Для фарбування великих поверхонь зручно застосовувати так звану шведську фарбу. Ми не маємо на увазі купівлю фарби шведського виробництва. Так лише називається проста фарба, яку можна приготувати в домашніх умовах.

Шведська фарба не така красива на поверхні, як масляна або емалева, але вона дешевше і надзвичайно зручна в роботі. Шведською фарбою поверхні покриваються лише один раз. Поверхні не вимагають попередньої підготовки, нарахував очищення від пилу, старої фарби, плісняви ​​та ін. Шведська фарба захищає деревину від гниття і плісняви, так би мовити, консервує поверхню деревини за допомогою сполук, що знаходяться в суміші (особливо залізного купоросу). Рецепти, шведської фарби дуже різноманітні, але основними речовинами є вода, сіль, житнє борошно оліфа і пігмент.

Склад шведської фарби може бути таким: (для виготовлення 10 літрів фарби)
Житнє борошно 800 г
Залізний купорос 400 г
Сіль 250 г
Оліфа 300 г (500 г)
Пігмент 300-600 г
Вода (додається до суміші до об'єму 10 л, тобто приблизно 6 л)
Для фарбування дахів на 10 л суміші береться 500 г оліфи.

Шведська фарба готується зазвичай у великому казані. У киплячій воді розчиняються солі (залізний купорос, кухонна сіль). В іншому посуді розводиться у воді до кашки житнє борошно та виливається в котел, у якому вариться розчин солей. Отримана суміш вариться півгодини. Потім додається оліфа та суміш енергійно перемішується до утворення емульсії. Нарешті, додається заздалегідь розмішаний в гарячій воді пігмент до досягнення потрібного тону. Отримана суміш добре перемішується ще раз і при необхідності розбавляється водою до необхідної консистенції. Для приготування шведської фарби бажано використовувати стійкі до лугу залізовмісні пігменти - залізний сурик, мумію, охру, умбру та ін. Зазвичай готують шведську фарбу червоного, коричневого або жовтого тонів.

Доповнення
Якщо дерев'яна поверхня має високу шорсткість, вміст борошна можна збільшити.
Борошно у фарбі згладжує шорсткість дерева, фарба краще тримається на шорсткій поверхні.
Оліфи в рецепті 300 г - для огорож, для дахів - 500 г.

(Залізоокисні та інші пігменти можна купити у нас -

Шведська фарба наноситься на поверхню малярною щіткою або маховим пензлем. Суміш наноситься рівномірно по всій поверхні широкими мазками і втирається для того, щоб пори і тріщини, що є на поверхні деревини, були заповнені. При цьому треба стежити за тим, щоб не залишалося незабарвлених ділянок, оскільки якщо такі ділянки пофарбувати пізніше, то поверхня не буде рівною. Фарбувати потрібно в похмуру безвітряну погоду; в цьому випадку суміш сохне повільно і добре схоплюється з поверхнею, що фарбується.
Шведською фарбою доцільно покривати господарські будівлі, дахи з дранки та ін. Для оздоблення житлових будівель шведська фарба використовується як найдешевша при покритті стін. Для фарбування вікон та дверей шведська фарба непридатна, їй фарбують лише нестругані дошки.

Фалунська червона (фалунська фарба, швед. Falu rödfärg) - шведська фарба темного червоного кольору добре відома своїм використанням у зовнішньому фарбуванні дерев'яних будинків та господарських будівель у Скандинавії. Отримала свою назву від мідної копальні розташованої в місті

Здоров'я бажаю читачам З-дерева-своїми-руками!

Давайте розглянемо деякі варіанти обробки деревини натуральними речовинами, що може стати в нагоді без спеціальних засобів.

Лляна олія

Обробка лляною олією – це класичний метод для обробки таких типів деревини як берези з метою досягнення довговічної, міцної та вологостійкої поверхні. Можливі варіанти:

1. Сира лляна олія, нерозбавлена ​​масляна оліфа.

