При придбанні нових дверей покупець отримує далеко не закінчену конструкцію для монтажу. У неї відсутні місця для установки петель, що не врізані замки. У покупця виникає неминуче питання - як збирати

Можна скористатися послугами професіоналів або змонтувати конструкцію самостійно. Для цього треба підготувати інструменти і вивчити особливості технології.

Двері на ринку продаються переважно в комплекті з коробкою, але іноді їх треба підбирати один до одного.

Здебільшого нові двері не поміщаються в старі коробки ні за розмірами, ні по стилю. У зв'язку з цим потрібно повністю міняти колишню конструкцію.

Вибір матеріалу дверної коробки

Зараз на ринку переважають вироби з ефектним зовнішнім виглядом і невеликою ціною, наприклад з МДФ - композиту з спресованих волокон.

як зібрати дверну коробку з МДФ, щоб вона прослужила не гірше дерев'яної конструкції? Переваг у нового матеріалу багато, але тут важливо зупинитися на недоліках. Незважаючи на велику міцність, коробка може деформуватися, якщо важке. Крім того, у вологому середовищі панелі МДФ можуть відшаруватися, а також розбухають, приводячи до порушення геометрії прорізу.

Незважаючи на недоліки, доступна вартість, хороші механічні властивості і широкий асортимент деталей з МДФ роблять їх пріоритетними навіть при комплектації дверей преміум-класу.

необхідні інструменти

Перед тим як збирати дверну коробку, перш слід підготувати інструменти:

• молоток;
• набір стамесок;
• рулетка;
• кутник;
• або з дрібними зубами;
• рівень з схилом;
• дюбелі, саморізи, петлі;
• стусло - інструмент для розрізання під певними кутами;
• викрутки.

Робота істотно полегшується при наявності електроінструменту: шуруповерта, електролобзика, електродрилі, перфоратора, фрезера.

Підготовка дверного отвору

Важливо правильно підібрати двері по ширині отвору, щоб згодом було менше роботи по підгонці. Мінімальний зазор повинен бути не менше 15 мм з кожного боку.

Перед монтажем перевіряється рівність отвору. Його вимірюють в кількох місцях по вертикалі і горизонталі.

Як зібрати дверну коробку міжкімнатних дверей, якщо отвір дуже великий? Для цього по периметру набиваються планки необхідної ширини або простір закладається цеглою.

Іншими варіантами є скління отвору, виготовлення каркаса з дерева або металу і його обшивка гіпсокартоном.

Складові частини дверної коробки

Коробка робиться з бруса і складається з фрагментів:

• петельний брус і притвор;
• одвірок (верхній брус);
• поріг.

Таким чином, щоб зібрати дверну коробку, (порогом вона оснащується тільки для важкого полотна, що застосовується в основному на вході в квартиру) потрібно правильно з'єднати її складові частини.

Для міжкімнатних дверей пороги встановлюють рідко.

Способи складання дверної коробки

Збірка проводиться гранично акуратно, щоб не пошкодити декоративні покриття. Навіть один незначний скол або подряпина псують зовнішній вигляд конструкції.

Для установки дверей в коробці необхідні петлі. В міжкімнатних конструкціях достатньо двох, а для вхідних часто встановлюється третя.

Основна складність при складанні коробки полягає в правильному виконанні запилів і з'єднанні горизонтального бруса з вертикальними. Їх профилированная структура створює складності для новачків. Монтажник повинен все елементи підігнати точно за розмірами. Перед тим, як збирати дверну коробку, слід вибрати технологію монтажу. Брус кріпиться декількома способами.

шипове з'єднання

Найбільш міцним і надійним, але при цьому найскладнішим є шипове з'єднання. Для цього в місцях з'єднання брусів, по їх товщині виготовляються пази і гребені. Тут потрібен і вміння ним користуватися. Поєднання виробляється без кріплення, але багато фахівців роблять додаткове армування оцинкованими цвяхами.

Не так важливо, на який деталі робити паз або шип. У будь-якому випадку забезпечується жорстке з'єднання.

Фрезер - це інструмент для професіоналів і купувати його для установки навіть декількох дверей недоцільно. Коли збираємо дверну найбільш доступним способом є стикування під кутом 45 0 або 90 0.

Збірку під прямим кутом може зробити навіть новачок, якщо правильно виконає всі операції.

Як зібрати коробку зі стикуванням 45 0

У місцях з'єднання горизонтального і вертикального бруса виробляються пропили. Попередньо кілька разів робляться заміри, щоб не помилитися в розрахунках. Особливо точно треба підігнати горизонтальний брус, щоб правильно вибрати зазор, що становить 3-4 мм, і ширину дверей. Стійки згодом можна буде відпиляти знизу після складання коробки, оскільки вони робляться з запасом по довжині. Після пропила сполучаються поверхні вирівнюються стамескою.

Скріплення бруса зазвичай проводиться саморізами, під кутом 45 0. Щоб деревина не розкололася, під них робляться отвори свердлом, діаметр якого повинен бути менше, ніж у сердечника самореза. Глибина свердління робиться менше довжини кріплення, щоб з'єднання було надійним. На один стик потрібно два самореза з одного боку. Можна додати ще один посередині, з іншого боку кута.

Як самому зібрати дверну коробку зі стикуванням 90 0

Спосіб збірки найкраще підходить для новачків. Перш за все змиритися полотно двері на відповідність прямокутній формі. Часто спостерігається, що одна зі сторін трохи відрізняється за розміром від іншої. Це відхилення необхідно враховувати при розпилюванні стійок. Також перевіряються зрізи з торців бруса, які повинні бути строго під кутом 90 0. Із заводу заготовки можуть надійти з нерівним розпилом.

З'єднання горизонтальної планки з вертикальними також проводиться саморізами.

