Многим нравиться на своем приусадебном участке проводить ремонт своими руками. Чтобы поправить фундамент дома, залить дорожки, поставить изгородь на столбиках, необходим такой агрегат, как бетономешалка. Приобретать промышленную модель нет никакого смысла, потому что это выйдет очень дорого. В этом случае отличным решением будет изготовление бетономешалки своими руками, для которой не потребуются большие финансовые затраты. Так как же сделать бетономешалку самостоятельно? Благодаря представленному видео можно наглядно увидеть весь процесс такого изготовления.

Для чего необходима бетономешалка?

Многие считают, что небольшое количество раствора можно легко перемешать с помощью лопаты. Однако, в результате этого получается смесь очень низкого качества. Дело в том, что мешать раствор в корыте лопатой очень тяжело. Такая физическая нагрузка не каждому под силу, поэтому легче установить бетономешалку , собранную своими руками из бочки. Кроме того, если замешивать большое количество смеси, то в итоге состав получится сухим. Раствор начинает терять влагу гораздо быстрее, чем его успевают размешивать до необходимой консистенции.

Бетон хорошего качества не получится и в том случае, если использовать дрель. При закреплении ее на кронштейне в смеси остаются комочки песка. Дрель не только должна крутиться, но и перемещаться вперед-назад и по кругу. Часто инструмент не выдерживает такого напряжения и ломается.

Чтобы понять принцип работы самодельной бетономешалки своими руками, которую изготавливают для небольшого объема работ, необходимо рассмотреть процесс размешивания раствора. Существует 3 способа:

• гравитационный метод;
• вибрационный метод;
• механический метод.

Гравитационный метод . В промышленности такой способ не применяют, потому что полученный цемент имеет низкое качество. В результате гравитационного перемешивания емкость переваливается, компоненты начинают «шлепаться» друг на друга и смешиваются в относительно однородную массу.

Вибрационный метод . Считается самым надежным способом производства бетона в промышленности. В зафиксированной бадье начинает движение вибромиксер, в результате чего получается высококачественный раствор.

Механический метод . Используется только вместе с гравитационным. При этом или миксер начинает вращаться в неподвижной бадье, или бадья с выступами внутри осуществляет вращение.

Технология изготовления бетономешалки

Существует большое количество самодельных агрегатов, которые приспосабливают для изготовления бетона. Самую простую конструкцию можно сделать из обыкновенного молочного бидона, большой кастрюли, старой выварки. Чертеж ее довольно прост, а технология изготовления еще проще:

• приваривают емкость к оси;
• в крышку просовывают палку, кусок трубы или резиновый жгут и очень сильно притягивают крышку к ручкам;
• для упрощения конструкции муфты не используют , а прорезают в станине дугообразные выемки и укладывают на них ось.

Чтобы сделать более практичный агрегат, необходимо использовать другие чертежи.

Этапы изготовления бетономешалки своими руками

Изготовление емкости

Перед тем как приступить к созданию бетономешалки своими руками, следует выбрать емкость. Лучше всего использовать для этого металлические бочки, которые могут вмещать не меньше 200 л. Именно такой объем считается оптимальным для того, чтобы замесить необходимое количество бетона за один раз. Баки из пластика лучше не использовать, так как долго они не прослужат.

Для изготовления бетономешалки потребуется бочка с крышкой и дном. Если емкость изначально не имеет крышки, то ее следует приварить, вырезав из листа металла. После этого ко дну и крышке бочки следует прикрепить фланцы с подшипниками. В боку вырезают люк, через который впоследствии будут засыпать компоненты раствора. Такое отверстие лучше всего проделывать поближе к тому торцу емкости, который в процессе работы бетономешалки будет находиться ниже. Вырезанная часть бочки будет использоваться как крышка для люка. Закрепляется она при помощи шарниров и какого-либо запорного устройства.

Чтобы раствор лучше перемешивался, на внутренние стенки бочки приваривают лопасти под углом 30 – 40 градусов. Угол наклона рассчитывается таким образом, чтобы в процессе перемешивания бетон смог «выталкиваться» наружу. Кроме того, такие лопасти можно закреплять не на стенках , а на самом вале устройства.

Если подходящую емкость найти не удается, то ее можно сделать своими руками. Для этого будут нужны следующие инструменты и материалы:

• листовой металл толщиной 1,5 – 2 мм;
• сварочный аппарат;
• вальцы;
• деревянная киянка или молоток.

Перед тем как начать резать металл, следует подготовить чертежи с указанием необходимых размеров. Чтобы изготовить корпус бетономешалки, потребуется центральная круглая секция, дно емкости и два усеченных конуса, составляющие нижнюю и верхнюю часть конструкции. Детали, разрезанные по разметке, необходимо загнуть в кольца. Удобнее делать это при помощи вальцов. После подгонки всех деталей швы надежно сваривают.

Монтаж основания

Самодельная бетономешалка должна иметь надежное и устойчивое основание. В противном случае конструкция может перевернуться во время работы. Если не предполагается загружать в нее большое количество бетона, то остов лучше сделать из квадратного деревянного бруса , имеющего сечение 10х10 или 15х15 см. Чтобы основание конструкции не смогло пострадать от вибрации во время работы, то следует воспользоваться соединениями типа «в полдерева» или «в шип». После сборки необходимо все стыки хорошенько проклеить и стянуть саморезами.

Если требуется создать более надежный и долговечный агрегат, следует отдать предпочтение раме, которую сваривают из металлического уголка размером не меньше, чем 45х45 мм. Можно также использовать швеллер. Если нет газосварочного аппарата, то раму крепят при помощи заклепок или гаек с болтами.

Если есть такое желание, то основание можно оснастить колесами. Для этого потребуется ось без подшипников и сами колеса. Такую бетономешалку легко переворачивать и перемещать. Собирая основание, необходимо обязательно предусмотреть ручки. С их помощью устройство можно передвигать.

В процессе сборки рамы обязательно предусматривают место для двигателя. Также необходим будет противовес , чтобы при выгрузке бетона конструкция не опрокинулась. Если планируется выгружать раствор лопатой, то в этом случае противовес будет не нужен. Все эти моменты должны быть предусмотрены во время создания чертежа.

Монтаж двигателя

Чтобы сделать бетономешалку более эффективной, необходим любой однофазный мотор, скорость вращения которого составляет не более 40 об/мин.

Многие мастера, создающие самодельную конструкцию, советуют использовать электродвигатели от старых стиральных машин, вышедших из строя, таких, как «Волна» или «Чайка». Такие моторы способны работать длительное время и не перегреваться. Выбирая двигатель, следует помнить, что оптимальная скорость вращения бадьи составляет 20 – 30 об/мин. Для этого используют различные редукторы. Однако оптимальным и простым вариантом является использование шкива и приводного ремня.

