Натуральна деревинавідрізняється екологічною чистотою та неймовірним благородством, тому вона цінується у всі часи, незважаючи на те, що будівельний ринок окупували інноваційні матеріали. Зведення брусових будинківдля цілорічного чи сезонного проживання вийшло якісно новий рівеньзавдяки величезній кількостіпереваг матеріалу, а також удосконаленим методам його обробки та укладання.

Таке житло має привабливий зовнішній виглядщо важливо, особливо для людей, які цінують естетику в усьому. Що це за матеріал і що потрібно, щоб побудувати будинок з бруса, розповість дана інструкція.

Вибір сорту деревини

Перед тим як ознайомитися з самою конструкцією та дізнатися про особливості її монтажу, пропонуємо розглянути характеристики використовуваних для цих цілей порід дерева. В даний час виробники віддають перевагу хвойній деревині:

• сосні;
• ялицю;
• модрина.

Відмінні властивості порід деревини

Дуже рідко, але все ж таки, в даному сегменті зустрічаються і листяні дерева, наприклад, береза. Помилково може здатися, що хвойні матеріали ідентичні, однак вони мають суттєві відмінності, і ми не можемо про них не згадати:

• найдоступнішими за ціною вважаються ялина та ялиця;
• ялина дозволяє досягти рівномірного кольорового забарвлення, так як для такого матеріалу характерна ідеальна однотонність;
• у ялиці дуже гарні волокна, але, на жаль, вона менш недовговічна. Через 2 роки після того, як буде готовий зруб, ви зіткнетеся з тим, що деякі волокна почнуть темніти;
• дачні будинки з модрини найбільш практичні, адже такий матеріал абсолютно не боїться вологого середовища, відрізняється довговічністю, і саме в цьому складаються його плюси;
• брус з берези популярний через доступну ціну, але якість тут також не висока, що не підходить для зведення заміських жител, тому фахівці категорично не радять розглядати таку деревину, як і ялицю, як сировину, тому що тут мінуси явно переважують плюси.

Прилад для вимірювання вологості деревини – вологомір голковий

Перед тим, як приступити до збирання зрубу, необхідно звернути увагу на вологість бруса. Не перевіривши її рівень, який має бути в межах 23%, матеріал застосовувати не можна. Якщо знехтувати цим правилом, через якийсь час можна зіткнутися із сильним розтріскуванням конструкції. Тому на етапі приймання рекомендуємо придбати або взяти в оренду вологомір, за допомогою якого ви легко виміряєте вологість бруса.

Зараз заготовки сушать або природним способом, або за допомогою сушильних камер. У першому випадку ми стикаємося з тривалим процесом, тому сучасні виробникивіддають перевагу камерному сушінню. Такий процес відбувається швидко, але витрати на оплату енергоносія збільшуються, матеріал дорожчає і це позначається на кінцевій вартості для покупця.

Опис та характеристики

Брус – це колода зі стесаними краями, переважно квадратного перерізу, може мати різні розміриперерізу. Ця конфігурація сповнена переваг, і, насамперед, це відповідність товщини по всій довжині, що спрощує обробний процес заміських будівель. Також тут можна заощадити на утеплювачі. Особливі властивості деревина набуває після того, як буде оброблена спеціальними просоченнями, що захищають від вологи, горіння, а також гнильних процесів.

З'єднання елементів

З'єднання брусів може здійснюватися різними способами:

• шип-паз;
• наполовину;
• встик;
• на шпонках та ін.

Найпростішим зв'язуванням можна назвати "встик", і саме такою системою забезпечені вироби, з яких будують дачні зруби економ класу. Його можна зібрати самому легко і швидко, але потрібно пам'ятати про «холодний» замок, який потрібно додатково утеплювати, щоб запобігти попаданню протягів та холодних повітряних мас до житлових приміщень.

З'єднання встик найхолодніше, тому вимагає додаткового утеплення. Намагайтеся використовувати інший тип стику.

Профільований брус

Має спеціальну гребінчасту геометрію стику, що робить з'єднання дуже щільним і непродувним. Зараз дуже часто для цілорічного проживання будують споруди саме з такого матеріалу, адже він має незаперечними перевагамиперед звичайним брусом.

Профільований брус виготовляють з цілісних колод, які стругаються з усіх боків, мають ідеальний рівень вологості, і відрізняються однаковою товщиною по всій довжині.

Плюси та мінуси профільованого матеріалу

До переваг цієї технології можна віднести:

• просту схему монтажу;
• строго вивірені габарити пиломатеріалів, задані професійним обладнанням;
• з'єднання у вигляді посадкових чаш та пазів запобігають розтріскуванню деревини в процесі цілорічної експлуатації

Клеєна конструкція

Виробництво виробів даного типуполягає у використанні склеєних між собою ламелей. Щоб готовий продукт сучасної промисловості був міцним і служив довго, уважно контролюють процес його сушіння. Технологічна інструкція склеювання окремих сегментів передбачає розміщення найкращих сортів деревини у зовнішній частині клеєного бруса.

Між собою бруси скріплюються за допомогою шипів і пазів, що дуже практичне і просто в реалізації. Технологія будівництва таких будинків доступна навіть для недосвідчених забудовників, завдяки чому кожен бажаючий зможе виконати більшу частину робіт своїми руками. Готова конструкція відрізняється легкістю, зруб стійкий до гниття, його елементи не розтріскуються та не бояться агресивних проявів навколишнього середовища.

Технологія будівництва

Зараз найбільш затребуваними є одноповерхові зруби, однак ви можете вибрати для себе будь-який проект, у тому числі в кілька рівнів, все залежить від побажань і можливостей забудовників. Розглянемо покрокову схемубудівництва заміського брусового будинку.

Фундамент

Насамперед необхідно вибрати тип фундаменту. Він має бути досить міцним, щоб надійно витримувати масу будинку з покрівлею. Ви можете зупинити свій вибір на - це найпоширеніший і універсальний варіант.

Стрічковий фундамент – найпопулярніший тип для будинку з бруса

Але якщо грунт на ділянці відрізняється пухкістю, віддайте перевагу, а схема його закладки виглядає так:

• проводиться розмітка ділянки з виділенням меж майбутнього будинку;
• копається траншея з глибиною нижче точки промерзання ґрунту (не менше 60 см);
• траншея постачається піщано-гравійною подушкоюпри цьому кожен шар трамбується для видавлювання повітря з сипучих порід;
• заливається бетонний розчин.

Влаштування конструкцій будинку

Перший вінець укладається поверх. Її функцію може виконувати звичайний руберойд, застелений на фундаментну стяжку. Слідкуйте за тим, щоб руберойд був ширшим за готову основу на 35 – 40 см.

Дуже важливо, щоб усі дерев'яні елементи були попередньо оброблені антисептичними засобамиАдже навіть якщо ви змонтуєте дачні будівлі з надміцної деревини, вона згодом може втратити свої властивості під впливом зовнішніх факторів, що призведе до гниття матеріалу і, як наслідок, до деформації конструкції.

