Правильно встановлена ​​дверна коробка забезпечує 90% успіху у справі загалом.

Перед тим, як поставити дверну коробку, потрібно уважно вивчити основи цієї делікатної роботи.

Інструменти та матеріали

Інструменти необхідні для роботи: рулетка, олівець, молоток, косинець, ніж будівельний, перфоратор, дриль, шуруповерт.

Залежно від її конструкції можна за допомогою наступних інструментів та матеріалів:

• ножівка по дереву;
• ножівка із дрібним зубом;
• навскісник;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дриль;
• свердла;
• ніж будівельний;
• рулетка;
• косинець;
• пухирцевий рівень;
• олівець;
• молоток;
• цвяходер;
• прямі підвіси;
• саморізи;
• дюбелі;
• анкери;
• цвяхи;
• монтажна піна;
• клей для МДФ;
• клини;
• дерев'яні бруски;
• дверна коробка;
• шпаклівка по дереву;
• додаткові елементи;
• руберойд;
• будівельна суміш.

Підготовчі роботи

Якщо дверна коробка встановлюється на місце старої, останню потрібно демонтувати. Найпростіше це зробити, просто перепиливши бічні і верхню планки навпіл і висмикнувши шматки цвяходером. Іноді доводиться ще обрізати по периметру цвяхи і анкери, що фіксують. Якщо в отворі є заставні деталі, їх краще залишити. На закладні згодом буде легше встановлювати нову коробку.

Коробку міжкімнатних дверей у більшості випадків вдається придбати у вигляді універсального комплекту. Збирати та підганяти її під потрібний розмірдоводиться самостійно. У комплект коробки обов'язково входять бічні та верхні планки, поріг або нижня планка для міжкімнатних дверей – рідкість, але може бути. Притвор може становити одне з планками або бути накладним. Сама коробка буває дерев'яною або із МДФ. Планки, що входять до комплекту, розраховані на застосування у складі блоку з дверним полотном висотою 2 м і шириною 60-90 см.

Точно розмітити планки перед порізкою можна в такий спосіб. Роз'ємний притвор встановлюється в бічні планки, що викладаються фасадною поверхнеюдогори приблизно по ширині отвору. Полотно поміщається на притвори між планками. Прикладається своє місце верхня планка. При цільному притворі її можна прикласти верхньою стороною до полотна, на вимірах це не позначиться. По периметру полотна виставляється рівномірний проміжок 2-3 мм, для цього можна використовувати обрізки картону, куточки для плитки або просто на око. Відзначаємо розташування навісів на бічній планці та полотні.

Петлі врізаються до встановлення коробки в отвір або краще до початку її збирання. Це дозволяє зробити роботу зручнішою. Планка викладається на горизонтальній поверхні, планується контур петлі, за допомогою стамески знімається зайвий матеріал. Загальноприйнятим вважається розташування навісів з відривом по 20 див від верхньої і нижньої поверхонь дверного полотна. Для полегшених полотен у цих місцях виконані підсилювачі.

Місця різання планок акуратно намічаються олівцем. Для дверей з порогом проміжок до нього від низу полотна мається на увазі рівним 2,5 мм. Для дверей без порога просвіт під дверима робиться від 1 до 1,5 см. На верхній і нижній планках з цілісним притвором робляться позначки навпроти кромок притворів на бічних планках. Це дозволить зрізати зайвий виступаючий притвор вгорі і внизу для стикування кутів коробки.

Обрізаємо ножівкою усі планки у потрібний розмір. Рівно відрізати елементи допоможе стусло. На верхній та нижній планках за допомогою ножівки та стамески видаляємо зайвий притвор по засічках. Знову викладаємо коробку на підлозі та вкладаємо в неї полотно із встановленням необхідних зазорів. Всі кути фіксуємо двома шурупами по дереву довжиною 75 мм з потайною головкою. Під саморізи необхідно попередньо просвердлити отвори відповідного діаметра. Якщо вкручувати шурупи без свердління, можна розколоти торці планок.

Коли ширина отвору дозволяє, коробку з МДФ кращепосилити з боків додатковими брусками. Так конструкція стане жорсткішою. Перед тим як намагатися вставити дверну коробку в отвір, по її зовнішніх бокових поверхнях прикручуємо по 3 прямі підвіси: 2 по краях і 1 в середині. На нижній торець конструкції з порогом прибивається смужка руберойду.

Встановлення дверної коробки

Встановлюємо коробку в отвір. Вона повинна входити вільно і ніде не впиратися. Все, що заважає, потрібно збити. Для випадку з порогом може знадобитися штроба в підлозі. При монтажі вона заповнюється розчином чи полімерною будівельною сумішшю.

Для початку виставляється за рівнем у 2-х площинах та у створі зі стіною сторона коробки, на якій будуть навіси. Цю сторону відразу можна фіксувати до отвору прямими підвісами. Приблизно виставляється у горизонт верхня планка. Перевіряється, щоб вона нічого не торкалася, краще навіть мати невеликий проміжок для подальшого регулювання.

Точно виставити верхню планку і бічну стійку у відповідь за рівнем досить складно.

Точне регулювання виконується з навішеним полотном. Інакше велика ймовірність того, що двері не будуть рівномірно підходити до притвору по всій площині.

