Міжповерхове перекриття в каркасному будинку. Підлоги і міжповерхові перекриття в каркасному будинку
Є найбільш важливим його елементом.
Його основне призначення полягає в поділі будови на поверхи і забезпеченні його високого ступеня стійкості.
Міжповерхове перекриття включає в себе основну опорну балку, каркас статі і підлогового настилу. Настил міжповерхового перекриття ставати чорновою підлогою, готовим для чистової обробки.
Деякі вимоги до конструкції
До пред'являються різні вимоги, але основними з них є такі:
- Конструкція повинна мати високий ступінь міцності, оскільки навантаження на перекриття виявляється значна. По-іншому це називається несучою здатністю конструкції.
- Перекриття повинно бути досить жорстким, в процесі експлуатації не допускається прогинання перекриття під вагою людей і меблів.
- Високий ступінь, завдяки якій сторонні звуки і шум не проникають в приміщення верхнього і нижнього поверху.
- Хороша теплоізоляція перекриття особливо важлива, коли поділяються приміщення з великою різницею температур.
- Вогнестійкість перекриття має велике значення для процесу експлуатації каркасного будинку. Створено спеціальні норми дотримання протипожежної безпеки, які слід враховувати під час зведення міжповерхових перекриттів.
- Економічність теж грає не останню роль, яка полягає в тому, що перекриття повинні бути невеликого обсягу, що не товсті і не дуже важкі.
Всього існує два варіанти створення міжповерхових перекриттів:
- перекриття буде входити до складу кроквяної системи каркасного будинку;
- перекриття буде являти собою єдину платформу, на поверхні якої буде створюватися мансарда або другий поверх каркасного будинку.
Повернутися до списку
Особливості подібних пристроїв
Конструкція балочного міжповерхового перекриття по дерев'яних балках: а-розрізи; б-збірний щитової накат; в-збірний щитової накат з суцільного ряду поздовжніх дощок з прибитими до них в поперечному напрямку дошками або обапола: 1 чиста підлога; 2 лати; 3 лаги через кожні 7-8 см; 4 прожарений пісок або термоізоляційні плити; 5 глиняна мастило товщиною до 2 см; 6 бруски; 7 збірний щитової накат товщиною 5 см; 8 штукатурка по драні або по дротяній сітці; 9 планки; 10 горбилі; 11 цвяхи.
Платформа міжповерхового перекриття каркасного будинку будується з тих же самих матеріалів і за допомогою тих же методів, що і платформа нижнього поверху. Якщо каркасні стіни будинку були зроблені ідеально рівно, то даний етап будівництва буде виконаний без особливих труднощів і дуже швидко.
Оскільки конструкція утворює каркас верхнього поверху і забезпечує йому особливу міцність, то необхідно провести посилення лаг, які стануть опорою для внутрішніх каркасних стін.
З цією метою використовують багатоскладові балки. Після того як будуть встановлені лаги міжповерхового перекриття, переходять до демонтажу дощок і розпірок, за допомогою яких відбувалося вирівнювання стін каркасного будинку.
Слід звернути увагу на те, що не варто лякатися того моменту, що після того як каркасний будинок буде зібраний повністю, він може гойдатися під поривами вітру. Недолік буде повністю усунутий після того, як буде закінчена обшивка будинку.
Іноді конструкція каркасного будинку створена таким чином, що лаги міжповерхового перекриття повинні бути залучені в кроквяну систему. В цьому випадку можуть виникнути такі негативні моменти:
Структура міжповерхового перекриття: 1. ДСП; 2. Каркас; 3. Ізоляція з Кам'яної вати; 4. Пароізоляція; 5. Решетування; 6. кам'яна вата; 7. Гіпсокартон або декоративна дошка.
- може значно зменшитися теплоізоляційний шар по зовнішньому периметру каркасного будинку, що, в свою чергу, призведе до утворення містків холоду;
- потрібно буде продумати систему вентиляції підпокрівельного простору там, де існує сполучення лаг перекриттів і крокв;
- на момент зведення кроквяної системи встановлюють тимчасовий настил з листів фанери або дощок.
