(або БП) виконує постачання електрики всіх інших компонентів комп'ютера. Тому без блоку живлення нічого не працюватиме.

Підключення блока живлення – не найскладніше завдання при збиранні або ремонті комп'ютера. Однак багатьох користувачів ПК вона ставить у глухий кут. Все через те, що з блоку живлення йде багато кабелів, і користувачі побоюються щось наплутати та підключити неправильно. У цій статті ми розповімо про те, як підключити блок живлення і ви зможете переконатися, що це дуже просто і доступно будь-кому.

Блок живлення – це невелика сталева коробка, яка встановлюється усередині системного блоку. Залежно від конструкції блок живлення може встановлюватися вгорі або внизу корпусу. Від блоку живлення до інших компонентів комп'ютера йдуть кабелі. У недорогих моделях блоків живлення ці кабелі просто виходять із спеціального отвору в блоці, в більш просунуті моделі кабелі потрібно підключати в спеціальні роз'єми на одній зі сторін блоку.

Якщо ви вирішили замінити старий блок живлення на новий, то перше, що вам потрібно зробити, це зняти старий блок живлення. Зробити це досить легко.

Крок № 1. Повністю знеструмте комп'ютер.Вимкніть кабель живлення на задній стороні системного блоку. Після того, як ви відключили провід живлення, необхідно почекати 2-3 хвилини, перш ніж приступати до роботи з комп'ютером.

Крок № 2. Вимкніть дроти, які йдуть від блоку комп'ютера до інших компонентів комп'ютера.Відкрийте бічну кришку системного блоку та акуратно від'єднайте всі дроти, що йдуть від блоку комп'ютера. Як правило, це: живлення материнської плати та процесора, живлення, живлення відеокарти та інших пристроїв.

Крок №3. Демонтуйте старий блок живлення.Блок живлення фіксується на 4 гвинтах, що закручуються із задньої сторони системного блоку. Акуратно відкрутіть гвинти та повільно витягніть блок живлення. У більшості випадків блок живлення можна зняти без зняття інших компонентів комп'ютера.

Як підключити новий блок живлення

Процес підключення блока живлення мало чим відрізняється від вимкнення. Ті самі дії тільки у зворотному порядку.

Крок № 1. Встановіть новий блок живлення у корпус.Обережно встановіть блок живлення на його місце. Під час встановлення слід стежити, щоб гострі кути блока живлення не подряпали материнську плату або інші компоненти комп'ютера. Після того, як блок живлення встановлено його, необхідно зафіксувати за допомогою чотирьох гвинтів на задній стороні комп'ютерного корпусу.

Крок № 2. Підключіть компоненти комп'ютера до блока живлення.Підключіть усі компоненти, які потребують окремого живлення до блока живлення. При підключенні не варто побоюватися, що ви можете підключити щось не так. Усі конектори мають унікальну форму. Тому вставити конектор не в той роз'єм просто фізично неможливо. Пройдемося коротко по всіх основних конекторах:

Найбільший конектор, що підключається до , складається з 20+4 контактів.

Підключається до материнської плати, складається із 4 або 6 контактів.

Виглядає також як і конектор для живлення процесора, але складається з 6 або 8 контактів, що підключається до відеокарти.

Живлення жорстких дисків.Вузький та довгий роз'єм, з роз'ємом SATA.

Для старих дисків PATA використовується чотири контактний MOLEX роз'єм.

Якщо ваш жорсткий диск використовує SATA живлення, а блок живлення має тільки MOLEX виходи, ви можете використовувати перехідник з MOLEX на SATA живлення.

Невеликий чотири контактний роз'єм, що використовується для підключення FDD або кардрідера.

Крок №3. Увімкніть комп'ютер.Після того, як ви підключили всі роз'єми всередині системного блоку, можна підключати живлення та увімкнути комп'ютер.

Сьогодні дуже популярне світлодіодне підсвічування, виконане на основі світлодіодної стрічки та джерела живлення 12/24V. Багато клієнтів, які вирішили зробити собі таке підсвічування самостійно, вперше стикаються з установкою блоків живлення.

І тому не знайомі з важливими правилами, яких слід дотримуватися, якщо ви хочете, щоб ваше світлодіодне підсвічування працювало надійно і довго.

