Сайдинг – сучасний, перспективний, економічно вигідний напрямок у оздобленні будівель різного типу. Основна місія облицювання – захистити стіни зовні від руйнівної діїприродних факторів, а також надати їм особливий колорит та презентабельність.

Обшивка фасадів будівель сайдингом не вимагає від виконавців великих витрат. Захід можна виконати за допомогою найпростіших будівельних інструментіві в досить короткі терміни.

Різновиди матеріалу

Матеріалами для створення сайдингу служать: вініл, метал, ПВХ, дерево та цемент.

За бажання майстра можуть успішно створити імітаціюінших популярних матеріалів для обробки будинків. Залежно від основного матеріалу фахівці виділяють кілька різновидів сайдингу.

Вініловий

По суті, це панелі з ПВХ, які можуть успішно імітувати обшивку з дерева, каменю або цегли.

Переваги:

• доступна ціна;
• легка вага конструкцій;
• вінілове облицювання прослужить понад 50 років;
• величезна різноманітність текстур та кольорів;
• відсутність токсичних речовин;
• стійкість до деформації та катаклізм;
• температурний режим експлуатації: -50–50 °C.

Щоб уникнути можливої ​​деформації матеріалу, при встановленні вузлів необхідно враховувати коефіцієнт розширення.

Дерев'яний

Якщо передбачається, що дерев'яний сайдинг буде використаний для облицювання заміських будинків, то його додатково обробляють спеціальними антисептикамиза умов високого тиску.

Переваги:

• високий рівень теплоізоляції;
• презентабельність;
• екологічність.

Обшивка будівлі дерев'яним сайдингом – дорогий захід. При цьому даний матеріалвимагає особливого відношеннята спеціального догляду.

Металевий

Таке облицювання виконується зі сталі, алюмінію або цинку. Для обробки заміських будинків металевим сайдингом краще використовувати алюміній,який можна пофарбувати під дерево.

Переваги:

• міцність;
• довговічність;
• відсутність мікрофлори;
• стійкість до різких змін температури.

Металевий сайдинг схильний до деформації та виникнення процесів корозії.

Цементний

Основним матеріалом виробництва є високоякісний цемент, який додають целюлозу. Цей вид обшивки здатний якісно замінити декоративний камінь.

Переваги:

• вогнестійкість;
• надійність та міцність;
• стійкість перед вологою та ультрафіолетом;
• простота реставрації;
• відсутність процесів гниття та утворення цвілі.

Недоліком цементного сайдингу вважають велика вага вихідного матеріалу,що ускладнює проведення монтажних робіт.

Читайте також про фасадні панелі для зовнішньої обробкивдома.

Який сайдинг вибрати?

Якщо як будівельний матеріал використовувався брус або цільна колода, то для обшивки зведеного зрубу найкраще використовувати вініловий сайдинг.

Панелі з полівінілхлориду надійно захищають будовувід несприятливих атмосферних явищ.

Вони досить легкі, тому не створюють додаткового навантаженняна фундамент. Пластикові панелілегко монтувати та мити. Таке облицювання суттєво продовжить термін експлуатації дерев'яного будинкуі надасть йому неповторний зовнішній вигляд. Якщо обшити старий дерев'яний будинок, це надасть йому свіжого вигляду.

Щоб обшити каркасний будинок, ідеально підійде дерев'яний сайдинг. Цей тип облицювання виглядає по-справжньому дорого та ефектно. Обшивка монтується дуже швидко. При цьому панелі можна встановлювати вертикально і горизонтально.

Відмінна повітропроникність та відсутність отруйних випарів- Головні переваги дерев'яного сайдингу. Для облицювання каркасного будинкуЕксперти рекомендують купувати панелі з деревини бука, ялини, сосни або модрини.

Щодо цегляної будівлі, При виборі оздоблювального матеріалу слід враховувати призначення будівлі. Якщо це промислова будова, то найкраще проводити обробку металосайдингом. Житловий цегляний будинок краще обшивати вініловим сайдингом. Він дозволить вдало зімітуватиінші дорогі матеріали.

Для обробки будинків з піноблоків та газобетону можна успішно використовувати вініловий, металевий, а також цокольний сайдинг. Простота монтажу, а також чудові експлуатаційні характеристики , встановлюваних панелей допоможуть облагородити фасад будинку, він виглядатиме красиво і стильно.

Якісний каркас під сайдинг, де обов'язково присутній утеплювач, здатний суттєво зменшити втрату тепла та покращити гідроізоляцію будови.

Особливості якісного сайдингу:

1. Однакова товщина панелей.Таке облицювання не деформуватиметься і прослужить власнику будівлі максимально довго.
2. Наявність рівномірного шару фарби.Якщо панель забарвлена ​​нерівномірно, то, швидше за все, у процесі виробництва було використано низькосортну сировину. Такі панелі не витримують механічних навантажень, швидко втрачають своє забарвлення та деформуються при коливаннях температур.
3. Структура поверхні.На якісних панелях відсутні відколи, плями та тріщини. Вони не повинні розшаровуватися.
4. Пластичність.Усі деталі обшивки мають демонструвати гнучкість і міцність.
5. Наявність сертифікатів.Купуючи матеріал для облицювання будинку, сміливо вимагайте сертифіката якості. Документ повинен містити в собі завірені печаткою висновки експертів, які підтверджують вогнестійкість та гігієнічність продукції.