Вместо двигателя от стиральной машины, можно использовать мотор от мотоцикла или работающего на бензине мопеда. В этом случае бетономешалка не будет нуждаться в электропитании и ее можно использовать в любых условиях. Крепление двигателя осуществляется при помощи 4 болтов к кронштейну или на раму, которые привариваются к корпусу редуктора.

Однако самодельная бетономешалка способна работать и при помощи ручного управления. В этом случае ни электричество, ни бензин для нее не понадобятся. Такое простейшее устройство является мобильным, легким в сборке, а управлять им способен каждый. Единственным его недостатком считается присутствие помощника для замешивания раствора.

В завершение сквозь емкость конструкции продевают вал. Чтобы устройство было более устойчивым, его следует вкопать в землю под углом в 30 градусов.

Таким образом, чтобы сделать бетономешалку своими руками, никакие особые навыки не нужны. Более наглядно процесс изготовления можно увидеть на видео. Перед тем как начать собирать такое устройство, следует воспользоваться чертежами. Они помогут правильно и точно создать самодельную конструкцию без серьезных финансовых вложений.

Для этого в основном используются различные цементные смеси, как самый доступный на сегодняшний день строительный материал. Если объем работ невелик, то приготовить цементный раствор можно строительным миксером или в небольшой бадье, перемешивая его лопатой.

А вот если нужно перед домом и пешеходные дорожки, построить каменный сарай или сделать забор с бетонным основанием и кирпичными столбиками, то тут желательно иметь под рукой механизм, который обеспечит приготовление цементной или бетонной смеси. В мы расскажем о том, как сделать бетономешалку своими руками и какие материалы для этого потребуются.

Существующие типы бетономешалок

Основные типы устройств для приготовления цементного раствора или бетона определяются способом перемешивания.

Он может быть:

1. гравитационным, основанным на простом переворачивании составляющих компонентов смеси;
2. механическим, который напоминает гравитационный, но для улучшения перемешивания в конструкцию добавлены дополнительные рассекающие элементы;
3. вибрационным, при котором смесь готовится благодаря погруженному в нее вибратору;
4. комбинированным, где используются одновременно два или три способа перемешивания.

Каждый вид бетономешалки имеет свои положительные и отрицательные качества, которые зависят от стоимости материалов, сложности изготовления и требуемого уровня качества приготовляемого в них раствора бетона.

Механизмы гравитационного типа

Это самая простая ручная бетономешалка своими руками, требующая при изготовлении минимум затрат и усилий. Однако качество приготовленной смеси в таком устройстве можно назвать не более чем удовлетворительным, да и больших объёмов раствора в нем изготовить не получится.

И все же, при относительно небольших потребностях в растворе, учитывая простоту и дешевизну, такой бетоносмеситель своими руками довольно широко используется при выполнении строительных работ на приусадебных участках.

Конструктивно его схема представляет собой горизонтально расположенную, закрытую емкость с открывающейся дверцей, через которую подаются компоненты.

Для более удобного использования бетономешалки гравитационного типа, её устанавливают на сварную опорную раму.

В качестве емкости можно использовать металлический бидон или обыкновенную стальную бочку. После закладки необходимых материалов через дверку, ее плотно закрывают, а емкость начинают вращать с помощью ручки. После перемешивания бетономешалка гравитационного типа поворачивается дверцей вниз, и готовый раствор вываливается через нее в подставленный поддон.

Механические смесители

Самодельная бетономешалка своими руками механического типа внешне очень похожа на гравитационную. Главное различие находится у нее внутри.

Это направляющие и рассекающие лопасти, приваренные к внутренним стенкам емкости. Они направляют падение переворачиваемых пластов, рассекая их при этом на отдельные части.

В этом случае сметь будет получаться более качественной и за более короткое время. Наличие лопастей изменяет сам принцип гравитационного перемешивания. Поэтому рабочую емкость можно располагать не только горизонтально, но и под углом, что позволяет более рационально использовать объем бетономешалки и делает работу более удобной.

Схематическое изображение механического бетоносмесителя.

Кроме этого, рабочая емкость, установленная под углом к горизонту, уже не требует наличия закрывающейся герметичной крышки, а вываливание готовой смеси можно осуществлять через постоянно открытое отверстие, переворачивая саму рабочую емкость.

Изготовление рабочей емкости

В качестве рабочей емкости можно также использовать стальную бочку, к внутренним стенками которой следует приварить стальные лопасти под углом 30-35 градусов. Высота лопастей должна быть равна четверти диаметра бочки. Возможен вариант приварки лопастей к вращающему валу, проходящему внутри.

Более сложным вариантом будет изготовление емкости собственной конструкции, этакой самоделки. Для этого понадобится отрезок стальной тонкостенной трубы с толщиной стенки 2,5-3,5 мм, диаметром не менее 800 мм и длиной не менее метра.

Опорную раму лучше всего изготовить из стальных профильных труб.

Одну сторону трубы заваривают стальным кругом. С другой стороны вырезают 4-6 треугольных сегментов, которые подгибают к середине и сваривают между собой. В итоге получается емкость, напоминающая грушу. Внутри груши приваривают лопасти, а по центру, с внешней стороны днища, — стальную ось для последующего закрепления приводного шкива.

Они менее подвержены изгибу, чем уголок, и имеют относительно небольшой вес. В конструкции рамы следует предусмотреть установку опорных колес, на которых будет лежать емкость, и площадку для установки электродвигателя.

Сама рама должна состоять из двух частей:

1. опорной, на которой будет держаться вся конструкция;
2. поворотной, на которую будет опираться рабочая емкость.

Опорная рама с ручкой и колесиками.

Опорная и поворотная части рамы соединяются между собой через короткие валы, закрепленные в подшипниках или втулках.

К одному из валов нужно приварить поперечную ручку для возможности наклона поворотной части рамы, а вместе с ней и рабочей емкости, которая будет лежать на раме, опираясь на колесики.

Привод механической бетономешалки

Привод для вращения миксера в устройствах такого типа встречается крайне редко и только при маленьком объеме рабочей емкости. Обычно для вращения используют электродвигатель, соединенный с миксером через ременную передачу.

Еще лучше соединять электропривод через редуктор, но сделанная своими руками бетономешалка в этом случае окажется слишком дорогой с точки зрения необходимых компонентов. В заводских конструкциях можно увидеть зубчатую передачу от двигателя, установленного сбоку от емкости, в месте наибольшего диаметра, но при самостоятельном изготовлении такое решение выполнимо только теоретически.