вибираючи будівельний матеріал для лаг міжповерхового перекриття, слід враховувати особливості експлуатації приміщення, що знаходиться над перекриттям. Якщо це буде неопалювальний нежитловий горище, тоді можна використовувати дошки невеликого перерізу. для житлового мансардного приміщення або повноцінного поверху лаги повинні бути того ж перетину, що і дошки нижнього приміщення.
Повернутися до списку
Несучі балки перекриття (Балочне перекриття): 1 нижня обв'язка; 2 крайня балка; 3 пристінна балка; 4 проміжна балка; 5 стрічковий бетонний фундамент.
Міжповерхові перекриття для каркасного будинку виконуються на обв'язку, яка встановлена \u200b\u200bгоризонтально, і прикріплюються до неї за допомогою цвяхів. Якщо в дерев'яному будинку планується великий проліт, тоді найкраще застосовувати клеєні балки.
- можуть виконувати функцію як опори стелі, так і лаг підлоги. Зводиться конструкція має нескладну форму. На балки настилають дошки, а нижня частина обшивається гіпсокартоном. Дошки для підлоги по товщині повинні становити не менше 1/20 довжини проміжку між балками. Простір між дерев'яними балками закладають звуко- і теплоізоляційними матеріалами.
- У підставі міжповерхових дерев'яних перекриттів лежать балки, які необхідно обперти на несучі стіни каркасного будинку.
- Для виготовлення балок використовують колоду, яке розпилюють на чотири частини товщиною 70-80 мм. Для дерев'яного міжповерхового перекриття можна застосовувати спарені дошки товщиною 50 мм.
- Між собою дерев'яні дошки з'єднуються або металевими скобами, або цвяхами. дерев'яні балки для перекриттів мають невелику вартість, прості в монтажі, мають прекрасні теплоізоляційними властивостями, Термін їх служби може досягати 50 років, після чого їм буде потрібно капітальний ремонт.
Мінеральна вата володіє низьким ступенем теплопровідності і є натуральним природним матеріалом.
Оскільки балки виготовляються з дерева, яке є горючим матеріалом і піддається руйнівному впливу гнилі і грибка. Щоб запобігти неприємним наслідкам, необхідно провести обробку матеріалу різними антисептичними і антіперенамі засобами.
конструкція балочного перекриття неможлива без звуко- і теплоізоляції. Велике значення для майбутньої експлуатації будинку має, яке може бути як внутрішнім, так і зовнішнім.
Для цієї мети добре підходять такі матеріали, як:
- мінеральна вата;
- перліт;
- шлак;
- пінопласт;
- сухий пісок;
- керамзит;
- стружки, тирса, листя дерев, солома і багато інших.
найкращим теплоізоляційним матеріалом є мінеральна вата, яка володіє низьким ступенем теплопровідності і є натуральним природним матеріалом.
Крім усього іншого, такий утеплювач дуже легкий, на відміну від інших матеріалів, він «дихає» і дуже зручний в монтажі.
Основа будинку полягає не тільки зі стін і даху, але також включає в себеперекриття в каркасному будинку. воно має відповідати особливим вимогам і враховувати багато особливостей. На перший погляд може здатися, що все перекриття однакові, і виконуватися повинні теж за однаковою технологією - але це помилка. Наприклад, конструкція цокольних перекриттів постійно піддається різкій зміні не тільки температури, але і вологості, а також погодних умов. Відповідно, це перекриття має зводитися з урахуванням на все впливають фактори, щоб якомога більше знизити можливі збитки. Перекриття між поверхами має відповідати за міцністю і нести в собі грамотну звукоізоляцію, щоб забезпечити якомога більш комфортне проживання. У той же час перекриття горища виконує функцію теплоізоляції, щоб утримувати в будинку саму оптимальну температуру. У зв'язку з усіма цими моментами і вимоги до техніки зведення кожного перекриття дещо різняться
Види перекриттів:
- цокольні
- міжповерхові
- горищні
міжповерхове перекриття в каркасному будинку
Спеціаліст розповідає про дерев'яному перекритті:
Після того як зовнішні стіни каркасного будинку зібрані, підняті і, найголовніше, вирівняні, можна переходити до міжповерховим перекриттям. Якщо у вас одноповерховий дім, Перекриття буде називатися «горищним» і буде останнім в конструкції будинку. Так само ми розглянемо характерні для каркасних будинків види дахів і їх конструкцію.
