Кріплення лаг до бетонної підлоги - секрети професіоналів. Як укладати лаги на бетонну підлогу Кріплення для дерев'яних лаг

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 4 хвилини

Підготовка матеріалів та інструменту

Перед початком робіт потрібно запастися всім необхідним. З огляду на, що працювати доведеться з деревом і бетоном, перелік необхідних інструментів буде наступним:

олівець;
будівельний рівень;
рулетка;
перфораторного дриль;
пристосування для роботи з деревиною (рубанок, ножівка або циркулярна пила);
шуруповерт або набір викруток;
кріпильні елементи (зазвичай це саморізи, дюбелі і анкерні болти).

Приготувавши інструменти, можна вирушати на найближчий будівельний ринок за матеріалом. Зазвичай продавці пиломатеріалів, переслідуючи особисту вигоду, радять купувати дорогі сорти деревини, посилаючись на надійність і тривалий термін служби матеріалу. Не потрібно піддаватися на цей прийом. Для ваших цілей цілком можуть підійти ялина, ялиця і сосна. Цілком підійдуть сорти дерева категорії B або BC, вологість матеріалу не повинна перевищувати 18-20%. При цьому зовнішній вигляд, Колір і навіть рівність деталей великої ролі не грають. Єдине на що слід звернути увагу, це відсутність цвілі і слідів роботи жука-короеда.

Перетин лаг залежить від товщини підлогового покриття і утеплювача. Фахівці не рекомендують використовувати в якості лаг брус перерізом менше 20 міліметрів.

процес установки

Відразу варто уточнити, що використання лаг під поли доцільно тільки в квартирах з високими стелями. Ця технологія установки статі досить сильно «краде» висоту приміщень. Отже, монтаж лаг відбувається за такою схемою:

або бетонну основу рекомендується вирівняти. В інакше елементи не будуть перебувати в одній горизонтальній площині. Відповідно потрібно їх вирівнювати шляхом підкладання пластин. Це може привести до того, що підлоги в квартирі будуть скрипіти.
На підставу потрібно укласти шар, або обробити бетон спеціальною мастикою. У першому випадку, слід уникати використання м'яких матеріалів. Згодом вони просядуть, і підлогу перестане бути надійним і монолітним. Для гідроізоляційного шару відмінно підійде руберойд або поліетиленова плівка.
Лаги обробляються антисептичним складом і нарізаються відповідно до розмірів приміщення.
Процес монтажу починається з установки лаг у двох протилежних стін. Ці елементи вирівнюються за допомогою будівельного рівня і відразу фіксуються до бетонної підлоги. потім між встановленими лагами натягується мотузка. Вона буде служити орієнтиром для монтажу інших елементів.

Укладаються залишилися лаги. Відстань між елементами безпосередньо залежить від товщини майбутнього.
Між лагами засипається утеплювач. Для цього може бути використана ековата або рулонні матеріали. У другому випадку потрібно монтувати матеріал якомога щільніше не полишаючи зазорів між шарами.
Стелиться шар пароізоляції. це необхідна умова для захисту утеплювача від зовнішніх впливів. Пароізоляцію можна прикріпити за допомогою степлера, стики потрібно проклеїти скотчем.
Можна укласти шар фанери. Це послужить підставою для монтажу підлогового покриття.

Щоб підлоги прослужили довго, необхідно суворо дотримуватися крок між укладеними деталями. Для цього можна скористатися таблицею.

анкери

Цей спосіб використовують не тільки для кріплення елементів, але і для додання конструкції додаткової міцності. Вирвати анкер з бетонної основи досить проблематично, тому при демонтажі такої конструкції можуть виникнути складності. Анкери встановлюються, як і саморізи, шляхом свердління наскрізних отворів. У бетон вставляється запірний елемент, в який через лагу закручується сам болт. Щоб головка болта «потонула» в деревині, отвори потрібно попередньо прозенковать.