Бетономешалка вибрационного типа

Вибрационные устройства широко применяются в промышленном приготовлении растворов и бетонных смесей, поскольку обеспечивают наилучшее качество конечного материала. Они очень просты по своей конструкции, а потом сделать их своими руками довольно легко.

При работе компоненты начинают активно перемешиваться, а вода постепенно добавляется до получения необходимой степени густоты раствора. По окончании процесса, в нижней части емкости открывается люк, и готовая смесь падает в поддон или кузов автомобиля.

Конструктивно такая бетономешалка представляет собой неподвижную емкость, расположенную вертикально. В верхней части производится загрузка необходимых компонентов для приготовления раствора или бетона, добавляется некоторое количество воды и в середину опускается погружной вибратор.

Если у вас уже есть свой погружной вибратор или вы имеете возможность его приобрести, то сделать такую бетономешалку самостоятельно не составит большого труда. В ней нет подвижных и вращающихся частей, не потребуется изобретать привод и поворотную конструкцию рамы, а просто установить усовершенствованную конструкцию бочки на опорную раму и расположить внизу приемный поддон.

Главной трудностью в эксплуатации такой конструкции является необходимость обеспечения устойчивого положения вибратора. Для того, чтобы готовая смесь получалась высокого качества, необходимо располагать вибратор строго в центре объема, занятого приготавливаемым раствором, и перемешивать его весь одновременно.

На промышленных предприятиях для этого используют специальную опускную конструкцию, на которой и закреплен рабочий механизм.

Если в качестве рабочей емкости вы решили использовать стальную бочку, то, прежде всего, у нее необходимо удалить дно и крышку. После этого нужно изготовить из стального листа усеченный конус, больший диаметр которого должен быть равен диаметру бочки, а на меньший диаметр приварить открывающийся шибер. Его можно купить или сделать из имеющихся уголков и стальной пластины с ручкой — тогда он достанется вам бесплатно. Приварите изготовленный конус к бочке, и рабочая емкость будет готова.

Теперь нужно установить емкость на опорную раму, высота которой будет обеспечивать возможность расположения под бетономешалкой приемного поддона. Его лучше всего устанавливать с небольшим наклоном или подавать в него раствор по приемному желобу, а сам поддон установит рядом.

В заключение

Принимая решение изготовить бетономешалку своими руками, необходимо понимать, что для ее изготовления потребуется выполнение большого количества сварочных и слесарных работ. Вы должны обладать такими навыками или иметь помощника, который это умеет. Также будет неплохо посмотреть в сети дополнительные фото и видео материалы, ознакомившись с уже накопленным другими людьми опытом.

Работа должна начинаться с определения уже имеющихся материалов. На основании проведения такой ревизии необходимо сделать чертежи или эскизную схему будущего устройства. После этого приобрести все недостающие материалы и инструмент, и тогда приступать к изготовлению.

Начиная стройку у любого хотя раз возникал вопрос: как сделать ручную бетономешалку своими руками? Это достаточно утомительное дело – замешивать в ведре.

• Бадья для комбинированной мешалки – это не лучший вариант. В углах раствор не перемешивается как следует, и для более качественного раствора нужно очень долго вращать, расходуя электроэнергию. Для незначительных порций раствора хорошая бадья получается из двух одинаковых тазиков. Если мешалка будет использоваться от случая к случаю, можно взять и пластмассовые тазы, скрепленные по ободу металлической лентой. У одного из тазов нужно вырезать днище. Данная бадья будет только наклоняемой: боковая выгрузка невозможна. Горловину данной бадьи с верхним выгрузом нужно подкрепить двумя поперечными планками.
• Привод применяется в мешалках заводского производства, он дорогой и самостоятельно вы его не сделаете: необходимо специальное оборудование . Для качественной замены необходимы будут следующие элементы: маховик (подойдет даже старый от любого автомобильного двигателя); шестерня (возьмите там же, где и предыдущий вариант); ступица колеса – с того же легкового автомобиля.

1. Неправильный подбор бадьи. Нужно выбирать круглую, высокую и не очень широкую: расстояние от краев вибратора до ее стенок должно быть равным его радиусу.
2. Плоский вибратор. Если делать его из металлического листа, то это не возбудит в растворе определенной системы внутренних волн. Отличный вибратор получится из двух сложенных металлических тарелок либо блюдец.
3. Большой вибратор . Обычно диаметр вибратора равен 20 см/кВт. Более широкий не сможет качественно перемешать .
4. Неправильное положение вибратора. Вообще вибратор должен находиться по оси бадьи на расстоянии равному своему диаметру от днища. Раствор над вибратором должен быть также равен его диаметру. При исполнении этих условий качество раствора будет отличным.
5. Контроль продолжительности замеса бетонной смеси. Если смесь перестала булькать и шевелиться – это значит раствор готов. В данном случае – 10 мин минимум будет достаточно.

Чертежи бетономешалки

Трудно даже представить себе какую бы то ни было стройку без технологических процессов с использованием цементных растворов. А для владельцев собственного загородного дома, с их постоянным состоянием «перманентного» ремонта и благоустройства территории, бетонирование вообще является очень востребованной операцией – то дорожки садовые залить надо, то фундамент под беседку, то подновить отмостки, то поставить забор… Словом, буквально на каждом шагу требуется изготовление бетона — разница лишь в масштабности мероприятия.

Многие индивидуальные строители предпочитают не морочатся с самостоятельным замешиванием раствора — этого можно избежать, если неподалеку есть завод ЖБИ или иное предприятие, предоставляющее услуги по изготовлению бетона и по его доставке к месту проведения работ. Но, во-первых, это стоит немалых денег. Во-вторых, не везде такая возможность присутствует. И, в-третьих, далеко не всегда есть смысл пр ибегать к таким услугам из соображений малой масштабности строительной или ремонтной задачи – это будет или просто смешно, или крайне нерентабельно. Проще – изготовить нужное количество раствора самостоятельно. Это, конечно, можно выполнить вручную, но лучше приобрести (взять в аренду) бетономешалку или же показать себя настоящим хозяином: на будущее сделать себе бетоносмеситель своими руками.

В статье будут рассмотрены несколько моделей самодельных бетономешалок – от самых простых до таких, которые уже мало чем отличаются от образцов, представленных в магазинах.

Краткий экскурс – какие бывают бетономешалки

По большому счету , приготовить можно и вовсе безо всяких приспособлений. Некоторым мастерам даже нравиться работать так, «по старинке», смешивая цеме нт с песком и с другими компонентами (при необходимости), а потом постепенно добавляя нужное количество воды. Используются для этого большие емкости с невысокими бортами, заводские или даже самодельные, сколоченные из досок и обшитые тонким металлом.

