Кожен чоловік задавався питанням, як спаяти два дроти. Виконання подібних дій потрібна при ремонті побутової та комп'ютерної техніки, електронних приладів і верстатів. Перед тим як отримати відповідь на поставлене запитання, потрібно ознайомитися з інструментами і матеріалами, необхідними для роботи.

Що потрібно для пайки

Перед тим як почати паяти дроти, потрібно підготувати:

1. Паяльник. це головний інструмент для роботи з металевими виробами. Їм розплавляється припій, за допомогою якого поєднуються елементи мікросхеми. Прилади мають різні потужності. Чим вище цей показник, тим швидше нагрівається паяльник. Рекомендується вибирати інструмент потужністю більше 60 Вт. Працює паяльник від електромережі 220 В.
2. Припій. Під цим терміном мається на увазі сплав на основі олова, який використовується для з'єднання металів з високою температурою плавлення. Припій представляє собою довгу дріт, рідше олово продається невеликими шматками.
3. Каніфоль (флюс). Використовується для лудіння елементів мікросхеми. Каніфоль дає надійне зчеплення металів з іншими матеріалами.

Вибираємо каніфоль і флюси

Вибір флюсу або каніфолі залежить від того, які матеріали будуть споювати:

1. Луджені деталі. У такому випадку застосовується рідка каніфоль. Замінити можна флюс-пастою, яка висихає і не вимагає видалення залишків. Каніфоль гель має гелеобразную структуру, засіб легко змивається водою.
2. Робота з невеликими радіодеталями. Для цього підійдуть активовані каніфольні флюси, наприклад, ЛТИ-120. позитивними якостями володіє і Гліцерин гідразіновая паста. Однак після використання цього засобу деталі потрібно знежирювати.
3. Пайка залізних, латунних і мідних деталей маленьких розмірів. Добре справляється з поставленим завданням Рідка каніфоль Люкс.
4. З'єднання масивних оцинкованих деталей. У таких випадках використовують кислотні флюси (ортофосфорну або паяльну кислоту, Фім). Кислотні склади працюють швидко, тому метал не потрібно довго нагрівати.
5. Пайка алюмінієвих деталей. Щоб спаяти дроти подібних типів, раніше зазвичай обробляли каніфоллю жало паяльника. Однак зараз для роботи з алюмінієм і міддю використовують флюс Ф-64, який забезпечує хороше зчеплення металів. Засіб містить отруйні хімічні речовини, тому працювати рекомендується в провітрюваному приміщенні. Більш безпечним вважається флюс Ф-34, що володіє меншою активністю.

Додаткові матеріали

До додаткових матеріалів, спрощує роботу з паяльником, відносять:

1. Підставку. Забезпечує зручність і безпеку роботи. Її роблять з тонкого металевого листа.
2. Оплетку для видалення надлишків припою. Складається з оброблених флюсом тонких мідних жил.
3. Пристосування з зажимами і збільшувальним склом. Забезпечує зручність роботи з маленькими деталями і паяльником.
4. Затискачі, пінцети, плоскогубці. Полегшують роботу з нагрітими деталями.

Процес пайки електропаяльником

Як паяти дроти, що для цього потрібно зробити:

1. Залудити паяльник. Для заточування жала потрібно використовувати наждачний папір, якої працюють до отримання гладкої блискучої поверхні. Після цього розігріте жало занурюють в каніфоль і припій. Наконечник прикладають до дерев'яної дощечці. Маніпуляції повторюють до тих пір, поки жало паяльника не набуде сріблястий колір.
2. Залудити дроти. Їх очищають від обплетення і покривають каніфоллю, поверх накладають наконечник паяльника. Після оплавлення флюсу провід витягають.
3. Припаювати залужені частини. Жало приладу обробляється припоєм, місце пайки розігрівається до потрібної температури. Після покриття проводів оловом уникають зайвих рухів. Для швидкого охолодження використовують вентилятор.

Особливості пайки при використанні флюсу

Пайка деталей з застосуванням флюсу має такі особливості:

1. Температура плавлення для каніфолі повинна бути нижчою, ніж для припою. Ця умова вважається обов'язковим для міцного зчеплення деталей.
2. Флюс не повинен контактувати з розплавленим оловом. Кожне засіб утворює окреме покриття, що забезпечує надійне з'єднання деталей.
3. Каніфоль слід рівномірно розподіляти по поверхнях.
4. Рідкий флюс повинен змочувати все запаюють деталі і мати підвищену плинністю.
5. Потрібно вибирати засіб, що розчиняє і видаляє з'являються на поверхнях плівки з неметалічних матеріалів.
6. Потрібно застосовувати флюс, який не вступає в реакцію із з'єднаннями матеріалами. Це допомагає зберегти робочі характеристики елементів.

Пайка багатожильних проводів

Багатьох цікавить питання, як правильно паяти паяльником такі дроти. З'єднання виконується наступним чином:

• дроти очищаються від ізоляції;
• оголені жили зачищаються до металевого блиску;
• місця з'єднання обробляються припоєм;
• деталі скріплюються методом скрутки;
• місце пайки зачищається наждачним папером (Не повинні залишатися задирки, що впливають на міцність кріплення);
• з'єднання покривається розплавленим припоєм;
• місце скріплення обмотується ізоляційною стрічкою.

Чи можна паяти мідний дріт з алюмінієвим

Алюмінієві і мідні провідники можна запаяти. У такому випадку застосовують спеціальний припій для алюмінію. Мідний дріт потрібно якісно залудити. Цього достатньо для попередження хімічних реакцій між мідними проводами і алюмінієвими.

Пайка паяльником відноситься до найбільш поширеним і простим способам пайки, проте вона має два суттєвих обмеження. По-перше, паяльником можна паяти тільки низькоплавких (м'якими) припоями, а по-друге, їм не можна (або, у всякому разі, важко) паяти масивні деталі з великим теплоотводом - через неможливість прогріти їх до температури плавлення припою. Останнє обмеження долають, підігріваючи паяемую деталь зовнішнім джерелом тепла - газовим пальником, електричної або газовою плитою або якимось іншим способом, - але це ускладнює процес пайки.

Перед тим як паяти паяльником, потрібно обзавестися всім необхідним. До основних інструментів і матеріалів, без яких пайка неможлива, відноситься сам паяльник, припой і флюс.

Паяльники

Залежно від способу нагрівання паяльники бувають "звичайними" -Електрична (зі спіральним або керамічним нагрівачем), газовими (з газовим пальником), термоповітряний (тепло передається повітряним потоком), індукційними. Масивні молоткові паяльники можуть розігріватися не тільки електроенергією, але і по-старому - відкритим полум'ям.

Як користуватися таким паяльником, можна дізнатися з описів технології жерстяних робіт, саме там вони використовувалися найчастіше. У наш час зазвичай користуються електричними паяльниками в силу їх доступності та зручності користування. Але перші паяльники нагрівалися на відкритому полум'ї.

Основним параметром, за яким підбирається паяльник, є його потужність, яка визначає величину теплового потоку, Що передається до паяемим деталей. Для пайки електронних компонентів використовуються прилади потужністю до 40 Вт. Тонкостінні деталі (з товщиною стінки до 1 мм) вимагають потужності 80-100 Вт.

Для деталей з товщиною стінки 2 мм і більше знадобляться паяльники потужністю вище 100 Вт. Такими є, зокрема, молоткові електричні паяльники, які споживають до 250 Вт і вище. До самим енергоємним паяльників відноситься, наприклад, молотковий паяльник Ersa Hammer 550 потужністю Потужність 550 Вт. Він здатний нагріватися до температури 600 ° C і призначений для паяння особливо масивних деталей - радіаторів, деталей машин. Але у нього неадекватна ціна.

Крім масивності деталі, на необхідну потужність паяльника впливає і теплопровідність паяється. З її збільшенням потужність приладу і температуру його нагрівання необхідно збільшувати. При пайку паяльником деталей з міді він повинен бути нагрітий сильніше, ніж при пайку такий же по масі деталі, але виготовленої зі сталі. До слова сказати, при роботі з виробами з міді може виникати ситуація, коли через високу теплопровідності металу, при паянні відбуватиметься розпаювання місць, виконаних раніше.

Припої

При пайку електричними паяльниками застосовуються низькотемпературні олов'яно-свинцеві (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), олов'яно-срібні (ПСР-2, ПСР-2.5) або інші припої і чисте олово. До недоліків припоев, що містять свинець, відноситься шкідливість останнього, до достоїнств - найкраща якість пайки, ніж у безсвинцевим припоев. Для паяння харчової посуду застосовується чисте олово.

флюси

Прийнято вважати, що добре паяются олово, срібло, золото, мідь, латунь, бронза, свинець, нейзильбер. Задовільно - вуглецеві і низьколеговані сталі, нікель, цинк. Погано - алюміній, високолеговані і нержавіючі стали, алюмінієва бронза, чавун, хром, титан, магній. Однак, не заперечуючи цих даних, можна стверджувати - немає погано паяється, є погана підготовка деталі, неправильно підібраний флюс і невірний температурний режим.

Підібрати при пайку потрібний флюс - значить вирішити головну проблему пайки. Саме якість флюсу визначає в першу чергу паяемости того чи іншого металу, легкість або трудність самого процесу пайки і міцність з'єднання. Флюс повинні відповідати матеріалу паяються виробів - своєю здатністю руйнувати його окисну плівку.

Кислі (активні) флюси, наприклад "Паяльну кислоту" на основі хлориду цинку, не можна використовувати при пайку електронних компонентів, так як вони добре проводять електричний струм і викликають корозію, проте, через свою агресивність, вони дуже добре готують поверхню і тому незамінні при пайку металевих конструкцій, і чим хімічно більш стійкий метал ньому активніше повинен бути флюс. Залишки активних флюсів потрібно обов'язково ретельно видаляти після завершення пайки.

Ефективними флюсами для пайки сталі є водний розчин хлористого цинку, паяльні кислоти на його основі, флюс ЛТИ-120. Можна використовувати і інші, більш сильні флюси, яких на ринку більш ніж достатньо.

Основна відмінність пайки паяльником нержавіючих сталей від пайки вуглецевих і низьколегованих полягає в необхідності застосування більш активних флюсів, потрібних для руйнування хімічно стійких оксидів, якою вкрито нержавіючі стали. Що стосується чавуну, то його потрібно паяти високотемпературної пайкою, а, отже, електричний паяльник для цієї мети не підходить.

Для нержавійки застосовують ортофосфорну кислоту. Добре справляються з хімічно стійкою окисною плівкою і спеціалізовані флюси, такі, наприклад, як Ф-38.

Для оцинкованого заліза можна застосовувати склад, що містить каніфоль, етиловий спирт, хлористий цинк і хлористий амоній (флюс ЛК-2).

Допоміжні матеріали та пристосування

Без деяких пристосувань і матеріалів, використовуваних при пайку, можна обійтися, але їх наявність робить роботу значно зручніше і комфортніше.

Підставка для паяльника служить для того, щоб нагріте паяльник не торкався столу або інших предметів. Якщо вона не йде в комплекті з паяльником, її набувають окремо або роблять самостійно. Найпростішу підставку можна виготовити з тонкого листа жерсті, вирізавши в ньому пази для укладання інструменту.

Вологою вискозной або поролоновою губкою, Покладеної в гніздо для запобігання випаданню, набагато зручніше очищати кінчик паяльника, ніж звичайної ганчірочкою. Для цих же цілей може служити і латунна стружка.

Видаляти надлишки припою з поверхні деталей можна за допомогою спеціального відсмоктування або обплетення. Перший зовнішнім виглядом і конструкцією нагадує шприц, оснащений пружиною. Перед використанням його потрібно звести, втопивши головку штока. Піднісши носик до розплавленого припою, пружину спускають, натиснувши на кнопку спуска. В результаті надлишок припою втягується всередину знімною головки.

Являє собою плетінку з офлюсованих тонких мідних дротів. Приклавши її кінець до припою і притиснувши зверху паяльником, завдяки капілярним силам можна як промокашкою зібрати в ній весь зайвий припій. Кінчик обплетення, нагодований припоєм, просто відрізається.

Дуже корисним є пристосування, зване третьою рукою (Third-Hand Tool). При роботі з паяльником іноді катастрофічно "не вистачає рук" - одна зайнята самим паяльником, інша - припоєм, а треба ж ще тримати в певному положенні паяемие деталі. "Третя рука" зручна тим, що її затискачі можна легко встановлювати в будь-якому положенні один щодо одного.

Тримач для пайки "Третя рука"

Паяемие деталі нагріваються до високої температури, доторкнувшись до них можна обпектися. Тому бажано мати різні затискні пристрої, що дозволяють маніпулювати нагрітими деталями - плоскогубці, пінцети, затиски.

Підготовка паяльника до роботи

При першому включенні паяльника в мережу він може почати диміти. Нічого страшного в цьому немає, просто вигорають масла, використані для консервації паяльника. Потрібно просто провітрити приміщення.

Перед використанням паяльника потрібно підготувати його наконечник. Підготовка залежить від його початкового вигляду. Якщо наконечник виконаний з непокритою міді, його кінчик можна викувати у вигляді викрутки, це ущільнить мідь і додасть їй підвищену стійкість від зносу. Можна і просто заточити на наждаку або напилком, надавши йому необхідну форму - у вигляді гострого або усіченого конуса з різним кутом, чотиригранної піраміди, кутового скоса з одного боку. Для запобігання міді від окислення використовуються металеві покриття з нікелю. Якщо паяльник має таке покриття, то кувати і заточувати його можна, щоб уникнути пошкодження покриває шару.

Існує уніфікований ряд форм наконечників, але можна, зрозуміло, використовувати будь-яку форму, придатну для конкретної роботи.