металевий куточок

Ще один спосіб монтажу дерев'яних елементів на бетонну основу. Для цього вам знадобиться куточок з оцинкованого металу. Процес установки виглядає так: куточок кріпиться до лагу за допомогою самореза (кріплення повинен заходити в дерево не менше ніж на 3 см). Потім саморезом через дюбель куточок кріпиться до бетонному покриттю.

Питання про те, як кріпити лаги до бетонної підлоги, не втрачає своєї актуальності, оскільки багато домовласників воліють саме цей спосіб пристрою підлогового покриття. Неважливо, дерев'яний будинок або цегляний, підлоги на лагах завжди матимуть перевагу завдяки можливості прокласти тепло- і звукоізоляційний шар. Головне - виконати всі роботи правильно, щоб отримати надійне підгрунтя і рівну поверхню.

Підготовчий етап

Поверхню чорнової шару бетону ніколи не вийде ідеально рівною. Гідність лаг в тому, що вони дають можливість нівелювати всі огріхи бетонної основи. Деякі домовласники сумніваються, чи треба кріпити лаги до бетонної підлоги або краще зробити «плаваючу» конструкцію, незалежну від заснування. Як аргумент наводиться можливе руйнування стяжки, і сильне викривлення конструкції в тому випадку, коли деревина попалася волога.

Виконане згідно з технологією підставу кришитися не стане, інакше його потрібно демонтувати зовсім. Від недостатньо просушеної деревини ніхто не застрахований, але покриття може місцями роздутися від деформації незалежно від того, закріплені бруски чи ні. До речі, зовнішній вигляд дерев'яних брусів, що застосовуються в якості лаг, не має ніякого значення. Зверху все одно треба стелити підлогове покриття, воно закриє всі вади. Важливі такі моменти:

Деревина повинна мати вологість не вище 20%.
Бруски треба перевірити на предмет викривлення і впорядкувати, якщо такі зустрінуться.
З метою збільшення терміну служби деревину слід просочити антисептичним засобом або ж за старим перевіреним способом покрити оліфою.
Висота бруска повинна бути не менше товщини теплоізоляційного шару.

Щоб виключити виникнення пилу, на чорнову підлогу необхідно нанести глибокопроникаючу ґрунтовку, після чого укласти гідроізоляційний шар. Тут є різні варіанти, Оптимальний - укласти своїми руками шар руберойду з ретельної проклеюванням стиків. Найпростіше застелити підставу полімерною плівкою внахлест. Тоді стики треба проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо прикріпити лаги неправильно, то може проявитися таке неприємне явище, як скрип. В процесі експлуатації знайти його складно, а ось уникнути при монтажі цілком реально. Треба стежити за тим, щоб не стикалися вертикальні площині дерев'яних деталей. Під час програми динамічного навантаження в цьому місці площині стануть тертися один об одного, видаючи скрип.

Неприпустимо, щоб торець однієї лаги упирався в другу, між ними необхідно залишати зазор, при цьому скріплювати їх куточками теж не можна.

способи монтажу

Щоб самостійно зафіксувати лаги на бетонній підлозі, треба взяти такий інструмент:

перфоратор;
дриль електрична;
шуруповерт;
стандартний набір слюсарного інструменту: молоток, викрутка, пасатижі, ріжкові ключі;
вимірювальні пристосування, будівельний рівень.

Для регулювання лаг по висоті (з метою вивести їх в одну площину) потрібно запастися дерев'яними прокладками різної товщини. Є і спеціальні набори з пластику, дуже зручні при монтажі. Інтервал укладання брусків зазвичай лежить в межах 0.4-0.5 м, відступ від стіни - 30 мм. Спочатку укладають лаги біля стін, а потім рівномірно розподіляють інші по площі кімнати. Перш ніж закріпити, їх виводять в одну площину, користуючись прокладками. Прикручувати останні до підлоги не потрібно. Після вивірки приступають до закріплення лаг.

Для роботи можна скористатися 4 способами кріплення:

За допомогою пластмасових дюбелів і саморізів.
На саморезах за допомогою сталевих куточків.
На анкерах.
За допомогою спеціальних регулюючих систем на дюбелях.

