Баня с мансардой – одно из лучших решений дачных построек, позволяет не только принимать водные процедуры, но и использовать помещения в качестве летней дачи. Выбран проект в периметре 6×6 метров, считаем, что такая баня удовлетворит застройщиков как по цене, так и по комфортности.

Баня в каркасном исполнении, во время подбора материалов и технологий мы пытались минимизировать финансовые потери при одновременном соблюдении оптимального качества.

Элемент здания	Иллюстрация	Описание
Фундамент.		Мелкозаглубленный ленточный армированный, глубина ленты ≈0,8 м, песчаная подушка толщиной ≈30 см, высота в цоколе 50 см, ширина 40 см. Такой вариант фундамента можно ставить для всех климатических зон. Вы можете его немного упростить с учетом конкретных физических характеристик грунтов и погодных условий.
Несущие конструкции.		Для верхней и нижней обвязки и половых балок используйте доски 50×150 мм, для стропил доски 50×200 мм.
Внутренние перегородки бани.		Внутренние перегородки бани обшиваются вагонкой, перегородки мансарды обшиваются плитами гипсокартона.
Двери и окна.		Двери и окна стеклопластиковые, есть возможность – лучше сделать деревянные.
		На второй этаж ведет поворотная маршевая лестница, материал изготовления – натуральные доски.
Кровля.		Кровля из ондулина, но можно брать и битумную черепицу. Металлическую кровлю не советуем использовать – слишком много шума во время ливня.
Изоляция.		Для утепления применяли стекловату, толщина утеплительного слоя 150 мм. Паро- и гидроизоляция бани выполнены с использованием фольги.

Описание проекта бани с мансардой

Баня имеет комнату отдыха площадью 12,5 м2, санузел 4,6 м2, прихожую 5,5 м2 и парную с помывочной 8,5 м2. Высота всех помещений 2,5 метра. Как видите, площадь и перечень помещений позволяют одновременно пребывать в бане четырем и более людям, при этом все будут себя чувствовать вполне комфортно. А санузел может использоваться отдыхающими в мансарде.

На втором этаже мансарда, имеет две спальни площадью по 10 м2 каждая, раздевалку и холл по 3 м2. Выход на второй этаж по маршевой поворотной лестнице из дерева. Крыша двухскатная, стропильная система выполнена с использованием вертикальных подпорок (бабок). Подпорки будут спрятаны в межкомнатные перегородки мансарды.

Этапы строительных работ

Как видно из проекта, в бане должен быть водопровод и канализационная система. Эти особенности следует учитывать во время выбора места расположения объекта, предварительно продумайте способы строительства инженерных коммуникаций. При этом следует принимать во внимание требования строительных норм и правил.

Фундамент

Перед началом строительства нужно подготовить площадку: убрать плодородный слой земли и сделать планировку. Как мы уже говорили, наш фундамент будет ленточным мелкоуглубленным армированным. В ленте нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и инженерных систем.

Шаг 1. Сделайте разметку на местности согласно плану фундамента.

Сделайте разметку ленты фундамента. Для этого вбейте деревянные колышки по периметру строения, проверьте размеры и углы. Углы проверяйте при помощи измерения диагоналей, разброс в значениях диагоналей не должен превышать 2÷3 см, эту ошибку легко можно исправить во время строительства каркаса. Площадка должна быть максимально ровной. Ширина фундамента 40 сантиметров. Если грунт на площадке плотный – делать внутреннюю опалубку не стоит, траншею можно копать такой же ширины, как по плану.

Ленточный фундамент своими руками – разметка

Если земли песчаные – увеличивайте ширину траншеи минимум на двадцать сантиметров с каждой стороны для установки опалубки.

Опалубка – схема

Решите вопрос с утилизацией земли. Есть два варианта: разровнять ее под всей баней или вывезти в другое место. Здесь сложно давать конкретные советы, все зависит от особенностей ландшафта участка. В одних случаях целесообразнее сделать подсыпку переувлажненных мест, в других случаях лучше оставить землю под баней.

Одновременно определите месторасположени е фундамента под печь и небольшой септик для сбора воды под парной и помывочной. Небольшие септики лучше располагать в максимальной близости к фундаментной ленте.

Шаг 2. Из строительной арматуры периодического профиля Ø 8÷10 мм свяжите металлический каркас для армирования бетона.

Очень важно: каркас должен со всех сторон заливаться слоем бетона толщиной не менее пяти сантиметров. В противном случае тонкий бетон от напряжений может дать трещины и в этих местах значительно ухудшатся показатели прочности фундамента.

От земли каркас можно оторвать обыкновенными камнями, ели сетка заваливается набок – между ней и опалубкой вставьте камни соответствующий толщины.

Цены на арматуру

арматура

Видео – Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента

Шаг 3. Выкопайте траншею глубиной 80 сантиметров, на дно насыпьте песок толщиной до 30 см, выровняйте и утрамбуйте его. Песчаная подушка будет компенсировать поднимание/опуск ание земли во время замерзания грунта. Опустите в траншею армирующую сетку. Если вам приходится делать опалубку для земляной части ленты, то целесообразно сделать ее сразу на всю высоту фундамента (выше земли на 50 сантиметров). Большое внимание уделяйте креплению опалубки, одна должна выдержать вес бетона и не изменять своей линейности.

Шаг 4. Заливайте бетоном равномерно по всему периметру. Идеальный вариант – весь фундамент залит в один день. Не получается? Тогда не допускайте больших перепадов по высоте бетона, выровняйте его. На следующий день продолжите заливку. Под уровень выровняйте верх, по углам бани высота фундамента не может отличаться более чем на сантиметр.

Шаг 5 . Дайте время бетону схватиться. Если погода очень жаркая – обильно поливайте его каждое утро водой. Время выдержки бетона не менее двух недель. Не спешите снимать опалубку, не рискуйте прочностью фундамента.

Шаг 6. Аккуратно снимите опалубку, накройте ленту фундамента двумя слоями рубероида, прижмите его камнями и оставьте в таком состоянии не некоторое время.

За это время очистите пиломатериалы опалубки от остатков бетона и грязи – все они еще пригодятся во время строительства бани. Подготовьте материалы для строительства, подвезите недостающие.

И еще одна важная работа. Мы выбрали более «современный» вариант бани с мансардой, в ней предусмотрели туалетную комнату. Можно, конечно, пользоваться и уличным туалетом, но сегодня это уже считается непристойным, особенно для тех, кто выбрал довольно дорогостоящий вариант бани. Строительство комфортного туалета увеличит общую стоимость объекта всего на несколько процентов, это незначительная сумма. В связи с тем, что тему туалетной комнаты мы пока не рассматривали, остановимся на ней подробно.

Цены на цемент M400

цемент M400

Строительство канализационной системы

Канализационная система состоит из трубопроводов и септиков. Земляные работы выгоднее производить одновременно с фундаментами – есть и инструмент, и «помощники», и песок от фундамента остался. Кроме того, можно одновременно выполнять все работы по благоустройству территории.

Шаг 1. Определитесь с местом расположения септика, учитывайте нормы СНиП 2.04.03–85. Во время выбора места установки септика старайтесь, чтобы участок был с небольшим уклоном к бане. Если так не получается – не проблема, уклон трубы сделаете траншеей.

Файл для бесплатного скачивания – СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА. КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

Шаг 2. Протяните от бани к месту установки септика нить, проверьте водяным уровнем горизонтальность. Технические требования рекомендуют делать уклон канализационных труб до 3″. Один промилле – перепад высоты 1 см на метр, вам нужен уклон приблизительно в три сантиметра на метр трубы.

Шаг 3. Выкопайте траншею. Как проверить уклон? Вначале и в конце траншеи вбейте колышки, обозначьте на них уровень горизонта. Замерьте глубину траншеи от уровня горизонта (не от поверхности земли!), она должна быт в пределах рекомендованных значений.

Если вы планируете пользовать туалетной комнатой только в летний период – глубина залегания труб не имеет значения. Но мы не рекомендуем идти таким «легким путем», со временем возможен монтаж отопления бани и использование ее круглый год, а это потребует использования туалета совсем в другом режиме. Лучше сразу прокладывать канализацию на глубину промерзания, это ненамного усложнит работы, зато потом переделывать ничего не придется.

Шаг 4. Выкопайте яму под септик.

Практический совет. Не стоит покупать дорогие промышленные септики. Для семьи из четырех человек достаточно использовать обыкновенную двухсотлитровую бочку, чистить ее придется минимум через десять лет.

И это при постоянном пользовании туалетной комнатой, а что говорить о бане? В бочке по всему периметру и на дне проделайте отверстия для слива жидкой фракции. К вашему сведению – для образования одного сантиметра грунта нужно примерно сто лет. За это время перегнившая растительность образует слой твердого гумуса указанной толщины. Такие же временные рамки нужны и для канализационных фракций, а высота бочки больше метра.

Шаг 5. Насыпьте на дно траншеи небольшой слой песка, он обязательно останется после фундамента. Песок нужен только для того, чтобы сделать более равномерной нагрузку на низ пластиковой трубы. Положите трубу, соедините ее с бочкой.

