Проведення своїми руками великої кількості робіт тієї чи іншої спрямованості, які мають на увазі широке використання дошки, дерев'яного бруса і тому подібних матеріалів, пов'язане з необхідністю проведення розпилювання колод. Зрозуміло, що завжди можна купувати вже готові до використання матеріали, що в наш час не складе ніяких труднощів, або ж купити стрічкову заводську пилораму промислового призначення. Але такі рішення пов'язані зі значними матеріальними витратами, а це не завжди виправдано.

Більш дешевим варіантом є розробка своїми руками стрічкової пилки по дереву, але для цього потрібно буде мати креслення, полотно з міцного металу, ріжучий матеріал, а також деякі інші деталі.

Головною частиною такої домашньої пилорами є пила і мотор, що буде приводити її в рух. Оптимальний варіант - двигун, потужність якого становить 10 кВт: в такому разі можна буде без проблем розрізати на дошки будь-які колоди за допомогою верстата, виготовленого своїми руками.

Що потрібно для самостійного виготовлення верстата?

Зібрати своїми руками такий стрічкопильний верстат цілком можливо за готовими кресленнями, завдяки цьому буде можливість розпилювати на дошки будь-які колоди прямо у себе вдома. Для виконання такої роботи - власноручного збірки верстата - потрібно:

• деякі деталі старих автомобілів;
• прокат сортового типу;
• проведення слюсарних і токарних робіт;
• незначні зварювальні роботи.

Під час складання подібного стрічкового верстата по дереву можна використовувати старі шківи від будь-якої сільськогосподарської техніки, оптимальний діаметр яких - близько 30 см. Напрямні такий саморобної пилорами найкраще зробити з труб двох видів з металу: півдюймових діаметра і трохи більшого, в результаті чого останні можна буде надягати на менші труби, залишаючи незначний зазор близько 0,5 мм.

Виготовлення підстави і пристрої для закріплення колод

На першому етапі власноручного проведення таких робіт виготовляється підставу для майбутнього верстата для перетворення звичайних колод в якісні дошки. Як матеріал для цього підійдуть куточки з металу. Встановлювати їх слід вгору стороною, при цьому необхідно добитися максимальної точності регулювання коліщаток, інакше вони будуть швидко зношуватися.

Перпендикулярно цим куточкам привариваются профільні труби розмірами 2,5 × 2,5 мм, між ними - труба діаметром в півдюйма, на якій закріплюються кігті, які є кріпленням для колод.

Такі кріпильні пристосування повинні легко рухатися в потрібні боку. Для надійної фіксації колоди досить пару раз вдарити по затискачів молотком, внаслідок чого відбудеться заклинювання механізму фіксації матеріалу, і з ним можна буде проводити всі необхідні операції.

При власноручного збірці пили стрічкового типу профільні труби з твердого металу, які встановлюються перпендикулярно до основи, повинні бути зроблені таким чином, щоб трохи виступати за основу. Крім того, на даних трубах слід встановити перемички: на них будуть розміщуватися колоди перед розпилювання на верстаті.

Як правильно встановлювати шківи

Шківи верстата слід підточувати таким чином, щоб при надяганні ремінь виступав за їх край на пару сантиметрів. Вся така конструкція переміщається по спеціальних напрямних - трубах, які розташовуються горизонтально. Цей вузол, в разі необхідності, можна зафіксувати на потрібному місці за допомогою болтів.

Щоб запобігти спадання стрічки зі шківів під час роботи на верстаті, їх потрібно встановлювати не паралельно, а під невеликим нахилом - в результаті такої установки під час роботи пилки стрічка буде «натягатися» на ролики сама.

В якості веденого використовується правий шків, тому для нього необхідно приробити пружину, автоматично натягує його під час роботи. Лівий же шків, слідчо, є провідним, тому фіксувати його при власноручного збірці стрічкового верстата необхідно жорстко. При зміні розміру пили провідний шків потрібно зрушувати.

Як робити правильний роликовий вузол

У власноруч зробленому стрічкопильному верстаті оптимальним варіантом буде використання розпеченим роликів. Правильним рішенням буде зробити весь вузол з роликами власноруч і бути впевненим в його надійності, а не використовувати готовий.

Даний вузол складається з 3 підшипників, два з яких - марки 202, а ще один, ззаду, трохи більший. Вал і ролики необхідно виточити таким чином, щоб у разі зменшення або збільшення ширини пилки верстата залишалася можливість встановлювати шайби між підшипниками.

Вал повинен входити в дві трубки: півдюймових і трохи більшу, вставивши одну в іншу. У півдюймової трубі вал повинен мати невелике зміщення осі, по суті його приварюють до нижньої стінки.

Весь цей вузол верстата, що складається з трубок і вала, до напрямних прикріплюється своїми руками таким способом, щоб була можливість регулювати роликовий вузол по висоті, зміщувати його в сторони в залежності від діаметра оброблюваних на зробленому своїми руками верстаті колод, а також надійно фіксувати його після закінчення регулювання.

Рама і додаткові елементи

Рама, висота якої повинна складати півтора метра, робиться своїми руками з швелера 100, для додання конструкції додаткової жорсткості її зміцнюють косинками. Блок верстата, який буде здійснювати розрізання колод, буде рухатися по швелерів за допомогою шпильок-гвинтів. Жорстка фіксація до пилорамі ріжучого вузла пили здійснюється за допомогою болтів з контргайками.