Правила встановлення

1. При покупці пам'ятайте, що не всі блоки живлення можна встановлювати в приміщеннях з підвищеною вологістю (для вологих приміщень підходять блоки зі ступенем захисту від IP54 і вище).
2. Не встановлюйте джерела живлення в приміщеннях з високою температурою, поряд із джерелами тепла (температура корпусу не повинна бути вищою. 50 0 C).
3. Для нормального охолодження необхідно забезпечити вільний простір навколо блоку не менше 200 мм на всі боки (інакше він може вийти з ладу через перегрівання). Тому встановлювати джерела живлення у закриті ніші не рекомендується.
4. Не розташовуйте джерела впритул один до одного.
5. Не навантажуйте джерело живлення більш ніж на 80% від вказаної потужності. Під час роботи температура корпусу має перевищувати 50 0 С. В іншому випадку різко знижується максимально допустиме навантаження.
6. Не з'єднуйте паралельно виходи блоків живлення
7. Не розміщуйте джерела живлення там, де може накопичуватися вода. Це спричиняє руйнівні електрохімічні процеси.
8. Не використовуйте джерело живлення в мережі з димерами на 220V.

Правила підключення

Найголовніше при підключенні блока живлення - не переплутати вхід із виходом. В іншому випадку він одразу безповоротно згорить (у разі спроби обміняти такий блок за гарантією вам буде відмовлено, оскільки неправильне підключення легко діагностується).

1. Переконайтеся, що блок живлення не має видимих ​​пошкоджень, а вихідна напруга і потужність джерела живлення відповідають навантаженню, що підключається.
2. Уважно перевірте правильність підключення до мережі 220В:
   Мережева напруга подається на вхідні дроти (коричневий та синій) або клеми, позначені як AC IN, INPUT, АС L, AC N.
   Вихідні проводи (червоний і чорний) позначені як DC OUT, OUTPUT, V+, V-. Переконайтеся, що вони замкнені між собою.
3. Увімкніть живлення. Дайте попрацювати джерелу живлення 20 хвилин із підключеним навантаженням. Температура корпусу має перевищувати 50 0 З.

Можливі несправності джерел живлення та способи та усунення

Виявлення несправності	Причина несправності	Метод усунення
Джерело живлення не вмикається	Немає контакту у з'єднаннях	Перевірте всі з'єднання
	Переплутані вхід та вихід джерела живлення	В результаті такого підключення джерело напруги відразу виходить з ладу
	Неправильна полярність підключення навантаження	Перепідключіть навантаження, дотримуючись полярності. Якщо проблема залишилася, перевірте працездатність навантаження
Мимовільне періодичне включення та вимкнення
	У навантаженні є коротке замикання	Уважно перевірте всі ланцюги на коротке замикання
Температура корпусу понад +50С	Перевищена максимально допустима потужність навантаження	Зменшіть навантаження або замініть блок живлення більш потужним
	Недостатня сповіщення тепла	Перевірте температуру середовища, забезпечте вентиляцію
Вихідна напруга джерела не стабільна або не відповідає номінальному значенню	Електронна схема всередині джерела несправна	Не намагайтеся самостійно встановити причину. Передайте блок живлення до сервісного центру

Подібні інструкції.

Імпульсні джерела живлення (ІІП) зазвичай є досить складними пристроями, через що радіоаматори-початківці прагнуть їх уникати. Тим не менш, завдяки поширенню спеціалізованих інтегральних ШІМ-контролерів, є можливість конструювати досить прості для розуміння та повторення конструкції, що володіють високими показниками потужності та ККД. Пропонований блок живлення має пікову потужність близько 100 Вт і побудований за топологією flyback (зворотноходовий перетворювач), а елементом, що управляє, є мікросхема CR6842S (сумісні за висновками аналоги: SG6842J, LD7552 і OB2269).

Увага! У деяких випадках для налагодження схеми може знадобитися осцилограф!

Технічні характеристики

Розміри блоку: 107х57х30 мм (розміри готового блоку з Аліекспрес, можливі відхилення).
Вихідна напруга:версії на 24 В (3-4 А) та на 12 В (6-8 А).
Потужність: 100 Вт.
Рівень пульсацій:трохи більше 200 мВ.

На Алі легко знайти безліч варіантів готових блоків за цією схемою, наприклад, за запитами виду "Artillery power supply 24V 3A", "Блок живлення XK-2412-24", "Eyewink 24V switching power supply"і тому подібним. На радіоаматорських порталах цю модель вже назвали "народною", зважаючи на простоту і надійність. Схемотехнічно варіанти 12В і 24В незначно відрізняються і мають ідентичну топологію.