Шаг 6. Если в земле нет камней – можете траншею засыпать сразу, если камни есть – придется и сверху защищать трубу песком. Сделайте для септика любую крышку.

И еще одно замечание. Не верьте всяким сказкам на форумах, что большой наклон канализационной трубы станет причиной ее заиливания. Вы где-нибудь видели речку с быстрым течением и илистым дном? Пока вы занимались канализацией, фундамент полностью «подготовился» к дальнейшим строительным работам.

Цены на септик

Возведение каркаса

Каркас будем делать из досок 50×150 мм, утеплитель – минеральная вата. Помещение парной и помывочной нужно тщательно изолировать, можете использовать современные нетканые материалы, полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Обшивка – натуральная вагонка, плиты ОСП или клееная фанера. У нас даны расчеты по одним материалам, но вы можете брать другие в соответствии со своими предпочтениями. Технология строительства от этого не меняется, зато стоимость поможет увеличиваться/ум еньшаться существенно.

Шаг 1. Сделайте нижнюю обвязку досками 50×150 мм. Доски укладываются на слой гидроизоляции. Доски имеют стандартную длину шесть метров, соответственно, нигде, кроме углов, их соединять не нужно. По углам делайте соединение в полдерева. Фиксировать можно нагелем, гвоздями или саморезами. Сразу поставьте половые балки, расстояние между ними до 80 сантиметров, для балок можно применить доски 50×150 или 50×100. Конкретные значения зависят от того, на какие нагрузки будет рассчитан пол.

Наименование работы	Фото
Гидроизоляция фундамента
Угловое соединение нижней обвязки	Продольное соединение "в полдерева"
Полы - монтаж лаг

Шаг 2. Нанесите разметку мест расположения оконных и дверных проемов. Разметка делается по размерам оконных и дверных коробок, оставляйте зазор в 2÷3 сантиметра для облегчения монтажа. Эти щели потом заделаются.

На фото – проемы в каркасной стене

Шаг 3. Заготовьте вертикальные стойки по всем углам здания, проверьте их длину и установите на верхнюю обвязку. С помощью водяного уровня еще раз проверьте высоту, при необходимости подровняйте опоры. Внизу можно их фиксировать металлическими уголками, по высоте временно укрепите их боковыми распорками.

Шаг 4. Натяните между ними веревку и под нее ставьте все остальные стойки. Временно фиксируйте положение обрезками досок. Не забывайте об окнах и дверях.

Укосины должны упираться во что-то жёсткое для обеспечения нормальной устойчивости. Самый правильный вариант – вверху опирать их в обвязку, внизу в пол


Укосины (по углам для фиксации стоек)

Шаг 5. Сделайте верхнюю обвязку из досок 50×150 мм, еще раз проверьте положение и прочно зафиксируйте конструкцию. Для крепления можно использовать те же металлические уголки. Для повышения устойчивости конструкции очень желательно сделать в нескольких местах наклонные упоры из досок. Времени работа отнимет немного, а вся конструкция станет более надежной.

Верхняя обвязка – фото

Шаг 6 . Установите балки перекрытия второго этажа, сделайте на них разметку расположения окон и дверей. Далее все операции аналогичны вышеописанным. Сразу настелите временный пол мансарды, это намного облегчит монтаж стропильной системы.

Строительство крыши

Мансарда требует тщательного подхода к обустройству крыши. Она должна быть не только теплой (это само собой разумеется), но и устойчивой. Кроме того, вертикальные стойки под стропильными ногами (бабки) следует расположить в таких местах, чтобы потом они могли спрятаться в обшивке мансардных межкомнатных перегородок. Крыша у нас двухскатная под ондулином. Как ее делать?

Шаг 1. На земле из досок сделайте шаблон стропильных ног. Обратите внимание на угол уклона.

Другой способ определения угла ската кровли, заключается в определении соотношения между высотой от перекрытия до конька и половиной ширины перекрытия

Слишком большой угол уклона потребует значительного увеличения финансовых затрат, а слишком малый угол уменьшит высоту мансардных помещений.

Прикиньте размеры и положение шаблона на всей длине бани, при необходимости подкорректируйте его параметры. Одновременно сделайте метки для выпиливания упорных площадок стропил в верхнюю обвязку. Очень важно: стропила должны располагаться над вертикальными стойками.

Шаг 2. Соберите на земле весь комплект стропил, подайте их на верх бани. Установите две крайние стропильные ноги, натяните на коньке нить, еще раз проверьте все размеры и пространственное положение. Зафиксируйте ноги.

Шаг 3. По очереди устанавливайте все стропила, временно подбивайте их снизу обрезками досок. Проверьте их положение и надежно закрепите.

Шаг 4. Можно приступать к обрешетке. В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин, он не отличается большой физической устойчивостью. Ондулин нужно крепить к обрешетке из реек 20×50 мм, расстояние между рейками рассчитайте сами исходя из четырех на каждый лист. Точных советов дать не можем – различные производители изменяют линейные показатели листов.

Шаг 5. Покрытие крыши. В связи с тем, что мансардная крыша утепляется минеральной ватой, нужно приложить все усилия для предотвращения ее намокания. Под ондулин следует положить гидрозащиту, материал выбирайте любой, главное надежность. Гидрозащиту нужно класть снизу вверх, перекрытие рядов не менее десяти сантиметров.

Сделайте разметку рядов ондулина, если опыта производства кровельных работ маловато – советуем отбить на гидропокрытии через ряд линию установки следующих листов. Отбивайте веревкой с синькой, это не отнимет много времени, а работы ускорит значительно.

Установите сливы, снегозадержатели, конек и прочие доборные элементы водосточной системы, для крепления ондулина используйте специальные гвозди.

Точное выплнение всех пунктов инструкции монтажа ONDULINE – гарантия Вашего успеха

Шаг 6. На этом этапе лучше устанавливать мансардные окна. Это довольно «модный и удобный», но «дорогой и сложный» элемент мансарды. Есть желание – устанавливайте, во время производства работ строго придерживайтесь инструкции изготовителя. Пока еще нет утеплителя работы делать легче, установка будет более качественной и безопасной. Мы выбирали проект проще, для освещения помещений окна устанавливаются во фронтонах. Одно посредине в прихожей мансарды и по одному для каждой спальни по бокам.

Шаг 7. Утепление крыши. Толщина минеральной ваты должна составлять не менее 15 см, если планируется пользоваться помещениями в зимний период времени и до 10 сантиметров, если вы планируете летний вариант мансарды. Обязательно нужно сделать парозащиту утеплителя, можете использовать современные рулонные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Главное – пар не должен конденсироваться на вате, это чревато не только понижением теплосберегающих характеристик. Влага очень негативно влияет на все деревянные конструкции, соприкасающиеся с ватой.

Утепление стен

Работы следует начинать с внешней стороны бани – нужно быстрее защитить ее от атмосферных осадков. Приступайте к утеплению только в сухую теплую погоду, минеральная вата не должна попадать под дождь. Толщина утеплителя в пределах 15 см, между вертикальными стойками закрепите деревянные полки (не забывайте об окнах и дверях!), вату вставляйте плотно, не оставляет щелей и пропусков.

Внешние стены можно отделывать различными материалами, от дешевых профилированных листов и до дорогой натуральной вагонки. Что вы выберете – дело ваше. Главное – не забыть сделать для утеплителя гидроизоляцию. Перед началом обивки стен она и двери уже должны быть установленными. Для отделки проемов нужно прибрести декоративные наличники. Еще раз подчеркнем – работы выполняйте очень внимательно, попадание атмосферной влаги под внешнюю обшивку должно полностью исключаться.

Внутренние стены обшиваются по такой же технологии, только вместо гидрозащиты утеплителя нужно сделать парозащиту. Особое внимание уделяется парной, в ней самые сложные условия для строительных конструкций.

Полы

Следует делать два варианта полов – для парной и для других помещений и мансарды.

На первом этаже существуют большие проблемы. Дело в том, что во время помывки большое количество теплой воды будет попадать в подпольное пространство. Продухи будут не в состоянии моментально провентилировать пространство, пар неизбежно поднимается вверх и конденсируется на всех конструкциях здания. Существует большая вероятность, что утеплитель под полом в комнате отдыха, прихожей и санузле будет впитывать влагу со всеми крайне негативными последствиями.

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы:

• еще во время строительства фундаментов можно полностью отгородить помещение парной с помощью обыкновенной бетонной ленты по периметру парной. Это довольно трудоемко и долго, зато надежно;
• использовать в качестве утеплителя пенопласт. Он не боится влаги, но есть определенные вопросы по безопасности для здоровья проживающих;
• не утеплять полы на первом этаже бани. Их можно настелить современными ковровыми покрытиями, использовать более толстые половые доски и т. д.

Выбирайте решение самостоятельно, при этом принимайте во внимание максимальное количество существующих факторов.

В парной следует предусмотреть слив воды, пол делайте из шпунтованных или обыкновенных обрезных досок. Сделайте небольшой уклон (примерно 2÷3°) пола в парной, установите решетку для приема воды. В других помещениях полы ставятся по привычной технологии.

