Maiintindihan mo ang mga taong gustong bawasan ang gastos ng konstruksiyon at talagang sa sahig sa lupa. Narito ang isang halimbawa. May pundasyon. Upang makatipid ng pera, hindi palaging ginagamit ang backfilling. Sa halip, maaari mo lamang ilagay ang panel sa itaas. Kadalasan ito ay mga hollow-core na panel. Ngunit mayroong ilang mga nuances kapag ginagamit ang mga ito.

Ang unang bagay na dapat mong bigyang-pansin ay ang hollow-core panel ay hindi idinisenyo upang gumana sa ganitong mga kondisyon. Sa ngayon, ang lahat ng naturang mga panel ay pre-stressed. Nauunawaan na ang panel ay naka-angkla sa base ng pundasyon. At ito ang kanyang kahinaan. Ang proteksiyon na layer ng mga fastener na ito ay manipis. Ang mga bakal na anchor sa mga gilid ng slab ang pangunahing apektado. Pagkatapos ang reinforcement ay nagsisimulang bumagsak. At pagkatapos ay konkreto.

Nangyayari ang prosesong ito dahil may libreng espasyo sa pagitan ng lupa at ng slab. Ang halumigmig na nagmumula sa lupa ay sumingaw at namumuo sa kongkreto, dahil ang temperatura nito ay medyo mababa.

Sa ngayon, ang mga tao ay bihirang magbayad ng sapat na pansin sa proteksyon ng hamog na nagyelo. Bilang isang resulta, sa kantong sa pagitan ng slab at ang pundasyon ay nabuo malaking bilang ng frozen condensate. At naroroon na ang proteksiyon na layer ng mga anchor ng reinforcement ay hindi bababa sa lahat.

Maiiwasan ito nang simple. Upang gawin ito, kailangan mong masira mga butas sa bentilasyon sa mga suporta kung saan inilalagay ang plato. Gumagana ang mga ito dahil sa ang katunayan na ang hangin ay umiihip mula sa ilalim ng kalan labis na kahalumigmigan... Sa katunayan, ito ay isang walang hanggang draft, na nilikha ng iyong sariling mga kamay.

Ngunit dito, masyadong, ang lahat ay hindi gaanong simple. Ang taas ng base ay dapat isaalang-alang. V panahon ng taglamig oras, ang mga pag-anod ng niyebe ay maaaring harangan ang mga lagusan. Samakatuwid, ang distansya mula sa lupa hanggang sa mga butas ay dapat na hindi bababa sa 50 cm. Depende sa klimatiko na kondisyon, ang halagang ito ay maaaring mag-iba.

Sa kasamaang palad, hindi lahat ng bahay ay nakakatugon sa mga kundisyong ito. Ang panel ay matatagpuan mas malapit sa lupa at, bilang isang resulta, ito ay nagiging napaka-problema upang ayusin ang naturang mga lagusan. Sa sitwasyong ito, sa kawalan ng isang mahusay na itinayong basement, kinakailangan na gumawa ng mga sahig sa lupa.

Ngunit ang kanilang pagpapatupad ay wala sa kapangyarihan ng bawat tagabuo. At ang tanong ay hindi tungkol sa pambihirang kumplikado ng trabaho. Sa halip, ang problema ay ang kakulangan ng pag-unawa sa kahalagahan ng pagtupad sa ilang mga kundisyon. Halimbawa, ang mga elemento tulad ng graba backfill at kongkretong paghahanda ay kinakailangan, ngunit hindi lahat ng propesyonal ay maaaring pangalanan ang mga dahilan para dito. Samakatuwid, napakahalagang maunawaan ang mga dahilan kung bakit ito o ang layer na iyon ay ginagawa.

Kaya, ang unang bagay na dapat gawin ay ang pundasyon. Pagkatapos ito ay hindi tinatablan ng tubig at iwiwisik. Susunod mahalagang yugto- backfilling. Siyempre, mangangailangan ito ng karagdagang mga gastos sa pananalapi. Ngunit kung wala ito, imposibleng gumawa ng mga sahig sa lupa. Naturally, ang sitwasyon ay nauunawaan na walang sapat na espasyo para sa mga lagusan.

Kapag nagsasagawa ng backfilling, kinakailangang isaalang-alang na dapat itong gawin sa mga yugto, sa ilang mga layer. Sa kasong ito, ang mga layer ay hindi dapat lumagpas sa 20-30 cm ang kapal.Ang dahilan ay napaka-simple. Ang isang maginoo na rammer ay may bigat na humigit-kumulang 150 kg. Samakatuwid, maaari itong tamp ng hindi hihigit sa 30 cm ng lupa.

Upang gawing mas mahusay ang pagrampa, ginagamit ang durog na bato. Ngunit hindi sapat na i-level ito ng pala. Ang durog na bato ay dapat ding tamped. Ang durog na bahagi ng bato ay dapat na nasa pagkakasunud-sunod ng 40-60 mm. Kapag ito ay tamped, ang puwersa ay ire-redirect sa lupa. Dahil ito ay magiging puro sa maliliit na bato, ang epekto ay tumagos nang mas malalim. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng gravel backfill at soil compaction na may gravel.

Ang susunod na yugto ay kongkretong paghahanda. Sa kasong ito, ginagamit ito bilang batayan para sa waterproofing sticker. Hindi dapat malito sa waterproofing. Pinoprotektahan lamang nito laban sa tubig. At sa kasong ito, kailangan mong protektahan ang iyong sarili, kabilang ang mula sa singaw. Dahil ang lupa ay may natural na kahalumigmigan, at ang temperatura sa loob ng gusali ay higit sa zero, ang kahalumigmigan ay magsisimulang sumingaw. Kung walang vapor barrier, ang moisture ay papasok sa floor structure at mag-condense doon.

Ang vapor barrier batay sa bitumen o mastic ay maaari lamang i-install sa isang matibay na base. Dahil hindi pa natutong lumipad ang mga manggagawa, kailangan nilang maglakad sa pundasyong ito. Kung ito ay malambot, maaaring may walang laman sa ilalim ng vapor barrier na lumitaw sa ilalim ng bigat ng isang tao. O isang maliit na bato ay gumulong doon. Bilang resulta, ang vapor barrier ay may mataas na pagkakataon na masira lamang. Alinsunod dito, hindi na nito magagawa ang mga tungkulin nito. Samakatuwid, ang kongkretong paghahanda o screed ay isinasagawa sa siksik na lupa. Ang paghahanda ay ginagawa gamit ang mababang lakas ng mortar, hindi na kailangan ng mataas na lakas ng mortar, sapat na ang kongkretong grado ng B7.5.

Susunod - pagtula ng pagkakabukod. Upang gawin ito, maaari mong gamitin iba't ibang materyales ngunit pinakamaganda sa lahat - extruded polystyrene. Ito ay may mababang water saturation coefficient at medyo matibay. Bukod dito, mayroon itong mataas na lakas ng pagdurog.

Pagkatapos ilagay ito sa hydro-vapor barrier parehong pahalang at patayo upang protektahan ito mula sa malamig na nagmumula sa mga dingding, isang screed ang ginawa. Tinatawag din itong lumulutang dahil wala itong matibay na koneksyon sa base. Siguradong mapapalakas siya hinanging mesh... Kung ang sahig ay matatagpuan sa isang sala, pagkatapos ay 100x100 na mga cell at isang diameter na 3 mm at isang screed kapal ng 5-6 cm ay sapat na. Kung ito ay isang garahe, pagkatapos ay isang mesh na may isang cell na 50x50 mm at isang wire ng 4 mm ay kinuha. Ang taas ng screed ay hindi bababa sa 10 cm. Sa kasong ito, kailangan itong gawin ng kongkreto gamit ang durog na bato na may isang bahagi ng 10-20 mm.

Karagdagang kasama ang screed na ito, ang topcoat ay ginawa. At talagang anuman. Maaari itong maging kahoy, dahil ginawa ang isang vapor barrier, o isang ceramic coating. Ang buong kumplikadong mga gawa ay mahal ngunit maaasahan. Siyempre, maaari itong gawing mas mura. Ngunit kung ang mga mamahaling materyales sa pagtatapos o pag-init ng sahig, tubig o kuryente, ay ginagamit, kung gayon mas mahusay na huwag gumamit ng mga pagpipilian sa ekonomiya.

Paano makatipid ng pera sa mga sahig sa lupa?

Ito ay nagkakahalaga pa ring banggitin ang mga posibilidad na makatipid sa mga sahig sa lupa. Sa halip na isang vapor barrier, maaari mong gamitin ang ordinaryong plastic wrap, palaging nasa dalawang layer. Ito ay ibinebenta sa pamamagitan ng manggas. Dapat itong ilagay sa isang overlap na 15-20 cm sa isang siksik na base. Ngunit huwag ilagay ang pelikula sa graba. Ito ay isang medyo maselan na materyal. Samakatuwid, sa ilalim ng bigat ng tagabuo, maaari itong mapunit. Dahil dito, ang kahalumigmigan ay papasok sa pantakip sa sahig. Ang resulta ay fungus at hindi kanais-nais na amoy.

Ngunit kung ang kapal ng backfill ay hindi hihigit sa 20 cm, kung gayon ang lupa ay maaaring siksikin ng luad, kahit na bahagyang moistened. At nasa clay base na ito, maaari kang maglatag ng polyethylene, palaging may overlap. Ligtas din na sabihin na ang plastic wrap ay hindi nagbibigay ng kumpletong garantiya na ang kahalumigmigan ay hindi makapasok sa katawan ng sahig. Ngunit kung ang desisyon ay ginawa pa rin, kung gayon ang buong kasunod na hanay ng mga gawa ay nananatiling pareho. Ang heat insulator ay naka-install sa parehong paraan. Pagkatapos ay ginawa ang isang steel mesh reinforced screed.

Siyempre, ang gayong istraktura ay tutuparin din ang pag-andar nito. Ngunit pinapayuhan ng mga propesyonal na gamitin ito sa hindi gaanong kritikal na lugar. Ang mga ito ay maaaring mga guest house, shed, garahe. Iyon ay, ang mga lugar kung saan hindi gagamitin ang mga mamahaling coatings. Para lang hindi malagay sa panganib.

Ito ang mga pangunahing prinsipyo ng pagtatayo ng sahig sa lupa.

Paano hindi gawin ito?

Salamat sa Internet, ang isang malaking halaga ng hindi tamang impormasyon ay malayang magagamit na ngayon, sa partikular, payo at rekomendasyon tungkol sa aparato ng sahig. Isa sa mga rekomendasyong ito ay ang paggamit ng geotextiles. Ito ang payo ng isa sa mga regular na bisita sa mga construction forum. Iminungkahi niyang maglatag ng mga geotextile sa lupa. Pagkatapos ay pinlano na punan ito ng mga durog na bato o pinalawak na luad. Ngunit ito ay lubos na hindi praktikal. Kung naaalala mo ang nasa itaas, pagkatapos ay kapag sinubukan mong i-compact ang lupa, hindi ka papayagan ng mga geotextile na gawin ito. Anuman ang lakas ng pagrampa, hahawakan ng geotextile ang durog na bato at hindi papayagang masiksik ang lupa. Ang materyal na ito ay may sapat na mataas na lakas ng makunat na ang tamping ay magiging walang silbi.

Samakatuwid, ang lupa ay dapat na siksik bago ilagay ang geotextile. Lohikal ba ito? Hindi. Sa kasong ito, ang pangangailangan para sa mga geotextile ay ganap na nawawala. Hindi ito vapor barrier o hindi rin waterproof. Upang gawing mas malinaw, ang mga geotextile ay ginagamit sa ganap na magkakaibang mga kondisyon. Halimbawa, kung kailangan mong gumawa ng paagusan, salain ang buhangin o graba. Alinsunod dito, ang gayong disenyo ay ganap na hindi epektibo, hindi makatwiran at hindi katanggap-tanggap.

Bilang karagdagan, ang rekomendasyon ay tumutukoy sa paggamit ng pinalawak na luad. Ang puntong ito ay nangangailangan din ng paglilinaw. Ang pinalawak na luad ay isang tiyak na materyal. Ito ay nakakakuha ng kahalumigmigan nang napakabilis. Alinsunod dito, ito ay ganap na hindi angkop bilang isang pampainit para sa disenyo na ito. Ang dahilan ay napakasimple. Sa loob lamang ng isang linggo, ito ay ganap na mabubusog ng kahalumigmigan na nagmumula sa lupa at titigil sa pagsasagawa ng mga tungkuling itinalaga dito. Ibig sabihin, masasayang ang pera.

Pagkatapos nito, inirerekumenda na gumawa ng isang screed at topcoat. Nang walang hydro-vapor barrier at insulation. Muli, ito ay masasayang pananalapi. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangang maging lubhang maingat sa impormasyong nabasa sa Internet, siguraduhing i-double-check ito at huwag pangunahan ng mga naturang "espesyalista".

