Andreev S.

Sa bahay, maaari kang gumawa ng mga naka-print na circuit board. sa mga tuntunin ng kalidad, halos hindi sila mas mababa sa paggawa ng pabrika. Pagmamasid sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod ng mga aksyon, ikaw mismo ay maaaring ulitin ito para sa iyong mga produktong lutong bahay.

Una kailangan mong maghanda ng pagguhit ng mga naka-print na track. Kung paano paghiwalayin ang isang naka-print na circuit board ay hindi tatalakayin dito, ipalagay na ang pagguhit ay naroroon na, kinuha mula sa isang magazine, sa Internet, o personal mong iginuhit o gumagamit ng isang espesyal na programa. Ang paghahanda ng pattern ay nakasalalay sa kung paano mo balak na ilapat ang pattern ng mga naka-print na track sa workpiece. Tatlong pamamaraan ang kasalukuyang pinakatanyag - pagguhit ng kamay na may hindi matanggal na marker, ang pamamaraang "laser iron", at pagkakalantad ng larawan sa isang photoresist.

Ang unang paraan

Ang unang pamamaraan ay angkop para sa simpleng mga board. Dito, ang pangwakas na punto ng paghahanda ng pagguhit ay dapat isang imahe sa papel sa isang sukat na 1: 1, tingnan mula sa gilid ng mga track. Mabuti kung mayroon nang 1: 1 papel na imahe, halimbawa, sa magazine na Radioconstructor, karaniwang lahat ng mga board ay 1: 1. Ngunit sa iba pang mga pahayagan, at lalo na sa Internet, ang mga bagay ay hindi gaanong kinis.

Kung mayroong isang imahe ng papel sa ibang sukat, dapat itong palakihin o bawasan nang naaayon, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkopya sa isang copier na may pag-scale. O i-scan sa isang computer sa isang graphic file at sa ilang graphic editor (halimbawa, sa Adobe Photoshop) dalhin ang mga sukat sa 1: 1 at i-print sa isang printer. Nalalapat ang pareho sa mga guhit ng mga board na nakuha mula sa Internet.

Kaya, mayroong isang 1: 1 papel na pagguhit mula sa gilid ng mga track. Kumuha kami ng isang blangko na gawa sa foil-clad fiberglass, buhangin nang kaunti ang foil na may "zero", maglagay ng papel na guhit sa blangko, ikabit ito upang hindi ito gumalaw, halimbawa, gamit ang isang adhesive tape. At sa isang awl o tap ay tinutusok namin ang papel sa mga puntong dapat mayroong mga butas, at sa gayon ay isang malinaw na nakikita, ngunit mababaw na bakas sa palara ay nananatili.

Ang susunod na hakbang ay alisin ang papel mula sa blangko. Sa mga minarkahang lugar ay nag-drill kami ng mga butas ng kinakailangang diameter. Pagkatapos, pagtingin sa pagguhit ng mga track, iguhit ang mga naka-print na track at pagpupulong na may isang hindi matanggal na marker. Nagsisimula kaming gumuhit mula sa mga mounting pad, at pagkatapos ay ikonekta ang mga ito sa mga linya. Kung saan kailangan ang makapal na mga linya, gumuhit gamit ang isang marker nang maraming beses. O iguhit ang balangkas ng isang makapal na linya, at pagkatapos ay pinturahan ng mahigpit sa loob. Tatalakayin sa ibang pagkakataon.

Pangalawang paraan

Ang pangalawang pamamaraan ay tinawag na "laser iron" ng mga radio amateurs. Ang pamamaraan ay popular, ngunit napaka-capricious. Ang mga kinakailangang tool ay isang laser printer na may isang sariwang kartutso (isang refill na kartutso, sa aking karanasan, sa pangkalahatan ay hindi angkop para sa negosyong ito), isang ordinaryong iron ng sambahayan, napakahirap na papel.

Kaya, paghahanda ng pagguhit. Ang pagguhit ay dapat na itim (walang halftones, walang kulay), sa sukat na 1: 1, at saka, dapat ito ay nasa isang imahe ng salamin. Ang lahat ng ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagproseso ng larawan sa isang PC sa ilang mga graphic editor. Ang nabanggit sa itaas ay gagawin ng Adobe Photoshop, kahit na ang pinakasimpleng programa ng Paint mula sa karaniwang set ng Windows ay nagbibigay-daan sa iyo upang gumawa ng isang imahe ng salamin.

Ang resulta ng paghahanda ng isang guhit ay dapat na isang graphic file na may isang imahe sa sukat na 1: 1, itim at puti, walang halftones at kulay, na maaaring mai-print sa isang laser printer.

Ang isa pang mahalagang at maselan na tanong ay tungkol sa papel. Ang papel ay dapat na makapal at sa parehong oras manipis, ang tinatawag na pinahiran na papel (karaniwang "para sa isang tagopya" ay hindi nagbibigay ng mahusay na mga resulta). Saan ko ito makukuha? Ito ang pangunahing tanong. Sa pagbebenta ay makapal lamang ito - para sa mga litrato. At kailangan namin ng isang payat. Tumingin sa iyong mailbox! Maraming mga brochure sa advertising ang ginawa sa ganoong papel - manipis, makinis, makintab. Huwag pansinin ang pagkakaroon ng mga larawan ng kulay - hindi sila makagambala sa amin sa anumang paraan. Gayunpaman, hindi, kung ang pag-print ay hindi maganda ang kalidad, iyon ay, ang mga larawan ay nadumihan sa mga daliri, kung gayon ang mga naturang materyales sa advertising ay hindi gagana para sa amin.

Pagkatapos ay nai-print namin ang aming file sa papel na ito at makita kung ano ang nangyari. Tulad ng sinabi ko sa itaas, ang printer ay dapat na may isang sariwang kartutso (at isang drum kung ang drum ay hiwalay mula sa kartutso). Sa mga setting ng printer, kailangan mong piliin ang mode ng pag-print na may pinakamataas na density ng pag-print, sa iba't ibang mga printer ang mode na ito ay tinatawag na iba, halimbawa, "Liwanag", "Madilim", "Contrast". At walang matipid o magaspang (sa diwa, "draft") na mga mode.

Ang lahat ng ito ay kinakailangan dahil kinakailangan ng isang siksik at pare-parehong pattern, na may mga track na inilalarawan ng isang sapat na makapal na layer ng toner nang walang mga pagkakagambala, mga guhitan ng ilaw na maaaring lumitaw sa panahon ng pagpapatakbo ng isang pagod na cartridge drum. Kung hindi man, ang pattern ay magiging hindi pantay sa kapal ng toner at ito ay hahantong sa ang katunayan na magkakaroon ng mga pagkagambala sa mga track sa natapos na board sa mga lugar na ito.

Nai-print namin ang pagguhit, gupitin ito gamit ang gunting upang mayroong kaunti sa mga gilid ng labis, ilagay ang pagguhit sa workpiece na may toner sa foil, at balutin ang labis sa ilalim ng board upang ang mga bahaging ito ay pinindot ng board nakahiga sa mesa at huwag payagan ang paggalaw upang gumalaw. Kumuha kami ng isang regular na bakal nang walang steaming at pinainit ito hanggang sa maximum na temperatura. Makinis ito nang maayos, pag-iwas sa pag-aalis ng larawan.

Huwag labis na gawin ito, dahil ang labis na presyon ay magpapahid sa toner at ang ilan sa mga linya ay sumanib. Ang mga gilid ng workpiece na hindi maganda ang makina ay maiiwasan din ang toner na makinis ng maayos ang workpiece.

Sa pangkalahatan, ang kakanyahan ng proseso ay ang toner ng isang laser printer na natutunaw at, kapag natunaw, sumusunod sa foil. Ngayon ay hinihintay namin ang cool na workpiece. Kapag lumamig ito, ilagay ito sa loob ng 10-15 minuto sa isang mangkok na may maligamgam na tubig. Ang pinahiran na papel ay lumalambot at nagsisimulang mahuli sa likod ng pisara. Kung ang papel ay hindi nalalabas, dahan-dahan naming sinusubukan na igulong ang papel gamit ang aming mga daliri sa ilalim ng tubig na tumatakbo.

Sa workpiece, makikita mo ang layout na natakpan ng isang manipis na layer ng shaggy paper. Hindi mo kailangang subukang sikaping paikutin ang lahat ng papel, dahil maaari mong pilasin ang tuner mula sa foil na may kasigasig. Ito ay mahalaga na ang basahan ng papel ay hindi mag-hang, at dapat walang papel sa pagitan ng mga track sa lahat.

Pangatlong paraan

Ang pangatlong paraan ay ang pagkakalantad ng larawan sa isang layer ng photoresist. Ang photoresist ay ibinebenta sa mga tindahan ng mga piyesa ng radyo. Karaniwang kasama ang mga tagubilin. Kasunod sa tagubiling ito, kailangan mong ilapat ang photoresist sa workpiece, at kapag handa na itong ilantad ang layout ng board dito. Pagkatapos ay ituring sa isang espesyal na solusyon - developer. Ang mga ilaw na lugar ay tatanggalin, at ang pelikula ay mananatili sa mga hindi ilaw na lugar.

Ang pagguhit ay dapat na handa sa parehong paraan tulad ng para sa "laser iron", ngunit kailangan mong i-print sa transparent film para sa printer. Ang pelikulang ito ay inilapat sa preform na ginagamot sa photoresist (na may toner sa preform) at inilantad ayon sa mga tagubilin. Ang pamamaraan na ito ay kumplikado, nangangailangan ng isang photoresist, isang pagbuo ng solusyon at mahigpit na pagsunod sa mga tagubilin, ngunit pinapayagan kang makakuha ng mga kable na halos kalidad ng pabrika.