Особливості з'єднання вінців

Міцність брусових стінзабезпечується завдяки особливому методу кріплення. Зруб збирається методом шип-паз. Стартова дошка повинна міцно фіксуватися до фундаменту, а укладають її як на ізоляцію, так і на збитий з рейок каркас (решетування). Вінці зв'язуються між собою дерев'яними чи металевими нагелями.

Ущільнення рядів та утеплення стиків джутовим полотном та джгутом

Всі наступні вінці монтуються на ущільнювач, що запобігає появі конденсату та пліснявої інфекції. Завдяки міжвінцевому ущільнювачу зруб набуває додаткової міцності та герметичності.

Кутові з'єднання

Подовження бруса

По недосвідченості може здатися, що недолік брусового зрубу полягають у розбіжності довжини стін з довжиною колоди, але це абсолютно не проблема, якщо забезпечити якісне стикування швів. Все, що потрібно в даному випадку, це трохи зміщувати кожен наступний стик, що дозволить уникнути утворення довгого безперервного шва. Цей метод віддалено нагадує перев'язку цегляної кладки і досить простий у реалізації.

Покрівля та підлога

Укладання підлог також проводиться за стандартною.

Підлогове покриття може укладатися декількома способами, але найбільше оптимальним варіантомє «плаваючі» підлоги, адже вони не створюють шуму і навпаки, завдяки особливій конструкції поглинають сторонні звуки. Рекомендуємо ознайомитись із статтею про .

Зіставивши плюси та мінуси технологій і самого будівельного процесу, Можна з упевненістю сказати, що переваги тут переважають з величезним відривом. Якщо у вас немає готової дачіАле є ділянка і тверде бажання мати свій будинок, радимо зупинити свій вибір на брусовому будинку.

Керівництво та покрокова інструкціяз будівництва будинку або російської лазні із бруса своїми руками.

Скільки коштує будинок збудувати?

З цього питання для багатьох росіян щороку починається і нове садово-городнє життя. Після того, як новий землевласник отримує ділянку землі, він неодмінно зіткнеться з складною економічною ситуацією в нашій країні.

Цікаві пропозиції багатьох будівельних фірм– збудувати будь-яку споруду «під ключ», можуть вступити в суперечність із сімейним бюджетом. Навіть, якщо ви відмовитеся від архітектурних хитрощів, будівництво будинку буде дорогим задоволенням.

Найчастіше витрати, які підуть на безпосереднє будівництво, будуть еквівалентними вартості матеріалів для майбутнього житла. Всі економічні розрахунки впиратимуться у просту тотожність: вартість матеріалів та вартість роботи рівні. Тому краще будувати будинок самостійно.
Найголовніша складність при самостійному будівництві будинку – це незнання будівельних операцій та послідовності їх виконання.

Як правильно побудувати будинок із бруса?

Краще збудувати дерев'яний будинок. Адже будови з дерева дуже прості. До того ж, із цим матеріалом приємно і легко працювати. У будинках з дерева чудовий мікроклімат.
Далі можна йти двома шляхами. Перший – це зібрати гроші та придбати відразу весь комплект будівельних матеріалів. В такий набір входять

• пиломатеріали для стель та підлог,
• брус для зрубу,
• обрізні та необрізні дошки,
• віконні та дверні блоки та ін.
• утеплювач із льону або джуту,
• матеріал покрівлі,
• пергамін,
• Скло,
• руберойд, г
• возди, скоби, клоччя і т.д.

Другий шлях – це придбання всього вищезгаданого частинами відповідно до будівельних етапів.

Краще піти першим шляхом, так як він у результаті вийде дешевше. Крім того, у багато фірм при покупці повного комплектубудматеріалів доставляють їх прямо на ділянку безкоштовно.

Необхідно простежити, щоб розміри бруса, одного з найголовніших компонентів майбутнього будинку, були не меншими за 150х150х6000 мм. Але в принципі можна відійти і від цих параметрів.

З чого розпочати будівництво будинку?

Насамперед потрібно поїхати на ділянку, оглянути територію, знайти під'їзні шляхи (якщо доріг ще немає), визначити прив'язку майбутнього будинку до місцевості, тип ґрунту. Місце, де буде збудовано садовий будинок, визначається згідно з планом розбиття всієї території на окремі ділянки. Становище будинку має бути погоджено з правлінням дачного товариства.

Насамперед необхідно накреслити на аркуші паперу план ділянки у певному масштабі, вказавши при цьому конкретні розміри та позначивши на ньому місце, яке буде відведено під будинок. Потрібно завірити цей план у правлінні печаткою чи підписом відповідальної особи.

Робота на ділянці повинна починатися з вирубування чагарника, скошування трави, корчування пнів та зрізання купин на території майбутньої будівельного майданчика. Для цих робіт потрібно мати сокиру, лопату, косу, ручну лебідку, лом та кувалду. Для збирання пнів краще використовувати кувалду.
Після очищення ділянки можна перейти до іншого етапу.

Спочатку необхідно визначити тип фундаменту. Краще вибрати стрічковий фундамент, тому що за допомогою нього з однорідного матеріалу можна отримати закінчений міцний міцний фундамент з найменшими витратами праці. І далі не доведеться робити додаткову роботу з виготовлення та встановлення забірок та перемичок. Слід застосовувати спрощений метод розмітки осей, не використовуючи обнесення. Адже обнесення дуже заважає копати траншеї фундаменту.

Під час копання фундаменту, потрібно прибирати подалі грунт, який виймається, інакше він заважатиме будівництву. Родючий шар слід класти в окрему купу, він може стати в нагоді в садово-городніх справах. Дуже важливим чинником є ​​глибина, яку буде закладено фундамент. На глибину закладення фундаменту впливатиме рівень залягання ґрунтових вод, тип ґрунту та глибина промерзання.

Найкраще дрібнозаглиблений фундамент із засипкою піском дна траншеї. Для цього в траншею завжди засипали пісок шарами по 25 см, трамбували та поливали водою. Перед тим як заливати бетон, укладали арматуру на піщану подушку. Має бути не менше двох лозин арматури.

Як арматуру можна взяти поламані та деформовані залізобетонні освітлювальні стовпи. Кувалдою можна розбити бетон навколо арматури стовпа. Достатньо двох стовпів. З одного можна видобути 8-10 арматурних стрижнів, діаметр яких 10-14 мм.

Перед тим, як укладати арматуру, необхідно виправити її та загнути по кутах. Для цього можна використовувати два залізничні милиці. Забити їх гребенями один до одного в пень, брус або колоду так, щоб між ними був арматурний прут. Пруття, які кладуться, повинні не менше ніж на 20 см заходити один за одного. Щоб при заливанні бетону вони не розходилися, у місці перехльостування кінці прутів краще зв'язати дротом.

Для того, щоб захистити арматуру від корозії, потрібно підкласти під прути каміння, шматки цегли, щебеню так, щоб арматурні стрижні були підняті над піском не менше, ніж на 5 см. Якщо нема на що покласти прути, то їх можна підвісити. Поперечиною перекривається верх траншеї і до неї підвішується арматура. Потім траншея заповнюється бетоном. Краще придбати готовий бетонготувати його вручну дуже трудомістко.