Щоб зробити верстат більш зручним у використанні, для нього можна зробити своїми руками додаткове пристосування, в якому буде збиратися стружка. У найпростішому випадку це - звичайний дерев'яний або фанерний ящик, також можна використовувати і щось інше подібне.

Таким чином, саморобну стрічкову пилку по кресленнях можна зробити і самостійно навіть в гаражі або невеликий домашній майстерні. Але завдяки такому саморобному інструменту з пилкою можна прямо на своїй ділянці виробляти дошки, розпилюючи колоди.

Працювати на такому інструменті, виготовленому за готовими кресленнями своїми руками, досить просто. Поклавши на ложе колоду, зафіксувавши його і включивши механізм, він швидко зробить необхідну обробку колоди за допомогою стрічкової пилки.

У процесі використання саморобного верстата необхідно постійно стежити, щоб його пила завжди залишалася гострою, а також притримувати правил техніки безпеки.

При підборі обладнання для домашньої майстерні стрічкову пилку рідко включають в розряд першочергового інструменту: більшість операцій можна виконати і без неї. Я довгий час обходився тим, що у мене було, але в результаті дозрів для виготовлення стрічкової пилки. В результаті пошуків я натрапив на сайт канадського винахідника Маттіаса Вандель. Він пропонував зробити стрічкову пилку практично повністю з дерева. При цьому характеристики її були дуже пристойними, а будь-яку запчастину потім нескладно зробити самому.

Основні характеристики моєї саморобної стрічкової пилки

Моя пила відрізняється від тієї, що була в кресленнях розробника, але я і не прагнув повторити проект один в один. Багато що залежить від обраного двигуна, пильних стрічок і заготовок. Я використовував ті полотна, що зміг знайти. Асинхронний електродвигун підходящої потужності теж завалявся в засіках. Пильні полотна виявилися трохи коротше рекомендованих - я вирішив не ризикувати і зменшив внутрішній розмір рами на 10 мм.

Конструкція стрічкової пилки. Велика частина деталей - з дерева.

Виготовляємо раму стрічкової пилки

Це основний елемент верстата. Я використовував соснову дюймовку, прострогать на рейсмус до товщини 19 мм. Рама склеєна з декількох шарів дощок з перехлестом. Не можна використовувати для рами ДСП, МДФ, фанеру або меблевий щит. Рама має С-подібну форму, де зверху монтується основа для направляючої механізму натягу з верхнім колесом, а знизу кріпляться дві ноги, що з'єднуються з основою. Рама складається з шести основних верств і додаткових накладок. Для збільшення жорсткості передбачені діагональні елементи. При поетапному склеюванні необхідно контролювати перпендикулярність елементів, щоб рама вийшла плоска (без скручування). Раму склеював без підстави, залишивши під нього порожні пази. Вклеїти підставу зручніше вже після установки блоку осі нижнього колеса. Мого запасу струбцин не вистачало, і я додатково використовував саморізи. Поверхні готової рами відшліфував і покрив лаком в два шари.

1. Склеювання першого шару рами. Ця операція задає форму рами. 2. При приклеюванні наступних шарів брак струбцин компенсується саморізами. 3.К готової рамі прикручені напрямні для рухомого блоку верхнього колеса. 5. пропіліванія пазів в рухомий рамці блоку верхнього колеса під вставки. 5. Тепер трикутні вставки можна вклеїти в пази рухомий рамки ... 6. вибрати чверті з боків. 7. Пристрій натягу пильного полотна. 8. У цьому положенні видно упор зібрано поки без рукоятки обертання. Три регулювального гвинта блоку регулювання дубові пластини виконують роль пружини. верхнього колеса. 9.Склеіваніе колеса з трьох фанерних кіл. 10.Фланци (частина - з підшипниками) з підкладками підігнані до заготовок коліс і промарковані. 11. Шків двигуна точив безпосередньо на самому двигуні.

Блок кріплення верхнього колеса

Наступний етап - складання та встановлення рухомого блоку кріплення верхнього колеса. Він повинен переміщатися в вертикальному напрямку і забезпечувати натяг пильного полотна. Для цього на підготовлених «рогах» рами закріпив профіль з дуба, який формує направляючий паз. Блок - це прямокутна рамка з вставленим в неї рухомим держателем вала верхнього колеса. Рамку виготовив з деревини дуба. Для зміцнення кутових з'єднань використовував додаткові вставки. Склеївши рамку, пропиляв в кутах пази. Потім вирізав трикутні вставки і вклеїв їх у пази. На завершення з боків рамки вибрав чверті під напрямні в основній рамі. Рамка повинна переміщатися в пазах без відчутних люфтів. У верхній частині рамки встановив довгий болт для її переміщення і регулювання натягу пильного полотна. На тримачі (бруску з отвором і обраними чвертями з протилежних сторін) вала колеса вгорі встановлений гвинт для регулювання нахилу колеса. Кріпиться тримач до рамки двома саморізами, а за рахунок люфтів досягається його рухливість для регулювання. Під гвинт встановлена \u200b\u200bметалева підкладка. Вал в тримачі після настройки пили фіксується саморезом. Пружний ефект при натягу полотна створюють три дубові пластини.

