Обробка деревини спеціальними складами підвищує міцність матеріалу, забезпечуючи надійний захиствід агресивних впливів та руйнування. Виготовляючи антисептик для дерева своїми руками слід пам'ятати про високу токсичність компонентного складу.

Необхідність в обробці великих площ дерев'яного будинку, або лазні, що вимагає використання значних обсягів і є фінансово витратним етапом будівельних робіт. Оптимальним варіантому цій ситуації виступить придбання необхідних хімічних реактивів та приготування антисептика для дерева своїми руками.

Вибір відповідного складузалежить від бажаних властивостей обробки. Класифікація антисептичних засобівформується на компонентній основі:

• олійна основа;
• воскова основа;
• водяна основа;
• розчинники.

Розрізняють також антисептики залежно від виду проведення будівельних робіт: для внутрішнього або зовнішнього застосування. Внутрішня обробкаповинна відрізнятися безпекою та екологічністю. Засоби зовнішньої обробки включають основу, що поєднує властивості антисептика і стійкості до атмосферних впливів (перепади температур, ультрафіолет).

Компонентний склад антисептика

Якісні характеристики компонентного розчину допоможуть визначити, як зробити антисептик для дерева своїми руками необхідного вигляду. Приготування засобу може проводитись на основі:

• сульфату міді, чи заліза (залізний, чи мідний купорос);
• йоду, чи зеленки;
• бітуму;
• біоцидних, чи глиняних паст;
• фтористого натрію

Кошти на олійній, або бітумній основі ефективно захищають деревину навіть при знаходженні у землі від впливу вологи, грибкових уражень. В'язкі розчини глибоко проникають у структуру матеріалу. Недоліком обробки нафтопродуктами у поєднанні з речовинами коксохімічної природи є високий рівеньтоксичність.

Традиційно використовують суміші на водно-сольовій основі. Область застосування залежить від концентрації розчину. На відміну від масляних, або бітумних варіантів, засоби менш токсичні, прості у приготуванні та не вимагають спеціальних умовдля перевезення компонентів.

Недоліком складу є необхідність нанесення ізолюючого зовнішнього шару, який підвищить стійкість до змивання.

Основні сфери застосування

Виконаний антисептик для дерева своїми руками дозволяє використовувати розчин у великих обсягах для досягнення необхідного результату:

1. Зовнішній захист будівель з дерева від дії вологи, ультрафіолету.
2. Обробка деревних матеріалівпри відкритому транспортуванні.
3. Захист ділянок схильних до підвищеного впливу вологи (підпілля, заглиблення в землю).
4. Бактеріологічний захист від комах, грибка та плісняви.

Склади можуть застосовуватися як поверхневе покриття або просочення матеріалу. Комбінування антисептичних речовин з лаками, або засобами, що фарбують, додатково забезпечують декоративність поверхні.

Важливі аспекти приготування та нанесення

Основні правила приготування допоможуть з'ясувати, як зробити якісний розчин. Потрібно ретельно вивчити інформацію про токсичні складові та необхідні запобіжні заходи. Підбираючи рецепт, важливо враховувати доступність компонентів.

Спочатку потрібно підготувати необхідний інвентар (ємності, пензлики, лійки, лопатки) і вибрати місце для виготовлення розчину. Процес приготування безпосередньо залежить від основи та компонентного складу суміші. Важливо звернути увагу до ступінь токсичності речовин.

Нанесення рідких розчинів слід виконувати за допомогою пульверизатора, густіших - широкими кистями або губкою. Внутрішні роботи проводяться в приміщенні, що провітрюється.

Рецептура засобів із мідного купоросу

Антисептик для дерева своїми руками з купоросу має враховувати певні пропорції речовини, розрахований на бажаний об'єм готової суміші. Потрібно підготувати хімічні компоненти:

• мідний купорос (50% складу сухої частини);
• біхромат натрію (50%);
• вода (у співвідношенні сухі речовини 1 кг/9 л води);
• столовий оцет 9% (1000 мл води/5.5 мл оцту).

