7 вересня, 2016
Спеціалізація: Капітальні будівельні роботи (Закладка фундаменту, зведення стін, конструювання даху і т.п.). Внутрішні будівельні роботи (прокладання внутрішніх комунікацій, чорнова і чистова обробка). хобі: мобільний зв'язок, високі технології, Комп'ютерна техніка, програмування.

Деякий час назад закінчив виконання замовлення на утеплення мансарди для зимового проживання. Виконуючи роботу, я подумав, що використана мною технологія досить проста і зробити теплоізоляцію своїми руками зсередини зможе навіть людина без спеціальної підготовки.

У сьогоднішньому матеріалі я розповім, чим краще і як правильно утеплити мансарду зсередини своїми руками. Ця інструкція допоможе вам не робити помилок, з якими на початку своєї кар'єри будівельника довелося зіткнутися мені.

Запевняю вас, після закінчення роботи мансардний поверх дерев'яного будинку з нікому не потрібного сховища непотребу перетвориться в затишне і комфортне приміщення, за проживання в якому боротимуться всі ваші домочадці.

Особливості та способи утеплення мансардного приміщення

Перш ніж розповідати про способи зсередини теплоизолировать подкришное простір, хочу зазначити, що робити це обов'язково, навіть якщо ви не збираєтеся проживати в будиночку взимку. Справа в тому, що мансарда, внаслідок особливостей розташування, сильно прогрівається сонцем в літній час, тому без надійного утеплювального шару температура всередині буде некомфортною (або доведеться ставити дуже потужний кондиціонер).

Якщо ви вже утеплювали звичайні житлові приміщення і думаєте, що знаєте, як утеплити мансарду, змушений вас розчарувати. Теплоізоляція кімнати під дахом (не звичайного приміщення другого поверху, а саме горищного) має деякі особливості, про які я просто зобов'язаний згадати:

1. геометрія мансардного приміщення повторює контури скатного даху, Тому далека від стандартного куба або паралелепіпеда. Встановлювати утеплювач доведеться на похилі поверхні, тому до вибору теплоізоляційного матеріалу доведеться підходити з особливою ретельністю. Наприклад, повністю виключається застосування занадто м'яких і гнучких виробів.
2. Кроквяна система даху і покрівельне покриття завжди виконується з легких матеріалів, щоб не чинити великого навантаження на несучі стіни будинку. Отже, і теплоізоляційний пиріг повинен важити стільки, щоб лише незначно обтяжувати конструкцію, інакше покрівля може зруйнуватися при значній снігового навантаження.
3. Крім схилів даху, мансарда має ще два фронтону і підлогу (він одночасно є горищним перекриттям). Якщо не виконати теплоізоляцію цих поверхонь, всі зусилля зі встановлення утеплювача в крокви не приведуть до скільки-небудь значимого результату.

1. Покрівельний матеріал, яким би надійним він не був, може пропускати атмосферну вологу, яка, в свою чергу, здатна зашкодити утеплюючий шар або істотно знизити його технічні характеристики. Тому під час монтажу необхідно надійно захистити теплоізоляцію від зволоження.
2. При загорянні будівель вогонь зазвичай рухається до верхньої частини житла, де і знаходиться мансарда. Тому для забезпечення можливості евакуації людей з цього приміщення для теплоізоляції я особисто рекомендую використовувати негорючі або погано займисті утеплювачі. Адже справа ще посилюється тим, що кроквяна система даху зроблена з дерева, яке до категорії НГ ніяк не віднесеш.
3. Ну і останній момент - екологічність. Потрібно подбати про те, щоб утеплювач не представляв небезпеки для живуть в мансарді людей незалежно від умов його експлуатації - нагрівання, зволоження, заморожування і так далі.

Для початку визначимося зі способом теплоізоляції. Існує два варіанти:

1. Утеплення стін мансарди. До цього способу вдаються в разі, коли скати даху не є стінами мансарди. Роль останніх відіграють додаткові перегородки з деревини, гіпсокартону, фанери і так далі, які і слід утеплювати.
   Плюс цього методу - наявність додаткового вентильованого простору під дахом. Мінус - зменшення корисної площі приміщення.

1. Утеплення схилів даху. У цьому випадку утеплювач встановлюється в кроквяну систему, після чого можна поділити простору мансарду за допомогою тонких перегородок, не піклуючись про холод або спеці. Плюс в тому, що утеплює буде все подкришное простір. А за допомогою перегородок можна поділити його на кілька окремих кімнат, влаштувавши додатково комору в мансардному приміщенні.

Я віддаю перевагу саме другий спосіб утеплення, тому про нього і піде мова далі.

Вибір матеріалів та інструментів

Прийшов час визначитися, чим зсередини утеплити мансардне приміщення. Для цього можна використовувати пінополістирол, керамзит, пінополіуретан, ековату і безліч інших утеплювачів, які пропонує придбати вітчизняна та зарубіжна промисловість.

Але я виконую утеплення мансарди за допомогою базальтової вати. Цей матеріал, на мою думку, найкращим чином відповідає вимогам, що пред'являються до теплоізоляційного шару подібного приміщення.

Коротко перерахую найбільш важливі переваги базальтових матів:

характеристика	опис
низька теплопровідність	Матеріал настільки добре зберігає тепло всередині приміщення, що для ефективної теплоізоляції досить встановити шар товщиною в 10 см.
гігроскопічність	Базальтові волокна не вбирають воду і мають гідрофобні властивості, тому волога, що потрапила всередину, швидко віддаляється через зазори, які не зменшуючи експлуатаційних властивостей матеріалу.
паропроникність	Матеріал не перешкоджає інфільтрації повітря, нормалізуючи вологість в мансарді і продовжуючи термін служби дерев'яних деталей.
негорючість	Базальтова вата не запалюється при пожежі і сприяє загасання полум'я, даючи час на евакуацію людей або ліквідацію вогнища загоряння.

Я б міг ще довго говорити про плюси мінеральної вати, але не це є темою сьогоднішньої статті. Тому просто зазначив, що краще зсередини виконати теплоізоляцію мансарди.

Вважаю за краще використовувати базальтові мати ТехноНІКОЛЬ Технолайт Екстра товщиною в 10 см, розмірами 120 на 60 см. Більш щільний матеріал купувати недоцільно, так як він не буде відчувати навантаження між кроквами.

Дуже важливо звернути увагу на розміри матеріалу. Я вибрав мати ТехноНіколь, тому що їх ширина дорівнює 60 см, а саме таке відстань між сусідніми кроквами в описуваному мною випадку.

Крім безпосередньо теплоізоляції, необхідні й інші матеріали:

1. Дерев'яні бруски перетином 30 на 50 мм, за допомогою яких буде формуватися контробрешетка для вентиляційних зазорів, що сприяють видаленню вологи.
2. Супердіффузная паропроницаемая гідро- і вітрозахисна мембрана. Особливо якісними ці плівки виходять у компаній Strotex і Juta, тому рекомендую купувати саме їх.
3. Пенофол. Тепловідбивний матеріал, який я збираюся використовувати замість стандартної пароізоляційної плівки, Що захищає мінеральну вату від зволоження зсередини приміщення.