Приклад застосування: рукоятку ножа (або інший виріб) потрібно на кілька днів помістити у лляну олію.

Для цього ніж можна помістити в банку з кришкою, що накручується, з тонкою щілиною для клинка, яка після приміщення в нього ножа повинна бути герметично закупорена.

Коли деревина черена просочиться наскрізь, її необхідно обтерти гладкою сухою ганчіркою. Після цього кілька тижнів дати повністю просохнути. При випаровуванні масла відбувається окислення та плімеризація поверхні, яка через деякий час стає міцною та пружною.

2. Лляне масло, розведене наполовину скипидаром.
Рідина, виготовлена ​​з лляної олії справжнього природного терпентину (не застосовувати замінники!) у пропорції 1 до 1.

Терпентином здавна називають

смолисті виділення із ран, нанесених деревам. Тепер цю речовину зазвичай називають живицею.

За допомогою терпентину час просушування дерева та окислення олії скорочується.
Застосування: (див. 1). Термін просушування становить 1-2 тижні.

3. Лляна олія з дьогтем.

Добавка 50% дьогтю надає дереву червоно-коричневого відтінку. (Застосовувати див. 1)
Використовувати тільки натуральний дьоготь, після застосування залишки олії ретельно обтерти м'якою та гладкою ганчіркою.

УВАГА: При користуванні лляною олією існує небезпека самозаймання ганчір'я, просочених лляним розчином. Тому викидати з особливою обережністю, щоб не спричинити спалах!

Дерев'яні вироби можна вощити, ось один із рецептів лаку:

віск – 100 частин
каніфоль – 25 частин
скипидар 50 частин (частини вказані за вагою) .

Каніфоль і віск подрібнити та розплавити, перемішати, потім зняти з вогню та влити скипидар, ретельно перемішати. Рецепти покриттів різні і тут можна і потрібно куштувати різні склади. Ще спосіб такого народного лаку – каніфоль, розчинена у скипидарі.

Старовинні рецепти дешевих та міцних фарб для дерев'яних поверхонь

Сирно-вапняна

Рівні кількості свіжого сиру та гашеного вапна ретельно розминають. Утворюється біла рідина, що швидко сохне.
Її необхідно вживати у справу того ж дня, тому що вона швидко псується.

До цього складу можна домішувати охру та деякі інші фарби. При цьому необхідно вживати якнайменше води, оскільки вона негативно впливає на міцність.

Фарба сохне дуже швидко і не залишає жодного запаху. Тому можна покривати поверхню двома шарами за один день.

Для надання фарбуванню більшої міцності після нанесення двох шарів її полірують шматками грубого сукна.

Крохмально-малярна

З 10 вагових частин пшеничного крохмалю, залитого холодною водою, одержують склад, що за консистенцією нагадує густу сметану.

Постійно помішуючи, додають окріп до утворення складу бажаної густини. Для більшої міцності до теплого клейстера можна додати 1 частину галунів або бури.

Для приготування фарби ще гарячий клейстер додають цинкові білила і будь-яку кольорову фарбу, рослинну або мінеральну.

Потім розчиняють у воді хлористий цинк та додають до нього невелику кількість винно-кам'яної кислоти.

Перед вживанням змішують із цим розчином першу суміш. Кількість матеріалу та пропорції великого значення не мають. Фарба наноситься у звичайний спосіб. Вона малогорюча, не боїться вогкості та холодної води, але гарячою водою з милом може бути змита.

Картопляна фарба

Беруть 1 кілограм картоплі та варять її. Очищають від шкірки, поки він гарячий, заливають 4 великими кружками води. Після цього слід розім'яти все в кашу і протерти крізь сито, щоб не залишилося грудок. Додати 1,5 кілограма крейди у порошку, який попередньо розводять у 4 кружках води. В результаті вийде близько 8 кухлів сірої міцної добре криє і дуже дешевої фарби.