Перемешивание вручную — много ли так успеешь?

Кое-кто предпочитает и вовсе обходиться без емкостей , проводя приготовление раствора просто на подготовленной ровной площадке. Однако, в любом случае процедура перемешивания с помощью лопаты или мотыги сначала сухих компонентов, а потом с водой – это очень трудоемкий процесс, забирающий немало сил еще на предварительном этапе, до начала бетонирования. И если работы планируются довольно масштабные, то такой подход себя не оправдает.

Цены на бетоносмесители Вихрь

бетоносмеситель Вихрь

Строительные миксеры или насадки на дрель – они больше пойдут для сухих строительных смесей или композитных полимерных материалов. Песок с цементом для них – уже достаточно тяжелое «испытание», а если еще есть необходимость добавить гравий, щебенку или керамзит крупной фракции, то миксер или дрель можно смело отложить в сторону: мало того, что качественного, однородного замеса не добьешься , так еще и велик риск перегреть редуктор или электропривод прибора.

С такой задачей справляются бетономешалки (бетоносмесители), которые различаются не только размерами, емкостью и мощностью привода, но и принципом своего действия.

Принудительный принцип смешивания

Принудительный принцип – смешение компонентов раствора производится в неподвижной емкости . Осуществляется за счет круговых движений вала с лопастями, подключенного к механическому приводу. (Работу с помощью строительного миксера или дрели с насадкой также можно смело отнести к принудительному принципу замеса).

Компоновка установки может быть различной. Так, рабочий барабан может представлять собой вертикально расположенный цилиндр небольшой высоты, в котором на вертикальной оси вращаются лопасти-лопатки (как на рисунке выше).

Другой вариант – когда сама емкость расположена горизонтально, и вал с лопастями ориентирован тоже в горизонтальной плоскости. Ниже приведена принципиальная схема такого бетоносмесителя – как знать, возможно, кому-то она послужит прототипом для самостоятельного изготовления.

На чертеже цифрами обозначены:

1 – корпус барабана, в котором производится замес раствора.

2 – станина, на которой смонтированы все узлы агрегата.

3 – Электропривод. В данном случае, с такими размерами смесителя, оптимальным будет мощность порядка 5 ÷ 6 кВт.

4 – элементы контроля и управления: тумблеры включения, индикаторные лампы.

5 – Нижний люк (затвор) – для выгрузки готового раствора в подставленную снизу емкость .

6 – рычаг для открытия затвора.

7 – предохранительная решетка , устанавливаемая на время замеса.

8 – редуктор передачи вращения с электропривода на рабочий вал.

9 – защитный кожух ременной передачи.

10 – предохранительная муфта.

11 – рабочий вал с установленными на нем лопатками для перемешивания раствора.

Выгрузку готового раствора можно организовать и по иному принципу – рабочий барабан крепится на станине не жестко , а шарнирно. При замесе бетона от застопорен в рабочем положении. А для того, чтобы извлечь готовый раствор, емкость снимается со стопора , и с помощью специального рычага проворачивается в цапфах подвески. Раствор при этом выгружается в подставленную емкость через верхний люк загрузки.

Другая схема — несколько попроще, с рычагом для опрокидывания емкости

Бетоносмесители принудительного действия позволяют достичь очень высоких показателей однородности раствора. Их активно используют в промышленных условиях, в строительстве, в частной практике. Однако, не лишены они и достаточно существенных недостатков:

• В рабочей емкости нередко не получается избежать создания «мертвых зон» — вдоль стенок, особенно, по углам. Непросто подогнать лопасти с минимальным зазором к внутренним стенкам цилиндра, тем более что в таких условиях происходит постоянный повышенной износ трущихся деталей.
• Конструкционная сложность – необходима надежная герметичная защита узлов в ращения (подшипниковых блоков) на рабочем валу от агрессивного воздействия цементного раствора.
• Приготовить в такой бетономешалке раствор с наполнителем средней или крупной фракции – практически невозможно. Но зато для штукатурно-отделочных работ, с использованием готовых строительных смесей – это самый оптимальный вариант.

Гравитационное смешивание

Гравитационный принцип перемешивания – компоненты раствора перемешиваются под действием силы собственной тяжести. Наглядный пример – поместите в стеклянную банку два различных продукта, например, крупу двух видов, закройте крышкой и начните вращать — начнется перемешивание.

Понятно, что такой подход в «чистом» виде не обеспечивает качественного приготовления раствора, или же потребует слишком много времени для достижения приемлемой консистенции. В промышленных условиях подобный способ не применяется, но для домашних нужд небольшой простейший бетоносмеситель изготовить можно.

На чертеже показан бидон – он удобен с точки зрения плотного закрывания крышки. Но, в принципе, может использоваться практически любая емкость , если хозяин хорошо продумает вопрос ее надежного закрытия на время перемешивания раствора.

Ось вращения можно закрепить снаружи емкости – не придется в этом случае обеспечивать герметизацию узла проходе ее через стенку. Но все же лучше ее сделать сквозной – такое искусственное препятствие при гравитационном перемешивании раствора несколько повысит его качество.

В интернете можно встретить немало интересных решений по изготовлению таких простейших бетономешалок из подручных средств. Очень часто в ход идут старые железные бочки. Изготовить подставку – наверное, ни у одного хорошего домашнего мастера особых трудностей не возникнет.

Самое сложное, наверное – опять же, продумать вопрос плотно прилегающего люка, который в открытом состоянии позволит провести загрузку компонентов смеси и заливку воды, а в закрытом, при перемешивании, не допустит вытекания жидкого раствора. Подходы здесь могут быть разными, но чаще всего применяют дверцу на приваренных петлях, проем для которой по периметру уплотнен резиной.

Некоторые креативные мастера несколько усложняют конструкцию, в целях улучшения качества перемешивания бетона. Так, например, для увеличения амплитуды перепадов по высоте, бочку можно расположить не по «правильной» оси цилиндра, а по диагонали.

Вращать такую бетономешалку, конечно, несколько сложнее, но зато и однородность перемешивания раствора будет достигаться быстрее.

Комбинированный принцип

Итак, выше упоминалось, что гравитационный принцип перемешивания в своем «чистом виде» не отличается производительностью и высоким качеством замеса. Наверняка послышаться возражения – ведь считается, и во многих источниках утверждается, что большинство привычных бетономешалок с расположенным под углом вращающимся барабаном используют именно гравитационный принцип. С этим можно согласиться, но только сделав одно очень важное замечание.