Процес приготування пасти на основі купоросу включає змішування сухих компонентів рівному кількісному співвідношенні. Поліпшити розчинення речовин до необхідної консистенції допоможе підігрів води до 50°С. Зроблена паста ретельно перемішується і готова до застосування.

Правила приготування повинні враховувати заходи безпеки, адже отриманий антисептик, мідний купорос для дерева своїми руками токсичний. Слід уникати потрапляння розчину на шкіру та слизові оболонки. Доцільно використати спеціальний захисний одяг, окуляри, респіратор.

Паста на основі бітуму

Антисептики для дерева глибокого проникненнясвоїми руками виготовляються з урахуванням бітуму. Додатковими компонентами для розчину є бензин, або дизельне паливо. Необхідність у глибокому просоченні часто викликана агресивним впливом довкілля.

Рецепт приготування потребує особливої ​​обережності. Бітум міститься в металеву ємність і нагрівається до зникнення грудок. Тепловий вплив припиняють при досягненні необхідного ступеняв'язкості засобу. Далі додається речовина-розчинник. Досягти оптимального проникнення розчину можна занурюючи елементи, що вимагають обробки, готову суміш. Бітумний антисептик має високий ступінь адгезії з поверхнею дерева.

Варіанти захисних розчинів

Доступно виготовити простий та ефективний антисептик для дерева своїми руками. Рецепт має доступний склад на основі фториду розчину натрію. Концентрація речовини від 0,5% до 4% підбирається залежно від необхідності внутрішньої, або зовнішньої обробки.

Полегшити візуальний контроль над товщиною нанесення захисного шару допоможе додавання перманганату калію (10 г). Згодом фарбування покриття зникне. Виконання робіт з обробки деревини проводиться широким пензлем, або пульверизатором.

Сульфатні суміші застосовуються для захисту від руйнування дерев'яних деталейзанурених у землю. Основний компонент 10-20% розбавляється у 10 літрах води. Досягти бажаного ефекту можна лише за умови тривалої витримки просочення та правильної сушіння поверхні.

Масляні просочення широко застосовуються для внутрішніх робіт. Безпека основи досягається завдяки натуральності складу. Використовуються різні видиолій (лляна, конопляна) у поєднанні з добавками (екстракти з дубильними компонентами). Обробка масляними складами підвищує декоративність, відновлює фактуру та посилює ізоляцію матеріалу від впливу вологи.

Вибір засобу обробки деревини залежить від індивідуальних вимог до покриття. Регулювати ступінь захисту можна підбираючи необхідну концентрацію і товщину захисного шару. Кошти, правильно виготовлені власноруч, не поступаються як і ефективність готовим розчинам.

Виготовляємо антисептик для дерева своїми руками.

Коли шукав інформацію з цього питання, знайшов лише про бітум, його розігрів та нанесення. Невже хтось буде кроквяну системупросочувати розігрітим бітумом? А якщо мова про дерево, яке буде знаходитися в землі, то простіше просочити відпрацьованою олією для двигуна - в будь-якому автосервісі вам із задоволенням вручать (а може бути вручати ☺) необхідна кількість- Тільки тара своя!

СЕНІЖ Вогне-біо не захищаєвід появи грибка, плісняви ​​та ін гидоти, задарма, що коштує 1550 руб./25 л. Можу вислати фото – робили альтанку у СНТ «Художник» у 2012 році. У 2014 дзвонить господар і каже, що цвіллюпокрилася вся альтанка. Приїхав і потрапив на 25.000 рублів і 5 днів роботи двох теслярів - все демонтувати, зачистити (адже ми ще й яхтним лаком покрили - росте прям під лаком), просочити антицвіллю, потім декоративним просоченням.

Інструкція:

Беремо каністру 25 літрів.

Купуємо залізний купорос (захищає від появи цвілі, грибка, моху, а за їх наявності – вбиває) 100 гр. - На ринку 70 рублів.

та марганцівку (для кольору) 10 гр. - в аптеці 50 рублів (можна і відтінок на водній основі).

Розводимо на 20 літрів (не друкарська помилка - на 20 літрів).

Розмішуємо та наносимо пензлем або валиком (швидше).