Полотно поміщається на навіси, верхня і бічна сторона у відповідь виставляються з потрібним зазором по периметру і притвору. Це робиться за допомогою клинчиків. Прикручуються 3 прямих підвісу у відповідь.

Для моделей з МДФ зі знімним притвором жорстку фіксацію коробки до отвору виконують анкерами або довгими шурупами крізь паз для притвора. У дерев'яних планках приховати розташування кріплення можна за допомогою шпаклівки по дереву, що підходить за кольором. Варіанти з МДФ з суцільним притвором можна фіксувати крізь коробку тільки в 3-х місцях: під навісами і планкою у відповідь клямки замка. Але таке кріплення виявляється надто близько до краю стіни і може спричинити сколи. Тому краще обмежитися кріпленням на прямих підвісах та монтажній піні.

Перед заповненням зазору піною торці отвору потрібно трохи змочити водою. Бажано заповнення робити так, щоб піна не виповзала за площину стіни. Її зрізання залишає пори відкритими та знижує міцність та довговічність заповнення.

Щоб піна не стиснула отвір, його потрібно розклинити. Можна просто залишити полотно в отворі, а зазори вкласти обрізки картону. Якщо двері відчиняються всередину приміщення, так зробити не вийде. Прийде використовувати обрізки дерев'яних брусків і розклинювати їх в отворі.

За добу піна застигне. Знімний притвор фіксується на клей. Для надійності можна додати невеликі гвоздики зі відкушеними капелюшками. Залишається оформити отвір і врізати фурнітуру. Коли хочеться мати лиштву з обох боків отвору, а ширина коробки менша за товщину стіни, використовують додаткові планки.

Купивши в магазині дверну коробку, не варто відразу зневірятися побачивши великої кількостізбірні елементи. Для складання такої конструкції необов'язково потрібно бути фахівцем з вищою освітою. Щоб зібрати своїми руками дверну коробку, розглянемо весь процес монтажу в деталях.

Зазвичай міжкімнатні двері продають у розібраному вигляді, і нашому погляду відкривається на перший погляд незрозумілий і безладний набір елементів, до якого входить профільний дерев'яний брус, у гіршому випадку з МДФ, замки та навіси, а також полотно. Все це віддалено нагадує дитячий конструкторіз серії «зроби сам», і більшість людей, бачачи все це, впадають у паніку і починають шукати досвідченого в цій галузі фахівця, послуги якого коштують дуже недешево. Інші ентузіасти все ж таки намагаються розгадати цю головоломку, але їх зусилля впираються в великий знакпитання, адже без докладної інструкціїдуже непросто розібратися в процесі збирання. У цій статті ми спробуємо допомогти розібратися, як без сторонньої допомогизібрати дверну коробку.

Визначення розмірів коробки

Першим і дуже важливим етапомвсього процесу складання є точний розрахунок, до міліметра, довжини стійок лутки, порога (у разі його наявності) та верхньої перемички.

Замір стійок

Висота стійок повинна дорівнювати висоті дверей. Зазвичай стандартний розмірдвері у висоту дорівнює 2000 мм. Переконавшись у цьому, до висоти полотна дверей на ширину 2-3 мм додаємо ширину зазору між полотном та луткою. У разі встановлення дверей з наявністю порога до висоти дверного полотна необхідно додати ширину двох зазорів розміром по 3 мм, всього 6 мм. У варіанті без порога додаємо всього один зазор розміром 3 мм і внизу додаємо 1 см, щоб полотно при відкриванні-зачиненні дверей не чіплялося за підлогу.

В результаті точних вимірів ми отримуємо наступні параметри: при варіанті з порогом висота дверей і стійок дорівнюватиме 2000 мм + 2 зазори по 3 мм = 2006 мм; при варіанті без порога висота дверей і стійок дорівнюватиме 2000 мм + 3 мм + 10 мм зазору = 2019 мм.

Замір порога та верхньої перемички

Розмір порога та верхньої перемички дверної коробки має бути однаковий. Визначимо правильно їхню довжину, яка дорівнюватиме сумі ширини дверного полотна, ширини зазорів між дверима і луткою і товщини профільного бруса, з якого буде зібрана лутка.

Крім цього, з обох боків зрізів перемички і порога потрібно вирізати посадкові вибірки, тобто зрізати частини лутки, що виступають, в яку при закриванні впираються двері. Зріз повинен дорівнювати товщині стійки в найширшому місці.

Щоб правильно вирізати вибірки, відміряємо з обох боків величину товщини стійки від краю перемички та акуратно вирізаємо дрібною ножівкою.

Після цього можна зі спокійним серцем звинчувати дверну коробку.

Складання дверної коробки своїми руками

Дверну коробку звинчуємо за допомогою шурупів або конфірматів для дерева довжиною від 55 мм. Для того щоб профільний брус або МДФ не дав тріщину, потрібно попередньо зробити отвори трохи меншого діаметру, ніж саморіз, що вкручується, приблизно на 2-3 мм.

Щоб конструкція трималася міцно і не розвалилася в процесі монтажу, всі місця з'єднання необхідно закріпити шурупами як мінімум два рази.

Розмітка та врізання навісів

Заключним етапом монтажу дверей є з'єднання полотна із дверною коробкою. За допомогою нескладної операції зробити це не складе особливих труднощів. Поклавши на підлогу дверну коробку, необхідно вкласти до неї дверне полотноіз врізаними в нього навісами.