Всі ці фарби випробувані та дають відмінні результати.

Оброблення дерев'яних та інших виробів

1. Для того, щоб дерев'яний виріб не розтріскувався і не кришився на шматочки, його виварювали протягом 1-2 годин у розчині луги зольної.
Після цього висушували, і, якщо потрібно, продовжували обробку більш тонких деталей.

Зольний луг– це стародавній рецепт наших пращурів, який використовувався і для прання тканинних виробів, і для обробки дерев'яних виробів.

Робиться луг просто - спалюються дрова (краще берези) до стану білого попелу (золи). Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не є небезпечним для рослин, оскільки не містить “мила”), а воду – для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші предки або кип'ятили (пару годин), або вимочували (добу) вироби не тільки з дерева, а й усі плетені – з лику, льону, коноплі, очерету… Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки підвищували свою міцність на порядок.

Оціни, будь ласка, цей пост:

Колись давно, у середині 80-х, ми з батьком та братом будували дачний будиночок. У ті часи зматеріалом було туго, тому будувався будинок із того, що було знайдено. Будиночок вийшов каркасно-щитовий двоповерховий із мансардою на високому стрічковому фундаменті. Причому між щитами, збитими з дощок від різних ящиків, ми утрамбовували звичайну землю, вийняту під час будівництва фундаменту та льоху під підлогою. Пізніше будинок був обшитий листовим шифером.

А коли питання постало про фарбування дерев'яної мансарди та веранди, потрапив під руку чудовий радянський журнал "Зроби сам", в якому описувався спосіб приготування фарби з натуральних компонентів. Мій батько - "золоті руки", природно вирішив випробувати цей засіб. Інгредієнти були куплені в найближчих магазинах і незабаром будинок пофарбували "фінським складом". Для кольору було додано зелений відтінок. Більше семи років ми не чіпали і не фарбували нічим дерев'яну веранду, поки батько не захотів розширити її, (родина у нас збільшилася, народилися онуки).

Так виявилося, не так просто розібрати старі дошки. Завдяки фінському складу дерево стало міцнішим, жоден деревоточець його не торкнувся, а цвяхи міцно застрягли у волокнах дерева, тільки іржаві капелюшки відлітали.

Після розширення веранди стіни знову були пофарбовані цим складом. Досі влітку батько з мамою переселяються в цей будиночок і живуть там до кінця літнього сезону, вирощуючи чудовий урожай овочів та фруктів.

Забарвлення дерев'яних стін

Забарвлення зовнішніх стін дерев'яного будинку - проблема, яка постає перед власником пофарбованого дерев'яного будинку кожні 5-7 років. Багато хто воліє фарбувати стіни олійними фарбами. Але вони не здогадуються, що цим зменшують термін життя будинку. Виявляється, під шаром олійної фарби за постійної вологості розвиваються мікроорганізми, які руйнують деревину. Крім того, будинок, пофарбований олійною фарбою, майже не «дихає», у ньому з'являються застійні запахи тощо.

В даний час відомі дві дуже дешеві фарби: шведський та фінський склади, які позбавлені недоліків олійних фарб та мають навіть деякі переваги.

Основні переваги шведського та фінського складів перед олійними фарбами:

У півтора рази довговічніша;

У кілька разів дешевше;

Будинок після фарбування "дихає", причому фарба не пропускає вологу.

При повторному фарбуванні будинку цими складами не потрібні (в порівнянні з масляною фарбою) підготовчі операції: зачистка старої фарби, грунтовка і т.п.

Шведський та фінський склади мають один усувний недолік ними можна фарбувати по сухій старій деревині, що не має слідів олійної фарби.

Свіжостругану деревину перед забарвленням необхідно знесмольувати. Нижче цим питанням буде приділено увагу.