Bilang karagdagan, ang printer ay hindi kailangang maging laser - angkop din ang isang inkjet printer, sa kondisyon na mai-print mo sa transparent film para sa mga inkjet printer. Kapag inilalantad ang pelikula, dapat mong palaging ilapat ang toner na bahagi sa workpiece, pindutin ang baso para sa isang pantay na magkasya. Kung ang fit ay maluwag, o kung inilagay mo ang pelikula sa kabilang panig, ang imahe ay magiging mahinang kalidad, dahil ang mga track ay malabo dahil sa kawalan ng pagtuon.

PCB Etching

Ngayon tungkol sa pag-ukit. Sa kabila ng maraming mga kahaliling pamamaraan ng pag-ukit, ang mabuting lumang ferric chloride ay pinaka-epektibo. Dati imposibleng makuha ito, ngunit ngayon ay ibinebenta ito sa mga garapon sa halos anumang tindahan ng sangkap ng radyo.

Kinakailangan na gumawa ng isang solusyon ng ferric chloride, sa garapon ay karaniwang may isang tagubilin kung magkano ang nilalaman ng garapon para sa kung gaano karaming tubig. Praktikal na lumalabas ito para sa isang basong tubig ng apat na kutsarita na may slide ng pulbos. Paghalo ng mabuti Maaari itong makabuo ng maraming init at kahit pakuluan sa ibabaw at sanhi ng pagsabog, kaya't magpatuloy sa pag-iingat.

Ito ay pinaka-maginhawa upang mag-ukit sa isang tray para sa pag-print ng larawan, ngunit maaari mo ring sa isang regular na ceramic plate (sa isang mangkok na metal, sa ilalim ng walang pangyayari!). Ang board ay dapat na matatagpuan na may mga track pababa at suspindihin. Inilagay ko lamang ang apat na maliliit na shard ng ordinaryong mga brick ng gusali na espesyal na inihanda na may isang file sa isang plato o isang paliguan, upang ang board ay namamalagi sa mga sulok sa kanila.

Ngayon ang natira lamang ay ibuhos ang solusyon sa lalagyan na ito at maingat na ilagay ang board sa mga suportang ito. Ang ilang mga tao ay ginusto na ilatag ang board sa ibabaw ng solusyon upang ito ay hawakan ng pag-igting ng ibabaw ng tubig, ngunit hindi ko gusto ang pamamaraang ito dahil ang board ay mas mabibigat kaysa sa tubig at malulubog kahit na may kahit kaunting pagkabigla.

Nakasalalay sa konsentrasyon at temperatura ng solusyon, ang pagdurugo ay tumatagal mula 10 minuto hanggang 1 oras. Upang mapabilis ang proseso ng pag-ukit, maaari kang lumikha ng panginginig, halimbawa, maglagay ng isang gumaganang de-kuryenteng motor sa mesa sa tabi nito. At ang solusyon ay maaaring maiinit sa isang ordinaryong lampara na maliwanag na maliwanag (sa pamamagitan ng paglalagay ng isang paliguan sa ilalim ng isang lampara sa mesa).

Dapat pansinin na ang mga residu ng tisa (mula sa pinahiran na papel) sa toner ay tumutugon sa ferric chloride solution, na bumubuo ng mga bula na pumipigil sa pag-ukit. Sa kasong ito, kailangan mong pana-panahong alisin ang board at banlawan ng tubig.

Bilang karagdagan sa pinaka-maginhawa at epektibo, sa palagay ko, pamamaraan ng pag-ukit sa isang solusyon ng ferric chloride, may iba pang mga pagpipilian. Halimbawa, ang pag-ukit ng nitric acid. Ang pag-ukit ay napakabilis at nabuo ang init. Ang solusyon sa nitric acid ay dapat na hindi hihigit sa 20% na konsentrasyon. Pagkatapos ng pag-ukit, upang ma-neutralize ang acid, kinakailangan upang banlawan ang board ng isang solusyon ng baking soda.

Ang pamamaraan ay nagbibigay ng mabilis na pag-ukit, ngunit mayroon ding maraming mga kawalan. Una, kung ang workpiece ay overexposed nang kaunti, maaaring mayroong malakas na undertraining ng mga track. At pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang pamamaraan ay lubhang mapanganib sa kalusugan. Bilang karagdagan sa katotohanang ang nitric acid mismo ay maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng kemikal pagdating sa pakikipag-ugnay sa balat, naglalabas din ito ng isang nakakalason na gas - nitric oxide kapag nakaukit. Kaya't hindi ko talaga inirerekumenda ang pamamaraang ito.

Ang isa pang pamamaraan ay ang pag-ukit ng isang halo ng tanso sulpate at sosa klorido sa isang solusyon. Ang pamamaraang ito ay aktibong ginamit sa "pre-perestroika beses", kung ang ferric chloride, tulad ng maraming iba pang mga bagay, ay wala sa libreng merkado, ngunit ang mga pataba para sa hardin ay medyo magagamit.

Ang pagkakasunud-sunod para sa paghahanda ng solusyon ay ang mga sumusunod - una, ibuhos ang tubig sa isang plastik o baso o ceramic bath. Pagkatapos ay magdagdag ng dalawang kutsarang asin sa mesa sa isang basong tubig. Gumalaw ng isang hindi metal na stick hanggang ang asin ay ganap na matunaw, at magdagdag ng tanso na sulpate sa rate ng isang kutsara sa isang basong tubig. Gumalaw ulit. Isawsaw ang board sa solusyon.

Sa katunayan, ang pag-ukit ay nagaganap sa table salt, at ang tansong sulpate ay gumagana bilang isang katalista. Ang pangunahing kawalan ng pamamaraang ito ay napakahaba ng pag-ukit, na maaaring mula sa maraming oras hanggang sa isang araw. Ang proseso ay maaaring mapabilis nang bahagya sa pamamagitan ng pag-init ng solusyon sa 60-70 ° C. Madalas na lumalabas na ang isang bahagi ay hindi sapat para sa buong board at ang solusyon ay dapat ibuhos at lutuin nang paulit-ulit. Sa lahat ng mga respeto, ang pamamaraang ito ay mas mababa sa pag-ukit sa ferric chloride, at maaari lamang itong magrekomenda kung hindi mabili ang ferric chloride.

Pag-aatsara sa electrolyte para sa mga baterya ng kotse. Ang standard density electrolyte ay dapat na dilute isa at kalahating beses sa tubig. Pagkatapos ay magdagdag ng 5-6 na tablet ng hydrogen peroxide. Ang pag-ukit ay nangyayari sa isang rate na humigit-kumulang kapareho ng sa isang solusyon ng ferric chloride, ngunit mayroong lahat ng parehong mga kawalan tulad ng pag-ukit sa nitric acid, dahil ang electrolyte ay isang may tubig na solusyon ng sulfuric acid. Ang pakikipag-ugnay sa balat ay humahantong sa pagkasunog, ang nakakalason na gas ay inilabas sa panahon ng proseso ng pag-ukit.

Pagkatapos ng pag-ukit, pintura, photoresist, o toner ay dapat na alisin mula sa ibabaw ng mga naka-print na track. Ang pagguhit gamit ang isang marker ay madaling maalis sa halos anumang manipis na pintura, o alkohol, gasolina, cologne. Maaaring alisin ang photoresist gamit ang puting alkohol o acetone. Ngunit ang toner ay ang pinaka-lumalaban sa kemikal na materyal. Dapat lamang itong linisin nang wala sa loob. Sa kasong ito, hindi mo dapat mapinsala ang mga track mismo.

Ang workpiece, nalinis ng pintura (toner, photoresist), dapat na hugasan ng tubig, tuyo at pagkatapos ay drill. Ang diameter ng drill ay nakasalalay sa diameter ng nais na butas. Mga drills - para sa metal.

Ito ay pinaka-maginhawa para sa akin upang i-verify gamit ang isang compact cordless drill-screwdriver. Sa kasong ito, inilalagay ko ang board nang patayo, i-tornilyo ito sa mga turnilyo sa isang kahoy na bar na naayos sa isang bisyo. Inililipat ko ang drill nang pahiga gamit ang aking kamay sa mesa. Ngunit sa isang maliit na drilling machine tiyak na magiging mas mahusay ito. Maraming tao ang gumagamit ng mga maliit na drill sa pag-ukit, ngunit wala akong kagamitang tulad.

Sa pamamagitan ng paraan, maaari mo ring paganahin ang drill-driver mula sa isang mapagkukunan ng kuryente sa laboratoryo, pagkatapos alisin ang baterya, direktang paglalapat ng boltahe sa mga contact ("crocodiles"). Maginhawa ito sapagkat ang drill ay mas madali nang walang baterya, na rin, kasama ang baterya ay hindi natanggal, o maaari kang gumamit ng isang tool na may sira na baterya.

Kaya, handa na ang board.

Maraming tao ang nagsasabi na ang paggawa ng iyong unang PCB ay napakahirap, ngunit sa katunayan ito ay napaka-simple.

Ngayon sasabihin ko sa iyo ang isang pares ng mga kilalang paraan upang makagawa ng isang naka-print na circuit board sa bahay.

Una, isang maikling plano kung paano ginawa ang isang naka-print na circuit board:

1. Paghahanda para sa paggawa
2. Ang mga track ng kondaktibo ay iginuhit
2.1 Kulayan ng barnis
2.2 Gumuhit kami gamit ang isang marker o nitro na pintura
2.3Plantsa na pamamalantsa
2.4 Pagpi-print gamit ang film photoresist
3. Boards Etching
3.1 Ferric chloride ukit
3.2 Ang pag-ukit ng tanso sulpate na may sodium chloride
4. Paninira na may lata
5. Pag-drill

1. Paghahanda para sa paggawa ng isang naka-print na circuit board

Upang magsimula, kailangan namin ng isang sheet ng foil-clad PCB, metal gunting o isang hacksaw para sa metal, isang regular na grater ng lapis at acetone.