Заливання фундаменту

Фундамент краще заливати в такий спосіб. По осях фундаменту в незастиглий бетон вставляють металеві прути, довжина яких 40 см. На глибину 20 см ці стрижні занурюються в основу фундаменту. Інші 20 см утворюють цоколь фундаменту. По кутах фундаменту вставляються стрижні, а потім через 1-1,5 метра між кутами. Так стрижні зв'яжуть в одну цілу основу з цоколем, і будуть основою для кріплення щитів цоколя.

У теплу погоду поверхню свіжого бетону потрібно захистити мохом, травою, тирсою і змочити водою, або просто накрити руберойдом. Потім потрібно виготовити щити опалубки. Для цього краще використовувати обрізні дошки, товщина яких 40 мм. Щити будуть без щілин, поверхня цоколя не потребує штукатурки. Для заощадження можна використовувати необрізні дошки.

Після заготівлі дощок потрібно набрати щити тієї довжини і висоти, які відповідають плану. При знаходженні довжини щитів вихідним розміром буде товщина цоколя та відстань між його осьовими лініями.

На прокладках, розкладених на землі, збираються щити таким чином, щоб усередину цоколя було звернено їх. гладка сторона. Застосовуючи звичайні клинкові стиски, дошки щільно притискаються один до одного. Цвяхами до щитів прибиваються накладки, які розташовуються під кутом до поздовжньої осі щита. Щити по висоті повинні бути на 10 см вище за рівень заливки бетону.

У будь-якому фундаменті цоколь на висоті 15-20 см від землі повинен мати вентиляційні вікна. Вони повинні бути один проти одного на різних сторонах цоколя. Для створення вікон потрібно покласти в опалубку азбестоцементні труби, що щільно прилягають торцями до щитів, щоб у них не залився бетон.

1. Встановлення щитів починається із внутрішнього контуру. Перед цим на штирі намотуються шматки дроту з розрахунком, щоб дві сторони від штирів були вільні кінці дроту, довжина яких щонайменше 20 див.
2. Спочатку встановлюються щити із замками. Вони тимчасово закріплюються.
3. Потім до них підставляються щити, краї яких спираються замки. Цвяхами до замків кріпляться кінці щитів.
4. Щити внутрішнього контуру, скріплені між собою, виставляються щодо осей фундаменту, і перевіряється діагоналі по кутах.
5. Прибиваються верхні та нижні розпірки, що визначають ширину цоколя.
6. Потім доставляють щити зовнішнього контуру, їх середини поєднуються з певними мітками на фундаменті.
7. Забуваються цвяхи у верхні та нижні розпірки. Щити збиваються між собою. Перевіряється, чи симетричні установки щитів щодо осьових ліній цоколя, та вимірюються діагоналі по зовнішніх кутах.
8. Потім відгинаємо вгору цвяхи, і нижня частина щитів фіксується щодо осей цоколя.
9. У верхній частині цоколя на розпірках зручно розташовувати лозини арматури цоколя. Потім стягується верхня частина опалубки цоколя. Обрізки арматури укладаються внахлест і обв'язуються дротом.
10. Таким простим способом вийшла жорстка конструкція, яка міцно з'єднана з основою фундаменту. Перед тим як залити опалубку бетоном, потрібно на щитах позначити верхню лінію заливки. З найвищого кута біля починається розмітка рівня горизонту цоколя. Через 1-1,5 метра від вихідної точки наносяться позначки і через них щити вбиваються цвяхи. Висоту цоколя покажуть кінці цвяхів, що вийшли. Вони також при заливанні цоколя будуть контрольними мітками.

Для створення ідеальної поверхні необхідно нанести позначки та постійно гідрорівнем контролювати горизонт. За жаркої погоди слід захистити залитий цоколь. Близько 2-3 діб необхідно витримувати бетон в опалубці. У процесі будівництва будинку він набере необхідну міцність.

Розвантаження будівельних матеріалів

Якщо при будівництві будинку було замовлено весь комплект будівельних матеріалів, необхідно заздалегідь продумати, куди їх вивантажити.
Спочатку з машини потрібно зняти віконні та дверні блоки. Інші матеріали краще зіштовхувати назад, попередньо розклавши на землі необрізні дошки.

Після того, як матеріали будуть розвантажені, необхідно відразу ж розсортувати їх за видами, і викласти на заздалегідь визначені місця.
Краще розкладати матеріали в такий спосіб. Найчастіше фундамент будинку знаходиться в кутку між кордоном ділянки та дорогою.

У зв'язку з цим, будматеріали необхідно укладати так: проти двох стін цоколя. Бажано, щоб відстань від штабеля до фундаменту була не меншою за 3 метри. Для того, щоб запобігти викривленню та прогину брусів, потрібно укладати їх на рівні прокладки, покладені горизонтально. Самі бруси можуть бути використані як прокладки. Якщо місця багато, штабель укладається в клітину: один ряд кладеться вздовж, інший - упоперек.

На підкладки із обрізків дощок укладаються дошки. Між дошками залишається зазор у тому, щоб штабель «дихав”. Кожен новий ряд дощок необхідно перемежувати прокладками. Необхідно, щоб дошка струганою площиною була звернена вниз. У необрізних дощок донизу має бути звернена широка частина.

Усі штабелі повинні підніматися над землею не менше ніж на 20-30 см.
Коли весь матеріал буде відсортовано та укладено, потрібно буде укрити його від атмосферних опадів руберойдом. Важлива деталь: на будь-якому пиломатеріалі потрібно негайно видалити залишки кори.
Приблизний розрахунок "супутніх" матеріалів для будівництва будинку 6х6:
- 50 штук скоб;
- 2 пакунки клоччя;
- Цвяхів: 200 мм - 16 кг, 150 мм - 8 кг, 120 мм - 6 кг, 100 мм - 20 кг, 70 мм - 10 кг;
- 7 кг шиферних цвяхів;
- Цвяхи для зовнішньої та внутрішньої обшивки;
- 3 рулони по 15 м пергаміну для стелі та фронтону;
- 12 рулонів по 15 м руберойду на цоколь, на чорну підлогу та на дах.

Підлога та стіни будинку з бруса

Тепер настав час укласти перший вінець.
Перед тим, як укласти нижню обв'язку, потрібно на цоколь вислати по всьому периметру два шари руберойду. Для цього смуга руберойду перегинається вздовж і укладається на цоколь.

Для обв'язування вибираються рівні брусибез тріщин, перескоків та ознак гнилі. Щоб у щілини між брусами не потрапила вода, потрібно зняти фаски 10х10 мм на верхніх кромках. Поєднання брусів по кутах краще здійснювати за допомогою шипа та паза. Розміри шипа мають бути 4х4 см, а розміри паза – на 5 мм більше розмірівшипа.

За допомогою прямокутних або круглих нагелів та 200 мм цвяхів бруси стикаються між собою у вертикальній площині.
Викривлені бруси краще розпилювати на невеликі відрізки і укладати у віконних та дверних отворах.

Необхідно приділити особливу увагу антисептичній обробці брусів першого вінця. Попередньо нагрітою олією потрібно змастити внутрішні та нижні сторони брусів, залишаючи при цьому торці чистими. Оброблені бруси обв'язки укладаються на цоколь і скріплюються між собою скобами.