В таких смесительных устройствах обязательно на внутренней поверхности рабочего барабана жестко закреплены лопасти. Их конфигурация и размер продуманы конструкторами. При вращении эти лопасти перемещаются относительно стремящегося вниз под своей тяжестью раствора. Таким образом, в данном случае уместнее будет говорить о совмещении двух принципов – и гравитационного, и принудительного. И действительно, именно так устроено подавляющее большинство аппаратов для приготовления .

Преимуществ ср азу несколько:

• Не требуется никакой герметизации, ни самого барабана (он постоянно открыт сверху), ни узла вращения (так как никакого контакта с раствором здесь не предполагается).
• Износ деталей – значительно меньше.
• Подобные бетономешалки просты и надежны в эксплуатации, легки в обслуживании.
• Практически нет никаких ограничений на компонентный состав раствора – можно применять щебенку , гравий, керамзит и т.п .

Изготовление бетономешалки именно такого типа будет рассмотрено подробнее.

Кстати, вернемся на минуту снова к тем простеньким бетономешалкам-бочкам, о которых говорилось выше. Если проявить чуточку смекалки, то их тоже очень несложно модернизировать, резко улучшив и их производительность, и качество перемешанного раствора. Для этого достаточно на внутренней их поверхности тоже утроить лопасти или какие-либо иные искусственные препятствия.

Один из вариантов – показан на схеме. В данном случае применена гребенка , которую несложно сварить из уголка и обрезком арматурного прута. Две таких гребенки сразу переведут бетоносмеситель из разряда гравитационных в «семейство» более совершенных , комбинированных.

Вибрационное смешивание компонентов раствора

Не так часто, но все же некоторые энтузиасты стараются применить принцип перемешивания бетонного раствора с помощью вибрации. В промышленных условиях подобные установки дают отменные результаты, применяются для изготовления особо точных железобетонных деталей с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

А в домашних условиях мастера пытаются в качестве привода использовать мощный (главное, чтобы его вибрационное действие было независимым, не требовало прижатия патрона к преграде).

Получается примерно такая схема:

1 – корпус ёмкости, в которой производится смешивание компонентов раствора. Предпочтение отдают круглым, не слишком большим по радиусу, но высоким бадьям (бочкам ).

2 – к корпусу жестко крепится кронштейн, в котором размещается генератор виброимпульсов , в нашем случае – перфоратор (поз. 3).

Мощность перфоратора должна быть как минимум 1,3 – 1,5 кВт. Даже это не даст гарантии успеха, а при меньшем усилии привода – не стоит и пробовать.

В патрон перфоратора вставлен длинный шток (поз. 4), которые связан с вибратором (поз. 6). Этот шток должен быть такой длины, чтобы тарельчатый вибратор находился по высоте примерно в центре слоя приготавливаемого раствора (поз. 5).

Вроде бы – все несложно, но далеко не всегда подобная схема показывает хорошие результаты. Ошибки, чаще всего, кроются в пренебрежении мелкими, казалось бы, нюансами:

• Плоский вибратор работать попросту не станет. Необходима форма, которая будет распространять колебания в плотной среде от центральной точки почти сферически к периферии. Должно быть нечто веретенообразное, похожее на две тарелки, соединенные вместе днищами наружу. В принципе, это одно из решений – две металлические тарелки, посаженные на ось.
• Диаметр вибратора зависит от мощности привода. При расчетах можно исходить их примерной пропорции: 150 ÷ 200 мм на 1 кВт мощности перфоратора. Так, если мы берем перфоратор в 1,5 кВт, то готовим «тарелки» от 225 до 300 мм в диаметре.
• Диаметр самого цилиндра должен быть таким , чтобы от наружного края вибратора, размещенного точно по центру, до стенки емкости было расстояние, примерное равное радиусу тарелки.
• Для создания вибрационных волн, способных справиться с перемешиванием цементно-песчаной смеси, уровень раствора над и под вибратором должны обязательно быть примерно равными диаметру «тарелок».

Вибрационное замешивание бетонных смесей дает отменное качество раствора. Процесс очень легко отслеживается визуально – от активного шевеления, перемещения, пузырения – до ровной, идущей рябью поверхности (готовый раствор). Но, согласитесь, что для этого нужно соблюсти уж очень много специфических «капризов». И еще – «тяжелые » растворы с гравием или щебенкой таким способом приготовить тоже проблематично. Так что широкого применения среди частников подобный метод не находит – проще изготовить бетономешалку по «классической» схеме.

Самостоятельное изготовление «классической» бетономешалки

Необходимо сразу предупредить «горячие головы» — браться за изготовление подобной бетономешалки можно не каждому. Хотя во многих статьях звучит «бравурный мотив», что это и проще, и дешевле, чем купить готовую, верить все же не стоит.

— Во-первых, не стоит приступать к такой работе, если хозяин знает об искусстве сварки только понаслышке или же делает на этом поприще .

— Во-вторых, работа окажется рентабельной, если в большинство комплектующих для изготовления бетономешалки удастся найти среди ненужных вещей в собственном хозяйстве, у соседей или даже на свалке.

— В-третьих, имеющийся опыт конструирования, производства слесарных, сварочных, электротехнических работ и имеющиеся недорогие или вообще – дармовые материалы, должны быть помножены на выраженное желание сделать бетономешалку самостоятельно. Есть достаточно многочисленная категория людей, которой не терпится попробовать все исполнить своими руками – это задача именно для них. Если же приступать к работе без выполнения таких условий, просто лелея эфемерную надежду что-нибудь сэкономить – то лучше и не приступать. Время и материалы будут потрачены впустую, и гораздо дешевле и проще станет приобрести небольшую и недорогую бетономешалку – благо, выбор достаточно большой.

Общая схема бетономешалок — примерно одинакова

Если рассмотреть практически любую из подобных бетономешалок, то всегда явно выделяются три основных конструктивных узла:

• Сама емкость (бадья), в которой происходит перемешивание раствора, со всеми находящимися в ней дополнительными микширующими приспособлениями.
• Рама (станина, каркас), которая служит для размещения на ней смесительной бадьи, электрического или ручного привода, элементов управления и, при необходимости, средств перемещения. Рама должна обеспечивать подвижное шарнирное крепление емкости , степень ее свободы как вокруг собственной оси, так и относительно горизонта с различными углами наклона. Сама конструкция может быть стационарной, или же может иметь колесный ход д ля перемещения по строительной площадке.
• Привод – механизм, обеспечивающий вращение емкости смесителя вокруг своей оси. В большинстве случаев применяется электрический привод. Для небольших бетономешалок может оказаться вполне достаточно ручного привода. Можно (нечасто) встретить варианты установки двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных) – бетономешалка тогда не будет зависима от источника электропитания. Любой привод передаёт вращательный момент с нужным для технологии замеса количеством оборотов через редуктор (ограничений нет – мастера используют любые виды передач – зубчатые , ременные , червячные и т.п .).