1. Антисептична грунтовка. Нею необхідно обробити кроквяні опори покрівлі щоб уникнути появи цвілі і грибка. Можна купити склад з антипіренами, збільшивши тим самим пожежну безпеку споруди.
2. ОСП-плити. Вони будуть потрібні для конструювання обрешітки, на яку укладається гнучка черепиця з одного боку і євровагонка з іншого. Якщо ви збираєтеся використовувати інші матеріали, то суцільна обрешетка може не знадобитися.
3. поліуретанова монтажна піна. Стане в нагоді для герметизації швів між мінеральними матами.
4. П-подібні перфоровані кронштейни для монтажу оцинкованої обрешітки. У мене вони будуть утримувати на місці встановлені мінеральні мати до їх зашивання декоративним матеріалом.

Ну а тепер можна сміливо переходити до того, як зсередини своїми руками утеплити мансарду.

облаштування утеплення

Весь процес утеплення умовно можна розділити на кілька кроків:

Отже, поясню, як правильно своїми руками виконувати роботи в кожному зі згаданих етапів.

Крок 1 - Укладання гідроізоляції і покрівельного матеріалу

Почнемо з монтажу гідроізоляційної мембрани, так як вона встановлюється зовні приміщення перед закріпленням покрівельного покриття. Тільки таким чином можна надійно захистити утеплюючий шар від потрапляння в нього атмосферної вологи.

Відразу скажу, що вся кроквяна система даху в описуваному мною випадку була встановлена. Однак покрівельний матеріал і лати по ньому ще не укладені.

Процес складається з таких кроків:

1. Розкочую перший шар гідро- і вітрозахисною мембрани. Починати роботу потрібно з нижньої частини схилу даху, поступово рухаючись вгору. Мембрана закріплюється за допомогою скоб і будівельного степлера або цвяхів з широкими капелюшками. Необхідно встановлювати плівка не внатяг, а з невеликим провисанням (приблизно 2 см на метр), щоб при зменшенні температури повітря вона не порвалася.

1. Укладають другий і наступні аркуші гідрозахисної плівки.Діяти потрібно таким же чином, як в попередньому пункті. Але тут є один момент. Край верхньої мембрани повинен нахлестивать на край нижньої на відстань в 10 см, щоб забезпечити повну непроникність для вологи.

1. Герметизують шви мембрани. Для цього використовується липка стрічка. Її потрібно просто наклеїти на стики сусідніх гідроізолюючих мембран.
2. Встановлюю контрообрешетку. Її роль відіграють дерев'яні бруски, які закріплюються за допомогою саморізів поверх гідроізоляційної мембрани на стропильних опорах. Попередньо їх я рекомендую просочити антисептиком і антипіреном, щоб продовжити термін експлуатації покрівельної конструкції.
3. Закріплюю дошки додаткової обрешітки. Вони встановлюються перпендикулярно кроквах і кріпляться саморізами до контроберешетке. Крок між сусідніми деталями - близько 40 см.

1. Встановлюю ОСП-плити підстави.Вони кріпляться до дощок за допомогою саморізів. Тут потрібно стежити за довжиною кріпильної фурнітури, щоб занадто довгі шурупи до комплекту не порвали знаходиться знизу гідро- і вітрозахисну мембрану.

1. Монтую гнучку покрівлю.Для цього на плити приклеюється підкладковий килим, Після чого на ньому закріплюються гонт гнучкої черепиці.

Якщо ж ви утеплюєте мансарду з уже готової дахом, то гідроізолюючу мембрану доведеться встановлювати з внутрішньої сторони. У цього способу є два мінуси:

• збільшується трудомісткість робіт, що проводяться;
• гідроізолююча плівка не буде захищати дерев'яні кроквяні опори даху.

Необхідно закріпити і герметизувати плівку так, щоб вона обертала крокви і прилягала до обрешітки покрівельного покриття. Таким чином, формуються своєрідні ванночки, в які буде вкладатися утеплює.

Але перед цим необхідно підготувати подкришное простір для монтажу мінеральних матів.

Крок 2 - Підготовка кроквяної системи

Простір під дахом, а саме - кроквяну систему, готую до теплоізоляції:

1. Дерев'яні деталі очищаю від пилу і сміття, видаляю предмети, що заважають установці мінеральних матів.Найкраще очистити крокви пилососом, який знімає пил, тирса і стружку, що залишилася після монтажу покрівельного матеріалу. Також слід перевірити, чи не стирчать звідки-небудь гострі кінці шурупів, цвяхів і так далі. Вони можуть стати причиною травми або пошкодити утеплюють.

1. Монтую інженерні комунікації і утеплюю їх.На даху можуть бути встановлені вентиляційні і пічні труби, а також електропроводка, необхідна для підключення побутових приладів в приміщенні мансарди:
   • Вентиляційні труби, якщо вони прокладені в неутепляемой частини горища, необхідно теплоізолювати за допомогою мінераловатних або пінопластових шкаралуп.
   • Для пічної труби слід сконструювати короб для проходу через горищне перекриття і покрівлю. Їх необхідно засипати теплоізоляційним матеріалом (найчастіше перлитом або керамзитом), який підвищить пожежну безпеку приміщення.
   • Електрична проводка повинна бути поміщена в полімерні гнучкі або жорсткі кабельні канали, які допоможуть запобігти загоряння крокв і утеплювального шару в разі появи короткого замикання.

1. Грунт дерев'яні поверхні.Для роботи краще використовувати універсальний склад, який має як антисептичні, так і протипожежні властивості. Наприклад, склад для деревини БС-13 або Огнебиозащита Страж-2. Наносити його на дерев'яні деталі потрібно за допомогою валика або розпилювача, виконавши обробку в два шари з проміжною сушкою протягом 3 або 4 годин.

1. Встановлюю П-подібні кронштейни на бічні поверхні крокв.Їх використовувати необов'язково, так як при правильній установці крокв мінеральні мати і так стають щільно враспор. Але я звик перестраховуватися, а їх придбання не сильно б'є по запланованому на утеплення бюджету. Але якщо ви використовуєте вату в рулонах, без цього ніяк не обійтися.

Крок 3 - Монтаж теплоізоляції

Утеплення мансарди зсередини триває. Переходимо до головної частини:

1. Виконую порізку матів. Мінеральна вата ріжеться на необхідні шматки за допомогою гострого ножа або пилки з дуже дрібними зубчиками. Якщо відстань між кроквами у вас відповідає ширині утеплювача, підрізування виконувати практично не доведеться.

1. Встановлюю мати між кроквами.Для цього необхідно трохи перегнути матеріал посередині, після чого вставити утеплювач в потрібне місце. Розправившись, базальтовий мат займе призначене для нього місце і не буде випадати з нахиленою поверхні.

1. Закріплюю мати кронштейнами.Потрібно просто відігнути частина кронштейна так, щоб його край перебував на поверхні мату і утримував його на місці. Замість кронштейнів можна використовувати оцинковані перфоровані стрічки, які кріпляться безпосередньо до нижніх крайках крокв.
2. Герметизують шви матеріалу поліуретанової монтажної піною. Заповнювати проміжки необхідно за допомогою пістолета. Причому діяти так, щоб склад знаходився всередині всієї щілини, а не тільки на її поверхні. Якщо допустити помилку на цьому етапі, на стиках можуть утворитися містки холоду, які знизять ефективність утеплення.

Щоб підвищити надійність теплоізолюючого шару, можна встановлювати не один, а два шару утеплювача. Тільки брати мінеральні мати товщиною не 10, а 5 см. Тоді окремі шари встановлюються так, щоб стики знаходилися вразбег. І містків холоду можна зовсім не побоюватися, хоча герметизувати шви все ж варто.