Шведський склад:

борошно (житнє чи пшеничне) - 1160 г;

залізний купорос - 520 г;

кухонна сіль - 520 г;

вапняний пігмент (сухий *) -520г;

оліфа натуральна - 480 г;

вода - близько 9 л.

З борошна та 6 л води готують клейстер. Роблять це так. Борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують. Отримане тісто розводять холодною водою до консистенції рідкої сметани. Потім при інтенсивному помішуванні доливають безперервним тонким струменем воду, що залишилася (окріп). Клейстер проціджують та ставлять на вогонь. У гарячий клейстер засипають сіль та купорос і при перемішуванні розчиняють їх. Потім в гарячий розчин додають пігмент (сучасний колір) і ретельно все розмішують.

Тонким цівком в розчин ллють оліфу і знову енергійно розмішують. Потім додають гарячу воду, що залишилася (3 л), розводячи склад до малярської консистенції.

Фінський склад:

борошно - 720 г;

залізний купорос - 1560 г;

кухонна сіль - 360 г;

вапняний пігмент – 1560 г;

вода - близько 9 л.

Готують обидва склади в емальованому посуді з розрахунку на 1-1,5 год роботи. Загусла склад можна розвести до малярської густоти гарячою водою, але при цьому знижується його, міцність.

Зазвичай готовий склад укутують, щоб він був теплий протягом усього часу роботи. Як робочий посуд, куди відливають необхідну його кількість, беруть відповідні пластмасові банки. Найкраще для цього підходять часті обрізані пляшки з-під автомобільної олії, тасолу тощо.

Обидва склади наносять на дерев'яні поверхні пензлем або валиком у два проходи. Забарвлення роблять у другій половині дня, коли сідає сонце. Витрата складу - 250 - З00 г на 1 кв. м.

Фарбують без ґрунту.

Стару масляну фарбу знімають за допомогою різноманітних змивок як стандартних (СД, АФТ-1, СП.-7), так і саморобних.

Найпростіше змивка є сумішшю негашеного вапна — 1,3 кг і поташу — 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану.

Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття і залишають на 1,5 - 2 години. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.

Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто - 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) 25% розчин - додається до утворення рідкої пасти.

Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1 - 1,5 год. Потім пасту разом зі старим мастилом промивають 1% розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної і т. п.). Після цього промивають водою. Знесмольування свіжоструганої деревини полягає у видаленні з поверхні деревини всіх смолистих речовин, що перешкоджають адгезії (прилипання) фарб. Перед забарвленням масляними фарбами знесмоливання необов'язково, оскільки масляні фарби до таких поверхонь прилипають через однорідність смол деревини та оліфи, на якій готують масляні фарби.

Зольний луг - це стародавній рецепт наших предків, який використовувався і для прання тканинних виробів і обробки дерев'яних виробів. Робиться луг просто – спалюються дрова (читав, що найкраще – берези) до стану білого попелу (золи).

Попіл (зола) заливається водою, в яку в ході вимочування переходять всі лужні групи речовин. Після цього осад можна використовувати на добрива для ґрунту (він не небезпечний для рослин, оскільки не містить «мила»), а воду для прання або для обробки деревних виробів.

2. У міцному відварі подрібненої дубової кори наші пращури або кип'ятили (час точно не пам'ятаю - здається пару годин), або вимочували (тут час запам'ятав - добу) вироби не тільки з дерева, але і всякі плетені - з лику, льону, конопель, тростини (весь список не пам'ятаю).

Дубильні речовини зміцнювали виріб настільки, що, наприклад, канати та мотузки, підвищували свою міцність на порядок.

У будь-якому будинку фарба є необхідним атрибутом. Особливо з настанням після довгої зими у будь-якого господаря знаходиться маса роботи пов'язана саме з фарбуванням різних предметів домашнього побуту. А як бути якщо фарбувати доводиться багато? Покупної фарби сильно не накупишся. Відповіддю на це питання і буде ця стаття. У ній наведено два способи приготування – так звані шведський та фінський.