Як розрахувати потрібну кількість?

Грамотний розрахунок кількості необхідного матеріалу для того, щоб обшити будинок або дачу дозволить спрогнозувати загальну вартість заходу та термін виконання робіт.

Для організації процесу розрахунку необхідно попередньо підготувати: рулетку, калькулятор, аркуш паперу та олівець.

На початку слід скласти схематичний планвдома. Це дозволить порахувати максимально точно необхідна кількістьматеріалів та додаткових елементів. Отже, почнемо.

1. Розділіть фасад на окремі сегменти, визначте реальну площу кожної стіни, а потім фасаду загалом.
2. З отриманої суми слід відняти площу дверних та віконних отворів.
3. Реальні метричні характеристики ковзана та покрівлі вкажуть на розміри звисів. Їх слід підшити софітами.
4. Для грамотного монтажу панелей сайдинга необхідно визначити справжню кількість наличників, привіконних планок та інших додаткових елементів.

Виконавши всі розрахунки, ви зможете самостійно визначити кількість матеріалівта приблизну вартість обшивки.

Оскільки в процесі різання та встановлення панелей деяка кількість матеріалу стане непридатною для використання, при розрахунку загальної площі обшивки до її сумарного значення рекомендується додати ще 15%.Таким чином. Ви точно не відчуватимете дефіцит матеріалу при облицювання будівлі.

Щоб грамотно розрахувати потрібна кількістьсайдінга для будинку, площа поверхні, яку необхідно покрити облицюванням, необхідно розділити на площу однієї панелі. До отриманого значення слід додати обов'язковий запас.

Додаткові елементи:

1. Щоб визначити кількість стартових планок, до довжини периметра будівлі слід додати довжину ділянок розривів, а отриману суму розділить на розмір профілю.
2. Кількість зовнішніх і внутрішніх кутів залежить від конфігурації будівлі.
3. Число пріоконних профілів визначається довжиною периметра утоплених віконних прорізів.
4. Кількість фінішних планок має відповідати кількості стартових профілів.
5. Кількість J-планок визначається довжиною передніх стиків.
6. Число наличників залежить від параметрів сегментів фасаду, які потребують облицювання.

Скільки коштує 1 м2?

Загальну вартість обшивки будинку сайдингом визначають кілька факторів, а саме:

• площу поверхні, яку слід облицьовувати;
• вартість вихідного матеріалу;
• необхідність встановлення кріпильних конструкцій;
• складність робіт;
• монтаж теплоізоляції

У середньому 1 квадратний метробшивки сайдингом обійдеться власнику архітектурної спорудиприблизно 200 рублів. При цьому вартість решти робіт вважається окремо.

А Ви знаєте, чим обшити дерев'яний будинок зовні? Читайте у цій статті про вибір найкращого матеріалу.

Чи можна облицьовувати будівлю взимку?

Звісно, ​​обшивати будинок сайдингом найкраще в теплі періоди року. Але, якщо цей захід доводиться проводити взимку, то необхідно пам'ятатикілька важливих нюансів.

Оскільки при дії низьких температур вінілові панелі можуть розтріскуватисяТакий вид обшивки не рекомендується монтувати взимку.

Щодо металевого сайдингу, то його панелі слід встановлювати з деяким зазором,адже при потеплінні матеріал розширюватиметься. Оскільки між панелями та утеплювачем є щілина, у господарів немає причин турбуватися про скупчення конденсату.

Як правильно обшити будинок сайдингом?

Оскільки технологія монтажу обшивки із сайдингу досить проста, то цей вид робіт можна виконати самостійно.

При встановленні цементних панелей необхідно виконати попереднє зміцнення фундаменту, це пояснюється їх великою вагою.

Підготовчі роботи

Стіни та поверхні по периметру будинку необхідно позбавити цвілі, бруду, грибків, пилу та мохів. Місця, де були виявлені такі явища, слід обробити спеціальними антисептиками.

На наступному етапі слідує уважно оглянути стіни будівлі. Якщо буде виявлено тріщини або інші пошкодження поверхонь, їх необхідно затерти будівельною емульсією.

Територію ділянки потрібно забрати, а потім звести на ній невеликий навіс для захисту джерел живлення та електроінструментів від можливих опадів.

Для роботи вам знадобиться:

• поперечна пилка;
• пасатижі;
• металева лінійка;
• рулетка;
• викрутка;
• молоток;
• рівень;
• ніж-різак;
• плоскогубці;
• шило;
• захисні окуляри;
• ножовка по металу.

Монтаж обрешітки

Щоб конструкція сайдингу надійно утримувалася каркасом,до створення необхідно підійти максимально усвідомлено. Якщо проект передбачає додаткове утеплення стін, то гідроізоляцію слід помістити під кулю утеплювача, а якщо ні – під решетування.