фіксація саморізами

Перший спосіб - найпростіший, але підійде він не у всіх ситуаціях. Спочатку брус просвердлюють під розмір пластмасового дюбеля і роблять у відповідь отвір в бетоні перфоратором. Дюбель забивають молотком, а потім вкручують шуруп або саджають вглиб перекриття дюбель-цвях. При цьому капелюшок шурупа повинна зануритися в отвір на кілька сантиметрів. Інтервал між місцями кріплень - величина досить демократична, допускається від 400 до 800 мм, але зловживати цим не варто. Ви не помилитеся, витримавши крок 0.5 м.

Лаги будуть триматися досить надійно, але лише в тому випадку, коли просвіт між бруском і підставою невеликий. Також дуже незручно працювати з лагами, чия висота становить 10 см і більше. При таких розкладах надійніше буде закріпити бруси за допомогою сталевих куточків. Однією поличкою деталь лягає на вертикальну площину лаги, другий - на бетонну поверхню. Фіксація здійснюється короткими саморізами до дерева і дюбель-цвяхами до підлоги. Проте основне навантаження повинна лягати не на елементи кріплення, а на прокладки, завдання куточків - зафіксувати балку.

Монтаж на анкерах

На відміну від попередніх видів кріплення анкери не просто жорстко фіксують лаги, а й притягують брус до бетонної поверхні. Встановлені таким способом дерев'яні балки будуть триматися досить надійно, тому анкери використовуються переважною більшістю майстрів. Крім того, настільки потужний кріплення до певної міри буде стримувати деформацію деревини, якщо раніше вона була недостатньо висушена.

Завдяки цьому підлогове покриття не стане спучуватися, а ось прогнутися може, але тут слід передбачити більш часту установку прокладок.

Для монтажу насамперед просвердлюють отвір в лагу наскрізь. Потім навпроти нього виконується друга, в бетоні. Далі все просто: в обидва отвори до упору вставляється анкерний болт і закручується ріжковим або накидним ключем. Тут важливо не перестаратися, сильна затягування призведе до вигину бруса, особливо коли під ним є просвіт. У цьому місці чистові підлоги вийдуть з поглибленням.

Перш ніж вставляти анкер, рекомендується зробити невелике заглиблення в дереві свердлом більшого діаметра - потай для головки болта. Елементи ставляться з інтервалом 0.6-1 м, їх довжини має бути достатньо, щоб заглибитися в бетон на 60 мм. Найчастіше використовуються болти діаметром 10 мм.

регульована система

Даний вид кріплення являє собою прямокутну підставку, притягує до основи 4 дюбелями. Посередині підставки знаходиться шпилька, що пронизує брус наскрізь. Обертанням гайки під дерев'яної балкою можна точно відрегулювати її висоту, а верхній - зафіксувати лагу в проектному положенні. Як неважко зрозуміти, встановити систему нескладно, до підлоги її треба закріпити дюбелями, а в балці просвердлити отвір під шпильку.

Частота монтажу підставок визначається перетином лаги, але робити інтервал більше 1 м не рекомендується. Подібне кріплення лаг до бетонної підлоги вважається оптимальним, але використовується не так вже й часто через високу вартість. В кінці бруси перекриваються чорновим дерев'яною підлогою з плит OSB або іншого матеріалу або зашиваються дошками. Від того, наскільки якісно вдасться провести дані роботи, залежить вид всього підлогового покриття, до них треба підходити відповідально.

В сучасному будівництві або ремонті приватного характеру може виникнути питання, як кріпити лаги до бетонної підлоги - адже така підстава можна назвати найбільш підходящим для дощатої підлоги. Перевага тут у тому, що стяжка сама по собі є гідроізоляційним бар'єром, та ще при заливці використовується плівка або руберойд, до того ж її зазвичай утеплюють керамзитом або навіть екструзійним пінополістиролом.