Перекриття каркасного будинку
Основна задача перекриттів каркасного будинку - це не тільки створення підлоги другого поверху і стелі першого, а й посилення конструкції будинку. Балки перекриття підбирають по міцності і жорсткості. Вимоги до міцності залежать від навантаження, яку балки повинні нести. Жорсткість, в свою чергу, повинна бути такою, щоб звести до мінімуму можливість виникнення тріщин на обробці стелі через тимчасових навантажень і, що ще важливіше, щоб зменшити неприємну вібрацію підлоги від рухомих навантажень.
балки перекриття каркасного будинку робляться, як правило, з дощок товщиною 38 мм і шириною (висота балки) 140, 184, 235 або 286 мм. Розмір (висота) залежить від навантаження, прольоту, відстані між балками, породи і сорти деревини, а також від допустимої деформації. Відстань між балками звичайно дорівнює 400 мм (16 дм), хоча при підвищених навантаженнях або в умовах обмеженого простору можна розміщувати балки зменшеною висоти на відстані 300 мм (12 дм) один від одного. Якщо дошка для балки має невелику кривизну в площині, її слід встановлювати викривленою стороною вгору. Після укладання настилу і чистого статі кривизна балки зазвичай вирівнюється. На малюнку нижче показана конструкція балочного перекриття.
Якщо в перекритті потрібно зробити отвір для сходів або димоходу каміна.
Підготовка під поли робиться обшивкою панелями з фанери, OSB-фанери, обшивкою дошками шириною не більше 184 мм в чверть або в шпунт. Панелі фанери встановлюються так, щоб поверхневі волокна були спрямовані перпендикулярно балок перекриття. Якщо підготовка з фанери робиться разом з підкладкою під підлогу, то бічні краї панелей слід спирати на блокування брусками 38 х 38 мм (2 х 2 дм) між балками перекриття. Спирання робити не треба, якщо кромки панелей з'єднуються в шпунт.
Дах каркасного будинку
найпростішою дахом каркасного будинку для будівництва безпосередньо на майданчику є фронтонна щипцевій дах (варіант А). Всі крокви нарізаються однієї довжини з однаковими деталями, і установка не представляє труднощі. При влаштуванні мансардного житлового приміщення важливо звернути увагу на утеплення і правильну установку повітряної ізоляції і пароізоляції. Це ключові моменти пирога каркасної конструкції.
З чого складається каркас даху
Технологія зведення даху каркасного будинку
Установка конькової балки даху каркасного будинку починається з кріплення двох вертикальних підпирає стійок до верхньої обв'язки каркасного будинку. Стійки збирають з дощок і встановлюються строго за рівнем, для того, щоб закріпити проміжні стійки (опори коника). У верхньому перекритті мають бути спеціально посилені балки, на які вони спираються. Конькова балка збирається також з дощок для посилення її поздовжньої міцності. Дошки скріплюються в розбіг металевими пластинами.
Кроквяні ноги монтуються на коник і на краю верхньої обв'язки металевими куточками. Для того, щоб зменшити неопіраемий проліт крокв, з роблять проміжні опорні стінки.
Всі крокви випіліваются строго за шаблоном з максимально точним кутом запила в місцях стику з коньковой балкою і краями нижньої обв'язки. Всі нерівні крокви укладаються нерівностями вгору. Для звисів покрівлі застосовують дошки трохи вище крокв, для того, щоб зробити обрешітку по кроквах і отримати, в результаті, рівну поверхню, на яку в шаховому порядку укладаються листи OSB-фанери (товщ. 12,5 мм). На отриману конструкцію можна монтувати покрівельний матеріал.
Часто можна почути думку, що каркасні будинки - один з найпростіших, раціональних і недорогих видів конструкцій будівель. Спираючись на цю виставу, багато забудовників вибирають для будівництва саме каркасні технології, думаючи про економію і, навіть, про можливість побудувати будинок своїми силами. На жаль, уявлення про простоту і дешевизну каркасних технологій відноситься лише до тих, що не відповідає ніяким будівельним нормам і правилам будівлям, які зводяться гастарбайтерами і недосвідченими аматорами робити все своїми руками. Втім, те ж саме можна сказати і про будівництво своїми руками рубаних будинків з дерева.