Крок 4 - Фінішне покриття

Декоративне оздоблення огороджувальних конструкцій мансардного приміщення проводиться таким чином:

1. Встановлюю теплоотражающий і парозахисної шар.Як ви розумієте, для цього мені послужить пенофол - спінений поліетилен з шаром з полірованої алюмінієвої фольги. Монтується він у такий спосіб:
   • Встановлюється перший лист пенофола фольгированним шаром в бік житлового приміщення, після чого пристрілюється до крокв за допомогою будівельного степлера.
   • Встановлюється другий і наступний аркуші матеріалу, щоб між окремими елементами був нахлест на відстань в 10 см.
   • Місця з'єднання пенофола проклеюються двосторонньої липкою стрічкою (всередині стику) або металізованим скотчем (який клеїться зверху на місце стику). Потрібно зробити так, щоб утворився повністю гомогенний і герметичний шар.
   • Якщо товщина крокв у вас така, що край утеплювача не дістає до зрізу дерева, то пенофол потрібно прокладати по поверхні мінеральної вати, закріплюючи на бічній поверхні опорних балок покрівлі. Інакше він може шелестіти при проходженні повітря по вентиляційному зазору.

1. Монтую бруси контрообрешеткі для облаштування вентиляційного зазору.Потрібно прикрутити планки за допомогою саморізів до крокв поверх пенофола. Завдяки цим деталям утворюється проміжок між фінішною обробкою і теплоотражающей поверхнею, який необхідний для видалення конденсованої вологи.

1. Встановлюю ОСП-плити. Вони кріпляться на контробрешетку за допомогою саморізів. Тут все стандартно, за винятком деяких невеликих нюансів:
   • Необхідно встановити листи так, щоб по краях (у фронтонів і статі) залишився зазор товщиною в 1-2 см. Він необхідний для видалення зайвої вологи і компенсації можливої \u200b\u200bзміни розмірів матеріалу.
   • Шви між сусідніми плитами повинні йти вразбег (в шаховому порядку) і бути товщиною в 2-3 мм, щоб уникнути викривлення поверхні при тепловому розширенні підстави.
   • Закріплювати плити потрібно так, щоб їх краї розташовувалися на брусах контробрешетування. Відстань між саморізами - не більше 20 см.

На плити пізніше можна встановити евровагонку або інший декоративний матеріал. А у нас попереду утеплення фронтонів, які формують дві з чотирьох стін мансардного приміщення.

Крок 5 - Утеплення фронтонів

Ці частини мансарди я настійно раджу утеплювати зовні, використовуючи для цього щільну мінеральну вату, яку можна покривати зверху цементною штукатуркою. Схема роботи наступна:

1. Готую поверхню до роботи.Для цього потрібно очистити поверхню стін від залишків будівельних розчинів, Сміття, бруду і пилу. Після цього виконуються наступні операції:
   • Ремонт пошкоджень. Якщо в кладці виявлені щілини і тріщини, їх необхідно закрити цементним розчином або задути монтажною піною.
   • Грунтування поверхні. Для цього потрібно взяти грунтуючий склад для цегли або (не той, яким ви обробляли крокви), після чого покрити їм фронтони в два шари з проміжною сушкою.

1. Монтую стартовий профіль. Це перфорована оцинкована деталь, на яку спиратиметься утеплюючий шар. Вона закріплюється в нижній частині стіни строго горизонтально. Якщо необхідно кілька таких деталей, то встановлюйте їх з невеликим проміжком, щоб компенсувати теплове розширення металу.

1. Приклеюю перший ряд мінеральних матів. Нагадаю, що потрібно використовувати щільну мінеральну вату, яка призначена для подальшої обробки цементним розчином. Послідовність дій така:
   • Поверхня мінеральної вати попередньо армується цементним клеєм, який рівномірно розподіляється по плиті за допомогою шпателя.

• На мінеральну вату на відстані 5 см від краю наноситься валик цементного клею. В середину мату також кладеться декілька грудок клею так, щоб було покрито не менше 40% поверхні листа.
• Деталь прикладається до стіни. при цьому її нижній кінець потрібно обперти на заздалегідь встановлений стартовий профіль. За допомогою водяного рівня необхідно перевірити, щоб базальтовий мат був встановлений строго вертикально у всіх площинах.
• За першим шаром аналогічним чином приклеюються до стіни інші мати. Необхідно стежити за вертикалями, і, щоб шви між сусідніми деталями були мінімальними.

1. Приклеюю другий і наступні ряди мінеральних матів.Тут відмінностей в порівнянні з процедурою, описаною в попередньому пункті немає. Потрібно тільки стежити, щоб вертикальні йшли вразбег. Тобто шов верхнього ряду припадав на середину листа утеплювача нижнього ряду (як в цегляній кладці).
2. Після застигання розчину утеплюючий шар закріп дюбелямі- «грибками».Вони встановлюються таким чином:
   • Прямо через мінеральні мати в стіні за допомогою перфоратора сверлится отвір, глибина якого в цеглі або бетоні повинна перевищувати 2 см.
   • В отвір вставляється дюбель, після чого всередину встановлюється сердечник.
   • За допомогою молотка сердечник забивається всередину дюбеля, щоб його капелюшок була трохи втоплена в поверхню утеплювача.
   • Закріплювати потрібно не тільки мінеральні мати. «Грибки» слід встановити в шви утеплювального матеріалу, щоб теплоізоляційний шар не злетів під навантаженням.

1. Герметизують шви матеріалу.Для утеплення швів використовується поліуретанова піна, яка склеює волокна утеплювача між собою, перешкоджаючи утворенню містків холоду в місцях стику сусідніх мінеральних плит. Необхідно заповнити шов за допомогою пістолета максимально щільно.
2. Армуючий поверхню утеплювача щелочестойкой стекловолоконной сіткою. Для цього мінеральні мати покриваються армирующим складом, після чого на нього кладеться сітка і вдавлюється в розчин штукатурною теркою. Потім зверху наноситься ще трохи розчину так, щоб повністю приховати сітку всередині.
3. Виконую оштукатурювання поверхні.Армована утеплена поверхню фронтонів штукатуриться, після чого оформляється обраним декоративним матеріалом. У найпростішому випадку можна просто пофарбувати фронтон фасадною фарбою.

На цьому все. Деякі ще вдаються до теплоізоляції міжповерхового перекриття, Однак при такому потужному утепленні, яке я описав, цю процедуру я вважаю зайвою.

резюме

Тепер ви знаєте, як з найменшими витратами самостійно виконати правильне утеплення стін в мансардному поверсі і підлоги своїми руками з використанням мінеральної вати. Однак існують і інші варіанти.

Наприклад, напилюваний пінополістирол, за допомогою якого легко виконується теплоізоляція складних ділянок, в тому числі, і мауерлата на опалювальної мансарді. Про те, як самому виконати напилення ППУ ви можете дізнатися з відео в цій статті.

Залишилися питання - задавайте їх у коментарях!

7 вересня 2016р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення або заперечення, щось запитати у автора - додайте коментар або скажіть спасибі!

Мансарда - улюблене житло поетів, художників, творчих і креативних людей. завдяки новим будівельним матеріалам, Мансардний поверх можна використовувати як приміщення під дахом в якості житлової або господарської кімнати (зони) не тільки влітку, а й взимку (для зимового проживання). За кордоном, грамотно спроектовані і оформлені мансарди і зовсім відносяться до категорії богемного житла.