Спочатку необхідно визначити матеріал, з якого буде виконана обрешітка. Якщо передбачається монтаж дерев'яних або вінілових панелей, то каркас може служити як металевий профіль, так і брус.

Інші види сайдингу вимагають встановлення металевої обрешітки.Якщо як матеріал каркаса був обраний брус, його необхідно ретельно просушити і обробити антисептиком. Після цих процедур можна починати збирати решетування.

Спочатку потрібно розмітити ділянки для встановлення кріпильних елементів. Перші профілі слід встановлювати у кутах. Вони повинні бути ідеально рівними. Для контролю використовуйте будівельний рівень.

Далі можна монтувати горизонтальні балки знизу та зверху поверхні, яку обшиваєте. Як тільки все буде готове, можна сміливо монтувати решту вертикальних елементів по всій площині поверхні.

Відстань між профілями має становити порядок 30-50 см. Решетку рекомендують кріпити безпосередньо до стін будівлі дюбелями, отвори під які роблять перфоратором.

Утеплення стін

Щоб якісно утеплити стіни будівлі, між профілями решетування рекомендується укласти утеплювач (пінопласт, базальтову або мінеральну вату). Вибір утеплювача залежить від кліматичних умовна території де знаходиться будинок.

Якщо взимку температура повітря не опускається нижче за позначку -15 °C, то експерти рекомендують використовувати пінопласт Більш суворі кліматичні умови вимагають як утеплювач використовувати мінеральну вату.

Утеплювач слід укрити гідроізоляційною плівкою. Її кріплять безпосередньо до решетування. Для цього використовують будівельний степлер. Зверху гідроізоляційного шару необхідно встановити контробрешітку. Це дозволить створити вентиляційний простір між утеплювачем та панелями.

Оздоблення

Перш ніж встановлювати панелі, потрібно закріпити додаткові елементи конструкції (зовнішні та внутрішні вузли, фінішну та стартову плівку, J, H-панелі, сегменти водопроводу, віконну плівку).

Перша панель фіксується на стартовій плівці, після чого, просуваючись знизу нагору, монтуються інші сегменти сайдинга. Останню панель потрібно закріпити на фінішній плівці.

Не варто затягувати шурупи до упору. Між площиною поверхні та капелюшком елемента кріплення потрібно залишати зазор 1-2 мм.Це дозволить матеріалу розширюватися без шкоди для конструкції сайдингу.

Отже, обшивка будівлі сайдингом - ідеальний, доступний спосіб забезпечити презентабельність і довговічність будівлі.

Які можна зробити помилки при монтажі сайдингу? Дивіться у ролику:

У цьому матеріалі мова йтиме про такий процес, як монтаж вінілового сайдингуна відео та фото прикладах розглянемо як виконати монтаж швидко та якісно.

Кріплення сайдинга до решетування

Обов'язковою умовою монтажу сайдинга є можливість сайдинга вільно переміщатися, якщо на нього буде здійснюватись температурна дія.

Щоб це забезпечити, розташування кріплень має бути в центрі викрутки, передбаченого для фіксації.

Шурупи не повинні бути вкручені до кінця. Простежте за забезпеченням незначного проміжку – приблизно 1-1,5 мм.

Крім шурупів, для кріплення можна використовувати і цвяхи. Тут не доведеться користуватись шуруповертом.

При кріпленні сайдинга на решетування, потрібно стежити за тим, щоб не було натягу. В іншому випадку, може статися викривлення та неправильний монтаж наступного рівня сайдингу. Цвяхи повинні розташовуватися одна від одної на відстані від 30 до 40 см.

Розглянемо порядок монтажу сайдингу

Віконні отвори. Насамперед сайдингом облицьовуються віконні отвори. Щоб це зробити, користуються віконною планкою. Її підрізають, щоб отримати потрібний розмір, і монтують на смугу, що завершує, яка встановлюється на внутрішній периметр укосу. Насамперед планку монтують до нижнього укосу, за цим, до бокових укосів, і, наостанок, до верхнього укосу.

Цокольний сайдинг. Якщо ваші плани входить обробка цоколя за допомогою панелей цокольного сайдинга, то вони повинні бути змонтовані вами перед тим, як ви почнете займатися обшивкою основним сайдингом. Насамперед монтують стартову планку, яка встановлюється строго в горизонтальній площині (перевіряється рівнем).

Першу панель слід підрізати, щоб вона стикувалася з кутом. Коли перша панель буде встановлена, можна починати припасування наступних панелей. Останню панель теж підрізають, враховуючи при цьому невеликий проміжок від панелі до кута.

З самого початку, за допомогою рівня, потрібно зробити розмітку лінії, під кріплення такого елемента як цокольний відлив, на який встановлюють стартову планку сайдингу. Далі, переходимо до встановлення вертикального Н-профілю, там, де сайдингові панелі стикуватимуться. Н-профіль можна і не використовувати, здійснивши монтаж панелей внахлест, проте, з часом, у стики заб'ється пил і їх стане видно.