При пайку масивних деталей площу зіткнення паяльника з деталлю повинна бути максимальною - для забезпечення кращої передачі тепла. В цьому випадку найкращою вважається кутова заточка круглого стержня (2 на фото вище). Якщо передбачається паяти дрібні деталі, То підійде гостра конусна (4), ножова чи інші форми з малими кутами.

Інформацію стосовно користування паяльником, що має мідне жало без покриття, містять одна обов'язкова вимога - лудіння "жала" нового паяльника з метою його захисту від окислення і зносу. Причому робити це слід при першому ж нагріванні, не зволікаючи. Інакше "жало" покриється тонким шаром окалини, і припій не захоче прилипати до нього. Це можна зробити різними шляхами. Прогріти паяльник до робочої температури, доторкнутися "жалом" до каніфолі, розплавити на ньому припій і розтерти останній про деревинку. Або протерти нагріте наконечник ганчіркою, змоченою розчином хлористого цинку, розплавити на нього припій і шматком нашатирю або кам'яної кухонної солі розтерти його по наконечнику. Головне, щоб в результаті цих операцій робоча частина наконечника була повністю покрита тонким шаром припою.

Необхідність залудити жало викликана тим, що флюс поступово роз'їдає, а припій розчиняє жало. Через втрату форми доводиться регулярно заточувати жало, і чим активніше флюс ті частіше, часом по кілька разів на день. У нікельованих тиснув нікель закриває доступ до міді, захищаючи її, але такі жала вимагають дбайливого звернення, бояться перегріву, і не факт, що виробник зробив досить якісне покриття, за яке вимагає переплати.

Підготовка деталей до пайки

Підготовка деталей до пайки передбачає виконання одних і тих же операцій незалежно від того, якого виду (низькотемпературна або високотемпературна) виконується пайка, і яке джерело нагріву (електричний або газовий паяльник, газовий пальник, індуктор або щось інше) використовується.

Перш за все, це очищення деталі від забруднень і знежирення. Тут немає ніяких особливих тонкощів - потрібно за допомогою розчинників (бензину, ацетону або інших) очистити деталь від масел, жирів, бруду. Якщо є іржа, її потрібно видалити будь-яким підходящим механічним способом - за допомогою наждачного круга, дротяної щітки або наждачного паперу. У разі високолегованих і неіржавіючих сталей бажано обробити з'єднуються кромки абразивним інструментом, оскільки окісна плівка цих металів особлива міцна.

температура пайки

Температура нагріву паяльника - найважливіший параметр, від температури залежить якість пайки. Недостатня температура проявляє себе тим, що припій не розтікається по поверхні виробу, а лягає грудкою, незважаючи на підготовку поверхні флюсом. Але навіть якщо пайка зовні і вийшла (припій розплавився і розтікся по стику), паяні з'єднання виходить пухким, матовим за кольором, має низьку механічну міцність.

Температура пайки (температура паяються деталей) повинна на 40-80 ° C перевершувати температуру плавлення припою, а температура нагріву наконечника - на 20-40 ° C температуру пайки. Остання вимога обумовлюється тим, що при зіткненні з паяемимі деталями температура паяльника буде знижуватися через відведення тепла. Таким чином, температура нагріву наконечника повинна перевершувати температуру плавлення припою на 60-120 ° C. Якщо використовується паяльна станція, то необхідна температура просто встановлюється регулятором. При використанні паяльника без регулювання температури, оцінювати її фактичне значення, при використанні в якості флюсу каніфолі, можна з поведінки каніфолі при дотику паяльника. Вона повинна скипати і рясно виділяти пар, але не згоряти миттєво, а залишатися на наконечнику у вигляді киплячих крапель.

Перегрів паяльника також шкідливий, він викликає згоряння і обвуглювання флюсу до моменту активації їм поверхні спаяний. Про перегрів свідчить темна плівка окислів, що виникає на припое, що знаходиться на кінчику паяльника, а також те, що він не утримується на "жалі", стікаючи з нього.

Техніка пайки паяльником

Існує два основних способи пайки паяльником:

• Подача (слив) припою на паяемие деталі з кінчика паяльника.
• Подача припою безпосередньо на паяемие деталі (на майданчик).

При будь-якому способі необхідно перш підготувати деталі до пайки, встановити і закріпити їх у вихідному положенні, розігріти паяльник і змочити місце спаю флюсом. Подальші дії відрізняються в залежності від того, який спосіб використовується.

При подачі припою з паяльника, на ньому розплавляють кілька припою (щоб утримувалося на кінчику) і притискають "жало" до паяемим деталей. При цьому флюс почне скипати і випаровуватися, а розплавленийприпой переходить з паяльник на спай. Рухом наконечника уздовж майбутнього шва забезпечують розподіл припою по стику.

Припою на желе може бути досить якщо жало просто набуло металевий блиск. Якщо форма жала помітно змінилася, значить припою занадто багато.

При подачі припою безпосередньо на спай, паяльником спочатку розігрівають деталі до температури пайки, а потім подають припой на деталь або в стик між паяльником і деталлю. Розплавляючись, припій буде заповнювати стик між паяемимі деталями. Вибирати, як саме паяти паяльником - першим або другим способом - слід в залежності від характеру виконуваної роботи. Для дрібних деталей краще підходить перший спосіб, для великих - другий.

До основних вимог якісної пайки відносяться:

• хороший прогрів паяльника і паяються деталей;
• достатню кількість флюсу;
• введення потрібної кількості припою - рівно стільки, скільки потрібно, але не більше.

Ось декілька порад про те, як правильно паяти паяльником.

Якщо припій не тече, а розмазується, значить температура деталей не досягла потрібних значень, потрібно збільшити температуру нагрівання паяльника або взяти прилад потужніший.

Не потрібно вносити дуже багато припою. Якісна пайка передбачає наявність в спае мінімально достатньої кількості матеріалу, при якому шов виходить злегка увігнутим. Якщо припою виявилося занадто багато, не потрібно намагатися його кудись прилаштувати на стику, краще видалити відсмоктуванням або опліткою.

Про якість спаяний каже його колір. Висока якість - спай має яскравий блиск. Недостатня температура робить структуру спаяний зернистої, губчастої - це однозначний шлюб. Перепалена припій виглядає матовим і має знижену міцність, що в деяких випадках може бути цілком допустимо.

При використанні активних (кислотних) флюсів потрібно обов'язково змивати після пайки їх залишки - якимось миючим засобом або звичайним лужним милом. В іншому випадку не можна дати гарантії, що через деякий час з'єднання не буде зруйновано корозією від решти кислот.

лудить

Лудить - покриття поверхні металу тонким шаром припою - може бути як самостійної, кінцевою операцією, так і проміжним, підготовчим етапом пайки. Коли це підготовчий етап, успішне лудіння деталі в більшості випадків означає, що найважча частина паяльною роботи (з'єднання припою з металом) зроблена, припаяти облуженние деталі один до одного зазвичай вже не складає особливих труднощів.

лудить проводів. Лудить кінчиків електропроводів - одна з найчастіших операцій. Її здійснюють перед припаюванням проводів до контактів, спаюванням між собою або для забезпечення кращого контакту з клемами при приєднанні за допомогою болтів. З облуженного багатожильного дроту зручно зробити колечко, що забезпечує зручність при кріпленні до клеми і хороший контакт.

Провід можуть бути одножильними і багатожильними, мідними і алюмінієвими, покритими лаком чи ні, чистими новими або закислення старими. Залежно від цих особливостей і різниться їх облуживание.

Найпростіше лудити одножильний мідний дріт. Якщо він новий, то накриття оксидами і лудітся навіть без зачистки, потрібно просто нанести на поверхню дроти флюс, нанести на нагріте паяльник припой і поводити по дроту паяльником, злегка повертаючи при цьому провід. Як правило, лудіння проходить без проблем.

Якщо ж провідник не хоче лудіться - через наявність лаку (емалі) - допомагає звичайний аспірин. Знання про те, як паяти паяльником за допомогою таблетки аспірину (ацетилсаліцилова кислота) в деяких випадках може виявитися дуже корисним. Потрібно покласти її на дощечку, притиснути до неї провідник і прогріти його протягом декількох секунд паяльником. При цьому таблетка починає плавитися, і утворюється кислота руйнує лак. Після цього провід зазвичай лудітся легко.

Якщо немає аспірину, прибрати з поверхні провідника заважає лужению лак допомагає і хлорвінілова ізоляція від електропроводів, яка при нагріванні виділяє речовини, що руйнують лакове покриття. Потрібно притиснути паяльником проводок до шматочка ізоляції і кілька разів протягнути його між ізоляцією і паяльником. Після чого облудить провід в звичайному порядку. При зачистці від лаку за допомогою наждачного паперу або ножа нерідкі надрізи і обриви тонких жив дроти. При зачистці шляхом випалу, провід може втратити міцність і легко зламатися.

Слід враховувати, що розплавлений поліхлорвініл і аспірин виділяють в повітря шкідливі для здоров'я речовини.

Ще, для покритих лаком (емаллю) проводів можна придбати спеціальний флюс, що видаляє лак.

Новий багатожильний мідний провід лудітся також легко, як і одножильний. Єдина особливість полягає в тому, щоб обертати його в ту сторону, при якій проводки будуть скручуватися, а не розкручуватися.

Старі дроти можуть бути покриті оксидами, що перешкоджають лужению. Справитися з ними допоможе та ж таблетка аспірину. Потрібно розплести провідник, покласти його на аспірин і прогріти кілька секунд паяльником, рухаючи провідником взад-вперед - і проблема облуженія зникне.

Для лудіння алюмінієвого проводу буде потрібно спеціальний флюс - наприклад, той, який так і називається "Флюс для пайки алюмінію". Цей флюс є універсальним і підходить також для пайки металів з хімічно стійкою окисною плівкою - нержавіючої сталі, зокрема. При його використанні потрібно тільки не забути після очистити з'єднання від залишків флюсу щоб уникнути корозії.

Якщо при лудінні проводів на них утворився надлишок прибою, прибрати його можна, розташувавши провід вертикально кінцем вниз і притиснувши до його кінця нагрітий паяльник. Зайвий припій стече з дроту на паяльник.

Лудить великий поверхні металу

Лудить поверхні металу може знадобитися для захисту його від корозії або для подальшої припайки до нього інший деталі. Навіть якщо лудітся зовсім новий лист, який зовні виглядає чистим, на його поверхні завжди можуть перебувати сторонні речовини - консервує мастило, різні забруднення. Якщо ж лудітся лист, покритий іржею, то він тим більше потребує очищення. Тому лудіння завжди починається з ретельного очищення поверхні. Іржа зачищається наждачним шкіркою або металевою щіткою, жири і масла прибираються бензином, ацетоном або іншим розчинником.

Потім пензликом або іншим інструментом, відповідному флюсу, на поверхню листа, наноситься флюс (це може бути не пастоподібний флюс як на фото нижче, а, наприклад, розчин хлористого цинку або інший активний флюс).

Паяльник з відносно великою плоскою поверхнею жала розігрівається до необхідної температури і на поверхню деталі наноситься припой. Бажано щоб потужність паяльника була близько 100 Вт або вище.

Потім паяльник прикладати до припою на деталі найбільшою площиною і тримається в такому положенні. Час нагріву деталі залежить від її розмірів, потужності паяльника і площі контакту. Про досягнення необхідної температури свідчить закипання флюсу, плавлення припою і розтікання його по поверхні. Поступово припій розподіляється по поверхні.

Після лудіння поверхню металу очищується від залишків флюсу спиртом, ацетоном, бензином, мильною водою (в залежності від хімічного складу флюсу).

Якщо припій не розтікається по поверхні металу, то це може бути через поганий очищення поверхні перед лудінням, поганого прогріву металу (через недостатню потужність паяльника, маленької площі контакту, недостатнього часу прогріву металу деталі), брудного наконечника паяльника. Ще причиною може бути неправильний вибір флюсу або припою.

Лудить може здійснюватися шляхом нанесення (слива) припою з паяльника і розподілом його "жалом" по поверхні, або подачею припою безпосередньо на майданчик - припій плавиться від дотику до розігрітому металу деталі.

Пайка листового металу внахлест

При ремонті кузовів автомашин, всіляких жерстяних роботах виникає необхідність в пайку листового металу внакладку. Споювати листові деталі накладенням один на одного можна двома способами, - попередньо облуди їх, або використовуючи паяльну пасту, що містить припій і флюс.

У першому випадку перекриваються зони деталей після механічної зачистки і знежирення попередньо лудять. Потім частини з'єднання прикладаються одна до одної облуженнимі поверхнями, фіксуються затискними пристроями і прогріваються за допомогою паяльника з різних сторін до температури плавлення припою. Свідченням вдалого пайки є витікання розплавленого припою з зазору.

При другому способі, після підготовки деталей, контактна зона однією з деталі покривається паяльною пастою. Потім деталі фіксують в потрібному положенні, стягують зажимами і, як і в першому випадку, прогрівають шов паяльником з двох сторін.

При покупці паяльної пасти, потрібно звертати увагу на її призначення, тому що багато паяльні пасти призначені для пайки електроніки і не містять активних флюсів дозволяють паяти сталь.

При використанні змісту даного сайту, потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами і пошуковими роботами.

Припустимо, потрібно запаяти алюміній. Не всім відомо, що каніфоль бере виключно мідь і її сплави. Інше паяти потрібно за допомогою спеціальних флюсів, кислот, припоїв. Навіть сталь піддається цій науці, якщо підійти з розумом. Розглянемо, як правильно паяти паяльником.

характеристики процесу

Усередині паяльника варто ТЕН певної потужності, поміщений в ізолюючу сорочку з кераміки або іншого жаростійкого матеріалу. Це потрібно, щоб все тепло йшло всередину, де розташоване жало. Основна відмінність паяльників в потужності і формі. Залежно від цього майстер і вирішує, що конкретно потрібно використовувати.