Maingat na gupitin ang kinakailangang piraso ng foil-clad textolite. Pagkatapos ay kailangan mong maingat na linisin ang aming textolite, mula sa gilid ng tanso, gamit ang isang lapis na grater hanggang sa lumiwanag ito, pagkatapos ay punasan ang aming workpiece sa acetone (ginagawa ito para sa degreasing).

Fig 1. Narito ang aking blangko

Handa na ang lahat, ngayon huwag hawakan ang makintab na bahagi, kung hindi man ay kakailanganin mong mag-degrease muli.

2. Gumuhit ng conductive track

Ito ang mga landas kasama ang kasalukuyang isasagawa.

2.1 Gumuhit kami ng mga track gamit ang barnis.

Ang pamamaraang ito ay ang pinakaluma at pinakasimpleng ng Sami. Kakailanganin namin ang pinakasimpleng nail polish.

Maingat na iguhit ang mga kondaktibong landas na may polish ng kuko. Mag-ingat, habang ang barnis minsan kumakalat at ang mga landas ay nagsasama. Hayaang matuyo ang varnish. Yun lang

Fig 2. Ang mga track ay pininturahan ng barnis

2.2 Gumuhit ng mga track gamit ang nitro pintura o isang marker

Ang pamamaraang ito ay hindi naiiba mula sa naunang isa, ang lahat lamang ay iginuhit nang mas madali at mas mabilis.

Fig 3. Ang mga track na iginuhit gamit ang nitro pintura

2.3 Pamamalantsa sa laser

Ang pamamalantsa ng laser ay isa sa pinakakaraniwang paraan upang makagawa ng mga naka-print na circuit board. Ang pamamaraan ay hindi matrabaho at tumatagal ng kaunting oras. Personal kong hindi sinubukan ang pamamaraang ito, ngunit maraming tao na kakilala ko ang gumagamit nito nang may malaking tagumpay.

Una, kailangan naming mag-print ng isang guhit ng aming naka-print na circuit board sa isang laser printer. Kung wala kang isang laser printer, maaari kang mag-print sa isang inkjet at pagkatapos ay gumawa ng mga kopya sa isang photocopier. Gumagamit ako ng Sprint-Layout 4.0 upang gumuhit ng mga guhit. Lamang kapag nagpi-print, mag-ingat sa paggamit ng isang salamin, marami ang pumatay ng mga board sa ganitong paraan nang higit sa isang beses.

Magpi-print kami sa ilang lumang hindi kinakailangang magazine na may makintab na papel. Bago i-print, itakda ang iyong printer para sa maximum na pagkonsumo ng toner, makatipid ito sa iyo ng maraming mga problema.

Larawan 4. Pagpi-print ng isang guhit sa glossy magazine paper

Ngayon ay maingat naming pinutol ang aming pagguhit sa anyo ng isang sobre.

Fig 5. Ang sobre na may diagram

Ngayon ay inilalagay namin ang aming blangko sa isang sobre at maingat na idikit ito pabalik sa tape. Ipinadikit namin ito upang ang textolite ay hindi gumalaw sa sobre

Fig 6. Tapos na sobre

Ngayon ay pinaplantsa namin ang sobre. Sinusubukan naming hindi makaligtaan ang isang solong millimeter. Ang kalidad ng board ay nakasalalay dito.

Larawan 7. Pagpaplantsa ng pisara

Kapag natapos ang pamamalantsa, dahan-dahang ilagay ang sobre sa isang mangkok na may maligamgam na tubig.

Fig 8. Ibabad ang sobre

Kapag ang sobre ay babad na babad, igulong namin ang papel nang walang mga paggalaw, kahit na ano ang makapinsala sa toner ng mga track. Kung may mga depekto, kumuha ng isang marker ng cd o dvd at iwasto ang mga track.

Fig 9. Halos tapos na ang board

2.4 Paggawa ng isang nakalimbag na circuit board gamit ang film photoresist

Tulad ng nakaraang pamamaraan, gumawa kami ng isang guhit gamit ang Sprint-Layout 4.0 at pindutin ang print. Magpi-print kami sa isang espesyal na pelikula para sa pag-print sa mga inkjet printer. Samakatuwid, itinatakda namin ang naka-print: Alisin ang mga gilid ng f1, m1, m2; Sa mga pagpipilian, lagyan ng tsek ang mga kahon na Negatibo at Frame.

Larawan 10. Pag-print sa pag-print

Sine-set up namin ang printer para sa itim at puting pag-print at itatakda ang maximum na intensity sa setting ng kulay.

Larawan 11. Pag-setup ng printer

Nag-print kami sa matte na bahagi. Ang panig na ito ay gumagana, maaari mong matukoy ito sa pamamagitan ng pagdikit ito sa iyong mga daliri.

Pagkatapos ng pag-print, inilatag namin ang aming template upang matuyo.

Fig 12. Pagpatuyo ng aming template

Ngayon ay pinutol na namin ang piraso ng pelikulang photoresist na kailangan namin.

Larawan 13. Pelikulang Photoresist

Maingat na alisin ang proteksiyon film (ito ay matte), idikit ito sa aming PCB na blangko

Larawan 14. Pinadikit namin ang photoresist sa PCB

Kailangan mong idikit ito nang maingat, at tandaan, mas mahusay mong pinindot ang photoresist, mas mahusay ang mga track sa board. Ito ay halos kung ano ang dapat mong makuha.

Larawan 15. Photoresist sa PCB

Ngayon, mula sa pelikula kung saan kami nag-print, pinutol namin ang aming pagguhit at inilapat ito sa aming photoresist na may textolite. Huwag ihalo ang mga gilid, kung hindi, makakakuha ka ng isang salamin. At takpan ng baso

Larawan 16. Maglakip ng isang pelikula na may guhit at takpan ng baso

Kumuha kami ngayon ng isang ultraviolet lampara at pinapagaan ang aming mga landas. Para sa bawat lampara, sarili nitong mga parameter para sa pag-unlad. Samakatuwid, maaari mong piliin ang distansya sa board at ang oras ng glow sa iyong sarili.

Fig 17. I-highlight ang mga track gamit ang isang ultraviolet lampara

Kapag nag-iilaw ang mga track, kumukuha kami ng isang maliit na plato ng plastik, gumawa ng isang solusyon na 250 gramo ng tubig, isang kutsarang soda at ibababa doon ang aming board nang wala ang template ng aming board at ang pangalawang transparent na photoresist film.

Larawan 18. Inilalagay namin ang board sa isang solusyon sa soda

Pagkalipas ng segundo, lilitaw ang aming naka-print na mga track. Kapag natapos na ng matunaw ang photoresist, nakukuha namin ang aming board, na nais namin. Hugasan naming lubusan sa ilalim ng tubig. Handa na ang lahat

Fig 19. Tapos na board

3. Pagkulit ng isang bagong naka-print na circuit board. Ang pag-ukit ay isang paraan upang alisin ang labis na tanso mula sa PCB.

Para sa pag-ukit, ginagamit ang mga espesyal na solusyon, na ginawa sa mga lalagyan ng plastik.

Matapos gawin ang solusyon, ang isang naka-print na circuit board ay ibinaba doon at nakaukit sa isang tiyak na oras. Posibleng mapabilis ang oras ng pag-ukit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng temperatura ng solusyon sa rehiyon na 50-60 degree at pare-pareho ang pagpapakilos.

Tandaan na gumamit ng guwantes na goma kapag nagtatrabaho at pagkatapos ay hugasan ang iyong mga kamay nang maayos sa sabon at tubig.

Matapos ang pag-ukit sa board, kailangan mong banlawan ang board ng maayos sa ilalim ng tubig at alisin ang natitirang barnis (pintura, photoresist) na may ordinaryong acetone o nail polish remover.

Ngayon ng kaunti tungkol sa mga solusyon

3.1 Ferric chloride ukit

Isa sa pinakatanyag na pamamaraan ng pag-ukit. Para sa pag-ukit, ginamit ang ferric chloride at tubig na may proporsyon na 1: 4. Kung saan ang 1 ay ferric chloride, 4 ang tubig.

Ito ay simple upang maghanda: ang kinakailangang halaga ng klorinadong bakal ay ibinuhos sa mga pinggan at pinunan ng maligamgam na tubig. Ang solusyon ay dapat na berde.

Ang oras ng pag-ukit para sa isang board na 3x4 cm, sa rehiyon ng 15 minuto

Maaari kang makakuha ng ferric chloride sa merkado o sa mga tindahan ng electronics.

3.2 Ang pag-ukit ng tanso sulpate

Ang pamamaraang ito ay hindi karaniwan tulad ng dati, ngunit karaniwan din ito. Personal kong ginagamit ang pamamaraang ito. Ang pamamaraang ito ay mas mura kaysa sa naunang isa, at mas madaling makuha ang mga sangkap.

Ibuhos ang 3 kutsarang asin sa mesa, 1 kutsara ng tanso sulpate sa mga pinggan at ibuhos ng 250 gramo ng tubig sa temperatura na 70 degree. Kung tama ang lahat, ang solusyon ay dapat na maging turkesa, at kaunting berde mamaya. Upang mapabilis ang proseso, kinakailangan upang pukawin ang solusyon.

Ang oras ng pag-ukit para sa isang board na 3x4 cm, sa rehiyon ng isang oras

Maaari kang makakuha ng tanso sulpate sa mga tindahan ng agrikultura. Ang tanso na sulpate ay isang asul na kulay na pataba. Ito ay nasa anyo ng isang kristal na pulbos. Ang aparato ng proteksyon ng baterya laban sa buong paglabas

Kumusta mahal na bisita. Alam ko kung bakit mo binabasa ang artikulong ito. Oo, oo, alam ko. Hindi, ano ka ba Hindi ako isang telepath, alam ko lang kung bakit ka dumating sa partikular na pahinang ito. Tiyak na ......