Перевірка правильності з'єднань

Перевірка проводиться шляхом розміщення коробки на рівній горизонтальній поверхні і накладання на неї зверху дверного полотна. Якщо воно входить з невеликим проміжком, значить збірка зроблена правильно.

Нижні торці стійок підпилюються, так як вони повинні упиратися в підлогу. Попередньо перевіряється горизонтальність покриття підлоги в дверному отворі. Відхилення слід враховувати за відпилювання стійок.

Важливо! Заготовки ріжуться з боку шпону для запобігання його відшарування.

установка петель

Перед тим потрібно вибрати сторону, куди вона буде відкриватися. Залежно від цього, вибираються петлі певного виду - правого або лівого. Полотно для кріплення петель вибирається більш масивне, без дефектів і тріщин. Місце їх установки відзначається на відстані 15-25 см від дверного торця. Навіси роз'єднуються на велику частину для коробки і дрібну - для дверного полотна. Потім петля прикладається до торця дверей і обводиться олівцем, а після - ножем. Аналогічно роблять розмітку на коробці. При цьому дверне полотно приставляють до коробки і перевіряють збіг відміток під петлі.

Кромки дверного полотна і петель поєднують, не допускаючи перекосів. Шарніри повинні бути звернені в бік відкривання дверей. При розмітці неприпустимо плутати верх і низ двері. Від цього залежить, як вона буде встановлена \u200b\u200bпісля закріплення петель. Якщо у двері є скла, їх розташування також слід враховувати.

Із застосуванням стамески і молотка вирізається місце під петлі на глибину 3-5 мм, щоб вони входили на одному рівні з дерев'яною поверхнею. Посадочні місця під фурнітуру виконуються з особливою акуратністю і точністю. Потім прикладаються петлі, розмічаються і вворачиваются саморізи. Мітки повинні збігатися з центрами отворів, щоб не розколоти дерево при укрученні кріплення. Для запобігання утяжки петель саморізами мітки олівця додатково позначаються шилом.

За допомогою прикладання лінійки перевіряється правильність посадки петлі. При Випирання майданчик під неї поглиблюється, але не більше необхідного рівня. Якщо петлі встановлені правильно, стулки повинні відкриватися на 180 0. Навантаження на двері не повинна перевищувати встановлену. Зазвичай вона становить 50 кг.

Установка коробки у дверний проріз

На моментах, що описують, як правильно зібрати дверну коробку, робота не закінчується. Її ще потрібно встановити, щоб двері добре відкривалася і закривалася. Для цього коробка обережно встановлюється в отвір і тимчасово закріплюється шматками пакувального картону або пінопласту. За рівнем перевіряється вертикальність петельного бруса. Потім нарізаються дерев'яні клини.

Вони встановлюються під петлями. В верхніх кутах ці деталі також забиваються. Для запобігання зсуву коробки з протилежних сторін забиваються два клина з накладенням один на одного гострих частин. Положення боковини і одвірок перевіряються рівнем, так як можливі зміщення при Розклинювання. Коробка повинна розташовуватися на рівні з кімнатної стіною. Клини не повинні виступати назовні.

Питання, як зібрати і встановити дверну коробку, а також навішування полотна двері вирішуються разом, оскільки все є єдину конструкцію.

Дверна коробка кріпиться до стіни на дюбелі в місцях посадки петель. Там же розташовуються клини для запобігання деформації бруса. Удавана сторона при цьому ще не виставлено.

Для більшої стійкості виставлених елементів коробки їх потрібно частково запінити. Поверхні попередньо очищаються і змочуються водою, що на порядок підвищує адгезію піни.

На дверне полотно кріпляться петлі, після чого воно встановлюється на підкладку в дверний проріз. Потім петлі двері кріпляться до бруса коробки: спочатку зверху, потім - знизу.

Двері закриваються і з допомогою клинів виставляється притвор. Коли все зазори виставлені, слід запінити коробку по всьому периметру. При цьому рекомендується в неї встановити розпірки для попередження спучування деталей.

висновок

При наявності необхідних інструментів можна самостійно встановити двері. Для цього найважливіше розібратися, як збирати дверну коробку. Якщо правильно і послідовно виконати всі операції з монтажу, все вийде.

Правильно встановлена \u200b\u200bдверна коробка забезпечує 90% успіху в справі в цілому.

Перед тим як поставити дверну коробку, потрібно уважно вивчити основи цієї делікатної роботи.

Інструменти і матеріали

Інструменти необхідні для роботи: рулетка, олівець, молоток, косинець, ніж будівельний, перфоратор, дриль, шуруповерт.

Залежно від її конструкції можна за допомогою наступних інструментів і матеріалів:

• ножівка по дереву;
• ножівка з дрібним зубом;
• навскісник;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дриль;
• свердла;
• ніж будівельний;
• рулетка;
• кутник;
• бульбашковий рівень;
• олівець;
• молоток;
• обценьки;
• прямі підвіси;
• саморізи;
• дюбелі;
• анкери;
• цвяхи;
• монтажна піна;
• клей для МДФ;
• клини;
• дерев'яні бруски;
• дверна коробка;
• шпаклівка по дереву;
• добірні елементи;
• руберойд;
• будівельна суміш.

Підготовчі роботи

Якщо дверна коробка встановлюється на місце старої, останню потрібно попередньо демонтувати. Найпростіше це зробити, просто перепилявши бічні і верхню планки навпіл і висмикнувши отримані шматки обценьками. Іноді доводиться ще обрізати по периметру фіксують цвяхи і анкери. Якщо в отворі є заставні деталі, їх краще залишити. На заставні згодом легше буде встановлювати нову коробку.