Якщо все робити правильно, то весь процес монтажу вийде нескладним і навіть цікавим, про що ми вам зараз і розповімо, а також продемонструємо відео в цій статті з нашої теми.

етапи монтажу

бетон

Примітка. Ви можете заливати цементно-піщану стяжку без додавання щебеню або відсіву, але її міцність буде набагато нижче, особливо, якщо підставою служить грунт. Тому такий спрощений варіант придатний тільки для тих випадків, де підставою є залізо бетонні перекриття.

Почнемо з того, що нам потрібно рівну основу і якщо це робиться на грунті, то його необхідно спланувати і утрамбувати, а після цього засипати пісочно-щебеневу подушку, як це почали робити на верхньому фото. Гідроізоляцію краще стелити під подушку, з заворотом на стіну по висоті всієї стяжки і хоча багато хто робить це поверх подушки - досвід показує, що відсічна ізоляція більш ефективна в самому низу.

На подушку встановлюються маяки, як того і вимагає інструкція по вирівнюванню будь стяжки - їх найкраще монтувати на цементно-пісочний розчин, куди навіть іноді додають трохи плиткового клею для еластичності. Відстань між профілями повинно вийти приблизно на 10-15 см менше, ніж має в довжину ваше правило, яке ви будете використовувати в даний момент.
Для зручності нівелювання спочатку можна відбити по периметру кімнати орієнтовну лінію по висоті стяжки і кінці маячків встановлювати по ній. А ось по довжині такі профілі потрібно своїми руками вирівнювати рівнем, тому що вони гнучкі, до того ж, після закінчення монтажу перевірити їх натягом нитки в декількох місцях, щоб їх висота повністю збігалася один з одним. До заливки бетону приступайте не раніше, ніж на наступний день, інакше ви зіб'є маяки розчином і правилом.

Для заливки вам найкраще використовувати марку бетону М300, співвідношення компонентів для якої ви бачите в таблиці вгорі, хоча це не є обов'язковою умовою, а радою. Втім, ви також можете замовити будь-яку марку на найближчому ЖБ вузлі, але його ціна, природно, буде вище.

Рекомендація в зв'язку з тим, що різка залізобетону алмазними колами і алмазне буріння отворів в бетоні найкраще виробляється в застиглому розчині, то експлуатацію заливки можна починати тільки через 28 днів. В іншому випадку монтажні дюбелі тримати не будуть, до того ж, більш рання укладання дерев'яної підлоги спричинить за собою виникнення вогкості.

лаги

Тепер, після того як заливка висохла, вам потрібно визначитися з відстанню, так як закріпити лаги до бетонної підлоги ви будете з урахуванням товщини покриття. Наприклад, якщо це буде дощату підлогу з дубової дошки 40-50 мм завтовшки, то відстань між рейками можна робити близько 50 см, але якщо це буде дюймова дошка або та ж ОСП (OSB) нехай все 12 мм - цього виявиться занадто багато, і мостини будуть прогинатися. У таких випадках відстань слід скорочувати до 40 см, а часом навіть і до 30 см ().

З огляду на те, що лаги будуть укладатися на бетонну стяжку, Тобто, щільно прилягати до основи, вам не знадобиться товстий брус - досить буде рейки перетином 50 × 50 мм. Але якщо монтаж буде здійснюватися на бетонні перекриття, які не мають рівної площини (зазвичай це відбувається в багатоповерхових будинках), То тоді використовуйте брус 100 × 50 мм.

Отже, якщо у вас нерівно встановлені перекриття, то монтаж можна проводити за допомогою анкерних болтів, де є регулювальні гайки. Принцип вирівнювання добре видно на фотографії - ви просто закручуєте або розкручуєте гайку, визначаючи тим самим висоту бруса. З огляду на, що він тут буде 100 × 50 мм або 100 × 100 мм, то анкер вам знадобиться не менше 200 мм (

сьогодні існує величезна кількість технологічних можливостей в квартирі або приватному будинку. Можна використовувати різноманітні ізоляційні, що утеплюють, настилочні матеріали, застосовувати технологію "теплої підлоги", вирівнювати бетонну поверхню самовирівнюються розчинами.