At muli ang aking kaibigan na si Vyacheslav (SAXON_1996) ay nais na ibahagi ang kanyang karanasan sa mga haligi. Nakakuha ako ng isang 10MAS speaker na may isang filter at isang high-frequency speaker. Wala akong ...... sa mahabang panahon.

Ang teknolohiyang radio ng baguhan para sa paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay ay binubuo ng maraming mga yugto.

Pagguhit ng larawan.

Nakakatawang solusyon.

Kinukulit.

1. Pagguhit gamit ang isang laser printer.

Paghahanda ng mga guhit ng PCB.

Ito ay pinaka-maginhawa upang manu-manong gumawa ng isang guhit ng isang naka-print na circuit board sa isang sukat na 1: 1 sa papel mula sa mga recorder (mayroon itong isang cell na may gilid na 2.5 mm, sa isang "hakbang" ng mga microcircuits), kung wala , pagkatapos ay maaari mong "kopyahin" ang papel ng paaralan "sa isang kahon" na may pagbawas ng 2 beses, sa pinaka matinding kaso, maaari mong gamitin ang ordinaryong papel ng grap. Ang mga track sa gilid ng paghihinang ay dapat iguhit na may mga solidong linya, at ang mga track sa bahagi ng bahagi (sa kaso ng pag-mount na may dalawang panig) ay dapat iguhit gamit ang mga dashing line. Dapat pansinin na ang mga elementong ilalagay ay dapat na nakasalamin. Ang mga sentro ng mga binti ng mga elemento ay minarkahan ng mga tuldok sa paligid kung saan kinakailangan upang gumuhit ng isang soldering pad. Para sa kasunod na mga pagkilos, napakahalaga kung anong laki ang pipiliin mo ng mga mounting pad para sa mga elemento (nakakahiya kung kailan, kapag ang pagguhit ng board na "live" alinman ang track sa pagitan ng mga pad ay hindi pumasa, o pagkatapos ng paghihinang ang mga elemento ay nahulog nang magkasama kasama ang mga pad). Ang lapad ng mga track ay dapat mapili batay sa kung paano mo iguhit ang board, kapag gumagamit ng mga paniningang panulat na salamin na humigit-kumulang na 1.5 mm. Matapos ang pagguhit ay handa na, kailangan mong ikabit ang pagguhit sa maliwanag na ibabaw (halimbawa, salamin ng bintana) na may likuran sa likuran mo at bilugan ang mga tuldok na linya. Kaya makakakuha ka ng isang guhit mula sa gilid ng pag-install ng mga bahagi. Susunod, kailangan mong gupitin ang isang guhit ng isang sheet ng papel, ngunit isinasaalang-alang ang "mga pakpak" para sa mga fastener sa bawat panig (mga 15 mm).

Paghahanda ng fiberglass at pagbabarena.

Gupitin ang isang piraso ng fiberglass sa laki ng guhit. Alisin ang mga burr na may isang file. Ilagay ang blueprint sa pisara, tiklop ang mga gilid ng papel at i-secure ang mga ito sa likuran gamit ang tape o (mas mabuti) na electrical tape. Susunod, isinasagawa ang proseso ng pagbabarena. Oo, mula mismo sa pagguhit at nang walang pagsuntok. Ang isang mahalagang kundisyon upang hindi humantong ang drill ay ang "pagiging bago" nito. Gayunpaman, kung ano ang aasahan mula sa isang partikular na drill, maaari mong maunawaan sa pamamagitan ng pagbabarena ng isang butas sa pagsubok sa ilang hiwa ng fiberglass. Ang pinakamahusay na solusyon sa problemang ito ay ang pagkakaroon ng angkop na drilling machine, kahit na ito ay lutong bahay. Kung ang isang "motor na may drill" ay ginagamit, bilang panuntunan, mas mahusay na "suntukin" ang mga butas sa hinaharap. Ang lahat ng mga butas, kabilang ang mga butas ng pag-mount, ay drill na may isang (pinakamaliit) na diameter. Susunod, kinakailangan upang suriin ang pagbabarena para sa "clearance" dahil tiyak na may mga walang butas na butas. Drill. Pagkatapos nito, ang pagguhit ng board ay maingat na inalis mula sa fiberglass laminate (ang panganib ay kinakatawan ng mga burr mula sa pagbabarena). Susunod, ang pangkabit at iba pang mga butas na may lapad na lapad ay drill.

Matapos ang pagpapatakbo na isinagawa, ang ibabaw ng board ay nalinis ng pinong liha. Ang prosesong ito ay kinakailangan upang alisin ang mga drilling burrs at upang mas mahusay na sundin ang pattern ng pintura sa ibabaw. Kung maaari, huwag hawakan ang makinis na ibabaw gamit ang iyong mga daliri, upang hindi mag-iwan ng mga marka ng grasa. Matapos ang paghuhubad, kinakailangang i-degrease ang board ng alkohol (sa matinding mga kaso na may acetone, ngunit tiyakin na walang mga puting pulbos na mantsa ang mananatili). Pagkatapos nito, maaari mo lamang mahawakan ang mga end na ibabaw sa iyong mga daliri.

Pagguhit ng larawan.

Siyempre, marami kaming pinagtatalunan tungkol sa pinturang ginamit at sa teknolohiya para sa paglalapat ng mga track sa aming mga lupon, ngunit huminto ako sa inilarawan sa ibaba. Ang pagguhit ay tapos na sa nitro pintura, na may rosin pulbos na natunaw dito (nagbibigay ito ng plasticity sa loob ng ilang oras pagkatapos ng pagpapatayo para sa pagwawasto at hindi pinapayagan ang pintura na "mahuli" sa kaso ng pag-ukit ng mainit na mga solusyon). Ang pagguhit ay tapos na sa mga reeder ng baso (na kung saan ay napaka may problemang hanapin sa panahong ito). Bilang karagdagan, posible na gamitin bilang isang pintura, aspalto-bitumen na barnisan, na binabanto sa nais na kondisyon na may xylene. Ang bote ay tatagal ng napakatagal. Posibleng gawin ang drawing pen sa iyong sarili, na may naaangkop na pagsasanay, siyempre. Upang magawa ito, maaari kang kumuha ng isang manipis na pader na may salamin na tubo at, iniunat ito sa isang apoy (sa isang gas stove), basagin ito sa gitna. Pagkatapos "dalhin" ang putol na tip sa isang masarap na papel de liha. Susunod, pag-init sa parehong apoy, yumuko ang dulo sa nais na anggulo. Magulo!? Sa totoo lang hindi hihigit sa 5 minuto. Maaari mo ring gamitin ang mga disposable syringes para sa pagguhit. Ang barnis ay iginuhit sa isang disposable syringe (1-2 ml) at inilalagay ang isang manipis na karayom. Bago ang pag-install, ang karayom ​​ay dapat na maproseso gamit ang isang file, upang ang mga gilid ay pantay (alisin ang matalim na dulo). Ang isa pang karayom ​​ay maaaring ipasok mula sa gilid ng piston upang pumasa sa hangin sa hiringgilya.

Bago ka magsimula sa pagguhit ng mga landas ng naka-print na circuit board, kailangan mong iguhit ang mga mounting pad para sa paghihinang ng mga elemento. Inilapat ang mga ito gamit ang isang salamin na nagbabagong muli o isang pinahigpit na tugma sa paligid ng bawat butas, na may diameter na mga 3 mm. Susunod, kailangan mong hayaan silang matuyo. Pagkatapos nito, kailangan mong i-cut ang mga ito sa isang compass sa nais na diameter (Gumagamit ako ng isang maliit na caliper na may isang sinulid na distansya lock (patawarin mo ako sa ekspresyong ito, mga propesyonal na draftsmen, hindi ko alam ang totoong pangalan nito), isa sa mga karayom ​​na nakabukas para sa isang flat cutter). Dagdag dito, ang na-trim na labis ay nalinis ng isang awl o scalpel. Sa katunayan, gumagamit ako ng isang recycled school kit para sa mga pamamaraang ito. Bilang isang resulta, ang makinis na pabilog na mga lugar ng parehong lapad ay nakuha, na kung saan kailangan lamang ikonekta sa pamamagitan ng mga track, ayon sa dating iginuhit na pagguhit ng naka-print na circuit board. Dagdag dito, pagkatapos ng pagpapatayo, iginuhit ang pangalawang panig. Pagkatapos nito, ang mga track at error ay naitama sa isang scalpel. Bukod dito, dapat pansinin na upang maiayos ang gilid ng track, kailangan mo munang i-cut ang gilid kasama ang isang pinuno (mas mabuti ang metal), at pagkatapos ay alisin ang labis sa pamamagitan ng paggamot. Kung malinis mo kaagad ang track, pagkatapos ay depende sa antas ng pagkatuyo ng pintura, maaari kang makakuha ng "mga chips" na mas masahol pa kaysa sa mga orihinal. Suriin na ang larawan sa pisara ay tumutugma sa larawan sa pagguhit.

Paggawa ng isang sangkap ng pag-ukit.

Mayroong iba't ibang mga komposisyon para sa pag-ukit, foil-clad na materyal sa paggawa ng mga naka-print na circuit board.

Numero ng resipe 1.

Para sa sapilitang (sa loob ng 4-6 minuto) pag-ukit, maaari mong gamitin ang sumusunod na komposisyon (sa mga bahagi ayon sa timbang): 38% hydrochloric acid na may density na 1.19 g / cm 3, 30% hydrogen peroxide (peroxide) -perhydrol. Kung ang hydrogen peroxide ay may konsentrasyon na 16-18%, kung gayon ang 40 bahagi ng peroxide at ang parehong dami ng tubig ay kinukuha para sa 20 bahagi ng bigat ng acid. Una, ang peroxide ay halo-halong sa tubig, at pagkatapos ay idinagdag ang acid. Ang mga naka-print na conductor at contact pad ay dapat protektahan ng acid-resistant na pintura, halimbawa, NTs-11 nitro-enamel.