Потолок

Опять проблема с парной. В этом помещении пароизоляцию утеплителя нужно выполнять особенно тщательно. Для защиты утеплителя мы рекомендуем использовать одновременно два материала. Вначале защитите минеральную вату обыкновенной полиэтиленовой пленкой, сейчас можно приобрести ее одним широким куском, что позволит закрыть потолок без швов. Стоит она копейки, а спать вы будете спокойно. Поверх нее нужно прибить и алюминиевую фольгу. Стыки фольги промажьте силикатным клеем, а потом еще заклейте специальным или обыкновенным скотчем. Дело в том, что скотч под воздействием пара и высокой температуры довольно быстро теряет свойства адгезии, а силикатный клей будет дополнительной страховкой.

Если бы над парной был обыкновенный чердак, то такие меры предосторожности были бы лишними. В случае наличия мансардного помещения лучше перестраховаться еще на этапе строительства бани, чем потом делать дорогостоящий капитальный ремонт с заменой несущих конструкций.

Обшивка внутренних стен

Первый этаж бани лучше обшить натуральной вагонкой. Пусть такой вариант не относится к «бюджетным», зато по всем показателям натуральная вагонка оставляет далеко позади все остальные современные материалы. Вагонку нужно крепить к деревянным рейкам 20×50 мм, расстояние между рейками 40÷50 сантиметров. Как делать обшивку вагонкой?

Шаг 1. Сделайте размету на стене, проверьте ее на наличие больших неровностей.

Шаг 2. Прибейте по крайним сторонам комнаты две вертикальные рейки, натяните между ними веревку и устанавливается все остальные. Если возникают проблемы – подставляйте под рейки подкладки или немного выравнивайте стену.

Шаг 3. Проверьте размеры стены. Она может иметь различные показатели высоты по углам помещения, это значит, что последнюю вагонку нужно подрезать под углом. Наш совет: подрежьте не последнюю (верхнюю), а первую (нижнюю) вагонку – возле пола срез будет незаметным.

Шаг 4. Прибивайте вагонку мелкими гвоздиками длиной не более двух сантиметров, держите гвоздь под углом, вколачивайте его в паз вагонки.

Шаг 5. Повторите указанные операции на всех стенах помещения.

Очень важно: в парной не забудьте сделать парозащиту. Крайне желательно ее выполнить двойной, но можно обойтись и только алюминиевой фольгой.

Шаг 6. Прибейте потолочные (багеты) и половые плинтусы, по углам установите декоративные профильные деревянные рейки. Багет в углах нужно запилить, но не всегда угол запиливания составляет ровно 90°. Для запила под прямым углом в магазинах есть специальные приспособы. Если ее у вас нет, то такую нетрудно сделать и самостоятельно.

А что делать, если углы комнат не имеют 90°, как сделать место соединения плинтусов или багет ровным и красивым?

1. Подровняйте торцы плинтусов строго под углом 90°. Дело в том, что во время транспортировки или изготовления эти углы могут нарушаться.
2. Приложите плинтус к одной стене и плотно прижмите к потолку, плинтус должен упереться в примыкающую стену. Поведите по краю плинтуса на потолке линию чуть длиннее ширины плинтуса.
3. Такую же операцию сделайте и возле другой стены. На потолке будут две линии, в точке их пресечения должно быть начало среза, в центре угла стен конец. По очереди с каждой стороны прикладывайте плинтус, чертите линию среза и по ней отрезайте.

Этот несложный способ позволит плотно соединять элементы декора на стенах с различными углами. Если у вас нет практики выполнения подобных операций, то советуем попрактиковаться на отрезках, а только потом брать целый элемент. Все равно остались щели – не проблема, заделайте их шпаклевкой. Только имейте в виду, что любую шпаклевку профессиональный мастер заметит.

Цены на деревянные плинтуса

деревянный плинтус

Видео – Обрезка багета или плинтусов

Установка окон и дверей

Советуем пользоваться пластиковыми окнами и дверьми, они довольно неплохо смотрятся даже в бане. Во время установки не забывайте оставлять вверху зазор в несколько сантиметров на усадку. Каркасная баня не имеет большой усадки, незначительные изменения размеров могут происходить только в результате усушки несущих деревянных конструкций. Далее можно приступать к установке печки, доведению «до ума» санузла, финишной отделке стен, шлифовке пола и т. д.

Видео – Окна в каркасном доме

Видео – Каркасная баня в два этажа

Баня уже давно перестала выполнять одну только утилитарную функцию: сегодня это исконно русское строение – и важный декоративный элемент ландшафтного дизайна, и место для полноценного отдыха, и своеобразный центр здоровья. И все больше и больше людей в последнее время стараются построить у себя на даче именно двухэтажную баню, делая из нее настоящий развлекательный комплекс.

В этом есть свое рациональное зерно: так значительно экономится место на участке, а на втором этаже бани можно обустраивать не только бильярдную или комнату отдыха, но и летнюю спальню для ночевок на даче. В итоге такое строительство обходится намного дешевле, нежели возводить по соседству еще и дачный домик. А еще выгоднее – строить не двухэтажные бани, а бани с мансардой.

Зачем делать в бане мансарду?

Неспроста в самых первых мансардах мира обитали люди богемного образа жизни: художники, музыканты, поэты. Ведь в этом тихом и светлом помещении приятно отдыхать и общаться, особенно после жарких банных процедур. А вот сам дизайн этой комнаты может быть самым разным и необычным – не обязательно только в виде стола да скамеек.

Мансарда в бане – это:

• Шикарная бильярдная с холодильником, заполненным пивом и бутербродами.
• Кантри-гостиная с плетеной мебелью и занавесками в цветочек.
• SPA-салон с современной дорогой техникой для загара, гидро-массажа и ароматерапией.
• Восточный уголок с роскошными коврами и подушками прямо на полу вместо мебели.
• Аква-центр для любителей рыбалки: занавески в виде сетки с крабами-зажимами, свежая бирюза в расцветке стен, выбеленные доски на полу и массивная мебель в яхтенном стиле.

Если рационализировать пространство мансарды, ее и вовсе можно сделать жилой комнатой вместо целой дачи, где можно периодически ночевать.

Но, в общем, преимущества бани с мансардой можно выделить такие:

• Отличный внешний вид бани, больше напоминающей не парную, а уютный загородный дом.
• Незначительное увеличение веса бани, для чего не нужно сооружать такой мощный фундамент, как под баню с двумя этажами.
• Ощутимое сокращение потерь тепла благодаря наличию второго этажа.
• Отсутствие необходимости в специальном обогреве мансарды благодаря идущему снизу теплу.

И особенно эффектно выглядит баня из бревна с мансардой, от которой веет особым уютом и защищенностью и которая напоминает в чем-то собой древнюю дворянскую усадьбу.

Особенности строительства мансарды в бане

К пример, проекты деревянных бань с мансардой куда более просты, чем у полноценных двухэтажных, а вот в функциональности и продуманности им ни в чем не уступают. Вот почему фото бань с мансардой сегодня можно встретить в модных журналах по ландшафтному дизайну намного чаще, чем солидных громоздких конструкций. Ведь русской бане всегда была присуща легкость конструкции и компактность, а потому делать из нее хоромы народ еще попросту не готов. А ведь мансарда ничем не хуже второго этажа – напротив, куда меньше приходится нагрузки на фундамент.

Хорошо, если дополнительный этаж была запланирована еще на этапе проектирования бани с мансардой и верандой – тогда можно сделать максимально точный расчет несущих конструкций. Так, Каркас мансарды делается из горизонтальных стропил – основы будущего потолка и вертикальных стоек – основы стен. В качестве кровельного материала больше всего подходит шифер, т.к. он не нагревается на солнце. И оптимальным при этом будет такой угол наклона стропил –30-60?, и чем он в этом диапазоне больше, тем меньше полезной площади мансарды останется. В общем же нормальная ширина этого помещения – это минимум 3 метра, а высота – от 2,2 метра. А лучшая крыша для мансарды – многослойная ломана конструкция, которая состоит из кровли, солидной гидроизоляции, утеплителя, обрешетку, пароизоляции и внутренней отделки.

Один из возможных проектов бани с мансардным этажом

А вот если изначально баня с мансардой и террасой строиться не планировалась, то позже все трудности ее добавления будут связаны с расположение лестницы и окон. В этом случае удачной может быть только винтовая модель, выходящая в люк на чердаке. Также сложно будет врезать окна, а их для нормального микроклимата комнаты нужно будет в пропорции 8:1. Но все решаемо.

Чаще всего баня с мансардой возводится из бруса, уже по готовому проекту, или же путем комбинации материалов: первый этаж делается из бревен, а второй – деревянной конструкции. Но не хуже выглядят и современные с мансардой, обшитые красивым сайдингом. А вот кирпичные – и вовсе напоминают архитектурный шедевр.

Как достроить мансарду на уже существующей бане?

Баню с мансардой можно построить тремя способами:

• На готовой, уже давно используемой бане достраиваются боковые стены в высоту.
• Имеющееся чердачное помещение бани дооборудуется под жилое.
• Мансарда обустраивается при наличии специальной формы крыши.