Каркасні технології дійсно мають багато переваг, але, тільки в тих випадках, коли будинок зводиться досвідченими будівельниками з промислово вироблених комплектуючих для каркасного домобудівництва. Недосвідчений або неграмотний будівельник, працюючи із каркасною технологією, може допустити набагато більше помилок, ніж при будівництві будинку з масиву дерева або кам'яних матеріалів. Там де, при будівництві будинку з масивних стінових матеріалів потрібно всього кілька технологічних операцій, Каркасні технології зажадають набагато більшої кількості технологічних «проходів». при більшій кількості операцій значно зростає ризик здійснення помилок, недотримання технологій і неправильного використання матеріалів. Тому, каркасні будинки, побудовані без проекту та залучення кваліфікованих фахівців «на авось» або на довірі до гастарбайтерам, можуть бути недовговічними, незабаром зажадати капітального ремонту через незадовільні споживчих якостей (промерзання, намокання утеплювача, великі витрати на опалення, гниття конструктивних елементів, Руйнування, як окремих елементів, Так і всієї конструкції в цілому). На жаль, в Росії істотно обмежений перелік нормативної будівельної документації, з проектування і будівництва каркасних будинків. В даний час діє звід правил 2002 року СП 31-105-2002 «Проектування і будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків з дерев'яним каркасом», Розроблений на основі застарілих Національних норм по житловому будівництву Канади 1998 року.
У цій статті ми наведемо короткий огляд основних помилок і порушень технології каркасного домобудівництва.
Будівництво без проекту.
Це універсальна «генеральна» помилка при виборі будь-якої технології будівництва. Однак саме в каркасною технологією ціна помилок може бути особливо висока і привести до перевитрати коштів замість їх економії як через застосування надмірної кількості матеріалу (каркас з бруса великого перерізу) так і необхідності ремонтів через недостатні перетинів балок, рідкісного кроку їх установки, руйнування конструктивних елементів з- за неврахованих навантажень, неправильно обраних способів з'єднання у вузлах і кріпильних матеріалів, біологічного руйнування дерева через порушення паро-влагоотведенія.
Будівництво з дерева « природної вологості».
Практично ніде в цивілізованих країнах не будують будинки з сирої деревини, також як і раніше на Русі ніколи не будували будинків з свіжозрубаних стовбурів дерев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говориться: « Несучі конструкції (Елементи каркаса) будинків даної системи виготовляються з пиломатеріалів хвойних порід, Висушених і захищених від зволоження в процесі зберігання ».Сире дерево - це лише напівфабрикат для виробництва будматеріалів. У Росії продавці і постачальники делікатно називають сирі пиломатеріали деревиною «природної вологості». Нагадаємо, що свіжозрубане дерево має вологість 50-100%. Якщо дерево сплавлялось по воді, то вологість становить 100% і більше (кількість води перевищує кількість сухої речовини). «Природна вологість» зазвичай має на увазі, що дерево трохи висохло при обробці і транспортуванні, і вологи в ньому міститься від 30 до 80%. При сушінні на відкритому повітрі кількість вологи зменшується до 15-20%. Нормальною же рівноважної вологістю висушеної промисловим способом деревини, що знаходиться в контакті з атмосферою будуть величини вологості 11-12%. При усушку вологого дерева довжини пиломатеріалів скорочуються на 3-7%, а обсяг деревини на 11-17%. Використання деревини «природної вологості» для будівництва каркасних будинків призводить до неконтрольованої усушку дерева, яка змінює лінійні розміри елементів конструкції, може привести до деформації, розтріскування і розривів деревини з руйнуванням кріпильних елементів. При усушку дерев'яного каркаса розкриваються численні щілини і зазори, значно збільшують теплопровідність стін каркасного будинку, що розривають ізоляційні матеріали, Що перешкоджають проникненню вологи. При усушку дерева збільшується його щільність, що призводить до кращої провідності вібрацій і звуків.
Будівництво з пиломатеріалів без попередньої антисептичної обробки.
Навіть в самому правильно спроектованому каркасному будинку неминуче випадання певної кількості конденсату на розділах середовищ, яких в каркасних будинках набагато більше, ніж в будівлях з масивних матеріалів. Зволожене дерево, що містить у своїй структурі полісахариди, є прекрасним живильним середовищем для різних форм мікрофлори і мікрофауни, представники якої здатні зруйнувати структуру дерева за короткий проміжок часу. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говориться про те, що антисептичної обробки підлягають всі дерев'яні елементи, розташовані ближче 25 см від рівня землі і все дерев'яні елементи, виконані не з сухого дерева.