Часто працюють інструментом в електроніці. В даному випадку важливо не перевищити потужність розсіювання порівняно тендітних резисторів, мікросхем, конденсаторів. Якщо це станеться, роботу переробляють заново. З тією різницею, що доведеться зіпсований елемент докупити в магазині. Тому важливо навчитися паяти правильно.

Складно сказати, яка потужність буде потрібно в конкретному випадку. Радіоаматори орієнтуються на розміри.

потужність паяльника

Спочатку оцінюється потужність паяльника. Зрозуміло, що агрегатом на 100 Вт лізти в материнську плату просто небезпечно. Розумніше придбати паяльник на 20 або 50 Вт. Зверніть увагу, що не всі паяльники живляться від мережі 220 В. Відомо безліч прикладів недотримання правила. Виробник керується простою логікою: для малопотужного паяльника потрібно кручена спіраль, яка робить великі втрати на частоті 50 Гц. Логічніше перейти на постійний струм. У подібному випадку індуктивність вже не грає великої ролі. Якщо включити малопотужний паяльник для постійного струму (крайній праворуч на фото) в мережу змінного струму 220 В, виріб згорить. Але китайці випускають малого розміру паяльники (другий зліва). Представлений на фото показує потужність 40 Вт і харчується від стандартної розетки. Нарешті, за замовчуванням, в СРСР випускали паяльники на 100 Вт (крайній зліва). Як визначити потужність і напруга живлення? Це основна проблема: часто паяльник не несе помітних позначень. Якщо брати китайський, на ньому приклеєний червоно-білий стікер (див. Фото) з інформацією, а у приладу з дерев'яною ручкою потужність вказана на вилці. Захисний кожух 100-ватного паяльника промаркований відповідним чином. Там вказується ГОСТ, інформацію можна почерпнути з документації. Потужний паяльник на 100 Вт дозволяє працювати з грубими і великими деталями, незамінний для твердих припоїв.

перетин жала

Часто роль відіграють розміри жала (металевого стержня для пайки). Наприклад, 100-ватний паяльник має солідної товщини мідну палицю. Якщо потрібно паяти щось більш тонке, жало змінюють. У розглянутого паяльника воно просто витягується, а де купити запасне - вже друге питання. Наприклад, жала продаються в спеціальних магазинах для радіоаматорів і можуть коштувати пристойної суми. Китайський паяльник на 40 Вт з відмінним вістрям обійшовся в 40 рублів (FixPrice), а жало подібного роду може коштувати окремо і 300 рублів. Система кріплення різна. Наприклад, у паяльника постійного струму воно викручується, а у китайського тримається на гвинтах (як і у приладу з дерев'яною ручкою). Матеріал можливий різний. Громіздкі жала 100-ватних паяльників зазвичай мідні, а скромні і мініатюрні виготовляються зі сплаву кольорових і чорних металів. Але обидва варіанти дозволяють працювати з усіма припоями, піддаються плавлення.

Перед роботою жало паяльника зачищається від відпрацьованих матеріалів та оксидної плівки напилком або надфілем. Зрозуміло, що це не єдиний спосіб. Наприклад, для подібних цілей дозволено застосовувати різнорідні флюси. Пора читачам дізнатися, як деталь готується до пайки.

Як готуються поверхні деталі і жала до процесу пайки за допомогою флюсів

Поверхня будь-якого металу (за рідкісним винятком) покривається оксидною плівкою. В результаті припой просто не лягає. Група речовин, чиє призначення полягає у видаленні оксидної плівки з поверхні, називається флюсами. Вони бувають твердими і рідкими, а також продаються в суміші з припоєм у вигляді паст. До першої категорії відносять каніфоль і ряд інших речовин. Рідкі флюси часто бувають кислотами, розчинами солей. Основою стає спирт та інші рідини.

Важливо зрозуміти - для різних випадків застосовується спеціальний склад. Відмінність лише в ціні, на якій потрібно намагатися економити. При дії високих температур і каніфолі з поверхні мідного дроту видаляється оксидний шар і розчиняється лакова ізоляція, якщо є (це характерно для обмоток трансформаторів). Одночасно флюс покращує змочуваність поверхні. За рахунок цього припой без праці розтікається, а потім пристає і застигає. Утворюється еластичний, пружний і міцний контакт. Тому пайку застосовують не тільки радіоаматори, а й представники інших професій. У тому числі для ремонту автомобілів.

для різних типів поверхні продається конкретний флюс. Наприклад, сталь труять соляною кислотою, часто використовується хлорид цинку. Слід розуміти, що після процесу пайки поверхню зачищається, в іншому випадку продовжиться її руйнування. Позбавляються від залишків флюсів щітками, наждаком, часто промивають слабким розчином (5%) соди місце впливу кислот, а потім - гарячою і холодною водою.

Зверніть увагу на змочуваність: щоб паяти алюміній, недостатньо зчистити верхній шар надфілем. Це майже не дає результату, так як припій не розтікається по поверхні. Змочуваність погана. Після обробки кислотою розстановка сил кардинально змінюється. Що стосується стали, то і для неї створені спеціальні кислоти (див. Фото). Паяють і чавун, обробляючи кромки під припій. Спочатку обробляється флюсом поверхню, потім облужівают. Далі поступово весь обсяг заповнюється врівень з навколишньою поверхнею.

Часто плутають розчин нашатирного спирту з нашатирем. Перше є гідроксид амонію (10% розчин), а друге - хлорид. Тим і іншим запаяти дроти в чистому вигляді не можна, але застосовують для виготовлення різних флюсів. Наприклад, розведення нашатирю водою дозволяє отримати соляну кислоту. Тут вже любителі винаходять власні рецепти, багато з них можна прочитати у відкритому доступі. А ще паяти алюміній паяльником радять за допомогою таблетки аспірину.

Що таке припой, різновиди припоев

Припій є сумішшю металів. Головне завдання: отримання максимальної міцності і електропровідність при мінімальних витратах. Найчастіше доводиться працювати з олов'яно-свинцевими припоями, але для пайки алюмінію застосовуються і цинкові. Показник температури плавлення останніх вище, і це один із критеріїв, за яким прийнято вести відмінність:

• Особолегкоплавкіе - показник температури плавлення нижче 145 градусів Цельсія.
• Легкоплавкие - показник температури плавлення вище 145 градусів Цельсія, але нижче 450.
• Среднеплавкие - показник температури плавлення вище 450 градусів Цельсія, але нижче 1100.
• Високоплавкі - показник температури плавлення вище 1100 градусів Цельсія, але нижче 1850.
• У тугоплавких припоїв показник температури плавлення вище 1850 градусів Цельсія.

Застосовувати пальник доводиться вже у верхній частині третьої групи: показник температури плавлення високий, щоб її взяв паяльник. Додамо, що питома електропровідність олова вище, ніж у свинцю, з цієї причини склади з великим вмістом металу для солдатиків дорожче. Але це не єдина причина. При лудінні каструль важливо витримати умови нешкідливості для людини. Зрозуміло, що про свинець в даному випадку мови йти не може.

Відсоток вмісту більш дорогих металів зазвичай фігурує в назві марки. Наприклад, в ПОС (припій олов'яно-свинцевий) це можливо 10, 60 або 90%. До складу часто входить сурма. Її відсоток зазвичай коштує після тире, наприклад, ПОССу 40-0,5. Сурму додають, як і багато інших героїв домішки, для поліпшення якостей припою. Зокрема, вона зменшує окислення розплаву, що призводить до якісної зовнішнім виглядом, І немає потреби захищати лаком стик. Сурма збільшує теплостійкість з'єднання до температури вище 100 градусів Цельсія.

У Європі зараз вводиться заборона на свинцовоутримуюча припої. Їх замінюють на срібні, хоча підвищується показник температури плавлення. І зростає вартість, звичайно ж. Але не потрібно думати, що висока ціна означає неодмінна якість. Олово дороге, але експедиція Скотта до Південного полюса загинула через олов'яної чуми в 1912 р Уже при температурі чотири градуси Цельсія можливі негативні зміни, але з пониженням процес посилюється. Уявіть, що твориться з чистим оловом на морозі.

Процес чуми досконально ніхто пояснити не може. Вважається, що олово потрібно заразити, і тоді шви припою обсипаються. Експедиція Скотта взяла бочки пального, паяні найчистішим металом. Були проведені дослідження, і встановлено, що додавання невеликого відсотка свинцю блокує розвиток чуми. Навіть ПОС 90 не боїться морозів, але коштує дорого, а в техніці часто використовується ПОС 40 і нижче, незважаючи на його відносно низьку електропровідність.

Крім перерахованих, місцями застосовуються мідні припої. Їх показник температури плавлення порівняно високий, доводиться застосовувати пальник. У подібному випадку на поверхню зазвичай насипають (рідше користуються рідким) флюс для зачистки. Потім все залежить від характеру завдання. Наприклад, для пайки наконечника кабелю перший затискається в лещата колбою вгору, а всередину насипається крихта з припою. Все це гріється пальником. Потім кабель вставляється всередину, а зовнішня ізоляція оплавляется. Місце рекомендується охолоджувати примусово, наприклад, обдувом.

процес пайки

Перед початком роботи готуємо паяльник. Спочатку жало зачищається. Щільний нагар забирається сколюванням гострим інструментом. На фото показаний паяльник, частина жала зачищена надфілем. Видно, що від довгого застосування поверхню стала нерівною, горбистою. Це заважає в процесі пайки.

Слабкий нагар знімається після розігріву. Для цього застосовуються ті ж кислоти і каніфоль. Завдання - оголити жало. Часто під дією флюсів відвалюється і товста шкірка, насилу сточуємо.

Ізоляцію електропроводів зачищається на потрібну відстань. Потім жила обробляється розплавом каніфолі або кислотою. Це робиться паяльником, і в багатьох випадках потрібно хороша витяжка. Наприклад, в промисловості часто застосовують пари мурашиної кислоти, але для людини ця речовина становить велику небезпеку. Перш ніж використовувати хімікат, щоб спаяти мідні дроти, уважно пошукайте в інтернеті, що йдеться з приводу безпеки подібних дій. Від характеру впливу мурашиної кислоти стає моторошно.

Якщо правильно паяти дроти, то вже в процесі зняття оксидної плівки видно, як по поверхні повзе припій. Особливо чітко це можемо споглядати на зворотному боці друкованих плат. Доріжки покладається покривати тонким шаром припою. Даремно хвилюються ті, хто думає, що це довго робити. Буквально махом потрібно обійти монтаж паруючої каніфоллю, а потім набрати припою, і він сам розтечеться по поверхні. На типовий блок живлення часу йдуть лічені хвилини. Труїти плату в мідному купоросу довше.

Вважаємо, що читачі вже усвідомили, що паяти алюміній оловом можливо виключно після зняття оксидної плівки.

Пайка - технологічний процес з'єднання металевих деталей, що існує вже не одне тисячоліття. Спочатку він використовувався ювелірами для створення прикрас. Адже відома вже в ті часи ковальське зварювання для ювелірної справи не годилася, а процес пайки металів за допомогою легкоплавких сплавів-припоев виявився дуже доречним. Золото паялі за допомогою припоїв срібно-мідних, срібло - мідно-цинковими, а для міді найкращим складом виявився сплав олова і свинцю.

З плином часу, з розвитком електротехніки, а потім радіоелектроніки, пайка стала, і залишається понині, основним методом монтажу деталей для створення різних схем. З'явилися роботизовані конвеєрні системи, автоматично, без участі ручної праці, що випускають на годину сотні друкованих плат і вузлів сучасної апаратури, основним методом складання яких є пайка. Але старий добрий ручної паяльник не втратив своєї актуальності і сьогодні.

А він за довгі роки зазнав багато змін і удосконалень.

1. Починалося все давним-давно з масивних паяльників-молотків, що нагріваються на вогні або вугіллі. Широко поширені колись бензинові паяльні лампи навіть мали зверху спеціальні тримачі для нагрівання цих молотків. Таким паяльником цілком можна було запаяти продірявився чайник або самовар. А рибалки-любителі, самостійно виготовляли собі всю оснастку в ті часи, робили з їх допомогою блешні і блешні, які забезпечували улови не гірше сучасних воблерів і твистеров.
2. У 20-ті роки XX ст., Коли почалося повсюдне поширення радіо- і електрообладнання, був винайдений паяльник електричний. Спочатку він теж був схожий на молоток, але потім прийшов до своєї класичної стрижневий формі, в якій існує до цих пір.

Він являє собою ручку з тепло- і електроізолюючого матеріалу, через яку проходить електричний дріт, З'єднаний з трубчастим нагрівальним елементом, закріпленим на іншому її кінці. В трубчастий нагрівач вставляється стрижень-жало, за допомогою якого, власне, і проводиться пайка. Як нагрівальний елемент традиційно використовується нихромовая спіраль, намотана на шар азбестового ізолятора. Жало - мідний стрижень, заточений на кінці відповідним чином.

3. Класична конструкція електропаяльника протрималася досить довго. Вона хороша для потужностей нагрівача в діапазоні 25 ~ 200 Вт. Але мініатюризація радіоелектронної апаратури поставила перед цими приладами нові вимоги. З'явилася потреба в інструментах невеликої потужності, швидко розігрівається і дозволяють миттєво регулювати температуру жала.

Тому в традиційному електропаяльником інерційний ніхромову термоелемент був замінений на керамічний. В таких приладах порожнисте з одного кінця жало надаватися на розігрітий керамічний стрижень. За рахунок хорошого теплового контакту і малого теплового розсіювання, жало нагрівається практично миттєво, а вимірювач температури, що знаходиться від нього в безпосередній близькості, дозволяє встановити ступінь нагріву з високою точністю.

Крім того, ці моделі паяльників значно довговічніший звичайних, що дуже важливо для конвеєрного складання радіоапаратури.

4. Певну популярність придбали паяльники імпульсні, в яких жало є частиною ланцюга вторинної обмотки трансформатора, намотаною дуже товстим проводом. Напруга в такій обмотці дуже мало, зате по ній протікає струм силою в кілька ампер, що і призводить до сильного нагрівання.