У сучасному житловому будівництві мансарда - це не просто облаштований тепле горище, це ефективний спосіб збільшити функціональний простір житлового будинку. Примітним є той факт, що відповідно до містобудівних нормативами, мансарда враховується при визначенні поверховості будівлі.

Переваги утепленій мансарди:

• економія на вартості матеріалів при будівництві житлового будинку;
• облаштування функціональної додаткової площі;
• оригінальний зовнішній вигляд приватного будинку з мансардою;
• зниження втрат тепла через підпокрівельний простір.

Серед недоліків: скошені стелі, необхідність в додаткового утеплення, Складності з раціональною організацією житлового простору.

Більшість мінусів мансарди цілком переборні і з правильним підходом стають достоїнствами.

Підготовка до утеплення мансарди

Специфічною рисою мансарди є наявність похилої стелі. Причому за нормативами СНиП 2.08.01-89 «Житлові будинки» висота мансардного поверху не може бути нижче 2,5 м. Допускається зниження висоти на площі, що не перевищує 50% від загальної площі приміщення.

До числа інших особливостей мансарди можна віднести:

• залежність тепловтрат від матеріалу з якого побудований будинок: дерево, газобетон, цегла або їх комбінування;
• залежність інженерних систем мансарди від існуючих в будинку. Це накладає відбитки на технічні рішення по влаштуванню комунікацій;
• різноманітність архітектурних форм: ламана, одне, двосхилий дах;
• різноманітність конструктивних рішень. Матеріалом для виготовлення несучих елементів мансарди може служити деревина, метал, залізобетон;
• специфіка місця розміщення. Мансарда може перебувати в межах площі будівлі або виходити за його межі з опертям на колони або консольний винос міжповерхового перекриття.

Таким чином, приймаючи рішення про те, як утеплити мансарду для зимового проживання потрібно виходити з конструктивних особливостей.

Відзначимо, що роботи з утеплення житлового будинку або квартири правильно виконувати зовні приміщення, тому що такий підхід забезпечує зміщення точки промерзання в сторону змонтованого на зовнішній стороні стіни утеплювача.

Однак, утеплення мансарди зсередини - повсюдно поширений варіант, тому що всі поверхні, які підлягають утепленню, знаходяться всередині мансардного (приміщення) поверху - стеля, підлога і стіни. Виняток становить фронтон, який можна утеплювати в рамках виконання теплоізоляції мансарди або заодно з утепленням всього будинку.

Фактори, що впливають на теплоізоляцію мансарди

Професіонали виділяють два ключові чинники, які впливають на рівень тепловтрат і експлуатаційні характеристики мансарди після того, як виконані роботи по утепленню.

• По-перше, це теплоізоляційний матеріал. З урахуванням того, що мансардний поверх є найбільш холодним приміщенням в будинку, і передбачається виконувати утеплення мансарди своїми руками, потрібно виважено підійти до вибору утеплювача.

• По-друге, це плівка гідроізоляції. Саме вона покликана захистити утеплювач від вологи, що потрапляє в приміщення мансарди ззовні (зовні), через покрівельний матеріал, і зсередини, через підлогу.

Який утеплювач для мансарди краще вибрати?

Для утеплення мансарди будинку можна застосовувати будь-який теплоізоляційний матеріал, який добре зарекомендував себе на практиці.

У числі найбільш популярних матеріалів: вата, пінопласт, пінополіуретан і їх різновиди. Слід пам'ятати, що утеплювач для мансарди вибирається з урахуванням факторів, властивих конкретному будинку і з урахуванням рівня майстерності того, хто буде займатися установкою теплоізоляційного матеріалу.

Характеристики, що визначають придатність утеплювача для використання в конкретному випадку наведені в таблиці.

утеплювач	Жорсткість (міцність на стиск)	тепло- провідність	Гігро- скопічность	усадка	вага	Установка на ламаній покрівлі	вартість
Мінеральна вата (базальтовий утеплювач)	-	-	+	+	-	+	100-140 руб / м.кв.
Скловата (синтетичний утеплювач)	-	-	+	+	-	+	70-80 руб / м.кв.
Пенофол (фольгований утеплювач)	-	-	-	-	-	+	40-50 руб / м.кв.
Ековата (целюлозний утеплювач)	-	-	+	-	-	+	23-35 руб / кг
Пінополіуретан (піна ППУ)	+	-	-	-	-	+	170-212 руб / кг
Пінопласт	+	-	-	-	-	-	2560-3200 руб / м.куб
Пінополістирол (Піноплекс)	+	-	-	-	-	-	3500-5000 руб / м.куб

Матеріал підготовлений для сайту www.сайт

Як утеплити мансарду зсередини

Особливості застосування утеплювачів різних видів і типів.

М'які теплоізоляційні матеріали:

• утеплення мансарди мінватою вимагає грамотного вибору і застосування плівок. Таким чином, можна усунути головний недолік вати - її гігроскопічність. Другий, менш істотний мінус - незначна жорсткість, усувається шляхом надійної фіксації вати, а також використання більш щільних її різновидів. Таким чином, виключається провисання вати. Проте, завдяки екологічності складових, утеплення мансарди мінватою зсередини продовжує утримувати лідируючі позиції;

• утеплення мансарди скловатою виконується рідко з огляду на те, що скловата є небезпечним з точки зору екологічності матеріалом. Плюс, створює складності в монтажі;

• утеплення мансарди пенофолом. Використовується в разі, якщо необхідно утеплитися без істотних втрат в висоті приміщення. Щоб пенофол виконував свої функції, матеріал потрібно зорієнтувати фольгированним шаром всередину кімнати.

Жорсткі теплоізоляційні матеріали:

• утеплення мансарди пінопластом. Відмінний і простий в монтажі варіант, який має такий недолік, як неповне прилягання листів до обрешітки. Зважаючи на це з'являється незаповнений утеплювачем простір і ефективність утеплення знижується. Крім того, пінопласт горючий, і при горінні виділяє токсичні речовини. І на завершення, жорсткі утеплювачі погано пропускають пар. Популярність пінопласту обумовлена \u200b\u200bйого низькою ціною;

• утеплення мансарди пінополістиролом (Піноплекс) аналогічно утепленню пінопластом. Різниця полягає в наявність пазо-гребеневої системи кріплення, яка, справедливості заради, не грає в утепленні мансарди важливої \u200b\u200bролі. А також в більшій щільності самого матеріалу.

Відзначимо, що дихають м'які утеплювачі будуть хорошим варіантом, При необхідності виконати утеплення дерев'яної мансарди.

Напилювані теплоізоляційні матеріали:

• утеплення мансарди ЕКОВАТОЙ. Матеріал на 80% складається з целюлози і на 20% з деревини. Має в своєму складі природний антисептик. Це повністю екологічний матеріал;
• утеплення мансарди пінополіуретаном (ППУ).

Повсюдного поширення напилюються утеплювачів перешкоджає їх висока ціна, а також необхідність залучення фахівців і використання спеціального обладнання. При цьому, як свідчать відгуки споживачів, ціна виправдана високим рівнем теплоізоляції. Адже напилюваний матеріал заповнює дрібні щілини і усуває джерела тепловтрат.

Товщина утеплення мансарди залежить від: виду покрівельного матеріалу, висоти приміщення, наявності опалювальної системи, Місця розміщення утеплювача і його виду.

Рекомендація. якщо через мансардний дах проходить димохід, слід використовувати базальтову вату. Вона починає плавитися при температурі в 1000 ° С, а не тліє як ековата і не оплавляється як жорсткі утеплювачі (пінопласт, пеноплекс).

