Перед початком проектування необхідно визначитися з типом напрямних, які використовуватимуться. Я розповім, як спроектувати ящик з роликовими напрямними та з накладними фасадами.

Ось так виглядають роликові напрямні:

Для одного висувного ящика потрібно дві пари напрямних. Одні напрямні кріпляться на ящик, інші на стійки меблів.

Для того, щоб спроектувати, а потім і встановити ящики потрібно знати наступні параметри:

- Висота фасадів ящиків;

- Розмір ящиків - ширина, глибина, висота;

- Розміри для кріплення напрямних на стійки.

Наприклад, потрібно зробити комод на чотири ящики. Розмір комода: ширина – 800мм, висота без ніжок – 800мм, глибина –440 мм.

Кришка комода нависатиме над фасадами, будуть накладні. Для розрахунку ящиків використовуватимуться параметри роликових напрямних.

Перше, з чим потрібно визначитися – висота фасадів. Малюємо схему комода, вид збоку. Спочатку проставляємо обов'язкові зазори: між кришкою комода та верхнім фасадом – 4мм; між фасадами – 2-3мм, відступ від низу тумби –2 мм.

Розраховуємо висоту фасадів:

1) плюсуємо всі зазори та відступи: 4+2+2+2+2=12;

2) від робочої висоти комода забираю отриману суму: 784 -12 = 772;

3) поділяю отриманий результат на кількість фасадів: 772: 4 = 193

Висота одного фасаду 193 мм. Ширина фасаду менше загальної ширини виробу на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик складається з двох боковин, передньої, задньої стінки та дна.

Передня та задня стінки вкладаються між боковинами. Для широких скринь можна додати ще одну деталь: стяжна планка скриньки. Вона запобігатиме провисанню дна ящика. Стяжна планка кріпиться між передньою та задньою стінками. Знизу прибивається дно із ДВП. Дно необхідно кріпити до всіх стін і до стяжної планки.

Визначимося із розмірами деталей ящика.

Для визначення висоти стінок ящика я користуюсь правилом - висота ящика мінімум на 50мм менше висоти фасаду ящика. У моєму випадку 193-50 = 143мм. Округлюю до 140мм.

Довжина бічних стінок дорівнює довжині напрямних. Глибина комода 440мм, використовуватимуться роликові напрямні довжиною 400мм, отже, довжина бічних стінок дорівнює – 400мм.

Спочатку визначаємо ширину отвору комода - від загальної ширини віднімаємо товщину двох стійок по 16мм: 800 - (16 * 2) = 768.

Між бічною стінкою ящика та стійкою комода повинен бути проміжок рівний товщині напрямної.

Товщина однієї пари роликових напрямних 12,5 мм.

Загальна товщина двох пар роликових напрямних 125 + 125 = 25мм. Додамо ще один міліметр для того, щоб виключити зачіплення головок саморізів за напрямні, загальний зазор дорівнює - 26мм.

Для того щоб дізнатися ширину передньої стінки ящика потрібно від ширини отвору відібрати товщину напрямних і товщину бічних стінок ящика. Товщина напрямних вже відома - 26мм, а товщина бічних стінок ящика дорівнює 16 + 16 = 32мм.

Ширина передньої (задньої) стінки дорівнює: 768 - (26 + 32) = 710мм.

Вийшли деталі таких розмірів:

бічна стінка 400 х 140 - 2шт;

передня (задня) стінка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Тепер потрібно розмітити лінії кріплення напрямних до стояків комода. Розмітку завжди потрібно починати від верхнього краю деталі. І навіть якщо ви трохи помилитеся, унизу це не буде помітно. Для розмітки я користуюся наступним правилом: лінія, на яку буде прикручуватися напрямна повинна бути на 35мм вище за низ фасаду.

У мене чотири ящики, має бути чотири лінії. Вважаю:

1-ша лінія. 4 (відступ від верху) + 193 (висота фасаду) - 35 = 162мм

2-я лінія. 4 + 193 + 2 (зазор між фасадами) + 193 - 35 = 357мм

3-я лінія. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 552мм

4-я лінія. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 747мм

Механізм роликових напрямних являє собою пару так званих рейок, між якими встановлюється кілька (2 і більше) дрібних коліщатків.