Неправильне використання матеріалів.
У класичній каркасною технологією кутові стійки каркаса не повинні виготовлятися з бруса або з трьох збитих впритул дощок - в цьому випадку забезпечені підвищені тепловтрати через «холодні кути». Правильний «теплий кут» збирається з трьох вертикальних стійок, розташованих у взаємно перпердікулярних площинах.
Для обшивки каркаса використовуються матеріали, здатні нести навантаження. Наприклад, ОСП має бути конструкційним і призначене саме для зовнішніх робіт.
Утеплення вертикальних каркасних стін допустимо тільки жорсткими плитами утеплювача. Засипні і рулонні утеплювачі через усадки і сповзання з часом можуть використовувати тільки на горизонтальних поверхнях або в покрівлях з ухилом до 1: 5. При використанні економічних версій плит утеплювачів малої щільності рекомендується для попередження сповзань закріплювати кожен ряд плит розпірками між плитами. Дане рішення здорожує конструкцію, збільшує теплопровідність стіни, тому вигідніше використовувати якісний дорожчий утеплювач більш високої щільності. Розмір отворів між стійок каркаса не повинен перевищувати поперечний розмір плит утеплювача - 60 см. Ще краще, якщо розмір отвору зменшений до 59 см, щоб виключити щілини між стійками і плитами утеплювача. Не можна заповнювати стіни обрізками утеплювача - буде багато щілин.Неналежне прикріплення матеріалів.
Чорні саморізи можна використовувати тільки для кріплення листових матеріалів. Використання чорних саморізів в силовому каркасі, тим більше в каркасі з вологого дерева може привести до розриву цих ненадійних кріпильних виробів, що мають низьку міцність на зріз.
У всіх випадках складання силових елементів каркасу використовуються оцинковані цвяхи, або хромовані або латунірованная саморізи мінімальним діаметром 5 мм. Використання перфорованих сталевих кріпильних елементів без перев'язки дерев'яних елементів не завжди гарантують проектну міцність каркасу.
Кріпильні елементи балок та інших елементів силового каркаса неприпустимо кріпити до ОСП плит, тим більше цвяхами.
При прибивання листових елементів цвяхами або прикручування їх саморізами неприпустимо утапливание капелюшки або головки глибше площині поверхні матеріалу. З точки зору конструкційної міцності заглиблення головки або капелюшки на половину товщини матеріалу вважається відсутнім елементом кріплення і має бути продубльовано правильно встановленим саморезом або цвяхом.
Мінімальна відстань від краю обшивального матеріалу до капелюшка або головки кріплення становить 10 мм.
З 2012 року Міжнародний будівельний код для житлових будівель (International building code, п. 2308.12.8) вимагає для попередження зсуву під час землетрусу, вітрового навантаження і т.п. закріплювати каркас всіх новозведених каркасних будинків до фундаменту анкерними болтами через притискні пластини розміром не менше 7,6 на 7,6 мм при товщині стали пластин не менше 5,8 мм. Мінімальний діаметр болтів або анкерів становить 12 мм.
Будівництво каркасних будинків по «новаторським» технологіями.
Найбільш поширена в світі технологія каркасного будівництва передбачає послідовну збірку «платформ» - перекриттів з підлогами, з наступною збіркою на них стін і установкою їх у вертикальне положення. В цьому випадку будівельникам зручно пересуватися по суцільній поверхні, зручно працювати з матеріалами, будь-які відхилення від проектного положення можуть бути усунені до початку зведення стін, а самі перекриття надійно покояться на які підлягають конструкціях. Вітчизняні будівельники чомусь намагаються винайти свої власні варіанти побудови каркасного будинку із збіркою стін «за місцем», змішуючи технологію побудови каркасного будинку з технологією фахверка або «стовпи і балки» з пристроєм перекриттів в останню чергу, що загрожує необхідністю врізки або «підвішування» балок перекриттів, необхідністю пересуватися по тимчасовим настилах, з високою ймовірністю отримати травму при падінні з висоти.