Приклад готового блоку живлення з Алі:

Зверніть увагу!У цій моделі БП у китайців дуже високий відсоток шлюбу, тому при покупці готового виробу перед включенням бажано ретельно перевіряти цілісність та полярність всіх елементів. У моєму випадку, наприклад, діод VD2 мав неправильну повряність, через що вже після трьох включень блок згорів і мені довелося міняти контролер та ключовий транзистор.

Докладно методологія проектування ІІП взагалі, і саме цієї топології зокрема, тут розглядатися нічого очікувати, з огляду на занадто великого обсягу інформації - див. окремі статті.

Імпульсний блок живлення потужністю 100Вт на контролері CR6842S.

Призначення елементів вхідного ланцюга

Розглядатимемо схему блоку будемо зліва-направо:

F 1	Звичайний плавкий запобіжник.
5D-9	Терморезистор обмежує кидок струму при включенні блоку живлення в мережу. При кімнатній температурі має невеликий опір, що обмежує кидки струму, при протіканні струму розігрівається, що викликає зниження опору, тому не впливає на роботу пристрою.
C 1	Вхідний конденсатор для придушення несиметричної перешкоди. Ємність допустимо трохи збільшити, бажано щоб він був конденсатором типу, що перешкодно придушує. X2або мав великий (10-20 разів) запас з робочої напруги. Для надійного придушення перешкод повинен мати низькі ESR та ESL.
L 1	Синфазний фільтр для придушення симетричної перешкоди. Складається з двох котушок індуктивності з однаковим числом витків, намотаних на загальному сердечнику і синфазно включених.
KBP307	Випрямляючий діодний міст.
R 5 , R 9	Ланцюжок, необхідний для запуску CR6842. Через неї здійснюється первинний заряд конденсатора C 4 до 16.5В. Ланцюг повинен забезпечувати струм запуску не менше 30 мкА (максимум, згідно з даташитом) у всьому діапазоні вхідних напруг. Також, в процесі роботи за допомогою цього ланцюжка здійснюється контроль вхідної напруги і компенсація напруги при якому закривається ключ - збільшення струму, що втікає в третій пін, викликає зниження напруги порогового закриття ключа.
R 10	Часорізальний резистор для ШІМ. Збільшення номіналу даного резистора зменшить частоту перемикання. Номінал повинен лежати не більше 16-36 кОм.
C 2	Згладжуючий конденсатор.
R 3 , C 7 , VD 2	Снабберний ланцюг, що захищає ключовий транзистор від зворотних викидів з первинної обмотки трансформатора. R 3 бажано використовувати потужністю щонайменше 1Вт.
C 3	Конденсатор, що шунтує міжобмотувальну ємність. В ідеалі повинен бути Y-типу, або повинен мати великий запас (15-20 разів) по робочому напрузі. Служить зменшення перешкод. Номінал залежить від параметрів трансформатора, робити надто великим небажано.
R 6 VD 1 C 4	Цей ланцюг, запитуючи від допоміжної обмотки трансформатора, утворює ланцюг живлення контролера. Також цей ланцюг впливає на цикл роботи ключа. Працює це наступним чином: для коректної роботи напруга на сьомому виведенні контролера повинна знаходитися в межах 12.5 - 16.5 В. Напруга 16.5 на цьому висновку є порогом, при якому відбувається відкриття ключового транзистора і енергія починає запасатися в сердечнику трансформатора (в цей час мікросхема від C4). При зниженні нижче 12.5В мікросхема відключається, таким чином конденсатор C 4 повинен забезпечувати живлення контролера поки допоміжної обмотки не надходить енергії, тому його номіналу повинно бути достатньо щоб утримувати напругу вище 12.5В поки ключ відкритий. Нижню межу номіналу C 4 слід розраховувати виходячи із споживання контролера близько 5 мА. Від часу заряду даного конденсатора до 16.5В залежить час закритого ключа і воно визначається струмом, який може віддати допоміжна обмотка, при цьому струм обмежується резистором R 6 . Крім усього іншого, за допомогою даного ланцюга в контролері передбачено захист від перенапруги у разі виходу з ладу ланцюгів зворотного зв'язку - при перевищенні напруги вище 25В контролер відключиться і не почне працювати доки живлення з сьомого піна не буде знято.
R 13	Обмежує струм заряду ключового затвора транзистора, а також забезпечує його плавне відкриття.
VD 3	Захист транзистора затвора.
R 8	Підтяжка затвора до землі виконує кілька функцій. Наприклад, у разі відключення контролера та пошкодження внутрішньої підтяжки даний резистор забезпечить швидкий розряд транзистора затвора. Також, при коректному розведенні плати забезпечить коротший шлях струму розряду затвора на землю, що має позитивно позначитися на перешкодах.
BT 1	Ключовий транзистор. Встановлюється на радіатор через ізолюючу прокладку.
R 7 , C 6	Ланцюг служить для згладжування коливань напруги на струмовимірювальному резисторі.
R 1	Струмовимірювальний резистор. Коли напруга перевищує 0.8В контролер закриває ключовий транзистор, таким чином регулюється час відкритого ключа. Крім того, як уже говорилося вище, напруга при якому буде закритий транзистор, також залежить від вхідної напруги.
C 8	Фільтруючий конденсатор оптопари зворотного зв'язку. Допустимо трохи збільшити номінал.
PC817	Опторозв'язка ланцюга зворотного зв'язку. Якщо транзистор оптопари закриється, це викликає підвищення напруги на другому виводі контролера. Якщо напруга на другому виводі перевищуватиме 5.2В довше 56 мс, це викличе закриття ключового транзистора. Таким чином реалізовано захист від перевантаження та короткого замикання.