Якщо на підлозі розстелена влагоізоляціонная мембрана, то лаги укладаються на неї без зазору.

Однак, не втрачає свою актуальність і такий варіант, як прокладка по бетонній підлозі. Особливо затребуваний такий варіант настилу по бетонній підлозі в будівництві приватних будинків, де це дозволяє висота стелі. Крім того, прокладка по бетонній підлозі дозволяє досить просто використовувати недорогі види утеплювачів.

Матеріали і інструменти

Для лаг найбільш часто використовують просушений ліс з дерев хвойних сортів.

При кріпленні до бетону того або іншого будівельного матеріалу можуть використовуватися різні кріплення і інструменти. Кріплення ж проводиться досить просто. Сьогодні стає популярним навіть варіант, що передбачає відсутність кріплення лаг до підлоги.

При такому варіанті статева конструкція посилюється за рахунок того, що скріпляє з лаговой брусами статевих дощок або іншого настильного матеріалу. Однак, в такому випадку існує великий ризик зсуву, з'їзду статевого покриття. Тому краще використовувати класичний варіант, коли лаги кріпляться до бетонної підлоги на саморізи або анкерні кріплення.

вибір

Важливо також правильно підібрати самі лаги. У цьому сенсі, слід звернути увагу на наступні критерії:

відповідний тип деревини;
розміри перерізу;
вартість.

Найдоцільніше використовувати не дуже дорогу деревину хвойних порід (Сосна, ялина, ялиця). При цьому, цілком підійде деревина 2 - 3 сорти, висушена до показника вологості, рівного 20%.

Розмір перетину брусів вибирається залежно від того, якою буде між ними прокладатися утеплювальний шар. Крім того, тут потрібно враховувати і висоту стелі.
Якщо вона не дуже велика, то можна сильно піднімати підлогу, щоб зовсім не стиснути внутрішній простір кімнати.

Інструменти для роботи

Специфіка робіт, пов'язаних з кріпленням до бетонної підлоги, полягає в тому, що знадобляться інструменти як для обробки дерева, так і для. Для виконання стандартних маніпуляцій знадобляться:

Встановлюючи лаги, стежте за тим, щоб вони лягали за рівнем.

перфоратор;

саморізи діаметром 6 мм і довжиною, що залежить від розмірів брусів, з поліпропіленовими дюбелями, які повинні входити в бетон на 6 - 8 см;

анкерні металеві кріплення (вибираються в залежності від розмірів брусів);

столярні інструменти: ножівка, рубанок, циркулярка і т.д.

Вибирати між саморізами з дюбелями і анкерними металевими кріпленнями слід з урахуванням планованих фінансових витрат. Перший варіант набагато економічніше, другий - надійніше. Найчастіше цілком вистачає дюбельного кріплення, тим більше, що недорогі саморізи можна вкручувати з меншим кроком. Перевага анкерних кріплень полягає в тому, що вони не просто будуть фіксувати положення брусів, а й притискати їх до бетонної підстави, що дуже важливо у випадках, коли чистової статевої настил буде досить потужним і часто піддаватися сильним механічним зовнішніх впливів.

також знадобиться гідроізоляційний матеріал, Який обов'язково встеляється на бетонну підлогу перед установкою. Тут можна використовувати щільний будівельний поліетилен або руберойд. Знадобляться також суміші для прогрунтовки і антигрибковой обробки деревини. Цими сумішами потрібно попередньо обробити дерев'яний бруси. Якщо бетонну основу є не зовсім рівним, то потрібно запастися і матеріалом для створення підкладок. Тут можуть стати в нагоді дошки, ДСП, фанера.

Процес і особливості кріплення

підготувавши все необхідні матеріали і інструменти, можна приступати безпосередньо до кріплення до бетонної підлоги. Кріпити їх не важко і досить швидко. Всі роботи можна проводити самостійно, без допомоги підсобника. Стандартний варіант такого кріплення проходить за такими етапами:

Пол на лагах - ідеальний варіант, Якщо в будинку високі стелі.