Гідроізоляція та пароізоляція під утеплювач

Оскільки вата є лідером серед матеріалів для утеплення мансарди, і при цьому відрізняється гігроскопічністю, то виникає необхідність подбати про саму ваті, захистивши її плівкою гідро- і пароізоляції. В іншому випадку, вата намокне і втратить свої теплоізоляційні властивості.

Для ізоляції утеплювача застосовуються:

• ізоспан (20-25 руб / м.кв.). Пароізоляційна плівка (мембрана) має подвійний шар і шорсткість поверхні, завдяки чому утримується конденсат;

• поліетиленова плівка (3 руб. / м.кв.). Найдоступніший в плані ціни гідроізоляційний матеріал. Але ця плівка не має здатність пропускати пар;

• гідроізоляційна мембрана (30-45 руб. / м.кв.). Багато виробників пропонують мембрани для покрівлі, які відрізняє здатність одночасно утримувати вологу і пропускати пар.

• пенофол (40-50 руб. / м.кв.). Фольгований утеплювач.

Технологія утеплення мансарди зсередини своїми руками

Комплексна теплоізоляція передбачає виконання таких видів робіт:

1. утеплення даху мансарди;
2. утеплення стелі мансарди;
3. утеплення підлоги мансарди;
4. утеплення стін мансарди.

Кожен з етапів має свої особливості, на яких зупинимося докладно. Утеплення мансарди зсередини виконується якщо дах вже покрита.

Утеплення даху мансарди

Неважливо, яким покрівельним матеріалом накрита кроквяна система. Головне, щоб вона ефективно справлялася із завданням запобігання попадання води всередину мансардного приміщення. З точки зору утеплення, вид покрівельного матеріалу не має ніякого значення - їх теплоізоляційні властивості наближаються до нуля. Це означає, що найзначніші втрати тепла відбуваються через покрівлю. Тому з даху мансардного поверху починаються роботи по утепленню приміщення.

Як утеплити покрівлю мансарди зсередини - покрокова інструкція

• установка плівки гідроізоляції або мембрани. Це плівка, яка перешкоджає попаданню води в утеплювач, але не заважає виходу вологи з нього. Завдяки чому утеплювач не намокає. Плівка монтується від коника до карниза таким чином, щоб вода, якщо вона потрапила через покрівельний матеріал або сконденсувалася на ньому, стікала по плівці назовні. Перед монтажем плівки важливо обробити дерев'яні частини кроквяної системи ґрунтовкою глибокого проникнення;

• повітряний прошарок. Виходить шляхом облаштування обрешітки. Дозволяє матеріалу «дихати»;

• монтаж утеплювача. Мінеральна вата (або жорсткий утеплювач) укладається між кроквами мансардного даху. Якщо крок крокв більше 600 мм. необхідно зробити додаткову обрешітку ще до стадії укладання плівки гідроізоляції.

  Вата поміщається між сусідніми брусами або металевим профілем впритул, так щоб не було зазорів. Якщо такі з'явилися, потрібно вирізати шматок вати, і закрити зазор.

  Майстри рекомендують використовувати мати з мінеральної вати, а не рулонний матеріал, тому що вони відрізняються більшою щільністю. Також рекомендується укладати вату в два шари з зміщенням. Щоб вата щільно сиділа в призначеному місці, її можна зміцнити мотузкою або цвяхами;

  Порада. Якщо виконується утеплення стелі мансарди з довжиною ската більше трьох метрів, потрібно робити дерев'яні перемички між вертикальними брусами обрешітки. Оскільки вата може «сповзти».

• установка плівки пароізоляції. Завдання цієї плівки не пропускати пар в утеплювач. Оптимальний рівень вологості досягається шляхом провітрювання приміщення;

  Примітка. Щоб ізолювати крокви, деякі майстри встановлюють тонкий утеплювач між плівкою паробарьера і оздоблювальним матеріалом.

  Укладаючи шари в заданому порядку важливо забезпечити надійне примикання плівок і утеплювача до коника, розжолобку, стін, віконних отворів і т.п.

• оздоблювальний матеріал. Найчастіше для обробки мансарди використовуються листи гіпсокартону, МДФ або деревина (дошка, вагонка). облицювальний матеріал кріпиться до кроквяної системи або каркасу з профілів.

Ще в 1630 році архітектор Мансар запропонував використовувати горищний простір для житлових цілей. Так з'явилася мансарда - комфортне приміщення. І воно стане ще затишніше, якщо зробити утеплення мансарди зсередини. Запорукою ефективної теплоізоляції є такі правила: створення суцільного контуру утеплення, забезпечення гідроізоляції і пароізоляції, облаштованість.

використовувані матеріали

Далеко не всі ізолятори підійдуть для теплоізоляції мансарди своїми руками. оптимальний вибір - плити, виготовлені з кам'яної вати. Вони пожароустойчиви і паропроникні, не піддаються деформації і майже не поглинають воду. А от пінополістирольні плити і мати з скловолокна будівельники намагаються не використовувати. Перші не можуть пишатися пожежостійкість, другі з часом втрачають теплоізоляційні властивості.

Найчастіше в даному випадку використовують легкі матеріали, щоб не давати великого навантаження на основні конструкції. Тому при її виготовленні воліють брати деревину або тонкий холодногнутий металевий профіль.

Під час укладання можна брати виріб по точному розміром осередки каркаса кроквяної системи. Якщо ізолятор розрахувати за розмірами осередку, він не буде виконувати свої функції: матеріал «усохне» і утворюються невеликі порожнини, крізь які просочиться холод.

Коли плита обраного утеплювача береться з запасом, він стає в простір між кроквами впритул і навіть після «всихання» вата заповнює собою всю порожнину.

Робимо теплоізоляцію скатів

Покрівлю, під якою розташовується саме мансардне приміщення, підтримує конструкція: обрешетка і крокви, які встановлюються з кроком в 600-1000 мм. Отже, плити з кам'яної вати ставлять в розпір між кроквами. У тому випадку, якщо товщина утеплювача більше висоти перетину крокв, до них за допомогою шурупів прикріплюються дерев'яні бруси, Оброблені антисептиком.

Щоб видалити вологу, що потрапила в підпокрівельний простір, між покрівлею і ізолятором залишають повітряний зазор. Якщо покрівля виконана з оцинкованого профлиста, черепиці або металочерепиці, то товщина зазору повинна бути 25 мм. Якщо ж покрівля викладена плоскими листами (Азбестоцементними, оцинкованими, м'якою бітумною черепицею), Потрібно зазор не менше 50 мм.

Будівельники також рекомендують подбати про шарі вітрозахисного паропроницаемого матеріалу. Якщо мова йде про зведення будинку з нуля, вітрозахисна плівка кріпиться поверх крокв дерев'яними брусками. У тому випадку, коли мансарда облаштовується на вже існуючому горищі, вітрозахисний шар прикріплюється до крокв або цвяхами, або дерев'яними рейками.

пароізоляція

Дуже важливо приступаючи до утеплення скатів, правильно зробити пароізоляцію мансарди своїми руками. Це необхідно для того, щоб водяна пара не проникало з житлового приміщення в підпокрівельний простір.

Як правило, покрівля погано пропускає водяні пари, тому з внутрішньої її сторони і на обрешітці через різницю температур утворюється конденсат.

Згодом це може призвести до негативних наслідків: до руйнування кістяка конструкції, зниження рівня теплоізоляції, появи патьоків на стелі.