Numero ng resipe 2.

Ang 4-6 na tablet ng hydrogen peroxide ay natunaw sa isang baso ng malamig na tubig at maingat na idinagdag ang 15-25 ML ng concentrated sulphuric acid. Ang BF-2 na pandikit ay maaaring magamit upang mag-apply ng isang naka-print na pattern ng circuit board sa materyal na may foil-clad. Ang oras ng pag-ukit sa solusyon na ito ay humigit-kumulang na 1 oras.

Numero ng resipe 3.

Sa 500 ML ng mainit (tinatayang 80 ° C) na tubig, matunaw ang apat na kutsarang asin sa mesa sa dalawang kutsarang pulbos na tanso na sulpate. Ang solusyon ay nagiging madilim na kulay. Handa nang gamitin kaagad pagkatapos ng paglamig (opsyonal na may pinturang lumalaban sa init, tingnan sa itaas). Ang solusyon ay sapat upang alisin ang 200 cm 3 ng foil. Ang oras ng pag-ukit ay tungkol sa 8 oras. Kung ang pattern ng naka-print na circuit board ay ginawa ng isang sapat na pinturang lumalaban sa init o barnisan, ang temperatura ng solusyon ay maaaring dalhin sa halos 50 ° C, at pagkatapos ay tataas ang tindi ng pag-ukit.

Numero ng resipe 4.

Dissolve 350 g ng chromic anhydride sa 1 litro ng mainit na tubig (60-70 ° C), pagkatapos ay idagdag ang 50 g ng sodium chloride *. Matapos lumamig ang solusyon, nagsimula na ang pag-ukit. Pag-ukit ng oras 20-60 min. Kung magdagdag ka ng 50 g ng puro sulphuric acid sa solusyon, magiging mas matindi ang pag-ukit.

Numero ng resipe 5.

Sa 200 ML ng maligamgam na tubig ay natunaw ang 150 g ng ferric chloride sa pulbos.

Paghahanda ng Ferric chloride.

Kung walang ferric chloride sa tapos na form (sa pulbos), pagkatapos ay maaari mo itong ihanda mismo. Upang magawa ito, dapat kang magkaroon ng 9% hydrochloric acid at pinong pagsasampa ng bakal. Para sa 25 mga bahagi ayon sa dami ng acid, kumuha ng isang bahagi ng mga filing na bakal. Ang sup ay ibinuhos sa isang bukas na sisidlan na may acid at iniiwan ng maraming araw. Sa pagtatapos ng reaksyon, ang solusyon ay nagiging berdeng berde, at pagkatapos ng 5-6 na araw ang kulay ay nagbabago sa isang dilaw-kayumanggi solusyon ng ferric chloride na handa nang gamitin. Para sa paghahanda ng ferric chloride, maaari mong gamitin ang pulbos na pulang pulang tingga. Sa kasong ito, ang isang volumetric na bahagi ng puro hydrochloric acid ay nangangailangan ng 1.5-2 na bahagi ng pulang tingga. Ang mga sangkap ay halo-halong sa isang lalagyan ng baso, pagdaragdag ng pulang tingga sa maliliit na bahagi. Matapos ang pagwawakas ng reaksyong kemikal, ang isang namuo at isang solusyon ng ferric chloride ay nahulog sa ilalim. Handa nang gamitin

Pagkulit at pagproseso ng board.

Ang pag-ukit ay dapat gawin sa plastic (photo cuvette) o porselana (plate) na pinggan. Kung ang board ay maliit, maginhawa upang i-ukit ito sa isang plato. Napili ang malalim na plato upang ang board ay hindi ganap na namamalagi sa ilalim, ngunit nakasalalay sa mga gilid ng plato sa mga sulok. Pagkatapos sa pagitan ng board at sa ibaba ay magkakaroon ng isang puwang na puno ng solusyon. Sa panahon ng pag-ukit, ang board ay dapat na baligtarin at ang solusyon ay dapat na hinalo. Kung kailangan mong mabilis na mag-ukit sa board, painitin ang solusyon sa 50-70 degree. Kung ang board ay malaki, ipasok ang mga tugma sa mga mounting hole (sa mga sulok) upang maipalabas ang 5-10 mm sa magkabilang panig. Maaari mong ipasok ang tanso na tanso, ngunit magkakaroon ng mas malaking saturation ng solusyon sa tanso. Mag-ukit sa isang larawan na cuvette, pagpapakilos at pag-on ng board. Dapat mag-ingat kapag nagtatrabaho sa solusyon ng ferric chloride. Ang solusyon ay halos imposibleng banlawan ang mga damit at bagay. Sa kaso ng pakikipag-ugnay sa balat, banlawan ng solusyon sa soda. Ang plato ng porselana ay maaaring madaling hugasan mula sa solusyon at maaaring magamit sa hinaharap para sa inilaan nitong hangarin. Sa pagtatapos ng pag-ukit, ibuhos ang solusyon sa isang plastik na bote, darating pa rin ito sa madaling gamiting. Hugasan ang pisara sa malamig na tubig na dumadaloy. Sa ilalim ng isang manipis na daloy ng tubig, alisin ang barnis gamit ang isang talim sa kaligtasan (alisan ng balat). Ang pinatuyong board ay dapat na malinis ng isang scalpel mula sa labis na koneksyon at malabo na barnisan. Kung ang mga track ay malapit sa bawat isa, pagkatapos ay maaari mong palawakin ang lumen gamit ang isang scalpel. Pagkatapos nito, naproseso muli ang board na may pinong liha.

Tinning ang board.

Hindi na kailangang magsulat tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang ng pamamaraang ito. Kung hindi man, maaari kang tumigil sa nakaraang isa. Dagdag dito, ang mga ibabaw ng board ay natatakpan ng isang brush na may likidong fluks ng rosin. Ginagawa ang tinning gamit ang isang naka-tin na screen tirintas (puti) na hinubaran ng mga wire. Dati, ang tirintas ay pinapagbinhi ng rosin at isang maliit na halaga ng panghinang (maaari mong, siyempre, kasama ang haluang metal ng Rose, ngunit ito ay exotic na). Susunod, ang tirintas ay pinindot laban sa ibabaw ng track gamit ang isang panghinang at dahan-dahan at pantay (napili nang eksperimento) ay isinasagawa kasama ang haba ng track. Kung ang lahat ng mga kundisyon ay natutugunan nang tama, pagkatapos bilang isang resulta makakakuha ka ng isang patag na puting naka-lata na track. Matapos maproseso ang lahat ng mga track sa lahat ng panig, ang lupon ay hugasan ng alkohol. Anglaw sa acetone ay hindi kanais-nais, dahil ang panghinang na may acetone ay nagbibigay, sa paglipas ng panahon, isang kondaktibo na compound ng kemikal sa anyo ng isang puting patong sa gilid ng mga pad at track, at may sapat na density ng pag-install, may panganib na hindi kinakailangang galvanic bono. Matapos ang pag-flush, ang mga butas ay drilled (nalinis) para sa pag-install ng r / sangkap.

Ang board ay handa na para sa pag-install.

Naka-print na circuit board gamit ang isang laser printer.

Ang pamamaraan ng pagmamanupaktura ng solong nakalimbag na mga circuit board na may paglipat ng isang pattern mula sa isang printout sa isang laser printer ay nakakakuha ng higit na kasikatan sa mga amateur sa radyo. Mahusay na mag-print sa manipis na pinahiran na papel - ito ay may mas kaunting pagtulog, mahusay na mga resulta ay nakuha sa mga sheet ng magazine ng Stereo & Video, pati na rin ang mga self-adhesive substrate at thermal paper para sa mga fax (pumili ng panig sa eksperimento). Sa mga laser printer, i-on ang maximum mode ng supply ng toner (patayin ang mode na "ekonomiya" kung naka-on ito, kaibahan sa maximum, atbp.), At gamitin din ang daanan na may minimum na papel na liko (ang pagpipiliang ito ay magagamit sa mga mas matandang modelo ng HP LJ 2, LJ4, atbp.). Ang pagguhit ng board ay dapat na "nasasalamin", ang pagpipiliang ito ay magagamit sa menu ng pag-print ng maraming mga programa sa grapiko, halimbawa Corel Draw, Corel Photo Paint, at kapag nagpi-print mula sa mga programa na hindi "salamin", kinakailangang maglapat ng output sa Postcript mga printer, na mayroong opsyon sa pag-mirror sa driver. Sa halip na output sa isang laser printer, maaari mong gamitin ang photocopying, ngunit din sa maximum na mode ng kaibahan at sa thermal paper mula sa mga fax. Sa paggawa ng dalawang-layer na naka-print na circuit board, upang mabawasan ang pag-urong ng papel, inirerekumenda na "patakbuhin" ang huli sa pamamagitan ng printer nang hindi nagpi-print ng isang imahe bago mag-print ng isang imahe. Bilang karagdagan, ang magkabilang panig ay dapat na nasa parehong sheet upang maiwasan ang malakas na hindi pagtutugma dahil sa iba't ibang pag-urong ng papel. Ang degreased board ay inilalagay na may tanso pataas sa isang patag na ibabaw, sa tuktok ng nagresultang print na may toner pababa. Ang "sandwich" na ito ay pinindot mula sa gilid ng papel gamit ang isang bakal (sa loob ng 20 - 30 segundo) na pinainit sa temperatura ng pamamalantsa ng crepe de Chine (tanungin ang mga kababaihan). Hindi dapat matunaw kaagad ng bakal ang naka-print na imahe. Iyon ay, ang toner sa temperatura na ito ay dapat na lumiko mula solid hanggang sa malapot, ngunit hindi likido. Kapag lumalamig ang board, dapat itong isawsaw sa maligamgam na tubig at gaganapin doon ng maraming minuto. Habang ang papel ay naging malata (makikita ito), ang lahat ay madaling magbalat, ang natitira ay madaling igulong gamit ang iyong daliri. Sa halip na tubig, maaari mong alisin ang papel na may sulpuriko acid. Kung ang mga track ay greased, hindi sinasadya mong tinanggal ang iron o naglagay ng isang malamig na karga. Kung ang mga track ay nawawala sa isang lugar, ang iron ay masyadong malamig. Kung ang mga track ay naging malawak, ang iron ay masyadong mainit, o ang board ay masyadong nag-init. Kung ang pisara ay may dobleng panig, kung gayon una, ang mga papel na printout ng magkabilang panig ay nakahanay sa ilaw, dalawang butas sa teknolohikal ang pinatuhog ng isang karayom ​​sa anumang libreng kabaligtaran na mga lugar, ang unang bahagi ng board ay "ironed" tulad ng dati, kung gayon na-drill sa pamamagitan ng mga teknolohiyang butas na may isang manipis na drill, at sa kabilang panig kasama nila ang puwang ay nakahanay sa papel na naka-print sa kabilang panig. Maaari kang lason sa ferric chloride (upang mapabilis ito nang kaunti), at isang hodgepodge na may hydroprite. Ang lahat ng ito ay inilapat kahit sa getinax, walang mga detatsment ng mga track, ang mga track hanggang sa 0.8 mm ang lapad ay karaniwang ginagawa, at may ilang karanasan, hanggang sa 0.5 mm. Pagkatapos ng pag-ukit, ang toner ay tinanggal na may acetone, remover ng nail polish o Flux Off. Nabansay, na-trim at iba pa, tulad ng dati ...