Теперь рассмотрим изготовление всех этих узлов по отдельности.

Смесительная бадья

При изготовлении смесительной емкости исходят из того, что она обычно в процессе работы заполняется максимально на 30 – 40% от своего общего объема .Обычно эти бадьи делают объёмом от 100 до 200 литров. Если превысить эти границы, то трудно будет самостоятельно создать надёжную устойчивую раму и снабдить самодельную бетономешалку столь мощным приводом. При малых же объемах бака и сборка, и эксплуатация бетономешалки часто становятся просто нерентабельными.

Цены на бетоносмесители Энкор

бетоносмеситель Энкор

Самый простой способ, конечно – найти готовую емкость , которая подойдет по объему и габаритам в качестве основного смесителя. Сразу же напрашивается все та же металлическая бочка.

Самый простой подход — опять же металлическая бочка

Такой вариант вп олне возможен, однако для хорошей бетономешалки цилиндрическая форма бадьи не является оптимальной. Немало неразмешанного раствора может остаться по углам вокруг дна, а сверху не исключено выплескивание раствора наружу при перемешивании.

Сделать плавный переход д на к стенкам – задача очень непростая, а вот придать бочке грушевидную форму сможет, наверное, любой мастер. Сверху делаются треугольные вырезы, а затем оставшиеся «лепестки» свариваются так, чтобы получилось равномерное заужение .

Усовершенствованная бочка — в верхней части сделано заужение

Интересное решение нашел умелец, который решил приспособить пластиковую бочку. А почему бы нет?Плавные изгибы формы – то, что требуется для емкости бетономешалки. Прикрепить к ее внутренней поверхности лопасти, а снаружи снизу – ось с механизмом передачи вращения вполне можно не сваркой, а винтовыми соединениями. Зато какой огромный выигрыш по массе самого устройства!

Оригинальный подход — пластиковая бочка

В итоге конструктор этой модели даже обошелся не стальной рамой, а мобильным деревянным основанием – тележкой на колесном ходу.

Высота стандартной бочки для применения ее в качестве емкости бетономешалки – все же великовата, усложняет центровку всего агрегата. Обратите внимание, что в таких случаях обычно для стабилизации используют опорные ролики – высокая бадья как бы катится по ним, упираясь в верхней своей части.

Если нет никакой подходящей емкости , но в наличии листовой металл, толщиной 2 ÷ 3 мм, то можно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении емкости , с приданием ей всех необходимых форм.

Чтобы не быть голословным, для тех хозяев , кто считает себя мастером в сварочных работах, можно предложить интересный чертеж изготовления «классической» бетономешалки с каплевидной бадьей .

Общие габариты емкости , без узла соединения с редуктором – 400 ÷ 500 мм. Казалось бы – немного, компактно, но даже только в цилиндрической части помещается порядка 30 литров раствора – вполне приемлемый показатель для бытовой бетономешалки.

1 – автомобильная колесная ступица. Можно эту деталь изготовить и самостоятельно, но все же проще воспользоваться готовой.

2 – днище бадьи. Вырезается из стального листа, желательно толщиной 5 мм. На рисунке ниже эта позиция показана отдельно в увеличенном виде. Отверстия (8 шт , диаметром 6,5 мм) должны точно совпадать с отверстиями на ступице (поз. 1 ).

3 – цилиндрическая часть бадьи (обечайка) сваривается из согнутой в кольцо стальной полосы, толщиной 2 мм, размерами 150 × 1580 мм. Все сварные швы при сборке бадьи выполняются сплошными, герметичными. Целесообразно усилить обечайку еще сверху металлическим бандажом (лентой ).

4 — конусная часть бадьи сваривается из четырех одинаковых деталей. Их размеры, в том числе и радиусы кривизны в верхней и нижней части — на рисунке.

5 – по верхнему обрезу край бадьи развальцовывается наружу, и по окружности приваривается стальной прут диаметром 10 мм (хорошо показано на схеме – узел А ).

6 – внутри бадьи привариваются «лопасти» — рассекатели раствора. В данном случае будет вполне достаточно показанной на схеме конструкции, выполненной из арматурного прута диаметром 16 мм. Таких рассекателей изготавливают 3 пары и приваривают их равномерно по окружности, через 120°. Они, кстати, должны придать бадье еще и дополнительную прочность. В каждой паре – один прямой рассекатель, идущий от дна в горловине, и один – изогнутый под прямым углом.

Нижний узел (Б ), куда входят в том числе и уже упоминавшиеся ступица и днище, лучше показан на отдельном, увеличенном чертеже.

7 – болты, соединяющие ступицу с днищем. Гайки расположены снаружи. Между деталями расположена прокладка из резины минимум 2 ÷ 3 мм (поз. 11 ).

8 – винт с шайбой, который крепит ступицу на выходном вале редуктора (поз. 9 ). От проворачивания на валу ступицу предохраняет шпонка (поз. 10 ).

Нижний соединительный блок (Б ) готовится, примеряется, но монтируется только после сборки станины и установки на нее привода и редуктора. В принципе, это будет одной из завершающих операций – на уже смонтированный к редуктору узел Б будет «сажаться » на винты бетоносмесительная емкость .

Все сварные швы должны быть очищены от окалины и тщательно проверены, чтобы соблюдалась полная непротекаемость бадьи.

Видео: самодельная бетономешалка с бадьей , сваренной из стального листа

Рама бетономешалки

В изготовлении рам или тележек для бетономешалок также вполне приветствуется изобретательность мастеров, которые могут приспособить под эту конструкцию ненужные в хозяйстве металлические детали и колеса .

Рамы могут иметь колёсный ход – то есть их несложно будет перевозить в нужное место. Можно сделать и стационарную, неподвижную раму – она проще в изготовлении, а в условиях загородного участка обычно какие-либо бо льшие перемещения бетономешалки и не планируются.

Могут рамы различаться и по степени свободы, предоставляемой смесительной бадье. Так, емкость может быть установлена шарнирно, с изменением по мере необходимости угла наклона ее оси к горизонту – для растворов различной степени «тяжести», для вываливания готового бетона, для промывки емкости и т.п .

Более простой вариант – когда бадья на раме всегда занимает одно положение, а для выгрузки раствора вперед наклоняется вся бетономешалка – по типу тачки (как показано на одном из рисунков выше) или детских качалок на дугообразных полозьях.

Видео: самодельная бетономешалка с рамой качельного типа

Однако, продолжим рассмотрение чертежа бетономешалки, изготовление смесительной бадьи которой было описано выше. Вполне можно пойти и по этому пути. Чертеж , для удобства восприятия и для большей ясности в размерах и компоновке деталей, представлен в двух проекциях.