Помістіть полотно в дверну коробку таким чином, щоб зазор був однаковий з усіх боків і дорівнював 3 мм. Для цього можна використовувати шкільну лінійку, товщина якої складає 3 мм.

Після того, як двері в коробці вирівняли, необхідно скопіювати за допомогою маркера місце навісів з дверей на лутку.

Витягніть двері з коробки, поставте її на бік і за допомогою стамески або фрезера виріжте посадочні місцядля навісів.

З'єднайте двері з коробкою в єдину конструкцію та прикрутіть петлі до лутки.

Складання дверної коробки закінчено. Тепер вся конструкція готова до встановлення, і ви можете з упевненістю сказати, що впоралися з головоломкою зі збирання дверної коробки своїми руками!

Двері, незважаючи на зовнішню простоту, дуже вимогливі в монтажі. Найменша помилка може призвести до плачевних наслідків. Неправильно зняті розміри, зроблені відрізи неможливо буде відкоригувати, і доведеться виконувати все заново, використовуючи інші матеріали. Щілини, що утворилися через помилкове відпилювання, усунути за допомогою герметика неможливо.

Навіть якщо це замаскує зовнішні дефекти, то конструкція не буде міцною через нещільне прилягання до поверхні. В результаті суттєво збільшується навантаження на бруски, а термін служби дверей скорочується. Для того щоб не допустити такої ситуації необхідно збирати дверну коробку своїми руками суворо дотримуючись покрокову інструкцію. Важливо не тільки правильно, але ще й дуже уважно та акуратно виконувати всі настановні роботи.

Основа-короб повинен відповідати параметрам дверей (ширині та висоті), для того щоб забезпечувати повне охоплення та підтримку конструкції. Важливим нюансомщодо полотна є призначення приміщення, котрим воно призначено. Тому що від цього залежатимуть вимоги щодо вентиляції. У парних та лазнях двері повинні забезпечувати надійну теплоізоляцію, тому проріз закладають максимально герметично.

Ванну кімнату, навпаки, потрібно добре провітрювати, щоб не накопичувалася зайва вологаі не з'являлася пліснява. Тому зазор між коробом і дверима має бути трохи ширшим. А також потрібно гарна вентиляціядля приміщень, де встановлено газове обладнання.

Для забезпечення надійного захистувід витоку тепла з чотирьох брусків споруджують прямокутну раму, яка буде коробкою для дверей. Вертикальні стійки стануть петельним і удаваним елементом, а поперечні – верхньою опорою та порогом.

Для вільного руху полотна проміжок повинен бути між дверима і стійками близько 3 мм. У тих випадках, коли потрібний приплив повітря в приміщення, короб збирають із трьох брусків, а на місці порога роблять зазор близько 10-15 мм. Уздовж вертикальних стійок і притолоки залишають стандартну відстань 3 мм.

Коробка з порогом у зборі трохи вища, ніж без нього. Різниця складає близько 20 мм. Важливо врахувати цей нюанс, щоб не довелося вкорочувати двері. Тому що підігнати полотно можна лише в тому випадку, якщо воно виготовлене із дерева.

Зазор між дверною коробкою та прорізом повинен бути не менше 10 мм з кожного боку, щоб конструкцію легко можна було встановити та зафіксувати.

Необхідні інструменти

Поставлена ​​дверна коробка своїми руками може бути за допомогою різних інструментів, Деякі з них є у багатьох господарів, ну а те, чого не вистачає, доведеться взяти в оренду або придбати.

• Навскісник. Пристрій, що дозволяє зробити різання бруса під різним кутом.
• Олівець, рулетка, будівельний скотч.
• Акрилова фарба на дереві.
• Монтажна піна для герметизації коробки.
• Стамеска для виконання зарізів під петлі.
• Перфоратор, дриль, шуруповерт.
• Цвяходер, брухт, молоток. Для демонтажу.
• Торцювальна пилка, ножівка та канцелярський ніж.
• Будівельний рівень.

Демонтаж

Якщо двері встановлюються не в новому приміщенні, а відбувається заміна конструкції. Виконати встановлення дверної коробки своїми руками можна тільки після того, як буде видалена стара. Виконується демонтаж дверної коробки у такому порядку:

1. Знімається лиштва, і розбираються елементи короба.
2. Викручуються кріплення та анкерні болти.
3. Проводиться перевірка міцності отвору та за потреби виконується його зміцнення.

Варто дуже акуратно розбирати дверну коробку, щоб нічого не пошкодити і тим самим збільшити обсяг робіт по встановленню в майбутньому. За необхідності замінити дверну коробку, рекомендується проводити демонтаж заздалегідь, щоб залишився час на підготовку отвору. Практично неможливо зняти дверну коробку, не пошкодивши її. Тому після видалення старих комплектуючих знадобиться встановлення нових.

Як зібрати дверну коробку?

Зробити дверну коробку із заготовок правильно допоможе схема збирання.

Короб необхідно збільшити за допомогою добору, якщо ширина стіни більше 70 мм, а лиштва ставиться з двох сторін.

Якщо виконується складання дверної коробки зі МДФ, всі кріпильні роботи повинні проводитися з попереднім розсвердлюванням, щоб не утворилися тріщини та сколи на виробі.

Як запиляти дверну коробку під 45 градусів?

Елементи з округлим перерізом запилюють під кутом 45◦. Для того щоб зробити правильний заріз використовують стусло або торцювальну пилкуз столом, що обертається.