Спочатку необхідно вистелити бетонну основу підлоги руберойдом або іншим обраним пароізоляційним матеріалом. Стики руберойдовий або поліетиленових листів склеюються будівельним скотчем.

Далі розподіляємо по поверхні підлоги. Дві з них будуть прокладені вздовж протилежних стін. Решта розташовуються між ними з певним кроком, який розраховується з урахуванням щільності і жорсткості матеріалу, який буде настилатися поверх. Чим жорсткіше такий матеріал, тим крок між лагів брусами може бути більше. В середньому, такий крок коливається від 40 до 80 см.

Якщо довжина кімнати більше, ніж довжина брусів, то останні можна укладати стик в стик. При використанні високих лаг або при великих передбачуваних навантаженнях на підлогу необхідно зробити торцеві Надпіли для з'єднання лаг між собою.

Спочатку укладаються дві паралельні уздовж стін. За допомогою рівня і дерев'яної планки вирівнюється їх висота. Між ними натягується шнур, по якому і будуть укладатися всі інші бруси.

Лаги кріпляться до бетону дуже просто: просверливается отвір в бруску і відповідний отвір в бетонній основі. Останнім закладається поліпропіленовий дюбель або розпірна деталь металевого анкера. Потім вкручуються саморізи або болти. Анкерних кріплень на одну дошку потрібно два або три. Саморізи можна вкручувати з кроком від 50 до 80 см.

При необхідності під лагові бруси вкладаються вирівнюючі прокладки, які виготовляються з дошки, ДСП, фанери або іншого жорсткого матеріалу. Підкладки повинні міцно триматися після установки бруса, щоб згодом стать не прогинався і не скрипів. Краще звичайно ж обійтися без прокладок. У деяких місцях може знадобитися вистругати невелику ділянку на лагу, якщо на бетонній основі є невелика опуклість.

Сьогодні існує величезна кількість технологічних можливостей облаштування бетонної підлоги в квартирі або приватному будинку. Можна використовувати різноманітні ізоляційні, що утеплюють, настилочні матеріали, застосовувати технологію "теплої підлоги", вирівнювати бетонну поверхню самовирівнюються розчинами.

Якщо на підлозі розстелена влагоізоляціонная мембрана, то лаги укладаються на неї без зазору.

Для лаг найбільш часто використовують просушений ліс з дерев хвойних сортів.

При кріпленні до бетону того чи іншого будівельного матеріалу можуть використовуватися різні кріплення і інструменти. Кріплення ж проводиться досить просто. Сьогодні стає популярним навіть варіант, що передбачає відсутність кріплення лаг до підлоги.

вибір

Важливо також правильно підібрати самі лаги. У цьому сенсі, слід звернути увагу на наступні критерії:

відповідний тип деревини;
розміри перерізу;
вартість.

Найдоцільніше використовувати не дуже дорогу деревину хвойних порід (сосна, ялина, ялиця). При цьому, цілком підійде деревина 2 - 3 сорти, висушена до показника вологості, рівного 20%.

Розмір перетину брусів вибирається залежно від того, якою буде між ними прокладатися утеплювальний шар. Крім того, тут потрібно враховувати і висоту стелі.

Якщо вона не дуже велика, то можна сильно піднімати підлогу, щоб зовсім не стиснути внутрішній простір кімнати.

Інструменти для роботи

Специфіка робіт, пов'язаних з кріпленням до бетонної підлоги, полягає в тому, що знадобляться інструменти як для обробки дерева, так і для свердління бетонної основи. Для виконання стандартних маніпуляцій знадобляться:

Встановлюючи лаги, стежте за тим, щоб вони лягали за рівнем.