Gayundin sa mga forum, ang tanong ay madalas na tinatanong: "Bakit hindi inirerekomenda na gumamit ng pinalawak na kongkretong luad para sa mga sahig sa lupa? Ito ay magaan at matibay." Ang tanong na ito ay dapat sagutin nang mas detalyado. Oo, ito ay magaan at sapat na matibay na materyal... Ngunit sa parehong oras, siya ay isang kahila-hilakbot na insulator ng init. Ngayon, marami, marami pa angkop na materyales... Ito ay parehong extruded polystyrene foam at foamed glass. Tulad ng para sa salamin, nagkakahalaga ito ng halos 2 beses na mas mataas kaysa sa polystyrene, ngunit ito ay isang perpektong proteksyon laban sa mga rodent. Kahit nunal ay hindi makalusot. Kaya ito ay isang karagdagang garantiya ng kapayapaan ng isip para sa mga naninirahan sa bahay.

At kung babalik tayo sa pinalawak na kongkreto na luad bilang isang materyal, dapat itong isipin na ito ay napaka-kapritsoso. Kapag ang isang claydite-concrete mixture ay inihahanda, ang pinalawak na luad mismo ay nakakakuha ng maraming kahalumigmigan. At kinuha niya ito sa kongkreto. At pagkaraan lamang ng isang araw, kapag ang semento ay nakatakda na, ang sumusunod na sitwasyon ay nangyayari. Ang buhaghag na pinalawak na luad ay sumisipsip ng kahalumigmigan mula sa kongkreto. Lumipas ang isang araw. Ang resulta mortar ng semento, na isang uri ng pandikit, ay bumabalot sa pinalawak na luad. Alinsunod dito, ang lahat ng kahalumigmigan ay barado sa loob. Kaya, ang pinalawak na kongkretong luad ay hindi matutuyo sa loob ng isang buwan, hindi katulad ng karaniwan mabigat na kongkreto na may tagapuno ng granite. Ang prosesong ito ay tatagal ng 2-3 buwan. At kung ang naturang kongkreto ay ginagamit sa isang basement na may mahinang bentilasyon, kung gayon hindi rin ito magiging posible na mautal tungkol sa anumang kasunod na pagtatapos ng sahig sa loob ng mahabang panahon.

Kung hindi man, ang kahalumigmigan, na patuloy na sumingaw mula sa pinalawak na luad sa kawalan ng singaw na hadlang, ay sisira sa anumang finish coating. Sisirain lamang nito ang sahig na gawa sa kahoy, ito ay lumobo at tataas. Kung ginamit ang mga ceramic tile, pagkatapos ay lilitaw ang isang fungus sa mga seams nito, at ang isang patuloy na hindi kasiya-siyang amoy ay lilitaw sa silid.

Kaya, kung ang desisyon na gumamit ng pinalawak na kongkretong luad ay ginawa pa rin, kung gayon ang isang mas mahabang teknolohikal na pahinga ay kinakailangan upang matuyo ito. Kinakailangan din na sukatin ang moisture content ng substrate bago i-install ang floor finish.

Tulad ng nabanggit kanina, mayroong dalawang pangunahing pamamaraan sa paglikha ng mga sahig sa lupa. Isa itong opsyon sa ekonomiya at badyet. Sa unang kaso, ginagamit ang isang polyethylene film, na inilatag sa lupa. Mula sa itaas, ang pagkakabukod, mga screed ay inilalagay na mga materyales sa pagtatapos... Ang pagpipiliang ito ay mas mainam sa mga lugar kung saan ito pinlano murang pagtatapos: murang ceramic tile o murang sahig.

Ngunit kung plano mong gumawa ng maiinit na sahig o maglagay ng mamahaling topcoat, hindi na inirerekomenda na makatipid ng pera. Ang dahilan ay ang posibilidad na ang pelikula ay masira sa pamamagitan ng isang mata o itulak sa pamamagitan ng isang bato sa panahon ng trabaho ay medyo mataas. Samakatuwid, sa panahon ng kasunod na pagtula ng mga mamahaling sahig, hindi ka dapat mag-save sa mga yugto ng paghahanda.

Ngunit sa mga forum, regular na tinatanong ang mga tanong tungkol sa aplikasyon ng pelikula. At humingi sila ng sagot.

Posible bang gumamit ng itim na plastic wrap sa isang layer, hindi para sa vapor barrier, ngunit upang hindi magbuhos ng kongkreto sa lupa? Mura lang at parang mas maganda.

Ngunit huwag kalimutan na ang pinakamahusay ay ang kaaway ng mabuti. Tulad ng sinabi ng higit sa isang beses, ang pelikula ay hindi nagbibigay ng isang daang porsyento na higpit. Mga propesyonal na tagabuo kapag binubuwag ang gayong mga istraktura, ang isang layer ng tubig ay regular na sinusunod sa pagitan ng pelikula at kongkreto. Pagkatapos ng lahat, ang kahalumigmigan ay palaging nasa lupa, at ang kongkreto o mortar ay palaging nananatiling mga inertial na materyales. Dahil dito, nasa lupa/konkretong interface ang bubuo ng dew point. Alinsunod dito sa pagitan ng pelikula at kongkreto basang hangin ay mag-condense. Ito ay isang natural na pisikal na proseso.

Ang sumusunod na sitwasyon ay lumalabas. May konkreto. Isang pelikula ang inilatag sa ilalim nito. Kaya lang - ito ay mura. Ngunit palaging may labis na kahalumigmigan sa kongkreto, dahil upang maitakda ang semento, sapat lamang ang 5-10% ng tubig mula sa masa nito. Naturally, may mas maraming tubig sa solusyon at kailangan itong pumunta sa isang lugar. Tanong: saan? Hindi ito makakaakyat sa itaas, dahil ang isang vapor barrier ay ilalagay doon, at hindi ito makakalusot sa lupa dahil sa inilatag na polyethylene. Alinsunod dito, ang tubig na nakagapos ng kemikal sa istraktura ng kongkreto ay hindi mapupunta kahit saan, at ang labis na kahalumigmigan ay namumuo sa mga layer sa pagitan ng kongkreto at plastic wrap.

Ang isang mahalumigmig na kapaligiran sa isang positibong temperatura ay isang perpektong kapaligiran para sa pagbuo ng mga microorganism. At ang kongkreto ay magsisimulang takpan ng isang itim na patong. Hindi ito palaging nangyayari. Ngunit madalas, kapag binubuwag ang gayong mga screed, ang kongkreto ay ganap na pininturahan sa itim at asul na mga lilim. Siyempre, walang partikular na panganib sa kalusugan ng mga residente. Sa itaas ay isang vapor barrier at pagkakabukod, halimbawa, ang parehong extruded polystyrene, na hindi nagpapahintulot sa anumang fungi na umakyat. Ngunit ang kongkreto sa isang paraan o iba pa ay gagana sa mahirap na mga kondisyon at ang buhay ng serbisyo nito ay magiging mas maikli.

Kung ang pelikula sa ilalim ng kongkreto ay nasira sa isang lugar o may mga maluwag na joints, kung gayon ang kahalumigmigan na tataas mula sa lupa ay magpapahusay lamang sa epekto. At ang pelikula ay magpapanatili ng kahalumigmigan at pigilan itong umalis. Alinsunod dito, ang kahalumigmigan ay unti-unting naipon at humahantong sa iba't ibang mga hindi kasiya-siyang sandali.

Paano kung walang ganoong tape? Kung ang tubig sa lupa ay matatagpuan nang malalim, kung gayon ang nilalaman ng kahalumigmigan ng lupa mismo ay magiging mga 15%. Ang dahilan ay kahalumigmigan ng capillary. Tumataas ito mula sa talahanayan ng tubig at nagpapataas ng kahalumigmigan. Ang lahat ay nakasalalay sa uri ng lupa. Kung ang mga ito ay mabuhangin na mga lupa, kung gayon ang taas ng pagtaas ng kahalumigmigan ng capillary ay hindi hihigit sa 30 cm Kung ang mga lupa ay clayey, kung gayon ang taas ay isa at kalahating metro na. Alinsunod dito, ang kahalumigmigan sa lugar ng hangganan sa pagitan ng lupa at screed ay maaaring mas mataas.

Sa kabilang banda, ang moisture content ng solusyon ay 100% sa oras ng pagbuhos. Kahit 90%. At kahit na may sobrang alinsangan ang labis na kahalumigmigan ng lupa ay papasok pa rin dito. Batay sa mga pisikal na batas ng diffusion, lumalabas na pagkaraan ng ilang sandali, ang moisture content ng kongkreto at lupa ay magiging level out sa paglipas ng panahon. Hanggang sa parehong 15%. Naturally, sa iba't ibang sitwasyon, maaaring magbago ang halagang ito. Ngunit sa anumang kaso, mas mababa ang moisture content ng kongkretong screed, mas mabuti.

At kung maglatag ka ng isang pelikula, kung gayon ang nilalaman ng kahalumigmigan na ito na 90% ay mananatili sa buong buhay ng screed. Siyempre, ito ay hindi maipagkakaila na karapatan ng mamimili na magbayad ng pera upang ang kongkreto, na binili din para sa kanyang sariling ipon, ay gumana sa pinakamasamang mga kondisyon. Gayunpaman, hindi mo dapat gawin iyon. Ito ay hindi kailangan.

Ang paggamit ng vapor barrier sa mga sahig sa lupa

Mga susunod na tanong:

• Kailangan ko bang umikot kongkretong screed kapag papunta sa pader, para hindi mapunit ang hydro-vapor barrier?
• Magkano ang kailangan upang matuyo upang ilagay ang welded hydro-vapor barrier sa itaas?

Ang katotohanan ay ang singaw na hadlang, hindi tulad ng waterproofing, ay hindi nangangailangan ng pagbubuklod sa base. Kung mayroong isang screed na malapit sa dingding at kinakailangan na gumawa ng isang hadlang ng singaw, kung gayon ang pinakamahalagang bagay ay idikit ang lahat ng mga kasukasuan. Ngunit dapat tandaan na ang lahat ng mga adhesions ng vapor barrier strips ay dapat na maaasahan.

Bilang isang resulta, kapag ang lamad ay uminit, ito ay nagiging napakababanat, bumabalot sa dingding at ang lahat ay tila magiging mahusay. Ngunit huwag kalimutan na pagkatapos ng maikling panahon ito ay lalamig. At pagkatapos ay ang vapor barrier layer ay kinakailangang bawasan ang volume at isang uri ng kahabaan ang magaganap.

Kung, kapag inilalagay ang screed, ang lahat ng mga sulok sa pagitan ng dingding at sahig ay hindi bilugan, kung gayon ang isang walang laman ay bubuo doon. Wala namang masama dun. Ngunit mayroong isang malubhang panganib na ang vapor barrier ay maaaring mapunit nang napakadali at natural sa panahon ng kasunod na pagtula ng mesh. Upang gawin ito, ito ay sapat na upang pindutin ang sulok ng lambat gamit ang gilid, pindutin ng isang boot, pindutin sa durog na bato - anuman. At imposibleng protektahan ang sarili mula sa gayong mga aksidente. Ito ay construction. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan ang isang aparato para sa rounding na ito. Ito ay magsisilbi upang mabawasan ang kadahilanan ng tao at ang posibilidad ng mga hindi inaasahang sitwasyon.

Kung gumawa ka ng isang rounding, pagkatapos ay ang mga voids ay hindi nabuo at ang singaw barrier ay protektado. At ang hindi sinasadyang suntok ay walang magagawa sa kanya. Hindi masisira ang vapor barrier, dahil may matibay na base sa ilalim nito.

Samakatuwid, kapag ang base ay nabuo at ang singaw na hadlang ay ibinebenta sa mga dingding, kung gayon ito ay hindi makatuwiran na idikit ito sa screed. Ito ay sapat na upang maghinang ang mga joints. Iyon ay, upang matiyak ang integridad ng layer. At pagkatapos ay na-load lamang ito mula sa itaas.

Siyempre, kung ang screed ay ganap na tuyo, kung gayon ang singaw na hadlang ay maaaring matunaw. Ang kongkreto ay pre-primed na may bitumen primer, at pagkatapos ay isang vapor barrier layer ay fused. Ang pagiging kumplikado ay magiging isang order ng magnitude na mas mataas, ngunit ito ay ibebenta sa base. Magkakaroon ng dahilan upang ipagmalaki ang iyong sarili at matulog nang mapayapa sa gabi.

Ngunit sa pangkalahatan, sa sandaling ang kongkreto na screed ay makatiis sa bigat ng isang tao, pagkatapos ay maaari mong simulan ang pagtula ng singaw na hadlang. Ang pangunahing bagay ay upang maghinang ito sa mga dingding at siguraduhing maghinang ang lahat ng mga kasukasuan. At ang canvas ay maaaring nakahiga lamang sa kongkreto.