Роликові напрямні - найпростіші в плані пристрою та монтажу напрямні.

Останні забезпечують рух обох частин пристрою у двох протилежних напрямках, тобто дозволяють як збільшувати довжину конструкції, так і повертати її у вихідний стан.

Переміщення відбувається в одній площині (зазвичай горизонтальній) та обмежено розмірами полозів.

Матеріал кожної складової надає значний вплив як на ступінь рухливості напрямних, а й у довговічність всього механізму. Щоб максимально продовжити термін служби пристрою, рейки виготовляються із металу, а для забезпечення необхідного ходу полозам ролики виготовляються із пластику.

Роликові напрямні для скриньок.

Головною причиною використання роликових напрямних є практично повна відсутність тертя між частинами, що рухаються. Адже цей процес неухильно призводить до пошкодження та подальшого руйнування взаємодіючих поверхонь та конструкції в цілому.

Можна знайти роликові напрямні для ящиків завглибшки від 250 до 800 мм, тобто практично на всі випадки.

До того ж через тертя потрібно набагато більше зусиль для переміщення полозів, що до того ж відбувається з меншою швидкістю.

Покриті роликові напрямні міцною епоксидною емаллю.

Маючи власний набір корисних властивостей, кулькові напрямні досить давно конкурують із роликовими.

Кулькові направляючі також як і роликові складаються з двох частин. Одна з них кріпиться на шухляду, інша на бічну стінку.

У першому випадку в ролі комплектуючої, що забезпечує рухливість імпровізованим рейкам, виступає невелика кулька, а в другому – маленький ролик.

Механізм кулькових напрямних.

Механізм роликових напрямних.

І навіть незважаючи на те, що при виготовленні останнього можуть бути використані підшипники, що містять сферичні елементи, саме ця особливість механізмів спричинила їх назву.

Роликові напрямні витримують динамічне навантаження до 25 кг.

Якщо говорити про популярність зазначених пристроїв, то найбільш поширеними вважаються все ж таки роликові вироби.

Мінуси роликових напрямних це шум з яким вони висуваються та закриваються.

На їхню затребуваність вплинув той факт, що кулькові напрямні набагато частіше зустрічаються в нерозбірному варіанті. Це не так перешкоджає монтажу або ускладнює встановлення, як серйозно обмежує сферу застосування механізму.

Різновидів кулькових напрямних багато, розрізняються вони в основному за висотою, а також за ступенем висування та наявністю доводчика.

Використання роликових напрямних у конструкції висувної скриньки

З деяких пір сфера застосування роликових напрямних нерозривно пов'язана з меблевим виробництвом.

Саме у цій сфері найчастіше задіяні такі предмети.

Пристрій зазвичай використовується для виготовлення гардеробів зі складними штангами, тумб взуттєвих з прихованими нішами і шаф з висувними ящиками. Оскільки останні поширені в більшою мірою, про них і йтиметься надалі.

Приклад використання роликових направляючих для висування ящиків у тумбі.

Кріплення механізму здійснюється на бічні стінки короба з зовнішньої сторонищо не сприяє зменшенню корисного простору самого ящика.

Роликові напрямні – це напрямні часткового висування.

Це означає, що повністю висунути ящик ви не зможете.

Для того, щоб не пошкодити задню стінку шафи і не від'єднати від неї ящик, полозья містять спеціальні обмежувачі, що набувають вигляду штучних нерівностей на поверхні рейки.

Правильний розрахунок та монтаж – це основа успішного застосування роликових напрямних.

А з метою надання додаткових можливостей щодо зняття та встановлення ящика, основні комплектуючі мають технологічні отвори.

Кулькові направляючі не дозволили б витягувати та вставляти ящик після збирання меблів без порушення її фасадів.

Монтаж роликових напрямних для висувних ящиків

Використання механізму з натискними штовхачами, що виконують роль обмежувачів, дозволяє без втрати функціональності зберегти зовнішній вигляд фасадів меблів і її задню стінку.

Тумба із встановленими роликовими напрямними.