перфоратор;
саморізи діаметром 6 мм і довжиною, що залежить від розмірів брусів, з поліпропіленовими дюбелями, які повинні входити в бетон на 6 - 8 см;
анкерні металеві кріплення (вибираються в залежності від розмірів брусів);
столярні інструменти: ножівка, рубанок, циркулярка і т.д.

Вибирати між саморізами з дюбелями і анкерними металевими кріпленнями слід з урахуванням планованих фінансових витрат. Перший варіант набагато економічніше, другий - надійніше. Найчастіше цілком вистачає дюбельного кріплення, тим більше, що недорогі саморізи можна вкручувати з меншим кроком. Перевага анкерних кріплень полягає в тому, що вони не просто будуть фіксувати положення брусів, а й притискати їх до бетонної підстави, що дуже важливо у випадках, коли чистової статевої настил буде досить потужним і часто піддаватися сильним механічним зовнішніх впливів.

Також знадобиться гідроізоляційний матеріал, який обов'язково встеляється на бетонну підлогу перед установкою. Тут можна використовувати щільний будівельний поліетилен або руберойд. Знадобляться також суміші для прогрунтовки і антигрибковой обробки деревини. Цими сумішами потрібно попередньо обробити дерев'яний бруси. Якщо бетонну основу є не зовсім рівним, то потрібно запастися і матеріалом для створення підкладок. Тут можуть стати в нагоді дошки, ДСП, фанера.

Процес і особливості кріплення

Підготувавши всі необхідні матеріали і інструменти, можна приступати безпосередньо до кріплення до бетонної підлоги. Кріпити їх не важко і досить швидко. Всі роботи можна проводити самостійно, без допомоги підсобника. Стандартний варіант такого кріплення проходить за такими етапами:

Пол на лагах - ідеальний варіант, якщо в будинку високі стелі.

Спочатку необхідно вистелити бетонну основу підлоги руберойдом або іншим обраним пароізоляційним матеріалом. Стики руберойдовий або поліетиленових листів склеюються будівельним скотчем.
Далі розподіляємо по поверхні підлоги. Дві з них будуть прокладені вздовж протилежних стін. Решта розташовуються між ними з певним кроком, який розраховується з урахуванням щільності і жорсткості матеріалу, який буде настилатися поверх. Чим жорсткіше такий матеріал, тим крок між лагів брусами може бути більше. В середньому, такий крок коливається від 40 до 80 см.
Якщо довжина кімнати більше, ніж довжина брусів, то останні можна укладати стик в стик. При використанні високих лаг або при великих передбачуваних навантаженнях на підлогу необхідно зробити торцеві Надпіли для з'єднання лаг між собою.
Спочатку укладаються дві паралельні уздовж стін. За допомогою рівня і дерев'яної планки вирівнюється їх висота. Між ними натягується шнур, по якому і будуть укладатися всі інші бруси.
Лаги кріпляться до бетону дуже просто: просверливается отвір в бруску і відповідний отвір в бетонній основі. Останнім закладається поліпропіленовий дюбель або розпірна деталь металевого анкера. Потім вкручуються саморізи або болти. Анкерних кріплень на одну дошку потрібно два або три. Саморізи можна вкручувати з кроком від 50 до 80 см.
При необхідності під лагові бруси вкладаються вирівнюючі прокладки, які виготовляються з дошки, ДСП, фанери або іншого жорсткого матеріалу. Підкладки повинні міцно триматися після установки бруса, щоб згодом стать не прогинався і не скрипів. Краще звичайно ж обійтися без прокладок. У деяких місцях може знадобитися вистругати невелику ділянку на лагу, якщо на бетонній основі є невелика опуклість.

Після того, як лаги встановлено, між ними можна прокладати той чи інший утеплювальний матеріал. Потім перед настиланням покриття підлоги бажано по лагам натягнути пароізоляційний шар. Така система утеплення є досить ефективною, а підлога виходить міцним і теплим. Таким чином, бетонну основу підлоги можна дуже вдало облаштувати за допомогою простої в технологічному плані процедури кріплення дерев'яних лаг до бетонної підлоги.