша в аматорському садівництві. При її формуванні обрізка проводиться при посадці 1-річного саджанця з бічними гілками. Укоротите наземну частину на нирку або бічну гілку до 60 см над рівнем грунту для карликових дерев і до 75 см для звичайних саджанців.