Встановлюємо самі ящики всередину коробки та отримуємо готовий предмет меблів.

ВІДЕО: Встановлення роликових напрямних.

50 фото-ідей висувних ящиків з різними механізмами:

Кулькові напрямні активно застосовуються меблярами для висування ящиків. В основі кулькових напрямних зазвичай добротне залізо, багато модифікацій і виробників також багато.

Кулькові напрямніназвані так тому, що рух складових напрямних відбувається за рахунок металевих кульок, як у підшипниках. Міцні сталеві кульки рухаються всередині профілю, забезпечуючи стабільне легке ковзанняящиків з будь-якого матеріалу та будь-якого розміру, навіть при високих навантаженнях. Конструкцію вигадав наш російський інженер Кульков, тому можна зустріти ще таку назву як напрямні Кулькова. Але на комерційну основу продаж таких напрямних поставили за кордоном.

На кулькові напрямні встановлюють висувні кошики в шафі купе, миючих засобів. На сторінках сайту описано цікаве застосування напрямних для висування оригінальних взутниць у шафі купе.

В принципі, до кулькових напрямних можна віднести і напрямні Tandem від BLUM , які чи не один на один скопіювали безліч інших виробників фурнітури.

У статті розглянемо кулькові напрямні від GTV , марка польська, але останнім часом випускають і в Китаї, як би якість від цього постраждала не сильно. Напрямні GTV продаються повсюдно в європейській частині Росії, ціна у них є прийнятною, ближче до Сходу швидше за все продають китайські аналоги.

Т умба з ящиками на кулькових напрямних.

Кулькові напрямні GTV.

Кулькові напрямні заввишки 17 мм для ящиків.

Напрямні висотою 17 мм довжина від 182 мм до 438 мм, тримають навантаження до 8-10 кг. Напрямні часткового висування. Виробник рекомендує фрезерувати на боковині ящика паз глибиною 10 мм та висотою 17 мм. Відмінне рішення для використання у комодах. При монтажі направляюча у зборі кріпиться до бічної стінки виробу, а потім за допомогою гвинтів до боковини ящика.

Кулькові напрямні заввишки 27 мм для ящиків.

Напрямні висотою 27 мм, довжиною від 250 мм до 500 мм з кроком 50 мм, витримують навантаження 15 кг. На відміну від першого варіанта розбираються, фрезерування паза на бічній стінці ящика не потрібне. Для розрахунку габаритів ящика по ширині необхідно відкинути 22 мм від ширини внутрішнього отвору виробу.

Кулькові напрямні заввишки 35 мм для ящиків.

Напрямні висотою 35, довжиною від 250 мм до 500 мм, витримують навантаження більше 20 кг, є варіанти повного висування. Загалом нагадує напрямну висотою 27 мм.

Кулькові напрямні заввишки 45 мм для ящиків.

Кулькові напрямнівисотою 45 мм найпоширеніший вид кулькових напрямних, що активно застосовується. Існують різні модифікації довжиною від 250 до 700 мм. Витримують навантаження серйозні до 36-38 кг.

Напрямні перед монтажем необхідно роз'єднати, для цього необхідно підняти або опустити чорний важіль.

Така система роз'єднання на більшості кулькових напрямних, у тому числі і для кошиків, що встановлюються в тумби на кухні.

На фото нижче наведено висувний кошик для посуду з кріпленням до дна перекинутий "на попа". Натискаємо чорний важіль і відокремлюємо кошик від напрямних, далі проблем із встановленням кошика не буде.

Для розрахунку габаритів ящика по ширині необхідно від внутрішньої ширини корпусу відняти 26 мм, як і для роликових напрямних.

Випускають кулькові напрямні висотою 45 мм повного та часткового висування, з доводчиком або без. Крім того, є кулькова напрямні системи. Push to open , тобто натисніть, щоб відкрити, ручка для відкриття ящика не потрібно. Нагадують систему під назвою TIP ON для напрямних Tandem Blum.

А у виробника Hettich, офіційний сайт http://www.hettich.com, є кулькові напрямні надповного висування.

Кулькова напрямна із системою Push to open.