Отже.

Навіщо використовуються і шведська, і фінська саморобні фарби?

По-перше, вони добре підходять при фарбуванні зовнішніх дерев'яних саме тому, що в даному випадку небажано використання фарб масляних, а тим більше синтетичних. При покритті деревини олійною фарбою немає можливості “дихати”, що призведе до небажаним наслідків.

Крім того, під шаром старої фарби можуть розмножуватися мікроорганізми, що руйнують деревину. Чому ж фарбують масляною - запитаєте ви? Та тому, що вона – і захищає будинок від опадів.

По-друге: шведська та фінська фарби теж не пропускають через себе вологу, але разом з тим дають можливість дихати, не забиваючи пори деревини.

По-третє, саморобні фарби не лише набагато дешевші, а й довговічніші.
Одна тільки умова потрібно дотримуватись неухильно: потрібно тільки по сухій деревині, на якій не залишилося слідів масляної фарби, а свіжостругану деревину потрібно обов'язково знесмолити.
Знесмолити деревину можна 5-10% розчином кальцинованої соди нагрітим до температури 40-60 градусів. Поверхню деревини потрібно 2-3 рази протерти розчином, потім промити теплою водою.

Що робити, якщо дошки пофарбовані масляною фарбою?

Потрібно розмішати на воді до сметаноподібного стану 1,3 кг негашеного вапна і 0,45 кг поташу, нанести суміш на старе лакофарбове покриття, залишити на 1,5-2 години і змити.

Є ще один рецепт: 0,5 кг вапняного тіста, 0,5 кг просіяного крейди, розвести на 25% розчині їдкого натру (каустичної соди) до стану рідкої пасти і покрити оброблювану поверхню на годину-півтори. Змивати 1%-ним розчином кислоти (підійде соляна, лимонна, оцтова), а потім водою.

Тепер про те, як приготувати фарбу.

І шведський, і фінський склади за технологією приготування однакові, відрізняються лише складовими та їх кількістю.

Для шведської фарби беруть:
борошна -1160 г,
залізного купоросу - 520,
кухонної солі - 520,
вапняного пігменту (сухого) - 520,
оліфи натуральної - 480 г
води – близько 9 л.

Для виготовлення фінського складу фарби:
борошна - 720 г,
залізного купоросу - 1560,
кухонної солі - 360,
сухого вапняного пігменту - 1560 г,
води – близько 9 л.

Спочатку з борошна та 6 л води готують клейстер.

Борошно замішують у невеликій кількості холодної води, розбиваючи всі грудочки, розводять ще водою, щоб вийшло як сметана, і заварюють окропом, постійно помішуючи. Окріп - вода, що залишилася від 6 л. Варто клейстер процідити і поставити на вогонь, а потім додавати сіль, купорос, пігмент, весь час перемішуючи. В кінці тонким струмком влити оліфу, а потім вже додати воду (гарячу), що залишилася від 9 л, довівши масу до малярської густоти.

Фарбувати потрібно теплою фарбою та бажано у другій половині дня. Можна користуватися і щіткою, і валиком як зручніше. Головне, не дати фарбі остигати, щоб не загуснула, оскільки, підігріта і розведена заново, вона дещо втрачає міцність. Посуд емальований – для приготування, пластмасовий – для невеликих порцій вже при фарбуванні.

Вапняні пігменти різних кольорів є у продажу, їх ще називають лугостійкими.

Наводимо пораду, як перевірити пігмент на лужно-стійкість, що, зокрема, рекомендується робити особливо із зеленими пігментами.

Для цього в 0,5 л води розводять 5-6 г вапна-пушонки. В іншому посуді також у 0,5 л води розводять 5-6 г крейди. В обидва розчини додають по 2-3 г пігменту, що перевіряється, ретельно перемішують і залишають на дві-три доби. Після закінчення часу порівнюють кольори в обох банках: якщо вони однакові, значить - цей пігмент стійкий і підходить для застосування в шведській або фінській суміші.