Легче всего с нуля достраивается баня из бруса – с мансардой деревянной конструкции она практически не меняет своего веса, а идеальная прямоугольная планировка позволяет избежать лишних затрат. Кроме того, если второй этаж еще и будет использоваться постоянно, то есть смысл после укладки межэтажного перекрытия достроить стены на 1-1,2 метра в высоту, и только после этого возводить фронтоны.

Как спастись от влаги - обустройство пароизоляции

Мансарда над баней – это совсем не тоже самое, что второй этаж над обычной комнатой. Все дело в температурно-влажностном режиме, который значительно отличается от обычных условий. Ведь самая главная проблема второго этажа бани – это повышенная влажность. Ведь снизу, из парилки идет много пара, а потому специальная прослойка для такой постройки просто необходима. Если же банная мансарда будет обустроена как обычная, в ней всегда будет слишком душно и влажно. А потому пирог межэтажного перекрытия здесь должен быть такой: со стороны бани, снизу обязательно кладется пароизоляция (это может быть фольга или пленка), затем – утеплитель, и поверх него уже чистовой пол. Выглядеть «пирог» будет примерно так, если смотреть на него снизу вверх:

1. Чистовой потолок: вагонка, натяжной или ГКЛ.
2. Черновой потолок.
3. Пароизоляция: пленка или фольга.
4. Теплоизоляция: базальтовая вата между стропилами.
5. Вентилируемый нижний зазор – 50 мм.
6. Кровельная мембрана – тайвек, изоспан или юта.
7. Верхний вентиляционный зазор – тоже 50 мм.
8. Обрешетка.
9. Кровельное покрытие.

Кроме того, все деревянные элементы бани из бревна с мансардой должны быть тщательно обработаны антипиренами и антисептиками. Перед тем, как начать утепление, важно убедиться, что все ее несущие конструкции в порядке – щели и мелкие изъяны нужно законопатить или заделать монтажной пеной.

Если же в качестве кровли над такой верандой была выбрана металлочерепица, пленка под ней просто необходима – чтобы не скапливался на ее внутренней поверхности конденсат. А вентилируемое пространство между утеплителем и самой кровлей значительно продлит срок стропильной конструкции – дерево ведь будет дышать.

Можно соорудить и более бюджетный вариант: в качестве пароизоляции взять обыкновенную армированную пленку и загерметизировать ее стыки скотчем. А в качестве утеплителя использовать Урсу для пола, для стен – плитный утеплитель, в ставленый в распор между имеющимися стойками каркаса. Самые дешевые из них – это Кнауф, Техно и Роклайт.

Утепление - внутреннее и внешнее варианты

Утеплять же мансарду бани можно либо наружным способом, либо внутренним. Плюсы и минусы есть у каждого из таких способов, но выбор утепления будет больше зависеть от способа строительства. Например, наиболее целесообразно наружное утепление, когда прослойка закладывается в перекрытия и стены конструкции – но это можно сделать только во время постройки самой бани с мансардой из бруса, а не после нее.

Если вам интересно узнать, какие затраты требуются на утепление бани, советуем ознакомиться с видео

А вот если парная была возведена уже давно, а мансарда утепляется только сейчас, то можно прибегнуть к внутреннему методу. Но здесь важно не добиться парникового эффекта – для этого необходимо позаботиться о гидроизоляции между этажами и надежной вентиляционной системе. В качестве же утеплителя подойдет минеральная и базальтовая вата, теплофон с алюминиевой фольгой, изоспан и листы пенопласта. Поверх него укладывается гидроизоляция с декоративными отделочными панелями. Что касается базальтовой ваты, то согласно СНиПам для региона Москвы, например, нужно брать не менее 20 см. Но на практике оказывается, что и при 15 см на такой кровле очень тепло.

Что же касается отделки стен мансарды, то лучшим вариантом является вагонка, изготовленная из хвойных пород дерева – простая и надежная в применении, она монтируется очень быстро и требует минимум усилий. Неплохой альтернативой им могут стать современные пластиковые панели, которые поражают воображение разнообразием цветовой гаммы и текстуры – с их помощью можно создать любой дизайн интерьера. И, наконец, изредка в качестве отделки этого помещения используются листы гипсокартона, которые в дальнейшем нужно будет оштукатурить или покрасить.

Осталось позаботиться только о безопасности лестницы на мансарду – ведь человек после парилки может находиться в расслабленном состоянии, отчего недолго и поскользнуться. А потому лестница должна быть максимально удобной и безопасной: угол подъема, материал изготовления, ограждающие детали. Ее можно даже сделать центральным и самым ярким элементом дизайна парной – и фото бани с мансардой будут не хуже, чем на страницах глянцевых журналов.

Желание поставить баньку у себя на приусадебном участке хоть раз да возникало практически у каждого владельца частного жилья. Ведь её разностороння ценность, начиная от пользы для здоровья и заканчивая эстетическими плюсами в экстерьере участка, ни у кого не вызывает сомнений. Поэтому кто-то уже давно осуществил свою мечту, а кто-то только собирается приступить к её реализации, изыскивая возможности, подбирая внутреннее обустройство здания, его функциональность, дизайн, продумывая этапы строительства. В этом благом стремлении особое место занимают планировки бань с мансардой для небольших участков. Они имеют ряд несомненных достоинств на фоне простых одноэтажных решений, нюансы проектирования, возведения и использования.

Зачем бане мансардная надстройка?

Часто такие архитектурные компоновки выбирают, изначально руководствуясь их функциональностью, а также особенностями дизайна:

• использование общего фундамента, позволяющего сочетать гигиеническую (1-й этаж) и зону отдыха под кровлей, например для чаепития или бильярдной, дает экономию земли под площадью пятна застройки;
• проект покрупней такой, как дом-баня 6х6 с мансардой, уже может стать полнофункциональным вариантом для участка в несколько соток. Он способен играть одновременно роль места проведения водных процедур и проживания, а для больших частных территорий, имеющих отдельное полноценное жильё, подобная планировка способна решить задачу размещения гостей;
• двухуровневые конструкции часто включают террасы (веранды, лоджии или балконы), на которых приятно отдыхать, созерцая окрестности;
• они позволяют создавать эстетически правильные архитектурные формы. Например, тот же проект бани с мансардой и террасой, руководствуясь требованиями ландшафтного дизайна, значительно проще адаптируется на многих участках, как полноценное решение, в отличие от обособленных одноэтажных парных.

Достоинства проектов бань, оборудованных мансардами

1. Первое, о чем всегда говорят инженеры, при возведении мансардных надстроек, это значительное снижение нагрузки на несущий фундамент, по сравнению со строительством полноценного второго этажа.

Банный комплекс не является исключением, если только у вас не задумывается легкий каркасник. Для него разница между массой целого этажа или подкровельного эксплуатируемого помещения не столь существенна. Кстати, когда прочность фундамента вызывает опасения, то именно каркасная технология наиболее благоприятная при необходимости достройки комнат над реконструируемым объектом.

Поэтому для большинства проектов бань с мансардой подходят различные экономичные быстровозводимые : столбчатые, винтовые, МЗЛ. Естественно, необходимо учитывать тип постройки, а также свойства грунтов. Так, для кирпичной конструкции на пучинистых грунтах, уже могут понадобиться либо мощные сваи, либо заглубленная армированная фундаментная лента.

1. Общие на оба уровня основание и крыша экономят строительные вложения, по сравнению с пристройкой вспомогательных помещений либо террас.
2. Мансарда в бане позволяет оптимизировать отопительные затраты. Во-первых, значительная доля тепловой энергии, поднимаясь с потоками воздуха вверх, рассевается через крышу (25%-30%). Поэтому, материалоемкость утепления крыши или верхнего перекрытия выше, чем стен, так как требуются более толстые слои утеплителя. Во-вторых, с точки зрения минимального отношения внешней поверхности к внутреннему объему, здание, приближенное по форме к кубу (постройка с подкровельными помещениями), медленней теряет тепло. Протопить его быстрее и дешевле, чем одноэтажное с пристыкованными сбоку вспомогательными помещениями.

Помимо этого, учитывая стремление тепловой энергии к восходящему движению, можно упростить обогрев комнаты под крышей, грамотно обеспечив переток воздуха с первого этажа наверх.

1. Компоновочное решение «дом баня с мансардой» позволяет упростить прокладку, функционирование, регулирование систем коммуникаций (вентиляции, отопления). Использование вертикально ориентированных стояков или магистральных линий удобней, чем многочисленных горизонтальных веток.

Особенности конструктивных решений

Еще до начала разработки или поиска подходящего готового проектного решения для самостоятельного строительства, неплохо обратить внимание на некоторые конструктивные особенности рассматриваемых нами сооружений.