Щоб цього не сталося, теплоізоляційний шар додатково захищають пароізоляційним матеріалом (підійде звичайна поліетиленова плівка або спеціально призначена для цього мембрана). Його укладають з внутрішньої сторони плит з нахлестом в 150-200 мм, а потім закріплюють дерев'яними рейками.

Пароізоляційний матеріал повинен бути герметичним. До речі, деякі матеріали для теплоізоляції мають спеціальну підставу, зроблене з фольги. Воно дозволяє захистити покрівлю від конденсату: при монтажі потрібно простежити, щоб утеплювач розташовувався фольгою всередину приміщення.

Оздоблення

Правильно буде проводити обробку мансарди тільки після того, як будуть закінчені всі процедури, пов'язані з теплоізоляцією скатів. Зсередини мансардний поверх можна обробити гіпсокартоном, фанерою, вагонкою або дошками.

Оздоблювальний матеріал кріплять до брусків або до металевих профілів. У тому випадку, якщо утеплювач забезпечені не пароізоляційною плівкою, а пароізоляційній фольгою, оздоблювальний матеріал закріплюють на відстані в 5 см від фольги. Це дозволяє зменшити тепловтрати.

Потрібно пам'ятати, що відтік тепла в мансарді йде не тільки через скати, але і за допомогою торцевих стін (фронтонів). утеплення стін горищного приміщення проводиться двома способами. Найефективніше - зовнішнє (коли теплоізоляційний шар розташовується на зовнішній стороні фронтону). Такий варіант прийнятний для будинків, побудованих з бруса, колод, цегли і пінобетону.

Але зовнішнє ізолювання не завжди можливо. Тоді теплоізоляцію мансардного поверху роблять зсередини. За технологією вона мало чим відрізняється від утеплення звичайної каркасної стіни:

• на бруси каркаса встановлюють вітрозахисний шар, після чого кладуть утеплювач;
• якщо каркас по товщині менше ніж утеплюючий шар, то ставляться додаткові бруски;
• після того, як монтаж ізолятора закінчений, стіну закривають пароізоляцією.

Зверніть увагу на те, щоб пароізоляційний шар не переривався ні на фронтоні, ні на схилах. Цього можна домогтися закріпленням полотнищ пароізоляційної плівки внахлест.

Робота з кам'яними стінами

Для кам'яних стін доведеться робити систему з нуля. Альтернатива наведеним утеплителям - застосування блоків, виготовлених з алебастростружкі. Оптимальний варіант - плити з деревного волокна, тобто ДВП. ДВП має чимало переваг. Так, один виріб товщиною в 1,2 см аналогічно цеглі на 4,5 см. Крім теплозахисних властивостей, відрізняється звукоізоляційні властивості. Плити обробляються речовиною з антисептиком, тому не схильні до дії мікроорганізмів, цвілі.

В цілому ДВП являє собою досить крихкий, легкий і м'який на дотик матеріал. Зовнішній ділянку виробів має гладку поверхню, а внутрішній - рифлену. Плити не реагують на різкі температурні перепади, швидко ріжуться на частини і не деформуються під впливом різних навантажень. На зовнішню область утеплювачів клеяться шпалерні рулони, що дозволить створити на поверсі домашній затишок.

Правильно робити теплоізоляцію фронтонів деревоволокнистих плит так:

• плита розміром 250 × 122 см піднімається до потрібної ділянки, після чого зміцнюється знизу дощатими підпорами, які мають вигляд літери «Т»;
• плита прибивається цвяхами до стіновий поверхні. Довжина кріпильних елементів - більше 3,5 см.
• під капелюшки цвяхів підкладаються спеціальні пластинки розміром 1,5 * 1,5 см з тонкого алюмінію - «Дюран».

Кріплення здійснюється в шаховому порядку і так, щоб капелюшки потопали в матеріалі, інакше поверхня не буде гладкою і це зіпсує обробку.

Робота з підлогою

Утеплюючи мансарду, є сенс, крім фронтонів і стелі, заізолювати поверхню підлоги. Існує два популярних способу. Перший передбачає демонтаж старого покриття з подальшим укладанням двох руберойдовий шарів. Слідом за ними ставляться деревоволокнисті плити певних марок. Мова йде про М-20 і Пт-100. В кінці знову настилають чистову підлогу.

Другий метод заснований на застосуванні килимових покриттів спеціального типу. Спочатку демонтуються плінтуси, а поверх прибивається ДВП. Килимові матеріали приклеюються до плит. Перед клейкою необхідно потримати вироби в невлажном приміщенні в розгорнутому вигляді протягом 14 днів - саме стільки часу потрібно для саджання і розрівнювання.

Інший варіант збереження тепла - під уже встановлений шар теплоізоляції поставити ще один. Робиться це в такий спосіб:

• на внутрішній обшивці мансарди встановлюється каркас, виготовлений із брусів, між якими поміщаються плити ізолятора (ідеально підійде кам'яна вата). Висота брусків повинна бути рівною (або менше) товщині шару утеплювача;
• теплоізоляційний шар захищається пароізоляційним матеріалом - він кріпиться до брусків каркаса.

Оздоблення усередині

Зсередини горище можна обробити вагонкою, гіпсокартоном або фанерою. Потрібно пам'ятати, що при використанні саме цієї технології теплоізоляції мансарди значно скорочується корисна площа приміщення, а також її висота. Плюсом є те, що не доведеться розбирати покрівлю, тому за роботу можна взятися не тільки влітку, а й взимку.

Ізоляція мансарди має на увазі також пристрій теплоізоляції знаходиться під нею поверху. Бувають випадки, коли в якості оптимального варіанти підійде комбінований підхід. Він полягає в тому, що стеля утеплюють поверх вже існуючої теплоізоляції. Похилі поверхні мансардного приміщення відбуваються зсередини. І в тому, і в іншому випадку не можна забувати про теплоізоляцію фронтонів.

Отже, утеплення мансарди зсередини - мабуть, єдиний спосіб отримання комфортного мікроклімату. Крім того, вірно підібрана теплоізоляція дозволить менше платити за опалення навіть в дуже холодні зими.

Розміри заміських ділянок і прагнення їх господарів використовувати по максимуму родючий шар грунту переконує приймати рішення про розширення корисних площ в вертикальному, а не в горизонтальному напрямку. Простіше і вигідніше облаштувати мансарду над лазнею, ніж пристроювати до неї додаткову кімнату відпочинку або споруджувати окремий будиночок. Правда, прийнятним даний варіант буде лише в разі, якщо корисного підпокрівельного простору з висотою 2,5 м набереться більше 50%, і якщо стеля над лазнею влаштований так, що по верхній площині його можна без побоювань ходити. При наявності перелічених передумов утеплення мансарди дозволить перетворити її в відмінний житловий відсік.

• Почнемо з того, що конфігурація покрівлі далека від форми класичного куба. Монтувати утеплювач доведеться на похилі поверхні. А так як ми розглядаємо утеплення мансарди зсередини, то й враховувати складність установки м'яких і гнучких рулонних матеріалів неможливо.
• Згадаймо, що переважна більшість площі верхнього огородження являє собою покрівельну конструкцію зі кроквяної системою. Виконано її покриття з гранично легких матеріалів з високими гідроізоляційними властивостями, але і з неабиякою теплопровідністю. дерев'яні елементи обрешітки кроквяної конструкції укладаються з проміжками, що не формують теплового бар'єру.