Після цього потрібно відразу викласти статеві лаги. Як лаги можуть бути використані бруси, які укладаються через 1 м. Якщо ширина цоколя дозволяє, то кінці лаг укладаються на нього. Якщо не дозволяє, то робляться врізання в обв'язування, і туди вставляються кінці лаг.

При великих прольотах лаги укладаються на цегляні або бетонні стовпчики, які заглиблені на 50 см у ґрунт. Основна вимога - положення лаг має бути горизонтальним і у верхніх пластів має бути єдина площина. Для тимчасового підлоги на лаги укладаються необрізні дошки.
Далі можна приступати до будівництва стін.

Весь брус, з якого будується будинок, має однакову довжину. Але в стінах є і віконні та дверні отвори, тому можуть знадобитися менші бруси. З одного великого бруса може вийти 3-4 менших брусів.
Заготовляються бруси на 2-3 вінця. На нижній вінець кладеться однорідний рівний шар клоччя, його товщина повинна бути 1 см. Зовні по обидва боки бруса на 5-6 звиває клоччя. Другий вінець укладається на клоччя. Потім знову кладеться клоччя і т.д. Бруси нового вінця з'єднуються цвяхами з брусами нижчими і вінцями. Перші цвяхи від кута будинку розташовуються на відстані 30-40 см. Далі цвяхи вбиваються через 1,5 м-коду.

Віконні блоки через кожні 2-3 вінця скріплюються з брусами стіни цвяхами.
Якщо віконного блоку немає, а потрібно збирати зруб, можна виготовити тимчасові стояки з дощок обрізів, товщина яких 20 мм, а ширина дорівнює товщині зрубу. За допомогою цих дощок у вертикальній площині фіксують і скріплюють бруси отвору.

В цьому випадку цвяхи забиваються через ці дошки на торець бруса. При зведенні стін будинку важливо контролювати вертикальність кутів та горизонтальність стін. Бруси потрібно скріплювати по кутах так, щоб вони не виходили назовні.

Дуже відповідальний момент настає під час укладання брусів над дверними та віконними блоками. Щоб їх не затиснути, потрібно залишити зазор, який дорівнює 1/20 від всієї висоти зрубу.
Далі потрібно встановлювати риштування. Вони є настилом, який піднімається на 1,5-2 метри над землею, залежно від висоти цоколя і зрубу. У лісах дуже важливий підлога. Він повинен витримувати щонайменше трьох осіб. Його ширина має бути не менше 60 см.

Для виготовлення лісів може використовуватися будь-який лісоматеріал – бруски, горбиль, кругляк, обрізні та необрізні дошки. Якщо підлога лісів прогинається, потрібно зробити його подвійним. Кладка бруса може бути закінчена, коли висота між підлогою та стелею стане не менше 2,4 метрів. Останній вінець потрібно добре перевірити за висотними відмітками та діагоналі і скріпити по кутах скобами. Тепер стіни готові.

Дах

Є багато різних типівдахів: односхилі, двосхилі, вальмові, шатрові, хрестові і т.д. Але в дачне будівництвонайбільш поширені двосхилі ламані дахи. Через свою простоту та технологічність монтажу вони стали дуже популярними. Також ці дахи дозволять побудувати привабливу та простору мансарду.

В основі даху – надійне перекриття. Воно повинно складатися зі стельових балок, які укладаються паралельно до фасаду. Для прольоту довжиною 6 метрів необхідно використовувати балки, переріз яких не менше ніж 150х150 мм. Можна підтримати балки перекриття за допомогою капітальної стіни.

Між балками перекриття відстань не повинна бути більшою за 1 м. По верхній обв'язці зрубу потрібно розмітити місця, куди потрібно покласти балки перекриття. Використовуючи гідрорівень потрібно досягти загальної площини та суворої горизонтальності. Усі нерівності, які випирають, необхідно акуратно стесати за допомогою сокири.

Потрібно, щоб довжина балок перекриття перевищувала ширину зрубу на два карнизи.
Балки перекриттів можна наростити, використовуючи відрізки дощок 50х150 мм. На обох кінцях балок потрібно вирубати чверті довжиною 1 м, у них вставити надставки, з'єднуючи їх цвяхами 150 мм із брусами. Потім на надставках для зручності монтажу робляться врізання глибиною 3-5 див.

Підготовлені балки піднімаються на верхню обв'язку зрубу і укладаються по місцях на клоччя і прибиваються цвяхами 200 мм. Між балками вставляються вкладиші. За допомогою них можна зафіксувати балки та захистити від холоду мансарду. Вкладиші прибиваються до балки та обв'язування 200 мм цвяхами. Готове перекриття застеляється необрізними дошками.

Щоб правильно визначити пропорції даху, можна зробити шаблон. Його можна виготовити на землі з обрізної дошки. Краще робити шаблон у натуральну величину. Отже, за допомогою шаблону можна визначити який саме мансардний дах потрібно побудувати.

Наступний етап – монтаж каркасу мансарди. Його можна зробити поперечним та поздовжнім способом. В обох випадках збирання проводиться на перекритті. В разі поперечного способу, профіль каркаса збирається з П-подібної затяжки та 2 стійок і встановлюється на потрібній стельовій балці перекриття будинку. Встановлені П-подібні елементи з'єднуються між собою прогонами.

Площинність стін і стелі мансарди складно досягти так, як можлива кривизна брусів стельових перекриттів. Тому краще використати поздовжній спосіб монтажу.

Для використання цього способу необхідно звільнити від часового настилу праву частину перекриття. На стельові балки укладаються стійки та прикріплюється до них скобами верхній прогін. Потім розкосами фіксуються стійки. Проліт каркаса потрібно піднімати без ривків, у початковий момент підйому потрібно підкладати під прогін бруса. Перевіривши вертикальність стійок по схилу, зафіксувати їх розкосами.

Щоб полегшити монтаж, проміжні стійки встановлюються під прогони, які вже підняті. Такі самі операції потрібно повторити з іншого боку. Після того, як стійки з прогонами будуть підняті та скріплені, потрібно зв'язати їх за допомогою мансардних балок – стяжок перекриття.
Коли мансардні балки будуть укладені та скріплені з прогонами цвяхами, потрібно покласти на них необрізні дошки.

Зібрані за шаблоном накладки, конькові крокви, ригелі встановлюються на стяжки та кріпляться цвяхами. Установка починається з фронтів, а потім виставляються проміжні конькові крокви.
Тепер каркас мансарди споруджено.

Покрівля будинку

Це дуже відповідальна робота, яка потребує вправності, знань, навичок.
Починати треба з підготовки фронтів. Така підготовка полягає в установці двох поперечних та двох вертикальних дощок, переріз яких 150х50 мм. В отриманий отвір вставляється віконний блок, перевіряється його горизонтально-вертикальне положення та закріплюється цвяхами.

Далі потрібно фронтон затягнути пергаміном. Він буде захистом від вологи та захистить будинок від протягів. Смуги пергаміну бажано розташовувати внахлест і горизонтально, і прикріплювати його до стійок дрібними цвяхами або кнопками. Зазвичай фронтон обшивають нагінкою. Краще нижню частину фронтону зашивати горизонтально, а верхню вертикально. Такий спосіб є технологічним та дуже економним.