Бетономешалка — фронтальная проекция

Собрать такую раму из обычных и профильных труб и обрезков листового металла – для опытного слесаря – сварщика вовсе не будет чем-то чрезвычайно сложным. А между тем эта конструкция хорошо проверена – она не тяжелая , но зато обеспечивает надежную устойчивость бетономешалки в транспортном и рабочем положении, обеспечивает максимальную простоту эксплуатации.

Она же — вид сбоку

1 – это та самая бадья, которая описывалась в прошлом разделе статьи.

2 – рукоятка-рычаг для установки бадьи в нужном положении и для ее опрокидывания при разгрузке. Для рычага можно применить стальную трубу ½ дюйма (½ʺ).

3 – косынка, вырезанная из стали 3 мм (s 3), обеспечивает надежное крепление рычага к поворотному подрамнику (поз. 18 ).

4 – металлические колеса Ø 350 мм. Обычно их берут от списанной сельскохозяйственной техники.

5 – упорные ножки с подпятниками, для устойчивой установки бетономешалки в рабочем положении. Изготавливаются из трубы ½ʺ (сами стойки) и стали s3 (подпятники).

6 – поперечная балка рамы бетономешалки. Применяется профильная труба сечением 60 × 20 мм.

8 – наклонная балка (труба 60 × 20 мм), а для ее жесткости – подкос (поз. 7 ) связанный с поперечной балкой. Для подкоса — труба ½ʺ.

9 – панель, к которой будут крепиться элементы управления электроприводом. Панель вырезается их стали s3.

11 – колесная ось. Изготавливается из металлического круга Ø16 мм – по размеру посадочного отверстия имеющихся колес.

12 – продольная балка станины бетономешалки. Профильная труба 60 × 20 мм.

13 – вертикальная стойка. Профильная труба 60 × 20 мм.

14 – проушина шарнирного крепления поворотного подрамника. Изготавливаются две детали, из стали s5.

15 – передаточный редуктор. В данном варианте – готовый узел в сборе, червячного типа , с передаточным соотношением i = 17.

16 – предохранительная муфта на валу электропривода.

17 – . Конкретно в данной модели бетономешалки разработчиком был применен трехфазный привод (380 В ), номинальной мощностью 1 кВт, скоростью вращения – 950 оборотов в минуту.

18 – качающийся подрамник, на котором крепится и электропривод с редуктором, и сама смесительная бадья. Выполняется из следующих деталей: два лонжерона из трубы ¾ʺ, четыре поперечины – из уголка 35 × 35 мм.

19 , 20 и 21 – элементы управления электроприводом: пускающая кнопка, конденсаторная коробка и шнур питания с трехфазной розеткой соответственно.

Теперь – несколько крупнее узел А , который обеспечивает установку и фиксацию смесительной бадьи в нужном положении.

На подрамнике (поз . 18 ) приварено ушко (поз . 22 ), а на на клонной стойке (поз . 8 ) – сектор (поз . 10 ). И ушко, и сектор можно выполнить из стали s3. Выбранное положение фиксируется штырем (поз. 23 ), а чтобы он не терялся, его рекомендовано подвесить на цепочке.

Количество зафиксированных положений на секторе может быть разным. Однако, обычно хватает т рех :

– под углом 50 ° к горизонту – для замешивания тяжелых бетонных растворов;

– под углом 30 ° — для приготовления легких растворов (например, кладочных);

– горизонтально – для осуществления промывки бадьи.

После сборки рамы все сварные швы отбивают от шлака, детали должны быть очищены от очагов коррозии. Затем рекомендуется покрыть конструкцию качественной краской по металлу. Трущиеся узлы рамы (подвеска подрамника в проушинах рамы, колесные оси) обильно промазываются обычной шарнирной консистентной смазкой.

В рассматриваемом варианте – к подрамнику крепится привод и блок редуктора (так, чтобы была соблюдена точная соосность). После проверки работоспособности (пробного пуска), можно окончательно собрать бетономешалку, посадив на место и зафиксировав болтами смесительную бадью.

Несколько слов о приводе

В рассматриваемом примере были использованы уже рекомендованные разработчиком модели электродвигатель и редуктор. Однако, в практике самостоятельного изготовления бетономешалок очень распространенной бывает ситуация, когда мастер «на ходу» подбирает привод из того что есть в наличии и придумывает способ передачи крутящего момента на смесительную емкость .

Принято рассчитывать требуемую мощность электропривода, исходя из соотношения 20 Вт на литр р аствора при схеме с наклонной бадьей . (При горизонтальном расположении, например, в моделях с бочкой на горизонтальной оси – будет достаточно 15 Вт/л). Про это соотношение не стоит забывать, чтобы не перегрузить привод. Например, если двигатель в нашем случае имеет мощность 1 кВт, то больше 50 литров раствора замешивать не стоит, независимо от размеров самой бадьи.

Таким образом, часто и саму бадью начинают изготавливать, отталкиваясь от параметров привода, который планируется поставить на бетономешалку.

Скорость вращения бадьи-миксера тоже должна укладываться в определенные рамки . Так, считается оптимальным от 30 до 50 оборотов в минуту. Делать скорость меньше – намеренно затягивать процесс изготовления раствора. А если скорость слишком велика, то начнется разбрызгивание раствора.

Найти готовый редуктор, который отвечал бы требованиям и по габаритам, и по передаточному числу – получается не всегда. Поэтому многие мастера находят собственные, порой – весьма оригинальные способы передачи вращательного момента с обеспечением нужной угловой скорости. В том варианте, который был рассмотрен, миксер посажен непосредственно на ведомую ось редуктора. Однако, часто бадья устанавливается на свободную ось, а вращательный момент пер едается на нее зубчатой, ременной , цепной передачей. Для примера – несколько оригинальных решений:

Вместо шкивов — велосипедные колеса

Самодельный редуктор — привод от старой стиральной машины передает вращение ременными передачами через шкивы их шестерёнок и старых велосипедных колес .

Простейшая рама с самодельным редуктором

Неподвижная рама для бетономешалки с самодельным редуктором.

Самодельный редуктор, в котором совмещены ременная и две цепных передачи. Опять не обошлось без велосипедных деталей.

Небольшая по размерам бетономешалка, вращение на бадью которой передается непосредственно через ременную передачу. Шкив конструктивно размещен на самой смесительной емкости .

Очень часто применяются ненужные в гараже автомобильные детали. Популярное решение – использования маховика с зубчатой венечной шестерней. К ней, кстати, очень несложно найти в пару ведущую шестеренку – от бендикса стартера автомобиля, так как они «созданы друг для друга ».