Монтаж кулькових напрямних.

Розглянемо найпоширеніший спосіб розрахунку кулькових напрямних, програма не потрібна.

Беремо нашу базову тумбу заввишки 720 мм без урахування ніжок та шириною 600 мм з двома фасадами заввишки 356 м, ящиками заввишки 150 мм. Ящики при висоті фасаду в 356 мм можна зробити висотою і 200, і 250 мм, все залежить від вашого бажання замовника.

Кулькові напрямнізазвичай кріплять по центральній осі бічної стінки ящика, хоча деякі вважають за краще кріпити ближче до нижньої кромки боковини ящика.

Розрахунок будемо вести для варіанта монтажу напрямної по осі бічної стінки ящика. Чортимо простеньке креслення, можна від руки, як на малюнку. Перед розміткою визначтеся, які будуть зазори між фасадами, у нашому варіанті зазор між фасадами приймемо 4 мм, а зверху та знизу по 2 мм.

Вісь свердління першої кулькової напрямної = 2 +34 +75 = 111 мм,

2 – це зазор 2 мм знизу (фасад накладається на горизонталь завтовшки 16 мм на 14 мм, залишається 2 мм)

75 – це середина бічної стінки ящика, загальна висота ящика 150 мм. Якщо дно ящика із ДВП накладне, то висота з урахуванням ДВП буде 153 мм. Але для розрахунків все одно беремо 150 мм.

Вісь свердління другою кульковою напрямною = 2 +356 +4 +34 +75 = 471 мм,

2 – це зазор 2 мм знизу

356 – висота нижнього фасаду

4 – зазор між фасадами

Горизонтальна вісь свердління передньої стінки ящика = 75 мм, від правого та лівого країв передньої стінки відступаємо по 50 мм і отримуємо координати свердління передньої стінки.

Крапка по осі X під саморізи на фасаді = 34 +75 = 109 мм,

де :

34 – відстань від нижнього краю фасаду до нижнього краю ящика

75 – це середина бічної стінки ящика

Крапка по осі Y , для насічок під саморізи для правого та лівого країв фасаду. = 50 +16 +13 +14 = 93 мм,

50 - відступи по осі X від країв при свердлінні передньої стінки ящика

16 – товщина бічної стінки ящика

13 – зазор для встановлення кулькової напрямної

14 – накладення фасаду на бічну стінку корпусу (тобто 2 мм залишається зазор між краєм бічної стінки та краєм фасаду при товщині бічної стінки корпусу 16 мм).

Зазвичай ніяких розрахунків не ведуть, а просто свердлять по чотири отвори в передній стінці ящика, заміряють необхідні відступи, ставлять ящик на фасад і прикручую перші два саморізи. Роблять примірку, якщо нормально, то закручують два саморізи, що залишилися. Ні, відкручують, зміщують на потрібну відстань і знову перевіряють.

Після розрахунку переходимо до розмітки. Розмітку ведемо за допомогою рулетки, залізної лінійки твердого олівця. Місця кріплення напрямних за допомогою шурупів керним за допомогою керна або робимо насічки за допомогою шила.

Максимально точна розмітка акуратність при встановленні кулькових напрямних дозволять уникнути перекосів ящиків та інших проблем з подальшим кріпленням фасадів.

Перша точка по осі 37 мм, наступні точки з кроком 32 мм, див схему. Якщо фасади вкладні, тобто знаходяться між бічними стінками, додайте до 37 мм ще товщину фасаду.

• Монтаж кулькових напрямних
• Встановлення механізму до боковини ніші
• Підсумки робіт

Монтаж кулькових направляючих для ящиків - справа не така проста, як може здатися на перший погляд. Кулькові напрямні для висувних ящиківможна придбати у спеціалізованому магазині. Зрозуміло, всю роботу можна довірити професіоналам, але їм доведеться заплатити. Подібні елементи на висувні конструкції можна встановити самостійно.

Основні переваги кулькових напрямних: невелика вартість, плавний хід, відмінна зносостійкість, легкість у монтажі.

Для монтажу напрямних на висувні ящики необхідно мати сам висувний ящик.