Крім цього, при сильному вітрі панелі сайдинга можуть відірватися, так як вони не матимуть захисту по торцях. Коли вказані дії будуть виконані, можна починати укладати сайдингові панелі, які слід замикати одна з одною знизу вгору.

Кожен наступний ряд панелей кріпиться до нижнього ряду і до решетування. Ці дії слід повторювати щоразу, аж до завершальної планки, з урахуванням розташування якої підганяють верхній ряд сайдингових панелей.

Ну, ось і все, тепер вам відомий принцип монтажу вінілового сайдинга, поверх будь-яких стін, будь то дерево або бетон, з утеплювачем або без, та використанням металевої або дерев'яної решетування.

Відео вініловий сайдинг монтаж своїми руками

28442 0

Будівництво приватного будинку має на увазі не тільки його внутрішнє оздоблення, а й обшивку зовнішньої частини, тобто фасаду. Найпопулярніше на сьогоднішній день рішення - це сайдинг, тобто панелі з різних матеріалівіз замком та кромкою. Він має цілу низку цінних переваг, відмінні експлуатаційні характеристики і привабливий зовнішній вигляд. Сайдинг може бути гладким і глянсовим, імітувати структуру дерева або каменю, тому він чудово впишеться у будь-який ландшафт. Найголовніше - правильно вибрати матеріал і укласти його за всіма правилами.

Залежно від матеріалу, з якого виготовлений сайдинг, він може бути дерев'яним, полівінілхлоридним (вініловим), акриловим, фіброцементним або металевим (сталевим, цинковим, алюмінієвим). Всі види оздоблення відрізняються вартістю, довговічністю, стійкістю до всіляких ушкоджень та іншими характеристиками.

	Вид сайдингу	Недоліки
	Може відтворювати будь-яку текстуру, ефектно виглядає, має широкий асортимент кольорів. Обшивка з даного виду сайдинга стійка до негативних факторів (може експлуатуватися при температурі від -50 до +50), відрізняється невеликою вагою та прийнятною ціною	При високої вологостіі різкому перепадітемператур може деформуватися, боїться механічних пошкоджень, має порівняно невеликий експлуатаційний термін
	Стійкість до вигоряння на сонці та високих температур (до +85 градусів), відмінні характеристикиміцності, стійкість до хімічних речовин, не має здатності до займання.	Висока вартість
	Матеріал міцний і довговічний, стійкий до температурних перепадів, не сприяє розмноженню грибкових суперечок та шкідливих мікроорганізмів.	Низька звукоізоляція, можливість відшарування покриття від металевої основи у місцях розрізу. Алюмінієвий сайдинг схильний до механічних пошкоджень, після яких повернути йому первісний виглядвже неможливо
	Висока екологічність, теплоізоляція, різноманітність фактури та малюнка на зрізі	Недостатня міцність, недовговічність, здатність до займання та деформації, складність у догляді, висока вартість
	Матеріал здатний замінити собою натуральний камінь, тому що виготовляється з цементу, води, піску та целюлози. Стійкий до атмосферних впливів, не схильний до корозії, гниття, не сприяє розвитку грибка і цвілі, простота в експлуатації	Висока ціна, складність у покупці (практично не поширений на території Росії)

Якщо йдеться про колірні рішення, то найпоширенішими є пастельні матеріали – вони коштують значно дешевше за яскравий сайдінг (це пов'язано з добавками дорогих компонентів, які перешкоджають вигоранню обробки на сонці).

Про матеріал з вінілу слід сказати окремо, оскільки він вважається найбільш практичним та недорогим варіантом для оздоблення фасаду будь-якої будівлі. Він виготовляється з ПВХ-панелей та у великому асортименті представлений у будь-якому спеціалізованому магазині або на будівельному ринку. Крім того, вінілові панелідосить прості в установці, тому всі роботи можна виконати самостійно.

Ціни на сайдинг

Різновиди та елементи сайдингу

Щоб не зробити помилку при виборі та монтажі сайдингу, необхідно розібратися з різновидами та додатковими елементами матеріалу. Залежно від конструктивних характеристик та особливостей монтажу сайдинг ділиться на кілька типів.

Горизонтальний та вертикальний сайдинг

Вінілові панелі можуть бути горизонтальними або вертикальними. Другий тип менш звичний вітчизняному споживачеві, оскільки у Росії оздоблення будинків частіше використовуються горизонтальні панелі.

Щоб правильно вибрати тип матеріалу, слід враховувати деякі конструктивні відмінності між горизонтальним та вертикальним сайдингом.

1. Різна геометрія та конфігурація елементів. Теоретично вертикальний сайдинг можна монтувати горизонтально, але без відповідного досвіду і знань зробити це досить складно – монтаж може бути некоректним, що призведе до затікання води та інших неприємностей.
2. Відсутність додаткової перфорації. У нижній частині горизонтальних панелей є перфорація, а вертикальні вона відсутня.