Помилки роботи з балками перекриттів каркасного будинку.
Найбільше помилок відбувається з кріпленням балок. Найкраще спирати балки на верхню обв'язку несучих стін, На прогони. Забороняється зменшувати перетин балки шляхом запила вирізу для стикування з обв'язкою. При необхідності стикування балки перекриття з обв'язувальної балкою або прогоном балки повинна кріпитися через подкладной опорний брусок з пробиттям цвяхами, або за допомогою сталевих опор балки. Сталева опора балки повинна мати висоту рівну висоті балки і кріпитися цвяхами через все кріпильні отвори. Кріплення балок за допомогою опор меншого розміру, непробиття всіх кріпильних отворів, кріплення чорними саморізами, кріплення тільки на цвяхах без опорного бруска є помилками.
Найбільш поширений крок балок перекриттів у світовій практиці каркасного домобудівництва становить від 30 до 40 см. Такий крок балок дозволяє отримати міцні перекриття, що не прогинаються під ударним навантаженням. Улаштування перекриття з кроком більше 60 см взагалі не рекомендується. Мінімальна товщина листових матеріалів для настилу підлог по балках перекриттів становить 16 мм для кроку балок 40 см.
Часто балки-прогони, що працюють на вигин, згуртовують з дощок плазом, а не встановлюючи їх на ребро.
Несуча здатність перекриттів збільшується, якщо покривний листовий матеріал чорних підлог додатково приклеюється до балок перекриттів.
Несуча здатність каркасних перекриттів може бути збільшена за рахунок жорстких поперечних зв'язків балок. Такі зв'язки встановлюються з кроком 120 см і можуть служити опорою для внутрішніх несучих перегородок (через чорний підлогу). Також поперечні розпірки служать перешкодою для поширення полум'я при пожежі.
Як правильно просвердлювати отвори в балках перекриттів:
Двотаврові балки:
Композитні двотаврові балки перекриттів можна прорізати або просвердлювати тільки в певних місцях за специфікацією виробника. Чи не повинні порушуватися верхні і нижні елементи двотаврових балок. На одну балку допускається не більше 3-х отворів. Один отвір діаметром до 40 мм може бути просвердлений в будь-якій частині двотаврової балки за винятком опорних частин. Двотаврові клеєні балки Дерево-ОСП-Дерево мають позначення «Верх». при самостійному виготовленні балок на основі ОСП слід враховувати напрямок силової осі матеріалу.
Балки перекриттів з пиляної деревини:
Помилки роботи з обшивкою каркасного будинку.
За зарубіжними будівельним кодами і рекомендацій Американської асоціації інженерної деревини (APA) обшивати каркас плитами ОСП можна як вертикально, так і горизонтально. Однак, якщо плита ОСП нашита уздовж стійок каркаса, то вісь сили (позначена на панелі ОСП стрілками і написом Strength axis) буде паралельна стійок. Таке розташування плит в нагоді лише для посилення слабких стійок каркаса, що працюють на стиск без значних бічних і дотичних навантажень (що майже нереально в реальних умовах експлуатації). Якщо ж плити ОСП нашиваються перпендикулярно стійок, вони підсилюють каркас будівлі для сприйняття дотичних і бічних навантажень, що виникають при впливі вітру, зрушень підстави при русі грунтів. Особливо актуальна горизонтальна обшивка панелями ОСП в каркасах з відсутніми укіс, для додання необхідної жорсткості конструкції. Якщо листи ОСП укладаються поперек стійок, то силова вісь буде перпендикулярна їм, і листи ОСП витримають велике навантаження на стиск і на розтяг. Так, наприклад у вітчизняному СП 31-105-2002. "Проектування і будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків з дерев'яним каркасом" наводиться (таблиця 10-4) рекомендовані параметри мінімальної товщини фанери для облицювання каркаса: якщо волокна фанери паралельні стійок каркаса при кроці 60 см, то мінімальна товщина фанери складає 11 мм. Якщо ж волокна фанери розташовувати перпендикулярно стійок, то можна використовувати більш тонкі листи товщиною 8 мм. Тому краще листи ОСП нашивати довгою стороною не вздовж, а впоперек стійок або крокв. Для зовнішньої обшивки одноповерхових каркасних будинків можна використовувати ОСП товщиною 9 мм. Але при будівництві двоповерхових будинків і будь-яких будинків в зонах сильних вітрів мінімальна товщина ОСП для зовнішньої обшивки становить 12 мм. Якщо каркасний будинок обшивається м'якими волокнистих плит типу Ізоплата, то в конструкції каркаса обов'язково повинні бути укосіни, що забезпечують бічну жорсткість конструкції.