У цій схемі 5-й висновок контролера не використовується. Однак, згідно з даташитом на контролер, на нього можна повісити NTC-термістор, який забезпечить відключення контролера у разі перегріву. Стабілізований вихідний струм даного висновку – 70 мкА. Напруга спрацьовування температурного захисту 1.05В (захист увімкнеться при досягненні опору 15 кОм). Рекомендований номінал термістора 26 кОм (27°C).

Параметри імпульсного трансформатора

Оскільки імпульсний трансформатор це один із найскладніших у проектуванні елементів імпульсного блоку, розрахунок трансформатора для кожної конкретної топології блоку вимагає окремої статті, тому докладного опису методології тут не буде, проте для повторення описуваної конструкції слід зазначити основні параметри трансформатора, що використовується.

Слід пам'ятати, що одне з найважливіших правил при проектуванні - відповідність габаритної потужності трансформатора і вихідної потужності блоку живлення, тому насамперед, у будь-якому випадку, вибирайте відповідні вашому завданню осердя.

Найчастіше ця конструкція поставляється з трансформаторами, виконаними на сердечниках типу EE25 або EE16, або аналогічних. Зібрати достатньо інформації щодо кількості витків у цій моделі ІІП не вдалося, оскільки в різних модифікаціях, незважаючи на схожі схеми, використовуються різні осердя.

Збільшення різниці у кількості витків веде до зменшення втрат на перемикання ключового транзистора, але підвищує вимоги до його здатності навантаження по максимальному напрузі сток-исток (VDS).

Наприклад, орієнтуватимемося на стандартні сердечники типу EE25 і значення максимальної індукції Bmax = 300 мТ. У цьому випадку співвідношення витків першої-другої-третьої обмотки дорівнюватиме 90:15:12.

Слід пам'ятати, що зазначене співвідношення витків не є оптимальним і, можливо, буде потрібно коригування співвідношень за результатами випробувань.

Первинну обмотку слід намотувати провідником не тонше 0.3 мм у діаметрі. Вторинну обмотку бажано виконувати здвоєним дротом діаметром 1мм. Через допоміжну третю обмотку тече малий струм, тому дроти діаметром 0.2мм буде цілком достатньо.

Опис елементів вихідного ланцюга

Далі коротко розглянемо вихідний ланцюг джерела живлення. Вона, загалом, абсолютно стандартна, від сотень інших відрізняється мінімально. Цікавим може бути лише ланцюжок зворотного зв'язку на TL431, але його ми тут докладно розглядати не будемо, тому що про ланцюги зворотного зв'язку є окрема стаття.