В іншому ж дані різновиду сайдинга практично не відрізняються один від одного, тому що виготовляються з одного і того ж матеріалу, а також вимагають дотримання певних правилпід час монтажу.

Стінові панелі

Даний тип матеріалу призначений для облицювання вертикальних поверхоньі, своєю чергою, ділиться на кілька видів:

Основна відмінність корабельної дошки від ялинки полягає в наявності характерного зламу в центрі панелі, причому перший тип найбільш поширений у Європі та Росії, а другий – у США та Канаді. Маркуються типи сайдинга латинськими літерами T (потрійна ялинка), D (подвійна) та S (одинарна). Після літерного позначення йде цифра, яка означає ширину панелі – наприклад, маркування S 4,5 означає панель одинарна ялинка з товщиною вигину, що дорівнює 4,5 дюйма (приблизно 114 мм).

Ціни на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольний сайдинг є матеріалом, який застосовується для обшивки нижньої частини будівлі. Вони вдвічі товщі звичайних облицювальних панелей, завдяки чому відрізняються підвищеною міцністю, не схильні до деформації та всіляких пошкоджень. При цьому маса панелей зовсім невелика, тобто для їх монтажу не потрібно додатково підсилювати фундамент.

Софіт

Софіт по своїй суті є стельовим сайдингом, який використовується для закриття виступаючої частини покрівлі та обробки стель на горищах та в мансардах. Подібні панелі не лише надають будівлі досконалий та закінчений вигляд, а й захищають простір під дахом від опадів, комах тощо. Конструктивно вони діляться на дво- та трисмугові, а крім того, бувають перфорованими, змішаними та неперфорованими.

Ціни на софіти

Додаткові елементи

Щоб облицювання сайдингом виглядало привабливо, необхідно використовувати не тільки панелі, але й профілі та аксесуари, які надають їй завершеного вигляду.

До таких додаткових елементів входять:

• стартовий профіль використовується для встановлення першого ряду панелей, від якого розпочинаються монтажні роботи;
• фінішний профіль для кріплення ряду під дахом;
• зовнішній кут і внутрішній кут закриває краї облицювальних панелей, покладених по зовнішніх та внутрішніх кутах будівлі;
• J-фаска використовується для облицювання верху фасаду та надає йому закінченого зовнішнього вигляду;
• J-профіль є допоміжним аксесуаром, що використовується в комплекті з J-фаскою;
• Н-профіль з'єднує панелі всередині стіни, закриває їх краї і застосовується для реалізації різноманітних дизайнерських рішень;
• молдинг є чимось середнім між фінішним та J-профілем, і необхідний для кріплення вертикальної обшивки в місцях переходу до софітів;
• навколовіконний профіль застосовується для облицювання віконних та дверних прорізів;
• відлив виконує роль водовідвідного карнизу;
• лиштва необхідна для декоративного оздобленнядверних та віконних отворів;
• укіс є допоміжним профільом, що використовується в комплексі з наличниками;
• окантувальний профіль забезпечує прикриття з'єднань та стиків між панелями, а також може замінити собою стартовий профіль або вертикальні панелі.

Слід зазначити, що вся перерахована вище фурнітура до сайдингових панелей може відрізнятися по ширині, довжині і конфігурації, причому дані характеристики унікальні не тільки для продукції окремого виробника, але і для кожної лінійки облицювального матеріалу.

Установка сайдингових панелей є досить простим, але кропітким і трудомістким завданням, яке вимагає не тільки точності і акуратності, але і суворого дотримання правил монтажу.

Загальні правила

Технологія та послідовність монтажу сайдингових панелей залежить від особливостей матеріалу та поверхні, але існує кілька загальних моментів, про які слід пам'ятати під час виконання робіт.

1. Монтаж сайдинга може здійснюватися трьома способами: алюмінієву поверхню, безпосередньо на фасад та на решетування. Перший спосіб має один серйозний недолік – високу ціну, а монтувати сайдинг безпосередньо на стіни будівлі можливо лише в тих випадках, коли вони виготовлені з дерева та мають досить рівну поверхню. Найпростіший спосіб встановлення панелей - попередня обшивка фасаду решетуванням, яка не тільки зробить облицювання рівним і акуратним, але і прискорить виконання робіт.

   

2. У випадку з будинками зі зрубу всі роботи з облицювання проводяться тільки тоді, коли будова повністю дасть усадку.
3. Вінілові панелі рекомендується кріпити виключно до заводських отворів - пробивати матеріал не слід, так як це може погано позначитися на термін його служби.

   

4. Дерев'яні елементи кріпляться за допомогою оцинкованого металовиробу, інакше дерево швидко почне гнити.
5. Початківцям краще починати монтаж із задньої частини фасаду, щоб до моменту переходу до передньої частини у людини вже виробився певний досвід та навички.
6. Установка сайдингових панелей виконується із заднього кута внахлест рядами зверху вниз, що дозволяє зробити стики між ними менш помітними.
7. Виконуючи роботи, необхідно контролювати рівність кожного третього встановленого ряду, інакше решта також буде з перекосом.