Складання дверних коробок своїми руками може без застосування спеціальних інструментів. У таких випадках можна потрібний кут відпиляти без стусла, використовуючи для розмітки лінійку та транспортир.

При виконанні монтажу конструкцію закріплюють за допомогою шурупів, які вкручують під кутом.

Складання коробки під кутом в 90 градусів

При такому варіанті складання дверної коробки виконується легко та швидко.

• Потрібно відпиляти необхідну величину стійок та горизонтальної перекладини під прямим кутом.
• Вибрати зайву частину притвору.

• Елементи коробки розмістити на підлозі вирівняти і закріпити в торцях шурупами (по 2 в кожний).

Для того щоб усі сторони зберегли паралельність до дверної коробки, можна прикласти двері і перевірити, як вона стоятиме в отворі. Поєднання дверної коробки під 90 градусів у фахівців вважається швидкою технологією монтажу.

Складання коробки з порогом

Істотної різниці між встановленням дверних коробок із порогом і без нього не існує. Пороги останнім часом втратили актуальність. Але, незважаючи на це, шанувальників такої системи чимало. Пояснюється це тим, що вона міцніша і надійніша, ніж конструкція без нижньої поперечної планки. Такі системи можуть витримувати значні навантаження та підходять для встановлення масивних дверей з дерева. Пороги є обов'язковою умовою для санвузлів. Незалежно від того який обраний вид конструкції зібрати коробку міжкімнатних дверей зможе кожна людина.

• Заздалегідь готують вертикальні та горизонтальні планки.
• Зарізають під 45 чи 90 градусів.
• Підготовлені елементи розташовують на рівній поверхні.
• По черзі скріплюють стійки та перекладини за допомогою саморізів.

Як правильно встановити дверну коробку?

Виконується монтаж дверної коробки після попередньої перевірки відповідності розмірам отвору в стіні.

• У тому випадку, якщо все підходить, роблять установку дверної коробки в отвір.
• За допомогою гідрорівня перевіряють вертикальність стійок та горизонтальність перекладин.

• По всьому периметру конструкції встановлюють клини (близько 15 шт.). Розпірка для дверних коробок підвищує міцність.

• Роблять розмітку під місця кріплення. По ній свердлять отвори на брусках та стінах. Багато фахівців кріплять до стіни дверну коробку в місцях, де розташовуються петлі і планка у відповідь замку. Це дозволяє не порушувати цілісність та зовнішній виглядВироби.

• Кріплення дверної коробки виконується анкерними болтами, які вставляють в отвори і затягують шуруповертом або гайковим ключем(залежить від виду кріплення). Конструкцію кріпити варто дуже обережно.

• Прикручують петлі та навішують полотно. При правильної установкивідкриття та закриття дверей буде здійснюватися легко.

• Зазор між блоком та стіною заповнюють монтажною піною.

У відповідь металеву планку замка встановлюють на різних етапах: при складанні або коли конструкція вже закріплена. Правильнішим і точнішим буде другий метод.

• Прикривають двері і відзначають олівцем розташування язичка або магніту.
• Стамескою або пуховим свердлом роблять необхідний отвір. Занадто глибоке не потрібно, головне, щоб містився язичок і тримав двері.
• За розмірами планки у відповідь роблять вибірку і встановлюють її, закріплюючи саморізами. Дуже глибоко елемент не потрібно монтувати, це зіпсує зовнішній вигляд.

• Зазори шпаклюють герметиком.

Що ще важливо знати?

Не в кожної людини вдасться з першого разу якісно виконати встановлення дверної коробки. Але не варто зневірятися. Тому що багато недоліків можна усунути.

1. Якщо є некрасивий шов, закрити стик між ламінатом та дверною коробкою можна плінтусом або спеціальним гнучким порожком.
2. Якщо коробка не влазить у отвір, то стійки та поперечні планки можна трохи підрізати.
3. Красиво закласти щілину між дверною коробкою і стіною дозволяють наличники. Якщо їх ширини не вистачає, доведеться щілину штукатурити та декорувати.
4. Для встановлення коробки міжкімнатних дверей бетонної стіниабо з цегли неможливо обійтися без перфоратора. Якщо виконується установка дверної коробки із МДФ попередньо на планках, за допомогою свердла, роблять отвори і тільки потім працюють перфоратором.
5. Кріпити дверну коробку до дерев'яні стінинабагато легше, ніж до інших матеріалів. У такому випадку не стане в нагоді перфоратор для свердління отворів. Потрібно просто за допомогою анкерів прикрутити дверну коробку до стіни. Головне врахувати, що згодом дерев'яні спорудиможуть дати велику усадку.
6. Для полегшення процесу монтажу були створені спеціальні монтажні системи дверних коробок. Завдяки їм конструкцію можна поставити у стіни з будь-якого матеріалу, не використовуючи при цьому клини та розпірки. Такий комплект включає кріплення прихованого монтажу, докладну покрокову інструкцію та схеми. Використовуючи систему, вставити дверну коробку зможе навіть новачок.

Встановлення дверей (міжкімнатних або вхідних) вимагає акуратності та уваги. Головна умова тривалої та комфортної експлуатації – вертикальність та горизонтальність дверної коробки. Саме цьому аспекту приділіть пильну увагу. Тоді двері нормально відчинятимуться і зачинятимуться, їх не перекосить, петлі скрипіти не будуть.