• Врахуємо, що в мансардному поверсі є не тільки поверхню покрівлі, але і як мінімум два фронтону і ендова. Залишити без утеплення або погано утеплити їх - значить звести до нуля взагалі всіх зусиль.
• Не забудемо про те, що покрівельний матеріал, що не пропускає атмосферну вологу, одночасно перешкоджає висновку назовні випарів, природних для лазні і не тільки для неї.
• Забезпечимо безпеку використання житлового приміщення, виконавши утеплення даху мансарди матеріалами з потрібними для облаштування житла екологічними і гігієнічними характеристиками.

Підсумовуючи вищевикладені критерії, складемо своєрідну формулу з вимог, яким повинна відповідати споруджується система теплоізоляції. Відповідно до поставлених перед утепленням завданням підберемо матеріал і з'ясуємо все технологічні нюанси. для ефективної роботи теплоізоляції необхідно, щоб:

• шар утеплення повністю покривав внутрішні поверхні без «дірок» в своєрідному килимі, щоб в теплоізоляційної системі не було слабких місць у вигляді незахищеного коника і незакритих ізолятором фронтонів;
• ізоляційний матеріал, що протистоїть атакам холодного атмосферного фронту зовні і теплого вологого фронту зсередини, був захищений від конденсату, утвореного в результаті їх протиборства;
• на зовнішній поверхні теплоізоляційного шару не накопичувалася волога, що не пропущена назовні гідроізоляційним покрівельним покриттям, Щоб надлишок зволоження віддалявся через вентиляційні канали;
• легкий покрівельний утеплювач був оснащений вітрозахистом, що виключає видування з мансарди тепла в вітряні дні;
• матеріал підходить з технічних, технологічних і санітарно-гігієнічних параметрах.

Перераховані вимоги - розгорнуту відповідь на питання «як правильно утеплити мансарду». Якщо система теплоізоляції буде відповідати всім умовам, то і служити вона буде довго і працювати ефективно.

Вибір відповідного утеплювача

З технологічної точки зору для створення теплоізоляційної системи зсередини найкраще підійдуть плити. Використовуючи тримає форму матеріал простіше, швидше і зручніше виконати утеплення мансарди своїми руками з мінімальною кількістю додаткових фіксуючих пристроїв. Для них правильної установки до крокв прибивають поздовжні бруски з розмірами, що дозволяють забезпечити вентиляційний зазор. Зовнішня площину брусків повинна збігатися з зовнішньої площиною елементів кроквяної системи, внутрішня площина теплоізоляційного матеріалу повинна збігатися з внутрішньою площиною крокв.

Зверніть увагу. Якщо потужність обраного утеплювача буде більше ширини крокви, до кожного з елементів кроквяної системи доведеться прибити або встановити на шурупи додатковий брус. Дерев'яні доповнення перед установкою обов'язково обробляються антисептиком.

У будь-якому випадку, як при достатній, так і при недостатній ширині крокв вентиляційний простір між утеплювачем і покрівельним матеріалом повинно бути залишено.

Показники теплотехнічних якостей матеріалу визначають кліматичні особливості регіону. З'ясувати їх допоможе збірник будівельних нормативів під номером 23-02-2003. Згідно із зазначеним у СНіП показником потрібно підбирати матеріал.

• Пінопласт - бюджетний матеріал і зручний спосіб утеплення. Легковагі плити нескладно буде встановити, теплоізоляційна система несуттєво збільшить вагу покрівлі. Однак слабка здатність проводити пар і привабливість в якості ласого блюда для мишей змушують задуматися про те, чи варто проводити утеплення мансарди пінопластом.
• Мінвата - теж зручний і демократичний варіант. Розкроєні в розмір на пару см більше проміжку між кроквами плити легко встановлюються. Перед монтажем елемент утеплення потрібно трохи стиснути і розташувати в вимагається місці. Розправившись, пружна мінеральна вата буде міцно «сидіти» в своєму гнізді. Як практично рівнозначною альтернативи може бути застосована скловата.

• Пінополістирол укладають зазвичай поверх кроквяної системи, формуючи вентиляційний зазор шляхом установки контрообрешеткі між плитами утеплювача і покрівельним покриттям. Для утеплення покрівельної системи зсередини він не підійде, але може використовуватися для утеплення фронтонів.
• Пінополіуретан - без проблем наноситься на поверхню будь-якої складності шляхом напилення. Виконавцю з портативної установкою, що поставляє під тиском вспененное утеплювати речовина, підвладні площині з будь-яким ухилом. Утеплення мансарди пінополіуретаном дозволить створити монолітний шар без найменших зазорів. До того ж не потрібен буде пароізоляційний шар, що захищає внутрішню обробку від впливу конденсату.
• Ековата - утеплювач з розряду напилюються матеріалів. За властивостями аналогічна деревині, в складі її є антисептик, що перешкоджає псуванню утеплювального шару і контактує з ним деревини. Також як попередній аналог створює суцільний покрив, не просідає в процесі багаторічного використання. Для утеплення ЕКОВАТОЙ необхідно буде змонтувати стелю підшивання і встановити обрешітку для кріплення до неї пароізоляційного матеріалу.
• Фольгірованние матеріали, що працюють не тільки в якості утеплювача, але і в якості дзеркального відбивача прагне вийти назовні тепла. Для того щоб фольгований утеплювач виконував роботу на «відмінно», розгорнути його при установці потрібно алюмінієвим шаром всередину приміщення і залишити між ним і пароізоляційним шаром відстань в 5 см.

Список цілком достатній, щоб було на чому зупинити увагу, але найбільш затребуваними матеріалами для утеплення зсередини визнають мінеральну вату. Напилення пінополіуретаном популярно, але не всім доступно через відсутність апарату, який, втім, можна взяти на час в оренду в будівельної організації. Залишилося тільки з'ясувати, як утеплити мансарду своїми руками і отримати відмінний результат.

Яким повинен бути правильний конструктивний пиріг?

Перебільшено теплоізоляційна система являє собою наступний конструктивний пиріг, якщо почати перерахування шарів з боку облаштовується простору:

• Облицювання з плит гіпсокартону.
• Пароізоляційний шар, переважно варіант типу мембрани. Звісно ж собою суцільну оболонку, створену з покладених із 10-сантиметровим напуском смуг рулонного матеріалу. Полотна кріпляться по горизонтальних і вертикальних стиках спеціальною клейкою стрічкою.
• Решетування, що виконує три функції. Прикріплені поперек крокв рейки утримують утеплювач, служать основою для фіксації пароізоляції і формують вентиляційний простір, особливо необхідне при використанні фольгованого матеріалу.
• Утеплювач, укладений в один або кілька шарів залежно від створюваного теплотехнічного ефекту. При утепленні мансарди з боку приміщення монтується між кроквами.
• Гідроізоляційний прошарок, що захищає утеплювач від намокання, наслідком якого є зменшення теплотехнічних властивостей.

Зверніть увагу. Будівельники, які досконало знають, як утеплити мансарду, настійно радять залишати вентиляційний зазор між теплоізоляційним матеріалом і гідроізоляцією. За технологічними нормативами його відсутність вважається грубою помилкою.

• Чергова контробрешетка, що створює вентильований простір між гідроізоляцією і покрівельним матеріалом. Вентиляція в даному випадку необхідна для видалення вологи, що скупчується на гідроізоляційної мембрани. Для відводу вологи забезпечуються отвори в зоні підстави скатів і в районі ендови. Ширину зазору для вентиляції визначає покрівельний матеріал. Якщо дах покритий черепицею, шифером, профнастилом або хвилястим ондулином, досить залишити 25 мм, якщо плоским матеріалом без профільного рельєфу потрібно залишити 50 мм.
• Вітрозахисний пароізоляція, оснащується вентиляційний простір. Потрібна вона для збереження тепла в разі активної вентиляції в вентзазоре. Укладається над кроквяними ногами, кріпиться рейками, поверх яких монтують дахове покриття.