Ціна такого антисептика 120 рублів + вода 20л з-під крана (тому що нас змусили поставити лічильники, то візьмемо 1 руб./1 л, тобто 20 руб.). ПІДСУМК 160 рублів за 20 літрів!!!

Для чого я це написав – набридло, що нас скрізь намагаються «розвести» на гроші!

P.S. І ще: відбілювачі для деревини виготовляються на основі хлору – теж коштує не 500 руб./5 л як Сенеж ЕФФО. Спробую зробити своїми руками, напишу.

З повагою, Щолков Антон.

Морилка є спеціальним тонуючим складом, яким обробляють деревину, а також ДВП, ДСП та інші подібні матеріали. З її допомогою можна створити необхідний відтінок, а також додатково захистити натуральний масив від шкідників передчасного руйнування. У продажу представлено безліч таких складів. За бажання можна виготовити морилку для дерева своїми руками.

Різновиди

Перш ніж розглянути, як зробити своїми руками тонувальний склад для деревних матеріалів, потрібно розглянути різновиди, які сьогодні найактивніше застосовуються в ході подібних робіт. Усі морилки поділяються на види відповідно до типу їхньої основи. Вони можуть бути:

• водні;
• спиртові;
• олійні;
• акрилові;
• воскові.

Кожен із перелічених матеріалів відрізняється певним набором характеристик. Так, одним із найпоширеніших різновидів є водні морилки для дерева. Своїми руками виготовити такий склад просто. Для цього набувають сухого порошку і розводять його у воді. Можна купити готовий для застосування рідкий склад.

Безпечними для людини та довкілляє саме водяні морилки для дерева. Своїми руками такі склади можна приготувати за лічені секунди. Сухий порошок швидко розчиняється у воді. Морилка підійде як зовнішніх, так внутрішніх робіт. При цьому палітра відтінків різноманітна. Це може бути тон від світло-сірого до темно-червоного.

Недоліком водних різновидівморилок є їх обмежена сфера застосування. Для смолянистих порід таке просочення не підійде. У інакшена поверхні деревини проступають негарні плями.

Також при фарбуванні водними складами можна спостерігати, як волокна натурального матеріалупіднімаються. Це дозволяє підкреслити фактуру, але при цьому деревина стане більш схильною до впливу вологи.

Спиртова, масляна основа

Як зробити морилку для дерева своїми руками? Спочатку потрібно визначити, якого ефекту планується досягти при використанні бейця (так називають морилку). Якщо потрібно домогтися, щоб просочення швидко висохло, найкраще для цих цілей застосовувати спиртові різновиди. Вони також продаються у порошкоподібному чи готовому вигляді.

Фарбувальний склад у цьому випадку глибоко проникає у структуру масиву. Буквально через півгодини морилка висихає. Щоб наносити таку морилку для дерева своїми руками, застосовується фарбопульти. Якщо застосовувати кисть, можуть з'явитися негарні плями та розлучення. Це з швидким висиханням спирту.

Деревина після такої обробки стає непідданою впливу вологи, а також ультрафіолету. Недоліком є ​​різкий запах та необхідність застосування фарбопульта.

Також у ході оздоблювальних робітзастосовується масляна морилка. Своїми руками наносити її досить легко. При цьому можна пофарбувати деревину практично у будь-який колір. Існує два типи масляних бейців:

• пігментний – створює однорідний відтінок, приховує структуру матеріалу;
• просочує - забарвлює масив зсередини, підкреслюючи натуральну фактуру.

Сохне морилка на олійній основі не так швидко, як спиртові різновиди. Але це властивість робить її простий у застосуванні. Можна наносити цей засіб на поверхні за допомогою звичайної кисті. При цьому шар буде рівномірним, а волокна не будуть підніматися. Плівка на поверхні не утворюється, що дозволяє деревині дихати. Ця обставина помітно подовжує її термін експлуатації. Щоб приготувати таку морилку, буде потрібно уайт-спірит. Цим розчинником розбавляють густу в'язку основу.