Монтують міжкімнатні двері вже після того, як закінчено. оздоблювальні роботина стінах та стелі. Також має бути готова чорнова підлога, укладено підлогове покриття, але ще не встановлені плінтуси.

Є три типи комплектації дверей:

Вибираєте той варіант, який вам здається привабливішим. Звичайно, вартість у них різна, але витрати праці та часу теж дуже відрізняються.

Розміри дверної коробки

Щодо розмірів дверей будівельні стандартив різних країнахвідрізняються. Наприклад, в нашій країні стандартною вважається ширина дверей відчинених 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогічні нормативи в Іспанії чи Італії. А ось у Франції нормою вважається 690 мм, 790 мм та 890 мм.

Що вибрати? Найчастіше воліють дотримуватись вітчизняних норм: вибір більший. Установка дверей, що не відповідають будівельним нормам, веде до того, що для їх заміни вам потрібно буде шукати такі ж або переробляти дверний отвір. Інших особливостей немає.

Взагалі, ширина дверного полотна та дверного отвору регламентується ГОСТом. Він визначає їх залежно від приміщення:

Але реалії такі, що ми підлаштовуємося під те, що нам дісталося від будівельників. Тому щоб визначити розмір дверей та коробки необхідно заміряти наявний отвір. За результатами (найменше значення) вибрати габарити блоку, які будуть трохи меншими. Обов'язково менше, оскільки необхідний проміжок на установку кріпильних елементів і розпірок.

Проводячи вимірювання дверного отвору, огляньте стіни. Якщо потрібно, відремонтуйте та зміцніть: коробка триматиметься краще. Особливо критичний стан стін при встановленні важких дверей. Якщо є можливість, до стіни можна прикріпити дерев'яний брусокне менше 50 мм завтовшки і заштукатурити його. До нього потім буде зручно кріпити коробку.

Є ще такий параметр, як глибина коробки. Стандарт - 70-80 см. Але в багатьох приватних будинках товщина стіни буває в рази ширша. Тоді двері встановлюють нарівні з однією зі стін так, щоб отвір і укоси не заважали їх відчиняти. Ширину отвору, що залишилася, можна або заштукатурити і обробити аналогічно стінам, або встановити додаткову планку, яку підбирають в тон дверному полотну і наличникам дверей.

Як встановлювати додаткову планку читайте тут. Про встановлення наличників на дверях написано тут.

Як зібрати та встановити дверну коробку

Якщо куплені двері з коробкою, вам знадобиться скріпити вертикальні планки — стійки (косяки) — з горизонтальною притолокою. Роблять це, як правило, на підлозі. Підстеливши папір чи картон, планки розкладають на підлозі. З'єднують, перевіряючи точність збігу. При необхідності усувають недоліки: обробляють наждачним паперомдомагаючись відсутності щілин.

Якщо куплені двері з коробкою, про розміри турбуватися особливо не варто, але перевірити необхідно. Про всяк випадок, щоб потім не довелося переробляти. Тому склавши на підлозі деталі дверної коробки, укладіть між ними двері. Якщо все правильно, то по периметру дверного полотна залишитися повинен зазор приблизно 3-4 мм. Тільки за такої умови двері нормально відчинятимуться і зачинятимуться.

Трохи варто сказати про припасування висоти. Зазвичай бічні стійки коробки роблять на 12-15 см довшими за двері. Це на той випадок, якщо монтувати двері будуть за правилами: стійки спиратися будуть на лаги підлоги. Але оскільки такий спосіб монтажу сьогодні рідкість, стійки вкорочують до потрібної довжини.

Збираємо коробку та підганяємо по висоті

Наступний етап - складання дверної коробки. Робити це краще за допомогою шурупів. Якщо кути планок запиляні під 45 o , навскіс просвердлюємо отвори під саморізи на бічній планці, як показано на фото. Потім прикладаємо її до горизонтального бруску і скручуємо шурупами.

При складанні дверної коробки свердлимо отвори під шурупи - так деревина або МДФ не розтріскаються

Якщо кути коробки запиляні під 90 o , працювати дещо простіше, але бажано просвердлити отвори. Це точно необхідно, якщо коробка зроблена зі МДФ: так буде гарантія того, що матеріал не зруйнується.

Верхній брусок приставляють до бічного, вирівнюють краї. Виробляють два отвори: верхній брусок наскрізь і в торець бічного. Зрозуміліше буде, якщо глянути на фото.

Поєднавши таким чином планки, отримуєте готову коробку. Нижня планка сьогодні практично не використовується, бо знизу нічого немає. Перевірте ще раз, у зібраному стані коробка більша за дверне полотно на 3-4 мм (і ширше і довше). Можете перевірити.

Часто висота стійок більше, ніж потрібно. Берете рулетку, вимірюєте висоту дверного отвору, віднімаєте 1-2 см, які будуть заповнені піною. Це буде висота коробки. Вимірюєте з кожного боку отвори окремо: Ще раз перемірявши, відкладаєте це значення на стійках зібраної коробки, кресліть лінію розпилу. Зайве відрізаєте. Половина встановлення дверної коробки вже зроблена вами, причому своїми руками.