Виконані вони зазвичай у формі пістолета з тумблером-курком, дозволяє включити проходження струму на кілька секунд. Цього достатньо для виходу жала на робочу температуру. Недолік таких приладів - неможливість точного регулювання температури проте для побутового застосування вони досить зручні.

5. Більш екзотичним варіантом є паяльники індукційні, в яких розігрів ферритового термостержня здійснюється високочастотними індукційними струмами. Регулювання температури в них відбувається автоматично за рахунок зміни магнітної проникності стрижня при його нагріванні до точки Кюрі.
6. Розвитком первісної ідеї нагріву пальником паяльної лампи стали сучасні моделі газових паяльників. У них нагрівання жала здійснюється газовим пальником, розташованої прямо в корпусі трубчастого стрижня. Газ надходить від заправляється балончика, що знаходиться в ручці.

Вони гарні для автономної роботи під час відсутності електрики. Жало у таких паяльників легкос'ёмное, при його отриманні, прилад перетворюється в мініатюрну газовий пальник, якій можна виробляти пайку високотемпературними припоями.

Як вже говорилося вище, з'єднання деталей при пайку проводиться за допомогою спеціальних сплавів металів - припоев, яких існує безліч, на всі випадки життя. Але в основному їх можна поділити на два великі класи:

1. Низькотемпературні або м'які. Температура плавлення менше 350 ° C. У свою чергу, діляться на кілька видів:

• Олов'яно-свинцеві. Цифра в їх позначенні показує процентний вміст олова: ПОС-18 (температура плавлення - 277 ° C), ПОС-30 (256 ° C), ПОС-40 (235 ° C), ПОС-50 (222 ° C), пос 61 (190 ° C), ПОС-90 (222 ° C). Для монтажу радіоелектронних виробів найбільш широко застосовується ПОС-61, або його імпортні аналоги, наприклад, 60/40 Alloy. Для інших застосувань, в тому числі побутових, які не потребують дуже високої якості з'єднань, використовується найчастіше ПОС-30.
• Безоловяністие - свинцеві (327 ° C), свинцево-срібні (304 ° C).
• Легкоплавкие - сплави Вуда (60,5 ° C), д'Арсенваля (79,0 ° C), Розі (97,3 ° C).
• спеціальні, Наприклад, для пайки алюмінію - Авіа-1 (200 ° C), Авіа-2 (250 ° C).

Високотемпературні або тверді. Їх температура плавлення більше 350 ° C, тому вони не застосовуються при роботі електропаяльнікамі.Предназначени для пайки мідних сплавів, срібла, стали. Дають дуже високу міцність з'єднання.

Представлені декількома класами:

• Мідні (одна тисяча вісімдесят три ° C)
• Мідно-цинкові або латунні (830 ~ 870 ° C)
• Мідно-фосфористі (700 ~ 830 ° C)
• Срібні (720 ~ 830 ° C)

Олов'яно-свинцеві припої найбільш широко використовуються в багатьох галузях промисловості і побуту. Вони випускаються у вигляді прутків або дроту. Для застосування в монтажі радіоелектронних виробів використовуються трубчасті припої у вигляді дроту з наповнювачем-флюсом в середині.

Флюси представляють собою спеціальні склади, призначені для очищення і лудіння поверхонь деталей, що з'єднуються пайкою. Лудить - процес попереднього покриття деталей припоєм, що полегшує їх остаточне з'єднання. Він є необхідною і рекомендованим в технології пайки, т. К. Поверхні, покриті шарами оксидів і забруднень не дадуть надійного з'єднання з припоєм, а, значить, якісного результату паяного з'єднання. Для видалення таких оксидів і забруднень і застосовуються флюси:

1. некіслотние. Найвідомішим і, мабуть, до цих пір одним з кращих флюсів була і залишається звичайна каніфоль, або очищена соснова смола. Її містить і більшість спеціальних флюсів, що випускаються для застосування в радіоелектронній промисловості. Для пайки електронних схем до сих пір не придумано нічого кращого. Саме каніфоль міститься всередині пруткового припою. Гідність її в тому, що після пайки вона легко видаляється і не створює агресивного середовища, руйнівно діє з плином часу на паяні з'єднання.
2. хімічно активні. Містять кислоти, тому вимагають ретельного промивання з'єднання після пайки. Більшість відомих складів містить хлористий цинк. Застосовуються в основному для з'єднання виробів з чорних і кольорових металів.

Щоб паяти з каніфоллю можна використовувати як в первинному вигляді, так і в спиртовому розчині. З випускаються промисловістю складів вона міститься в радіотехнічних флюсах «ЛТИ-120», «Каніфоль-гель» та ін.

З активних флюсів можна назвати Ф-34А, ФСГЛ, «Гліцерин-гідразин» і ін.

Допоміжні матеріали

Приступаючи до пайки радіодеталей, слід ретельно підготувати робоче місце. Воно повинно бути добре освітлено і мати хорошу вентиляцію, т. К. При цій роботі зазвичай виділяється досить багато їдкого диму і газів.

Непогано мати в складі інструментів невеликі лещата, лупу з затискачем «третя рука», вакуумний відсмоктувач для припою. Також потрібно тримати під рукою пінцет, шило, плоскогубці або качконіс, кусачки-бокорізи, невеликий напилок або надфіль, шматочки наждачного паперу, ганчір'я і губку. Перед початком пайки слід зручно розкласти на робочому місці всі інструменти, пристосування і реактиви.

температура пайки

Температура пайки не повинна перевищувати - 250 ° C, при пайку радіодеталей нагрів жала не повинен підніматися вище 300 ° C. Паяльник без регулятора температури може при тривалій роботі і скачках напруги розігріватися до 400 ° C. Якщо в складі обладнання немає спеціальної паяльної станції, бажано для зниження температури придбати в магазині електротоварів звичайний диммер, який використовується для регулювання яскравості світла. Тим більше що при повсюдному переході на економлампи, які з ним не працюють, попит на нього, а відповідно і ціни знижуються.

У звичайного, мідного, без спеціального покриття жала при пайку, особливо при підвищеній температурі, окис міді, що утворюється на стрижні, розчиняється в суміші припою і флюсу. На робочому його кінці утворюються виїмки і раковини, через які як ще більш прискорюється його руйнування, так і погіршується якість пайки.

Тому перед початком роботи з паяльником і в її процесі їх необхідно видаляти. Для цього потрібно зачистити робочу частину жала напилком, надавши йому необхідну форму: конуса, плоскою викрутки або скошеного зрізу.

Включивши паяльник в мережу і дочекавшись його розігріву, зачищене до червоного мідного кольору жало необхідно залудити. Це не так важко. Досить, зануривши робочий його кінець в каніфоль, розплавити невеликий шматочок припою, покладений на підставку паяльника або на іншу металеву поверхню.

Потім в розплавленому припої потерти робочими гранями жала по металу підставки поки кінець стержня не покриється рівним і рівномірним шаром припою. Паяльник повинен бути досить добре розігрітий, ознакою чого є легке і швидке розм'якшення, як каніфолі, так і припою.

Як тільки ви починаєте працювати жало паяльника поступово починає обгорати, навіть якщо ви все робите правильно. Про це свідчить його почорніння і покриття окалиною, тому процес чищення і лудіння слід періодично повторювати. Для того щоб не знімати багато міді напилком, можна в цей час зачищати стрижень, потерши його по шматочку наждачного паперу, розкладеної на столі, а потім повторно залудити.

Все це не стосується спеціальних необгораемих стрижнів. Їх не можна зачищати напилком. Мало того, потрібно їх нікельований блискучий шар дбайливо охороняти від пошкоджень і подряпин. Проте такі паяльники також необхідно залужівает при роботі. А ось для них ця процедура не така проста і вимагає вправності.

Для цього потрібно їх очистити від нальоту, що утворюється при високій температурі, сильно потерши про спеціальну губку, або трохи вологий шматок махрового рушника, а потім відразу ж занурити в каніфоль і в її розплаві, потерти про жало прутком припою.

Підготовка деталей до пайки

Для того щоб якісно склеїти дві деталі, потрібно їх змастити клеєм, почекати трохи, змастити знову, а потім міцно стиснути. Те ж саме і в процесі пайки: для отримання якісного з'єднання, деталі слід спочатку залудити - покрити тонким шаром припою. Цей процес вимагає певного досвіду і знань. Для кожного виду матеріалу, що з'єднується пайкою, існує своя технологія.

Лудить - невід'ємна частина процесу

Висновки більшості радіодеталей для полегшення їх монтажу виходять із заводу вже залуження. Проте перед початком установки на плату їх слід знову покрити шаром припою. Зачищати знову вже не потрібно, достатньо, взявши на жало паяльника краплю припою, рівномірно розподілити її за висновками деталей.

Для того щоб якісно і правильно паяти мідні дроти, слід почати з лудіння без ізоляції. Їх слід попередньо зачистити наждачним папером, потім опустивши в розігріту паяльником каніфоль або, змастивши спиртовим її розчином, покрити розплавленим припоєм.

Мідний дріт в емалевою ізоляції, необхідно попередньо зачистити, прибравши покриття наждачним папером або зскрібши лезом ножа. Для тонких проводів зробити це не так просто. Їх ізоляцію можна обпалити в полум'я пальника або запальнички, але це значно погіршує міцність самого проводу.

Можна скористатися перевіреним способом: покласти кінець дроту на таблетку вітчизняного аспірину (імпортний найчастіше не годиться) і притиснувши розігрітим жалом паяльника протягнути кілька разів по розплавленому препарату.

Треба сказати, що така процедура буквально з'їдає жало паяльника. До того ж при цьому виділяється дуже їдкий дим, вдихнувши який можна обпалити дихальні органи, так що вдаватися до цього способу потрібно в самому крайньому випадку.

Для облуговування деталей з чорних металів, бронзи та інших необхідно використовувати активні флюси. Для таких з'єднань не потрібні легкоплавкие і високоякісні радіотехнічні припої - можна скористатися й звичайним, більш дешевим, ПОС-30.

Ретельно зашкурена поверхні перед пайкою, потрібно покрити їх флюсом, наприклад, хлористим цинком, добре прогріти і якісно облудить місця з'єднань. Після цього, ще раз прогрів разом обидві сполучаються поверхні, пропаять їх, міцно притиснувши один до одного, і потім зафіксувати до охолодження припою. Чим масивніше деталі, тим потужніше потрібен паяльник. Під час пайки потрібно постаратися їх не зрушити, так як масивні деталі довго тримають температуру.

Алюміній слід паяти спеціальними припоями з використанням спеціальних флюсів. Правда, набравшись трохи досвіду, можна з'єднати і звичайним припоєм. Але це проходить тільки для чистого металу, а багато алюмінієві сплави дуже важко піддаються пайку.

Розглянемо техніку пайки паяльником докладніше

Радіодеталі, підготовлені до пайки потрібно вставити в отвори плати, вкоротити кусачками до потрібної довжини і, прогрів паяльником разом з доріжкою друкованої плати, піднести до них пруток припою, а коли крапля його розтечеться рівним шаром за місцем пайки, прибрати паяльник і дочекатися охолодження припою, намагаючись також в цей час не зрушити деталі з місця.

Пайку мініатюрних транзисторів і мікросхем слід проводити особливо обережно, намагаючись не допускати їх перегріву. При монтажі чіпів найкраще припаяти спочатку висновки харчування і «землі», дочекатися надійного застигання припою і тільки потім, торкаючись паяльником і прутком припою на частку секунди, розпаяти всі інші контакти. Попередньо можна змастити місця пайки спиртовим розчином каніфолі, це значно підвищить якість з'єднань.

Головні умови якісної пайки - хороша зачистка і облуживание перед з'єднанням, хороший прогрів під час нього. Припій Полуда в місці пайки повинен бути повністю розплавлений на обох деталях - це забезпечить надійне з'єднання. Але при цьому він не повинен бути і перегрітий. Майстерність хорошою пайки в тому і полягає, щоб знайти той оптимальний баланс, який забезпечить найвищу якість роботи.

Заходи безпеки при пайку

Про виділення їдких газів при пайку вже було сказано. Місце роботи повинно добре провітрюватися і вентилюватися. Процес пайки може супроводжуватися бризками розпеченого припою і флюсу, тому слід остерігатися опіків, а особливо берегти очі. Найкраще використовувати для цього захисні окуляри. Та й просто при ненавмисному дотику відкритими частинами тіла до розпеченому інструменту можна отримати сильний опік.

Більшість електричних паяльників, крім батарейних і низьковольтних, діють від напруги, тому при роботі з ними строго обов'язково дотримуватися всіх правил електробезпеки.

Не слід розбирати паяльник - потім, після складання, існує небезпека порушення ізоляції і пробою високої напруги на його корпус, а це вже надзвичайно небезпечно.

При роботі необхідно також стежити за проводом харчування паяльника. Попадання його на розпечене жало може викликати пошкодження ізоляції проводу та ризик удару електричним струмом. Також це може призвести до короткого замикання і до пожежі.

Навчіться правильно працювати з паяльником з цього відео

Найцікавіше, що всі різновиди паяльників, що з'являлися за весь час їх існування, знаходять застосування і сьогодні.

Як з'єднати пайкою дві масивні деталі в польових умовах, Коли електрику недоступно, чи ні відповідного по потужності електричного паяльника? Допомогти зможе молотковий паяльник, нагрітий на багатті або за допомогою паяльної лампи.

А припадає пилом в коморі старий 100-Вт електропаяльник, непридатний для роботи з сучасними електронними схемами, цілком впорається з ремонтом латунних чи бронзових виробів або прикрас.

Тому ж, хто захоплюється самостійним виготовленням ювелірних прикрас, незамінним помічником стане універсальний газовий паяльник-пальник.