Коробку міжкімнатних дверей в більшості випадків вдається придбати у вигляді універсального комплекту. Збирати і підганяти її під потрібний розмір доводиться самостійно. У комплект коробки обов'язково входять бічні і верхня планки, поріг або нижня планка для міжкімнатних дверей - рідкість, але може бути присутнім. Притвор може становити одне ціле з планками або бути накладними. Сама коробка буває дерев'яною або з МДФ. Планки, що входять в комплект, розраховані на застосування в складі блоку з дверним полотном висотою в 2 м і шириною в 60-90 см.

Точно розмітити планки перед порізкою можна наступним чином. Роз'ємний притвор встановлюється в бічні планки, які викладаються фасадної поверхнею догори приблизно по ширині прорізу. Полотно поміщається на сіни між планками. Прикладається на своє місце верхня планка. При цілісному притворі її можна прикласти верхньої стороною до полотна, на вимірах це не позначиться. По периметру полотна виставляється рівномірний зазор 2-3 мм, для цього можна використовувати обрізки картону, куточки для плитки або просто на око. Відзначаємо розташування навісів на бічній планці і полотні.

Петлі врізаються до установки коробки в проріз або краще до початку її збирання. Це дозволяє зробити роботу більш зручною. Планка викладається на горизонтальній поверхні, намічається контур петлі, за допомогою стамески знімається зайвий матеріал. Загальноприйнятим вважається розташування навісів на відстані по 20 см від верхньої і нижньої поверхонь дверного полотна. Для полегшених полотен в цих місцях виконані підсилювачі.

Місця різу планок акуратно намічаються олівцем. Для двері з порогом зазор до нього від низу полотна мається на увазі рівним 2,5 мм. Для двері без порога просвіт під дверима робиться від 1 до 1,5 см. На верхній і нижній планках з цільним притвором робляться відмітки навпроти крайок притворов на бічних планках. Це дозволить зрізати зайвий виступаючий притвор вгорі і внизу для стикування кутів коробки.

Обрізаємо ножівкою все планки в потрібний розмір. Рівне відрізати елементи допоможе стусло. На верхній і нижній планках за допомогою ножівки і стамески видаляємо зайвий притвор по засічкам. Знову викладаємо коробку на підлозі і вкладаємо в неї полотно з установкою необхідних зазорів. Всі кути фіксуємо двома саморізами по дереву завдовжки 75 мм з потайною головкою. Під саморізи необхідно попередньо просвердлити отвори відповідного діаметру. Якщо вкручувати саморізи без свердління, можна розколоти торці планок.

Коли ширина отвору дозволяє, коробку з МДФ краще посилити з боків додатковими брусками. Так конструкція стане жорсткішою. Перед тим як намагатися вставити дверну коробку в проріз, по її зовнішніх бокових поверхнях прикручуємо по 3 прямих підвісу: 2 по краях і 1 в середині. На нижній торець конструкції з порогом прибивається смужка руберойду.

Установка дверної коробки

Встановлюємо коробку в проріз. Вона повинна входити вільно і ніде не впиратися. Все заважає потрібно збити. Для варіанту з порогом може знадобитися штроба в підлозі. При монтажі вона заповнюється розчином або полімерної будівельною сумішшю.

Для початку виставляється за рівнем в 2-х площинах і в створі зі стіною сторона коробки, на якій будуть навіси. Цю сторону відразу можна фіксувати до отвору прямими підвісами. Приблизно виставляється в горизонт верхня планка. Перевіряється, щоб вона нічого не зачіпала, краще навіть мати невеликий зазор для подальшої регулювання.

Точно виставити верхню планку і відповідну бічну стійку за рівнем досить складно.

Точне регулювання виконується з навішеним полотном. Інакше велика ймовірність того, що двері не буде рівномірно підходити до притвору по всій площині.

Полотно поміщається на навіси, верхня і бічна відповідна сторона виставляються з потрібним зазором по периметру і по притвору. Це робиться за допомогою клинів. Прикручуються 3 відповідних прямих підвісу.

Для моделей з МДФ зі знімним притвором жорстку фіксацію коробки до отвору виконують анкерами або довгими саморізами крізь паз для притвору. У дерев'яних планках приховати розташування кріплення можна за допомогою відповідної за кольором шпаклівки по дереву. Варіанти з МДФ із суцільним притвором можна фіксувати крізь коробку тільки в 3-х місцях: під навісами і відповідною планкою засувки замка. Але такий кріплення виявляється занадто близько до краю стіни і може спричинити відколи. Тому краще обмежитися кріпленням на прямих підвісах і монтажної піни.

Перед заповненням зазору піною торці отвору потрібно злегка змочити водою. Бажано заповнення виробляти так, щоб піна не вилазила за площину стіни. Її зрізання залишає пори відкритими і знижує міцність і довговічність заповнення.

Щоб піна не здавила отвір, його потрібно розклинити. Можна просто залишити полотно в отворі, а в зазори вкласти обрізки картону. Якщо двері відкриваються всередину приміщення, так вдіяти не вийде. Доведеться використовувати обрізки дерев'яних брусків і розклинювати їх в отворі.

Через добу піна застигне. Сумний притвор фіксується на клей. Для надійності можна додати невеликі гвоздики з відкушений капелюшками. Залишається оформити проріз і врізати фурнітуру. Коли хочеться мати лиштви по обидва боки прорізу, а ширина коробки менше товщини стіни, використовують добірні планки.

Установка дверної коробки з МДФ часто розглядається як альтернатива монтажу вироби з натуральної деревини. В принципі, обидва ці варіанти мають право на існування: і дерево, і композит на основі пресованого волокна досить непогано справляються зі своїми обов'язками, так що для більшості конструкцій МДФ цілком підійде.

Втім, технологія монтажу таких коробок має свої особливості, і в статті я розповім про них, спираючись не тільки на думки експертів, а й на власний досвід.