VD 4	Здвоєний випрямляючий діод. В ідеалі підбирати із запасом по напрузі\струму та з мінімальним падінням. Встановлюється на радіатор через ізолюючу прокладку.
R 2 , C 12	Снабберний ланцюг для полегшення режиму роботи діода. R 2 бажано використовувати потужністю щонайменше 1Вт.
C 13 , L 2 , C 14	Вихідний фільтр.
C 20	Керамічний конденсатор, шунтуючий вихідний конденсатор C 14 ВЧ.
R 17	Резістор навантаження, що забезпечує навантаження для холостого ходу. Також через нього розряджаються вихідні конденсатори у разі запуску та наступного відключення без навантаження.
R 16	Струмообмежуючий резистор для світлодіода.
C 9 , R 20 , R 18 , R 19 , TLE431, PC817	Ланцюг зворотного зв'язку на прецизійному джерелі живлення. Резистори задають режим роботи TLE431, а PC817 забезпечує гальванічну розв'язку.

Що можна покращити

Вищеописана схема зазвичай поставляється у готовому вигляді, але, якщо збирати схему самому, ніщо не заважає трохи покращити конструкцію. Модифікувати можна як вхідні, і вихідні ланцюга.

Якщо у ваших розетках земляний провід має з'єднання з якісною землею (а не просто ні до чого не підключений, як це часто буває), можна додати два додаткові Y-конденсатори, з'єднані кожен зі своїм мережним проводом і землею, між L 1 і вхідним конденсатором C 1 . Це забезпечить симетрування потенціалів мережевих проводів щодо корпусу та краще придушення синфазної складової перешкоди. Разом із вхідним конденсатором два додаткові конденсатори утворюють т.зв. "захисний трикутник".

Після L 1 варто додати ще один конденсатор X-типу, з тією ж ємністю що у C 1 .

Для захисту від імпульсних кидків напруги великої амплітуди доцільно паралельно підключати входу варистор (наприклад 14D471K). Також, якщо у вас є земля, для захисту в разі аварії на лінії електропостачання, при якій замість фази і нуля фаза трапляється на обидва дроти, бажано скласти трикутник із таких же варисторів.

При підвищенні напруги вище робітника, варистор знижує свій опір і струм тече через нього. Однак, зважаючи на низьку швидкодію варисторів, вони не здатні шунтувати стрибки напруги з фронтом, що швидко наростає, тому для додаткової фільтрації швидких стрибків напруги бажано паралельно входу підключати також двонаправлений TVS-супресор (наприклад, 1.5KE400CA).

Знову ж таки, за наявності земляного дроту, бажано додати на вихід блоку ще два Y-конденсатори невеликої ємності, включених за схемою «захисного трикутника» паралельно з C 14 .

Для швидкої розрядки конденсаторів при відключенні пристрою паралельно до вхідних ланцюгів доцільно додати мегаомний резистор.

Кожен електролітичний конденсатор бажано зашунтувати по ВЧ керамікою малої ємності, що розташована максимально близько до висновків конденсатора.

Обмежувальний TVS-діод буде не зайвим поставити також і на вихід - для захисту навантаження від можливих перенапруг у разі проблем із блоком. Для 24В версії підійде, наприклад, 1.5KE24A.

Висновок

Схема досить проста для повторення та стабільна. Якщо додати всі, описані в розділі "Що можна покращити", компоненти, вийде дуже надійний і малошумний блок живлення. діляться на два класи. До першого класу відносяться одноколірні світлодіодні стрічки. Ці стрічки можуть світити світло одного кольору в будь-якій ділянці видимого спектру. До другого класу належать так звані повнокольорові або RGB світлодіодні стрічки. Вони ідеально підходять для створення динамічного освітлення, оскільки можуть випромінювати світло різного кольору. Це досягається зміною яскравості світіння різних світлодіодів. Враховуючи те, що світлодіодні світильники є досить новими, у багатьох виникає питання: «Як самостійно підключити світлодіодні стрічки?». Почнемо з того, що світлодіодні стрічки не можна підключити до мережі з напругою 220В. Ці джерела світла працюють від напруги 12В або 24В, тому для їх підключення потрібно використовувати спеціальний блок живлення, що знижує напругу з 220В до потрібного рівня і забезпечує захист світильника від перепадів напруги. При виборі блоку живлення світлодіодів необхідно звернути особливу увагу на його потужність. Вона має відповідати сумарній потужності підключених до неї світильників плюс 20%. Ці 20% забезпечать необхідний запас потужності блоку живлення.

Підключення блоку живлення до мережі напругою 220 вольт.

Перед підключенням мережевого адаптера необхідно підвести електричну проводку якомога ближче до місця, де ви плануєте монтувати світлодіодні стрічки і встановити там розетку.