Виготовлення коліс пилки

Колеса пилки мають діаметр 400 мм. Їх якраз потрібно робити з фанери або МДФ. Колеса у мене вийшли товщиною 29 мм. Склеїв їх з трьох фанерних кіл. Найвідповідальніший ділянку тут - центральна частина коліс. Заготовки вирізав з допомогою фрезерної машинки. У центрі кола свердлив отвір 0 6 мм і в нього встановлював центр фрезерного циркуля. Потім цей отвір використовував для суміщення заготовок і склеювання. Вирізав кола з припуском 10 мм під чистове оброблення. Вали 0 25 мм (під придбані підшипники) мені виготовив токар. Вони мають з одного боку обмежувач, а з іншого - внутрішню різьбу М12. Для виготовлення фланців використовував фанеру. Перед тим як свердлити в них отвори під підшипник свердлив в центрі отвір 0 6 мм і, поєднавши його з центром колеса, свердлив по чотири отвори під шканти. Положення фланця на колесі маркував. Фланець складається з двох частин. Зовнішня деталь товщиною 15 мм тримає підшипник, а внутрішня - товщиною 10 мм формує зазор між колесом і підшипником. Діаметр отвору в колесі повинен бути трохи більше діаметра вала. Найвідповідальніша операція - свердління отвору діаметром 52 мм під підшипник в зовнішній частині фланця. Спеціально для цього я купив кільцеву пилу 0 52 мм і після перевірки прошліфувати її по зовнішньому діаметру на 0,3 мм. Підшипники потім запресовують за допомогою киянки. Перед приклеюванням фланців до колеса вирізав держатель вала нижнього колеса - дерев'яний брусок з отвором для вала, який кріпиться знизу рами. Свердлити отвір безпосередньо в рамі небажано: велика ймовірність, що свердло відведе. Тримач ж простіше повернути на потрібний для корекції кут. У колесах просвердлив по чотири технологічних отвори, щоб в них можна було протягнути струбцини при склеюванні. Відразу після склейки колеса надів його на вал. Завдяки попередньому центрування фланців і просвердленим отворів під шканти, у одного мого зібраного колеса практично відсутнє биття, а ось у другого була некритична «вісімка» до 3 мм. Для підгонки колеса в розмір по діаметру і для формування профілю потрібно було з'єднати колесо з двигуном. На першому етапі використовував тимчасовий шків з фанери - прикрутив його саморізами до колеса. Шків для двигуна я виточив, використовуючи сам двигун, а потім з'єднав ременем двигун і тимчасовий шків колеса. Зафіксувавши колесо, прикрутив дерев'яний брусок як упор і за допомогою токарних різців Обточити колесо до 0 400 мм. Діаметр колеса на валу контролювати складно, тому я заміряв довжину окружності. Вона рівна 1 256 мм. Обробленій крайці колеса надав бочкообразную форму. Завдяки цьому стрічка не зісковзує з колеса, а, навпаки, на ньому трикулачні. Кут скосу повинен бути 5 градусів з кожного боку.

12. Коли всі деталі були готові, приклеїв фланці до колеса. 13. Як держателя використовував блок кріплення нижнього валу. 14.Колесо Обточити до потрібного діаметру надавши кромці бочкообразную форму. Скіс в кожну сторону - приблизно 5 градусів. 15.После попереднього складання колеса. 16.Направляющая в комплекті з блоками опорних підшипників. 17. Встановлено напрямна з верхнім опорним підшипником, але поки без «сухарів». На колеса натягнуті гумові камери (після остаточного складання їх потрібно приклеїти). 18.Опора робочого столу оснащена виставив регулюванням в одну площину. механізмом нахилу

Виготовивши обидва колеса, на одному з них встановив штатний приводний шків (читайте про подібне рішення). Його товщину і форму підганяв під використовуваний ремінь, а діаметр розрахував так, щоб швидкість руху пильного стрічкового полотна була приблизно 800 м / хв. Тепер залишалося тільки отбалансировать колеса. Для цього я взяв підшипники з зовнішнім 0 22 мм. Їх потім використовував в якості опорних для пильного полотна. Закріпивши горизонтально тимчасову вісь і надівши на неї підшипники, встановив колесо так, щоб воно легко оберталося, і найважча його частина опускалася вниз. Свердлом Форстнера робив невеликі поглиблення в нижній зоні колеса з тильної сторони. В результаті таких маніпуляцій я домігся, щоб колесо перестало обертатися в будь-якому положенні. На цьому балансування закінчилася. Колеса покрив лаком в два шари.

Потім на колеса натягнув розрізані камери від 16 "коліс дитячого велосипеда. Гума захищає поверхні коліс від пошкодження полотном, знижує шум і запобігає прослизання. Балансування, правда, довелося повторити.