Воскова та акрилова морилки

Ще одним різновидом є воскова морилка для дерева. Своїми руками наносити її досить легко. При цьому представлений різновид часто застосовують у процесах реставрації старих дерев'яних поверхонь. Якщо на покритті є плями, перепади відтінків, які з'явилися згодом, їх восковий повністю зрівняє. Однак перепади відтінків мають бути невеликими. В іншому випадку їх все одно буде видно.

Воскова морилка створює на поверхні матеріалу захисну плівку, яка відштовхуватиме вологу. Тому подібні склади застосовують навіть у вологих приміщеннях. Також при оздобленні чи реставрації підлоги бажано використовувати бейці на основі воску. Якщо випадково під час збирання на поверхню розіллється вода, вона не просочить структуру обробки.

Але варто пам'ятати, що воскова плівка схильна до механічних впливів. Тому її покривають зверху ще й шаром лаку. Такий тандем забезпечить довговічність відтінку, не дозволивши волозі, подряпинам, іншим несприятливим впливам зіпсувати поверхні деревини.

Акрилові різновиди морилок відрізняються багатою колірною палітрою. Наприклад, можна підібрати відтінок від насиченого бордово-чорного до світлого тону. Особливо популярна при облаштуванні інтер'єрів натуральна коричнева, медова, червона та сіра морилкадля дерева. Своїми руками наносити такий склад просто. Фактура натурального масиву у своїй підкреслюється. Акрилові та воскові склади ще називають рустиковими.

Рослинні компоненти

Цілком можна виготовити морилку своїми руками. Рецепти приготування різноманітні. Вони можуть включати рослинні компоненти. Рослини створюють самі різні відтінки:

• Червоно-жовтогарячий. Такий відтінок виходить при використанні лушпиння цибулі. Цей склад підійде для світлих порід деревини. З лушпиння заварюється міцний відвар. Водну морилку наносять за допомогою кисті в чистому виглядіабо додають до водних складів коричневих відтінків.
• Червоний. Цей відтінок виходить при використанні відвару кори модрини. Найчастіше її застосовують для обробки берези.
• Коричневий. Відвар готують із шкаралупи волоського горіха. Шкаралупа має трохи підгнити, а потім її просушують під навісом. Матеріал збирають і товчуть до порошкоподібного стану у ступі. Його додають у окріп і наполягають, проціджують і додають щіпку соди. Сірий відтінок вийде, якщо після застосування такої морилки покрити поверхню деревини оцтовою кислотою.
• Чорна морилка для дерева. Своїми руками склад створюється з кори дуба чи вільхи.
• Коричневий медовий. Відтінок отримують з відвару кори верби та дуба, а також сережки вільхи та шкаралупу волоського горіха. Всі інгредієнти подрібнюють, додають у холодну воду. Сюди ж висипається чайна ложка соди. Потрібно проварити трохи на повільному вогні. Склад остуджують, проціджують.
• Жовтий. Для світлої деревини готують морилку з плодів жостеру (незрілих). Щоб зробити відтінок більш насиченим, у відвар додають галун.
• Коричневий. Кора яблуні, використана для відвару, надає насичений коричневий відтінок.

Чай, кава, оцет, марганцівка

Зробити натуральні морилки для дерева своїми руками можна з чаю чи кави, а також оцту.

У чаї є теанін, який добре тонує світлі породи деревини. Щоб зробити відтінок темнішим, знадобиться міцне заварювання. Для цього підходить чорний чай. Чим концентрованіша заварка, тим темніше вийде відтінок.

Кава також застосовується для тонування деревини. Для приготування засобу потрібно перемолоти каву, а потім до них додати трохи соди. Можна просто заварити міцний напій, а потім застосовувати його як морилку.

З оцту можна приготувати спеціальний склад. Для цього потрібно підготувати металеві деталі, наприклад цвяхи. Їх знежирюють, а потім заливають оцтом. Місткість залишають на кілька днів у темному місці. Чим довше стоятиме оцет, тим більш насиченим відтінок вийде. Але максимальна тривалість цього процесу дорівнює тижню.