З ним у комплекті йдуть дві кулькові конструкції. Перед початком монтажу слід розкрити їх для зручності роботи.

Кожна з напрямних складається із двох зафіксованих знімних частин. Для початку знімну частину системи необхідно акуратно зняти. Тепер можна переходити безпосередньо до монтажу.

Монтаж кулькових напрямних

Тепер кожна система складається із двох частин. Перші частини кріпляться до самого ящика, а другі – до бічної ніші. Перша складова кріпиться до бічної поверхні. Для кріплення ідеально підходять шурупи. Можна встановлювати їх урівень. Все залежить від конкретної конструкції. Передня частина складової повинна знаходитися врівень з передньою стінкою ящика.

Тепер можна поговорити про те, як це зібрати. На знімній частині даної конструкції знаходиться велика кількістьотворів різної форми. Всі ці отвори виконують певні функції та завдання.

• отвори, що розташовуються горизонтально, дають можливість напрямним переміщатися вперед-назад на певну відстань;
• вертикальні елементи дають можливість переміщати елементи вгору-вниз на певну відстань;
• круглі отвори служать для точної фіксації напрямних у певному місці.

Монтаж варто починати з горизонтального отвору. Може виникнути ситуація, коли конструкція не буде відразу знаходитися врівень з передньою частиною ящика. Саме для виставлення позиції потрібні горизонтальні отвори. Після виставлення системи в потрібному положенні потрібно закрутити шуруп у круглий отвір. Складання на цьому не закінчується.

Варто відзначити той факт, що горизонтальні отвори використовуються лише як тимчасові. Після виставлення елементів у потрібному положенні їх потрібно фіксувати саме за рахунок круглих отворів. Якщо це одразу не зробити, то ящик з часом опуститься вниз.

Перейдемо до монтажу ще одного фасаду – фасадів на висувні ящики. Розберемо цей процес на прикладі шафи з секцією із трьох висувних ящиків у нижній частині.

Отже, ящики зібрані та встановлені, На фасади встановлені ручки, залишилося лише їх правильно з'єднати.

У передній панелі необхідно заздалегідь просвердлити отвори (по 3 шт. на вузькі фасади і по 4-5 на широкі).

Основна складність у цій справі - правильно вивести фасади щодо короба, адже регулювання їх дуже утруднене і досягається лише напрямними (або доведеться переробляти).

Просто прикласти фасад, вирівняти його по коробу і утримуючи його на місці однією рукою, висунути ящик і прикрутити шурупи вкрай важко (можливо - у мене виходило, але робити так не варто - занадто складно). Тому я пораджу вам такий спосіб, як "двосторонній скотч". Будь-який скотч не підійде - потрібен товстий, тобто на спіненій основі.

Отже, наклеюємо смужки скотчу на передню стінку ящика. (На жаль, процес встановлення нижнього фасаду я не зафіксував, але, думаю, решта фото компенсує цей недолік.

Відклеюємо захисну плівку, після чого на нижній фасад накладаємо розпірки (шматочки 2 мм кромки або ДВПО - 2 і 3 мм відповідно), щоб витримати однакову відстань між фасадами (нижній фасад встановлювався, орієнтуючись руками на краї короба).

Встановлюємо другий фасад на підкладки в нахил, вирівнюємо його по краю короба та притискаємо до ящика.

Потримавши близько 30 секунд, можна обережно висунути ящик разом із приклеєним фасадом. Відкриваються начинки шафи з отворами, в які будемо крутити шурупи. (Можна додатково притиснути фасад F-подібної струбцини, щоб звільнити обидві руки).

Спочатку прикручуємо центральний шуруп, потім засуваємо ящик, перевіряємо зазори і відсутність перекосів, і якщо все нормально, то закручуємо інші шурупи. Так само прикручуємо решту фасадів.

Окремо зазначу, що при такому способі фіксації ящики виходять не взаємозамінними, тобто, якщо поміняти місцями навіть однакові ящики, навряд чи збережуться потрібні зазори.

Спочатку зробимо "примірку" - , зробимо регулювання їх горизонтальності та глибини установки в каркас, потім і остаточно закріпимо напрямні на висувних ящиках.