Спочатку зашивається вертикальна верхня частина. Потрібно уважно стежити, щоб дошки лежали вертикально, й у паз входив щільно гребінь нагонки. Можна набивати нагінку, а потім її кінці, які виступають над кроквами, спиляти ножівкою.

Важливо правильно прибити зливну дошку. Її потрібно прибити прибивати з маленьким скосом між горизонтальною та вертикальною частиною обшивки. При зашиванні верхньої частини фронтону слід пам'ятати, що нагін повинен завжди бути пазом вниз. Також потрібно постійно контролювати горизонтальність.

Обрешітка даху

Можна сказати, що ця робота проста, але має свої особливості. По-перше, необхідно, щоб решетування виступало за межі габаритів будинку. Такий виступ потрібно робити для захисту з боку фронтів будівлі від влучення зливової води. Найчастіше робиться звис у 50-70 см. Якщо в будинку покрівля буде руберойдовою, то величина звису не відіграє особливої ​​ролі.

Якщо ж дах шиферний, то величина звисів фронтонних карнизів повинна бути точно визначена відповідно до загальної довжини решетування. Це можна зробити за допомогою дуже простого способу. Потрібно викласти землі на всю передбачувану ширину даху паралельно дві дошки. На них необхідно помістити шифер з потрібним перекриттяму цілу хвилю чи напівхвилю.

Потім слід порівняти довжину всього ряду із довжиною даху. Різниця між довжиною викладеного ряду та обрешітки ділиться на дві частини і виходить необхідна ширина звису.
Після того, як було визначено величини звисів, на кожну крокву прибивається по дві дошки. При цьому ширина карниза має відповідати вильоту кожної дошки. Потім прибивається дошкою до торців цих виступів.

Для проміжних дощок решетування виходять природні обмежувачі.
Обрешітка може бути виготовлена ​​з необрізних дощок, якщо їх прибивати оглядом вниз. Між дошками має бути зазор 5 см. Під час укладання дощок чергують комлеву частину з вершиною. У нижній і верхній частині крокв варто прибивати обрізні дошки.

Після того, як ґрати готові, слід відразу обшивати карнизи фронтонів. Це дуже трудомістка справа, яка потребує певних навичок, адже доводиться працювати в важкодоступних місцяхта на великій висоті. Зашивати карнизи можна одразу щитами, які спокійно та легко виготовляються на землі. Після того, як вони будуть виготовлені, залишиться лише підняти їх на дах та звільнити місця для розміщення накладок між дошками обрешітки.

Якщо виникне потреба, можна закрити нащельниками стик щита з дошками фронтона. До торців щитів слід прибити лобові дошки.
Далі йде покрівля. На початковому етапі будівництва краще покривати дах двома шарами руберойду. Рулони потрібно підняти на дах і розкотити перпендикулярно до ковзана. Необхідно, щоб кожна наступна смуга руберойду заходила на іншу смугу щонайменше на 10-15 см.

Перший шар руберойду може бути прикріплений кнопками, а другий - рейками з дерева, які можна обробити фарбою, оліфою, олією або антисептиком. Дах, покритий руберойдом, краще закрити оцинкованим залізним листом по ковзану.

Кінці руберойду, які звисають, потрібно добре закріпити.
Тепер будинок під дахом. Далі проводитимуться оздоблювальні внутрішні роботи. Це найприємніший етап при будівництві будинку.

Внутрішні оздоблювальні роботи

Цей етап будівництва слід розпочати з набивання чорної підлоги. Спочатку потрібно набити черепні бруски нижніми краями лаг. А потім до них прибиватимуть дошки чорної підлоги. Цей настил укривається шаром руберойду і поверх нього кладеться утеплювач. Як утеплювач можна використовувати мінеральну ватучи керамзит. Поверх утеплювача потрібно слати пергамін.

Дошки чистої підлоги кладуться на лаги лицьовою стороноюПри цьому цвяхи не забиваються до кінця. Через рік потрібно буде витягнути цвяхи, а дошки перевернути і остаточно прибити.
При прошивці стелі необхідно вирішити, де залишити отвір на мансардний поверх.

Після того, як буде підбита стеля, потрібно переміститися на другий поверх. Там, на дошки стелиться пергамін, кладеться утеплювач, потім знову пергамін і прибиваються підлогові дошки.
Після цього підшивається стеля мансарди.

На стадії внутрішньої обробки виставляються та закріплюються дверні та віконні блоки. Вони закріплюються клинами у отворах. Виставлені блоки зі стінами зрубу скріплюються цвяхами 100-120 мм. У щілини набивається клоччя, частини, що виступають, зрізаються. Щілина між стіною та блоком закривається наличниками. Поріг дверного блоку не повинен підніматися не більше ніж 7 см над підлогою.

При закріпленні віконних блоків слід прибити над верхньою лиштвою похилий карниз, а на нижню дошку потрібно встановити злив.
Потрібно виготовити сходи, які будуть вести на другий поверх. За конструкцією найбільш простий є одномаршеві сходи.

Нижньою частиною вона спирається на підлогу, а верхньою частиною – на стіну отвору мансарди. Відстань між сходами має бути 20 см. Спочатку заготовляються матеріали для тятиви, перил та сходів. Для виготовлення тятиви краще придбати пиломатеріали з перетином 60х200 мм.
Для сходів необхідно підбирати сухий матеріал, завтовшки не менше 50 мм. Їхня довжина — не менше 800 мм. Торці сходів та їх довжина мають бути ідентичними.

Щаблі укладаються на бруски перетином 5х5 см і кріпляться цвяхами 100 мм до тятив. Визначаються місця прилягання сходів до мансарди та до підлоги. Робляться пропили, і виходить необхідна заготовка, яка щільно прилягає до стіни та підлоги.

По цій заготівлі випилюється друга тятива. Обидві тятиви поєднуються, і наносяться мітки майбутніх щаблів на зовнішніх краях. За цими мітками прибиваються бруски, а потім і щаблі. Щаблі із зовнішнього боку тятиви прибиваються цвяхами з декоративними капелюшками.

Після важкого робочого тижня завжди хочеться з користю відпочити. І для цього треба поїхати на природу за місто, до свого дому. Будинок із бруса своїми руками можна збудувати, маючи невелика ділянказемлі. Його можна впорядкувати самостійно, провести туди воду та опалення, зробити каналізаційну систему. Кожен вільний день вам захочеться провести в цьому будинку, а згодом і зовсім переїхати до нього.

Проектування дачі

Будиночок з бруса зводиться без досвіду у будівництві у кілька етапів:

• проектування;
• закладання фундаменту;
• укладання вінців;
• покрівля;
• оздоблення та прокладання комунікаційних систем.

Брус має прямокутну форму, що дозволяє спочатку отримати рівномірні стіни та зменшити термін будівництва. Важливим моментом є те, що його можна використовувати тільки для зведення будинків максимум до 3-го поверху. Він має ще кілька позитивних рис:

• відмінні експлуатаційні характеристики;
• екологічно чистий;
• дизайн та інші.