Такий склад має дуже різкий запах, тому обробляти деревину потрібно на вулиці. За допомогою такого рецепту можна отримати особливий колірморилки для дерева. Своїми руками зроблена морилка при нанесенні імітує ебенове дерево. Якщо деревина мала спочатку темний відтінок, наприклад після фарбування міцним чаєм, то після подібного складу вона стане вугільно-чорною.

Відтінки від вишневого до темно-коричневого утворюються при використанні марганцівки. Для цього її беруть у кількості 50 г і розчиняють у літрі води. Відразу після приготування розчин наносять пензлем на деревину. Через 5 хвилин його розтирають вологою ганчіркою. Якщо повторити процедуру ще раз, відтінок буде темнішим і насиченішим. Якщо створити 3,5%-ний розчин марганцівки та обробити їм березовий шпон, вийде золотистий коричневий відтінок. Після застосування марганцівки деревину лакують спеціальним складом. В іншому випадку такий відтінок з часом вицвіте.

Хімічні склади

Розглядаючи, як зробити морилку для дерева своїми руками, можна ознайомитись ще з кількома рецептами. У деяких сортах деревини міститься велика кількістьтеаніну, наприклад, у дубі або горіху. Якщо таку деревину обробити гашеним вапном, вийде коричневий відтінок. У горіха при цьому коричневий тон матиме зелені нотки.

Якщо деревина світла, надати їй благородного відтінку можна за допомогою барбарисового кореня. З нього роблять відвар, до якого додають двовідсоткові галун. Рідина кип'ятять, остуджують та проціджують. Можна також зробити морилку для дерева своїми руками із йоду. Для цього у відвар додають трохи цього засобу. Це додасть коричневому відтінкуглибини, насиченості.

Якщо замість барбарисового кореня застосовувати пагони тополі, колір буде більш насиченим. Для цього потрібно підготувати 150 г гілок тополі. Їх заливають водою, додають галун і кип'ятять годину. Відфільтрований склад потрібно відстоювати у скляному посуді 7 днів. Тільки після цього склад готовий до застосування. Якщо цей засіб змішати з відваром кори дуба, то відтінок у деревини буде коричнево-зеленим.

Якщо потрібно створити світлий смарагдовий відтінок, до оцту додають 50 г мідянки. Засіб кип'ятять 10-15 хвилин. Процедив склад, їм обробляють поверхні. Якщо струганий виріб, його краще вимочувати в теплому розчині до отримання необхідного відтінку.

З плодів бірючини можна приготувати морилку, яка надасть деревині чорного кольору. Для цього сік плодів рослини змішують з різними кислотами. Якщо ж додати воду, відтінок буде блакитним.

Сірий відтінок

Створюючи морилку для дерева своїми руками можна отримати різні відтінки. Це, наприклад, можливо сірий колір. Можна навіть зробити сріблястий відтінок. Щоб приготувати розчин для обробки поверхонь, змішують у рівних пропорціях воду та оцет. Сюди додають іржаві цвяхи чи інші металеві вироби. Розчин настоюють деякий час без цвяхів, потім іржавий метал додають в рідину.

Щоб сірий колір був більш насиченим, застосовується нашатирний спирт, розведений воді. Роботи проводять на свіжому повітрі. Не можна допускати попадання цього засобу на шкіру. Пари аміаку вдихати не рекомендується, тому потрібно працювати обережно. Діяти потрібно швидко, оскільки морилка за таких умов втрачає свої властивості за короткий час.

Коли деревина забарвиться у потрібний відтінок, розчин змивають водою. Для обробки невеликого виробу в закритий посуд опускають заготовку та відкриту баночку нашатирного спирту. За кілька годин дерев'яний виріб виймають з тари.

Відбілювання

Приготована своїми руками морилка для дерева може також висвітлити матеріал. Відбілювання дозволяє підготувати матеріал перед фарбуванням. Так тон покриття виглядатиме виразніше.

Варто врахувати, що при проведенні подібної процедури деякі породи дерев набувають оригінального забарвлення. Так наприклад, волоський горіхнабуває блідо-рожевого кольору, яблуня отримує відтінок слонової кістки.