Виконуючи утеплення мансарди своїми руками з дотриманням всіх тонкощів, власник лазні з мансардою забезпечить себе комфортабельним житловим простором, усуває необхідність зводити на дачній ділянці будинок. Для облаштування мансардної покрівлі під житло не потрібно отримувати дозволів і просити згоди сусідів. Зате користь і економічний ефект очевидний.

Грамотно виконане утеплення даху мансарди - запорука комфортної атмосфери в цьому приміщенні, і довгої служби внутрішньої обробки мансардного кімнати. Щоб взимку було тепло і затишно, а влітку вас не турбували спеку і задушливе повітря, дуже важливо не тільки правильно вибрати теплоізоляційні матеріали, але і монтувати їх з дотриманням технології. Сьогодні ми розповімо вам, як утеплити мансардний дах своїми руками, які утеплювачі підходять для цієї мети найкращим чином, і головне - як уникнути поширених помилок при монтажі, які зводять все зусилля практично до нульового результату. Ви дізнаєтеся все найважливіше про утеплення мансардного даху - відео ролики, прикладені до статті, наочно продемонструють всі тонкощі цієї роботи.

Схема теплоізоляції даху мансарди зсередини

Утеплення мансардного покрівлі має свої особливості, зумовлені тим, що стіни житлового приміщення безпосередньо примикають до даху, точніше, вони фактично складають з нею єдине ціле. Саме тому прийнято приділяти найпильнішу увагу утепленню мансардного даху зсередини, яке дозволяє забезпечити нормальний мікроклімат в кімнаті. Перш ніж почати розмову про те, як утеплити покрівлю мансарди з внутрішньої сторони, давайте розберемося, з яких шарів складається так званий «покрівельний пиріг», і чому так важливо мати у своєму розпорядженні ці шари в потрібній послідовності:

• покрівля;
• гідроізоляція;
• вентиляція;
• теплоізоляція;
• Пароізоляція.

На схемі представлений правильний порядок розташування елементів теплоізоляційної системи мансардної покрівлі

Чим обумовлено саме таке розташування шарів? Елементарними законами фізики. Уявімо собі, що взимку випав пристойний шар снігу, який, до слова, є природним теплоізолятором. В результаті життєдіяльності людей, що живуть в мансардному будинку, тепле повітря підніматиметься зсередини до поверхні покрівлі. Покриває її сніг буде підтавати. І як тільки температура на вулиці опуститься нижче нуля, утворюється кірка льоду, яка вже не володіє ніякими теплоізоляційними властивостями. Суть правильного утеплення даху мансарди полягає в тому, щоб не допустити танення снігу взимку, і проникнення палючої спеки влітку.

Схема руху повітря в підпокрівельному просторі, і роботи паробарьера при утепленні мансардного даху

Більш докладно про пристрій « покрівельного пирога»І принципах правильної роботи всіх його складових ви дізнаєтеся з цього пізнавального відео:

Чим краще утеплювати мансардний дах: вибір утеплювача

Існує чотири найважливіших критерію, виходячи з яких необхідно вибирати якісний утеплювач для мансардного даху:

• теплопровідність;
• вологостійкість;
• Пожежна безпека;
• Екологічна чистота.

Перший параметр можна назвати визначальним, оскільки саме від того, наскільки низька теплопровідність у обраного вами матеріалу, залежить його товщина, кількість шарів, а головне - ефективність.

важливо Досить якісним і надійним можна вважати утеплювач для мансардної покрівлі з коефіцієнтом теплопровідності не вище 0,05 Вт / м * К.

Другий показник також має велике значення, особливо для мансардного кроквяної системи з дерева. Стійкість утеплювача до вологи дозволить менше переживати про можливість псування і гниття деревини. Чому важлива пожежна безпека ізоляційних матеріалів, говорити, напевно, зайве. І, нарешті, екологічна чистота утеплювача в випадку з мансардними приміщеннями теж має велике значення, Особливо якщо це спальня або дитяча кімната на мансарді.

Порівняльна таблиця будівельних і оздоблювальних матеріалів із зазначенням коефіцієнта їх теплопровідності

Як випливає з малюнка вище, утеплення мансардного даху ЕКОВАТОЙ - відмінне рішення, оскільки цей мінеральний утеплювач відповідає всім чотирьом критеріям вибору матеріалу. Однак його не назвеш найдоступнішим за ціною, тому багато фахівців відмовляються від використання ековати на користь більш дешевих, але не менш ефективних утеплювачів. Наприклад, утеплення покрівлі мансарди пінополіуретаном дозволяє домогтися такого ж відмінного ефекту, при цьому заощадивши кошти. У числі ефективних мінеральних і полімерних утеплювачів можна назвати також:

• Базальтову вату;
• скловату;
• Екструдований пінополістирол;
• Пінопласт.

До слова, саме утеплення мансардного даху пінопластом можна назвати самим економічним і простим методом. Але варто пам'ятати, що пінопласт не пропускає пар, до того ж, в ньому часто поселяються гризуни. Пінополістирол можна назвати більш сучасною і технічно досконалою альтернативою звичайному пінопласту. вибрати оптимальний варіант утеплювача для мансардної покрівлі вам допоможе це відео:

Як правильно утеплити покрівлю мансарди своїми руками

Виконати утеплення мансардного даху своїми руками зовсім не важко, для цього вам не обов'язково володіти навичками професійного будівельника. Специфіка робіт по монтажу теплоізоляції цілком залежить від типу обраного вами ізоляційного матеріалу. Якщо утеплення даху мансарди проводиться за допомогою мінеральної вати або скловати, процес займе трохи більше часу, ніж у випадку з пінопластом або полістиролом. Справа в тому, що вата для досягнення хорошого ефекту укладається в кілька шарів, і вимагає додаткової пароізоляції, Адже вона сильно вбирає вологу.

Технологія утеплення мансардного покрівлі зсередини мінеральною ватою на прикладі ламаної двосхилим даху

Товщина утеплювача мансардного даху прямо пропорційна величині його теплопровідності, тобто, чим щільніше і надійніше матеріал, Тим менше його знадобиться. Зазвичай в процесі монтажу теплоізоляції з вати роблять додатковий шар, що закриває крокви. Але багатьох господарів житлових мансард це категорично не влаштовує, оскільки кроквяні балки можуть виступати важливим декоративним елементом майбутнього інтер'єру мансардного кімнати. Якщо ви відносите себе до числа таких господарів, для вас краще екструзійний пінополістирол, Невеликий шар якого прокладають між кроквами.

Порада Перед початком робіт з утеплення покрівлі продумайте майбутній дизайн мансардного приміщення, і виберіть тип і спосіб укладання теплоізоляції, найкраще підходить для вашого варіанту внутрішньої обробки.

Для всіх бажаючих дізнатися в подробицях, як утеплити мансардний дах - відео, розташоване нижче. У цьому невеликому фільмі розповідається про утеплення покрівлі дерев'яного заміського будинку з клеєного бруса з двосхилим дахом як раз за допомогою найсучаснішого і якісного теплоізоляційного матеріалу - екструзійного пінополістиролу.