Кріплення коліс на раму стрічкової пилки

Першим встановив верхню колесо. На вал надів шайби з фторопласту. Колесо кріпив болтом з товстої шайбою, вкручуючи його в торець вала. Регулювальним болтом виставив верхнє колесо паралельно рамі. Блок нижнього колеса закріпив на рамі струбцинами і навісив нижнє колесо. За допомогою лінійки і фторопластових шайб виставив колеса в одну площину. Зміщенням нижнього блоку домігся, щоб лінія, що з'єднує центри валів, була паралельна вертикальній стійці рами. Цю операцію виконував з встановленим штатно направляючою шиною. Після настройки блок кріплення нижнього вала зафіксував. Перевіривши обертання пилки вручну, зважився на пробний пуск. Дотримуючись обережності, включив верстат. Випробування пройшли успішно. Стрічка переміщалася посередині коліс, ніякої вібрації і підозрілих шумів. Замінивши полотно на найвужче, провів повторне випробування. Можна було вклеювати підставу під двигун і кріпити його до рами.
21. Встановлено робочий стіл з пластиною нульового зазору і комірець механізму натягу пилки. Верстат готовий до випробувань. 22.Рабочій стіл можна нахилити під потрібним кутом. Видно опорний саморіз регулювання положення робочого столу. 23.Прочний каркас мобільної тумби-подставкі.24.Защітний екран двигуна.

Налаштування напрямних пильного полотна

Гладкий торець пильної стрічки впирається в зовнішнє кільце підшипника, а з боків її утримують «сухарі». Спочатку я зробив «сухарі» з фторопласта, але вони швидко зносилися. Тому (за порадою автора) замінив їх на дерев'яні. В якості захисного кожуха використовував прямокутну алюмінієву трубу, розкроївши її дисковою пилкою. Кожух прикрутив до шини саморізами. Шину потрібно виставити з високою точністю, так як при довжині 300 мм навіть незначний перекіс по відношенню до пильному полотну буде відчутний. Для кріплення шини в рамі вибрав паз. Розмітку виконував по натягнутому широкому полотну. Потім уточнив розмітку паза за розмірами направляючої шини. Але як я не старався, при вибірці паза помилився на 0,3 мм, що призвело до помилки в нижній точці майже на 4 мм. Тому з залишку алюмінієвої труби я вирізав куточок, розширив в рамі паз на його товщину, а для корекції положення підклеїв кілька шматочків самоклеящейся паперу товщиною 0,1 мм. Домігшись бажаного результату, зафіксував куточок саморізами. У фиксаторе передбачені два отвори. Одне основне - для максимальної площі притиску шини, друге використовується тільки при дуже товстих заготовках, щоб максимально підняти шину.

Виготовлення робочого столу для стрічкової пилки своїми руками

Спочатку виготовив опору з механізмом нахилу столу. Робив її з деревини дуба. До неї кріпиться нижній блок опорних підшипників. До поворотному механізму столу приєднав підкладку з ЛДСП для підвищення жорсткості столу. На сам стіл я пустив обрізок стільниці з ДСП. Вона досить товста і міцна, а поверхня у неї - гладка і слизька. Краї обшив буковими рейками. У робочій зоні в столі випиляв прямокутний отвір, А потім вифрезерувана виїмку під вставку з МДФ. Вставку встановлював при включеній пилі: заводив вставку в пази і ворухнув до упору, одночасно пропилюючи її на потрібну довжину. При повороті столу під кутом вставку або взагалі виймаю, або виготовляю нову під конкретний кут. На гайку механізму натягу полотен я виготовив комірець. Силу натягу встановлюю на око - порвати полотно практично неможливо. Щоб зручніше було виставляти стіл перпендикулярно до полотна, виготовив додатковий упор для столу. Укручені в упор само- рез дозволяє регулювати положення столу. А щоб тирса не налипали на колеса, встановив обрізану зубну щітку на нижню колесо.

Виготовлення тумби для пилки

Розміри тумби я вибрав виходячи з розмірів підстави пили, а висоту підганяв так, щоб стіл був на рівні 1 050 мм від підлоги - для мене це в самий раз. Тумбу зробив з обрізків шпунтованной статевої дошки товщиною 35 мм. Каркас тумби зібрав на шкантах. Кути зсередини посилив металевими куточками. Бічні вставки - з ламінованого ДСП. Задня стінка - з МДФ. Загалом, все з обрізків. Верхній ящик тумби служить для збору тирси. Тумба встановлена \u200b\u200bна коліщатка з можливістю їх фіксації.

25. Права стінка кожуха нижнього колеса скошена вгорі для спрощення заміни пильних полотен. 26. Задня стінка захисту нижнього колеса встановлена \u200b\u200bпохило і направляє тирсу в ящик. 27.Паралельний упор закріплений на робочому столі .. Установка захисту. 28.Так виглядає захист рухомих елементів .. Встановлено пускова кнопка пили і вимикач підсвічування.

Захисні кожухи та елементи корпусу пили є одночасно і направляючими для видалення тирси. Всі робочі елементи пилки захищені екранами. Як матеріал для кожухів і екранів використовував МДФ товщиною 8 мм і соснові дошки.

стрічкова пилорама користується великим попитом на сучасному виробництві. Тонка пила конструкції обертається на шківах замкнутої стрічкою і здатна перепиляти по горизонталі зафіксоване колоду. Саморобна стрічкова пила допомагає розпиляти більш дрібні об'єкти.