Береза ​​після застосування відбілюючої морилки стає зеленою. Для цього застосовується розчин щавлевої кислоти. Ясен, дуб просто світлішають, не змінюючи свого кольору. Якщо обробити анатолійський горіх перекисом водню, концентрація якого буде не менше 15%, відтінок стане золотистим.

Приготування морилки, що відбілює, із щавлевої кислоти.

Для відбілювання деревини застосовують різні розчини. Їхня швидкість впливу на матеріал може значно відрізнятися.

Одним із часто застосовуваних для цих цілей засобів є розчин, приготований із щавлевої кислоти. Для цього необхідно підготувати 100 г кип'яченої води. У ній розчиняють від 15 до 6 г кислоти. Найкраще застосовувати цей засіб для світлих порід деревини, наприклад, липи, берези, тополі, клена тощо.

Якщо масив був темним, при обробці таким розчином можуть з'явитися негарні розлучення, сірі плями. В інших випадках результат буде ефектний. Щоб обесмолити поверхню і підняти ворс, після обробки розчином щавлевої кислоти масив змочують іншим складом. Його готують із 100 г окропу, 3 г кальцинованої содиі 15 г хлорного вапна.

Застосування перекису водню

Для роботи буде потрібно 25%-ний розчин перекису водню. Цей метод застосовується більшість порід деревини. Винятком є ​​лише дуб, лимонне дерево, палісандр.

Перевагою цієї методики є факт, що деревина не потребує після обробки промивання. Але ефективним такий розчин буде тільки для дрібнопористих матеріалів. Якщо структурі багато дубильних речовин, освітлення відбувається дуже важко. Щоб полегшити цей процес, спочатку поверхню обробляють 10% розчином нашатирю.

Гру 21, 2018 Генадій

Протруювання деревини- це процес фарбування деревини спеціальними протравами, в результаті якого вона набуває більше гарний колір(Наприклад, горіха, або чорного дерева).

Деревина листяних порід піддається протруюванню краще за інших. А якщо протравлювати хвойні породи, Це далеко не завжди може дати потрібний ефект.

Існує два способи, за допомогою яких досягається глибоке тонування:

1. Ручне фарбування. При цьому використовується тампон або стара малярська кисть. Для тампона підійде полотняна тканина, яка не повинна залишати на поверхні, що обробляється волокна.

2. Вимочування у протраві. Чіткого встановленого часу, необхідного для витримування деревини у протраві, немає. Справа в тому, що це залежить від конкретної деревини, а також від її вологості та товщини. Тому керуйтеся своїм враженням від отриманого кольору.

Перед тим, як протруюватимете деревину, трохи зволожите її.

Усі склади для протруювання морилки - поділяються на три групи. Перерахуємо їх та опишемо основні принципи роботи з ними.

1. Морилки на водній основі. Їх розводять так, як написано на упаковці. Перш ніж розпочати роботу, обов'язково перевірте тон на непотрібному шматочку деревини. Адже якщо Ви зробите тон світлішим, ніж потрібно, це можна швидко виправити. А ось темніший тон висвітлити навряд чи вдасться. Перед нанесенням морилки покрийте підлогу. Для цього підійдуть старі газети. Морилку необхідно наносити пензлем у тому напрямку, в якому розташовані волокна деревини. Злегка нахиляєте меблі або її елемент і починаєте фарбувати зверху донизу. При цьому, щоб склад не ліг плямами, не варто брати на пензель дуже багато морилки.

2. Олійніморилки. Цей різновид наносять на деревину, після чого меблі повинні просохнути протягом доби. Щоб тон вийшов темнішим, морилку наносять ще раз. Коли деревина повністю висохне, потрібно відшліфувати її тонкою наждачкою. Потім протираєте поверхню ганчірочкою, змоченою в скипидарі.

3. Саморобніморилки. Результат від саморобних морилок анітрохи не гірший від дії покупних. При цьому їхня величезна перевага - менша вартість. Далі ми розповімо про те, як можна приготувати морилки. Одне загальне правило: фарба додається у воду, а не вода в фарбу!

Всі склади для протруювання дуже токсичні, тому використовуйте для захисту спеціальний одяг та гумові рукавички. Добре, якщо ви будете в респіраторі.