Врізаємо петлі

Одна частина петлі зі штиром закріплюється на стійці дверної коробки (1), друга - в торці дверного полотна (2)

На якій висоті встановлювати петлі? Відстань від краю дверного полотна має бути не менше 19 см. Для легких дверей достатньо двох петель — зверху та знизу. На тяжкі встановлюють три: ще одну посередині.

Петлі складаються із двох роз'ємних частин, одна з яких зі штирем. Ставимо їх так, щоб штир дивився вгору. Це важливо.

Врізати петлі та замки зручніше прямо на підлозі. Тому беремо фурнітуру, приставляємо її, розмічаємо та робимо виїмки. Спочатку врізаємо та закріплюємо на стійці. Потім поклавши двері, розмічаємо місце під зашморг на торці дверного полотна.

Працювати зручно фрезером, якщо його немає, користуємося стамескою. Зняти потрібно всього кілька міліметрів матеріалу, тому багато часу це не займе. У складеному стані петлі залишають зазор між дверним полотном та стійкою в 4 мм. З урахуванням цього та товщини вашої петлі вираховуємо глибину посадкового місця.

Встановивши петлі на стійку, прикладаємо полотно і на його торці відзначаємо місце, де кріпляться петлі. Вирізаємо на таку саму глибину, як і на стійці.

Встановлюємо коробку

У дверний отвір ставте зібрані літерою «П» стійки та притолоку. За допомогою рівня та/або схилів виставляєте в горизонтальній та вертикальній площині. Фіксуєте положення клинами та розпірками, постійно перевіряючи правильність установки. Зверніть увагу на те, щоб стійки були паралельні, не завалювалися ні в сторони, ні вперед. Від того, наскільки ви все виставите, залежить комфортність користування дверима.

Ще раз все перевіривши, довгими шурупами або дюбелями – залежно від матеріалу стіни – фіксуєте полотно коробки в дверному отворі. Одне кріплення на дверній коробці від іншого розташовується на відстані 25-30 см. Виходить, на вертикальних стійках поміститися по 7-8 шурупів, на притолоці 2-3 шт.

У самій коробці свердлиться отвір свердлом 4 мм, не більше: капелюшки у шурупів 5-6 мм, і якщо зробити більше, то тримати вони не будуть. Ось тут і стане в нагоді вмонтований в отвір брус (якщо він є, звичайно). Самонарізи легко вкручуються в дерево і надійно тримають коробку.

Якщо отвір цегляний, з будівельних блоків або ракушняка, все складніше: потрібне встановлення дюбелів. Причому потрапляти вони мають у цеглу, а не в шов. А діаметр дюбелів більше 4 мм, і їх ще треба встановити.

Надходять таким чином: свердлять тонким свердлом на 4 мм, намагаючись залишити слід на стіні. Просвердивши все, коробку демонтують, перевіряють, куди потрапили: у цеглу чи шов. Щоб не потрапити в шов, дивіться на ділянку відкритої кладки, або заздалегідь нанесіть позначки на коробці (тільки такі, які потім стерти можна). Якщо все нормально, роблять дірки під дюбелі, якщо потрапили у шов, вносять коригування. У засвердлені в стіні отвори вставляють дюбеля.

Щоб потім було легше виставити коробку на те саме місце, можна відзначити її край на стіні олівцем, маркером і т.п.

Знову виставляють коробку, домагаючись збігу отворів у коробці та дюбелів. Розклинюють і ще раз перевіряють наскільки правильна вона встановлена. Вставляють крепе в дюбелі, періодично перевіряючи її щодо вертикальної та горизонтальної площини. Сильно не затягуйте - можна або пошкодити деревину, або погнути стійку.

Тепер встановлюєте дверне полотно. Воно просто навішується на штирі петель. Перевіривши працездатність дверей, закриваєте її. Тепер проміжок між коробкою та стіною необхідно заповнити монтажною піною.

Запінюємо

Спочатку фіксуємо двері, підклавши між полотном і одвірком якийсь щільний матеріал, картон, наприклад. При зачинених дверейвстановлюємо клини та розпірки, які не дадуть вигнути коробку.

Потім беремо балончик із монтажною піною і заповнюємо проміжки між коробкою та стіною приблизно на одну третину. Більше піни не потрібно. І цієї кількості більш ніж достатньо. Вона при висиханні дуже збільшується в обсязі. Якщо її буде дуже багато, то вона може вигнути планки коробки. Прийде все демонтувати і починати спочатку. Тому 1/3 від обсягу щілин досить. Заклавши піну, залишаєте все приблизно на добу.

Після чого можна зняти розпірки, обрізати гострим ножем надлишки піни і приступати до встановлення добору (якщо дверний отвір ширший за коробку) або до монтажу наличників.

Підсумки

Встановлення дверної коробки власноруч відповідальна робота. Вона вимагає уваги та скрупульозності. Але ніяких надздібностей вам не знадобитися. Якщо ви хоч трохи можете поводитися з молотком, свердлом, стамескою і шурупами - ви точно впораєтеся.

Економія в ремонті – це не завжди добре, але якщо є людина з руками та мізками вона впорається з будь-яким завданням самостійно. При покупці дверного блоку в комплекті постачальника коробка додається в розібраному вигляді. Для того щоб дізнатися як правильно та акуратно зібрати та встановити дверну коробку міжкімнатних дверей своїми руками, необхідно ознайомитися з відео, до якого додається інструкція.