Isa sa mga madalas itanong: "Sa anong taas dapat mabuo ang waterproofing ng mga sahig sa lupa?"

Ang Euroruberoid ay karaniwang ginagamit bilang pagkakabukod. Ito ay pinainit sa isang gilid na may burner upang lumikha ng isang uri ng fusion-bonded waterproofing. Dapat din itong ilagay hindi lamang malapit sa dingding, kundi pati na rin sa isang overlap sa dingding. Sa kasong ito, maaari mong protektahan ang iyong sarili mula sa iba't ibang mga aksidente, tulad ng pagsuso ng kahalumigmigan sa dingding. Bilang resulta, ang buong pie sa sahig ay protektado mula sa posibleng pagtagos ng kahalumigmigan.

Alinsunod dito, pagkatapos ng pagtula ng waterproofing, ang extruded polystyrene foam na may kapal na 30-50 mm ay maaaring ilagay bilang pampainit. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ito ay hindi sapat, na higit pa ang kailangan, ngunit sa katotohanan ay hindi.

Kung ang base ay insulated, pagkatapos ay hindi maaaring magyeyelo. At ang temperatura ng lupa ay karaniwang tungkol sa + 5-10 Celsius. Samakatuwid, sa isang pagkalkula ng heat engineering, kahit na ipinapalagay ang isang mainit na sahig na may temperatura na 20-25 degrees, ang pagkakaiba ay hindi hihigit sa 15 degrees. Sa kasong ito, ang pader ay gumagana sa mga patak ng hanggang sa 50 degrees. Samakatuwid, 30-50 mm. Ang polystyrene ay magiging sapat para sa proteksyon.

Ang pagbabalik sa pagtula sa sahig, pagkatapos ng waterproofing at pagtula ng pagkakabukod, ang isang screed ay ginaganap. Dapat itong palakasin nang walang kabiguan. Ang katotohanan ay kapag naglalagay ng kongkreto sa isang hindi matibay na base, halimbawa, sa pagkakabukod, pinalawak na polystyrene, mineral na lana o buhangin, ipinapayong palakasin ito. Makakatulong ito na mabayaran ang lahat ng posibleng hindi pagkakapantay-pantay na mga nuances.

Ito ay hanggang sa tuktok ng screed na kinakailangan upang isagawa ang vapor barrier. Ang waterproofing ay isinasagawa ng ilang sentimetro na mas mataas. Ito ay inilalagay sa isang layer ng pagkakabukod upang maprotektahan ito mula sa mamasa kongkreto. Dapat itong isipin na ang PSB foam ay natatakot sa isang alkaline na kapaligiran. At ang semento ay tiyak na isang alkaline na daluyan. Alinsunod dito, sa pakikipag-ugnay, ito ay babagsak. Ngunit kung gumamit ka ng extruded polystyrene foam, hindi na ito kailangan ng isang pelikula. Ang materyal na ito ay mas maaasahan sa kalidad at ginawa gamit ang isang mas mahal na teknolohiya. Samakatuwid, walang dapat ipag-alala kung hindi magkasya ang pelikula. Kahit na sa kasunod na pagtatanggal pagkatapos ng mahabang panahon, walang mga palatandaan ng kaagnasan o hindi pagkakatugma ang napansin.

Alinsunod dito, ang pelikulang ito ay ganap na hindi kailangan. Bukod dito, ang euroruberoid ay kasalukuyang natatakpan ng isang pelikula sa magkabilang panig, upang ang mga layer nito ay hindi magkadikit at maaari itong maimbak nang mas matagal. At pagkatapos na ilagay ito, pinapanatili ng pelikulang ito ang integridad nito, kaya hindi na kailangan ng karagdagang patong. Ito ay sapat na upang ilagay ang extruded polystyrene foam sa isang vapor barrier na gawa sa Euro-ruberoid, at maaari kang huminto doon.

Bukod dito, ang karagdagang pelikula ay tiyak na makapinsala sa mga kabit o tubo na ilalagay sa screed.

Pagkakabukod ng dingding na may pinalawak na polystyrene

Ang layer ng thermal insulation ay 50 mm ng polystyrene foam na inilatag lamang at hindi kinakailangan na dagdagan na ayusin o idikit ito, at ayon sa kategorya. Ang katotohanan ay kapag ang isang screed ay ginawa mula sa itaas, at mga 5 cm, kung gayon ang bigat nito ay nasa isang lugar sa paligid ng 400 kg bawat metro kuwadrado. Kaya walang pwedeng mangyari. Mas mababa kaysa sa vapor barrier, hindi mahuhulog ang polystyrene foam. Ang screed ay pinindot ito nang napakalakas na walang karagdagang mga fastener ang kailangan.

Ang pagtula ng pagkakabukod sa dingding ay hindi palaging kinakailangan. Karaniwan sapat panlabas na pagkakabukod basement. Ngunit sa ilang mga kaso, posible na maglagay ng polystyrene foam hindi lamang sa ibabaw ng sahig, kundi pati na rin sa antas ng screed. Ito ay magpapalawak sa landas ng malamig na hangin sa kahabaan ng dingding. Alinsunod dito, magkakaroon siya ng mas maraming oras upang magpainit. Ang paggamit nito ay nakasalalay lamang sa disenyo at panlabas na pagkakabukod. Kung hindi ito ibinigay sa loob nito, hindi na kailangang gumamit ng pinalawak na polystyrene.

Ngunit ang damper tape ay dapat ilagay sa mga gilid. Sa kasong ito, kahit na bago mag-ipon ng polystyrene foam. Ito ay magbabayad para sa pagpapapangit ng screed dahil sa mga pagkakaiba sa temperatura. Ito ay lalong mahalaga kapag nag-i-install ng underfloor heating. Nagpainit sila hanggang 25 degrees, ayon sa pagkakabanggit, ang screed ay tataas ang laki. Ang damper tape ay nagbabayad para sa mga pagbabagong ito, at ang pinalawak na polystyrene ay hindi ganap. Maaari itong lumiit, ngunit hindi na nito maibabalik ang dati nitong volume. Ang foamed polyethylene o damper tape ay nakapagpapanumbalik ng volume nito. Mahalaga na walang mga labi na nakakakuha sa pagitan nito at ng kongkreto.

Samakatuwid, dapat mong tiyak na suriin sa proyekto upang suriin kung kinakailangan ang karagdagang pagkakabukod. Kung oo, pagkatapos ay mas mahusay na ilagay ang pinalawak na polystyrene, kung hindi, pagkatapos ay magagawa mo nang wala ito.

Kailangan bang magwelding (magtali) reinforced mesh? Kapag naglalagay ng kongkreto na screed sa isang pampainit, ginagamit ang isang mesh na may sukat na mesh na 100x100 at diameter na 3 mm. Ito ay pinaniniwalaan na dapat itong hinangin o itali at pagkatapos ay punuin ng solusyon.

Ngunit ang grid ay hindi elemento ng tindig nang buong pag-unawa. Ito ay kinakailangan upang mabayaran ang pagpapapangit sa screed, upang sa kaso ng kongkretong pagpapapangit at mga bitak, ang screed ay hindi kahawig ng drifting ice. Iyon ay, ang reinforcement ay kinakailangan upang ang screed ay laging nakahiga. At kung mapunta man ang mga microcracks, posible na huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay.

Paglalagay ng mga tubo sa sahig sa lupa

Ano ang gagawin kung ang mga tubo ay inilalagay sa screed? Paano ayusin ang mga ito? Ito ba ay nagkakahalaga ng paglakip sa mga ito sa mesh, o baka gusto mong palakasin ang mga ito nang mas mahusay? Sa Internet, mayroong kahit isang payo upang masira ang lahat ng mga layer, kabilang ang hydro, vapor barrier at mga fastener upang mai-install sa kongkretong paghahanda.

Isang ganap na natural na tanong ang lumitaw. Paano gagawin ng mga layer na ito ang kanilang mga function sa kasong ito? Ang sagot ay simple din - hindi. Samakatuwid, hindi ka dapat makinig sa mga senyales ng delusional. Kahit na 15 taon na ang nakalilipas, noong ang ground flooring ay nagiging sikat pa lang, lahat ng materyales ay na-import mula sa Germany. Pagkatapos ay inilatag ang isang pelikula bilang isang hadlang ng singaw, at inilagay ang puting foam plastic sa itaas. May mga bukol dito at ang mga tubo ay inilatag sa pagitan nila. Sa kaso ng isang makinis na ibabaw, ginamit ang mga plastic fasteners, ngunit sila ay ikinakabit din upang hindi maabot ang water vapor barrier. Tila ang gayong mga tip ay lumitaw kapag nakita ng isang tao ang proseso ng pagtula ng mga sahig sa lupa, ngunit hindi naiintindihan nang eksakto kung paano ito ginagawa. Walang sinuman ang nag-aayos ng mga tubo sa lahat ng mga layer.

Ang mga pipe fastener ay kinakailangan lamang para sa pag-aayos ng mga tubo sa panahon ng paghahagis ng screed. Kinakailangan na ang mga tubo ay hindi lumayo mula sa mga posisyon na inilatag sa proyekto. Walang malalaking kargado doon, samakatuwid hindi ito kinakailangan espesyal na pagsisikap para sa pag-aayos ng mga tubo.

Tulad ng para sa pagpainit at mga tubo ng supply ng tubig, dapat silang bihisan ng mirilon. Ang katotohanan ay ang mga tubo na ito ay marami mas malaking sukat kaysa sa underfloor heating pipe at binago nila ang kanilang laki hindi lamang mula sa mga pagbabago sa temperatura, kundi pati na rin bilang resulta ng water hammer. Sa sandaling mabuksan ang mga gripo, ang isang micro-hydraulic shock ay dumaan sa pipe, ayon sa pagkakabanggit, ang tubo ay tumataas sa laki. Samakatuwid, dapat siyang magkaroon ng ganoong pagkakataon. Kung hindi, ang tubo ay sasabog sa isang mahinang lugar. Ito ay lalong kapansin-pansin pagkatapos ng mahabang kawalan ng mga nangungupahan sa bahay, at sa sandaling ito ay naka-on mainit na tubig, ang tubo ay lalawak nang malaki.

Ngunit sa kasong ito, sa itaas ng tubo ay nananatili maliit na espasyo sa tuktok ng screed. Upang maiwasan ang isang manipis na layer ng screed mula sa pagbagsak mula sa paglalakad at iba pang mga naglo-load sa sahig, ito ay nagkakahalaga ng paglalagay ng plaster mesh sa ibabaw ng mga tubo, mas mabuti sa dalawang layer. Sa kasong ito, mapoprotektahan nito ang kongkretong screed mula sa pagkasira.

Sa tuktok ng underfloor heating pipe, itinuturing na kinakailangan na gumawa ng isang screed na 5 cm ang kapal. Sa katunayan, walang pinagkasunduan sa isyung ito. Kung isasaalang-alang natin ang pisika ng underfloor heating at ang mga vectors ng pamamahagi ng init, pagkatapos ay lumitaw ang sumusunod na sitwasyon. Ang init mula sa bawat tubo ay sumasakop sa isang partikular na ibabaw ng sahig. Kasabay nito, ito ay mabuti kapag ang mga sektor ng pag-init ay magkakapatong sa bawat isa. Sa ganoong sitwasyon, ang sahig ay nagpainit nang pantay-pantay, napakasarap maglakad dito.

Ngunit kung bawasan mo ang kapal ng screed, ang tinatawag na "zebra effect" ay nangyayari. Sa katunayan, ito ay isang alternating strip ng malamig at mainit na sahig. Ang katotohanan ay ang mga tubo ay hindi nagpapainit sa buong sahig, ngunit ang ibabaw lamang nang direkta sa itaas ng mga tubo. Bilang resulta, ang paglalakad sa sahig ay nagiging isang larong "hanapin ang isang mainit na lugar". Ang isang hakbang ay mainit, ang isa naman ay malamig.

Ang epekto na ito ay malakas na ipinakita ng eksklusibo sa mga unang yugto ng paggamit ng sahig. Kapag ang sistema ng pag-init ay gumagana nang mahabang panahon, ang zebra na ito ay na-level out dahil sa pahalang na pamamahagi ng init at ang mga patak ng temperatura ay nararamdaman nang mas kaunti.

Ang isang tiyak na kapal ng screed ay kinakailangan lamang upang mabawasan ang mga lugar ng mga pagbabago sa temperatura. Kung may distansya na 15 cm sa pagitan ng mga tubo, kung gayon ang screed ay dapat na mga 4 cm ang kapal. Sa itaas, halimbawa, magkakaroon ng isa pang sentimetro ceramic tile at sapat na iyon. Kung mas malaki ang spacing ng pipe, dapat ding tumaas ang kapal ng screed. Ngunit kahit na ang kundisyong ito ay hindi natugunan, ang pagkakaiba sa temperatura ay mawawala sa paglipas ng panahon.