Різноманітні методи і способи пайки використовуються завжди для того, щоб зібрати будь-яку електричну схему, створити готову друковану плату з радіоелементами, щоб всі деталі міцно трималися на своїх місцях. Пайку піддають не тільки різні дроти, кабелі, але і лампочки, резистори, транзистори, діоди, мікросхеми, ключі, кнопки, мостові схеми і т.д. Далеко не кожен знає, як припаяти дріт до дроту, хоча таке вміння буває іноді дуже необхідно.

Пайка вам зможе стати в нагоді навіть в домашніх умовах: якщо у вас від перепаду напруги в мережі випадково перегорів провід у вашому улюбленому радіо, або ви вирішили зібрати своїми руками підсилювач, щоб на вашій вечірці музика була голосніше.

Вибір паяльника і інших інструментів

Перед тим як приступити безпосередньо до пайки, потрібно вибрати паяльник і все інше, що може знадобитися для роботи.

В першу чергу вибирається паяльник, вони відрізняються по потужності. Тому слід враховувати, що саме потрібно спаяти. Якщо це радіоелементи, бояться сильного перегріву, або мікросхеми, то оптимальна потужність паяльника буде 5-20 ват. Щоб припаяти дріт до дроту або клеми, підійде паяльник з потужністю 40-50 ват. Для з'єднання елементів з металу, які мають товщину від 3 мм, потрібно вибирати паяльник з потужністю від 50 ват. Також для роботи з паяльником вам потрібно приготувати:

Каніфоль, флюс або паяльну кислоту.

Як підготуватися до пайки

Перед роботою жало паяльника очищається від нагару шляхом його зачистки напилком. Потім паяльник підключають до мережі, нагрівають і занурюють в каніфоль.

Якщо ви жодного разу не працювали з паяльником і не знаєте, як припаяти дріт до дроту, вам потрібно потренуватися.
Для цього візьміть шматок непотрібного дроти без ізоляції і розділіть на 12 приблизно рівних частин по 2,5 см кожна. Використовуючи пінцет, паяльник, припій і флюс, постарайтеся зібрати з цих шматочків куб. Це буде хорошим тренуванням для навчання пайку. Після того як конструкція готова, дайте їй охолонути і перевірте, наскільки міцно триматися всі з'єднання. Якщо щось відвалилося - перепаяти.

Перед роботою всі місця, де буде проведена пайка, необхідно залудити.

Важливі правила пайки

Пайка проводів паяльником вимагає дотримання певних правил, щоб в результаті робота була акуратна і надійна. Для пайки необхідний припій, найбільш часто використовуваними будуть ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61. Останній успішно і найбільш часто застосовується на виробництві. Щоб зробити пайку, потрібно прогріти то місце, куди буде завдано припій, до тієї температури, щоб припій зміг розплавитися, а дроти не перегрілися.

Вся робота по споювання проводів складається з послідовних етапів:

Провід готуються до пайки. Окісна плівка повинна бути видалена протиранием паяльною кислотою або каніфоллю.

Заздалегідь нагріте паяльник підноситься до припою, його береться зовсім небагато, щоб уникнути великих напливів в місцях спаювання.

Прикладається припаював провід до проводу і до місця їхнього зіткнення підноситься паяльник рівно на той час, який потрібно, щоб припой залишився на місці стику проводів.

Не потрібно паяльник занадто сильно затримувати біля проводів. Досить пари секунд, щоб припій скріпив дроти. Після того як жало забирається з місця пайки, припой застигає. Щоб місце з'єднання не довелося перепоювати, і воно вийшло акуратним, дроти потрібно потримати нерухомо до повного затвердіння припою. Якщо в місці пайки виявився надлишок флюсу - його треба видалити. Це потрібно, щоб місце пайки з часом не окислювалося.

Перш ніж ви зможете попрактикуватися на особистому досвіді, Як припаяти дріт до дроту, наведемо кілька корисних порад, які вам можуть знадобитися.

Під час пайки не потрібно використовувати багато припою, його досить чуть-чуть, щоб припій міг потрапити в мікрозазори матеріалу і скріпити дроти. Цього буде достатньо, щоб сили міжмолекулярної взаємодії почали діяти.

Щоб видалити надлишки припою, можна використовувати екранує оплетку, взяту у будь-якого кабелю. А також використовувати паяльник, у якого на жалі є улоговинка, в яку потрапляє зайвий припій при торканні місця спайки.

Занадто велика кількість припою можуть з'єднати контактів.

Якщо взяти занадто мало припою на кінчик паяльника - ви не зможете нічого спаяти.

Якщо на паяльнику залишиться багато нагару або флюсу - пайка вийде неякісна. Те ж саме буде, якщо паяльник не нагрітий до потрібної температури.

Не забувайте, що паяти треба при гарній витяжці або в добре провітрюваному приміщенні.

Тепер ви знаєте, як припаяти дріт до дроту правильно.

Що форма носа може сказати про вашої особистості? Багато експертів вважають, що, подивившись на ніс, можна багато чого сказати про особу людини. Тому при першій зустрічі зверніть увагу на ніс незнайомий.

Наперекір усім стереотипам: дівчина з рідкісним генетичним розладом підкорює світ моди Цю дівчину звуть Мелані Гайдос, і вона увірвалася в світ моди стрімко, епатіруя, надихаючи і руйнуючи дурні стереотипи.

11 дивних ознак, що вказують, що ви гарні в ліжку Вам теж хочеться вірити в те, що ви приносите своєму романтичному партнерові задоволення в ліжку? По крайней мере, ви не хочете червоніти і вибачився.

7 частин тіла, які не слід чіпати руками Думайте про своє тіло, як про храм: ви можете його використовувати, але є деякі священні місця, які не можна чіпати руками. Дослідження показуючи.

Непрощенні помилки у фільмах, яких ви, ймовірно, ніколи не помічали Напевно, знайдеться дуже мало людей, які б не любили дивитися фільми. Однак навіть в кращому кіно зустрічаються помилки, які можуть помітити глядачі.

Наші предки спали не так, як ми. Що ми робимо неправильно? У це важко повірити, але вчені і багато істориків схиляються до думки, що сучасна людина спить зовсім не так, як його давні предки. Від самого початку.

Як припаяти (прикріпити) проводок, якщо немає паяльника?

Зазвичай розірваний проводок можна повернути в робочий стан, Якщо просто з'єднати між собою два його кінця в місці розриву - по ідеї для електричного струму навіть не обов'язково, щоб провід був єдиним цілим і він буде текти, навіть якщо проводки будуть просто щільно прилягати одне до одного. Тому для відновлення робочого стану нашого пристрою, досить просто, наприклад, перекрутити проводки між собою (якщо режим електроприладі, звичайно. Для особливої \u200b\u200bбезпеки можна навіть надіти гумові рукавички), а потім обмотати місце скріплення ізолентою.

Якщо ж спаяти дроти все-таки необхідно, то за відсутності паяльника можна скористатися паяльною пастою.

Не маючи паяльника можна міцно прикріпити проводок до проводку, щоб його далі використовувати за призначенням.

Нікому не новина, що проводки можна скручувати руками, відключивши їх попередньо від електричної мережі. Скорочення проводки треба добре заізольовані ізоляційною стрічкою.

Але є і найкраще рішення. Скорочення в єдине ціле електричні кабелі (їх місце з'єднання) треба покрити зверху розплавленої пластмасою. На ринку можна купити спеціальний пальчиковий пластмас, який за допомогою спеціального пістолета розплавляється і їм обмазують місце скручування. Цей пластмас можна і сірником розігріти або запальничкою.

А ще можна в магазині електричних деталей купити з'єднувач для проводу. Вставити в нього з обох сторін по проводку і затиснути підтискної болтиками, а далі заізолювати це з'єднання.

Існує, як мінімум, кілька способів прикріпити проводок без паяльника. Ось тільки деякі з них:

• за допомогою ізоляційної стрічки
• використовувати «гарячий клей». Одним з переваг цього методу є те, що він не тільки склеює, але і ізолює. До речі, майте на увазі, що пістолети з гарячим клеєм випускають професійні та побутові.
• за допомогою «кліпси». Цей метод самий «слабкий», але він ідеально підходить в якості тимчасової рятівної заходи.
• метод спрессовки. Найдієвіший, але для його реалізації потрібно буде придбати спеціальні інструменти і деякий досвід. У будь-якому випадку, в інструкції написано, як потрібно працювати цими інструментами.

Ніяк. Особисто мені доводилося припаювати відірвався «проводок» квадратним радянським кип'ятильником, ну так склалися обставини. Це було можливим, тому що кінець обірваного приводу і контактна площадка були щедро Залужжя, їх залишалося тільки прогріти і з'єднати. Але це, на мою скромну думку, нікому в побуті не потрібний екстрим. Періодично доводилося споювати дроти запальничкою, в вашому випадку це не спрацює, потрібен навик і не скрізь вийде припаяти. Наприклад провід до плати - вийде.

Висновок: такий симпатичній дівчині, як на аватарі, простіше знайти хлопця з руками і паяльником, ніж сам паяльник.

У мого батька був саморобний паяльник, Який представляв собою мідний брусок із загостреним кінцем (розміром він був із сірникову коробку) на металевому стрижні, який закінчувався дерев'яною ручкою. Цей паяльник нагрівався за допомогою газової плити і непогано паял дроти. Але так як вам потрібно запаяти всього один проводок, то можна скористатися навіть цвяхом, затиснувши його плоскогубцями і розжаривши на вогні.

Паяльник - це всього лише електронагрівальний елемент. Ви паяльник якими паялі відра й каструлі бачили?

Такі нагрівалися або в печі, або в вогні паяльної лампи, або на примусі. Ось і тут так само можна вчинити. Візьміть викрутку, нагрійте її кінець на газовій плиті і припаюють тим припоєм, який є. Якщо шкода викрутку, візьміть те, що не шкода.

VoltLand.ru

За допомогою пайки з'єднуються деталі на платі - це найпоширеніший спосіб з'єднання двох елементів між собою. Але іноді трапляється так, що терміново необхідно провести з'єднання проводів, а паяльника під рукою немає. Що ж можна зробити в такій ситуації, особливо якщо потрібно приєднати радіодеталей до плати? Саме на це питання ми і постараємося сьогодні відповісти. Але перш ніж приступити до пайки, необхідно підготувати інструменти і зробити лудіння.

Що може знадобитися для роботи?

Щоб паяти без використання стандартного устаткування, знадобляться наступні предмети:

• олов'яний припій;
• каніфоль;
• паяльна паста;
• шмат тканини;
• джерело вогню;
• сталева ємність;
• плоскогубці.

Залежно від того, який метод з'єднання без паяльника буде використовуватися, ця комплектація змінюється.

метод лудіння

Якщо потрібно паяти дві деталі, з'єднати їх між собою, то попередньо на їх поверхню потрібно нанести припій. Це стосується і проводів, і радіодеталей. Лудить необхідно для того, щоб поліпшити контактні властивості поверхонь, що з'єднуються. Для цього не обійтися без паяльника, яким і плавиться припой, тим більше, якщо потрібно закріпити радіодеталей на платі. Але сьогодні ми розповімо, як обійтися без нього.

Щоб зробити лудіння без паяльника, потрібно невеликий металевий посуд. Це може бути кришка для банки або щось аналогічне. У неї поміщається припій. Не потрібно класти великі шматки. Туди ж поміщаються і шматки каніфолі. Припій краще використовувати з чистого олова, відмінно підійде ПОС60. Після цього склад нагрівається на газовій або електричній плиті до повного плавлення, і він може бути використаний за призначенням - їм можна паяти.

Таким чином можна швидко і легко облудить дроти або контакти деталі перед установкою їх на плату. Для цього достатньо занурити контакт в отриманий склад, потім поводити проводом по дерев'яного бруска, щоб припій розійшовся по всій його поверхні, або витерти надлишки ганчіркою. Це найпростіший спосіб лудіння без паяльника.

Фольга, як метод пайки

З'єднання пари контактів без паяльника можна здійснити, використовуючи фольгу. Особливо добре цей метод можна застосовувати до проводів. Для початку з них треба видалити ізоляційний шар - близько 30 мм, не більше. Потім проводиться та ж операція, що була описана вище, так найпростіше паяти. Але в даному випадку за допомогою розігрітого припою проводиться не лудіння, а пайка. Якщо поблизу немає електричної або газової плити, то можна застосовувати багаття, свічку або інше джерело вогню.

Зачищений від ізоляції провід поміщається в посудину з розплавленим припоєм, щоб їм покрився весь оголений кінець. Після цього провід виймається, і з нього швидко витираються залишки припою за допомогою щільної тканини. Головне при цьому - не обпектися. На поверхні залишається тільки тонкий і рівний шар олова. Потім ця процедура проробляється і з іншим проводом, після чого можна паяти. Бажано їх притиснути чимось, наприклад, плоскогубцями, але не сильно, тільки для того, щоб відбулося зчеплення.

Якщо необхідно припаяти або залудити якусь плоску поверхню, то все робиться по-іншому. На неї насипається припій, попередньо наструганний ножем якомога дрібніше, і кладеться маленький шматок каніфолі. Деталь зворотною стороною підноситься до джерела вогню. Коли припій почне плавитися, його треба розтерти металевим предметом, Ножем або фольгою. За допомогою ганчірки видаляється все зайве. А далі починаємо паяти, тобто все робиться так само, як було описано вище.

Пайка мідних проводів

Щоб з'єднати між собою мідні дроти перетином не більше 0,75 мм без паяльника, можна піти іншим шляхом. Кінці проводів попередньо залужівает, після чого їх обов'язково треба скрутити між собою, вони обмотуються фольгою, яка запобігає перегріву проводу та пошкодження ізоляційного шару. Місце, яке потрібно паяти, розігрівається до тих пір, поки припій не почне плавитися. Нагрівання в даному випадку можна здійснити за допомогою сірників або запальнички. Той припій, який використовувався при лудінні, розплавиться і з'єднає між собою 2 кінця. Коли він охолоне, зв'язок буде міцною, як при використанні паяльника.