Лестница

Она всегда является одним из главных негативных аргументов у противников надстроечных этажей. Естественно, оспаривать тот факт, что лестница в бане на мансарду будет занимать квадраты площади, особенно ценные при создании компактных архитектурных форм, никто не будет. Однако, раз уж нами найдены другие многочисленные противовесные преимущества, то следует подбирать себе вариант с учетом особенностей разных систем:

1. Маршевые лестницы – самые удобные, функциональные и безопасные. Занимают места больше других типов. Их сложно адаптировать на небольших площадях, например, если у вас задумана планировка 4х4 м.
2. Больцевые – обладают всеми преимуществами маршевых конструкций. Не подходят каркасным зданиям, так как требуют наличия прочной несущей стены, к которой должны крепиться опорные штыри ступеней.
3. Винтовые – самые неудобные, хотя и эффектные, занимают минимум места. Нередко могут выручить, если у вас компактный проект бани 5 на 5 с мансардой или, тем более, 4х4 м.

Особенности геометрии мансард

При выборе необходимо учитывать ограниченность внутренней площади объекта. Ведь она получается не слишком большой. Поэтому, чтобы создать более-менее функциональный этаж, нежелательно использовать односкатную крышу. Двухскатная тоже не самый удобный вариант, так как даже у здания 6х6 м, чтобы эффективно использовать место под скатами, их придется сделать слишком крутыми, а это уже отрицательно скажется на ветроустойчивости и материалоемкости всего строения.

Оптимальный выбор типа покрытия для дома бани с мансардой склоняется к ломаной двухскатной кровле либо к устройству верхнего полуэтажного эксплуатируемого помещения.

Выбираем проекты для строительства своими руками

Когда уже понятны основные моменты создания своего личного банно-бытового комплекса, можно вплотную заняться вопросами проектирования. С учетом того, что для индивидуального пользования часто рассматриваются небольшие по площади конструкции, имеющие достаточно ограниченную вариативность планировок, проще взять за основу готовое решение, максимально соответствующее запросам хозяина. Потом, никто не мешает любую понравившуюся архитектурную идею, немного подогнать под личные предпочтения. Можно, например, сместить или добавить перегородки либо несколько изменить внешние габариты объекта.

На этапе проработки геометрических параметров плана будущего строительства, важно учитывать не только пользовательские характеристики. Выше уже говорилось, что для банного сооружения особенно важен вопрос теплосбережения. Поэтому, как и кубическая компоновка в объеме, так и квадрат в плоскости являются оптимальными энергоэффективными формами. Следовательно, домик, обладающий планом квадратной формы, будет остывать медленней. Разберем некоторые из них на основе небольших типовых проектов.

Компактные проекты 4х4 м

Практически одни из самых миниатюрных архитектурных решений, на которые смогут ориентироваться владельцы даже самых маленьких участков. Однако, несмотря на то, что под постройку потребуется всего чуть более 16 м 2 территории, она вполне способна справится с возложенными на неё задачами. Баня 4 на 4 с мансардой уже на первом этаже вмещает все необходимые целевые помещения: парную, помывочную и комнату отдыха. При желании, комнату отдыха можно перенести наверх, поставив там не слишком громоздкие диван или пару кресел плюс небольшой столик, а нижнюю входную зону оборудовать как предбанник. Достаточно смонтировать в нем дополнительную перегородку, что позволит снизить теплопотери зимой. Использование верхнего уровня для отдыха, также позволит внизу выделить место под санузел или хранение инвентаря.

При грамотном обустройстве такой компактный проект не только подойдет, чтобы создать место для гигиены и отдыха с регулярным использованием небольшой семьёй. Он уже вполне способен обеспечить дополнительную территорию, на которой хозяева свободно разместят приехавших в гости родственников или знакомых.

Выбираем 5х5 м

По сути, баня 5 на 5 с мансардой лишь слегка увеличенный аналог проектного решения 4х4 м. Слегка расширенная площадь не добавляет особого богатства выбора зонирования пространства первого этажа. Однако «лишние» квадраты позволят раздвинуть границы моечной или комнаты отдыха, что ощутимо повысит пользовательский комфорт хозяев, даже с учетом того, что их гости также окажутся любителями банных процедур. Моечная уже способна вместить не просто душевую кабинку и небольшую купель, а пару типов душа (обычный и контрастный) и удобную купель.

Занимаясь перепланировкой проекта, сдвигая перегородки, в угоду увеличению объема отдельных помещений, не стоит забывать, что это не всегда целесообразно. Например, главный козырь парной не её габариты, а возможность поддержания достаточно высокой стабильной температуры. Термический баланс сложнее регулировать, а расходы на обогрев ощутимо вырастут, если парная получится слишком крупной. Поэтому лучше парную оставить минимальных размеров.

Если рассматривать верхний уровень сооружения, то с этой стороны проект бани 5 на 5 с мансардой предоставляет возможности внутреннего обустройства несколько шире, чем меньшие в плане аналогичные сооружения. Под кровлей могут получиться довольно солидная бильярдная с профессиональным столом или уединенная комната, отделенная от лестничного подъема и выхода на балкон.

Монтируя межэтажное перекрытие, следует ответственно отнестись к вопросу его прочности, особенно если предполагается активная эксплуатация мансардного яруса. В качестве балочных элементов рекомендуется использование доски размером не менее 150*50 мм, установленной на ребро. Если же отсутствует промежуточное опирание балок на несущие перегородки 1-го этажа, лучше использовать ребра высотой 200 мм.

Планировка 6х6 м

Компоновка такого типа также часто выбирается владельцами небольших участков. При этом, хотя проект бани 6х6 с мансардой можно отнести к среднему архитектурному решению для подобных строений, конструкция, возведенная на его основе – это уже достаточно полноценное сооружение. С одной стороны оно еще не слишком дорогостоящее, а с другой, способное обеспечить полноценный комфорт хозяевам. Отведенная под застройку площадь вполне вмещает как все основные внутренние, так и внешние помещения, например с террасами обоих этажей. Если выбирается проект с террасами, то уже не обязательно выделять место на участке для возведения беседки. Веранда и лоджия, защищенные от осадков, всегда готовы для уютных посиделок на свежем воздухе.

Если же планировка 6х6 м разрабатывается в угоду внутреннему обустройству, тогда места хватит на то, чтобы на нижнем этаже отделить просторную комнату отдыха от входного коридорчика, предусмотреть отсек для хранения дров, туалет или даже смонтировать в моечной комнате объёмную купель по типу мини-бассейна. Мансарда в бане зонируется на достаточно комфортные гостевые комнаты, для организации тренажерного зала, домашнего кинозала или иные целевые помещения.

На что еще обратить внимание при строительстве бани с мансардой своими руками

После решения вопросов, связанных с проектной планировкой постройки, вам предстоит еще ряд важных организационно-монтажных этапов:

• определиться с материалом, купить типовой набор из готовых частей здания или на основе своих разработок заказать у профильной компании сборочный комплект, либо полностью изготавливать элементы конструкции собственноручно во время монтажа;
• стоит учесть эстетическую составляющую расположения сооружения, особенно если у вас баня с мансардой и террасой или панорамными французскими окнами наверху. Обозреваемые пейзажи станут весомой составляющей вашего отдыха;
• при обустройстве подкровельного объема, одной из ключевых задач будет . С одной стороны, снизу на мансарду будут пытаться проникнуть жара и влага, а с другой, сверху летом на солнце станет разогреваться крыша или переохлаждаться зимой. Поэтому, кроме использования качественных теплоизолирующих материалов, стоит уделить внимание тщательной пароизоляции в межэтажном перекрытии, а также задачам паро- и гидроизоляции эксплуатируемого подкровельного пространства.

Есть несколько вариантов строительства крыш с мансардой для бани, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Редко какая баня имеет большой запас прочности фундамента, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, возникающие в результате увеличения высоты фасадных стен. Такие нагрузки нужно учитывать еще во время строительства фундаментов. Реконструировать уже эксплуатирующуюся баню и дополнять ее двухскатной мансардной крышей довольно опасно. А ломаная не создает больших дополнительных нагрузок, ее можно без опаски ставить на существующие строения.

Строительство мансардной крыши для бани

Мансардная крыша в каркасной бане – фото строительства

Еще одно отличие между этими типами кровли – способ утепления. Мансардные крыши в типовом исполнении утепляются по стропилам, в варианте ломанной крыши утепление производится для каждой перегородки, сами крыши не утепляются.

Утепление крыши двускатной – схема

Учитывая эти характеристики, мы для примера выбрали именно ломаный вариант крыши, считаем, что такое решение будет приемлемым для абсолютного большинства бань – как для строящихся, так и для тех, в которых производятся капитальные ремонты.

Для того чтобы вам было легче сориентироваться с материалами для крыши на свою баню, мы в качестве примера возьмем строение размерами 6×6 метров.

Для изготовления стропильной системы нужно использовать доску 50×150 мм (6 штук), для каркасной части подойдет доска 50×100 (30 штук) мм. Во время подсчета имелось в виду, что пиломатериалы стандартной длины по шесть метров.

Если нет таких досок, то можно применять и более тонкие, но брать по две на один элемент. На баню с такими размерами понадобится семь стропил, расстояние между ними приблизительно 60 сантиметров. Тонкие доски нужно сбивать попарно, между ними вкладываются отрезки досок одинаковой толщины на расстоянии приблизительно 60÷70 сантиметров.