Sa kabilang banda, kung ang kongkretong screed ay masyadong makapal, kakailanganin ng mas maraming enerhiya upang painitin ito. Ito ay magpapataas ng inertness ng sahig at dagdagan ang oras ng pag-init. Ngunit kung permanente silang nakatira sa bahay, pagkatapos ay sa paglipas ng panahon ay naabot ang isang tiyak na temperatura, ang mga sensor ay na-trigger at ang system ay naka-off. Kaya ang kapal ng screed sa sahig ay hindi dapat lumampas sa 7 cm.

Ito ay pinaniniwalaan na bago ibuhos ang solusyon, kinakailangan na magpainit ng mga tubo ng underfloor heating sa pinakamataas na temperatura. Sa kasong ito, ang mga tubo ay lalawak hangga't maaari. At kasunod nito, kapag tumigas ang screed, ang mga tubo ay hindi masisira sa sahig, na lumalawak mula sa temperatura. Ngunit ito rin ay isang tip mula sa kategorya: "Nakarinig ako ng tugtog, ngunit hindi ko alam kung saan iyon." Kinakailangan na ang sahig ay patuloy na nasa ilalim ng presyon. Ngunit hindi na kailangang painitin ito. Ang katotohanan ay ang alikabok ng semento ay maaaring makuha kahit saan. Samakatuwid, sa una, gumagamit sila ng isang pansamantalang boiler o kahit na pagpainit ng kahoy... Alinsunod dito, maaaring walang tanong na simulan ang underfloor heating system. Hindi lang ito naka-mount. Maaari pa ring magpatuloy ang trabaho sa boiler room. Kaya't walang tanong na simulan ang kagamitan sa panahon ng mga pangkalahatang gawaing pagtatayo.

Iyon ang dahilan kung bakit mali na simulan ang underfloor heating system bago matapos ang lahat ng gawaing pagtatayo. Gayundin, huwag kalimutan na ang masyadong mataas na temperatura ay hindi nangangahulugang kapaki-pakinabang para sa isang kongkretong screed. Hindi ito makakakuha ng maximum na lakas at mawawalan ng kahalumigmigan nang masyadong mabilis. Samakatuwid, ang isang sauna ay gagawin sa silid at hindi ito hahantong sa anumang mabuti.

Ang mga tubo ng mainit na sahig ng tubig ay dapat nasa ilalim ng presyon. Talagang tataas sila sa laki, ngunit salamat dito, ang lahat ng mga loop ay kukuha ng kanilang mga lugar. Bilang karagdagan, sa isang sitwasyon kung saan ang isang tao ay sumuntok ng isang butas sa sahig, halimbawa, sinusubukang butas ang sahig gamit ang isang puncher upang ayusin ang isang bagay, ito ay agad na magiging malinaw. Kaagad na bababa ang pressure gauge needle, na nagpapahiwatig ng mababang presyon sa system, at mabilis na matutukoy ng nangungupahan ang lugar ng breakthrough sa pamamagitan ng daloy ng tubig na pumapasok sa tubo at isang basang lugar sa sahig. Mayroong dalawang dahilan kung bakit ang mga tubo ay dapat na nasa ilalim ng operating pressure. Ngunit walang punto sa partikular na pagtaas ng temperatura kapag ibinubuhos ang screed.

Paglalagay ng mga ceramic tile at porselana na stoneware

Ngayon ay may isang pangkalahatang paraan upang gamitin ang pinakamahal na mga solusyon para sa pagtula ng mga ceramic tile at porselana na stoneware, lalo na ang mga nababanat na pandikit. Ngunit ito ay ganap na walang kabuluhan. Ang katotohanan ay ang mga mamahaling pandikit na ito ay lumalawak sa temperatura sa parehong paraan tulad ng mas mura. Ang lahat ng mga ito ay ginawa batay sa semento, iyon ay, kung ang semento mortar ay lumawak ng 1 mm mula sa pag-init, kung gayon ang mas mahal na pandikit ay tataas din ang laki ng 1 mm.

Ngunit ito ay nagkakahalaga pa rin ng pagdaragdag ng isang espesyal na additive sa semento mortar para sa screed. Ginagawa ito upang maisagawa ang mga function ng isang postifier at makakuha ng mas mataas na grado ng kongkreto sa parehong halaga. Dito dapat kang magtrabaho batay sa panuntunan - ang pinagbabatayan na base ay dapat magkaroon ng mas mataas na grado kaysa sa itaas na mga layer. Pipigilan nito ang delamination sa pamamagitan ng pagtiyak ng isang normal na bono. Samakatuwid, ang grado ng solusyon ay hindi dapat mas mababa sa M-50 o M-70. Ito ay kinakailangan upang maayos na mapatakbo ang tile at hindi ito lumipad sa sahig. Ito lang ang limitasyon at wala karagdagang mga kinakailangan at karagdagang mga hakbang upang palakasin ang pandikit ng semento. Kahit na ang ordinaryong pandikit na semento ay tatagal ng hindi bababa sa 10 taon nang walang anumang reklamo.

Mga alternatibo sa sahig sa lupa

Kung matupad mo ang lahat ng mga kundisyong ito at maingat na lapitan ang paglikha ng isang pie sa sahig sa lupa, kung gayon ito ay magiging isang maaasahang batayan para sa buong hinaharap na dekorasyon ng silid.

Sa kasamaang palad, ang isang sitwasyon ay posible kapag ang mga lupa ay hindi matatag. Sa kasong ito, maaaring lumitaw ang iba't ibang mga hindi inaasahang problema. Ang isa sa mga pinaka-kapansin-pansin na halimbawa ay ang paghupa ng sahig. Ang isa ay dapat lamang isipin kung paano, pagkatapos ng pagkumpleto ng pag-aayos, pagkaraan ng ilang sandali ang sahig ay humupa nang husto, at ang mga skirting board ay nananatiling nakabitin sa dingding. Ito ay hindi kasiya-siya at nakakatakot. Samakatuwid, sa ilang mga kaso, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang ng mga alternatibong solusyon.

Kung babalik ka sa simula at tandaan ang buong pamamaraan ng sahig sa lupa, lumalabas na karamihan sa lahat ng trabaho ay naglalayong maghanda para sa paglalagay ng hydro-vapor barrier. At nasa ibabaw na nito, inilatag ang pagkakabukod, maiinit na sahig, komunikasyon at isang screed ng semento.

Kaya, ang anumang paghupa ng sahig at anuman posibleng mga problema kadalasang nauugnay sa hindi wastong paghahanda o mga problema sa lupa. Upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, maaari mong gamitin ang monolithic slab sa halip na backfilling at lean concrete. Ngunit hindi tulad ng mga guwang na mga panel ng core, hindi sila magkasya sa base ng pundasyon, ngunit bahagi nito. Samakatuwid, walang mga problema sa katotohanan na ang mga anchor ay kalawang at ang integridad nito ay malalabag. Ang hindi tinatagusan ng tubig at lahat ng kasunod na gawain ay isinasagawa sa ibabaw ng plato na ito.

Hindi tulad ng maruming sahig, monolitikong pundasyon nangangailangan ng mas mababang gastos sa pagtatayo. Ang kapal nito ay dapat na mga 10 cm lamang. Bukod dito, posible na mabuo ang pantakip na ito mismo sa panahon ng pagtula ng pundasyon. Kaya, sa halip na isang mayorya ng mga cut plate, isang solong disc ang makukuha. Sa kasong ito, ang lakas at mga katangian ng pagganap nito ay magiging mas mataas.

Ngunit paano gawin iyon? Medyo simple, talaga. Sa panahon ng pagtula ng pundasyon sa yugto ng paglikha ng formwork, kinakailangan upang gawin ang batayan para sa naturang slab. Ang tanging bagay sa pagitan ng lupa at ng slab ay mag-iwan ng proteksiyon na espasyo. Ang formwork ay maaaring gawing isang piraso at iwanan sa ilalim ng sahig pagkatapos makumpleto ang lahat ng trabaho. Madali siyang mabulok. Sa kabilang banda, maaaring gampanan ng lupa ang papel ng formwork. Maaari itong maging anuman, ang pangunahing bagay ay ang mga tagapagtayo ay may pagkakataon na lumakad dito at gawin ang kanilang trabaho. Ngunit hindi ito nangangailangan ng espesyal na layer-by-layer ramming. Ang tanging bagay ay mahalaga upang matiyak na mayroong isang proteksiyon na layer ng hindi bababa sa 20 mm ng proteksiyon na espasyo sa pagitan ng hinaharap na slab at ng lupa. Ang isang reinforcing mesh ay inilalagay sa itaas at ang lahat ay kongkreto.

Ngunit ang pamamaraang ito ay mayroon ding mga kakulangan. Una sa lahat, ito ay isang malaking pagkonsumo ng mga board para sa formwork. O kakailanganin mong punan ang isang sapat na malaking dami ng lupa sa ilalim ng monolith. Siyempre, magagawa mo nang wala ang lupa sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa board. Sa kabilang banda, kung minsan ang backfilling ay mas mura. Ang tanging tanong ay kung aling opsyon ang magiging mas kumikita mula sa pinansiyal na pananaw. Sa pamamagitan ng paraan, upang makatipid ng pera, maaari mong gamitin ang mga formwork board nang maraming beses, pinupunan ang pundasyon sa mga yugto. Matapos makumpleto ang isang bahagi ng pundasyon, maaari mong alisin ang mga board at magpatuloy sa susunod na yugto. Kaya, ang pagkonsumo ng board, at, nang naaayon, ang pera para sa pagbili nito ay magiging ilang beses na mas mababa.

Kapag nagbubuhos ng grillage, maaari kang mag-iwan ng reinforcement na halos isang metro ang haba sa ibabaw ng slab plane. Kasunod nito, pagkatapos matuyo ang mortar, ito ay yumuko at magiging isang bono at isang karagdagang pangkabit monolitikong slab, sa mga lugar lamang kung saan nahuhulog ang pinakamalaking karga.

Ngunit sa kasong ito, tulad ng sa mga sahig sa lupa, mahalagang mahulaan ang lahat ng mga komunikasyon nang maaga. Kinakailangang suriin sa ilalim ng presyon ang pagtutubero at mga tubo ng imburnal... Kung sakaling magkaroon ng anumang pagkakamali, ang mga gastos sa pananalapi sa pag-aayos ay maaaring napakalaki.

Sa pangkalahatan, kung aling pagpipilian sa sahig ang pipiliin ay nakasalalay sa maraming iba't ibang mga kadahilanan. Kaya kung may libreng espasyo sa sahig ng unang palapag at maaaring iguhit ang mga lagusan, kung gayon ang pinakamahusay na pagpipilian ay lalabas na ang paggamit ng hollow core slab. Kung hindi man, hindi ito nagkakahalaga ng pag-save at mas mahusay na gamitin ang teknolohiya ng mga sahig sa lupa. Kung ang lupa ay hindi matatag, pagkatapos ay upang maiwasan ang mga problema, ito ay nagkakahalaga ng paggamit ng iba pang mga teknolohiya. Ang pagpili ay palaging nasa kliyente. Ngunit ang isang konsultasyon sa isang espesyalista ay makakatulong sa iyo na huwag magkamali at magsagawa ng mataas na kalidad na trabaho sa pundasyon at sahig ng bahay. Ito ang batayan para sa lahat ng hinaharap na kasangkapan ng lugar.

Sa artikulong ito, susuriin namin nang detalyado ang istraktura at istraktura ng isang monolitikong kongkreto na sahig sa lupa. Sa pamamagitan ng "floor along the ground", higit pa sa artikulo, ang ibig naming sabihin ay isang kongkretong sahig, na ginawa sa loob ng tabas ng pundasyon, sa kahabaan ng lupa. Isipin mo FAQ nauugnay sa sahig na ito, at ang istraktura mismo mula sa lupa hanggang sa finish coating.

Sa ilalim ng anong mga uri ng pundasyon maaari kang gumawa ng sahig sa lupa

Maaaring gamitin ang gurnt concrete floor kapag strip na pundasyon, at may kolumnar na pundasyon (o isang pundasyon Mga teknolohiya ng TISE). pundasyon ng slab mismo (sa pamamagitan ng disenyo nito) ay kaagad at sahig sa lupa. Sa mga strip na pundasyon, ang istraktura ng sahig ay karaniwang katabi ng pader ng pundasyon.

kanin. 1. Pagdugtong ng sahig sa lupa sa strip foundation

kanin. 2. Ang magkadugtong na sahig sa kahabaan ng lupa sa columnar foundation na may mababang grillage

Sa pamamagitan ng isang columnar foundation o isang pundasyon na gumagamit ng TISE na teknolohiya, ang istraktura ng sahig sa kahabaan ng lupa ay maaaring magkadugtong sa grillage (kung mababa ang grillage), o matatagpuan sa ibaba ng grillage (kung mataas ang grillage).