У будинку з дерева досить тепло за рахунок щільного прилягання дерев'яні елементипід час будівництва. Дерев'яні будинки вигідні ще й тим, що внутрішнє та зовнішнє оздоблення дається досить легко, можна використовувати різні елементи декору.

Перш ніж перейти до будівництва дачі, потрібно зробити її проект і підрахувати, скільки коштує це будівництво.

Проект будівлі краще замовляти у будівельних компаніях. Їхні технічні фахівці прорахують все до дрібниць у плані особливостей ґрунту, технології будівництва, кількості матеріалу і навіть знайдуть вам забудовника.

Але з метою економії коштів краще самостійно розробити креслення, прорахувати кількість та вартість елементів. У разі зведення кількох поверхів у проекті повинні бути креслення поверхового планування. З готовим проектом слід звернутися до спеціальної установи для отримання дозволу на будівництво будинку.

Якщо ви зробили або замовили креслення, то після отримання відповідних підписів та затвердженого проекту приступаємо до фундаменту.

Закладка основи

Головним конструктивним елементом будь-якої будівлі є фундамент. Перед створенням проекту важливо визначитися з типом основи будинку. Якщо на початку будівництва буде допущена помилка, то неправильно спроектований фундамент приведе негативних наслідківпри експлуатації будинку і виникнуть такі серйозні проблеми, як:

• перекіс основи;
• тріщини у несучій конструкції;
• деформація та інші.

Надійність основи будівлі - це довговічність та якість споруди.

Існує кілька видів фундаменту, які застосовуються при будівництві заміських будинків:

• з гвинтових паль;
• стрічковий та інші.

На ділянках за містом, де підвищена вологість ґрунту, часто застосовують фундамент із гвинтових паль.

Його переваги такі:

• економія коштів у 2-3 рази (порівняно зі стрічковим фундаментом);
• легко зробити самому;
• час зведення – 1-2 дні;
• висока надійність;
• працювати з ним можна будь-якої пори року;
• застосування для складного ландшафту.

Як показує практика, дану конструкціюварто зводити і заливати самостійно, оскільки це вийде набагато дешевше та надійніше, ніж робота так званих «фахівців».

Найбільш популярна основана сьогоднішній день у забудові будинків. Її плюс у тому, що на ній можна звести будь-який будинок, він є довговічним і менш витратним. Основа досить міцна, для неї використовується набагато менше будівельних матеріалів і час, відведений на роботи, скорочується в рази.

Як зробити стрічковий фундамент самостійно:

1. Для початку розмітимо площу по периметру будинку.
2. Потім позначимо розташування внутрішніх стін(Несучих). Ширина виритих траншей повинна перевищувати ширину стін мінімум на 10 см, а глибина бути вищою за рівень промерзання ґрунту, але не менше 0,6 м.
3. Подушки із щебеню та піску (по 10 см), засипані в траншею, потрібно залити наполовину меншим шаром бетону (5 см).
4. Опалубку, зроблену з дошки 2,5 см, потрібно встановити, щоб було видно її верх над рівнем землі (близько 0,4 м).
5. Для армування використовують прути 1 см у два шари. Конструкцію їх укладають поздовжньо, потім поперечно, а місця перетину закріплюють міцним дротом із зазором близько 5 див.
6. Для бетонування використовують найпопулярніший вид цементу М400. Для замішування розчину його беруть разом із піском у співвідношенні 1:3.
7. Заливають бетон у траншеї спеціальним насосом чи лопатою.

Головне - запобігти появі бульбашок до застигання. Це робиться за допомогою спеціальної технології. Поверхня бетону (незастигла) періодично збризкують водою.

Після заливання будівництво будинку зупиняють на місяць. Це потрібно, щоб бетон застиг і підготувався до прийому великого навантаження.

Зведення будівлі

Як побудувати будинок із бруса своїми руками? Для будівництва теплої та затишної дачі варто серйозно поставитися до вибору матеріалів. Як показує практика, краще використовувати брус із дерев хвойних порід, оскільки він міцний та довговічний. Існує два види:

• профільовані;
• цілісні.

Розглянемо окремо кожну їх.

Профільований брус

Відрізняється від цільного тим, що має по всій поверхні вінцеві пази чи шипи. Будувати будинок з нього досить легко та швидко.

Переваги такої будівлі:

• відмінні теплотехнічні характеристики;
• сучасний дизайн;
• рівні стіни, що не потребують додаткової обшивки;
• конструкція не дозволяє волозі потрапляти у міжвінцевий шов.

• легко спалахує (для усунення цього недоліку його варто просочити спеціальними засобами);
• потребує утеплення з обох сторін при проживанні в холодну пору року;
• перепланування в побудованому будинку з профільованого бруса неможливе.

Цей матеріал варто вибирати з вологістю не більше 20% (вона досягається у спеціальних сушарках для дерева).

Цілісний брус

Він має багато переваг, але зовні виглядає погано. Процес його підготовки до укладання досить швидкий. Придбати матеріал можна в будь-якій будівельній компанії та на будівельному ринку за мінімальною вартістю.

Як будувати будинок із цілісних елементів після вибору матеріалу:

• варто підготуватися до того, що виникнуть додаткові витрати на його оздоблення (сайдинг, вагонка) для надання більш естетичного вигляду;
• дерево використовуйте тільки найвищу якість; перед застосуванням його варто обробити антисептичними засобами (для запобігання появі грибка).

У цільних рейок міжвінцеві шви слабші, ніж у профільних. При усиханні та просіданні дерева з'являються розтріскування та тріщини. Усувають їх за допомогою обшивки, що призводить до додаткових витрат.

Будуємо будинок із цілісних елементів:

1. Перший вінець виконуємо на подвоєному шарі гідроізоляції, якою встелено фундамент. Від його збирання залежить добротність будівлі. Застосовують зазвичай елементи розміром 150х150 мм.
2. Ізоляцію укладають на 0,3 метра більше за ширину самого фундаменту.
3. Потім збираємо стіни із бруса, який заздалегідь обробляємо в обов'язковому порядку антисептиком. Обробити потрібно кожну рейку.

Дерево викладається рядами. Якщо брус цільний, його пази додатково утеплюють спеціальним матеріалом. Для міцності елементи можна з'єднати спеціальними шпильками.

Покрівля дерев'яного будинку

Дах як завершальний етап будівництва будівлі повинен також виглядати ефективно та оригінально. Спочатку укладають мауерлат (краще застосувати елементи 150х150) і прикріплюють його метизами до вінця.

Каркас із крокв задає форму даху. Усі параметри кроквяної системи заздалегідь вказані у проекті. Рейки шириною до 180 мм і товщиною 50 мм кріпляться сталевими накладками.

Кроквяний каркас встановлюємо і накриваємо шаром якісної пароізоляції. Потім монтуємо решетування (поперек крокв) за допомогою цвяхів. Відстань між рейками залежатиме від виду покрівельного матеріалу:

• черепиця - суцільна (рейки впритул);
• шифер, профнастил - з відстанню 0,3 м.