особливості конструкції

Виготовлення шпал, бруса, дощок та інших матеріалів для сфери будівництва не обходиться без застосування подібної пилки. Інструмент виробляє обробку великої кількості лісоматеріалу, який не перевищує в діаметрі 900 мм. Стрічкові пили без праці обробляють практично будь-яку деревину, підвищуючи продуктивність. Це відбувається через особливості конструкції, яка передбачає розпил 2-х і більше лафетів загальною шириною до 600 мм одночасно.

Від дискових аналогів стрічкова пила відрізняється підвищеною продуктивністю і зниженим рівнем споживання енергії. Фахівці рекомендують враховувати подібні особливості при підборі агрегатів для роботи в місцевостях, в яких подача електрики обмежена.

За допомогою цього інструменту можна виробляти вироби з рівною поверхнею і правильним перетином, що відповідають європейським стандартам якості. Невелика товщина пропила, до 1,9 мм, забезпечить (при використанні стрічкового розпилу) до 87% готової продукції на виході.

Подібні пили не вимагають перенастроювання розкрою колод. Агрегат здатний справлятися з параметрами матеріалу, економлячи час і сили майстра. Експерти цінують ці пилки за їх мобільність. прості схеми монтажу сприяють оперативному демонтажу і переміщення пристрою. Полотно пилки можна замінити за пару хвилин і продовжити, без перерви на перенастроювання, обробку матеріалу довжиною до 8 м.

Повернутися до списку

виготовлення обладнання

Стіл з габаритами 420х720 мм можна виготовити з шматка фанери товщиною в 20 мм. Зверху матеріал потрібно обклеїти текстолітів, а периметр відбувається рейками з дерева твердих порід. У столі необхідно зробити невеликі пази для проводки ріжучої стрічки. В ящику-підставі 420х720х500 з фанери будуть збиратися тирсу.

Відрізок швелера 680 мм, зі зрізаними до 22 мм у висоту полками, називається несучої штангою. Пристрій кріпиться до робочої поверхні кронштейном, який виготовляють з 4х болтів м8 і куточка 40х40.

Шківи для приводу стрічкового обладнання виготовляють зі шматків фанери 20 мм. Їх поверхню потрібно обклеїти (застосовується поліуретановий клей) зістикувати на вус листової, щільною гумою. Потім дерево покривають шаром епоксидної смоли, шліфують і фарбують.

Робоча поверхня саморобки повинна бути бочкообразной, щоб міцно утримувати біжучий стрічку пилки. У верхній шків необхідно вклеїти дюралюмінієву втулку, а в ній виточити гніздо (під шарикопідшипники). Втулка клеїться на епоксидну смолу. Нижній шків необхідно насадити на сталеву, типу 30ХГСА, вісь, зафіксувавши 3-ма шурупами 5х20. Ось поміщається в встановлену знизу несучої штанги буксу з 2-ма шарикоподшипниками. Ведений шків ремінного приводу кріпиться на протилежному боці осі через дистанційну втулку.

Балансуванням шківів займаються після завершення монтажних робіт. Детально розібратися з принципами функціонування і розмірами деталей можна за допомогою вивчення схем і малюнків. Обидва шківа (провідний, ведений) виходять однаковими. Розмір отвору можна назвати винятком. Воно залежить від вала двигуна. Матеріал, який використовується для шківів, дюралюміній. В обраному агрегаті використовується ремінь клиновий А 710. Можна використовувати інший агрегат.

Повернутися до списку

додаткові моменти

Усувати коливання стрічки пилки дозволяє демпфер, який збирається з деталей на болтах М6 з текстоліту. Нерухома частина демпфера закріплюється в нижній частині робочого столу. Необхідний зазор підбирається за допомогою рухомої планки.

Подібні агрегати можуть бути оснащені додатково демпфером зверху, якщо верхній шків б'є по діаметру. В інших випадках установка зверху подібного пристрою буде сприяти посиленню тертя стрічки.

Конструкція верхнього пристосування для гасіння коливань схожа на будову основного і кріпиться болтами М5 до штанги кронштейном, який на 105 мм перевищує площину робочого столу.

Направляючу, яка буде подавати матеріал для розпилу, виробляють із сталевого куточка 100х100. Перпендикулярні площині конструкції вимагають шліфування. По краях однієї з полиць проробляють 2 паза. З їх допомогою регулюється зазор між стрічкою і направляє. По центру полки роблять виріз, що дозволяє збільшити хід планки.

Забезпечити безпеку в процесі розпилу дозволить захисний кожух. Він закриває вузол в області верхнього шківа стрічки. Останній елемент виходить з його порожнини виключно на робочій поверхні. Пиляльна стрічка повинна бути одночасно міцною і досить еластичною. Фахівці рекомендують використовувати для її виготовлення холоднокатану сталь марок У10, У8 і 65Г. Необхідна товщина стали для розпилу колод м'яких порід - 0,2-0,4, а для твердих - 0,4-0,8 мм. Можна застосовувати рулетки зі сталі високої якості (необхідна ширина - 10 мм, а товщина - 0,2 мм).