Маховик может быть полностью, в сборе приварен к днищу бадьи.

Другой вариант, когда использована только венечная шестерня. Наверно, не нужно говорить, что в этом случае чрезвычайно важным моментом будет очень тщательная ее центровка.

Одним словом , у запасливого хозяина очень часто могут найтись детали для собственного оригинального решения вопроса изготовления нужного редуктора. Возможно, показанные варианты станут для кого-то хорошей подсказкой.

Видео: еще один вариант конструкции бетономешалки

Цены на бетоносмесители Строймаш

бетоносмеситель Строймаш

Если все получилось, то хозяина можно поздравить с удачным обретение хорошего «помощника». Но вот чтобы бетономешалка прослужила подольше и не стала причиной каких-либо чрезвычайных происшествий, нужно придерживаться определенных правил:

• Как и любое оборудование, связанное с потреблением электроэнергии, бетономешалка требует соблюдений правил электробезопасности. А в данном случае этот вопрос стоит еще острее, так как эксплуатация всегда проводится в условиях повышенной влажности и высокой вероятностью разбрызгивания воды. То есть, все кабели и контактные соединения должны иметь надежнейшую изоляцию, полностью исключающую поражение током или короткое замыкание.
• Работа бетономешалки всегда сопряжена с высокими уровнями вибрации. Это приводит к ослаблению резьбовых соединений, а значит , нужно регулярно проводить их проверку и подтяжку. При этом не следует забывать контролировать сохранность и других узлов и деталей, сварных швов и т.п .
• Перед началом работ нужно убедиться в надёжности установки бетономешалки. На должна плотно опираться на все свои штатные подставки. Если конструкция передвижная, то под колеса ставятся противооткатные упоры (клинья).
• Никогда, ни при каких обстоятельствах не льзя оставлять работающую бетономешалку без присмотра. Нельзя допускать к ней любопытных, и тем более – детей.
• При работе лучше пользоваться средствами защиты кожи и глаз – так как цемент достаточно агрессивно действует на ткани и слизистые.
• Проверять качество получаемого раствора лопатой или палкой во время работы бетономешалки – верх неблагоразумия! Очень часто такие действия заканчиваются серьезной травмой рук или лица.

И в заключение статьи – доказательство того, что пределов креативности при создании самодельной техники – нет.

Видео: самодельная бетономешалка на базе старого трактора Т-16

Без качественного бетоносмесителя не обходится ни одна стройка любого масштаба. Устройство недешевое, но периодически необходимое на даче или в приусадебном хозяйстве, поэтому о его покупке задумываются многие даже в тех случаях, когда вопрос о глобальном строительстве не стоит. Из ситуации можно выйти, построив качественную бетономешалку самостоятельно. Сегодня рассмотрим несколько вариантов того, как сделать это проще и дешевле.

Бетономешалка. Зачем она нужна

Самодельная бетономешалка своими руками раскрывает массу перспектив по работе с бетоном и не только с ним, а и со всеми строительными смесями. Потратив некоторое время на сооружение устройства любого уровня сложности, можно получить надежную конструкцию, которая не раз выручит не только ее хозяина, но и соседей.

Она пригодится для приготовления раствора при кладке кирпича, пеноблока, камня, для сооружения фундаментов разного типа, для изготовления элементов декора и ландшафтного дизайна, к примеру, садовых дорожек. Цена самой недорогой бетономешалки - около 8 тысяч рублей.

Цены на бетономешалки

Она в среднем будет иметь 20-25 литров замеса, а мощность может быть от 150 Вт. Не самый удачный выбор даже для периодического использования, тем более для стройки. Смесительный барабан в таких бетономешалках имеет ременной привод от электродвигателя, и это самая простая конструкция, которую можно купить.

Более продвинутых и производительные модели находятся в более серьезной ценовой категории. Около 22 тысяч поросят за бетономешалку с венцовым приводом смесительного барабана. Его объем будет от 120 до 140 литров, это примерно 80 кг готовой смеси. Это еще не профессиональная модель, но такую уже можно применять при не сильно масштабном строительстве. Теперь, когда мы ориентируемся в ценах и характеристиках готовых бетономешалок, можно рассмотреть варианты ее постройки своими руками, а конструкцию можно выбрать в зависимости от того, сколько кубов в бетономешалке готовой смеси нам необходимо.

Выбор конструкции бетономешалки

Для дачи или приусадебного участка каждый сможет подобрать устройство такой производительности, в котором есть необходимость, а не переплачивать за лишние кубометры перемолотого воздуха. Это основной плюс постройки бетономешалки самостоятельно. Второе преимущество в том, что можно использовать буквально все, что есть под руками и построить бетоносмесительную установку с минимальными затратами по деньгам и времени.

Именно поэтому выбор концепции устройства остается за хозяином. Мы публикуем фото наиболее интересных и простых устройств, а усложнить конструкцию можно всегда.

Обязательные элементы конструкции

Как бы там ни было, любая бетономешалка должна иметь в конструкции следующие элементы, чтобы она смогла минимально выполнять свои функции:

Как сделать каркас и подобрать электродвигатель

Станина и каркас бетономешалки вполне можно сделать из дерева, однако к практичности такой конструкции есть много вопросов. Как временный вариант, можно использовать брус 15х15, но есть ли в этом смысл, судить каждому индивидуально. Оптимальный по долговечности и прочности вариант - сварной каркас из уголка или проката любого профиля. Несколько чертежей мы представили на фото для примера.

Если принимается решение установить электрические двигатель, как правило используют мотор от бытовой стиральной машинки. Эмпирическим путем уже давно вычислено, что 25-30 оборотов в минуту на выходе из редуктора вполне достаточно для качественного перемешивания любой смеси. Электродвигатель от стиральной машинки сможет обеспечить хороший крутящий момент, мотор достаточно долговечный, тем более, если он будет использоваться в щадящем режиме работы. Для более продуктивных и объемных бетономешалок применяют трехфазные электродвигатели.

Обязательные геометрические параметры для бетономешалки цилиндрического типа - угол наклона основной оси около 40-45 градусов. В этом случае необходим откидной механизм для выгрузки готовой смеси. Существуют варианты самодельных бетономешалок из бочки с горизонтальным расположением смесительного барабана. В этом случае в бочке устраивают откидной люк, который во время приготовления бетонной смеси закрывается наглухо, а во время выгрузки открывается, при этом готовая смесь попадает в подготовленную заранее емкость.

Конструкций и типов самодельных бетономешалок масса. Главное при ее проектировании и постройке - терпение и умение владеть элементарными инструментами и сваркой, чего мы вам желаем. Удачной всем работы!