Варто пам'ятати, що дерев'яний будинок «сідає» протягом кількох років. У цей період там можна проживати, але категорично забороняється обробляти та облицьовувати.

У нашої країни вікові традиції у будівництві будинків із дерева. Тривалий час у цьому напрямі був глибокий застій, але у останні рокиінтерес до дерев'яних будинківдемонструє стійке зростання. Тут ми розглянемо основні питання, як побудувати . Поодинці це зробити практично неможливо, але стати лідером групи ентузіастів із друзів, знайомих та членів сім'ї ви зможете цілком.

Підготовка до будівництва

Будівництво власного будинку- максимально відповідальна справа, тому приступати до неї без ретельної підготовки не слід. Перш ніж ухвалити остаточне рішення будувати, необхідно виконати такі дії:

1. вибрати та підготувати ділянку;
2. скласти проект чи робочий ескіз із плануванням будівлі;
3. вибрати матеріал для стін та виконати розрахунок його кількості;
4. розрахувати експлуатаційну масу будівлі, яку можна прийняти у розмірі загальної ваги стінових матеріалів плюс 250 кг на квадратний метрперекриттів та 120 кг на квадрат покрівлі (щодо розрахунків ми писали окрему статтю ««);
5. визначити необхідну несучу здатністьфундаменту, навіщо отримане значення повної маси будівлі помножити на коефіцієнт запасу міцності не більше 1,3–1,5.

Для оцінки витрат на будівництво за основу береться вартість стінових матеріалів. До неї додається 15-20% на витрати на складання стін. Такі ж відсотки, але від повної вартості зрубу накидаються на влаштування покрівлі. До отриманої суми додаються витрати на фундамент.

Орієнтовна сума витрат допоможе вам тверезо оцінити свої можливості для зведення будинку під дах, коли можна буде взяти паузу в будівництві і гарантувати його безпеку. Це тим більше необхідно для будинків з дерева, оскільки їм у більшості випадків потрібен час для усадки.

Для виконання всіх вищезазначених робіт бажана інженерна підготовка, що допоможе зробити більш точні розрахунки. Тут не завадить допомога спеціалістів. Альтернативою може стати покупка готового проекту – у цьому випадку всі ці питання вже вирішені. Так чи інакше, вам необхідний результат із конкретними цифрами та кресленнями (ескізами), без чого не можна переходити до самого будівництва.

Фундамент будинку з бруса

Будинок із бруса своїми рукамипочинають будувати із фундаменту. З урахуванням того, що будинки з дерева в кілька разів легші цегляних будинківЦе дає шанс пристойно заощадити на нульовому циклі. Через відносно малу вагу дерев'яної спорудивас влаштує стрічковий фундамент мінімально можливої ​​ширини з найлегшим армуванням. Тут слід орієнтуватися на товщину стінок плюс 5-7 см запасу в кожну сторону.

Принциповим питанням при облаштуванні стрічкового фундаменту є правильний вибір глибини закладення. Якщо ви не бажаєте витрачати свій час на пошук точної відповіді, як це зробити, додайте до глибини промерзання грунту у ваших краях 10-15 см. Ця величина розрахована на найпідступніші грунти, що спучуються. Однак заради шансу заощадити – зробіть проби. Наприклад, на сухому піщаному ґрунті заглиблення фундаменту буде вдвічі меншим, витрати теж.

Щоб будівництво дерев'яного будинку виправдало ваші очікування, постарайтеся дотримуватися основних правил будівництва, від яких якість робіт залежить в першу чергу. Влаштування стрічкового фундаменту виконується в такому порядку:

• з розчищеної ділянки знімають родючий шар ґрунту;

Фундамент своїми руками

• виконують розмітку фундаменту згідно з проектом;
• копають траншеї на необхідну глибину закладення фундаменту з тим розрахунком, щоб потім було зручно робити гідроізоляцію тієї його частини, яка буде нижчою за рівень землі;

Траншеї для фундаменту своїми руками

• дно траншей засипають гравієм або піском у 2–3 шари, кожен із них проливають водою і трамбують;

Траншеї для фундаменту із щебенем

• у траншеях встановлюють опалубку та арматуру;

Опалубка для фундаменту своїми руками

• виконують заливання опалубки бетоном;

Заливка опалубки бетоном

• на повне дозрівання бетону при температурі 15-20 ° С потрібно чотири тижні, перші 5-7 днів його зволожують поверхню;
• гідроізоляцію фундаменту виконують після повного дозріваннябетону.

Здешевити нульовий цикл допоможе пальово-гвинтовий фундамент із ростверком. Якщо вам не потрібні підвальні та цокольні приміщення, цей вид основ ідеально підійде для будівництва будинки з бруса своїми руками. Такий фундамент можна звести за 2-3 дні і відразу приступати до стін, виграючи ще й у часі.

Ростверк

Складання стін з бруса

Складання стін з бруса починається з укладання вінчальної дошки товщиною 50 мм по всьому контуру фундаменту. Її обов'язково обробляють антисептиком. Така дошка служить захистом від гниття для нижнього вінцязруб. У разі потреби її можна замінити, не порушуючи цілісності будівлі. Ширина першого вінця повинна бути більшою за діаметр наступних брусів. Наприклад, якщо основним матеріалом стін є брус 150х150 мм, то переріз першого вінця має бути 200х150 мм.

Щоб будувати, ви повинні мати пристойні навички роботи з деревом, знати прийоми з'єднання дерев'яних деталей, мати в розпорядженні достатній набір інструментів. При складанні стін слід дотримуватися наступних правил та рекомендацій:

1. Між вінцями стіни обов'язково укладають утеплювач із клоччя або джуту. Це правило дійсне для всіх видів бруса будь-якого перерізу - струганого та профільованого, з цільної та клеєної деревини. Дуже корисно разом з цими утеплювачами використовувати мох, що має не тільки теплоізоляційні, а й антисептичні властивості. Мох є відмінним засобом профілактики появи плісняви ​​та гнилі.

Складання стін будинку з бруса

2. Кожен наступний вінець стіни з'єднується з попереднім нагелями, які розташовують у шаховому порядку на відстані 1-1,5 м один від одного, але не ближче 250-300 мм до країв чаш з'єднань бруса. Поперечний переріз (діаметр) нагелів може бути 25-30 мм. Їхня довжина повинна становити півтори висоти бруса. Ці елементи легко виготовити самому: наприклад, квадратного перерізу із загостреними кінцями. Кращим матеріаломдля нагелів є берези. Щоб побудувати , вам знадобиться кілька сотень таких стандартних виробів.

3. Основною функцією нагелів є недопущення зміщення бруса по горизонталі. Вони не повинні перешкоджати природній усадці будівлі, тому вам необхідно постійно контролювати вертикаль при свердлінні отворів під нагелі та самих стін. Відхилення стають причиною «зависання» брусів при усадці, що призводить до появи великих щілин, порушення геометрії стін та інших дефектів.

4.​

Складання на дерев'яні нагеля

5. Для складання кутів і зрощування брусів по довжині використовуються різні видиз'єднань. Для кутів це можуть бути "в півдерева", "в лапу", "прямий шип", "теплий кут", " хвіст ластівки" та інші. Зрощування по довжині виконується за допомогою корінного шипа, косого замку або «в півдерева».