Що це за конструкція?

особливості вироби

Дверна коробка - це конструкція з профілю, яка встановлюється в отвір і служить основою для кріплення дверних петель, У відповідь пластин замку і інших елементів. Основною функцією коробки є збереження форми двері для вільного переміщення дверного полотна, так що дуже важливо, щоб виріб володів достатньою жорсткістю і стабільністю.

Важливо!
Іноді зустрічаються і безкоробочние двері - конструкції, у яких петлі за допомогою штирів утапліваются прямо в отвір.
Втім, таке рішення реалізують тільки в умовах дефіциту вільного простору, наприклад, при облаштуванні туалетів і ванних кімнат в типових квартирах.

Стандартним матеріалом для виготовлення коробок служить дерев'яний брус, Проте останнім часом його все частіше змінюють панелі з МДФ або композитні варіанти.

Для них характерна така конструкція:

1. Основу вироби складають планки з пресованого целюлозного волокна, просоченого клейовим складом . Для цього матеріалу характерна висока щільність і значна однорідність, що забезпечує необхідну міцність і щільність.
2. При виробництві заготовок для дверних коробок планки профілюються, Тобто їм надається форма, необхідна для щільного прилягання дверного полотна.
3. На поверхню матеріалу наноситься декоративне покриття , Яке не тільки забезпечує виробу привабливий зовнішній вигляд, але і захищає основу від контакту з вологою.

На сьогоднішній день на ринку представлені дверні коробки з різними типами покриттів:

Також варто відзначити, що крім дверних коробок, виготовлених тільки з МДФ, є і збірні варіанти: основу їх складає дерев'яний брус, на який кріпиться штампована профільна частина.

Я кілька разів використовував такі деталі, і повинен визнати: вони достатньо технологічні, а композитна структура дійсно забезпечує баланс між легкістю і механічною міцністю.

Плюси і мінуси

Монтаж дверної коробки з МДФ забезпечує нам цілий ряд плюсів:

1. Матеріал дещо легше натурального дерева, тому працювати з ним простіше, та й навантаження на несучі конструкції він надає менше.

1. Однорідна структура забезпечує відсутність розшарувань і тріщин, при цьому елементи кріплення тримаються в МДФ дуже добре.
2. Використання різних технологій дозволяє з мінімальними витратами імітувати дорогі породи дерева: так, ціна шпонированного, а тим більше ламінованого варіанту під дуб або венге буде куди нижче, ніж у вироби з масиву.

Є у такого рішення і недоліки:

1. Дешеві панелі з МДФ при тривалому контакті з вологою розбухають, що може привести до зміни в геометрії дверного отвору.
2. Якщо помилитися і вибрати занадто тонку дверну коробку, то важке полотно може спровокувати її деформацію.
3. Як я вже зазначив вище, декоративне покриття може відшаровуватися від основи, тому експлуатувати виріб потрібно досить обережно.

Порада!
На відміну від виробів з МДФ, коробки з натурального дерева досить легко піддаються реставрації: масив завжди можна зашліфувати, повернувши йому первісну красу.
Ну, майже первозданну.

1. Нарешті, мінусом є більш складна зборка дверної коробки МДФ: Складання деталей за допомогою механічного кріплення повинна проводитися з попереднім свердлінням, тоді і цвяхи, і саморізи Чи не спровокує розтріскування тонких панелей.

І все ж, великий асортимент подібних деталей і їх доступна вартість беруть своє: коробками з МДФ можуть комплектуватися навіть двері преміум-класу, так що нам варто розібратися, як їх правильно монтувати.

технологія монтажу

Інструменти і матеріали

Технологія монтажу дверних коробок з МДФ досить проста для того, щоб навіть початківець майстер міг реалізувати проект своїми руками.

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

• пила по МДФ (ножівка, шабельна або дискова);
• перфоратор;
• дриль;
• шуруповерт;
• рівень;
• схил;
• рулетка;
• молоток;

Крім самих заготовок для дверної коробки, потрібні будуть ще й інші матеріали:

• анкерні дюбелі з металевими лили пластиковими гільзами;
• саморізи;
• дерев'яні бруси для виготовлення клинів;
• саморозширюється поліуретанова піна.

Крім того, для відновлення геометрії самого отвору може знадобитися цементний розчин, Але це необхідно визначати на місці.

збірка коробки

Щоб конструкція вийшла досить стабільною, нам необхідно без помилок змонтувати сам. Як правильно зібрати дверну коробку з МДФ - я розповім в цьому розділі.

Основна вимога до коробки, в якій буде перебувати полотно - це прямоугольность. Саме тому нам необхідно виконувати всі операції на ідеально рівній стабільній поверхні - наприклад, на підлозі, закритому брезентом або нетканим матеріалом.

Роботу виконуємо таким чином:

1. На підлогу укладаємо дверне полотно.
2. З боків двері маємо заготовки для вертикальний стійок коробки.
3. Обрізаємо заготовки по висоті, залишаючи зазор в 2-3 мм у верхній частині і 2-3 мм знизу над порогом.

Важливо!
Якщо наявність порога не передбачено, то робимо зазор від статі близько 12-13 мм: щілину в нижній частині не тільки забезпечить вентиляцію, але і дозволить нам відкривати двері, не чіпляючи полотном підлогове покриття, Килими і т.д.

1. Верхню планку коробки також обрізаємо по ширині, роблячи бічний зазор теж близько 3 мм.