   

8. Дуже важливий моментполягає в тому, що під впливом температури панелі можуть розширюватися і стискатись – якщо неправильно розрахувати силу кріплення, панелі згодом можуть деформуватися.
9. Кріпильні елементи забиваються виключно у центр заводського отвору. Якщо це неможливо, слід акуратно розширити отвір перфоратором (забивати цвяхи в кінці отвору не можна, інакше можна серйозно пошкодити панель).

   

10. Елементи сайдинга не потрібно прибивати наглухо - вони повинні трохи рухатися з боку на бік.

    

    Помилка 2. Монтажники вкручують шурупи до упору в перфорацію, цього робити не можна

11. Прикріплюючи панель до каркаса, не потрібно давити на неї вгору або вниз: сила прикладається знизу вгору, поки з'єднання верхнього елемента не зафіксується в замку нижнього.
12. У місцях стиків облицювальних панелей із додатковими елементами слід залишати зазор товщиною 6-12 мм. Якщо роботи проводяться при низьких температурахширина зазору повинна бути не менше 10-12 мм.

    

    

13. Кріпильні елементи слід вбивати максимально рівно і прямо, щоб панелі не деформувалися і не коробилися.
14. Якщо на панелі з'явилася тріщина, її краще замінити іншою, оскільки тріщина з часом розширюватиметься.

Процес монтажу сайдингових панелей складається з кількох етапів, причому виконувати їх потрібно у певній послідовності – тільки в такому разі результат повністю відповідатиме очікуванням.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Покрокова інструкція з монтажу сайдингу

Монтаж сайдинга починається з розрахунку необхідної кількості матеріалу. Для цього можна скористатися спеціальними калькуляторами на будівельних сайтах чи простою формулою. Будівлю слід розбити на прості геометричні фігури, виміряти їх площі і підсумовувати цифри, що вийшли. Крім того, необхідно скласти докладну схему обшивки будівлі, де будуть вказані всі необхідні профілі та аксесуари, а також їхнє розташування. Слід пам'ятати, що приблизно 10% від загального обсягу матеріалу піде на припасування та обрізання, а якщо робота виконується вперше, деякі елементи можуть бути зіпсовані.

Після придбання сайдинга можна переходити до основних етапів роботи, і перший з них – підготовка підручних інструментів та матеріалів.

Етап перший. Підготовка інструментів та матеріалів

Сайдингові панелі для монтажу та матеріали для виготовлення решетування повинні бути абсолютно цілими, без тріщин, сколів та вад. Якщо роботи планується виконувати у зимовий часСайдингу слід дати «відлежатися» на вулиці при температурі не нижче 15 градусів.

Крім того, потрібно буде підготувати елементи кріплення (саморізи, цвяхи, скоби), які входитимуть у матеріал не менше ніж на 20 мм, і ряд інструментів, необхідних для облицювання будівлі.

1. Електрична пилка. Для прискорення різання сайдинга найкраще використовувати електричну пилку (ручну або стаціонарну), причому лезо слід налаштувати на зворотний хід (при роботі з деревиною інструмент використовується так, як завжди). Якщо монтаж проводиться холодно, рухати лезо потрібно максимально повільно.
2. Ножиці для різання металу. Полівінілхлорид та інші матеріали, з яких виготовляються сайдингові панелі (особливо це стосується полівінілхлориду), досить прості в обробці, а за допомогою подібного інструменту можна легко надати панелям потрібну форму.
3. Перфоратори. Необхідний для свердління отворів під елементи кріплення.
4. Пуансон. Застосовується для пробивання отворів (так званих зачепів) з боків панелей при встановленні сайдинга під покрівлею або під прорізами.
5. Інструмент для демонтажу сайдінга. Трапляється так, що при роботі з панелями необхідний демонтаж однієї або кількох з них, тому краще заздалегідь придбати потрібним інструментом, чимось на зразок гака.

Крім усього вищезгаданого, для виконання робіт слід підготувати молоток, лобзик, рівень, рулетку та шматок крейди, а очі краще захистити спеціальними окулярами.

Етап другий. Підготовка поверхні

Якісна підготовка стін – запорука того, що сайдингова обшивка виглядатиме акуратно та привабливо. Найкраще монтувати панелі зверху вологоізоляційного матеріалу (укладати гідроізоляцію необов'язково, але фахівці рекомендують захистити всі місця, де сайдинг стикається зі стінами будівлі та отворами). До початку робіт із поверхні потрібно демонтувати старе оздоблення, а також всі елементи, які можуть перешкодити монтажу: віконниці, ринви і т.д., а поверхню стін очистити від бруду та пилу.

Етап третій. Виготовлення обрешітки

Перед монтажем решетування слід перевірити надійність усіх елементів будівлі: наприклад, замінити всі розхитані та зламані дошки. Для спорудження каркасу під сайдинг беруться сухі та прямі бруски відповідних розмірів (зазвичай 4х6 см) без ознак гнилі, плям або деформацій, причому їх слід заздалегідь обробити антисептиками та антипіренами (речовинами, що перешкоджають загорянню). Більш надійне, але досить дороге рішення – оцинкований профіль, який монтується так само, як дерев'яний каркас.