Sa kaso ng isang mataas na grillage, ang puwang sa pagitan ng istraktura ng sahig at ang grillage ay sarado kapag ang sahig ay ibinuhos, halimbawa, na may mga board (maaaring unedged). Ang mga board na ito ay nananatili sa istraktura, hindi maaaring alisin, Figure 3.

kanin. 3. Ang magkadugtong na sahig sa kahabaan ng lupa sa columnar foundation sa kaso ng mataas na grillage

Ang taas ng aparato sa sahig sa lupa na may kaugnayan sa pundasyon ng strip

kanin. 4. Sahig sa lupa sa extension ng tape

kanin. 5. Ang sahig sa lupa ay katabi ng strip foundation wall

kanin. 6. Ang sahig sa lupa ay matatagpuan sa itaas ng tape ng pundasyon

kanin. 7. Ang sahig sa lupa ay katabi ng tuktok ng tape

Walang mga constructive obligatory na rekomendasyon tungkol sa marka (taas) ng floor device sa lupa. Maaari itong ayusin sa anumang taas na ipinapakita sa Mga Figure 4-7 sa itaas. Ang tanging bagay na kailangan mong bigyang-pansin kapag pumipili ng parameter na ito ay kung saan ang entrance door ay nasa taas. Maipapayo na itali sa marka ng ilalim ng pinto upang walang pagkakaiba sa pagitan ng ilalim ng pinto at sa sahig, tulad ng sa Figure 8, o upang hindi mo na kailangang gupitin ang isang pagbubukas sa tape. sa ilalim ng pinto.

kanin. 8. Pagkakaiba sa taas sa pagitan ng sahig sa ibabaw ng lupa at ng pintuan

kanin. 9. Ang sahig sa lupa ay kapantay ng pintuan

Tandaan: Ito ay mas mahusay (mas tama) upang magbigay ng isang pagbubukas para sa front door sa yugto ng pagpuno ng tape. Huwag lamang punan ang lugar na ito, ipasok ang mga board o foam plastic doon, upang ang isang pagbubukas ay mananatili sa tape. Kung nakalimutan mong iwanan ang pagbubukas, kailangan mong gawing mas mataas ang buong palapag (at ito ay isang pagtaas sa gastos para sa backfilling), o gupitin ang isang pambungad sa tapos na tape, gupitin ang reinforcement sa loob nito, paluwagin ito, atbp.

Kaya, kung ang pagbubukas para sa pintuan sa harap ay ginawa nang tama (sa yugto ng pagbuhos ng tape), pagkatapos ay ayusin namin ang sahig sa lupa upang ang tuktok ng sahig ay pantay sa pagbubukas sa ilalim ng pinto (isinasaalang-alang ang pagtatapos ng patong). Upang makalkula nang tama ang kapal ng istraktura ng sahig, at matukoy mula sa kung anong marka ang kailangan mo upang simulan ang pagtatayo nito, kailangan mong maunawaan kung ano ang magiging lahat ng mga layer nito sa mga tuntunin ng kapal, kung ano ang nakasalalay dito. Higit pa tungkol dito mamaya.

Walang ganoong mga kaso. Kahit na mataas na lebel tubig sa lupa, kung gayon ang isang monolitikong palapag sa lupa ay mas tamang ayusin kaysa isang palapag sa mga troso, halimbawa. Ang uri ng lupa, seismicity, ang antas ng pagyeyelo - lahat ng ito ay hindi rin nakakaapekto sa posibilidad ng pag-install ng naturang sahig.

Tandaan: Hindi namin isinasaalang-alang ang sitwasyon kapag ang bahay ay itinaas sa itaas ng lupa sa mga stilts, ito ay malinaw na pagkatapos ay tulad ng isang sahig ay hindi nakaayos.

Mga variant ng mga istruktura ng sahig sa lupa

kanin. 10. Ang istraktura ng sahig sa lupa kapag ang antas ng tubig sa lupa ay mas mataas sa 2 m (na may waterproofing)

kanin. 11. Konstruksyon ng sahig sa lupa sa mababang antas ng lupa, sa ibaba 2m, na may backfill

kanin. 12. Konstruksyon sa sahig sa lupa sa mababang antas ng lupa, sa ibaba 2m, walang sapin, na may pagbuhos sa halip na isang magaspang na screed

kanin. 13. Konstruksyon ng sahig sa lupa sa mababang antas ng lupa, sa ibaba ng 2m, walang kama, na may magaspang na screed

kanin. 14. Konstruksyon ng sahig sa lupa kasama ng underfloor heating

Tandaan: Ang Figure 14 ay nagpapakita ng mga tubo ng pampainit sa sahig at isang reinforcing mesh sa itaas ng mga ito. Sa pagitan ng mga tubo sa sahig at ng reinforcing mesh, - walang gap, iginuhit lang para sa kalinawan.

Paglalarawan ng mga pangunahing layer ng sahig sa lupa

Suriin natin ang mga pangunahing layer (cake) ng sahig sa lupa. Isaalang-alang ang istraktura mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ilalarawan namin ang lahat ng mga layer na maaaring, nang walang reference sa isang partikular na larawan.

• Compacted na lupa- ang base para sa aparato sa sahig ay dapat na selyadong may mataas na kalidad;
• Mga layer ng backfill(buhangin 7-10 cm at durog na bato 7-10 cm). Maaaring isagawa ang mga backfill layer upang maprotektahan laban sa pagtaas ng tubig sa capillary at maaaring gawin bilang isang leveling layer. Ang durog na bato sa layer ng backfill ay dapat na isang fraction ng 30-50 mm (malaki). Ang buhangin sa backfill layer ay maaaring alinman, parehong ilog at quarry (ravine). Depende ito sa layunin kung saan ginawa ang kumot, kung posible bang palitan ang durog na bato ng pinalawak na luad, maaari mong basahin ang tungkol dito sa talata Posible bang palitan ang durog na bato na may pinalawak na luad, sa parehong artikulo, sa ibaba. Mahalaga na ang mga layer ng bedding ay maayos na siksik. May mga kundisyon kung kailan kailangan ng bedding device at kapag hindi ito kailangan. Maaari mong basahin ang tungkol dito sa talata Ano ang tumutukoy sa istraktura ng sahig sa lupa, sa parehong artikulo, sa ibaba;
• Magaspang na screed sahig sa lupa... Ito ay isang layer sa ibabaw ng bedding o siksik na lupa. Isinagawa ni plastic wrap(kumakalat ito sa lupa o backfill), ang kapal ng magaspang na screed ay 5-7 cm. Hindi na kailangang palakasin. Minsan ang magaspang na screed ay pinapalitan ng isang pagbuhos. Tungkol sa pagbuhos - sa susunod na talata, tungkol sa kung kailan maaari mong palitan ang magaspang na screed sa pagbuhos - sa talata Posible bang palitan ang magaspang na screed sa pagbuhos, sa parehong artikulo, sa ibaba. Ang durog na bato sa pagtatayo ng magaspang na screed ay dapat na 5-10 mm (pinong). Ang buhangin sa pagtatayo ng magaspang na screed ay dapat na ilog, hindi quarry (ravine);
• Pagbuhos (pagbuhos) ng sahig sa lupa... Ito ay inayos sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang layer ng bedding na may solusyon. Ang kapal ng pagbuhos ay nakuha na katumbas ng kapal ng backfill layer. Gumagana ito nang walang plastic wrap;
• Hindi tinatablan ng tubig... Ito ay binuo mula sa materyales sa bubong, 1-2 layer. Ang materyal sa bubong ay maaaring kunin ang pinakakaraniwan, nang walang pagwiwisik. May mga kondisyon kung kailan kinakailangan ang waterproofing. Maaari mong basahin ang tungkol dito sa talata Ano ang tumutukoy sa istraktura ng sahig sa lupa, sa ibaba;
• ... Inirerekomenda namin ang paggamit ng EPPS na may density na 28-35 kg / m 3, o foam plastic na may density na 30 kg / m 3 at higit pa bilang pagkakabukod para sa sahig sa lupa. Ang kapal ng pagkakabukod ay natutukoy sa pamamagitan ng pagkalkula (depende sa klimatiko zone);
• Magandang screed... Ang kapal ng finishing screed ay 7-10 cm Ang durog na bato sa pagtatayo ng finishing screed ay dapat na 5-10 mm (fine). Ang buhangin sa pagtatayo ng panghuling screed ay dapat na ilog, hindi quarry (ravine). Ang pagtatapos na screed (kumpara sa magaspang na screed) ay dapat na palakasin. Ang reinforcement ay isinasagawa gamit ang isang mesh na may diameter na wire na 3-4 mm. Paano pumili, 3 mm o 4 mm, ito ay nakasulat sa talata Ano ang tumutukoy sa istraktura ng sahig sa lupa, sa ibaba;
• Tapusin ang patong... Ang huling pantakip sa sahig sa lupa ay maaaring anuman. Alinsunod dito, ang mga detalye ng device ay iba para sa bawat uri ng coating.

Ang presensya at pagkakasunud-sunod ng mga layer ng sahig sa lupa

Ano ang tumutukoy sa istraktura ng sahig sa lupa:

1. Mula sa antas ng tubig sa lupa;
2. Sa kung ang mga sahig na ito ay may mga heat carrier (mainit) o ​​hindi;
3. Mula sa operational load sa mga sahig.

Kung gaano eksakto ang istraktura ng sahig sa lupa ay nakasalalay sa mga salik na ito, susuriin namin sa ibaba.

1. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng waterproofing. Ang aming mga rekomendasyon: ayusin ang roofing material waterproofing (1-2 layers) kung ang antas ng tubig sa lupa ay mas malapit sa 2 m mula sa ilalim ng sahig sa kahabaan ng lupa. Bilang karagdagan, kapag ang tubig sa lupa ay matatagpuan mas malapit sa 2 m, inirerekumenda namin na siguraduhin mong punan ito ng buhangin at graba, Figure 10. Kung ang antas ay mas mababa sa 2 m, pagkatapos ay maaari mong gawin ang sahig nang walang waterproofing. Sa antas na mas mababa sa 2 m, hindi kailangan ang pagpuno ng buhangin at graba, Figure 11, 12, 13.

Tandaan: Kailangan mong tumuon sa pinakamataas na antas ng tubig sa lupa na maaaring sa isang partikular lugar ng pagtatayo... Iyon ay, panoorin kung gaano kataas ang pagtaas ng tubig sa tagsibol, sa panahon ng baha, atbp., at isaalang-alang ang antas na ito.

2. Kung may mga tagadala ng init sa istraktura ng sahig sa lupa, kailangan mong gumawa ng isang puwang sa pagitan ng mga dingding at sahig, 2 cm. Pareho ang kinakailangang ito para sa parehong tubig at electric underfloor heating. Ang puwang ay ginawa sa antas ng pagtatapos ng screed (na may heat carrier). Ang lahat ng mga layer sa ibaba ng huling screed ay inilalagay sa mga dingding na walang puwang, Figure 14. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pag-install ng isang pinainit na tubig na sahig sa artikulo.

3. Kung pinlano na ang isang bagay na mabigat (mas mabigat kaysa sa 200 kg / m 2) ay ilalagay sa sahig sa lupa, pagkatapos ay palakasin namin ang panghuling screed na may mesh na may diameter na wire na 4 mm. Kung ang pagkarga ay hanggang sa 200 kg / m 2, pagkatapos ay maaari itong palakasin ng isang mesh ng wire na may diameter na 3 mm.

Mga mahahalagang punto kapag nag-i-install ng sahig sa lupa

Ang mga ito mahahalagang puntos Nais kong i-disassemble batay sa mga tanong na, bilang panuntunan, ay lumitaw sa mga mambabasa ng aming portal kapag nag-i-install ng sahig sa lupa.

Maaari bang mai-install ang mga panloob na dingding sa sahig na ito?

Oo, posibleng mag-install ng mga panloob na pader na gawa sa mga brick (sa mga brick), mula sa isang partition block (100 mm), at mga pader na kalahating bloke ang kapal sa isang screed na pinalakas ng 4 mm wire. Ang ibig sabihin ng "block" ay anumang bloke (expanded clay concrete, shell rock, aerated concrete, foam concrete, atbp.)

Posible bang palitan ang durog na bato sa layer ng kama ng pinalawak na luad?