Приблизно так само робиться, коли потрібно припаяти один контакт до середини дроти. В даному випадку кінець намотується на потрібне місце з'єднання, другий провід, до якого кріпиться перший, згинається, а далі все проводиться за стандартною схемою.

Альтернативний спосіб пайки з використанням фольги

Є ще один метод, як швидко паяти із застосуванням фольги. Для цього з неї вирізається неширока смужка розміром з ділянку з'єднання. З цього шматка робиться жолоб, в який поміщаються скручені кінці проводів. Лудить в даному випадку необов'язково. У цей жолоб засипається накришений припій і каніфоль по всій довжині з'єднання. Потім фольгу обертають (причому досить щільно) навколо контактів так, щоб з неї нічого не висипалося, і розігрівається до температури плавлення олова.

Щоб міцно закріпити фольгу, можна використовувати плоскогубці. Коли припій почне плавитися, підігрів припиняється. Після того як з'єднання охолоне, фольга знімається. В подальшому зайвий припій видаляється напилком або наждачним папером, і виходить акуратна і міцний зв'язок.

Пайка деталей до платам

Такий процес складніше і серйозніше, ніж методи, описані вище, і без паяльника його виконати не так вже й просто, але цілком можливо. В даному випадку, щоб паяти, знадобляться наступні інструменти:

• автогенная запальничка;
• плоскогубці;
• скріпка;
• пензлик;
• плоска викрутка.

Цього буде цілком достатньо. Але найголовніший предмет, без якого така пайка буде неможлива, - це паяльна паста. Таким методом до плати можна припаяти не тільки провід, але навіть радіодеталей.

Для початку треба зачистити ділянку на платі, в якому буде проводитися з'єднання, з контакту проводу знімається ізоляція. Потім на плату наноситься паста: для цього застосовується пензлик. Ділянка пайки нагрівається джерелами вогню. Таким чином відбувається з'єднання, і як підсумок - вдається згуртувати контакти. Начебто нічого складного в цьому процесі немає, але нагрів варто робити обережно, і бажано, щоб полум'я було спрямованим, тому рекомендується використовувати автогеном запальничку. Провід або деталь не можна тримати руками - для цього підійдуть плоскогубці або пасатижі. Для з'єднання проводів на платі і їх утримання до остаточного з'єднання використовується викрутка або скріпка.

Як зробити саморобний прилад для пайки?

Ще один вихід із ситуації, коли треба припаяти елементи, а під рукою немає паяльника - зробити саморобний пристрій. Все що знадобиться для цього - мідний кабель, не довше 10 см і з діаметром не менше 4 мм. Один його кінець по кутах сточується так, щоб вийшла форма наконечника викрутки. З протилежного боку робиться ручка - її можна спорудити з будь-якого шматка дерева. Для роботи з таким пристроєм його треба розігріти на вогні.

Також можна спорудити для нього зручну підставку. Знадобиться плоска ємність з металу для припою і каніфолі. Тепер можна спаяти практично що завгодно. Пайка повинна проводитися поруч з джерелом вогню - це може бути навіть вуличний вогнище. Головне при роботі з таким пристроєм - максимальна обережність і акуратність.

Головна »Електрика» Пайка проводів паяльником: як зробити правильно

Пайка проводів паяльником: як зробити правильно

Один з найбільш надійних способів з'єднання проводів - пайка. Це процес при якому простір між двома провідниками заповнюється розплавленим припоєм. При цьому температура плавлення припою має бути нижче температури плавлення металів, що сполучаються. У домашніх умовах найчастіше використовується пайка паяльником - невеликим пристроєм, що працює від електрики. Для нормальної роботи потужність паяльника повинна бути не менше 80-100 Вт.

Що потрібно для пайки паяльником

Крім самого паяльника потрібні будуть припої, каніфоль або флюси, бажано мати підставку. Ще в процесі роботи може знадобитися невеликий напилок і маленькі пасатижі.

Найчастіше доводиться паяти мідні дроти, наприклад, на навушниках, при ремонті побутової техніки і т.д.

Каніфоль і флюси

Щоб отримати добре сполучення проводів, необхідно їх очистити від забруднень, в тому числі і від оксидної плівки. Якщо моно-жили ще можна очистити вручну, то багатожильні провідники нормально зачистити не вдасться. Їх зазвичай обробляють каніфоллю або флюсом - активними речовинами, які розчиняють забруднення, в тому числі і оксидну плівку.

І каніфоль і флюси працюють непогано, тільки флюсами користуватися простіше - можна занурити пензлик в розчин і швидко обробити дроти. У каніфоль треба провідник покласти, потім розігріти його паяльником, щоб розплавлене речовина обволокло всю поверхню металу. Недолік використання флюсів - якщо вони залишаються на проводах (а вони залишаються), поступово роз'їдають прилеглу оболонку. Щоб цього не сталося, все місця пайки треба обробити - змити залишки флюсу спиртом.

Припої та флюси для пайки паяльником мідних проводів

каніфоль вважається універсальним засобом, А флюси можна підбирати в залежності від металу, який збираєтеся паяти. У випадку з проводами це мідь або алюміній. Для мідних і алюмінієвих проводів беруть флюс ЛТИ-120 або буру. Дуже непогано працює саморобний флюс з каніфолі і денатурованого спирту (1 до 5), крім того його просто зробити своїми руками. У спирт додати каніфоль (краще пил або дуже дрібні її шматочки) і струшувати до розчинення. Потім цим складом можна обробляти провідники і скручування перед пайкою.

Припої для пайки паяльником мідних проводів використовують ПОС 60, ПОС 50 або ПОС 40 - олов'яно-свинцеві. Для алюмінію більше підходять склади на основі цинку. Найбільш поширені - ЦО-12 і П250А (з олова і цинку), марки А (цинк і олово з додаванням міді), ца- 15 (цинк з алюмінієм).

Зручно користуватися припоєм з каніфоллю

Дуже зручно користуватися припоями, до складу яких входить каніфоль (ПОС 61). У цьому випадку відпадає необхідність попередньої обробки кожного провідника в каніфолі окремо. Але для якісної пайки паяльник треба мати потужний - 80-100 Вт, який може швидко розігріти до необхідних температур місце пайки.

Допоміжні матеріали

Для того щоб нормально паяти паяльником дроти потрібні ще:

• Підставка. Можливо вона з металу повністю або на дерев'яній / пластиковій підставці закріплені металеві тримачі для паяльника. Також зручно, якщо є хоч якась металева коробочка для каніфолі.

Паяти паяльником зручніше з підставкою саморобної та фабричної - не дуже важливо

Напилок. Перед роботою заточують дало паяльника. Воно повинно бути рівним і чистим без слідів нагару. Тоді паяется легко.

Так треба заточувати жало паяльника

Пасатижі. Утримувати дроти пальцями під час пайки складно - мідь і алюміній мають високу теплопровідність, що призводить до швидкого нагріву прилеглих ділянок. Тому паяти паяльником дроти зручніше, якщо їх утримувати пассатижами. Тільки повинні інструмент повинен бути мініатюрним, з тонкими ручками і губками. В принципі, можна використовувати пінцет, але на його верхівку (де тримаються пальцями) бажано надіти термоусадочну трубку - сталь теж швидко нагрівається.

Пасатижі - для того щоб притримувати дроти

Для змивки флюсу може знадобитися спирт, для ізоляції - ізоляційна стрічка або термоусадочні трубки різних діаметрів. Ось і всі матеріали та інструменти, без яких пайка паяльником проводів неможлива.

Процес пайки електропаяльником

Вся технологія пайки паяльником проводів може бути розділена на кілька послідовних етапів. Всі вони повторюються в певній послідовності:

• Підготовка провідників. При пайку проводів вони звільняються від ізоляції. Після цього з них механічним шляхом віддаляється оксидна плівка. Можна використовувати невеликий шматок наждачного паперу з дрібним зерном. Метал повинен блищати і бути світлим.
• Лудить. Розігрівають паяльник до температури плавлення каніфолі (при дотику починає активно плавиться). Беруть провідник, підносять до шматка каніфолі, прогрівають паяльником так, щоб вся зачищена частина проводу виявилася зануреною в каніфоль. Потім на жало паяльника беруть краплю припою і розносять його по обробленої частини провідника. Припій швидко розтікається, покриваючи тонким шаром провід. Щоб він розподілявся швидше і рівномірніше, провід трохи повертають. Після лудіння мідні провідники втрачають червоність, стаючи сріблястими. Так обробляють всі дроти, які треба буде припаювати

Залужені провідники складають разом, поправляючи їх пальцями - щоб вони щільно прилягали один до іншого. Якщо пайка повинна бути великої протяжності, можна зробити скрутку. Притримуючи провідники, на жало беруть припой, притискають його до місця пайки, прикладаючи деяке зусилля. При цьому місце пайки розігрівається, починає кипіти каніфоль, припой розтікається. Коли він покриє всю зону, затечет між провідниками, можна вважати що пайка паяльником провідників закінчена. Їх ще деякий час утримують нерухомо - поки припій не охолоне (для прискорення процесу на це місце дмуть).

Ось, власне і все. Таким же чином можна спаяти два або більше дроту, можна припаяти дріт до якоїсь контактної майданчику (наприклад, при пайку навушників - провід припаяти можна до штекера або до майданчика на навушнику) і т.п.

Після того, як закінчили паяти паяльником дроти і вони охололи, з'єднання необхідно ізолювати. Можна намотати ізоляційну стрічку, можна надіти, а потім розігріти термоусадочну трубку. Якщо мова йде про електропроводку, зазвичай радять спочатку навернути кілька витків ізоляційної стрічки, а зверху надіти термоусадочну трубку, яку прогріти.

Відмінності технології при використанні флюсу

Якщо використовується активний флюс, а не каніфоль, процес лудіння змінюється. Очищений провідник змащується складом, після чого прогрівається паяльником з невеликою кількістю припою. Далі все як описано.

Пайка скручування з флюсом - швидше і простіше

Є відмінності і при пайку скруток з флюсом. В цьому випадку можна кожен провід не лудити, а скрутити, потім обробити флюсом і відразу починати паяти. Провідники можна навіть не зачищати - активні склади роз'їдають оксидну плівку. Але замість цього доведеться місця пайки протирати спиртом - щоб змити залишки хімічно агресивних речовин.

Особливості пайки багатожильних проводів

Описана вище технологія пайки підходить для моножіл. Якщо провід багатожильний, є нюанси: перед лудінням проводки розкручують щоб можна було все занурити в каніфоль. При нанесенні припою треба стежити щоб кожен проводок був покритий тонким шаром припою. Після охолодження, дроти знову скручують в один джгут, далі можна паяти паяльником як описано вище - зануривши жало в припой, прогріваючи місце спайки і завдаючи олово.

При лудінні багатожильні дроти треба «розпушити»

Чи можна паяти мідний дріт з алюмінієвим

З'єднання алюмінію з іншими хімічно активними металами безпосередньо робити не можна. Так як мідь - хімічно активний матеріал, то мідь і алюміній не з'єднують і не паяють. Справа в занадто різної теплопровідності і різної токопроводімость. При проходженні струму алюміній нагрівається більше і більше розширюється. Мідь гріється і розширюється значно менше. Постійне розширення / звуження в різному ступені приводить до того, що навіть самий хороший контакт порушується, утворюється струмонепровідними плівка, все перестає працювати. Тому мідь і алюміній не паяють.

Якщо виникає така необхідність з'єднати мідний і алюмінієвий провідники, роблять болтове з'єднання. Беруть болт з відповідною гайкою і три шайби. На кінцях з'єднуються проводів формують кільця за розміром болта. Беруть болт, надягають одну шайбу, потім провідник, ще шайбу - наступний провідник, поверх - третю шайбу і все фіксують гайкою.

алюмінієвий і мідний провідники паяти не можна

Є ще кілька способів з'єднати алюмінієву і мідну лінії, але пайка до них не відноситься. Прочитати про інші способи можна тут. але болтове - найбільш просте і надійне.

Провід до проводу: як припаяти і чим

Кожному чоловікові в житті доводилося що-небудь до чого-небудь припаяти. Температурний вплив на деталі для їх подальшого з'єднання вважається чи не найбільш вірним способом приєднання. Вважається, що паяти досить просто, але не можна не враховувати того факту, що для успішного проведення даної процедури потрібно наявність певних навичок і досвіду.

Стаття нижче дозволить користувачам, які не мають належного досвіду і вміння, ознайомитися з процесом пайки проводів, а також допоможе здійснити вибір паяльного пристрої. Це теж може викликати певні питання у людини, який буде паяти вперше і просто-напросто не знає як правильно паяти.

Як вибрати паяльник

Звичайно, було б ідеально, якщо у користувача в наявності є паяльна станція, а не просто паяльник. Але не завжди є можливість придбати таке корисний пристрій, та й паяльники цілком можуть підійти для припаювання проводів.

Для початку розглянемо що з себе представляє такий пристрій, як паяльник. Паяльником називають пристрій, який застосовується для пайки, використовуючи температурний вплив.

Паяльник рекомендується вибирати з трёхнаправляющім заземляющим штекером. Перевага такого приладу полягає в тому, що він дозволяє запобігти розсіювання напруги по шляху проходження струму. В принципі для людини, яка не має досвіду в паянні, підійде і паяльник з діапазоном від 15 до 30 Ватт, але слід пам'ятати, що такого невеликого напруги не вистачить навіть для того, щоб припаяти аудіопровода. Автолюбителям можна порекомендувати паяльники з потужністю 40 Ватт, так як такі прилади є оптимальним варіантом для використання його в авто.