Робити це можна трьома способами:

1. Перша методика - з'єднання на шип. Вона є найбільш трудомісткою, крім того, для неї необхідна наявність фрезера, але зате і міцність стикування зростає в рази. Перед тим як зібрати дверну коробку з МДФ, на торцях деталей вирізаємо шипи і западини, що дозволяють підігнати планки впритул один до одного. Збираємо каркас майбутньої двері за допомогою клею, додатково підсилюючи вузол саморізами, пропущеними наскрізь.
2. Другий спосіб монтажу - стикування під кутом. Сполучаються панелі МДФ укладаємо в стусло і обрізаємо під 450. Докладаємо деталі один до одного, підганяємо, зрізуючи тонкі шари матеріал макетним ножем, після чого скріплюємо саморізами, вкручуючи їх також під кутом. Приклеювати стик теж можна, але клей тут відіграє допоміжну роль.

Порада!
Як і у випадку з Шиповим з'єднанням, потрібно пам'ятати, що при кріпленні вертикальної і горизонтальної деталі лінійні розміри коробки будуть зменшені на товщину панелі.
Отже, при первинній підгонці варто закласти необхідний запас.

1. Найпростіше зістикувати деталі під прямим кутом. Для цього горизонтальну планку в своєму розпорядженні на торцях вертикальних стійок (при необхідності можна вирізати частину виступаючого притвору), вирівнюємо і закріплюємо за допомогою одного-двох наскрізних саморізів. Щоб уникнути розтріскування МДФ варто просвердлити кілька отворів за допомогою свердла, діаметр якого буде приблизно на 2 мм менше діаметра кріпильного елемента.

Після складання коробки бажано перевірити перпендикулярність її деталей.

дверні петлі

Я зазвичай виконую операцію за такою схемою:

1. Спочатку визначаю місце кріплення петель, враховуючи напрямок відкривання дверей. Для цього або прикладаю полотно з уже закріпленими петлями і наношу розмітку, або відміряють по 20 см зверху і знизу, і проводжу лінії відповідно до ширини опорних пластин.

Важливо!
Для міжкімнатних дверей досить двох точок кріплення, в той час як для вхідний конструкції може знадобитися три або навіть чотири петлі.

1. За намічених лініях гострим ножем роблю надрізи на глибину 2-3 мм.
2. Використовуючи гостру стамеску і столярний молоток, роблю вибірку, глибина якої відповідає товщині опорної пластини петлі.
3. Дно вибірки ретельно вирівнюю грубою шкіркою.
4. Петлю прикладаю до вибірці і наношу на коробку мітки навпроти кожного кріпильного отвори.
5. За мітках свердлю стартові гнізда, а потім фіксую петлю саморізами, закручуючи їх шуруповертом та «дотягаючи» хрестової викруткою.

Іноді двері комплектуються нерозбірними петлями. У цьому випадку деталі встановлюються на полотно, а до коробки кріпляться вже в момент навішування. Втім, мені така конструкція не дуже подобається, так що я вважаю за краще класичний варіант.

Монтаж коробки в проріз

Сам процес монтажу займає мінімум часу - в усякому разі, в порівнянні з підготовчими операціями. Існує кілька методик установки, частина з яких передбачає використання спеціальних сталевих підвісів.

Я ж роблю приблизно так:

1. Дверний отвір очищаю від виступаючих елементів (старе кріплення, залишки штукатурки і т.д.). При необхідності виконую його ремонт з використанням цементного розчину.
2. Зібрану коробку вставляю в отвір і вирівнюю по горизонталі, вертикалі і площини.

Контроль правильності расклинивания

1. Заповнюю зазор саморозширного монтажною піною, намагаючись не залишати порожнеч.
2. Якщо це необхідно, то під опорними планками петель і під відповідною пластиною замку просвердлюють отвори, через які закручую кілька анкерів, жорстко закріплюють коробку в отворі.



Важливо!
Якщо притвор у коробки виконаний у вигляді знімною планки, то в пазу для притвору свердлю отвори з кроком близько 40 см і теж виконую закріплення.

1. Навішують двері на петлі, перевіряю, чи вільно вони ходять, і закриваю їх до повної полімеризації піни.

Паралельно з монтажем дверної коробки або після завершення цієї операції можна виконати також і установку укісних планок - так званих доборів. Разом з лиштвами ці елементи повністю перекриють монтажний зазор, замаскувавши кріплення і шар теплоізоляційного матеріалу.



висновок

Збірка дверної коробки з МДФ, а також установка її в дверний отвір - це не стільки важкі, скільки трудомісткі процеси. Результат багато в чому залежить від акуратності майстра і від обліку всіх нюансів, так що перед тим, як братися за пилку, варто вивчити відео в цій статті. Якщо ж питання залишаться і після перегляду - задати їх можна в коментарях до матеріалу.

Економія в ремонті - це не завжди добре, але якщо є людина з руками і мізками він впорається з будь-яким завданням самостійно. При покупці дверного блоку в комплекті постачальника, коробка додається в розібраному вигляді. Для того щоб дізнатися як правильно і акуратно зібрати і встановити дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками, необхідно ознайомитися з відео, до якого додається і інструкція.

Не у всіх квартирах ремонт починається з нуля. Часто просто замінюють старі двері на нову. В такому випадку необхідно провести демонтаж - видалення старого дверного блоку, і підготовку отвору до монтажу нового. Зазвичай процедура проводиться без збереження старого полотна і дверної коробки, тому вона здійснюється шляхом грубого їх виламування. Але акуратність не зашкодить, якщо господареві не хочеться робити повторну обробку стін і кутів дверного отвору.

Для початку зніміть дверне полотно. З карткових петель двері можна зняти піднявши її, а універсальні необхідно відкрутити з одного боку.

Зніміть обналичку, прикручену саморізами (відкрутіть шуруповертом або викруткою). Якщо переведення в готівку прибита цвяхами, подденьте її широкої стамескою і вийміть цвяхи за допомогою щипців.

Визначте місце кріплення її до отвору. Зазвичай кріпиться в поглибленні для петель.