Я думаю, навесні якраз багато стурбовані дорожнечею фарб. А пофарбувати потрібно огорожі, альтанки, дерев'яні конструкції терас. То чому б не скористатися наведеними вище рецептами і не перейти на саморобні, дуже дешеві та екологічно чисті фарби?

Краще наслідуйте мудрий досвід фінів і приготуйте спеціальний склад для покриття деревини.

Візьміть 720 г житнього борошна, 1560 г залізного купоросу, 360 г кухонної солі, 1560 г сухого вапняного пігменту, 9 л води.

При приготуванні розчину важливо дотримати технологію.

Борошно додають у 6 л холодної води та розмішують, поки не вийде однорідна маса консистенції густої сметани. Клейстер проціджують та ставлять на вогонь.
Постійно помішують, додають сіль, потім залізний купорос та сухий вапняний пігмент.
3 л води, що залишилися, кип'ятять і додають в отриманий склад.

Витрата такої "фарби" - 300 г/кв. м.
Наносити на деревину слід двічі. Якщо ваша будівля або паркан раніше були пофарбовані масляною фарбою - її доведеться повністю зчистити.
Після такого фарбування ваша будівля простоїть без зовнішнього ремонту 20 років! Фінський склад для покриття деревини на відміну від олійної фарби є довговічнішим і пропускає повітря.

Шведський рецепт.

Щоб захистити деревину, достатньо пофарбувати будинок один раз. Деревина буде надійно захищена, і ошметки фарби вас не дратуватимуть. Щоправда, «цвіт» згодом потьмяніє, але це вже інша розмова. Відразу обмовимося: фарбувати таким складом можна тільки деревину чисту, тобто ту, що раніше не фарбували, або штукатурку. Жодної попередньої обробки проводити не треба.

Ось склад зі Швеції. Тільки, будь ласка, із цифрами жодних вольностей. Як написано, так точно й робіть.
Отже: житнє борошно – 580-600 г, сіль кухонна – 250-260 г, оліфа – 240-250 г, залізний купорос – 250-260 г, залізний сурик – 250-260 г, вода – 4,5 літра.

Для надання різних відтінків можна використовувати сухі пігменти. Власний колір складу буде жовтуватим.

Технологія приготування проста і доступна кожному.

Житнє борошно залийте 3 літрами води.
Поставте на маленький вогонь.
Помішуючи, приготуйте клейстер, стежте за тим, щоб не було грудок.
Коли клейстер утворює однорідну масу, не знімаючи з вогню, додайте|добавляйте| сіль|соль| і купорос і продовжуйте кип'ятити до повного розчинення кристаликів. Потім всипте сурик і вимісіть масу до однорідності.
Нарешті, влийте оліфу, знову перемішайте і доведіть до робочого об'єму (тобто додайте ще 1,5 л води), знову-таки не знімаючи з вогню. Приготовлений розчин використовується для фарбування відразу ж, тепленьким.
Через деякий час він почнете густіти, тоді доведеться розбавити його теплою водою, що, взагалі-то, небажано, тому що при "розрідженні" розчину барвистий шар вийде вже менш міцним.

Дерев'яні поверхні цим розчином зручніше покривати пензлем, а штукатурку – валиком. Витрата «шведської» фарби – приблизно 250 р. на квадратний метр.

Якщо потрібно досягти якогось оригінального кольору фінської фарби, можна додавати до складу різні неорганічні пігменти: дрібно натерту червону цеглу, випарені відвари волошки, горіхової кори, насіння соняшника та ін.

Зварив один заміс фінської фарби...начебто вийшло..навіть на фарбу схоже...пофарбував одну експериментальну секцію забору і дав постояти близько 3-х місяців (влітку під прямим сонячним промінням) результат мене засмутив....місцями обшалувалася. ..хто стикався підкажіть у чому може бути причина.