Наведеним характеристикам обладнання відповідає заготівля 1600-1700 мм. На її смузі вирізають за допомогою напилка зубці, крок - 3 мм. Стрічку споюють в формі кільця, на довжині 3-6 мм кінці заточуються по товщині на вус. Місце спайки необхідно присипати бурою, прогрів газовим пальником. На стик наносять припій ПСР-40, шов стискають плоскогубцями, на яких повинні бути азбестові накладки (щоб спай не міг швидко охолонути і метал залишався міцним). Місце з'єднання, при необхідності, можна відшліфувати. За допомогою заточування передньої і задньої поверхні зубців аналогічно ножівці для роботи по дереву і їх легкому розведення можна підвищити якість розпилу.

Процес спрощується, якщо придбати готове полотно для фірмової стрічкової конструкції, Але розміри столу доведеться підганяти під нього. Подібні саморобки придатні для розпилу м'яких порід дерева. Розпилювати тверду деревину дозволяє установка стрічки 0,8 мм. За основу при виготовленні подібної конструкції можна взяти бензопилу. недоліки саморобного пристрою - невеликий виліт полотна. Виправити це можна, ускладнивши конструкцію розташуванням несучої штанги. Для цього застосовують шків зі збільшеним діаметром.

Безліч завдань можна виконати за допомогою спеціалізованої стрічкової пилки, створеної власними руками. Скориставшись рекомендаціями пропонованої статті, відтворити цей пристрій досить просто.

1 - шків приводу стрічки (нижній), 2 - підстава, 3 - пила стрічкова, 4 - ремінь клиновий А710, 5 - демпфер, 6 - напрямна, 7 - штанга несуча, 8 - шків приводу стрічки (верхній), 9 - стіл ( фанера s20), 10 - електродвигун АОЛ-22-2, 11 - шківи ремінного приводу, 12 - кронштейн (сталевий куточок 40x40), 13 - гайка M12 (2 шт.), 14 - опора верхня, 15 - гвинт регулювальний, 16 - повзун.

Робочий стіл саморобної стрічкової пилки (габарити 420x720 мм) виготовляється з фанери товщиною 20 мм, обклеєній зверху текстолітів. По периметру він окантовивается рейками з твердої деревини. Для проводки ріжучої стрічки в столі передбачені неширокі пази. Підстава - ящик розміром 420x720x500 мм, склеєний з 20-мм фанери. Крім усього іншого, він служить місцем для збору тирси.

Несуча штанга - відрізок швелера № 8 довжиною 680 мм, полки якого для зручності зрізані до висоти 20 мм. Кріпиться штанга до столу за допомогою кронштейна з куточка 40x40 мм і чотирьох болтів М8. Шківи приводу стрічки пили виточуються з фанери товщиною 20 мм. За робочої поверхні вони обклеюються щільною листовою гумою, Зістикувати на вус. Використовувався поліуретановий клей. Після обрезініваніе шківів деревина просочується епоксидною смолою, Шліфується і фарбується. робочої поверхні надається бочкообразность, необхідна для утримання біжить пильної стрічки. У верхній шків епоксидною смолою вклеюється втулка з дюралюмінію, в якій виточити гніздо під шарикопідшипник 60203. Нижній шків насаджується на вісь зі сталі типу 30ХГСА і кріпиться трьома шурупами 5x20. Ось вставляється в буксу з двома підшипниками 60203, встановлену на нижньому кінці несучої штанги. З протилежного боку осі через дистанційну втулку фіксується ведений шків ремінного приводу. Після монтажу проводиться балансування стрічкових шківів. Принцип роботи і розміри деталей системи натягу ріжучої стрічки зрозумілі з наведених малюнків (перетин А-А).

Шків приводу стрічки (верхній)

Передавальне відношення пасової передачі від двигуна i \u003d 1, тому ведучий і ведений шківи однакові, за винятком посадкового отвору, який на провідному шківі залежить від вала двигуна. Шківи виготовлені з дюралюмінію. Клиновий ремінь - А710 (в даній конструкції).

Для усунення коливань ріжучої стрічки передбачений демпфер (гаситель коливань), зібраний з текстолітових деталей на болтах М6. Нерухомий елемент демпфера закріплюється знизу робочого столу, а рухома планка дозволяє підібрати необхідний зазор. Треба відзначити, що на стрічкової пилки передбачений ще і верхній демпфер, проте його установка доцільна, якщо верхній шків ріжучої стрічки починає "бити по діаметру". В іншому випадку верхній демпфер лише збільшує тертя стрічки. За конструкцією він аналогічний основному і при необхідності кріпиться на штанзі болтами М5 за допомогою спеціального кронштейна на 105 мм вище площині робочого столу.

1 - підстава, 2 - болт М6 (2 шт.), 3 - планка, 4 - гайка з шайбою.

Направляюча для подачі матеріалу, що розпилюється бруса виготовляється із сталевого куточка 100x100 мм. Бажано його перпендикулярні площині відшліфувати на верстаті. В одній з полиць по краях робляться два паза для регулювання зазору між направляючою і. стрічкою, а в середині - виріз для збільшення ходу планки. Безпека при роботі забезпечується захисним кожухом, що закриває весь вузол верхнього шківа ріжучої стрічки, яка виходить з порожнини кожуха тільки в робочій зоні.