Ображати всю монтажну піну, за допомогою якої проводилося ущільнення дверної коробки. Видаляється з допомогою гострого ножа.

Порада. При ущільненні дверної коробки штукатуркою озбройтеся зубилом: легким постукуванням по ньому молотком видаліть все зайве.

Вийміть цільну коробку з дверного отвору. Покладіть на горизонтальну площину і розберіть її. Якщо збереження полотна і коробки необов'язково, то видалити їх можна за допомогою молотка, сокири і ломика-лапи. Тут особливого алгоритму дій немає - ламайте з усієї сили. Такий спосіб доставить купу задоволення.

Вибір блоку міжкімнатних дверей

При виборі дверного блоку варто врахувати:

Спосіб відкриття. Найпопулярнішими є орні двері. При нестачі простору використовують розсувні двері-купе. Вони монтуються особливим способом і відкриваються по напрямних планок, задовго до спеціальної виїмку в стіні. Набагато рідше використовуються складні (в формі гармошки) і Стаєнні (що представляють собою 2 половини полотна, що розорюються в обидва боки). Вони підбираються до відповідного дизайну приміщення.

Шумоізоляція.На це якість впливає не тільки полотно, але і коробка міжкімнатних дверей, а також шалівку.

Вага полотна.Цей фактор залежить виключно від матеріалу, з якого виготовлені двері. Чим вона важча, тим якісніше має бути фурнітура.

Матеріал виконання. Виготовляють двері з масиву дерева, плит МДФ і ДСП. Найбільш якісними вважаються вироби, виконані з цільного дерева, мінусом є вага таких дверей.

Порада. При виборі блоку міжкімнатних дверей, проконсультуйтеся з продавцем про її класі пожежної безпеки. Так, двері захистить вас не тільки від шуму, але і від вогню.

Розмітка і виміри

Перед тим як зібрати дверну коробку необхідно провести кілька точних вимірів і зробити розмітку матеріалів. Дверний блок встановлюється після того, як готові підлоги і проведена обробка стін.

Зняття розмірів проводиться по висоті, ширині і товщині дверного отвору. Показання слід вказувати з точністю до 0,01 см. При неточності у вимірі, двері встановлена \u200b\u200bсвоїми руками, може нещільно прилягати, або скрипіти при відкритті \\ закриття.

Зрозуміло, існують певні стандарти дверних коробок:

кухня - 60 х 200 см;


житлові кімнати - 70-80 х 200 см;

санвузол - 60 х 190-195 см.

Але з урахуванням старих будівель, порушення геометрії прорізу і різниці в товщині стін, краще перестрахуватися і заміряти все повторно. Це дасть гарантії правильної роботи дверного блоку в цілому.

Щоб зробити виміри, необхідно мати під рукою такі інструменти:

вимірювальна рулетка;

олівець або маркер;

• кутник;

Переходьте до вимірювання:

Виміряйте висоту і ширину отвору. Для визначення вірної горизонталі, ширина вимірюється за рівнем підлоги.

Визначте габарити дверного полотна. Для цього необхідно від ширини прорізу відняти ширину бруса каркаса двері, помножену на 2, а отриманий результат округлити до сотні. Наприклад, якщо вимір отвору показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то за простою формулою розраховуються габарити полотна (900 - 25 * 2 \u003d 850). На підставі чого полотно має становити 80 см. Висота визначається аналогічним чином.

Окремо заміряйте отвори у ванній кімнаті і санвузлі. Тут, за рахунок порожка, який запобігає витіканню води, висота значно менше.

Обчисліть глибину дверного блоку. Для цього слід зробити замір товщини стіни.

Перш ніж встановити дверну коробку також необхідно перевірити рівень підлоги. Важливо, щоб підлога була рівною. Цей вимір проводиться за допомогою будівельного рівня. Різниця між стійками дверної коробки не повинна перевищувати 2 мм.

Схема збірки дверної коробки

У продажу дверної блок зустрічається в зібраному стані або по частинах. У першому випадку полотно підібрано під блок, і всі параметри підігнані виробником. Якщо придбана двері не входить в отвір, то його розширюють. У другому випадку можна придбати частини дверної коробки і полотно окремо і підігнати блок під отвір дверей.

Щоб зібрати дверну коробку будуть потрібні:

• саморізи;

• викрутка або шуруповерт;

  ножівка з полотном по дереву і металу;

  олівець або маркер.

Отже, приступаємо до складання дверної коробки.

На рівній горизонтальній поверхні (підлога або великий стіл) Розстеляємо матеріал, який буде служити захистом від подряпин при зборці.

Викладаємо 2 вертикальних бруска, розібраної коробки. На них є притвор - спеціальні пази, що фіксують полотно.

Вкладаємо дверне полотно в притвор, залишаючи зазор 2-3 мм.

Вирівнюємо стійки коробки і прикладаємо верхній брусок.

Відзначаємо довжину верху коробки і відрізаємо зайве. Різати варто строго за розмірами, але вже якщо трохи промахнулися - не біда, маленькі недоліки приховає лиштва.

Прикрутіть верхню перекладину до стійок за допомогою саморізів або акуратно прибийте цвяхами.

Заміряйте ще раз дверний проріз і відріжте зайве.

Двері в санвузли оснащуються порогом. Відміряйте ще один короткий брус для порога аналогічно верхній перекладині.

Дверна коробка готова до монтажу.

установка фурнітури

Після того як вдалося зібрати дверну коробку, необхідно встановити на неї петлі. Естетичніше виглядатимуть, петлі прикручені на одній висоті у кожної з дверей.