Isa pang paraan upang mag-apply ng larawan sa p / p gamit ang isang laser printer.

Ang paggawa ng p / p gamit ang isang laser printer at isang bakal ay isang nakakapagod na proseso, ngunit nagbibigay ito ng isang magandang resulta kung nagsasanay ka ng kaunti.

1 ... Dahan-dahang idikit ang isang sheet ng fax paper (makintab na gilid sa itaas) papunta sa isang sheet ng payak na papel (upang mabayaran ang kawalan ng tigas sa pag-fax). Para saan? Kinakailangan munang ihimok ang papel sa pamamagitan ng printer / laser oven - para sa pag-urong. Para sa tahimik na pag-drag sa daanan ng c / z, sapat na upang i-iron lamang ang thermal paper na may iron mula sa sensitibong bahagi.
2 ... Papel - kumuha ng isang batayan mula sa self-adhesive, o thermal paper para sa isang fax ay tiyak na thermal paper, at inihanda - una, pamlantsa ang mga sheet ng isang mainit na bakal hanggang sa sila ay patag (sa parehong oras ay magiging madilim na kayumanggi, pagkatapos ay maasul. -gray), tiklupin ang mga ito sa form na ito para magamit sa hinaharap. Bago alisin ang board, itaboy ang sheet sa printer - halimbawa, sa pamamagitan ng pag-print ng isang blangko na pahina. minimum na laki ng sheet - ~ 6 * 12 cm para sa HP 5 / 6L.
3 ... I-print - sa maximum na nilalaman ng taba, nakasalamin. ang pagpi-print at paglipat sa isang blangko ay maaaring hanggang sa isang linggo ang agwat, hindi ko ito nasubukan muli (ito ay para sa mga walang laser sa bahay).
4 ... Kunin ang workpiece na may margin na 3-5 mm sa bawat panig. foil - gaanong buhangin na may zero at punasan. hindi dapat magkaroon ng anumang nakakapinsalang deposito tulad ng puting latak mula sa denatured na alkohol. Gumagamit ako ng isopropyl na alkohol o gasolina na "galosh" (aka "para sa mga lighters").
5 ... Bakal - na may isang normal, makinis na ibabaw. magpainit nang maaga. Temperatura - para sa waxing kinakailangan upang maingat na pumili (Mayroon akong isang display meter para sa "isk.silk"), kung hindi man ay magsisimulang ilipat ang pagpapabinhi. para sa thermal paper - maaari itong maging mas mataas.
6 ... Alikabok at lahat ng uri ng maliliit na bagay - hindi dapat, ni sa foil, o sa papel.
7 ... Upang makagawa ng isang sandwich - sa isang patag na makapal na playwud (kahit na mayroon akong 3-millimeter na papel) maglagay ng isang piraso ng makapal na karton, isang blangko na board, pumutok ang alikabok, isang guhit, para sa thermal paper (manipis ito) - isang piraso din ng katamtamang makapal na papel, isang mainit na bakal.
8 ... Nagsisimula kang mag-crawl gamit ang bakal, pagpindot sa lakas na ~ 5..10 kg / sq.dm. gumapang ng halos dalawang minuto upang makuha.
9 ... Pagkiling ng bakal nang kaunti, igulong mo ang mga indibidwal na track sa loob ng ilang minuto. Napakahalaga dito na huwag durugin ang mga track, at sa parehong oras upang hinangin ang mga ito. Paminsan-minsan, kailangan mong ibaba ang bakal sa buong eroplano upang ang iba ay hindi lumamig. Malinaw na ipinapakita ng thermal paper ang pagkakaiba sa mga hinang at may sira na mga piraso.
10 ... Sa gayon, magpaplantsa ka para sa isa pang minuto upang malinis ang iyong budhi at alisin ang iron. Lumalamig ang sandwich at namamaga ang papel sa pagitan ng mga linya. Hindi kami naghihintay para sa paglamig, ang board ay kaagad sa ilalim ng isang stream ng matarik na tubig na kumukulo.
11 ... Ngayon ang board - sa ilalim ng tubig na tumatakbo at isang piraso ng basang goma na foam, sinisimulan mong hugasan ang papel. Hindi ito maaaring balatan ng malalaking piraso o mula sa dry foil. Kinakailangan na alisin ang mga wads ng papel mula sa foam goma nang mas madalas. Kinukuha namin ang papel sa sulok at pinunit ito. Pagkatapos alisin ang mga labi sa iyong daliri / basahan / foam na goma.
12 ... Sa pamamagitan ng isang bagong piraso ng espongha, burahin mo ang tumpok (hanggang maaari), tinitingnan mo ang basang pagguhit sa ilalim ng isang baso na nagpapalaki. kung maraming mga depekto, o matatagpuan ang mga ito sa mga hindi maginhawang lugar - tingnan ang item 1, na may pagkakaiba-iba ng mga parameter.
13 ... Kola ang reverse side na may mga piraso ng malawak na adhesive tape, lason. Maaari mo ring sa kumukulong FeCl3

Paraan ng pagguhit ng larawan sa isang p / p gamit ang isang laser printer

Ginagawa kong mas simple ang lahat:
Kumuha ako ng isang blangko at isang simpleng pambura ng Soviet. Maingat kong pinunasan ang buong board ng isang pambura. Ang lahat ng mga oksihenasyon ay tinanggal. Maaari mo ring punasan ito gamit ang gasolina kung sakali (ngunit hindi ko, sapat na ito sa isang pambura). Pagkatapos ay kukuha ako ng thermal paper mula sa fax machine at bakal sa iron. Ito ay nagiging kulay-lila-lila. Ipinasok ko ang papel na ito sa printer (Mayroon akong HP 6L at hindi ko idikit ang anumang mga gawaing papel para sa tigas, hindi ko pa ito nginunguya) at sinasalamin ang pagguhit ng board. Inilagay ko ang papel sa p / p at nagsimulang gumapang kasama ang bakal. Ang aking lakas ay 3/4 ng maximum na lakas. Nagpaplantsa ako ng 3-4 minuto. Pagkatapos ay itinapon ko ang blangko sa mainit na maligamgam na tubig at maghintay ng 5 minuto para maasim ang papel. Pagkatapos ay igulong ko ang papel sa pisara gamit ang isang espongha o mga daliri. Huwag hawakan ang gilid ng papel o gupitin ito, maaaring mapunta ang mga track kasama ang papel! Igulong lang ito sa pisara. Susunod - core, drill, cut at pain. At handa na ang board.

Dahil nag-aaral ako upang maging isang inhinyero, madalas akong gumagawa ng mga proyekto sa bahay na may medyo simpleng mga elektronikong circuit at para dito madalas kong gawin ang mga naka-print na circuit board.

Ano ang PCB?

Ang naka-print na circuit board (PCB) ay ginagamit para sa mekanikal na pag-install ng mga sangkap ng radyo at ang kanilang koneksyon sa kuryente gamit ang isang conductive pattern, contact pads at iba pang mga sangkap na nakaukit sa layer ng tanso ng laminated plate.
Mayroong paunang disenyo na mga track ng tanso sa PCB. Ang wastong pagdidisenyo ng mga koneksyon sa mga landas na ito ay magbabawas sa dami ng ginamit na mga kable at samakatuwid ang dami ng pinsala na dulot ng mga sirang koneksyon. Ang mga sangkap ay solder papunta sa PCB.

Mga pamamaraan ng paglikha

Mayroong tatlong pangunahing paraan ng paggawa ng mga naka-print na circuit board gamit ang iyong sariling mga kamay:

1. LUT PCB teknolohiya sa pagmamanupaktura
2. Manu-manong paglalapat ng mga track
3. Pag-ukit ng laser

Pang-industriya ang pamamaraang pag-ukit ng laser, kaya sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa unang dalawang pamamaraan ng katha.

Hakbang 1: lumikha ng layout ng PCB

Karaniwan, ang mga kable ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-convert ng circuit diagram gamit ang mga espesyal na programa. Mayroong maraming mga libreng bukas na programa ng magagamit, halimbawa:

Ginawa ko ang layout gamit ang unang programa.

Huwag kalimutang piliin ang DPIG 1200 sa mga setting ng imahe (File - Export - Image) para sa pinakamahusay na kalidad ng imahe.