Борошно житнє або пшеничне - 1160 г, залізний купорос - 520 г, кухонна сіль - 520 г, сухий вапняний пігмент - 520 г, оліфа натуральна - 480 г, вода - 9 л.

З борошна та 6 л води готують клейстер: борошно заливають невеликою кількістю холодної води та замішують; отримане тісто розводять холодною водою до консистенції сметани.
Воду, що залишилася від 6 л кип'ятять і тонким струменем доливають в «сметану» при безперервному помішуванні. Клейстер, що утворився, проціджують і ставлять на вогонь.
У гарячий розчин засипають сіль, купорос і перемішують. Слідом додають фарбуючий пігмент і ще раз ретельно перемішують.
Потім, енергійно розмішуючи, тонким струменем заливають оліфу. В кінці доливають 3 л гарячої води, що залишилися, доводячи склад до малярської консистенції.
Фарбу наносять на дерев'яну поверхню малярним або махровим пензлем один раз - рівномірно, широкими мазками, одночасно втираючи, щоб заповнити всі пори та тріщини.
Незабарвлених ділянок не залишають, оскільки при пізнішому фарбуванні зробити рівною поверхню вже не вийде.

Шведською фарбою, як досить дешевою, найчастіше покривають господарські будівлі, дахи з дранки, іноді стіни житлових будинків. Для вікон та дверей вона непридатна, оскільки фарбують нею лише нестругані дошки.

У книзі "Енциклопедія домашнього майстра.5000 корисних порад" вказано фінську та другу шведську фарбу.

Найпростіша змивка є сумішшю негашеного вапна - 1,3 кг і поташу - 0,45 кг, замішану на воді до сметаноподібного стану. Цю рідку суміш наносять на старе лакофарбове покриття та залишають на 1,5-2,0 год. Потім суміш змивають. При цьому старе лакофарбове покриття легко видаляється.

Інший рецепт ефективної змивки такий: вапняне тісто 0,5 кг, крейда просіяна - 0,5 кг, їдкий натр (каустична сода) - 25% розчин додається до утворення рідкої пасти.

Оброблювану поверхню покривають пастою і залишають на 1,0-1,5 год. Потім пасту разом зі старою фарбою змивають 1-ним розчином кислоти (соляної, оцтової, лимонної тощо). Після цього промивають водою.

Основні переваги хлорокисної фарби: дешевизна, міцність та адгезія, довговічність. При цьому вона пропускає повітря та не пропускає воду.

Склад хлорокисної фарби (в о. ч. – об'ємних частинах):
вапно-гармата - 3;
вапняний пігмент (сухий) – 0,75;
хлористий кальцій (сухий) – 0,35;
вода – 8.

У поліетиленову ємність засипають вапно-гарматку та пігмент необхідного кольору. Суміш ретельно перемішують та заливають холодною водою. Розчин розмішують і проціджують через подвійну капронову панчоху. Додають хлористий кальцій і, знову ж таки розмішуючи, розчиняють його повністю. Останнім розчин вводять розпущене в невеликій кількості води звичайне господарське мило. На цебро фарби (12 л) беруть 20-30 г мила. Фарба готова.
Фарбують стіни та цоколь (застосовуючи фарбопульти, кисті, валики) за два проходи. Бажано фарбувати стіни та цоколь у вечірній час та у похмуру (але не дощову) погоду.

Гарно виглядає цегляний цоколь, забарвлений хлорокисною фарбою яскравого цегляного кольору, у якого шви оброблені хлорокисною фарбою без пігменту, тобто білого кольору.

У продажу є такі вапняні (їх ще називають лугостійкими) пігменти:
синтетична кіновар - червона,
сурик залізний - червоно-коричневий,
синтетична мумія - червоно-коричнева,
палена охра - коричнева,
охра - жовта,
окис хрому - зелений,
природна мумія - коричнева,
коричневий марс – коричневий.

Серія повідомлень