Ang pagdaragdag ay isinasagawa, bilang panuntunan, upang matakpan ang pagtaas ng tubig sa capillary. Ang pinalawak na luad ay bumubulusok mula sa tubig, at bilang isang materyal sa kumot ay hindi angkop. Iyon ay, kung ang bedding ay binalak bilang isang karagdagang proteksyon laban sa tubig, ang gayong kapalit ay hindi maaaring gawin. Kung ang backfill ay binalak hindi bilang proteksyon, ngunit bilang isang leveling layer, at ang tubig ay malayo (mas malalim kaysa sa 2 m mula sa base), at ang lupa ay patuloy na tuyo, kung gayon ang durog na bato ay maaaring mapalitan ng pinalawak na luad para sa sahig sa sa lupa.

Posible bang palitan ang durog na bato sa layer ng bedding na may sirang brick, basura ng mga materyales sa gusali?

Ito ay ipinagbabawal. Kung ang kumot ay binalak bilang karagdagang proteksyon mula sa tubig, kung gayon ang sirang ladrilyo at iba pang basura ay hindi matutupad ang kanilang gawain sa kama. Kung ang bedding ay binalak hindi bilang proteksyon, ngunit bilang isang leveling layer lamang, kung gayon hindi rin namin inirerekumenda ang gayong kapalit, dahil ang mga materyales na ito ay may iba't ibang mga fraction, magiging mahirap na tamp ang mga ito ng mataas na kalidad, at ito ay mahalaga para sa ang normal na operasyon ng istraktura ng sahig.

Posible bang palitan ang durog na bato sa layer ng bedding na may pinalawak na luad, ibuhos ang higit pa nito, at pagkatapos ay huwag maglagay ng pagkakabukod?

Upang palitan ang 50-100 mm ng EPS (ito ay kung magkano ang kinakailangan sa average upang i-insulate ang sahig sa lupa), kakailanganin mo ng 700-1000 mm ng pinalawak na luad. Ang nasabing layer ay hindi maaaring maayos na siksik, kaya hindi namin inirerekumenda na gawin ito.

Posible bang hindi palakasin ang screed?

Posibleng hindi palakasin ang magaspang na screed. Ito ay kinakailangan upang palakasin ang pagtatapos screed.

Maaari bang palakasin ang isang screed gamit ang isang non-mesh? Posible ba, sa halip na isang reinforcing mesh, na ilagay lamang ang mga metal rod sa screed nang hindi tinali ang mga ito nang magkasama, o iba pang mga bahagi ng metal?

Hindi, para gumana ang reinforcement, dapat itong gawin gamit ang mesh.

Maaari bang direktang ilapat ang waterproofing sa mga backfill layer?

Hindi, ang waterproofing ay dapat na ilagay nang patag at matatag na pundasyon(sa aming kaso, ito ay isang magaspang na screed), kung hindi, ito ay mabilis na hindi magagamit dahil sa hindi pantay na pag-load.

Posible bang hindi gumawa ng magaspang na screed at maglagay ng waterproofing o insulation (kung walang waterproofing) nang direkta sa mga backfill layer?

Ang waterproofing ay kinuha sa talata sa itaas. Ang pagkakabukod ay dapat ding ilagay sa isang patag at solidong base. Ang base na ito ay ang magaspang na screed. Kung hindi man, ang pagkakabukod ay maaaring lumipat, at kasunod na mga layer din, at ito ay maaaring humantong sa mga bitak sa sahig.

Posible bang gawin ang pagbuhos sa halip na isang magaspang na screed?

Suriin natin kung ano ang ibig sabihin ng "magaspang na screed" at "pagbuhos". Ang magaspang na screed ay isang layer sa ibabaw ng bedding o siksik na lupa. Isinasagawa ito sa isang plastic wrap (kumakalat ito sa lupa o backfill), ang kapal ng magaspang na screed ay 5-7 cm. Ang pagbuhos ay inayos sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang layer ng backfill na may solusyon. Ang kapal ng pagbuhos ay nakuha na katumbas ng kapal ng backfill layer. Gumagana ito nang walang plastic wrap. Ngayon tungkol sa kung posible na palitan ang magaspang na screed na may pagbuhos. Kung ang tubig ay mas malapit sa 2 m, at ang pagpuno (buhangin at durog na bato) ay ginanap bilang isang layer na pumipigil sa pag-angat ng capillary, kung gayon ang pagbuhos ay hindi maaaring gawin. Dahil ang mga natapong durog na bato ay hindi makakaabala sa pagtaas ng tubig sa capillary. Kung ang pagpuno ay isinasagawa para sa mga layunin ng leveling, at ang tubig ay mas malalim kaysa sa 2 m, pagkatapos ay ang pagbuhos ay maaaring gawin sa halip na isang magaspang na screed. Kung walang bedding, at ang screed ay direktang ginanap sa siksik na lupa, kung gayon ang parehong magaspang na screed at pagbuhos ay maaaring gawin. Ito ay lumalabas na walang saysay na ibuhos ito, dahil para dito kailangan mo pa ring magbuhos ng mga 3 cm ng buhangin at mga 10 cm ng durog na bato, bukod dito, ang buhangin sa kasong ito ay buhangin ng ilog, at ang durog na bato ng ang fraction ay tungkol sa 10 mm. Sa pangkalahatan, mas madaling magsagawa ng regular na magaspang na screed.

Ang polyethylene ba sa ilalim ng magaspang na screed ay pinapalitan ang waterproofing?

Ang tungkulin ng layer na ito ay upang maiwasan ang kongkretong gatas na mapunta sa mga layer ng bedding o sa lupa. Ang layer na ito ay purong teknolohikal, HINDI nito pinapalitan ang pangunahing waterproofing (materyal sa bubong sa ibabaw ng magaspang na screed). Kung ang tubig ay mas malalim kaysa sa 2 m, hindi kinakailangan ang waterproofing (nadama ang bubong), ngunit hindi ito nangangahulugan na "pinalitan" namin ito ng polyethylene. Ang mga layer na ito ay may iba't ibang mga pag-andar at hindi pinapalitan ang isa't isa. Kapag nag-i-install ng isang magaspang na screed at tubig na mas malalim kaysa sa 2 m, kailangan pa rin ng isang layer ng polyethylene.

Nasaan ang tamang pagpoposisyon ng reinforcing mesh sa finishing screed?

Mahalaga ba kung saan matatagpuan ang reinforcing mesh sa huling screed layer (ibaba, itaas o gitna)? Kung ang screed ay walang mga carrier ng init, kung gayon ang mesh ay dapat na matatagpuan 3 cm mula sa tuktok ng screed (iyon ay, humigit-kumulang sa gitna). Kung ang screed ay may mga heat carrier, kung gayon ang mesh ay dapat na nasa tuktok ng mga tubo, kasama ang 2-3 cm ng proteksiyon na layer.

kanin. 15. Fine screed na walang heat carrier, reinforcement

kanin. 16. Reinforcement ng finishing screed na may mga heat carrier

Mga komento:

Ang isang magaspang na screed sa sahig ay isang kailangang-kailangan na elemento sa disenyo ng anumang base. Ang pangunahing pag-andar nito ay ang pangunahing pag-leveling ng sahig, dinadala ito sa kinakailangang antas, pati na rin ang pagtiyak ng lakas at katigasan ng istraktura. Ang gawaing pagtula ng subfloor ay hindi nangangailangan ng tiyak na kaalaman at paggamit ng mga mamahaling kasangkapan. Ang pangunahing bagay ay hindi lumabag sa teknolohiya ng pagsasagawa mga gawa sa pag-install at sundin ang mga tagubilin nang eksakto.

Konstruksyon sa sahig sa lupa

Sa karamihan ng mga kaso, kapag nagtatayo ng mga pribadong bahay, ang mga sahig ay direktang inilatag sa lupa. Pangunahin ito dahil sa mababang gastos at kadalian ng trabaho sa pag-install. Kasabay nito, ang pinakasikat na materyal para sa paglikha ng isang sub-floor sa lupa ay kongkreto, na may mga sumusunod na pakinabang sa iba pang mga materyales sa gusali:

• lakas ng makina;
• mura;
• mahabang buhay ng serbisyo;
• pangkalahatang kakayahang magamit.

Upang ang kongkretong sahig ay ibuhos sa lupa na may mataas na kalidad, dapat itong binubuo ng mga sumusunod na layer:

• inihanda na lupa;
• pinaghalong buhangin at graba;
• waterproofing materyal;
• magaspang na screed;
• pagkakabukod;
• kongkreto na screed;
• topcoat.

Ang ilang mga pagbabago ay maaaring gawin sa disenyo na ito, na depende sa mga katangian ng lupa sa lugar ng pagtatayo, ang uri ng topcoat na ginamit at iba pang mga salik. Dapat pansinin na kapag nagbubuhos ng isang screed sa lupa, ang pangalawa ay dapat matugunan ang mga sumusunod na kondisyon:

• maging tuyo;
• antas ng tubig sa lupa - hindi bababa sa 4.0 m;
• huwag maging mobile.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman

Gawaing paghahanda

Ang isang magaspang na do-it-yourself na screed sa sahig ay ginawa gamit ang mga sumusunod na tool at materyales:

• electric drill na may mixer attachment para sa paghahalo ng kongkretong pinaghalong;
• vibrating plates;
• vibrator para sa kongkreto;
• antas ng gusali;
• mga regulasyon;
• mga gabay;
• kutsara;
• mga pala;
• mga lalagyan para sa solusyon;
• kurdon;
• waterproofing materyal;
• semento;
• buhangin;
• durog na bato o graba;
• mga kabit.

Figure 1. Layout ng sahig sa lupa na may pagkakabukod.

Ang proseso ng pagtatayo ng sahig ay maaaring magsimula pagkatapos makumpleto ang pagtatayo ng mga dingding at pag-install ng sahig. Ang unang hakbang ay upang gumawa ng isang markup, iyon ay, markahan ang "zero" na antas, na dapat na nag-tutugma sa ilalim na eroplano ng mga frame ng pinto (Larawan 1). Upang gawin ito, kailangan mong gumawa ng mga marka sa lahat ng mga dingding ng silid. Para gawing simple mga iba pang gawain maaari mong hilahin ang isang kurdon sa paligid ng perimeter ng silid.

Pagkatapos ay dapat mong maayos na ihanda ang lupa para sa pagbuhos. Una, ang lahat ng mga labi ng konstruksiyon ay aalisin mula sa silid, pagkatapos kung saan ang tuktok na layer ng lupa ay aalisin sa lalim na hindi bababa sa 35 cm. Ito ang kapal na ito ay nasa sahig, na isang multi-layer na cake.

Pagkatapos alisin ang ibabaw ng lupa, ang base ay dapat na maingat na siksik. Upang mapadali ang trabaho, inirerekumenda na gumamit ng isang vibrating plate. Kung wala kang gamit, maaari kang gumamit ng manual rammer. Pagkatapos ng tamping, dapat mong makuha ang pinaka-siksik at kahit na base para sa pagbuhos. Para sa pagpapabuti mga katangian ng pagganap kongkreto sa ibabaw ng lupa, maaari kang maglagay ng isang layer ng luad, na natatakpan ng isang layer ng buhangin. Sa kasong ito, ang luad ay bahagyang moistened at siksik. Bilang isang resulta, makakakuha ka ng mahusay na waterproofing mula sa tubig sa lupa.

Mula sa itaas, ang siksik na lupa ay natatakpan ng graba. Ang kapal ng layer ay dapat nasa loob ng 5-10 cm. Basain ito ng tubig at tamp ito ng mabuti. Upang makontrol ang kapal ng mga patong, maraming may markang kahoy na peg ang maaaring itaboy sa lupa. Matapos ang pagtatapos ng trabaho, ang mga peg ay tinanggal. Susunod, ang buhangin ay i-backfill at siksik. Ang kapal ng layer ay humigit-kumulang 10 cm Ang isang layer ng durog na bato na may isang bahagi ng 40-50 mm ay inilatag sa buhangin, na kung saan ay moistened din sa tubig at maingat na siksik. Pagkatapos ang lahat ay iwiwisik ng isang manipis na layer ng buhangin.

Bumalik sa talaan ng mga nilalaman

Waterproofing, reinforcement at pag-install ng mga gabay

Figure 2. Reinforcement ng screed: 1 - pangunahing mesh; 2 - karagdagang reinforcement ng pangunahing mesh; 3 - "U" na hugis na pampalakas ng mga gilid ng slab; 4 - "L" na hugis na pampalakas ng mga sulok ng slab; 5 - mga pader na nagdadala ng pagkarga.

Sa susunod na yugto ng trabaho sa pag-install, ang waterproofing ay isinasagawa upang maprotektahan ang subfloor mula sa kahalumigmigan ng lupa. Sa kasong ito, inirerekumenda na gumamit ng polyethylene film, bitumen o isang polymer membrane. Ang mga materyales na ito ay magkakapatong, at ang lahat ng mga lugar ng pagkonekta ay nakadikit sa mounting tape. Habang ginagawa waterproofing gumagana ang pangangalaga ay dapat gawin na walang mekanikal na pinsala sa layer ng waterproofing material. Ang pagkakabukod ay dapat na pahabain sa mga dingding na may taas na 10-20 cm. Ang lahat ng labis na materyal ay tinanggal pagkatapos ng panghuling screed.