Якщо для облицювання використовується горизонтальний сайдинг, направляючі каркаса кріпляться вертикально, і навпаки. Відстань між ними має становити 30-40 см (у регіонах із складними погодними умовами – близько 20 см). Додаткові рейки встановлюються навколо дверних та віконних отворів, знизу та зверху фасаду, а також там, де висітимуть додаткові аксесуари (наприклад, ліхтарі).

Всі деталі потрібно монтувати рівно, іноді перевіряючи їх рівнем. Кріпити елементи обрешітки можна будь-яким способом, але оптимальним варіантомє звичайні цвяхи. Якщо каркас кріпиться на бетон чи цеглу, у стінах слід заздалегідь зробити отвори перфоратором. Місця, де сайдинг буде стикатися з будівельними матеріалами, слід надійно загерметизувати, щоб захистити їх від вологи та морозу.

Етап четвертий. Монтаж панелей

Найважливіший етап облицювання будівлі – монтаж панелей на решетування. Він повинен здійснюватися максимально точно та акуратно, з дотриманням перерахованих вище правил. Власне алгоритм монтажу сайдингових панелей має такий вигляд.

Крок 1.Визначити точку, від якої розпочинається монтаж. Для цього знайти точку в нижній напрямній каркасі, відступити від неї 50 мм, поставити мітку і злегка вкрутити шуруп. Послідовно рухатись по периметру будівлі, продовжуючи ставити позначки та вкручувати шурупи. Також їх потрібно вкрутити кутами будівлі.

Крок 2Натягнути між кутовими мітками мотузку, відзначити на рейках обрешітки місця, де будуть встановлені кутові профілі (саме з них починається монтаж). Прикласти до кута каркаса профіль і крейдою поставити по краях мітки, після чого прикріпити його решетування. Таким же способом кріпляться решта кутових профілів, зовнішні і внутрішні, причому кріплення необхідно починати з верхнього отвору, зверху вниз.

Крок 3Після того, як кутові елементи будуть встановлені, можна переходити до монтажу аксесуарів на віконні та дверні отвори: наличники, відливи та завершальні накладки.

Крок 4.Рухаючись по периметру мотузки, зробити 6-міліметровий відступ від краю кутового профілюта прикріпити стартовий профіль, а потім і першу стартову панель. Якщо вона буде прикріплена правильно, решта сайдингу теж ляже так, як потрібно. Між елементами слід обов'язково залишати сантиметровий проміжок, щоб компенсувати можливу температурну деформацію вінілу. Не слід кріпити панелі занадто щільно – між капелюшком елемента кріплення і поверхнею матеріалу повинен залишатися зазор мінімум в 1 мм. Не варто також тягнути панель догори, інакше вона може тріснути або деформуватися.

Крок 5.Після кріплення аксесуарів виконується монтаж облицювальних панелей, що виконується знизу вгорі, починаючи від стартових. Панель вставляється в першу ряду і монтується до каркасу металовиробами, причому їх потрібно вбивати, починаючи від центру і рухаючись у напрямку до сторін. По висоті панелі слід встановлювати один на одного: нижній замок вищестоящого елемента входить до замкового з'єднання нижнього. Панелі можна збирати в секції довільної висоти та ширини, залежно від дизайнерського рішення. Якщо панель закриває отвір вікна або двері, необхідно відрізати зайвий шматок так, щоб вона стала між наличником або іншим аксесуаром.

Крок 6Останній верхній ряд встановлюється лише після фінішної смуги. Необхідно прибити впритул до покрівлі, виміряти відстань між його нижньою частиною та замком панелі передостаннього ряду. Від отриманих цифр відібрати 1-2 мм для зазору. Взяти цілу панель, розмітити її так, щоб вона увійшла між J-профілем та нижньою панеллю, зрізати верхню частину разом із замком.

Крок 7.На верхній частині підготовленої панелі створити так звані зачепи через кожні 20 см – зробити невеликі надрізи та відігнути їх на лицьову сторону. Підрізану деталь вставити в нижню панель і легким рухом зафіксувати в замковому з'єднанні.

На фото – монтаж фінішної планки

Крок 8Завершальний етап - облицювання фронтонів даху. Виконуються роботи наступним чином: J-профіль кріпиться вздовж кута фронтону (якщо потрібно більше одного елемента, потрібно кріпити другий внахлест на 2 см).

Крок 9Виміряти кут нахилу даху та відрізати сайдинг відповідним чином. Швидше за все, останню панель доведеться прибити за допомогою елемента кріплення. Це єдиний випадок, коли дозволяється вбивати цвях або вкручувати шуруп прямо крізь панель.

На цьому монтаж сайдингових панелей вважатимуться закінченим. Якщо все було виконано так, як потрібно, результатом робіт буде естетичне, надійне та довговічне облицювання.