Не забираючи дверний блок з горизонтальної поверхні, після його складання, прикладіть на передбачуване місце фурнітуру і обведіть гострим олівцем пунктирною лінією. Зніміть дверне полотно і виберете стамескою частина деревини, глибиною відповідає товщині карти навісу. Прикладіть фурнітуру і проколіть місця скручування шилом. Прикрутите навіси саморізами. Частина його з прапорцем, на який буде навешена петля, кріпиться на стійці, а петля на дверному полотні.

Прикрутити фурнітуру на дверну коробку можна і після її установки, але робити це доведеться, тримаючи дверне полотно на вазі. Одному виконати дану операцію точно не вдасться.

Установка коробки міжкімнатних дверей в отвір

Після того як всі підготовчі етапи для установки дверної коробки в проріз пройдені, можна приступати до монтажу. Для того щоб П-подібну конструкцію не "водило» необхідно встановити на неї допоміжні планки (розпірки) досить двох - знизу і в середині стійки.

Для того щоб перевірити правильність геометрії рамки необхідно скористатися схилом або рівнем. Схил легко сконструювати за допомогою шпагату і болта, прив'язавши його за капелюшок.

Помістивши конструкцію в вказане місце, перевірте вертикальність стійок ще раз. Не полінуйтеся це зробити, в разі нерівності двері не буде закриватися. Дана процедура проводиться з двох сторін кожної стійки.

Монтаж коробки виконується анкерними болтами. Вони зафіксують дверний блок і допоможуть запобігти його деформацію. Для цього необхідно просвердлити в стійках по 3 наскрізних отвори прямо в отвір, а після закриття болти.

Зазори між дверною коробкою і отвором усуваються за допомогою монтажної піни. Для того щоб не забруднити лицьову сторону конструкції, необхідно обклеїти її малярським скотчем. Заповнюйте порожнечі піною акуратно з урахуванням того, що при застиганні вона збільшує обсяг на 30-40%. Для того щоб коробка не повело, необхідно встановити дерев'яні розпірки. Після засихання піни вони видаляються.

завершальний етап

До завершального етапу відноситься установка наличників на дверну коробку. вони надають дверного блоку естетичний вигляд і приховують дрібні недоліки монтажу.

В першу чергу визначається довжина лиштви. Для цього можна скористатися таблицею розмірів, або визначити самостійно, вимірявши по крайній точці коробки довжину і ширину конструкції. Для стику лиштви необхідно зробити бічний зріз під кутом в 45 °. Можна використовувати стусло (спеціальний прилад, що дозволяє різати вироби з дерева по заданих параметрах кута) або електролобзик, попередньо вимірюють транспортиром необхідний кут.

Далі, кожен з бічних наличників прибивається до коробки двома цвяхами (знизу і посередині). Вимерівается і запилюється з кутом в 45 ° верхній горизонтальний наличник. Після цього всі 3 планки прибиваються остаточно.

Порада. Для того щоб цвяхи не визирали з полотна лиштви, їх необхідно втопити. Виріжте свердлом, діаметром, що відповідає розміру капелюшки цвяха, поглиблення 1-1,5 мм.

При підрізання брусів дверної коробки використовуйте ножівку по металу або електролобзик. Їх дрібні зубчики не дозволять вам зробити відколи.

При установці полотна з цільної деревини використовуйте 3 навісу. Так важкі двері простоїть довше, і петлі не будуть провисати. Врізають третю петлю в середині дверної коробки або зміщують вгору.

Двері для кухні та житлових кімнат повинні відстояти від рівня підлоги на 1-2 см. Це робиться для забезпечення вентиляції. також в кухонні двері врізають невелика вентиляційна сітка, щоб при витоку газу він не концентрувався в одній кімнаті.

Якщо приміщення має товсті стіни, і це не було враховано при виборі двері, то виявляється, що ширина коробки менше ширини прорізу. Для корекції такого дефекту використовують добір. Бруски або дошки, які повністю перекриють оголену стіну.

При остаточній установці дверної коробки, щоб піна краще схоплюють, необхідно розпилювачем намочити поверхню.

Тепер ви точно готові до установки дверної коробки для міжкімнатних дверей. На запропонованому відео більш детально описуються деякі етапи цього нелегкого процесу.

Як правильно встановити міжкімнатні двері: відео

На відміну від повністю підготовлених до монтажу металевих дверей дерев'яні аналоги продаються в комплектації. Пояснюється просто - багато виробників (в основному, зарубіжні компанії) поставляють на ринок моделі певних типорозмірів, а не під конкретний проріз, і не відповідають нашим стандартам. До того ж невідомо, в який бік мають розчинятися двері в місці установки.

А тому дверна коробка представлена \u200b\u200bбрусками, з яких потрібно ще зібрати косяк і підготувати його до навішування полотна. Знання деяких особливостей «конструювання» дозволить не вдаватися до послуг найманих майстрів, а всю роботу виконати власноруч.

Корисна інформація

1. Вона стане в нагоді тим, хто з якої-небудь причини не захоче купувати двері в меблевому салоні, А вважатиме за краще виготовити її самостійно, за своїми кресленнями. Таке нерідко трапляється при нестандартних отворах; набагато простіше зібрати коробку потрібних габаритів, ніж займатися розширенням / звуженням проходу. Нюанс - у виборі ширини бруса. Вона повинна відповідати товщині стіни, а останнє (для будівель, зведених за типовим проектом) Залежить від її матеріалу.

Розміри - в мм. Допускаються відхилення в межах ± 5.

• Цегляна кладка 75 - коробка 108.
• Зруб (колода, брус) 100 - косяк 120.

1. Якщо купується імпортна модель, то її коробка за розмірами дещо відрізняється по причині невідповідності стандартів. Її ширина варіюється в діапазоні від 80 до 205. Тому знадобиться вибирати відповідний блок, орієнтуючись на товщину стіни в місці розташування отвору.