Hakbang 2: mga materyales sa board

(teksto sa larawan):

• Mga magazine o brochure na pang-promosyon
• Laser printer
• Regular na bakal
• Ang tanso na nakasuot ng tanso para sa PP
• Solusyon sa pag-aatsara
• Foam sponge
• Solvent (hal. Acetone)
• Insulated na wire ng plastik

Kakailanganin mo rin: isang permanenteng marker, isang matalim na kutsilyo, papel de liha, mga tuwalya ng papel, cotton wool, mga lumang damit.
Ipapaliwanag ko ang teknolohiya gamit ang halimbawa ng pagmamanupaktura ng isang PP touch switch na may IC555.

Hakbang 3: i-print ang layout

I-print ang layout sa A4 glossy o photo paper gamit ang isang laser printer. Huwag kalimutan:

• Kailangan mong i-print ang imahe sa mirror na imahe
• Piliin ang "I-print Lahat ng Itim" sa parehong software ng disenyo ng PCB at mga setting ng laser printer
• Tiyaking mai-print ang imahe sa makintab na bahagi ng papel.

Hakbang 4: gupitin ang board mula sa nakalamina

Gupitin ang isang piraso ng sheet ng nakalamina na pareho ang laki ng layout ng board.

Hakbang 5: sanding sa board

Kuskusin ang gilid ng palara gamit ang isang metal na tela ng basahan o ang nakasasakit na bahagi ng isang espongha ng paghuhugas ng pinggan. Ito ay kinakailangan upang alisin ang film ng oxide at ang photosensitive layer.
Ang imahe ay mas umaangkop sa isang magaspang na ibabaw.

Hakbang 6: mga pagpipilian para sa paggawa ng isang circuit

Pagpipilian 1:
LUT: paglipat ng isang imahe na nakalimbag sa isang makintab na layer ng papel papunta sa isang foil layer ng isang nakalamina. Ilagay ang naka-print na imahe sa isang pahalang na ibabaw na nakaharap ang toner. Ilagay ang board sa tuktok na may isang layer ng tanso sa ibabaw ng imahe. Ang imahe ay dapat na nakahanay sa mga gilid. I-secure ang nakalamina at ang imahe sa magkabilang panig na may tape upang hindi makagalaw ang papel, ang malagkit na layer ng tape ay hindi dapat makuha sa patong na tanso.

Pagpipilian 2:
Permanenteng marka ng pagsubaybay: Gamit ang naka-print na layout bilang isang sample, iguhit ang tsart sa layer ng tanso ng isang piraso ng nakalamina, una sa isang simpleng lapis, pagkatapos bilugan na may permanenteng itim na marker.

Hakbang 7: pamamalantsa ng imahe

• ang naka-print na imahe ay dapat na bakal na may bakal. Painitin ang iyong bakal sa maximum na temperatura.
• maglagay ng malinis, hindi kinakailangang tela sa isang patag na kahoy na ibabaw, ilagay dito ang hinaharap na board na may isang layer ng tanso na may larawan ng circuit na pinindot laban dito.
• sa isang gilid, pindutin ang pisara gamit ang iyong kamay gamit ang isang tuwalya, sa kabilang banda, pindutin ito ng isang bakal. Hawakan ang bakal sa loob ng 10 segundo, pagkatapos ay simulang pamlantsa na may kaunting presyon sa papel sa loob ng 5-15 minuto.
• Mahusay na bakal ang mga gilid - na may presyon, dahan-dahang gumagalaw ng bakal.
• ang mahabang pagpindot ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa patuloy na paghimod.
• ang toner ay dapat matunaw at sumunod sa layer ng tanso.

Hakbang 8: paglilinis ng board

Pagkatapos ng pamamalantsa, ilagay ito sa maligamgam na tubig ng halos 10 minuto. Mamamasa ang papel at maaaring alisin. Alisin ang papel sa isang mababang anggulo at mas mabuti nang walang nalalabi.

Minsan ang mga bahagi ng mga track ay tinanggal kasama ng papel.
Ang puting rektanggulo sa mga larawan ay nagmamarka ng lugar kung saan hindi maganda ang paglipat ng mga track at pagkatapos ay naibalik na may isang itim na permanenteng marker.

Hakbang 9: pag-ukit

Sa panahon ng pag-ukit, kailangan mong maging maingat.

• isusuot muna ang goma o plastik na pinahiran ng guwantes
• takpan ang sahig ng mga pahayagan kung sakali
• punan ang tubig ng plastik na kahon
• magdagdag ng 2-3 kutsarita ng ferric chloride na pulbos sa tubig
• ibabad ang board sa solusyon ng halos 30 minuto
• Ang ferric chloride ay tutugon sa tanso at tanso, hindi protektado ng isang layer ng toner, ay pupunta sa solusyon
• upang suriin kung paano nakaukit ang mga panloob na bahagi ng board, alisin ang board mula sa solusyon sa mga pliers, kung ang panloob na bahagi ay hindi pa nalinis ng tanso, iwanan ito sa solusyon nang ilang sandali.

Pukawin ang solusyon nang bahagya upang gawing mas aktibo ang reaksyon ng shawl. Ang tanso na klorido at ferric chloride ay nabuo sa solusyon.
Suriin ang bawat dalawa hanggang tatlong minuto na ang lahat ng tanso ay naukit sa pisara.

Hakbang 10: pag-iingat sa kaligtasan

Huwag hawakan ang solusyon sa mga walang kamay, tiyaking gumamit ng guwantes.
Ipinapakita ng larawan kung paano nagpapatuloy ang pag-ukit.

Hakbang 11: pagtatapon ng solusyon

Ang solusyon sa pag-aatsara ay nakakalason sa mga isda at iba pang mga nabubuhay sa tubig na organismo.
Huwag ibuhos ang basurang solusyon sa lababo, labag sa batas ito at maaaring masira ang mga tubo.
Haluin ang solusyon upang mabawasan ang konsentrasyon at pagkatapos ay alisan ng tubig sa pangkalahatang alkantarilya.

Hakbang 12: Pagkumpleto sa Proseso ng Paggawa

Ipinapakita ang larawan para sa paghahambing ng dalawang naka-print na circuit board na ginawa gamit ang LUT at isang permanenteng marker.

Maglagay ng ilang patak ng pantunaw (maaari kang gumamit ng nail polish remover) sa isang cotton swab at alisin ang natitirang toner mula sa board, dapat mayroon ka lamang mga track ng tanso. Magpatuloy na maingat, pagkatapos ay tuyo ang board gamit ang isang malinis na tela. Gupitin ang board sa laki at buhangin ang mga gilid ng liha.

I-drill ang mga butas ng mounting at solder ang lahat ng mga bahagi sa board.

Hakbang 13: Konklusyon

1. Ang teknolohiyang laser-ironing ay isang mabisang paraan ng paggawa ng mga naka-print na circuit board sa bahay. Kung gagawin mong maingat ang lahat, ang bawat track ay magiging malinaw.
2. Ang pagruta sa isang permanenteng marker ay limitado ng aming kasanayan sa sining. Ang pamamaraang ito ay angkop para sa pinakasimpleng mga circuit, para sa isang bagay na mas kumplikado mas mahusay na gawin ang board sa unang paraan.

Gawang bahay na naka-print na circuit board

Paano makagawa ng isang naka-print na circuit board sa bahay gamit ang laser-ironing technology. Ito ay tumutukoy sa thermal transfer ng toner mula sa papel patungo sa metallization ibabaw ng hinaharap na naka-print na circuit board.

Sinubukan ko ng maraming beses upang makagawa ng isang naka-print na circuit board gamit ang laser-ironing na teknolohiya, ngunit hindi ko nagawa na makakuha ng isang maaasahang, madaling maulit na resulta. Bilang karagdagan, kapag gumagawa ng isang board, kailangan ko ng nakaukit na mga butas sa mga contact pad na may sukat na hindi hihigit sa 0.5 mm. Kasunod, ginagamit ko ang mga ito kapag nag-drill upang maisentro ang 0.75mm drill.

Ang depekto ay ipinakita sa anyo ng pag-aalis o pagbabago sa lapad ng mga track, pati na rin sa hindi pantay na kapal ng toner na natitira sa tanso foil matapos na alisin ang papel. Bilang karagdagan, kapag nag-aalis ng papel bago ang pag-ukit, mahirap linisin ang bawat butas sa toner mula sa mga residu ng cellulose. Bilang isang resulta, kapag ang pag-ukit ng isang naka-print na circuit board, lumitaw ang mga karagdagang paghihirap, na naiwasan lamang sa pamamagitan ng paggawa ng kabaligtaran. http://oldoctober.com/ru/

Ipagpalagay ko na ang dahilan para sa kasal ay ang mga sumusunod.

Ang papel, na pinainit sa isang mataas na temperatura, ay nagsisimula sa Warp. Habang ang temperatura ng foil-clad fiberglass ay palaging bahagyang mas mababa. Ang Toner ay bahagyang sumusunod sa foil, ngunit nananatiling natunaw sa gilid ng papel. Kapag nag-warped, ang papel ay nagbabago at binabago ang orihinal na hugis ng mga conductor.

Sa simula pa lang, nais kong babalaan ka na ang teknolohiya ay hindi walang tiyak na mga sagabal.

Una, walang espesyal na papel na thermal transfer, sa halip na iminumungkahi ko na pumili ng tamang papel para sa mga label na self-adhesive. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng papel ay gumagana. Piliin ang isa sa mga mas makapal na label at ang pag-back na may mahusay, kahit na ibabaw.

Ang pangalawang kawalan ay ang laki ng PCB ay limitado sa laki ng soleplate. Bilang karagdagan, hindi bawat iron ay maaaring magpainit ng foil-coated fiberglass na pantay-pantay na sapat, kaya mas mahusay na pumili ng pinaka-napakalaking.