Встановлення та регулювання висувних ящиків

По одному встановлюємо в якркас шафи-купе всі зібрані висувні ящики в послідовності, описаної нижче.

1. Повністю «витягуємо» рухомі частини напрямнихвідповідного ящика, закріпленого на стінках каркаса.

2. Планку з кульками всередині кожної направляючої висунути "назовні" до упору.Тільки за такої її позиції ящик привільно стане на своє місце.

На фото нижче показано правильне та неправильне положення планки з кульками у напрямній для встановлення висувної скриньки.

3. Зібраний ящик акуратно вставляємо в каркас, поєднуючи «половинки» кулькових напрямних, закріплених на ящику, з частинами відповідних напрямних, закріплених на стінках каркаса. Засуваємо ящик до кінця.

Тут важливо без зусиль, акуратно рухати ящик углиб шафи, не звертаючи уваги на те, в якому порядку "всуватимуться" деталі направляючих, що рухаються.

Кулькові напрямні для висувних ящиків влаштовані таким чином, що якщо деталі розібраних напрямних на ящиках правильно вставлені у відповідні частини направляючих на стінках каркасу, напрямні обов'язково "зберуться" правильно.

Коли ящик перебуватиме майже в засунутому положенні, потрібно буде докласти невеликого зусилля, щоб засунути його до упору. У цей момент обидві «половинки» кожної направляючої фіксуються і направляючі опиняються у зібраному стані.

Точно також встановлюємо три ящики, що залишилися.

Перевіряємо хід скриньок. Якщо наші розрахунки були виконані правильно, хід ящиків буде вільним.

Перевіряємо горизонтальність ящиків. Якщо відхилення відсутнє або дуже незначне, регулювання горизонтальності проводити не потрібно - такі відхилення компенсуються при встановленні фасадів ящиків.

Якщо ж відхилення велике (один край ящика вище протилежного більш ніж на 1 мм), виймаємо відповідну шухляду, послаблюємо шурупи в "овальних" отворах однієї з його напрямних, трохи зрушуємо напрямну вгору або вниз (щоб край опустити або підняти, відповідно), усуваючи відхилення від горизонтальності.

Затягуємо раніше ослаблені шурупи. Вставляємо ящик на своє місце, знову перевіряємо його горизонтальність.

Регулювання висувних ящиків шафи-купе по глибині, якщо вона буде потрібно, можна зробити після встановлення фасадів. У моєму випадку регулювання по глибині не знадобилося.

Тепер можна переходити до самого, напевно, відповідального етапу встановлення висувних ящиків – примірки та встановлення фасадів.

Від того, наскільки ретельно буде виконано встановлення фасадів, багато в чому залежатиме зовнішній виглядшафи-купе.

Установка фасадів висувних ящиків

Установку фасадів на висувні ящики почнемо з їхньої "примірки" - з нижньої скриньки.

Беремо деталь фасаду та прикладаємо її до передньої стінки нижньої скриньки.

Оцінюємо розміри зазорівміж фасадом та стінками праворуч та ліворуч. Для цієї мети я використовував два свердла з однаковим діаметром 3 мм, підкладених під фасад праворуч і ліворуч. Чому свердла 3 мм? Тому що саме такий зазор я запланував між нижньою полицею та фасадом нижньої скриньки.

Фасад можна «катати» на свердлах вправо і вліво, підбираючи величину відповідних бічних зазорів. При цьому зазор знизу між фасадом і нижньою полицею залишається незмінним, і його видно повністю - по всій ширині ящика.

Для більшої впевненості я приміряв фасад другого знизу ящика, просто поставивши його на будівельний рівень, що лежить на верхньому торці фасаду нижньої скриньки. Обидва фасади теж «покатали» на свердлах – мені це було необхідно, щоб подивитися, як виглядатимуть з боку бічні зазори. Адже стінки в нашому прикладі різні, і однакові зазори між стінками та фасадом будуть виглядати по-різному (див. фото).

В результаті вирішив зробити зазор зліва трохи менше розрахункового – 1,5 мм замість 2 мм. Для встановлення бічного зазору зліва також використав свердло – 1,5 мм.