Багато блоків живлення має в комплекті постачання мережевого шнура з вилкою, для підключення до розетки, на одному кінці та штекером для підключення до мережного адаптера на іншому. В цьому випадку все просто і переплутати нічого не можна. Потрібно лише вставити штекер у спеціальне гніздо адаптера.

Однак нерідко вийде так, що шнур у комплекті відсутній і підключати блок живлення потрібно самостійно. В цьому випадку знадобиться кабель, на одному кінці якого встановлена ​​вилка, а на другому - очищені від ізоляції кілька міліметрів дроту. Як мережевий шнур можна використовувати кабель, з перетином жили від 1,5мм, наприклад, ВВГНГ 2х1,5 або ВВГ 2х2,5.

Зачищені кінці кабелю необхідно вставити в гнізда мережевого адаптера і закрутити гвинтом до досягнення відчутного опору. Підключення проводиться до роз'ємів, позначених латинськими літерами L і N за таким правилом: до роз'єму L (фаза) підключається коричневий провід, до роз'єму N (нуль) - синій провід. Схема підключення наведена малюнку 1.

Підключення до адаптера однієї світлодіодної стрічки.

Світлодіодні стрічки працюють від постійного струму, тому їх потрібно підключати з урахуванням полярності. Інакше кажучи, такі світильники мають плюс і мінус, і підключення проводиться плюс до плюсу, мінус до мінуса. Переплутати контакти дуже важко, на кожній світлодіодній стрічці та на кожному блоці живлення всі дроти та контакти промарковані відповідним чином. На стрічці це маркування "+" та "-", а на блоці живлення - "+V" та "-V". Втім, навіть якщо ви переплутаєте контакти, нічого страшного не станеться. Більшість сучасних світлодіодних світильників мають досить надійний захист та не перегорають при неправильному підключенні. Це означає, що помилку можна виправити. Таку властивість можна використовувати і для того, щоб підібрати контакти методом спроб і помилок у випадку, якщо маркування клем відсутнє, наприклад, при підключенні стрічки через адаптер мережі.

Однак відсутність маркування на світлодіодній стрічці або блоці живлення повинна стати причиною сумнівів щодо цього пристрою.

Загалом підключення досить легко здійснюється, достатньо вставити кожен провід стрічки у відповідне гніздо адаптера і закрутити гвинт викруткою.

Перетин проводів, якими світлодіодна стрічка підключається до адаптера (незалежно від типу та кількості стрічок) має бути не менше 1,5 мм. При менших перерізах може відбутися значне падіння напруги, що зменшить яскравість світлодіодів.

Підключення кількох світлодіодних стрічок.

При підключенні декількох світлодіодних стрічок до одного адаптера необхідно неухильно дотримуватися двох простих правил:

1. Кожна стрічка, що підключається, повинна мати довжину не більше 5 метрів, тому що в іншому випадку можуть перегоріти струмопровідні доріжки стрічки. Однак при цьому кожна стрічка може складатися з декількох відрізків, наприклад 3 метри і 2 метри, важливо лише, щоб їхня сумарна довжина була не більше 5 метрів.
2. Кожна стрічка (5 метрів) повинна підключатися до адаптера паралельно, а не послідовно (див. рис. 3),

При підключенні декількох світлодіодних стрічок необхідно дотримуватись полярності, так само, як і у разі підключення однієї стрічки. У цілому нині схема підключення кількох світлодіодних стрічок показано малюнку 4.

Якщо ви хочете використовувати світлодіодну стрічку меншої довжини, то вам потрібно розрізати стрічку ножицями між спеціальними майданчиками для паяння. Вони розташовані на досить невеликих відстанях, так що ви можете отримати стрічку такої довжини, яку захочете.

Для того, щоб з'єднати кілька світлодіодних стрічок в одну, необхідно скласти їх одна до іншої місцями для паяння і спаяти їх паяльником. Паяльник має бути прогрітий до температури не більше 260°С. Тривалість паяння не повинна перевищувати 10 секунд.

Підключення однієї чи кількох повнокольорових (RGB) світлодіодних стрічок.