між усіма листовими матеріалами обшивки повинні бути залишені зазори на температурне розширення величиною 2-3 мм. Якщо цього не зробити, то при розширенні листи «роздуються».
Стиковка листів обшивки здійснюється тільки на стійках і поперечках. Листи пришиваються «вразбежку», щоб ланцюгової перев'язкою забезпечити більшу міцність конструкції силового каркаса. зовнішня обшивка повинна пов'язувати каркас стіни з нижньої і верхньої обв'язкою.
« Пироги »підлог стін і покрівлі каркасного будинку.
Основна помилка до конструкції каркасних пирогів перекриттів, стін і покрівлі - можливість намокання утеплювача від проникнення всередину вологи. загальне правило спорудження стін в опалюваних приміщеннях - властивість матеріалів повинна збільшуватися зсередини назовні. Навіть в підлозі, де часто роблять навпаки: пароізоляцію укладають з боку грунту, а паропроницаемую мембрану - з боку приміщення.
У будь-якому утепленому пирозі каркасного будинку зсередини повинен бути суцільний шар пароізоляції. «Суцільний шар» дійсно означає, що пароізоляція не повинна мати ніяких дефектів: листи повинні бути склеєні з нахлестом по всьому захищається контуру, без винятків. Наприклад, майже всі будівельники на етапі складання каркаса забувають прокладати пароізоляцію під місце примикання внутрішніх перегородок до зовнішніх стін згідно типовими схемами пристрою примикань пункту 7.2.12 СП 31-105-2002.
Додатково всі зазори між листовими матеріалами обшивки під вологих приміщеннях і на покрівлі повинні бути проклеєні гідроізоляційними матеріалами, Щоб попередити потрапляння вологи всередину утеплених «пирогів».
Окрім захисту від попадання вологи в утеплений пиріг слід забезпечити і виведення вологи: зовні каркасна стіна повинна бути або обшита плитами ОСП, які є «розумним» паропроникним матеріалом, здатним збільшувати паропроникність при зволоженні середовища, або захищена напівпроникною мембраною, що забезпечує видалення вологи з утеплювача. Дешеві одношарові мембрани мають незадовільну паропроникністю, і вимагає пристрою повітряного зазору між утеплювачем і мембраною. Також дешеві одношарові мембрани погано захищають від проникнення вологи зовні. Переважно використовувати дорогі супердифузійні мембрани, які мають дійсно хорошою паропроникністю і можуть монтуватися прямо по утеплювачу.
Вентиляція каркасного будинку.
Образно кажучи, внутрішній простір правильно побудованого каркасного будинку ідентично внутрішнього простору термоса: тепловтрати через стіни дуже невеликі, а перенесення вологи через стіни найчастіше практично відсутній (але може зберігатися при використанні). Відповідно, повинна відводитися назовні. Без продуманої це стає неможливим. У каркасному будинку в кожному приміщенні повинні бути встановлені вентиляційні клапани, Або вікна повинні мати режим мікропровітрювання або вбудовані щілинні вентиляційні клапани. На кухні і в санвузлі повинна бути встановлена витяжна вентиляція. За кордоном каркасні будинки для постійного проживання практично не будують без припливно-витяжної вентиляції з системою рекуперації.
На завершення статті наводимо ілюстрації широко поширеною "народної" конструкції каркасного будинку, в котрому, при найближ розгляді немає жодного правильно виконаного елемента.
Типові помилки, які ми описали в статті, є легко предотвратимими. Перш ніж починати будувати свій перший каркасний будинок або наймати будівельників, детально вивчіть нехай вже і злегка застарілий, але єдиний доступний російською мовою звід правил по каркасному житловому будівництву СП 31-105-2002. Звернувши увагу на всі деталі і тонкощі створінь силового каркаса будівлі і забезпечення довговічності його експлуатації, ви зможете уникнути дорогих помилок при будівництві або замовленні свого каркасного будинку.