Великої уваги заслуговує сама пиляльна стрічка стрічкової пилки. Вона повинна бути достатньо еластичною, з одного боку, і міцною - з іншого. Для її виготовлення рекомендуємо холоднокатану листову сталь марки У8, У10 або 65Г товщиною 0,2-0,4 мм для пиляння м'яких порід деревини (бальзам, липи) або 0,4-0,8 мм - для більш твердих порід. До речі, багато хто використовує в цих цілях сталеві рулетки з якісного металу товщиною 0,2 мм і шириною близько 10 мм. "Автоматичні" сучасні рулетки з вигнутим профілем стрічки непридатні - підходять лише старі зразки. Довжина заготовки для наведених розмірів верстата - 1600-1700 мм. На смузі-заготівлі напилком нарізають зуби кроком близько 3 мм, після чого стрічка спаивается в кільце, кінці на довжині 3-6 мм заточуються по товщині на вус. Потім місце спайки посипається бурою і прогрівається на газовому пальнику. На стик наноситься припій марки ПСР-40 і шов щільно стискається плоскогубцями з азбестовими накладками на губах (в іншому випадку спай швидко остигає і метал в цій зоні виходить крихким). При необхідності місце з'єднання зашліфовивается. Для отримання більш якісної поверхні розпилу передня і задня поверхні зубів заточуються аналогічно ножівці по дереву і трохи розлучаються. Звичайно ж, можна використовувати і наявні в продажу полотна для фірмових стрічкових пилок, але тоді розміри верстата слід заздалегідь робити відповідно до розмірів покупного полотна.

Розглянута саморобна стрічкова пила застосовується для прямолінійного розпилювання м'яких порід деревини (бальзам, липа, осика, ялина, сосна). Можна пиляти і більш тверді породи (бук, дуб, червоне дерево) при установці на верстат стрічки товщиною 0,8 мм.

недолік даного варіанту саморобної стрічкової пилки - маленький виліт полотна, проте це сильно спрощує конструкцію. Якщо маленький виліт полотна не влаштовує, тоді щоб виліт полотна був як у фірмових стрічкових пилок, доведеться робити розташування несучої штанги як у них і використовувати шківи більшого діаметра.

Технічні характеристики саморобної стрічкової пилки:
Найбільша товщина пиляння, мм
м'яких порід - до 100
твердих порід - до 40
Найменша ширина різу, мм - 0,25
Діаметр шківа приводу стрічки, мм - 240
Міжосьова відстань шківів приводу стрічки, мм - до 500
Передавальне відношення від двигуна до ведучого шківа, i - 1
Частота обертання, об / хв - 2800
Потужність електродвигуна, кВт - 0,6
Номінальна напруга, В - 380
Лінійна швидкість стрічки, м / с - 35
Довжина стрічки, мм - 1600-1700
Швидкість пиляння, м / хв - до 5
Габаритні розміри, мм - 720x420x920

Стрічкові пили - потужний промисловий інструмент для розрізання дерева та металу. Ріжуче полотно представляє собою безперервну стрічку, що рухається в одному напрямку по приводним шківів і однією стороною взаємодіє з розрізати матеріалом. При відносній простоті конструкції, стрічкова пила своїми руками цілком реальна. Як зробити її і як правильно налаштувати розповімо в цій статті.

Відома стрічкова пила досить давно, з початку 19 століття (перший патент - 1808 рік). Сам принцип безперервного руху пильного полотна (на відміну від зворотно-поступального у ножівки) давно цікавив інженерів. Він більш технологічний з багатьох причин:

• Кільцева пила охолоджується природним шляхом - в контакті знаходиться незначна її частина;
• Рух зубів в одному напрямку менше пошкоджує область різу;
• Стрічку легше заточувати;
• Механізм приводу і натяжки максимально спрощений, як і механізм мастила.

Але на шляху реалізації виникли деякі труднощі, пов'язані з з'єднанням пильної стрічки в кільце. Стрічка повинна бути міцною, пружною і, в той же час, гнучкою і досить еластичною. Зварювати такі метали, щоб не залишалося швів, які заважали її руху в тілі матеріалу і викликали перегрів (в результаті - розрив в місці з'єднання).

На стрічкових верстатах по дереву ці складності вдавалося мінімізувати, але на металообробних верстатах все було інакше. Тільки до кінця століття у Франції вдалося налагодити виробництво прийнятних пильних полотен, які зварювали контактним зварюванням і потім шви ретельно шліфувалися.

В теперішній момент виробляється кілька різновидів пильних полотен кільцевого дії:

• зубчасті;
• пили тертя;
• електроіскрові.

Як правило, орієнтується на зубчасте полотно біметалічною конструкції. Це стрічка, виготовлена \u200b\u200bз міцної сталі (пружинної або аналогічної за властивостями) із зубами з особливо міцної інструментальної сталі твердістю М42-М71. Заточка зубів різна для різних матеріалів.

Наприклад, для різання труб і швелера потрібно стрічка з посиленими спинками зубів, для нержавійки - з гострою заточкою в 15 0 і збільшеною відстанню між ними. Нержавійка утворює при пилянні в'язку стружку, що заважає руху пилки, застряє між робочими крайками. Якщо доводиться різати метал великих розмірів, То потрібно полотно з періодичної розводкою - вузька і широка чергуються, для усунення загрози застрявання стрічки в резу.