Gayundin sa yugtong ito, maaari mong ilagay ang pagkakabukod. Ang basalt wool, expanded clay, perlite o extruded polystyrene foam ay perpekto para dito. Upang madagdagan ang pagiging maaasahan ng subfloor, ito ay kinakailangan upang gawin ang reinforcement nito. Para dito, ginagamit ang isang metal o plastic mesh, wire o reinforcement (Larawan 2). Ang reinforcing frame ay dapat ilagay sa mga suporta na may taas na 20-30 mm. Ang pagiging nasa kongkretong katawan, ang reinforcement ay magbibigay ng lakas nito.

Upang mapanatili ang pahalang ng magaspang na screed, dapat kang maglatag ng mga gabay na gawa sa mga kahoy na bloke o mga metal na tubo parisukat o bilog, na kung saan ay inilatag sa mga palugit ng 100-200 cm at naayos na may isang makapal na semento mortar.

Ang formwork ay naka-mount sa pagitan ng mga gabay. Bilang resulta ng trabaho, makakakuha ka ng mga hugis-parihaba na zone na mapupuno ng kongkreto.

Isinasaalang-alang ng karamihan sa mga developer ang dalawang opsyon kapag pumipili ng istraktura sa ground floor. Ang una ay reinforced concrete slabs.

Pangalawa - kahoy na beam(mga lag). Hindi alam ng maraming tao na posible na gumawa ng mataas na kalidad at murang sahig sa lupa.

Samantala, ang disenyo na ito ay hindi matatawag na bago. Nagsimula itong gamitin pagkatapos ng pag-imbento ng isang artipisyal na bato na tinatawag na kongkreto.

Tungkol sa kung ano ang sahig sa bulk soil, ano ang mga kalamangan at kahinaan nito, pag-uusapan natin ang artikulong ito.

Sa esensya, ang sahig sa lupa ay isang "unan" ng pinong graba o pinalawak na luad, kung saan ang isang reinforced na slab ng monolitikong kongkreto... Ang ballast bed ay may dalawang layunin:

• itinataas ang antas ng saklaw sa tinukoy na taas;
• inililipat ang bigat ng istraktura sa lupa.

Mula sa kahalumigmigan ng lupa at pagkawala ng init, ang sahig ay protektado ng pagkakabukod, na inilatag sa isang layer ng waterproofing.

Ang sumusuporta sa base ng naturang patong ay isang layer ng lupa. Samakatuwid, ang pangunahing mga kadahilanan ng panganib kapag nag-install ng sahig sa lupa sa isang pribadong bahay ay ang pamamaga ng hamog na nagyelo at kahalumigmigan. Ang unang banta ay naharang sa pamamagitan ng insulating basement base mula sa labas na may isang sheet ng foam. Pinutol nito ang malamig na tulay na nagiging sanhi ng pagyeyelo ng tubig.

Dapat pansinin na para sa Permanenteng paninirahan sa bahay, ang temperatura ng lupa sa ilalim nito ay hindi kailanman bumaba sa ibaba ng zero degrees. Kung ang gusali ay walang laman sa taglamig, kung gayon ang mga puwersa ng frost heaving ay maaaring maging sanhi ng mga bitak sa kongkreto na screed at deform ito. Sa kasong ito, hindi magagawa ng isa nang walang insulating ang basement.

Ang proteksyon mula sa kahalumigmigan ng lupa ay medyo simpleng sukat lamang sa mababang antas ng tubig sa lupa (2-3 metro). Sa raw at mga latian na lugar mas mahusay na tanggihan ang aparato ng naturang patong. Ang halaga ng waterproofing at pagpapalakas ng base sa kasong ito ay tumataas nang malaki.

Para sa pile at kolumnar na pundasyon slab sa lupa - hindi ang pinakamahusay na solusyon... Sa kasong ito, ang halaga ng pagprotekta sa bedding mula sa hamog na nagyelo ay mas mataas kaysa kapag gumagamit ng isang pundasyon na "tape".

Teknolohiya ng konstruksiyon

Mayroong dalawang mga paraan upang magtayo ng mga sahig sa lupa:

• Paghahanda ng kongkreto;
• Nang walang magaspang na kongkretong layer, direkta sa siksik na base (pad).

Ang unang paraan ay bihirang ginagamit ngayon. Ito ay binuo sa isang panahon kung kailan ginamit ang materyales sa bubong upang protektahan ang sahig mula sa kahalumigmigan. Upang idikit ito, isang layer ng kongkretong paghahanda (sub-floor) ang ginawa.

Ang pangalawang pagpipilian ay mas simple at mas mura. Moderno waterproofing materyales maaaring direktang ilagay sa ballast cushion nang hindi dumidikit sa matigas na base.

Ang proseso ng pag-install ng isang kongkretong sahig sa lupa ay nagsisimula sa pagpuno ng pinagbabatayan na layer. Bago ito, dapat makumpleto ang pagtula ng mga supply ng tubig at sewerage network.

Anumang well-compacted na lupa ay maaaring gamitin para sa backfilling. Para dito, angkop ang pinong graba (fraction 5-10 mm), magaspang na buhangin ng ilog o buhangin at graba. Ang unan ay ibinubuhos sa mga layer na 15 cm, na binubuhos ang bawat isa ng tubig at pinapadikit gamit ang manu-mano o mekanikal na rammer.

Compaction ng bedding na may vibratory rammer

Upang mapabuti ang thermal insulation, ang itaas na antas ng unan ay maaaring gawin ng pinalawak na luad na graba (10 cm). Ang kabuuang kapal ng ballast na "cake" ay dapat nasa pagitan ng 30 at 40 cm.

Ang film waterproofing, na inilatag sa ilalim ng pagkakabukod, ay nangangailangan ng proteksyon mula sa pinsala sa pamamagitan ng matalim na graba at pagtulak sa pamamagitan ng pinalawak na luad. Samakatuwid, ang pagpuno ay nakumpleto na may 5 cm layer ng compacted sand. Ang kapal ng pelikula na inilatag sa lupa ay dapat na hindi bababa sa 0.4 mm.

Kapag naglalagay ng pagkakabukod ng pelikula, ang mga piraso nito ay kumakalat na may isang overlap na 10-15 cm, inaayos ang mga ito gamit ang tape ng konstruksiyon. Ang mga gilid ay pinapapasok sa pagmamason, sa taas na katumbas ng kabuuang kapal ng pagkakabukod, kongkreto na screed at topcoat. Ang isang 2-3 cm malawak na thermal gap ay naiwan sa pagitan ng nakabubuo na "pie" ng sahig, mga dingding at mga partisyon. Ito ay puno ng mga scrap ng foamed polyethylene o isang espesyal na thermal tape.

Upang i-insulate ang base, maaari mong gamitin ang EPPS (extruded polystyrene foam), sawdust concrete o perlite concrete. Kadalasan, ang waterproofing sa ilalim ng foam ay hindi inilalagay, dahil halos hindi ito sumisipsip ng kahalumigmigan. Tinakpan nila ito mula sa itaas polimer na pelikula... Pinoprotektahan nito ang pagkakabukod mula sa mapanirang pagkilos ng alkaline na kapaligiran ng mortar ng semento.

Para sa magaan na kongkreto sa sawdust at perlite, kinakailangan ang isang plastic film. Ang kapal ng mga nakalistang insulator ng init ay hindi pareho. Para sa EPS, ito ay 50 mm. Ang layer ng sawdust at perlite concrete ay dapat na hindi bababa sa 10 cm.

Ang pagkakaroon ng inilatag ang thermal insulation, ang isang kongkreto na screed ay ginawa sa ibabaw nito sa isang fine-grained filler (fraction 5-10 mm, kapal 10 cm). Ang gawain ay isinasagawa sa dalawang yugto. Una, ang isang layer na 5 cm ang kapal ay ibinubuhos at ang isang bakal na mesh ay inilalagay dito (cell 10x10 cm, wire diameter 3-4 mm). Pagkatapos nito, ang kapal ng screed ay dinadala sa antas ng disenyo, na tinutukoy ng pagkalkula ng inaasahang pagkarga. Ang inirerekomendang klase ng kongkreto ay B12.5.

Ito ay kung paano nila nakukuha tamang pie mga sahig sa lupa na may mababang antas ng tubig sa lupa. Ang magaspang na paghahanda ng kongkreto para sa matibay na pagkakabukod ay hindi ginagawa. Walang tunay na benepisyo mula dito, at ang pagtaas sa halaga ng 1m2 tapos na istraktura napaka nasasalat.

Ang pag-install ng isang sistema ng pag-init (mainit na sahig) ay nagbabago sa teknolohiya at pagkakasunud-sunod ng trabaho. Sa kasong ito, una, isang magaspang kongkretong paghahanda at maglatag ng isang layer ng waterproofing. Ang pagkakaroon ng inilatag ang pagkakabukod (EPS), ang mga tubo ay naayos dito at ang isang leveling concrete screed ay ginawa. Ang reinforcing mesh ay inilalagay sa ibabaw ng mga tubo o heating cable.

Sa kahabaan ng paraan, tandaan namin na ang mga sahig sa lupa ay maaaring gawin hindi lamang sa ladrilyo, bloke, kundi pati na rin sa mga bahay na gawa sa kahoy... Sa tamang diskarte, ang ballast backfill ay walang negatibong epekto sa kahoy.

Ang isa sa mga pagpipilian para sa tamang pagpapares ng naturang istraktura na may mga tinadtad na pader ay ipinapakita sa diagram sa ibaba.

Wood Wall Boundary

Sa mababang GWL kongkretong slab nakahiga sa luad o sa isang layer ng compact na waterproofing bedding ay ginawa sa mga silong... Ito ay isang pangkaraniwang opsyon sa pagtatayo ng cottage.

Bago i-install ang screed, ang lugar ng silid ay dapat nahahati sa mga piraso na 80-100 cm ang lapad na may isang bakal na U-shaped na profile o mga kahoy na beacon board na nakalagay sa gilid. Ang damper tape ay nakakabit sa mga dingding bago magsimula ang pagbuhos upang ito ay nakausli ng 1.5-2 cm sa itaas ng marka ng disenyo ng natapos na ibabaw.

Ang pagbuhos ng kongkreto ay nagsisimula sa dulong bahagi ng silid at gumagalaw sa harap ng pintuan.

Ang pagtula ay isinasagawa sa mga piraso, pinupuno ang mga cell nang bahagya sa itaas ng kanilang antas. Para sa leveling, gumamit ng vibrating screed o metal rule, na inilipat ito sa mga beacon.

Matapos pahintulutan ang pinaghalong matuyo, ang mga beacon ay tinanggal mula dito, pinupunan ang mga nagresultang mga tahi ng sariwang kongkreto. Pagkatapos nito, ang kongkreto ay natatakpan ng isang pelikula at binibigyan ng 4 na linggo upang makakuha ng lakas, pana-panahong magbasa-basa ng tubig.

Mga kalamangan at kahinaan ng disenyo

Kapag nagpaplano na gumawa ng isang sahig sa lupa, kailangan mong malaman kung ano ang mga pakinabang nito sa iba pang mga uri ng mga base:

• Katanggap-tanggap na gastos;
• Ang kahandaan ng base para sa pagtula ng anumang mga pantakip sa sahig;
• Hindi na kailangang i-ventilate ang espasyo sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang paglitaw ng fungus;
• Mas tibay kumpara sa kahoy at reinforced concrete floors.

Ang mga disadvantages ng construct na ito ay kinabibilangan ng:

• Pagkawala ng kapaki-pakinabang na taas ng silid (hanggang sa 60 cm);
• Ang lakas ng paggawa ng waterproofing ay gumagana sa mataas na antas ng tubig sa lupa;
• Hindi magandang pagkakatugma sa mga pundasyon ng columnar at pile;
• Ang mataas na halaga ng pag-aayos ng mga nakatagong komunikasyon.

Para sa mga strip foundation at mababang grillage, ang badyet sa pagtatayo ay maaaring i-save sa pamamagitan ng isang magaspang na screed sa sahig sa ibabaw ng lupa sa halip na mga overlapping sa mga beam o mula sa mga PC slab. Ito ay ginawa alinsunod sa mga regulasyon sa gusali SP 31-105 ng 2002 (frame energy efficient houses, p. 5.6).

Tinukoy ng SP 31-105 ang pinakamababang pinahihintulutang istraktura ng sahig sa lupa:

• ang pinagbabatayan na layer ay 10 cm (ang buhangin o durog na bato ay dapat na siksik sa isang vibrating plate sa mga layer);
• polyethylene film 15 microns;
• kongkreto na screed 5 cm.

Konstruksyon sa sahig sa lupa alinsunod sa SP 31-105.