Очень важно. Для фиксации лучше использовать саморезы, в сдвоенных стропилах крепеж может работать на разрыв, а характеристики гвоздей по этим параметрам не совсем отвечают требованиям.

Цены на доску обрезную

доска обрезная

Видео – Сращивание стропил по длине

Шаг 1. Начинаем изготавливать балку перекрытия. Доска у нас имеет длину 6 метров, но этой длины недостаточно. Нужно немного увеличить ее на ширину поднебесников, которые будут подбиваться вагонкой. Ширина поднебесников приблизительно 27-30 сантиметров, точные размеры нужно откорректировать с учетом ширины вагонки, которыми они будут подбиваться. Намного лучше сразу это сделать, чем потом подгонять вагонку. С учетом поднебесников длина досок должна составлять 6+0,3+0,3=6,6 метра.

Для увеличения длины бруса отпилите стыковочный брус длиной ≈65 см (запас оставлен для точной подгонки деталей) и примерно такой же длины отрезок доски для связки.

Подровняйте торцы запилов, положите на ровной площадке в одну линию длинную доску, заготовленный кусок и сверху на нее доску для связки. Закрепите гвоздями или саморезами элементы в одну конструкцию. Гвозди нужно брать не менее десяти штук размером 150 мм, вбивайте их равномерно в шахматном порядке, не допускайте появления трещин. С обратной стороны гвозди загните. Самый надежный вариант – удлинять доску при помощи болтов с гайками. Всегда будет возможность отрегулировать силу прижатия досок в зависимости от величины их подсыхания.

Шаг 2. Отпилите доску точно по размерам, в нашем случае ее длина должна составлять 6,6 метра. Таких досок понадобится семь штук, они будут служить межэтажным перекрытием, на них будут опираться стропильные ноги.

Шаг 3. Найдите середину удлиненных досок, отмерьте от нее по 2,25 метра в каждую сторону – половину ширины мансардного помещения.

В этих местах будут стоять вертикальные стойки мансардного помещения. Обратите внимание, чтобы все вертикальные опоры располагались с внешней стороны отмеченных линий. Высота мансардного помещения 2,2 метра, такой же высоты нужно заготовить вертикальные опоры. Всего их понадобится 14 штук, по паре на каждую доску потолочного перекрытия.

Шаг 4. Крепление между собой отдельных досок можно делать обыкновенными гвоздями, для увеличения устойчивости конструкции пользуйтесь металлическими уголками на саморезах.

Важно: металлические уголки нужно фиксировать со стороны кровли, в противном случае они создадут трудности во время обшивки стен вагонкой.

Шаг 5. Заготовьте короткие доски для упора конька стропил, высота таких опор в пределах 1,5 метра, чем они длиннее, тем больше будет уклон верхних скатов и тем меньше уклон боковых скатов. Таких кусков понадобится четырнадцать штук, по одному под каждое стропило. Найдите средину потолочного перекрытия мансардного помещения. В этих местах с помощью короткой опоры будет упираться коньковая часть стропильных ног.

Шаг 6. Для верхних скатов ломаной крыши нужны доски по три метра длиной для стропил. Теперь нужно сделать коньковые зарезы стропильных ног. Для этого положите торец стропила на линию средины вертикальной опоры, нижнюю часть нужно положить на крайний угол большой стойки по высоте помещения. Внимательно отметьте места соприкосновения.

Шаг 7. В отмеченных местах нужно сделать запилы конька.

Обрезка брусьев на коньке – схема

Вначале отметьте место стыка двух стропил вертикальной линией по точкам пресечения. Аккуратно запилите, подровняйте места запилов. Положите временно соединенные в коньке два стропила на вертикальную короткую опору и отметьте место упора, оно должно иметь вид равностороннего треугольника. По линиям отрежьте короткую стойку.

Шаг 8. По такому же алгоритму сделайте метки и отпилите нижние скаты стропила. Соединять отдельные детали можно саморезами или гвоздями, для усиления узлов пользуйтесь металлическими пластинами.

Шаг 9. Отпилите нижние скаты стропил. Сверху их нужно выровнять по упору таким же способом, провести линию и запилить. Далее приступаем к разметке нижней части этого же ската. Проверьте все размеры и пространственное положение, соберите конструкцию на гвозди.

Запилы боковых нижних частей стропил

Цены на брус

Видео – Как ставить стропила

У нас получилась полностью готовая одна конструкция с двумя ломанными скатами, двумя высокими вертикальными стойками по 2,2 метра, одной длинной балкой потолочного перекрытия длиной 6,3 метра, одной короткой балкой чердачного перекрытия длиной 4,5 метра и одной вертикальной короткой стойкой длиной 1,5 метра.

По весу такую конструкцию без труда поднимают три человека. Лучше все стропильные ноги и каркас в сборе заготовить на земле, подавать наверх рекомендуется в собранном виде. Используйте первую конструкцию в качестве шаблона, заготовьте семь таких элементов. Все они должны быть абсолютно одинаковыми.

Практический совет. При малейших сомнениях в прочности конструкции немедленно укрепите проблемные узлы дополнительными пластинами или уголками.

Перед поднятием конструкций на крышу бани проверьте их устойчивость. Немного приподнимайте с земли собранные стропила и поворачивайте их в различные стороны. Так вам удастся своевременно обнаружить слабые места, укрепить их и избежать больших поломок во время поднимания на крышу или установки.

Установка стропильной системы

Очень важно. Все работы будут проводиться на значительной высоте, нужно быть очень внимательным. Правила техники безопасности рекомендуют для таких работ пользоваться страховочными веревками. Но мы понимаем, что к этим советам мало кто прислушивается, поэтому убедительно просим быть хотя бы максимально осторожным.

Монтаж стропил

Шаг, №№	Описание	Иллюстрация
Шаг 1.	Сделайте разметку мест расположения стропильных ног. У нас их семь штук, при длине бани расстояние между стропилами буде равняться 85 сантиметров. Это цифра скорее для примера, каждая баня может иметь незначительные отклонения по периметру верхнего венца, это не страшно. Главное, чтобы расстояния между стропилами имели одинаковые значения.
Шаг 2.	Проверьте горизонтальность верхнего ряда, одно не может отклоняться более чем на 1÷2 сантиметра по крайним углам. Если разброс больше, то придется делать запилы в верхнем венце сруба или в балках потолочного перекрытия. Большой разницы в методе выравнивания плоскости перекрытия нет, выбирайте, как вам удобнее и как легче.
Шаг 3.	Поднимите все собранные стропила и каркасы на чердак, аккуратно сложите их одной стопкой около любого фронтона.
Шаг 4.	Начинайте установку первой фронтонной конструкции. Для этого нужно будет приготовить простое приспособление – доску для упора в коньковую часть. Сделайте его в виде рогатки, это полностью исключит соскальзывание конструкции во время подъема.
Шаг 5.	Два помощника пусть поднимут стропила у коньковой части на максимальную для себя высоту, третий человек при помощи приспособления упрется в коньковую часть и приподнимает ее до вертикального положения. Помощники по бокам должны одновременно ставить нижние части балок перекрытия на место. Как только конструкция займет необходимое положение, следует ее временно, но надежно зафиксировать с помощью любых угловых распорок.
Шаг 6.	По такому же алгоритму поднимите и зафиксируйте систему у второго конька. Работы выполняйте не спеша, помните об осторожности.
Шаг 7.	По коньку натяните веревку, по веревке по очереди устанавливайте все оставшиеся стропила. Прочно фиксируйте ноги к верхнему венцу, используйте металлические самодельные скобы, магазинные уголки и саморезы. Различными отрезками досок соединяйте между собой стропила со стороны мансардного помещения. После установки обрешетки временные крепления нужно будет убрать.

Мансардная стропильная система – фото

Видео – Мансардная стропильная система

В одном или двух коньках нужно сделать окна, для их установки нужен каркас. Рекомендуем размеры окна 120×100 см. Расскажем, как оно делается на одном коньке, а вы себе сделаете столько, сколько пожелаете.

Как готовить место под окно?

Шаг 1. От средины балки потолочного перекрытия отмерьте по 50 сантиметров в каждую сторону – это будет ширина оконной рамы.

Шаг 2. Отрежьте две доски 50×150 мм длиной по 2,2 (на высоту помещения). Прикрепите их в строго вертикальном положении к стропильной системе фронтона. Используйте металлические уголки или гвозди под углом.

Шаг 3. На высоте 0,9÷1,0 метра прибейте к вертикальным опорам поперечину, через 120 сантиметров еще одну. Внимательно проверяйте углы и горизонтальность. В сделанный каркас будет вставляться оконная рама. Если есть желание – сделайте окно и на втором фронтоне.

Демонстрационный стенд – подготовка проема для установки мансардного окна на скате

Установка кровельного покрытия

Для обыкновенных бань в качестве кровельного материала крыши можно использовать любые покрытия, от металлических до мягких. В связи с тем, что чердачное помещение будет используемым, мы не рекомендуем брать металлические покрытия, слишком много шума они создают во время ливня или града. Оптимальным вариантом по качеству и цене можно считать ондулин, как покрыть крышу этим материалом расскажем ниже.