Gayunpaman, sa lahat ng mga drawbacks na ito, pinapayagan ako ng teknolohiyang inilarawan sa ibaba na makakuha ng isang matatag, madaling maulit na resulta sa maliit na produksyon.

Ang kakanyahan ng pagbabago sa tradisyunal na proseso ay iminungkahi na maiinit ang papel sa toner, ngunit ang mismong foil-clad na fiberglass.

Ang pangunahing bentahe ay na sa pamamaraang ito madali upang makontrol ang temperatura sa natutunaw na zone ng toner. Bilang karagdagan, pinapayagan ka ng roller ng goma na pantay na ipamahagi ang presyon at pigilan ang toner mula sa pagdurog (palagi akong nagsusulat tungkol sa foil-coated fiberglass, dahil hindi ko nasubukan ang iba pang mga materyales).

Ang teknolohiya ay pantay na angkop para sa foil-clad fiberglass ng iba't ibang mga kapal, ngunit mas mahusay na gumamit ng isang materyal na hindi mas makapal kaysa sa isang millimeter, dahil madali itong i-cut gamit ang gunting.

Kaya, kumukuha kami ng isang piraso, ang pinaka hindi alinman sa, shabby foil-clad fiberglass at iproseso ito sa papel de liha. Hindi ka dapat gumamit ng isang napakalaking balat, dahil ang mga track sa hinaharap ay maaaring mapinsala. Gayunpaman, hindi mo kailangang buhangin kung mayroon kang isang piraso ng bagong fiberglass. Ang ibabaw ng tanso ay dapat na malinis na malinis at maibawas sa anumang kaso.

Paggawa ng isang thermal transfer stencil. Para sa mga ito ay pinutol namin ang kinakailangang piraso mula sa sheet ng papel para sa mga label at pinaghiwalay ang mga label mismo mula sa pag-back. Ang isang piraso ng tatak ay dapat iwanang sa simula ng sheet upang maiwasan ang liner na makaalis sa mekanismo ng printer.

Huwag hawakan ang mga lugar sa pag-back gamit ang iyong mga kamay kung saan ilalagay ang toner sa paglaon.

Kung ang kapal ng foil-clad fiberglass ay isang millimeter o mas kaunti, kung gayon ang distansya sa pagitan ng mga gilid ng mga indibidwal na board ay maaaring mapili na 0.2mm, kung mas malaki ito at puputulin mo ang workpiece gamit ang isang hacksaw, pagkatapos ay 1.5- 2.0mm, depende sa kapal ng talim at pag-tolerate ng pagpoproseso.

Ginagamit ko ang default na layer ng toner sa driver ng printer, ngunit ang "B&W Halftones:" ay dapat itakda sa "Solid". Sa madaling salita, kailangan mong pigilan ang hitsura ng raster. Maaaring hindi mo ito makita sa stencil, ngunit maaari itong makaapekto sa kapal ng toner.

Inaayos namin ang stencil sa isang piraso ng foil fiberglass na may mga clip ng papel. Nag-i-attach kami ng isa pang clip ng papel sa libreng gilid ng stencil upang hindi ito makipag-ugnay sa bakal.

Ang natutunaw na punto ng toner ng iba't ibang mga tatak ay humigit-kumulang 160-180C. Samakatuwid, ang temperatura ng iron ay dapat na bahagyang mas mataas ng 10-20C. Kung ang iyong iron ay hindi nagpainit ng hanggang sa isang temperatura ng 180C, pagkatapos ay kailangan mong ayusin ito.

Bago ang pag-init, ang soleplate ng iron ay dapat na malinis nang malinis ng grasa at iba pang mga kontaminant!

Pinapainit namin ang bakal sa isang temperatura ng 180-190 degree at pinipilit ito ng mahigpit laban sa foil fiberglass tulad ng ipinakita sa pigura. Kung ang bakal ay nakaposisyon nang magkakaiba, ang board ay maaaring magpainit ng hindi pantay, dahil ang iron ay karaniwang naiinitan ng 20-30C higit pa sa mas malawak na bahagi. Tumayo kami ng dalawang minuto.

Pagkatapos nito, inaalis namin ang bakal at sa isang paggalaw, sa pagsusumikap ay igulong namin ang stencil sa foil-coated fiberglass gamit ang isang roller ng goma para sa mga lumiligid na litrato.

Kung ang toner ay durog sa panahon ng pagliligid, iyon ay, ang mga track ay lumipat sa gilid o binago ang kanilang hugis, kung gayon ang dami ng toner sa driver ng printer ay dapat na mabawasan.

Nais mo ang gitna ng roller na palaging gumalaw sa gitna ng board. Ang hawakan ng roller ay dapat na gaganapin sa isang paraan upang maiwasan ang hitsura ng isang puwersa na vector na nakadirekta "sa paligid" ng hawakan.

Maraming beses pa naming mahigpit na pinagsama ang stencil at pinindot ang nagresultang "sandwich" na may mabigat, na dati ay inilatag ang pahayagan ng maraming beses upang maipamahagi ang timbang.

Ang stencil ay dapat na pinagsama sa parehong direksyon sa bawat oras. Ang roller ay nagsisimulang lumipat mula sa punto ng pagkakabit ng stencil.

Pagkatapos ng halos sampung minuto, maaari mong alisin ang pindutin at alisin ang stencil. Narito kung ano ang nangyari.

Ngayon ay kailangan mong pandikit ang isang bagay sa likod ng board sa anumang paraan, kung saan maaari mong i-hold sa paglaon ang board na ito sa panahon ng pag-ukit. (Gumagamit ako ng mainit na natunaw na pandikit.)

Nalalason namin ang board sa isang solusyon ng ferric chloride.

Paano ihahanda ang solusyon?

Kung ang garapon ng ferric chloride ay hindi natatago, pagkatapos ay malamang na mayroon nang isang super-concentrated na solusyon. Maaari itong maubos sa isang ukit na pinggan at maaaring idagdag ang kaunting tubig.

Kung ang ferric chloride ay hindi pa natatakpan ng tubig, maaari mo itong gawin mismo. Marahil, maaari mong makuha ang mga kristal mismo mula sa garapon, ngunit huwag gamitin ang pilak ng pamilya para dito.

Tandaan na ang proseso ng pag-ukit ay hindi gagana sa isang lubos na puro solusyon, samakatuwid, na natanggap ang gayong solusyon, kailangan mong magdagdag ng kaunting tubig.

Mahusay na gumamit ng isang vinyl plastic bath bilang isang pinggan, ngunit maaari mong gamitin ang anumang iba pang.

Ipinapakita ng larawan na ang board ay lumutang sa ibabaw ng solusyon dahil sa pag-igting sa ibabaw nito. Ang pamamaraang ito ay mabuti na ang mga produkto ng pag-ukit ay hindi mananatili sa ibabaw ng board, ngunit agad na lumubog sa ilalim ng tray.

Sa simula pa lamang ng pag-ukit, kailangan mong tiyakin na walang mga bula ng hangin na natitira sa ilalim ng board. Sa panahon ng proseso ng pag-ukit, ipinapayong suriin na ang pag-ukit ay nagpapatuloy nang pantay-pantay sa buong ibabaw ng board.

Kung mayroong anumang heterogeneity, kailangan mong buhayin ang proseso gamit ang isang lumang sipilyo o katulad na bagay. Ngunit kailangan mong gawin ito nang maingat upang hindi masira ang layer ng toner.

Magbayad ng partikular na pansin sa mga butas sa pads. Ang mga lugar kung saan hindi agad nagsimula ang proseso ng pag-ukit ay mas magaan. Sa prinsipyo, sapat na ito sa pinakadulo simula ng proseso upang makamit ang isang pagdidilim ng buong ibabaw at lahat ng mga butas, at pagkatapos ang tagumpay ay isang paunang konklusyon.

Kung ang pangunahing bahagi ng board ay nakaukit sa loob ng 15 minuto, kung gayon hindi mo dapat dagdagan ang kabuuang oras ng pag-ukit ng higit sa dalawang beses, iyon ay, higit sa 30 minuto. Ang karagdagang pag-ukit ay hindi lamang mabawasan ang lapad ng mga conductor, ngunit maaari ring bahagyang sirain ang toner.

Karaniwan, ang lahat ng mga 0.5mm na butas sa pad ay nakaukit sa dalawang beses sa oras.

Ang motor ay lumiliko ng isang maliit na sira-sira, na lumilikha ng mga panginginig sa solusyon (hindi kinakailangan kung pana-panahon mong itaas at ilipat ang board).

Hugasan ang toner na may isang pamunas na isawsaw sa acetone.

Narito kung ano ang nangyari. Sa kaliwa, ang board ay pinahiran pa rin ng toner. Subaybayan ang lapad 0.4mm.

Ngayon ay maaari mong alisin ang mga burr na nabuo sa tanso sa panahon ng pagbabarena. Upang magawa ito, igulong muna namin ang mga ito sa isang ball bearing na naayos sa ilang maginhawang mandrel. Sa kasong ito, mas mahusay na ilagay ang board sa isang solid, patag na ibabaw. Pagkatapos, sa isang pinong liha, tanggalin ang oksido mula sa ibabaw ng tanso, kung nabuo ito.

Pagkukulit sa workpiece, kung saan pre-cover namin ito sa isang layer ng pagkilos ng bagay.

Nagpunta sa tindahan ng suplay ng opisina at kinunan ng larawan ang packaging na may mga label na Self-adhesive. Ang partikular na papel na ito ay hindi angkop para sa paglipat ng thermal. Bagaman, kung walang iba, maaari mo itong magamit pagkatapos ng ilang pagpipino.

Ang papel na pinatunayan na pinakaangkop para sa paglipat ng thermal ay ginawa ng kumpanya ng Finnish na Campas. At dahil ang maliit na packaging ay walang anumang mga marka ng pagkakakilanlan, malabong posible na makilala ito nang walang pagsubok.