Не у всіх квартирах ремонт починається з нуля. Часто просто замінюють старі дверіна нову. У такому випадку необхідно провести демонтаж - видалення старого дверного блоку, і підготовку отвору до нового монтажу. Зазвичай процедура проводиться без збереження старого полотна та дверної коробки, тому вона здійснюється шляхом грубого виламування. Але акуратність не зашкодить, якщо господареві не хочеться робити повторне оздоблення стін та кутів дверного отвору.

Спочатку зніміть дверне полотно. З карткових петель двері можна зняти піднявши її, а універсальні необхідно відкрутити з одного боку.

Зніміть обналичку, прикручену шурупами (відкрутіть шуруповертом або викруткою). Якщо готівка прибита цвяхами, підтягніть її широкою стамескою і вийміть цвяхи за допомогою пасатижів.

Визначте місце кріплення її до отвору. Зазвичай кріпиться у заглибленні для петель.

Обріжте всю монтажну піну, за допомогою якої ущільнення дверної коробки. Видаляється за допомогою гострого ножа.

Порада. При ущільненні дверної коробки штукатуркою озброїться зубилом: легким постукуванням молотком по ньому видаліть все зайве.

Вийміть цільну коробку з дверного отвору. Покладіть на горизонтальну площину та розберіть її. Якщо збереження полотна та коробки необов'язкове, то видалити їх можна за допомогою молотка, сокири та ломика-цвяха. Тут особливого алгоритму дій немає – ламайте з усієї сили. Такий спосіб принесе безліч задоволення.

Вибір блоку міжкімнатних дверей

При виборі дверного блоку варто врахувати:

Спосіб відкриття.Найпопулярнішими є дверцята. При нестачі простору використовують розсувні двері-купе. Вони монтуються особливим способом і відкриваються по напрямних планках, засуваючи спеціальну виїмку в стіні. Набагато рідше використовуються складні (у формі гармошки) і стайні (що представляють собою 2 половини полотна, що розорюються в обидві сторони). Вони підбираються до відповідного дизайну приміщення.

Шумоізоляція.На цю якість впливає не тільки полотно, а й коробка міжкімнатних дверей, а також переведення в готівку.

Вага полотна.Цей фактор залежить виключно від матеріалу, з якого виготовлені двері. Чим вона важча, тим якісніша має бути фурнітура.

Матеріал виконання.Виготовляють двері з масиву дерева, плит МДФта ДСП. Найбільш якісними вважаються вироби, виготовлені з цільного дерева, мінусом є вага таких дверей.

Порада. При виборі блоку міжкімнатних дверей, проконсультуйтеся з продавцем про її клас пожежної безпеки. Так, двері захистять вас не тільки від шуму, а й від вогню.

Розмітка та виміри

Перед тим як зібрати дверну коробку необхідно зробити кілька точних вимірів та зробити розмітку матеріалів. Дверний блок встановлюється після того, як готові підлоги та проведена обробка стін.

Зняття розмірів проводиться за висотою, шириною та товщиною дверного отвору. Показання слід вказувати з точністю до 0,01 см. При неточності у вимірі, двері встановлені своїми руками, можуть нещільно прилягати, або скрипіти при відкритті.

Зрозуміло, існують певні стандарти дверних коробок:

кухня - 60 х 200 см;


житлові кімнати – 70-80 х 200 см;

санвузол - 60 х 190-195 см.

Але з урахуванням старих будівель, порушення геометрії отвору та різниці у товщині стін, краще перестрахуватися та заміряти все повторно. Це дасть гарантії правильної роботидверного блоку загалом.

Щоб зробити виміри, необхідно мати під рукою такі інструменти:

вимірювальна рулетка;

олівець чи маркер;

• косинець;

Переходьте до виміру:

Виміряйте висоту та ширину отвору. Для визначення правильної горизонталі ширина вимірюється за рівнем підлоги.

Визначте габарити дверного полотна. Для цього необхідно від ширини отвору відібрати ширину бруса каркаса дверей, помножену на 2, а отриманий результат округлити до сотні. Наприклад, якщо вимірювання отвору показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то за простою формулою розраховуються габарити полотна (900 – 25*2 = 850). На підставі чого полотно повинне становити 80 см. Висота визначається аналогічним чином.

Окремо заміряйте отвори у ванній кімнаті та санвузлі. Тут, за рахунок поріжка, що запобігає витіканню води, висота значно менша.

Розрахуйте глибину дверного блоку. Для цього слід виміряти товщину стіни.

Перш ніж встановити дверну коробку, також необхідно перевірити рівень підлоги. Важливо, щоб підлога була рівною. Цей замір проводиться за допомогою будівельного рівня. Різниця між стійками дверної коробки має перевищувати 2 мм.

Схема складання дверної коробки

У продажу дверний блок зустрічається у зібраному стані або частинами. У першому випадку полотно підібрано під блок і всі параметри підігнані виробником. Якщо придбані двері не входять у отвір, його розширюють. У другому випадку можна придбати частини дверної коробки та полотно окремо та підігнати блок під проріз дверей.

Щоб зібрати дверну коробку, знадобляться:

• саморізи;

• викрутка або шуруповерт;

  ножівка з полотном по дереву та металу;

  олівець або маркер.

Отже, приступаємо до збирання дверної коробки.

На рівній горизонтальній поверхні (підлога або Великий стіл) розстеляємо матеріал, який служитиме захистом від подряпин при складанні.