Що ж до підключення RGB світлодіодних стрічок, то їх нормальної роботи потрібно додатково використовувати спеціальний трехканальный контролер. Цей пристрій призначений для керування яскравістю свічення відповідних світлодіодів. Саме воно керує тим, світлодіод якого кольору ввімкнеться, і з якою яскравістю він світитиметься. Усвітлодіодні контролери також закладені програми (до кількох десятків), які керуючи живленням світлодіодів, дозволяють досягти різних візуальних ефектів, що підвищують естетичну цінність світлодіодних стрічок.

На світлодіодній стрічці є 4 дроти, а на контролері 4 контакти. Крім позитивного контакту та дроту («+») є ще три дроти/контакти, зазвичай марковані кольором або літерами (R - червоний, G - зелений і B - синій). Контакти RGB служать передачі сигналу від трехканального контролера до світлодіодів відповідного кольору. Схема підключення однієї чи кількох RGB світлодіодних стрічок показана малюнку 5.

Підключення кількох RGB світлодіодних стрічок здійснюється за тими самими правилами, що і для підключення кількох одноколірних світлодіодних стрічок.

При підключенні повнокольорових світлодіодних стрічок також часто використовується пульт дистанційного керування, що дозволяє керувати світлодіодною стрічкою з відстані декількох метрів.

І нарешті, слід пам'ятати, що контролер, як і будь-який електронний пристрій, також споживає електроенергію. Це необхідно врахувати при виборі блоку живлення, додавши до розрахункової потужності (з урахуванням запасу) ще 5Вт.

Led7 - Future Lighting

• неправильний монтаж та підключення з помилками

Ось основні три правила та помилки, на які потрібно звертати увагу насамперед.

1 правило

Світлодіодна стрічка підключається паралельно, відрізками не більше ніж по 5 метрів кожен.

Вона навіть продається котушками цього метражу. А якщо вам потрібно підключити 10 або 15м? Здавалося б, приєднав кінець першого шматка з початком другого і готовий. Однак, таке підключення забороняється. Чому так заведено?

Бо п'ять метрів – це розрахункова довжина, яку можуть витримати струмопровідні доріжки стрічки. При більшій довжині навантаження перевищуватиме допустиму і стрічка обов'язково вийде з ладу. Крім того, спостерігатиметься нерівномірність свічення. На початку стрічки світлодіоди світитимуть яскраво, а наприкінці набагато тьмяніше.

Ось так буде виглядати схема паралельного підключення світлодіодних стрічок довжиною, що перевищують допустиму:

При цьому підключати стрічку можна як із двох сторін, так і з одного. Підключення з двох сторін дозволяє зменшити навантаження на струмові доріжки, а також допомагає уникнути нерівномірності свічення на початку та в кінці стрічки.

Особливо це важливо на потужній стрічці – понад 9,6Вт/метр. Саме так радять підключати професіонали, які займаються встановленням світлодіодної продукції довгі роки. Єдиний жирний мінус – доводиться тягнути додаткові дроти вздовж освітлення.

2 правило

Світлодіодна стрічка повинна обов'язково монтуватись на алюмінієвий профіль, який виконує роль тепловідведення.

Під час роботи стрічка нагрівається, і ця температура негативно впливає на світлодіоди. Вони просто перегріваються і починають втрачати яскравість, поступово деградуючи та руйнуючись.

Таким чином стрічка, яка б спокійно пропрацювала 5-10 років, без профілю перегорить у вас через рік, а може навіть і раніше. Тому використання алюмінієвого профілю у світлодіодному підсвічуванні обов'язкове.

Єдина стрічка, де можна обійтися без нього - це SMD 3528. Вона малопотужна, всього 4,8Вт на 1м і не така вимоглива до тепловідведення.

Особливо потребують тепловідведення стрічки, залиті зверху силіконом. Вони тепловіддача відбувається лише через підкладку, знизу. А цього іноді буває недостатньо. Якщо ви ще наклеїте її на якийсь пластик чи дерево, то тут взагалі ніякого охолодження не буде.

3 правило

Правильний вибір блока живлення це гарантія довготривалої та безпечної роботи всього підсвічування.

Блок живлення має бути потужнішим за світлодіодну стрічку на 30%.

Тільки в цьому випадку він працюватиме нормально. Якщо ви підберете його впритул, рівно за потужністю всіх світлодіодів, то блок постійно працюватиме на своїй межі. Звичайно така робота позначиться на тривалості експлуатації. Тож завжди давайте йому запас.