Отже. Протравами називають барвники, які необхідні для глибокого тонування. Їх досить багато. Це мідний і залізний купороси, калієвий та натрієвий хромпіки, марганцівка, сірчанокисла та хлорна мідь, хлористий кальцій, аміак, галун, сірчанокисле та хлорне залізо, цинковий купорос та інші.

Марганцівкахороша посилення бурого чи коричневого кольору деревини. Якщо зробити суміш із марганцівки та сірчанокислої магнезії в рівних пропорціях, вийде оптимальний барвник. Таку суміш потрібно розбавляти гарячою водою. Завдяки барвникам на основі марганцівки деревина спочатку забарвлюється у вишневий, а потім у коричневий колір. Знайте про одну тонкість: під впливом сонячного світлапофарбована таким способом деревина світлішає.

• Якщо Ви хочете пофарбувати струганий шпон у блакитний, або чорний колір, то його потрібно вимочувати в настої залізного порошку і дубової тирси. Для досягнення такого цікавого ефекту потрібно почекати 5-6 днів.
• Збираєтеся отримати синю деревину? Тоді берете азотну кислоту, розведену водою, і засипаєте туди тирсу. Доводьте цю суміш до кипіння і спостерігаєте, як мідна тирса розчиняється. Дайте отриманому складу охолонути і розведіть його у рівному співвідношенні водою. Коли закінчите вимочувати деревину, то рясно обробіть її розчином питної соди. /li>
• Для створення коричневийморилки для дуба, горіха чи червоного дерева знадобляться кристали перманганату калію, вандейківського коричневого чи горіхового пігменту. Їх можна придбати у спеціальних магазинах. Кристали розчиняються в теплій воді.

Анілінові фарбипотрібні для одержання різних відтінків коричневого кольору. Вони продаються в порошку і добре розчиняються у воді, олії або скипидарі. Щоб зробити темну морилку, потрібно змішати бісмарківську коричневу та вандейківську коричневу фарбу. Для цього розводьте кожну фарбу у теплій воді. У кожен розчин додаєте по крапельці оцту і 7 мл клею. Після цього змішуєте їх і дивіться на відтінок: якщо потрібен відтінок світліше, додаєте більше води.

Завдяки мідному купоросудуб набуває сіро-блакитного відтінку, а тон червоного дерева приглушується. Розводьте кристалики мідного купоросуу воді та покриваєте деревину. Особливість мідного купоросу в тому, що ефект від його впливу проявляється лише після висихання деревини.

Нашатирний спиртробить деревину дуба ще темнішою. Для цієї мети підходить 88% нашатирний спирт. Працювати з ним потрібно дуже обережно, краще на свіжому повітрі. Пам'ятайте, що суміш на основі нашатирю через годину втрачає свої властивості, тому працюйте швидко і не замішуйте відразу велику кількість суміші. Загалом додавання краплини нашатирного спирту в будь-яку морилку корисне для кращого прилипання фарби до деревини.

Після закінчення роботи обов'язково перевірте, щоб тон фарбування був рівномірним. У жодному разі не повинно бути незабарвлених місць. Саме тому морилку наносять у місці, яке добре освітлене. В ідеалі потрібно працювати за денного світла.

Процес протруювання деревини закінчується покриттям шаром лаку, полірування або воском. Це вже залежить лише від Вашого бажання.

Деякі садівники серйозно вважають, що сад прекрасно плодоноситиме без спеціальних обробок від хвороб і шкідників. Це не так! Зараження відбувається швидко. Спочатку ви втрачаєте у врожаї, потім втрачаєте дерево. Зрештою, може загинути весь сад. Справжній господар повинен знати, що треба робити, щоб уберегти плодові дерева, ягідники від хвороб та інших напастей.

Інсектициди – речовини, що вбивають комах чи інших дрібних шкідників. Речовини цих препаратів бувають трьох типів – залежно від способу їхньої дії. Інсектициди контактної діївбивають шкідників при попаданні на них. Ці засоби застосовують проти комах, що смокчуть (попелиці і клопів-сліпняків).