Sa pagsasagawa, ang pagtatayo ng pie ay kinumpleto ng mga sumusunod na elemento:

Gayunpaman, kahit na ang pamamaraan na ito ng pie sa sahig sa lupa ay hindi pangwakas. Halimbawa, ang mahal na pinalawak na polystyrene ay kadalasang pinapalitan ng pinalawak na kongkreto na luad, na pinagsasama ang dalawang layer (Hindi namin inirerekumenda na gawin ito, ipinaliwanag sa ibaba kung bakit). Sa isip, ang subfloor screed sa lupa ay dapat ihagis sa pagitan ng mga elemento ng pundasyon. Gayunpaman, madalas itong sinusuportahan ng mga mabibigat na partisyon o panloob na mga dingding na nagdadala ng pagkarga. Samakatuwid, sa mga lokasyon ng mga nakapaloob na istrukturang ito, ang sahig sa lupa ay pinalakas ng mga stiffener:

• isang pagtaas sa kapal ng istraktura - ang mga puwang ay nilikha sa layer ng pagkakabukod upang ang pinalawak na clay kongkreto o kongkreto ay umabot sa pinagbabatayan na layer;
• aparato ng dalawang sinturon ng pampalakas - sa loob ng stiffener ay inilatag reinforcement cage mahigpit na konektado sa mga wire strands sa ilalim na mesh.

Mahalaga! Kung saan matatagpuan ang mabibigat na freestanding na istruktura (fireplace, panloob na hagdanan, kalan, kagamitan sa bomba o isang boiler na tumitimbang ng 400 kg o higit pa) mas mahusay na huwag ipagsapalaran ito. Kailangan mong bumuo hiwalay na pundasyon at idikit ang sahig dito sa lupa sa pamamagitan ng damper layer.

Mayroong ilang higit pang mga nuances kapag ibinubuhos ang sahig sa ibabaw ng lupa mula sa pinalawak na kongkreto na luad o isang maginoo na halo na may durog na tagapuno ng bato:

Ang pagpapatapon ng dingding o singsing ay dapat isama sa proyekto ng cottage. Gayunpaman, kahit na may presensya nito, ang sandy underlying layer ay isang technogenic zone, kung saan posible ang capillary suction ng tubig sa lupa. Samakatuwid, sa halip na buhangin, inirerekumenda na gumamit ng durog na bato, kung saan imposible ang pagtaas ng kahalumigmigan paitaas na capillary.

DIY sahig sa lupa

Kahit na ang pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa pagtatayo ng floor pie sa lupa, nananatili ito para sa isang indibidwal na developer bukas na tanong kung kailan ibuhos ang screed. Ang pagkakasunud-sunod ng trabaho ay maaaring magkakaiba:

• ang aparato ng sahig sa lupa kaagad pagkatapos ng pundasyon (grillage) ay nakakakuha ng lakas;
• pagkatapos ng pagkumpleto ng pagtatayo ng kahon at ang overlap ng huling palapag.

Ang unang opsyon ay posible kung ang construction site ay hindi mothballed sa taglamig. Dahil, pagkatapos ng basa at pagyeyelo, ang pinalawak na kongkretong luad ay hindi maiiwasang mag-crack, at magbabawas ng lakas nito. Ang pangalawang pamamaraan ay mas kanais-nais, dahil ang lugar ng trabaho ay protektado mula sa pag-ulan, may mga dingding kung saan ang isang damper tape ay nakakabit o ang polystyrene foam ay naka-install nang patayo.

backfilling

Ang isang magaspang na screed sa sahig sa lupa ay dapat umasa sa isang matigas na pinagbabatayan na layer, dahil ang anumang paghupa ay puno ng pagkasira. Samakatuwid, ang mga sumusunod na kinakailangan ay dapat matugunan:

• pag-alis ng arable layer - ang chernozem ay naglalaman ng organikong bagay, na nabubulok sa ilalim ng kongkreto ng mga anaerobic microorganism at naninirahan sa unang 3 hanggang 8 buwan ng pagpapatakbo sa sahig;
• layer-by-layer compaction - 10-15 cm ng non-metallic material o natural na lupa na may pinakamababang nilalaman ng clay (loam, sandy loam) ay ibinuhos sa isang mababang grillage o MZLF, rammed na may vibrating plate hanggang sa walang mga bakas. ng mga sapatos dito, pagkatapos kung saan ang operasyon ay paulit-ulit hanggang sa maabot ang marka ng disenyo.

Compaction ng backfill material para sa sahig sa lupa

Payo! Kung sa site ang mayabong na layer ay namamalagi sa isang mahusay na lalim (0.8 - 1.2 m), ang lakas ng tunog ay tataas nang husto gawaing lupa at ang halaga ng pagbili ng mga backfill na materyales. Sa kasong ito, inirerekumenda na isaalang-alang ang mga opsyon para sa pag-overlay ng PC o kasama ang mga beam.

Ang pagpapanatili ng sahig sa lupa ay zero, samakatuwid, ang mga komunikasyon ay diborsiyado sa parehong yugto. Ang mga sistema ng sewerage at supply ng tubig ay hindi maaaring mag-freeze sa ilalim ng pinainit na gusali, kaya walang saysay na i-insulate ang mga ito. Upang matiyak ang pagpapanatili mga sistema ng engineering Ang mga komunikasyon ay inilalagay sa mga tubo mas malaking diameter nang sa gayon ay mabunot sila at mai-mount ang mga bago kapag ang mapagkukunan ay naubos at nabara.

Konkreto at waterproofing

Kahit na sa mga tuyong lupa, inirerekomenda ang isang waterproofing device, dahil ang talahanayan ng tubig ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon, mayroong tubig sa lupa sa loob ng base. Ito ay nilikha mula sa film o roll bitumen na materyales. Ang mga pangunahing problema ay:

• mahirap i-seal ang mga joints ng waterproofing ng subfloor screed sa buhangin sa lupa;
• matutulis na mga gilid ng durog na bato ang tumusok sa mga materyales, na nakakagambala sa pagpapatuloy ng layer.

Ang mga gawain ay nalulutas sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang footing na may kapal na 3 - 5 cm nang walang reinforcement. Ang screed na ito ay dapat ding putulin mula sa mga elemento ng pundasyon na may damper tape. Upang makatipid ng badyet sa pagtatayo, karaniwang ginagamit ang lean concrete B 7.5.

Kung ang pinagbabatayan na layer ay gawa sa pinalawak na luad (halimbawa, ang halaga ng materyal na ito ay mababa sa rehiyon o ang may-ari ay may natitirang mga stock), gumamit ng ibang paraan:

• natatakpan ang nasa ilalim na layer plaster mesh na may isang mababaw na cell na pumipigil sa pinalawak na luad mula sa lumulutang pataas;
• ang ibabaw ay ibinuhos ng gatas ng semento upang ang ibabaw ay kahawig ng pinalawak na kongkreto na luad at na-level para sa pagsasanib ng roll waterproofing.

Ang isang katulad na teknolohiya ay maaaring gamitin para sa durog na bato, ngunit ito ay mas mura upang i-level ang hindi gumagalaw na materyal na ito sa isang layer ng buhangin, ang kapal nito ay dalawang beses na mas malaki kaysa sa durog na bahagi ng bato.

Floor insulation scheme sa lupa

Sa mga klasikal na teknolohiya, ang thermal insulation ng subfloor screed sa lupa ay ginawa gamit ang extruded high-density polystyrene foam, na hindi nalulukot sa ilalim ng pagkarga. Kung gumamit ka ng pinalawak na kongkreto na luad, na itinuturing na "mainit", kakailanganin mo ng mas makapal na layer. Hindi maginhawang magtrabaho sa materyal na ito, dahil ang mga pellet ay may posibilidad na lumutang, maging puspos ng kahalumigmigan at tuyo sa loob ng mahabang panahon.

Mahalaga! Thermal conductivity coefficient ng pinalawak na luad = 0.1 W / (m * K), pinalawak na polystyrene = 0.04 V W / (m * K), i.e. Ang pinalawak na luad ay nagsasagawa ng init ng 2.5 beses na mas mahusay. Mukhang maaari mong punan ang screed na mas makapal at tanggihan ang pagkakabukod. Ngunit ang pinalawak na luad ay ginagamit sa isang halo na may solusyon sa semento (pinalawak na kongkreto ng luad), at ang thermal conductivity nito ay 0.5 W / (m * K), na 12.5 beses na higit pa kaysa sa pinalawak na polystyrene. Samakatuwid, upang mapalitan ang isang layer ng pinalawak na polystyrene na may kapal na 5 cm, kinakailangan upang punan ang isang screed na gawa sa pinalawak na clay concrete na may kapal na 62.5 cm. Ang mga komento, gaya ng sinasabi nila, ay hindi kailangan. Dagdag pa, ang pinalawak na luad ay isang napaka-hygroscopic na materyal, kaya ang mataas na mga kinakailangan para sa kalidad ng waterproofing.

Dalawang 5 cm na layer ng EPSP ang inilatag sa ilalim ng kongkreto na may isang offset ng mga tahi tulad gawa sa ladrilyo... Sa ilalim ng mabibigat na partisyon sa pagkakabukod, ang isang puwang ay nilikha sa lapad ng dingding, at ang isang reinforcing cage ay naka-mount sa loob ng nagresultang stiffener.

Pagpapatibay

Ang isang magaspang na screed sa sahig sa lupa ay hindi isang pundasyon; hindi ito nakakaranas ng mga karga mula sa mga puwersang humihikbi. Samakatuwid, ang isang solong-layer na pampalakas na may welded mesh na gawa sa mga rod na 3 - 5 mm ay sapat, gayunpaman, ang mga nuances ay dapat isaalang-alang:

• kinakailangang ilagay ang mesh sa makunat na zone ng kongkreto, iyon ay, mas malapit sa nag-iisang istraktura;
• ang inirerekumendang proteksiyon na layer ay 1.5 - 2 cm, kaya ang mesh ay inilalagay sa polimer o kongkreto na mga pad na naka-install sa pinalawak na polystyrene.

kanin. 15 Reinforcement scheme

Ang isang katulad na proteksiyon na layer ay dapat ibigay sa paligid ng perimeter ng istraktura. Karaniwang ginagamit ang mga card na may cell na 10 x 10 - 15 x 15 cm, ang overlap ay hindi bababa sa isang cell. Ang mga contour ng mainit na sahig ay inilalagay sa mesh, na naayos dito gamit ang mga clamp ng naylon.

Damper layer at punan

Ang subfloor screed sa kahabaan ng lupa ay pinutol mula sa mga dingding, plinth, grillage o pundasyon na may damping layer. Upang gawin ito, kasama ang perimeter ng nakapaloob na mga istraktura, ang mga piraso ng pinalawak na polystyrene ay naka-install sa gilid o ang ibabaw ng mga dingding ay na-paste gamit ang isang espesyal na tape sa paligid ng perimeter. Ang taas ng damper ay dapat na mas malaki kaysa sa kapal ng kongkreto na screed, ang labis ay pinutol mamaya kapag i-install ang skirting board.

Maipapayo na gumawa ng isang subfloor screed sa lupa sa isang hakbang upang matiyak ang maximum na mapagkukunan ng istraktura. Gayunpaman, sa malalaking silid na mas malaki sa 50 m 2, kinakailangan na lumikha expansion joints sa pamamagitan ng paglalagay ng isang espesyal na profile.

Pinagsamang pagpapalawak.

Para sa kaginhawaan ng leveling, ang mga plaster beacon ay kadalasang ginagamit, na naka-install sa mga solusyon sa mabilis na pagpapatigas (halimbawa, dyipsum o panimulang putty).

Ang halo ay inilalagay sa pagitan ng mga beacon, na pinapantayan ng panuntunan. Ang mga beacon ay maaaring manatiling naka-embed sa sahig sa kahabaan ng lupa, o aalisin pagkatapos ng ilang hardening, at ang mga nagresultang void ay napupuno ng kongkreto at muling na-level. Ang ibabaw ay pana-panahong moistened sa unang tatlong araw upang maiwasan ang mga bitak mula sa pagbubukas.

Punan ang mga parola.

Kaya, ang isang magaspang na screed ng isang istraktura ng sahig sa lupa ay maaaring gawin sa ating sarili, na isinasaalang-alang ang mga rekomendasyong ibinigay.

Payo! Kung kailangan mo ng mga repairman, mayroong isang napaka-maginhawang serbisyo para sa kanilang pagpili. Isumite lamang sa form sa ibaba Detalyadong Paglalarawan mga gawaing kailangang tapusin at mga alok na may mga presyo mula sa mga tauhan ng konstruksiyon at mga kumpanya. Maaari mong makita ang mga review ng bawat isa sa kanila at mga larawan na may mga halimbawa ng trabaho. Ito ay LIBRE at hindi nagbubuklod.