Викладаємо 2 вертикальні бруски, розібраної коробки. Там є притвор – спеціальні пази, які фіксують полотно.

Вкладаємо дверне полотно в притвор, залишаючи зазор 2-3 мм.

Вирівнюємо стійки коробки та прикладаємо верхній брусок.

Відзначаємо довжину верху коробки та відрізаємо зайве. Різати варто строго за розмірами, але якщо трохи промахнулися - не біда, маленькі недоліки приховає лиштву.

Прикрутіть верхню поперечину до стійок за допомогою шурупів або акуратно прибийте цвяхами.

Заміряйте ще раз дверний отвір і відріжте зайве.

Двері до санвузлів оснащуються порогом. Відміряйте ще один короткий брус для порогу аналогічно верхній поперечині.

Дверна коробкаготовий до монтажу.

Установка фурнітури

Після того, як вдалося зібрати дверну коробку, необхідно встановити на неї петлі. Більш естетично виглядатимуть, петлі прикручені на одній висоті біля кожної з дверей.

Не прибираючи дверний блок із горизонтальної поверхні, після його збирання, прикладіть на передбачуване місце фурнітуру та обведіть гострим олівцем пунктирною лінією. Зніміть дверне полотно і оберіть стамескою частину деревини, що відповідає товщині карти навісу. Прикладіть фурнітуру та проколіть місця скручування шилом. Прикрутіть навіси шурупами. Частина його з прапорцем, на який буде навішана петля, кріпиться на стійці, а петля на дверному полотні.

Прикрутити фурнітуру на дверну коробку можна і після її встановлення, але робити це доведеться, тримаючи полотно дверей на вазі. Одному зробити цю операцію точно не вдасться.

Встановлення коробки міжкімнатних дверей у отвір

Після того як усі підготовчі етапидля встановлення дверної коробки в проріз пройдено, можна приступати до монтажу. Для того щоб П-подібну конструкцію не «водило», необхідно встановити на неї допоміжні планки (розпірки) достатньо двох – знизу та в середині стійки.

Для того щоб перевірити правильність геометрії рамки, необхідно скористатися схилом або рівнем. Виска легко сконструювати за допомогою шпагату і болта, прив'язавши його за капелюшок.

Помістивши конструкцію у вказане місце, перевірте вертикальність стійок ще раз. Не полінуйтеся це зробити, у разі нерівності двері не зачинятимуться. Ця процедурапроводиться із двох сторін кожної стійки.

Монтаж коробки виконується анкерними болтами. Вони зафіксують дверний блок і запобігають його деформації. Для цього необхідно просвердлити у стійках по 3 наскрізні отворипрямо в отвір, а потім закрутити болти.

Зазори між дверною коробкою та отвором усуваються за допомогою монтажної піни. Для того, щоб не забруднити лицьову сторонуконструкції, необхідно обклеїти її малярським скотчем. Заповнюйте порожнечі піною обережно з урахуванням того, що при застиганні вона збільшує обсяг на 30-40%. Для того, щоб коробку не повело, необхідно встановити дерев'яні розпірки. Після засихання піни вони видаляються.

Завершальний етап

До завершального етапу відноситься встановлення лиштви на дверну коробку. Вони надають дверному блокуестетичний вигляд та приховують дрібні недоліки монтажу.

Насамперед визначається довжина лиштви. Для цього можна скористатися таблицею розмірів або визначити самостійно, вимірявши по крайній точці коробки довжину і ширину конструкції. Для стику лиштви необхідно зробити бічний зріз під кутом 45°. Можна використовувати стусло (спеціальний прилад, що дозволяє різати вироби з дерева за заданими параметрами кута) або електролобзик, заздалегідь вимірюваючи необхідний кут транспортиром.

Далі, кожна з бічних лиштв прибивається до коробки двома цвяхами (знизу та посередині). Вимірюється і запилюється з кутом в 45° верхня горизонтальна лиштва. Після цього всі три планки прибиваються остаточно.

Порада. Для того, щоб цвяхи не виглядали з полотна лиштви, їх необхідно втопити. Виріжте свердлом, діаметром, що відповідає розміру капелюшка цвяха, заглиблення 1-1,5 мм.

При підрізанні брусів дверної коробки використовуйте ножівку по металі або електролобзику. Їхні дрібні зубчики не дозволять вам зробити сколи.

При установці полотна із цільної деревини використовуйте 3 навіси. Так важкі двері простоять довше, і петлі не провисатимуть. Врізають третю петлю всередині дверної коробки або зміщують нагору.

Двері для кухні та житлових кімнатповинні відстояти від рівня підлоги на 1-2 см. Це робиться задля забезпечення вентиляції. також в кухонні дверіврізають невеликі вентиляційні решітки, щоб при витіканні газу не концентрувався в одній кімнаті.

Якщо приміщення має товсті стіни, і це не було враховано при виборі дверей, то виявляється, що ширина коробки менша за ширину отвору. Для корекції такого дефекту використовують добір. Бруски або дошки, які повністю перекриють оголену стіну.

При остаточному встановленні дверної коробки, щоб піна краще схоплювалася, необхідно розпилювачем намочити поверхню.

Тепер ви точно готові до встановлення дверної коробки для міжкімнатних дверей. На запропонованому відео детальніше описуються деякі етапи цього нелегкого процесу.

Як правильно встановити міжкімнатні двері: відео