6. Для вибраних видів з'єднань необхідно виготовити або придбати шаблони. Вони забезпечують точність при роботі та однаковість геометричних формта розмірів з'єднань, а також глибину пропилів. У місцях поєднання бруса повинні бути внутрішні зазори по всіх лініях шириною 0,5 мм. Вони призначені для компенсації зсувів під час усадки будинку та при наборі надмірної вологості. Усі зазори також конопатять утеплювачами.

7. Перед початком складання стін брус обробляють антисептиками та антипіренами, якщо ви не купили вже оброблений матеріал. Ця процедура виконується за допомогою розпилювача. Вже наступного дня із брусом можна працювати.

Обробка будинку з бруса

8. Разом зі складанням стін виконується встановлення лаг перекриттів підлоги та стелі, а також несучих перегородок.

Дерев'яні лаги

Будинок із бруса своїми рукамине збудувати одному. Складання стін на висоту до одного метра можна робити і вдвох. Для подальшої роботи потрібно не менше чотирьох пар рук. По-перше, з міркувань безпеки. По-друге, підтримки темпу робіт. Найскладнішим етапом при зведенні зрубу є облаштування вікон і дверних прорізів.

Касання зрубу

Облаштування віконних та дверних отворів на професійному сленгу називається віслюком або обсадою. Косяки служать для збереження розмірів та геометрії прорізів на час усадки будівлі; складаються із чотирьох деталей:

1. пари боковин (лівої та правої) з прямими шипами;
2. порога чи підвіконня з пазами під шипи боковин;
3. верхньої обв'язки з аналогічними пазами.

Для встановлення косяків на бокових сторонах отворів по всій довжині роблять прямий шип з висотою в половину товщини боковин (стояків). У самих боковинах під цей шип вирізують паз. Тут діє правила зазору, як і при з'єднанні бруса.

При складанні окося першим ставлять боковини, потім їх розпирають порогом (підвіконням) і завершують установкою верхньої обв'язки. Внутрішні габарити обсади повинні відповідати типовим розмірам віконного та дверного блоку з урахуванням використання такого утеплювача, що і при складанні стін. між верхньою обв'язкоюі зрізом отвору залишають вільний простір на усадку будівлі.

Загальним правилом для роботи з брусом є антисептична обробка всіх свіжих зрізів, які робили при складанні стін та інших конструктивних елементівбудівлі. Після окосячивания отворів та укладання останніх вінців коробка будинку готова до наступних етапів будівництва. Для переходу до них необхідно дочекатися природного усадки зрубу, тривалість цього процесу залежить від якісних характеристик бруса.

Усадка дерев'яного будинку

Зворотною стороною відносно невисокої ціни дерев'яного бруса є підвищена залишкова вологість матеріалу. У процесі його висихання і відбувається природне усадження будівлі. Бажаючим збудувати необхідно враховувати такі фактори:

1. ви купите брус із цільної деревини з залишковою вологістю 20–30 %, для усадки якого потрібно 12–18 місяців;
2. величина усадки такого матеріалу по вертикалі може досягати 10 см, тому до завершення процесу ніякі подальші роботинеможливі;
3. на період усадки коробку будівлі захищають від опадів тимчасовою покрівлею, отвори вікон та дверей закривають плівкою;
4. висихання деревини з високим рівнем залишкової вологості призводить до появи тріщин, порушень геометрії бруса та інших дефектів, усунення яких вимагатиме додаткового часу та засобів.

Мінімальне усадження (всього 1%, або 3 см по вертикалі) дають стіни з профільованого клеєного бруса. Цей матеріал має залишкову вологість в межах 12-16%, і його усадка займає близько трьох місяців. Такі показники не заважають влаштуванню внутрішньобудинкових. інженерних мереж. Вони не критичні і для оздоблювальних робіт, але для отримання бездоганного результату краще почекати.

Дах, підлога та стельові перекриття, віконні та дверні блоки

По завершенні етапу усадки не варто сподіватися на рівномірне осадження всіх вінців та брусів. Тому вам неминуче доведеться законопатити щілини зовні та зсередини будівлі. При виборі типу покрівлі слід пам'ятати, що рівень складності профілю даху впливає її вартість. З усіх покрівельних матеріалів будинок з бруса своїми руками найкраще виглядатиме з покриттям з бітумної (м'якої) черепиці.

Пристрій покрівлі – окрема і дуже широка тема, тому тут ми обмежимося лише згадкою про цей процес. Коли постійний дах буде готовий, можна приступати до перекриття підлоги і стелі, а також встановлення віконних і дверних блоків. Ось кілька порад та рекомендацій щодо проведення цих робіт:

 перекриття підлог та стель обов'язково утеплюють, але тільки негорючими матеріалами, які, крім того, забезпечують звукоізоляцію;

 підлоги в будинку з бруса повинні бути дерев'яними з масиву (дорого) або цілісних дощок(відмінний та порівняно недорогий варіант- модрина);

 стельові перекриття обшивають вагонкою, але при цьому постарайтеся залишити відкритими несучі балки, які будуть чудовим декоративним елементом інтер'єру.

Встановлення готових віконних та дверних блоків не повинно створити труднощів. Після цього можна приступати до остаточного утеплення отворів, у тому числі – до закладення простору над верхньою обв'язкою косяків. Декоративне оформлення вікон та дверей полягає у встановленні наличників і не вимагає додаткових інструкцій.

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення

Зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку з бруса виконується з урахуванням якісних характеристик стінового матеріалу. Наприклад, дорогий клеєний брус гарний сам собою. Для нього достатньо шліфування та лакового покриття. Поверхня струганого бруса має набагато більше вад, тому для її обробки можуть бути обрані найрізноманітніші матеріали з урахуванням фактичного стану справ. Наприклад, зовнішнє оздобленняможна поєднати із утепленням стін.

Будинок із бруса своїми рукамиз вентильованим фасадом та оздобленням з блок-хаусу буде набагато дешевше у змісті. Усередині будівлі бажано зберегти всі дерев'яні поверхні (інакше навіщо було починати будівництво дерев'яного будинку?). Шліфування та лакування дерев'яних поверхонь будівлі, особливо враховуючи обсяг роботи, – досить тривалий процес. При будівництві дерев'яного будинку дуже важливо, щоб кімнати з підвищеною вологістю(Кухня, ванна, туалет) розташовувалися якомога ближче один до одного. Це позбавить багатьох потенційних проблем у найближчому майбутньому.

Чому люди самі будують свої будинки

Прагнення збудувати з фінансової точки зору не можна назвати максимально вигідним, оскільки наш час, витрачений на будівництво, теж коштує грошей. Крім того, вам для цього у будь-якому випадку знадобляться помічники. Мотивація тут зовсім інша. Побудований власноруч будинок підвищує рівень особистої самооцінки та робить вас справжнім чоловіком. Адже це одна із трьох головних справ, заради яких, згідно з народною мудрістю, ми й приходимо у цей світ. Головне не допускайте і він прослужить Вам та вашим нащадкам гарний термін.