Інсектициди, що наносяться на листя, утворюють отруйну для комах плівку. Їх використовують проти гусениць, що харчуються листям. Ці речовини можна використовувати після інсектицидів контактної дії. Недолік: вони змиваються дощем.

Системні інсектициди проникають усередину рослини і з клітинним соком поширюються у всі його частини. Їх використовують проти комах, що смокчуть, і деяких гусениць.

Фунгіциди – це отрутохімікати, які необхідні для боротьби із хвороботворними грибами. Вони є неефективними проти бактеріальних інфекцій. Є два основних типи даних засобів, які застосовують залежно від характеру та стадії ураження. Фунгіциди профілактичної дії утворюють на поверхні рослини плівку, яка вбиває суперечки грибів. Перше обприскування бажано проводити до появи ознак захворювання.

Системні фунгіциди проникають усередину рослини та розносяться разом із соками. Вони ефективніші, ніж такі профілактичної дії, оскільки проникають у всі частини рослини.

У обробці саду маю свою систему. Навесні, як тільки розтане сніг (приблизно наприкінці березня), обприскую кущі чорної та червоної смородини, аґрусу. Застосовую будь-які інсектициди (купую найдешевші — «Інта-вір», «Децид» тощо). А перед цвітінням обприскую рослини від хвороб червоним розчином марганцівки, додаючи в нього «Топаз» та йод.

Головна обробка – з початком набухання нирок. Обприскую тривідсотковим розчином бордоської рідини крони плодових дерев. Якщо після цього пройдуть дощі, повторюю обробку. Після цвітіння проводжу дві-три захисні обробки препаратами Хорус, Скор. Їх треба чергувати.

При першій появі шкідників (попелиці, гусениць, жуків) дерева та чагарники рекомендується обприскувати розчином одного з отрутохімікатів («Данадім», «Іскра», «Деціс», «Інта-вір»). Особливо треба стежити, щоб рослини не захопила мідяниця (білий черв'як із чорною головкою, його довжина 3 мм та товщина 1 мм). Шкідник любить жити в бутонах квіток, висмоктуючи їхній сік, через що квітки жовтіють і обсипаються. У більшості садів саме мідяниця, а не довгоносик, як пишуть у книгах, знищує врожай яблук та груш. Для боротьби з нею слід на початку та в кінці (перед розпусканням квіток) бутонізації обприснути бутони одним із вищеназваних препаратів.

Хочу попередити, що при всіх обприскування в розчин треба обов'язково додавати рідке мило(50-100 г на 10 л води) для утворення гарної піни. Це робиться для того, щоб отрутохімікати краще чіплялися і не так швидко змивалися дощем, росою та туманами.

При перших ознаках появи парші на яблунях та грушах (коричневі та чорні плями на листі) треба їх обприскувати препаратом «Скор». При перших ознаках захворювання на коккомікоз ( коричневі плямина листі вишні та черешні), клястероспоріозом (такі ж плями на листі сливи, аличі, абрикоса, махрового мигдалю) або моніліозом (усихання квіток і гілочок у кісточкових дерев) рослини треба обприснути медьсодержащими препаратаминаприклад, хлорокисом міді або іншими.

При боротьбі зі шкідниками та хворобами головне дотримуватися двох правил. Треба починати обприскування за перших ознак хвороб і шкідників, інакше з ними буде важко порозумітися. Обов'язково розчин додавати рідке мило.

Щоб аґрус не хворів на борошнисту росу, кущі обприскую одноразово до і після цвітіння розчином «Топаза». Якщо рослини вже почали хворіти на борошнисту росу ( білий налітна гілочках, кінці яких стають чорними), їх потрібно обприскувати через кожні три дні (не менше п'яти разів) розчином цього ж препарату. Уражені кінці гілочок необхідно обрізати. Якщо хвороба знову проявиться, то агрус треба лікувати, доки борошниста росане зникне назавжди. Проте щорічно навесні потрібно обов'язково обробляти кущі вищеописаним способом. Чи не обприскаєте - отримаєте білі, практично неїстівні ягоди.