Цены на лист кровельный

лист кровельный

Покрытие ондулином

Ломаная крыша, покрытие – ондулин

Шаг 1. Подсчитайте общую площадь крыши, суммируйте размеры двух скатов ломаной крыши. При этом окончательные результаты увеличьте процентов на 6÷8 на непродуктивные отходы. Ондулин закупайте одновременно со всеми доборными элементами. Для обрешетки можно использовать дешевые сорта досок или брусков. Необязательно приобретать новые пиломатериалы, можно использовать оставшиеся после строительства различные отрезки. Главное, чтобы у них толщина была одинаковой.

Шаг 2. Прибейте обрешетку.

Шаг зависит от угла наклона скатов и климатической зоны проживания. Нижний скат имеет большой угол наклона, на нем никогда не будет задерживаться снежный покров. Верхний скат ломаной крыши в нашем варианте имеет угол наклона приблизительно 40°, что также значительно понижает вероятные снеговые нагрузки. В связи с такими характеристиками, расстояние между рейками обрешетки можно увеличить до 60÷70 сантиметров. Обрешетку прибивайте снизу вверх поочередно в каждом скате ломаной крыши. Для того чтобы все рейки были параллельными, пользуйтесь шаблоном, изготовьте его из коротких обрезков. Длина шаблона должна равняться расстоянию между рейками. Прибейте дополнительные рейки под конек и щипец (на самом краю нижней части стропильных ног). От конька надо отступить сантиметров 5÷10. Конкретное расстояние зависит от угла наклонов скатов, желательно предварительно примерить конек.

Главное условие – конек должен прибиваться к рейкам. Если они будут намного дальше от конька, то его стандартной ширины не хватит.

Шаг 3. Для оформления карниза пользуйтесь фартуками-капельниками, они реализуются в наборе кровли. Фартуки имеют специальные горизонтальные выемки, позволяющие делать ровный изгиб на нужном расстоянии. Изогните и закрепите их к нижней рейке обрешетки саморезами или гвоздями. Нахлест фартуков может быть не более пяти сантиметров, в стыки вода не попадет.

Шаг 4. Со стороны карнизов прибейте ветровые доски, их высота должна быть на три сантиметра выше уровня обрешетки. Перед прибиванием ветровых досок нужно по одной линии подровнять все торцы реек. Для набивки линии лучше использовать веревку с синькой.

Устройство ветровой доски

Шаг 5. Листы ондулина можно резать ручной электрической пилой, ножовкой или электролобзиком. Материал не имеет большой прочности, режется легко, без сколов и трещин.

Начинайте укладку с нижнего ряда нижнего ската крыши. Первый лист должен выпуклой полной накрывать выступающую ветровую доску – минимизируются риски подрыва кровли во время сильных порывов ветра. Это важное условие, всегда помните о нем во время устройства любой кровли и на любых строениях.

Шаг 6. Если у вас есть капельники, то первый ряд листов может прибиваться заподлицо со стропильной системой, если их нет, то листы должны на пять сантиметров выходить за пределы стропильной системы. Для того чтобы уменьшить количество пыли в подкровельном пространстве, можно установить под листы ондулина заполнители карнизов. Это специальные приспособления из резины, вставляющиеся в волны ондулина, для обеспечения вентиляции они имеют отверстия.

Шаг 7. Для забивания листов нужно пользоваться специальными гвоздями с резиновыми прокладками. Гвозди вбивайте аккуратно, не допускайте изгибов листа, в этих местах могут потом появиться протечки. Листы желательно прибивать в каждую верхнюю волну, в крайнем случае через одну, но, ни в коем случае не реже.

Практический совет. Будет намного легче попадать гвоздями в неширокие рейки, если вы натяните между крайними торцами веревку или на каждом листе перед его фиксацией будете рисовать ровную линию по оси рейки.

Шаг 8. Если вы желаете устанавливать щипцовые элементы, то ветровую доску следует прибивать вплотную к краю листа ондулина. Нахлест щипцов около десяти сантиметров. Щипцы – специальный декоративный элемент, одновременно выполняющий функции ветровой доски.

Шаг 9. Коньки монтируйте с противоположной стороны от преимущественного направления ветра, нахлест не менее десяти сантиметров. Под конек также можно устанавливать заполнители карнизов. Заводские коньки имеют гидробарьеры, во время монтажа совмещайте их согласно инструкции. Коньки нужно в обязательном порядке прибивать к каждой волне ондулина.

Видео – Монтаж ОНДУЛИНА

Для таких небольших крыш делать водоотводы необязательно, достаточно вокруг бани сделать бетонную отмостку. Ширина отмостки 50÷60 сантиметров, через каждые 1÷1,5 метра делайте разрывы. Толщина бетонного слоя в пределах десяти сантиметров.

Отмостка из бетона утепленная – фото слоев

Теперь осталось установить окна и обшить фронтоны. Для обшивки фронтов рекомендуем пользоваться пластиковой вагонкой, деревянная требует проведения периодических уходов, а их сложно выполнять на большой высоте. Для вагонки дополнительных несущих конструкций делать не надо, вполне достаточно каркаса, который держит окно.

Использование мансарды и доступ к помещению

Осталось решить два вопроса: будет ли мансардное помещение использоваться зимой и каким способом в него попадать. Начнем по порядку.

Мы сомневаемся, что такие помещения будут использоваться в зимний период времени. Если вы с нами согласны, то отделайте стены и потолок любыми материалами. Для этих целей можно использовать гипсокартонные плиты, фанеру, листы ОСП, натуральную или пластиковую вагонку.

Если все же возникнет желание пользоваться мансардой и в холодное время, то стены и потолок помещения придется утеплить. С обратной стороны вертикальных опор прибейте «черновую» стену. Расстояние между вертикальными опорами каркаса ≈85 сантиметров, что позволяет сразу укладывать в ниши утеплитель. Утеплять можно рулонной или прессованной минеральной ватой или пенопластом. В случае использования для утепления минеральной ваты необходимо делать пароизоляцию. Для этих целей можно применить любые современные покрытия. Такие же операции следует сделать и по утеплению потолка.

Теперь нужно определиться со способом попадания в мансарду. Мы рекомендуем для таких целей сделать маршевую наклонную лестницу. В связи с тем, что угол наклона лестницы должен быть в пределах 45°, для ее размещения понадобится довольно много места.

Лестница на мансарду – фото

Единственное помещение, пригодное по своим размерам – комната отдыха. Можно, конечно, сделать и приставную лестницу, но пользоваться ней неудобно.

Для каждого случая придется рассчитывать индивидуальные показатели лестницы. Для примерной ориентировки мы даем оптимальные рекомендуемые строительными нормами и правилами размеры по ГОСТ 23120-78.

Файл дл скачивания. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Межгосударственный стандарт

Высота между ступеньками 20 сантиметров, ширина ступенек 17 сантиметров. В зависимости от конструкции в качестве несущих элементов используются косоуры или тетивы.

Еще один нюанс. Желательно, чтобы лаз в мансарду закрывался откидным люком.

Это намного повысит комфортность пребывания в комнате отдыха после принятия водных процедур. Люк сделайте на металлических петлях, для удобства открывания/закрывания установите декоративную ручку. Летом проход на мансарду может быть постоянно открытым для притока в баню свежего воздуха, с наступлением холодов люк закрывается.

Баня на приусадебном участке – тайное желание каждого собственника земли и домовладения. Постройка имеет большую ценность. Она заключается в выгоде для здоровья и художественной красоте. В стремлении обзавестись эксклюзивом многие задумываются о таком варианте, как баня с мансардой. Она имеет несомненную величавость, снабжена многочисленными нюансами проектирования. Рассмотрим тонкости проектировки такого сооружения.

Особенности

Исключительность мансардных бань подразумевает полноценную реализацию разнообразных конструктивных решений. Подбирайте вариант дома-бани с учетом характерных черт. Для любителей проектирования различных вариаций строений баня с мансардой будет отличным способом реализации собственных идей. Одной из главных надстроечных конструкций мансарды является лестница. Подъем на мансарду в бане потребует ее наличия.

Следует тщательно разобрать противовесные моменты с учетом аргументов за и против. Только после учета основных характеристик личного банного сооружения допускается рассмотрение вопросов проектирования. Еще одной конструкционной особенностью бань с мансардой является конструкция кровли. Важно учесть ограниченность мансарды. Чтобы этот этаж был полезным, чаще применяют кровлю ломаной двускатной конструкции.

Нежелательна односкатная кровля, тип традиционного двускатного варианта также нельзя назвать самым удобным. Нередко используют шатровые кровельные конструкции. С геометрическими параметрами более или менее ясно. Подберите вариант подъема на мансарду с учетом того или иного варианта кровли. Например, самыми действенными считаются варианты маршевого вида, но их сложно монтировать на малых площадях. Особенно плохо адаптируются маршевые устройства к конструкции бань 4х4 м.

Больцевые лестницы снабжены достоинствами маршевых устройств. Такие системы нельзя применять к каркасным сооружениям, так как для них требуется прочная несущая опора. К стене крепят ступени. Если баня выполнена из других материалов, устройство вполне приемлемо для использования.