Таким чином, при встановленні фасадів всіх ящиків орієнтувався на зазор зліва, що дорівнює 1,5 мм.

Як тільки визначилися із зазорами, можна приступати безпосередньо до встановлення фасадів на ящиках.

Для цього будемо використовувати двосторонній скотч та шурупи завдовжки 30 мм.

Наклеюємо скотчоднією стороною на передні стінки ящиків. Захисний папір з другого клеючого шару скотчу поки що не знімаємо.

Ще раз приміряємо фасад нижньої скриньки з урахуванням зазорів праворуч та ліворуч.

Якщо все гаразд, знімаємо захисний папір з другого клеючого шару скотчу, наклеєного на нижній ящик, акуратно ставимо нижню частину фасаду на свердла 3 мм під нахилом від верхньої частини ящика. І починаємо акуратно повертати верхню частину фасаду у бік ящика, при цьому нижню частину фасаду тримаємо притиснутою до ящика.

У міру входу фасаду в отвір, вставляємо в зазор зліва свердло 1,5 мм, притискаємо до нього ліву сторону фасаду ящика, акуратно, без зусилля притискаємо фасад до передньої стінки ящика всією своєю площиною.

Перевіряємо горизонтальність встановлення фасаду. Якщо фасад встановився строго горизонтально, і зазори нас влаштовують, з насиллом натискаємо на фасад, щоб скотч краще до нього приклеївся.

Якщо фасад встановився не горизонтально, знімаємо його та встановлюємо заново. Якщо буде потрібно, скотч міняємо. Робимо цю операцію доти, доки фасад не встане горизонтально з потрібними зазорами знизу і по краях.

Потім акуратно, не прикладаючи зусилля до поки що тільки приклеєного фасаду, висуваємо нижню шухляду, і зсередини вкручуємо у фасад через передню стінку пару шурупів завдовжки 30 мм, таким чином фіксуючи фасад на ящику (див. фото).

Інші шурупи вкрутимо після того, як встановимо фасади всіх ящиків.

Далі вимірюємо відстань між верхньою частиною фасаду, встановленого на нижній ящик і нижньою площиною полиці над ящиками. Нам потрібно домогтися, щоб зазори між фасадами та цією полицею були однаковими (див. фото).

Від отриманої відстані віднімаємо висоту фасадів трьох ящиків, що залишилися, і різницю ділимо на 4 - за кількістю зазорів.

У моєму випадку зазори вийшли рівними 35 мм, тобто в повній відповідності до розрахунків.

Починаючи з другого знизу фасадуі вище, фасади кожної ящика будемо встановлювати, підкладаючи між встановлюваним та нижнім встановленим фасадомпрокладка – свого роду шаблон.

Як таку прокладку я використовував обрізки ЛДСП 16 мм з прокладкою з гофрокартону (3 мм) між ними. Разом вийшло 35 мм (див. фото, там не видно гофрокартону – він прокладений між деталями з ЛДСП).

Порядок встановлення кожного наступного фасаду такий самий, як і для нижньої скриньки. Тільки починаємо з встановлення фасаду на прокладку-шаблон заввишки 35 мм, а не на свердла.

Після встановлення всіх фасадів переконуємось, що у закритому стані ящики вирівняні по вертикалі та горизонталі.

Остаточно закріплюємо фасади- вкручуємо у фасади всередині ящиків шурупи, що залишилися 30 мм.

Остаточно закріплюємо на ящиках напрямні.Вкручуємо шурупи 4х16 мм у круглі отверсити в "половинках" напрямних, встановлених на ящиках. Ящики перед цим краще зняти.

Ставимо ящики на їхні місця у каркасі.

Отже, всі ящики встановлені та вирівняні (див. фото).

Закриваємо (заклеюємо) заглушками на папері, що самоклеїться, видимі при висунутих ящиках капелюшки конфірматів (див. фото).

Переходимо до деталей із профілю для розсувних дверейвбудованої шафи-купе.

Це найпоширеніший вид петель. А оскільки ми говоримо про оновлення кухонного гарнітуру, Розглянемо варіант установки петлі, з вбудованим доводчиком.