Для того щоб стрічкопильний верстат своїми руками працював справно, розраховуйте його під стрічку заводського виготовлення. Своїми руками її зробити досить складно, навіть якщо вдасться знайти відповідний метал і в вашій майстерні є все необхідне зварювальне і заточноє обладнання.

Пристрій стрічкової пилки

Розпилювальний верстат стрічкового типу відрізняється високою універсальністю. На ньому можна пиляти дерево і метал:

• вертикально;
• горизонтально;
• під кутом.

Є верстати з подачею робочої консолі, коли матеріал закріплюється нерухомо, а полотно насувається на нього, а є побудовані за іншим принципом - пильний вузол нерухомий, а подається колоду, дошка або металевий лист. Другий варіант доступніше для самостійного виготовлення.

Основні вузли стрічкової пилки:

• Станина (рама) робиться важкої і міцної. Вона повинна забезпечити стійкість верстата під час роботи і відсутність вібрацій;
• Робочий стіл з упором і лінійкою;
• Приводні шківи;
• Двигун (від 2 кВт);
• Пульт керування;
• Система змазки;
• Захисний кожух.

Слід пам'ятати, що швидкість різання різних металів дещо відрізняється. Діапазон дуже широкий - від 30 до 100 м / хв. Усереднені показники швидкості пиляння однорідних суцільних металів приведені в таблиці, але для кожної конкретної моделі пилки і пильної стрічки вони можуть відрізнятися в межах 10-15%.

Стрічкова пила своїми руками

Про те, як зробити стрічкову пилку своїми руками в інтернеті можна знайти чимало матеріалів, фото і відео. Наприклад, канадський сайт Маттіаса Вандель пропонує креслення верстата практично повністю зробленого з дерева. Але зупинимося на чимось менш екзотичному, що можна зробити як в домашній майстерні, так і невеликому цеху з обробки дерева або металу.

виготовлення станини

Початковий етап - виготовлення станини. Для пилки по дереву вона може бути дерев'яною або металевою, для металу - тільки сталевий. Зварити її можна з швелера або куточка. Для невеликої майстерні або цеху це не становить проблем. Розміри станини підбираються залежно від передбачуваних розмірів оброблюваного матеріалу. Нормально пиляє саморобний верстат може впоратися з деревом товщиною до 350 мм і металом в кілька сантиметрів.

Несуча штанга - швелер № 8, який приварюється до станини або прикручується болтами. Він повинен бути строго вертикальним і закріплений не менш ніж в двох точках по довжині, щоб виключити загрозу відхилення. При закушування пили, наприклад (що іноді трапляється) або пилянні матеріалу великих розмірів навантаження виникають досить великі.

На станині розташований горизонтальний робочий стіл з пропилами для руху стрічки, лінійкою, упором, зажимами і іншими пристосуваннями для подачі і утримання заготовок. Висота столу від нижніх упорів - 0,7-0,9 метра. Висота штанги над столом - 0,6-0,8 м.

У нижній частині станини встановлюється асинхронний електродвигун з конденсаторами запуску, з'єднаний ремінною передачею з привідним шківом змінного діаметру. При необхідності змінити швидкість різання, клиновидний ремінь просто перекидається на інший діаметр. Натяг ременя забезпечується пружинним натяжним механізмом.

монтаж приводу

Для приводу стрічки використовуються дерев'яні або металеві шківи однакового діаметра (240-260 мм), які закріплюються на валах, насаджених на підшипники. Нижній шків з'єднаний валом з приводом двигуна. Вали пильних шківів закріплені на штанзі. Нижній - нерухомо, верхній - в прорізи фіксованої натяжної механізму. Це дозволяє використовувати стрічки різної довжини.

Від биття стрічки верстат захищає спеціальний механізм демпфера, який розташований під робочим столом. Креслення цього пристрою можна знайти в інтернеті. Іноді можна побачити стрічкові пилки з двома демпферами - знизу і зверху робочої зони. Це виправдано, якщо верстат призначений для роботи з заготовками великих розмірів або потрібна виключно висока точність пиляння.

Система змащення і захист

Система мастила (регульована), встановлюється над робочим столом. Масло самопливом надходить на пильне полотно в необхідній кількості, яке для кожного саморобного верстата визначається експериментальним шляхом.

Всі робочі вузли, де що-небудь обертається або рухається, необхідно захистити кожухами. Найкраще, зробити їх з водостійкої фанери товщиною від 10 мм. Це обійдеться недорого, а шліфована фанера, пофарбована емаллю, виглядає дуже добре.

Система пуску - стандартна кнопка з можливістю аварійного відключення. Нижню частину верстата бажано виконати у вигляді тумбочки з широкою дверцятами, або навіть двома. Одна служить для відбору падаючих тирси, друга - для доступу до шківів і регулювання швидкості руху стрічки.

Зробити своїми руками стрічковий верстат для досвідченого слюсаря не складе особливих труднощів. Частина необхідних деталей і вузлів можна взяти від списаних або демонтованих машин власного підприємства або купити на ринку або і по інтернету, частина - виготовити самому. У будь-якому випадку, зроблений самостійно верстат обійдеться вдвічі дешевше заводського, при тому ж рівні працездатності і точності регулювань.