Підключення світлодіодної стрічки

Для монтажу освітлення за допомогою світлодіодної стрічки вам знадобиться:

Монтаж живлення 220В

Якщо у вас не виконані ел.монтажні роботи, попередньо необхідно підвести напругу 220В до місця підключення стрічки. Для цього штробіть стіну, або укладаєте кабельний канал і простягаєте по ньому трижильний кабель ВВГНГ-Ls 3*1,5. Ведете його безпосередньо до тієї распредкоробки, де підключатиметься живлення світлодіодної стрічки.

Можна використовувати розпаювальну коробку, де підключено основне освітлення. Головне щоб місце дозволяло вільно підключити додаткові дроти та клемники.

Вимикач на світлодіодну стрічку бажано встановлювати саме на дроти 220 Вольт, а не перед стрічкою на 12-24В, що відходять. В цьому випадку блок не працюватиме постійно. Тим більше, що імпульсним блокам працювати без навантаження протипоказано. До того ж так буде вищим рівень безпеки.

Попередньо перевірте і не переплутайте фазу, нуль та землю. Найчастіше, нуль буває синього кольору, заземлююча жила – жовто-зеленого, а фазна – будь-яких інших кольорів.
Але довіряти лише кольоровому маркуванню не можна! Більш детально як без помилок відрізнити нуль та фазу можна ознайомитись у статті "Як визначити фазу і нуль в електропроводці".

Далі потрібно від цієї розподільної коробки в штробі, гофрорукаві або в кабельному каналі прокласти кабель до майбутнього місця встановлення блока живлення. Для його розміщення монтуєте зручну поличку. Виготовити її можна зі шматків фанери або гіпсокартону. Поруч розміщуєте і димер.

Підключення блока живлення

Протягнувши кабель до блоку, можна приступати безпосередньо до підключення дротів.

• фазний провід приєднуєте до роз'єму L

• жилу синього кольору - нульову, до клеми N

• жовто-зелену - до клеми позначену як Pe або значком заземлення

Підключення димера

Тепер необхідно підключити димер. Тут застосовуйте гнучкий монтажний провід ПуГВ 1,5 мм різних кольорів. Наприклад чорний (для мінусових контактів) та червоний (для плюсових).

• відміряєте та відрізаєте необхідного розміру дроту

• зачищаєте кінці та опресовуєте їх наконечниками НШВІ

Насамперед підключаєте кінці з боку блока живлення. Мінусовий провід (чорного кольору) з'єднуєте з клемою, що має маркування -V. Плюсовий провід (червоного кольору) з клемою промаркованою як +V.

Обидва дроти повинні підключатися до димера з боку Power IN(Вхідне харчування). Провід червоного кольору підключаєте на диммері до плюсової клеми DC+, а інший провід до клеми мінус DC-

Далі знову йдуть монтажні роботи з прокладання проводу. Простягнете його в гофрі від диммера, до місця підключення до світлодіодної стрічки. Використовуйте той самий ПуГВ. При перевищенні загальної довжини світлодіодної стрічки та підсвічування понад 5 метрів стрічки підключаються паралельно. Причому до кожної їх підводиться окреме харчування.

Приступаєте до підключення проводів до клем димера. Вони зазвичай мають напис і позначаються як Output Led. Для надійного контакту зачищені кінці жил краще обтиснути наконечниками.

Монтаж та паяння проводів на світлодіодній стрічці

Можна переходити до монтажу стрічки. Для цього її потрібно відміряти та розрізати на потрібні шматки. Зробити це можна не в будь-якому місці, а лише там, де нанесено пунктир чи намальовано ножиці.

Після різання, дроти можна припаяти до спеціальних контактів на стрічці. Для цих цілей, а також для з'єднання окремих шматків стрічки один з одним можна застосувати і конектори.

Шукайте мінусовий контакт і приєднуєте туди дроти чорного кольору. До контакту плюс йде відповідно інший дріт – червоний. Не розігрівайте паяльник до максимуму, інакше легко перепаліть підкладку. Рекомендований час паяння – до 10 сек.

Протилежні кінці також зачищаються і встановлюються наконечники НШВИ.

Ще раз запам'ятайте, що для кращого охолодження укладати світлодіодну стрічку потрібно лише на алюмінієвий профіль. Монтується він заздалегідь.

Після всіх цих робіт всі жили проводів виводяться в одне місце і підключаються до відповідних проводів, що живлять, з дотриманням фазування (плюсових і мінусових контактів).

Підключення найкраще виконувати через клеми Wago.