В установці меблевої петлі немає нічого складного. Але безпосередньо перед установкою потрібно мати уявлення про те, як це робиться, щоб не зіпсувати новий фасад.

Інструменти та комплектуючі

Отже, нам знадобиться:

• Торцева фреза, діаметром 35мм
• Дриль
• Шуруповерт (або викрутка хрестова)
• Олівець
• Шило чи Кернер
• Будівельний куточок
• Самонарізи 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Меблева петля + планка

Розрахунок кількості петель на одні двері

При високих фасадах слід встановлювати більше двох петель. Див. малюнок нижче.

Підготовка фасаду

По вертикалівідступ від краю фасаду, залежно від його висоти, становить 70 – 150 мм.

Відступ від робочої сторони фасаду для стандартної петлі, як правило, становить 21-22 мм.

Свердління отворів під паз

Отвір для петлі робимо за допомогою торцевої фрези. Перед свердлінням потрібно зробити невелике заглиблення, кернер або шилом. Для того щоб унеможливити зміщення фрези від центру.

Товщина фасаду складає 16 - 18 мм., тому необхідно стежити за тим, щоб паз був не глибший за 12 мм і дотримувалася рівномірність вирізу.

Встановлюємо петлю в паз

Регулюємо перпендикулярно до ребра фасаду. Потім намічаємо олівцем позначки для шурупів і закручуємо.

Кріпимо фасад до корпусу

• Приміряйте стулку до корпусу та накресліть точки майбутнього кріплення.
• Встановіть планки у відповідь (Мал. нижче), використовуючи шуруп 3,5 * 16.

Найзручніше робити навіс із верхньої петлі, т.к. фасад уже закріплений. І нам не важко закріпити фасад і нижню планку.

Регулювання петель

Після того як ми встановили петлі і навісили фасади, нам потрібно відрегулювати зазори, для того щоб дверцята не чіплялися один за одного.

Конструкція петель з доводчиком дозволяє робити регулювання по горизонталі, висоті та глибині.

Для початку потрібно візуально визначити нерівності фасаду по відношенню до корпусу і чи рівний зазор по відношенню до сусідніх дверцят.

«Регулювання по вертикалі»

Послаблюємо шурупи петлі, вирівнюємо двері і знову затягуємо. (Рис.1)

«Регулювання по глибині»

Тобто регулюємо зазор між корпусом та фасадом. Послаблюємо ексцентрик на плечі петлі і регулюємо вперед назад, потім назад затягуємо. (Мал.2)

Якщо у вас виникли труднощі із встановленням фасадів на висувні ящики, то скористайтесь інструкцією нижче:

• Зберіть каркас скриньки
• Прикрутіть напрямні до боковин комода та каркасу ящика
• Заганяємо всі зібрані ящики всередину ВАЖЛИВО: ФАСАДИ НЕ СТАВИМО!
• За допомогою двостороннього скотчувирівнюємо фасади по стінах з урахуванням проміжків. При цьому скринька знаходиться в комоді, і виймати її не потрібно!

Якщо фасадна частина виставлена ​​рівно, ящики не чіпляються один за одного, а всі зазори дотримані, ми починаємо закріплювати фасад до корпусу ящика. Для цього виймаємо по одному ящику та ставимо його на задню панель фасадом до себе. Після цього свердлом на 5мм просвердлюємо наскрізь корпус ящика через отвір на фасадній частині внутрішньої сторонипритягуємо фасад через ручки.

Звертаємо вашу увагу, що скотч служить тільки для вирівнювання фасадів по стінках з урахуванням зазорів, закріплюються фасади гвинтами через ручки!

Важливо: При встановленні ящиків кожен з них необхідно повернути на своє місце в тій самій послідовності, якою вони були в пункті (3). Дуже важливо не порушувати цей порядок, оскільки при зміні позицій ящиків (верхня шухляда ставлять вниз і навпаки) виникне проблема з тим, що вони не стануть на місце.

Якщо у вас все ще залишилися питання зі складання, то напишіть нам на електронну пошту і ми допоможемо розібратися з усіма незрозумілими для вас моментами.