З чим це пов'язано? При значній різниці в розмірах проблеми з установкою наличників забезпечені. Варіантів рішення кілька - використання доборов, виготовлення «чорновий» коробки; але всі вони лише ускладнюють монтаж і підвищують кінцеву вартість робіт.

Комплектація коробки

• Петлевой косяк (вертикальна стійка, на якій кріпляться навіси).
• Притвор (протилежна сторона коробки, на якій монтується планка замку, засувки).
• Одвірок (горизонтальний елемент, що з'єднує стійки) Її ще називають верхнім брусом.
• Поріжок (нижня перемичка; необов'язкова частина конструкції, але деякі моделі нею комплектуються). Він використовується, якщо збірка дверної коробки своїми руками ведеться для її установки в таких кімнатах, як ванна, туалет і ряді інших, де можливі аварійні ситуації, Пов'язані з проривом рідинних комунікацій. Завдання порога - запобігти розтіканню води по суміжних приміщень.

варіанти збірки

Завдання полягає в з'єднанні окремих частин комплекту в рамну конструкцію прямокутної форми. Залежно від наявності / відсутності порогу, вона набуває вигляду замкнутого / розімкнутого контуру. В принципі, нічого складного немає; головне, зробити грамотний монтаж. Вирішуючи, як зібрати дверну коробку, потрібно врахувати, що зробити це можна кількома способами. Який краще, доведеться визначати самостійно. У цій справі багато залежить від практичного досвіду в даній сфері та інструменту, який є під рукою.

Багетна з'єднання

Плюс - відносна простота збірки. Технологія полягає в кутовому запиливания (подрезке) торців скріплюються елементів (450). Після суміщення деталей остаточна фіксація проводиться шурупами (саморізами).

Мінус - обмеження в застосуванні. Воно пов'язане з матеріалом косяка. Наприклад, дверну коробку з мдф збирати даними способом не рекомендується - можливо «разлохмачіванію» крайок, поява тріщин і відколів.

шипове з'єднання

Плюс - надійність. даний варіант збірки забезпечує довговічність конструкції при тому, що двері піддається постійним і значним навантаженням. Наприклад, на вході в будівлю, в місцях інтенсивного переміщення людей.

Мінус - самостійна збірка вимагає не тільки досвіду, але і спеціального інструменту. При їх відсутності не допоможе ніяка, навіть сама докладна, покрокова інструкція.

Прямий кут

Плюс - вважається найпростішою в самостійної реалізації методикою, а тому і зручною: спеціальний інструмент, крім побутового, не знадобиться. Необхідно лише зрізати певну частину чверті (залежить від розмірів елементів, що з'єднуються) і скріпити деталі по габаритах отвору. Іноді це не практикується - з'єднання проводиться встик. Результат очікуваний - дверна коробка виходить міцною, надійною.

порядок складання

Методика - прямий кут. при самостійній збірці рекомендується повністю змонтувати конструкцію, і тільки потім поміщати її в отворі.

В деяких покрокових інструкціях розглядається інша технологія - підготовка і установка окремих частин каркаса в отвір, їх вирівнювання за допомогою підкладок і подальше з'єднання в єдине ціле. Цей спосіб набагато складніше, і без належного досвіду краще не практикувати.

1. Підготовка робочого місця: звільнити на підлозі певний сегмент, скласти разом кілька столів рівної висоти. Завдання - забезпечити рівну, міцну основу. В інакше провести якісну збірку коробки для вхідних, міжкімнатних дверей не вийде.
2. Вимірювання габаритів отвору. Проводиться по 3-м рівнями (ширина) і трьом точкам (висота: по центру і боків). Відповідно до цього визначаються необхідні розміри коробки; між нею і стінами повинен залишитися технологічний зазор (рекомендується в межах 4 ± 1 мм).

1. Розкрій зразків. Робиться, якщо їх розміри по довжині не збігаються з прорізом. Для цього знадобиться олівець (провести лінії) і ручна пила.
2. Попередня збірка коробки. Всі деталі розкладаються за схемою, з урахуванням напряму відкриття полотна. Тобто враховується, з якого боку прямокутника повинні бути притвор і петлевий косяк. Після вирівнювання «форми» контролюється її геометрія, збігу розмірів і наносяться мітки для вибірки частини чверті.
3. Підготовка місць з'єднань. За намічених лініях робляться Надпіли, після чого за допомогою стамески частина деталі віддаляється. Для підвищення надійності стику зріз вирівнюється до ідеального стану - ножем, напилком, шлифмашинкой.
4. Розмітка під фурнітуру і вибірка матеріалу. Доцільніше відразу підготувати «гнізда» під петлі, відповідну планку засувки (замка), ніж займатися цим після того, як дверна коробка встановлена \u200b\u200bв отворі. А ось кріпити сучасні навіси (наприклад, «метелики») не слід. Вони фіксуються на коробі при навішуванні полотна. Виняток лише для петель старих модифікацій, розбірних; одна їх половина встановлюється на каркасі в процесі його складання.

1. З'єднання частин короба. По кожній «лінії» - не менше двох кріпильних деталей. Інтервал між ними вибирається так, щоб вони розташовувалися на 5 мм від кромки, як мінімум.

Примітка. Якщо поріжок передбачений, то він поміщається в коробці з розрахунком, щоб від нього до полотна було не менше 10 мм. Це необхідно для забезпечення природної циркуляції повітряних потоків.

Залишається лише перевірити правильність геометрії, провести обробку стиків з метою усунення можливих перепадів по висоті і встановити дверну коробку в отворі.

Виходить, нічого надскладного в збірці косяка немає. В процесі роботи не знадобляться фрези, лазерний рівень і інші спеціальні інструменти (обладнання). Все, що необхідно для «конструювання» коробки - акуратність, уважність і точність розмітки.