Паяльна станція

Вище в статті згадувалося такий пристрій, як паяльна станція. Це дуже цікавий і продуктивний прилад, який забезпечує автономність роботи, так як підключається до джерела змінного струму і здатний випромінювати потужність до 80 Ватт. Фахівці стверджують, що при використанні цього приладу для споювання спостерігається певна легкість, на відміну від використання простих паяльників.

Переваги таких паяльних установок можна висловити окремим списком:

• Можливість регулювання температури практично до градуса;
• За допомогою паяльної станції можна здійснити навіть одні з найважчих і складних з'єднань зі сталі, нержавіючої сталі, алюмінію і т.д .;
• Довговічність приладу;
• Можливість легко паяти поліпропіленові труби, а також пластик, так як контроль над температурою дозволяє це зробити.

Але у даного пристрою існують і свої недоліки. Не можна забувати про те, що для використання паяльної станції слід мати хоч якийсь початковий навик і невеликий досвід, інакше можуть виникнути труднощі і навіть певні ризики. До того ж коштують паяльні станції досить дорого, та й електроенергії споживають дуже багато. Користувач обов'язково повинен зважити всі «за» і «проти» перед придбанням паяльною установки, так як при всіх наявних плюсах є і недоліки.

Як правильно припаювати?

Після того як ми розглянули які паяльники існують, слід перейти до безпосереднього акту паяння проводів. Але, для початку, потрібно розібратися в складових самого процесу. Розглянемо моменти, що стосуються особливостей паяння і тих речей, які знадобляться користувачу для здійснення припаювання проводів.

Щоб припаяти два дроти, слід для початку залудити паяльник і дроти. Справа в тому, що якщо проігнорувати цю процедуру, прилад просто не буде паяти, так що вкрай рекомендується це зробити. До речі, якщо у користувача є в наявності паяльна станція, а не паяльник, то лудіння не буде потрібно.

Як залудити паяльник?

• Для лудіння паяльника слід взяти напилок і докласти плазом до зрізу жала паяльника. Потрібно точити жало, поки воно не стане гладким, плоским і блискучим.
• Розігріте жало слід занурити в каніфоль, а потім і в припій (зазвичай це олово). Припій майже не буде прилипати до жала, тому слід після вищеописаної процедури докласти жало до дощечці природного походження. Слід пам'ятати, що дошка ДСП для таких цілей не підходить.
• Слід повторювати ці маніпуляції з жалом (занурення в каніфоль - олово - додаток до дощечці), поки воно не стане повністю сріблястим від припою, рівномірно його покриває. Це і називається «лудінням» паяльника. Залудити паяльник не так важко, так що виконати цю процедуру зможе будь-який користувач, навіть той, який раніше з паянням справи взагалі не мав.

Як залудити провід?

Після того як користувач залуділ сам паяльник, йому потрібно залудити і провід перед паянням.

Для початку треба зняти ізоляцію з проводу. Зняти треба саме настільки, щоб в майбутньому вистачило місця для подальшої пайки. Також слід контролювати процес зняття ізоляція, для того щоб потім уникнути коротких замикань.

Звичайно ж, лудити провід набагато простіше. Справа в тому, що під ізоляцією у дроти чистий метал, а не окислений. Оголений провід слід занурити в уже згадану вище каніфоль, приклавши зверху нього жало паяльника (попередньо розігрітого). Потім слід витягнути дріт з каніфолі. після того як вона почне плавитися і диміти. Дана процедура потрібна для того, щоб розплавлена \u200b\u200bканіфоль обволокла провід, а саме контактну його частина. Потім слід збагатити жало паяльника припоєм, використовуючи все той же олово, тобто, торкнувшись його, після чого потрібно піднести жало до каніфолі, обліпили провід.

Не можна не згадати той момент, що якщо провід буде мідним і чистим, лудіння відбудеться буквально відразу ж. У тому випадку, якщо лудіння не відбулося з першого разу, потрібно повторити процедуру, або ж скористатися спеціальною речовиною - паяльною пастою. яка є вельми дієвим помічником у паяльному справі, з огляду на той факт, що з її допомогою можна залудити навіть залізо.

Як правильно паяти провід?

Для того щоб спаяти два дроти особливих зусиль вже не буде потрібно. Можливо, найважчий полягав вже в процедурі лудіння і одного проводу і другого.

Сам процес споювання полягатиме в тому що треба буде просто піднести одну залуження частина одного проводу з залуження частиною іншого. Потім до місця їх контакту слід піднести розпечене жало паяльника. яке попередньо повинно було бути збагачене припоєм. Припій повинен добре і щільно огортати залужені частини припаюють проводів. Цьому посприяє каніфоль, яка благотворно бере участь і в цьому процесі.

Після того як дроти виявилися в розплавленому припої, слід постаратися уникнути будь-якого ворушіння, щоб споювання пройшло успішно. Можна також злегка подути на те місце, де знаходиться розплавленийприпой, поки він з блискучого не стане темним, що буде свідченням того, що пайка твердне.

Ось, в принципі, і все. Користувач може пишатися виконаною роботою, особливо в тому випадку, якщо це його перша пайка, і він зробив все як треба, дотримуючись вищеописаним радам.

Відпаяти дроти. до речі, теж неможливо. Якщо раптом користувачеві знадобилося отпаять два дроти, слід виконати ту ж процедуру, тільки зворотним методом. Потрібно просто розігріти місце пайки розпеченим жалом паяльника. Слід піднести жало до місця з'єднання проводів і розплавити затверділий припій. Після того як припій розплавиться, то уявити можливим просто роз'єднати спаяні раніше дроти. До речі, не можна забувати, що під час розпаювання жало паяльника також має бути в каніфолі.

Припаяти дроти не представляється чимось важким. Навіть зовсім недосвідчений користувач зможе виконати цю процедуру без будь-яких серйозних проблем. Може здатися, що це не така вже й легка процедура, але в основному такі думки з'являються через необхідність проведення лудіння жала паяльника і проводів. Сам процес лудіння зовсім не складний. але всі ці маніпуляції просто можуть вимотати, особливо якщо користувач зовсім не має досвіду.

Слід пам'ятати, що вибір паяльника повинен здійснюватися відповідно до потреб користувача. Потрібно знати, що для різних операцій потрібні прилади з різними потужностями. Як було зазначено вище, паяльники з діапазоном від 15 до 30 Ватт занадто слабкі і можуть бути використані тільки в слабких і легких процедурах пайки. До того ж навіть проста пайка проводів від аудіо-апаратури для таких приладів виявиться завданням непомірною. Рекомендується користуватися паяльниками, що володіють потужністю від 40 Ватт. Вони є оптимальними варіантами для будь-яких користувачів.

Паяльні станції є досить непоганими і корисними пристроями, Але вони мають ряд недоліків. Для їх використання потрібна наявність певного досвіду, вони енерговитратні, та й коштують вони дуже дорога. Як плюсів можна згадати їх довговічність, а також можливість контролювати температуру аж до градуса.

Процедура лудіння вельми важлива в процесі паяння, так що нехтувати нею не варто і не рекомендується. Краще трохи повозитися з каніфоллю і припоєм, ніж згодом задовольнятися неякісної пайкою.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

linochek.ru

Як правильно паяти: 3 види паяльних інструментів

Перед тим як приступити до пайки, слід вивчити теорію Пайка - це технологічний процес, який полягає в поєднанні двох металевих деталей припоєм. Існує даний процес уже багато тисячоліть. Спочатку його застосовували для створення ювелірних виробів. Наприклад, золото легко можна спаяти срібно-мідним припоєм, а срібло - мідно-цинковим, а ось мідні вироби легко споювати сплавом з олова та свинцю. Пройшли роки, з'явилися нові технології, проте пайка ручним або імпульсним паяльником актуальна і донині.

Сучасний ринок може надати величезний вибір різних паяльників. На сьогоднішній день, існують такі різновиди: молотковий, газовий і електронагрівальний. Всі вони хороші і кожен з них застосовується для різних цілей.

Електронагрівальними паяльниками користуються 9 осіб з 10. Вони мають найбільший попит і популярними. Їх широко застосовують в побуті для усунення різних пошкоджень.

Вибираючи прилад потрібно звертати свою увагу на його потужність. Найоптимальнішою потужністю є 20 - 40 Вт. Такий паяльник використовують як новачки, так і фахівці, які займаються ремонтом домашньої електроніки. Електронагрівальні паяльники розрізняють по його типу нагрівального елементу.

Види електронагрівальних паяльників:

• керамічний;
• Металевий спіральний;
• Імпульсний.

При покупці паяльника варто попросити у продавця сертифікат, що підтверджує його якість

Імпульсний тип є найсучаснішим, його позитивною рисою є швидке нагрівання та охолодження приладу. Імпульсним паяльником можна припаювати дроти, плати і мікросхеми. Паяльником можна паяти навіть целофан або обкладинки для книжок з поліетиленової плівки.

Вчимося паяти паяльником: підготовка і технологія процесу

Навчитися користуватися паяльником з нуля в домашніх умовах можна дуже просто. Для цього потрібно запастися терпінням, необхідним інструментом і матеріалом, а вже потім приступати до тренувань. Сам процес паяння зовсім не складний, зробивши кілька спроб, ви станете впевненіше і досвідченішим. Так само можна переглянути в інтернеті урок для початківців, де вам нададуть повну інформацію, як правильно паяти і який апарат для цього вибрати.

Вдало обраний інструмент - це запорука правильної пайки. Різноманітність паяльників дуже велике, тому щоб вибрати потрібний інструмент потрібно знати, для чого він вам стати в нагоді. Паяльником можна паяти не тільки дроти, а й плати, різні мікросхеми, електроприлади.

Новачків найкраще тренувати на багатожильних проводах або з великим перетином, які можна знайти в кожній квартирі або будинку. Взяти, наприклад, такі дроти, які призначені для проводки, вони більш товсті і з ними легше працювати. Перш ніж приступати до роботи паяльником його спочатку, потрібно підготувати. Для цього потрібно робити наступні дії: зачистити жало, зробити лудіння каніфоллю і потім очистити поверхню під припій. Коробка з каніфоллю повинна бути завжди поруч. після підготовчих робіт можна приступати до самого процесу пайки.

Технологія пайки:

• Включити прилад в електричну мережу;
• Вмочити в каніфоль;
• Місця з'єднання покрити припоєм;
• З'єднати вироби між собою.

Ось так ми і вчимося паяти. Таким чином припаяти можна різні проводу або кабелю, підібравши при цьому необхідний припій. Найпоширеніший з них - це сплав, до складу якого входить олово і свинець. Такий припой має форму дроту, діаметр якої становить 2,5 мм, він чудово підходить для паяння мікросхем. А ось до алюмінію прилипає тільки такий же припій.

Правильна пайка проводів: флюс і його різновид

Чому не можна запаяти електропроводку, якщо вона під напругою? Ті, хто хоч трохи розбирається в електриці, може легко відповісти на це питання. Якщо спробувати почати паяти відбудеться коротке замикання, а це дуже небезпечно. Тому пайка силових проводів не можлива.

Флюс для пайки проводів можна купити в будівельному або спеціалізованому магазині

Перш ніж почати паяти дроти їх потрібно очистити від ізоляції. Оголюються ділянку проводу може бути різної довжини. Його величина може коливатися від 7 - 10 мм (проводка) до 10 - 15 см, якщо паяются навушники.

Після того, як прибрали ізоляцію, дріт потрібно очистити від оксидної плівки. Для цього його механічне очищення наждачним папером або ж ацетилсаліциловою кислотою. Спайка після цього буде більш надійною. Якщо ж дроти емальовані (лакові), тоді їх потрібно обов'язково зачистити флюсом. Флюс вибирається спеціальний, який підходить тільки для емальованих проводів.

Різновиди флюсів:

• Найпоширеніший ЛТИ-120;
• ПОС-40, 50, 60 паяють мідь;
• ЦА-15, ЦО-12, П-250А паяють алюміній.

Потім дроти потрібно скрутити і припаяти. Техніка та схема скручування може бути різною, наприклад, тонкі дроти можна обкрутити один навколо іншого. Взагалі, припаює мідних проводів найлегша, а ось з алюмінієвими виробами потрібно повозитися. Самостійно можна спаяти: навушники з мікрофоном, подовжити шнур, призначений для електрогітари, з'єднати антену з кабелем usb або ж провести ремонт мікрофонного кабелю і приступити до клавіатури.

Як паяти плати: робимо правильно

Найскладнішою пайкою є робота з діодним стрічкою. До даної стрічці можна приступати паяти, тільки після численних тренувань. Це дуже відповідальна робота, яка вимагає особливої \u200b\u200bуваги і зосередженості. Найперше, що потрібно зробити - це підготувати поверхню, її потрібно очистити. Для цього потрібен буде звичайний ацетон.

Якщо на схемі є тверді відкладення їх потрібно обов'язково прибрати спеціальним складом, який знайдеться в будь-якому магазині електротехніки. Самий хороший з них - це метил гідрат, він безпечний і має нейтральний запах.

Розташування контактів на платі потрібно розпізнавати і по черзі паяти. Спочатку паяются менші деталі (резистор), а вже потім великі (конденсатор, мікрофон або транзистор). Така черговість - це гарантія безпеки всіх елементів.

Основи паяння плати:

• підготовка;
• Розміщення;
• нагрівання;
• Нанесення припою;
• Видалення надлишків.

Як припаяти плату, повинні знати вміти все чоловіки. Знаючи, як виглядає плата і, що з нею робити, можна приступати до мікросхеми. Відпаяти її відразу не вийти, потрібен навик і досвід. Використовуючи отримані знання, можна буде ремонтувати штекер, модем і навіть радіатор.

Припаювання проводів: причини неякісного припою

Чому ж не припаюється та чи інша деталь, з'єднання розривається, не тримається? Це питання задають багато, які тільки починають в цій справі. Що ж може статися, якщо все начебто робили правильно, однак щось не виходить?