Устройства винтового типа не отличаются удобством, но они эффективные в плане экономии пространства. Зачастую они становятся палочкой-выручалочкой в проекте мансардной бани 4х4 или 5х5 м.

Лучший вариант проекта с верандой, террасой и мансардой предполагает размещение комнат в следующем порядке:

• первый этаж;
• парилка;
• душевая кабина или помывочная;
• тамбур;
• маленькая веранда.

Веранду часто используют в качестве обеденной зоны, заполняя лавками, стульями, столами. Это пространство обычно открытое, поэтому создается атмосфера простой природной красоты. Однако верандой иногда жертвуют в счет увеличения внутренней площади бани. На площади мансарды допускается обустройство спального места, игровой комнаты (например, бильярдной), кладовой. Если мансарда является кладовой, место отдыха целесообразней оборудовать и внизу. Для комфорта на мансарде должна быть предусмотрена общая высота помещения от 2,5 метров.

Материалы для строительства

На современном рынке существует много разновидностей стройматериалов, которые допустимо применять для любой бани. Например, их строят из:

• бруса;
• бревна;
• пеноблоков;
• дерева и деревянных блоков;
• газобетона;

• оцилиндрованного бревна;
• каркасных блоков;
• клееного бруса;
• готового сруба;
• кирпича.

Если в проекте присутствует кирпич, пенобетон и газобетон, стены предполагают обязательное наличие облицовки, причем внутри и снаружи. Эта особенность взаимосвязана с техническими качествами материалов. Например, кирпичная баня без утеплителя будет холодной. Качества газобетона и пенобетона практически аналогичны. Структурные поры этих материалов способны разрушится под воздействием большой влажности и температурного перепада. При этом облицовку основ важно выполнить с возведением конструкции.

Наиболее подходящим для строительства бани материалом является дерево. Древесина обладает экологической чистотой, надежностью и прочностью, практичностью и долговечностью. В таком строительстве применяют и каркасные технологии. При этом каркас допускается и деревянный, и металлический. Поверх каркаса монтируют облицовку. Обязательно выбирайте для такого сооружения качественный утеплитель, который будет выполнять функцию изоляции всего сооружения.

Отделка каркасной постройки может быть выполненной из:

• дерева;
• блок-панелей;
• вагонки.

Внутреннюю отделку можно сделать из пластика. Самая экономичная и выгодная технология возведения бань – каркасная. Для каркаса не нужен массивный фундамент. Стройматериалы в таком случае не самые дорогие. Да и вес постройки не окажет дополнительного влияния на грунт.

Определение материала постройки бани – важный этап. В строительных магазинах встречаются типовые конструкторы из готовых элементов. На основе стандартных разработок покупают сборочный набор. Части конструктора можно изготовить собственными руками. Для строительства бань чаще применяют древесные материалы (например, брус, бревна, оцилиндрованное дерево), нередко рассматривают блок-панели. Разобравшись с сырьем строительства, переходят к проектированию.

Проекты

Проекты бани с мансардой различаются габаритами и планировкой. К наиболее популярным из них относят сооружения 6х6, 6 на 4 м. Несмотря на то, что строения компактные и обычно получаются простыми, они обеспечивают полноценный отдых. Подобный вариант подойдет для небольшого количества людей, а так же тем, кто не располагает лишним местом на участке.

План проекта 6х4 м предполагает размещение:

• парилки;
• душевой;
• тамбура;
• веранды.

Некоторые малые проекты не предполагают наличие веранды. Иногда площадь входной зоны превращается в комнату отдыха. В этом случае на мансардном этаже размещают гостевую комнату. Иногда мансарда предполагает размещение кладовой.

Лестница размещается так, чтобы не загромождать помещение бани. Конструкции 6х6 или 4х6 м также не займут территорию участка. Оборудованная мансарда позволит сделать площадь строения более полезной. При этом внутренние размеры комнат бани могут варьироваться по желанию владельца при строительстве.

Проект бани с мансардой 6х8 м обычно вмещает все необходимое для отдыха большой компании. Такая планировка строения включает даже санузел. Чаще здесь предусмотрена большая терраса, есть комната для отдыха 20 м кв. Комната вмещает стандартную мебель и даже большой стол. За столом уместится компания из нескольких человек, при этом останется место для свободного пользования.

Строение включает классическую душевую, комнату для отдыха. На мансардном этаже разместится свободная спальня. Это может быть бильярдная, теннисная или тренажерный зал. Материалом изготовления строения послужит профилированный брус.

Удачным компромиссом являются планировки бань 5х5 5х6, 5 на 9 м. Чтобы посещение небольшой бани доставляло удовольствие, необходимо тщательно все рассчитать. Расположение помещений важно составлять с учетом продуманного плана. Например, в маленькой бане 5х5 м разместятся прихожая, помывочная, парная, комната отдыха или кладовая на мансардном этаже.

Выбор подходящего проекта сруба – это всегда поиск компромисса. Баня должна устраивать по всем габаритам. Выбирая баню 6х9 или 7 на 8 м, важно серьезно подойти к разметке участка. Правильно продумайте размещение бани (особенно, если земли всего 6 соток).

Еще одним важным параметром является стоимость строительства. Сруб больших габаритов потребует большей территории на участке. Например, сруб с параметрами 4х6 м обойдется на 10000-15000 рублей дороже, чем баня 4х5 м. Для бани большей площади потребуется больше времени и топлива на отопление. Температура в парной должна быть достаточной для жара.

Важным параметром выбора размера бани является количество людей, которые будут ее посещать. Если количество любителей попариться не превышает двух человек, достаточно построить малогабаритное и невысокое строение. Для большой семьи и регулярных гостей нужно большое строение. Чтобы правильно обозначить планировку, нарисуйте чертежи.

Зоны

Допустим, решено построить сруб бани 5х5 метров.

Если рассматривать стандартные планы функциональных зон, основными являются три:

• предбанник;
• помывочная;
• парная.

Вариант планировки бани 5х5 м подразумевает размещение топки не в предбаннике, а в отдельном углу, отделенным стеной. Такой же стеной предбанник отделяют от парилки. Предбанное помещение получится просторным. В нем удобно разместить стол и лавки, а также вешалки. Это помещение может быть жилой комнатой.

Баня 5х5 м позволит разместить компанию в 5-6 человек. Мансардный этаж в такой бане часто используют в качестве небольшой комнаты отдыха. Мансарду можно оснастить туалетом и душевой комнатой. Обязательно стоит продумать коммуникации.

В бане 5х5 м важно правильно установить двери. Например, из гостевой важно напрямую попасть в помывочную. Такое размещение не допустит потерь тепла из парной. Душевой можно выделить чуть меньше места, чем парной. Тщательно спланируйте парную. Важно особенно тщательно продумать формы и размеры полок.

Не забудьте, что часть площади уйдет под печку и каменку. Ее расположение не должно быть плотным к стене, иначе возникнет риск возгорания обшивки и деревянных стен. Расширяют площадь маленьких бань за счет снабжения строения террасой. Небольшая терраса может послужить летней кухней. Сооружение террасы увеличит количество строительного материала.

Коммуникации

Правила подразумевают подготовку проекта строения одновременно с проводкой всех нужных коммуникаций. Обязательно понадобятся вода, свет (иногда газ). Прокладка водопроводных труб проходит в ходе строительства сооружения. Не стоит упускать из виду монтаж качественной системы вентиляции во всех помещениях (в том числе в комнатах отдыха), иначе повысится влажность. Влажный воздух будет являться причиной появления грибка на стенах. Некоторые виды строительного материала начнут быстро разрушаться.

Для сохранения оптимального тепла зимой важно предусмотреть обогревательную конструкцию. Только с дополнительным обогревом можно добиться оптимального температурного режима в холод. Кроме вентиляции в банном помещении важно предусмотреть качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. Монтаж коммуникационных систем в двухэтажном строении осуществить проще, чем в одноэтажном строении с пристройками.

Работы, связанные с планированием – ответственный этап строительства бани. К нему необходимо подойти со всей ответственностью.

После решения вопроса с планированием определите следующие важные организационные этапы:

• Возьмите на вооружение популярные размеры: 6х4, 6х6, 6х8 м.
• Продумайте материалы, из которых будет сооружаться баня.
• Можно скачать программу на ПК «3D моделирование». Это упростит этап планировки.

Стандартное расположение комнат обычно такое:

• вход с террасы в небольшую прихожую;
• дальше находится комната отдыха или предбанник;
• за ней два выхода: в санузел и парную.

Иногда душевую и парную снабжают между собой дополнительным входом. Все это располагают на первом этаже. Второй этаж чаще используют под развлечения, отдых либо хозяйственные нужды. Иногда на втором этаже обустраивают солярий. Это добавляет комфорт отдыху большой компании.

Купите готовый типовой конструктор. Создайте из сборочного комплекта стандартную баню. Придумывать собственные варианты деталей обустройства сложнее. Если свойства грунта на участке неустойчивы, используйте для строительства мансардного комплекса каркасные конструкторы. Укреплению фундамента бани будут способствовать столбчатые и винтовые конструкции фундамента.