Процес пайки - це дуже відповідальне і копітка справа. Щоб все вийшло правильно і надійно, потрібно слідувати чітким інструкціям і виконувати всі чітко і послідовно.

Паяти дроти потрібно при хорошому освітленні

Якщо якимось чином припій все ж не липне, потрібно обов'язково з'ясувати причину, чому це відбувається, а потім усунути її. Якщо стався дефект паяного з'єднання, то цей процес можна назвати, як холодна пайка.

Причини не вдалого паяння:

• Кількість флюсу недостатнє;
• Перегріванню полотна;
• Недостатнє нагрівання;
• Поверхня приладу не зачищена.

З усіх цих причин припій триматися не буде, контактних з'єднань не відбудеться. Щоб виправити всі неполадки, потрібно спочатку зачистити поверхню паяльника наждачним папером або розчинником. Така обробка видалить жирові відкладення і плівку, поверне інструменту колишнє стан. Потім його потрібно залудити і прогріти, а ось тільки тепер приступати до пайки.

Як навчитися паяти паяльником (відео)

Паяльник сьогодні є одним з найбільш широко застосовуваних приладів. Володіти їм повинен кожен господар будинку або квартири. За допомогою нього можна усунути обрив проводів і контактів поламаної розетки, полагодити різні плати і мікросхеми, спаяти навушники і так далі. І неважливо майстер ви або новачок, такий інструмент стане в нагоді будь-кому.

6watt.ru

Як паяти паяльником, відео, фото інструкції

Паяльник використовується для широкого спектра робіт. За допомогою паяльника можна відремонтувати навушники, під'єднати світлодіодну стрічку, лагодити електроприлади, мікросхеми та плати. Пайка за допомогою паяльника проста і при уважною підготовці не викликає труднощів навіть у того, хто ніколи раніше не стикався з такою роботою.
зміст:

вибір інструмента

Паяльник - інструмент з нагрівальним елементом, який використовується для з'єднання плавких матеріалів. За способом нагрівання їх поділяють на:

• електричні;
• термоповітряні;
• газові;
• індукційні.

Паяльники: 1-Електричний, 2-термоповітряний, 3-Газовий, 4-Індукційний

Для роботи з електричними схемами і SMD-платами застосовують електричні паяльники. В середньому вони володіють потужністю в 15-40 Ватт. За допомогою приладів потужністю понад 100 Вт споюють великі деталі: радіатори, мідні трубки різного діаметру і т.д. Великі молоткові паяльники потужністю до 550 Вт використовуються в різних сферах промисловості: машинобудування, металургія і т.п.

На вибір того чи іншого інструменту впливає не тільки розмір деталей, але і теплопровідність матеріалу, з якого вона зроблена. Саме вона визначає температуру нагрівання, а, отже, і необхідну потужність. Так, наприклад, мідь може вимагати більшої температури нагріву, ніж сталева деталь аналогічного розміру. Варто відзначити, що при пайку мідних деталей може навіть виникати ситуація, коли висока теплопровідність призводить до розпаювання з'єднань, виконаних раніше.

Основним елементом приладу (нагадую, що працюємо ми в основному електричним) є нагрівальний стрижень. Він являє собою мідну трубку і намотану на неї нихромовую спіраль. З одного боку стрижня, захованої в рукоятку приладу, йде струм, а з іншого - вставлено жало з накатаного мідного прута. Наконечник жала заточується під скіс. Нагрівання наконечника відбувається за рахунок замикання струму на нихромовой спіралі.

Для електротехнічних робіт підійде легкий інструмент компактних розмірів з низькою теплоємністю. Щоб уникнути розсіювання напруги краще вибрати модель, що має трьох-направляючий контакт заземлення. Для початківця електротехніка буде досить моделі до 30 Вт. Якщо за допомогою паяльника планується ремонтувати автомобіль, то краще звернутися 40-ватним приладів - для швидкого з'єднання проводів будь-якого типу на великій площі. Для комфортної роботи паяльників в автомобілі продаються спеціальні насадки.

Багато майстрів по ремонту електроніки користуються паяльною станцією. Така конструкція включає в себе набір всіх необхідних для паяльних робіт інструментів: паяльник зі змінними наконечниками, підставка, блок регулювання напруги, термофен, очисники і оловоотсос.

Багатьох цікавить питання, чи можна паяти без паяльника. Так, можна, в даному випадку припой і деталі доведеться нагрівати для лудіння і споювання на відкритому вогні. Це дозволяє створювати більш-менш якісні з'єднання, проте технологія відрізняється меншою безпекою. Крім того, у новачка, котрий має достатній досвід, можуть виникнути великі труднощі при роботі з такими матеріалами, як мідь, алюміній або нержавіюча сталь.

Припої та флюси

Перед тим як паяти дроти або електричні схеми необхідно вибрати відповідний припій. Для цієї роботи підходять олов'яно-срібні та олов'яно-свинцеві припої, каніфоль. Припої з вмістом свинцю забезпечують більш високу якість пайки, проте мають недолік, що полягає у шкідливості цього металу. Оловом користуються для пайки деталей і матеріалів, що вимагають збереження безпеки для організму, наприклад, посуду.

Маркування припоев позначає метали, що входять до її складу і їх зміст. Так, наприклад, до складу припою ПОС-40 входять олово і свинець (припій олов'яно-свинцевий). Цифра 40 говорить про 40% вмісті олова. Кількість свинцю в ПОС припоях впливає на колір (стає темнішим) і температуру плавлення (підвищується). Для електротехнічних робіт найчастіше застосовують ПОС з вмістом олова від 30% до 61%, а також ПСР-2 і ПСР-2,5. У маркуванні олов'яно-срібного ПСР-2,5 цифра позначає, що 2,5 ± 0,3% припою становить срібло.

Для зачистки поверхні під пайку від оксидів використовується спеціальні суміші - флюси. Вони є одними з найбільш важливих факторів, що впливають на якість паяння. Флюс повинен підбиратися під властивості паяемого матеріалу, бути досить сильним для руйнування оксидної плівки. Активні флюси на основі кислоти заборонено використовувати для пайки мікросхем і плат, оскільки вони викликають корозію і руйнують контакти, однак при роботі з хімічно стійкими металами без них не обійтися. Сьогодні при пайку, як правило, користуються паяльною кислотою (хлорид цинку), спирто-каніфольним розчином ЛТИ-120 та бурої (для пайки таких металів, як мідь, чавун, сталь, латунь).

Якщо ви збираєтеся паяти навушники, колонки або контакти материнської плати, то як флюс можна використовувати каніфоль. Однак не слід використовувати її для пайки елементів мікросхеми та плат. І особливу увагу зверніть на наступне: не можна використовувати каніфоль для музичних інструментів! Вона сильно забруднює місце спайки.

Підготовка до роботи

Безумовно, для того, щоб стати майстром і виконувати пайку деталей будь-яких складнощів, потрібен час і досвід. Однак для того, щоб полагодити навушники, прикріпити світлодіодну стрічку або в домашніх умовах поміняти конденсатори на комп'ютерної плати не потрібно володіти особливими знаннями. Дотримання інструкції та правил електротехнічної безпеки дозволять виконати ці роботи без труднощів.

величезне значення для якості та ефективності пайки має стан жала. Процес догляду за ним називають лудінням - процес покриття його поверхні тонким шаром припою. Це робиться для того щоб мідь, з якої виготовлений наконечник паяльника, що не окислилась. Паяльник з окислів жалом погано взаємодіє з припоєм і оброблюваних матеріалом. Кожен раз, перед тим як паяти паяльником, слід проводити його підготовку. Спочатку обробляємо жало холодного паяльника напилком, або жорсткою щіткою, очищаючи мідь від бруду.

Чистка паяльника щіткою (можна використовувати і напилок)

Потім, нагрів паяльник до робочої температури, потрібно кілька разів по черзі торкнутися їм каніфолі і потім припою. Сплав повинен рівномірно покрити робочу частину.
Опускаємо паяльник у флюс.

Нижче відео про те як залудити паяльник і приготувати його до роботи. Мабуть на відео навіть краще видно, ніж на наших фотографіях, так що рекомендуємо подивитися.

Пайка плат і мікросхем

Дуже часто електричні паяльники використовують для пайки друкованих плат. Для цього підійде спеціальний невеликий прилад середньої потужності. Більш докладно рекомендуємо прочитати статтю про вибір паяльників для плат і мікросхем.

Нижче відео, яке наочно описує весь процес: Такий спосіб пайки дозволяє новачкові без особливих труднощів припаяти до схеми радіатор, впаяти кнопку на модем, світлодіодну стрічку (про це більш детально буде нижче) або відремонтувати штекер.

Пайка проводів

Уміння паяти дроти може стати в нагоді в багатьох ситуаціях. Одним з найбільш підходящих прикладів можна назвати вийшли через перелом дроти навушники. Для з'єднання проводів використовують два основних способи:

1. Жили накладаються один на одного і згуртовуються за допомогою припою.
2. Жили проводів попередньо скручуються між собою і потім лудяться за допомогою припою.

В обох випадках використовується каніфоль. При необхідності очищення проводів застосовується рідкий флюс, що наноситься за допомогою пензлика. Інші способи спайки проводів між собою грунтуються на двох основних, описаних вище, і представлені на наступному малюнку.

Способи спайки проводів між собою

Для пайки радіоелементів без друкованого монтажу вдаються до двох способів. Перший (нахлестний) є більш швидким, а другий (скручування) забезпечує більшу надійність з'єднання.

Для того щоб полагодити навушники найкраще підійде другий зазначений спосіб (тому що забезпечить більшу міцність з'єднання). Порядок дій приблизно наступний:

1. Знайдіть пошкоджену ділянку проводу і виріжте його. Зачистіть краю проводів на достатню довжину. Для зняття ізоляції найкраще користуватися нагрітим паяльником, або плоским, не надто гострим ножем.
2. Складіть дроти між собою (по кольорам) і залудити за допомогою каніфолі або суміші ФС-1.
3. Замотайте оброблене місце ізоляційною стрічкою.

Якщо провід пошкоджений у самого штекера або входу в навушники, необхідно буде розібрати корпус і припаяти дроти безпосередньо до вхідних контактам.

Пайка світлодіодної стрічки

Сьогодні світлодіодну стрічку активно використовують для монтажу інтер'єрного освітлення різної складності. Вона дає широкі дизайнерські можливості, має невеликі розміри і не поступається по робочим характеристикам іншим освітлювальних приладів.

Незалежно від розміру і умов монтажу, стрічку паяють за однаковою інструкції:

1. Обрізавши стрічку до потрібної довжини, поверхня, на яку вона повинна кріпитися, знежирюють і висушують.
2. Відірвавши захисну плівку із зворотного боку, стрічку приклеюють до монтажної поверхні.
3. Після цього припаиваются дроти на вхідних контактах, дрібні деталі, диммери, контролери. Під час роботи потрібно уникати перегріву стрічки, це може привести до виходу діодів з ладу.

Зверніть увагу, згуртовуючи дві стрічки! Плюс повинен йти до плюса, а мінус до мінуса!

Процес припаювання зображений на фотографіях нижче:

Фіксуємо світлодіодну стрічку (використовувалася ізолента)
Трохи припою на кожен контакт.
Припаюємо дроти, дотримуючись полярності.

Щоб паяти диодную стрічку добре підходять паяльники потужністю до 40 Вт. Найкраще використовувати дроти з перетином 0,75 мм. Червоні припаиваются до плюсового контакту, а чорні - до мінусової.

рулон світлодіодної стрічки.

Тепер про те, як паяти світлодіоди безпосередньо на плату, щоб створити світлодіодне підсвічування своїми руками. Для цього знадобляться самі діоди, шматочок плати для них (можна купити в радіотехнічному магазині) і паяльні приналежності. Для очищення від окалини скористаємося флюсом під алюміній, оловом - як припій.

1. Вставляємо діоди в плату так, щоб плюсові контакти (довгі «лапки») були розташовані з одного боку, а мінусові - з іншого. І загинаємо контакти в сторони. Будьте уважно - якщо хоча б один діод буде підключений неправильно, все згорить.
2. Обробивши «лапки» флюсом припаюємо їх до плати.
3. Відрізаємо зайву довжину контактів за допомогою кусачок. Зачищаємо дроти живлення на довжину, рівну довжині діодного ряду, прикладаємо до відповідних контактів і запаює.
4. Готово! Тепер можна перевіряти роботу схеми, підключивши дроти до 12 В джерела живлення.

Пайка алюмінію

Здається, що в тому, як паяти алюміній, немає ніякої складності. Адже цей матеріал має високу теплопровідність і легко піддається обробці. Незважаючи на це для обробки даного металу необхідно враховувати деякі особливості.

Алюміній під впливом високої температури дуже швидко утворює на поверхні окисні плівки, і тому для його пайки доводиться використовувати спеціальні флюси і паяльні жала (покриті сталлю). І якщо обробка алюмінієвих проводів практично не відрізняється від роботи з іншими металами, то пайка плоских алюмінієвих поверхонь - процес набагато складніший. В першу чергу, вам знадобиться паяльник потужністю в 60-100 Вт, для того щоб добре прогрівати великі деталі.

1. Перед тим, як паяти алюміній, його робоча поверхня очищається від окалини наждачкою або напилком.
2. Після її знежирюють бензином, ацетоном або іншим розчинником. Потім місце з'єднання необхідно змастити спеціальним флюсом.
3. Жало паяльника опускається в каніфоль або нашатирний спирт до появи легкого димку. Це очищає мідь, з якої виконаний наконечник, від окисів інших металів.
4. Подальші дії практично не відрізняються від роботи з іншими матеріалами: жало змащується в припої, після чого невелика його кількість переноситься на місце споювання для залуження. Після цього наноситься основний шар припою.

Схожим чином паяють нержавійку - цей процес теж вимагає ретельної зачистки робочої поверхні перед нанесенням припою.