Слід зазначити, що вертикальний сайдинг монтується за аналогічною схемою. Єдина відмінність полягає в тому, що решетування для його встановлення має бути не вертикальним, а горизонтальним.

Демонтаж пошкоджених панелей

Якщо панель була пошкоджена і її місце необхідно поставити нову, робота виконується так.

1. Завести гак для демонтажу між двома панелями: пошкодженою та тією, яка знаходиться вище.
2. Підчепити замок і тягти інструмент вниз уздовж краю, щоб звільнити пошкоджену панель.
3. Висмикнути елементи кріплення за допомогою гвоздодера - якщо вони сидять занадто міцно, можна просто забити їх в елементи каркаса.
4. Видалити панель, поставити на її місце нову та закріпити металовиробами.
5. Використовуючи той же гак, завести верхню панель на укладений замок, і зафіксувати його.

Догляд за сайдинг-панелями

Догляд за облицюванням із сайдинг-панелей набагато простіше, ніж догляд за іншим облицюванням. Його потрібно час від часу промивати зі шланга, а для видалення застарілих плям використовувати м'яку щітку або ганчірку. Щоб не пошкодити матеріал, не варто користуватись абразивними побутовими засобамита жорсткими підручними засобами. Крім того, не слід чистити сайдинг хлорними відбілювачамиорганічними розчинниками, речовинами, які містять ацетон або використовуються для полірування меблів. Забруднення з його поверхні добре видаляються розчином води з пральним порошком, а також будь-якими очищувачами на водній основі. Якщо потрібно прибрати з панелі жувальну гумку, можна скористатися розчином води та оцту.

Монтаж металосайдингу під колоду: покрокова інструкція Комплектуючі для сайдинга

Як зробити решетування під сайдинг своїми руками

У наш час багато хто вибирає для обробки зовнішніх фасадів сайдинг.

Він завоював досить велику популярність, яку можна пояснити досить вагомими перевагами:

• Економічність;
• Довговічність;
• Удароміцність;
• Вологостійкість;
• Естетичність.

Крім цього, монтаж сайдинга своїми руками простий, а готове облицювання спеціального догляду не вимагає, достатньо обмити його з-під шланга водою.

Для того, щоб готова робота радувала око довгий час, повинна бути дотримана технологія встановлення сайдинга.

Розрахунок матеріалу

1. Беремо чистий аркуш паперу та робимо замальовку власного будинкуз розміщенням всіх розмірів.

1. Необхідно підрахувати загальну довжину зовнішніх кутів будівлі та розділити на довжину стандартного елемента. зовнішній кут». Стики цих елементів не бажані, оскільки виглядають мало естетично. Краще докупити елемент, аніж закривати кут обрізками.
2. До елемента «внутрішній кут» вимоги такі самі. Встановлення профілю у вигляді внутрішнього кутачасто робиться з метою закрити стик між стіною та дахом. Але це робиться, якщо і карнизи будуть облицьовані сайдингом. Якщо ні, тоді встановлюємо фінішну планку.
3. Початковий профіль або стартова планка сайдінга. Довжину обчислюємо виходячи з периметра будинку з вирахуванням ширини всіх дверей.
4. Якщо є місця примикання різнорівневих будов, то монтаж та встановлення сайдинга провадиться з використанням J-профілів.

1. Довкола віконний профіль має довжину близько 3 метрів і необхідний для обрамлення вікон та дверей.
2. Як встановлюється сайдинг, якщо довжина панелей менша за довжину стіни? І тут доречно застосування Н-профелей. Вони мають довжину 3,66 метра і надають красивого та закінченого вигляду обробці. Місце їх встановлення вибирається самостійно.

Загальну кількість панелей для сайдінга можна підрахувати двома способами. Найпростіший і найпоширеніший спосіб – це з обчисленням площі. Розраховується вся площа стін будівлі, що обшиваються, віднімаємо площу віконних і дверних отворів, а потім ділимо на площу однієї панелі, що дорівнює близько 0,75 квадратних метрів.

Більш складний спосіб вимагає скрупульозності та ретельного дотримання масштабу. Детально викреслюється схема установки панелей, обліковуються всі обрізки, і підраховується загальна кількість панелей.

Отримане число потрібно збільшити на 5-10%, залежно від складності фасаду. Встановлення профілів під сайдинг площею 100 м 2 потребує близько 2000 саморізів. Краще використовувати саме шурупи, тому що вони більш надійні, ніж цвяхи.

Інструменти

Матеріал розрахований і потрібно озброїтися всіма необхідними інструментами, без яких виконання обробки неможливе.

Знадобляться звичайні інструменти для будівельних або столярних робіт, такі як:

• Кутник металевий - для встановлення прямих кутів;
• Довгий рівень – визначення горизонтальності;
• Крейда – для натягування шнура;
• Якщо використовуватися будуть саморізи, то краще вибрати шуруповерт, хоча викрутка теж підійде;
• Молоток;
• Металева лінійка;
• Рулетка;
• Пасатижі;
• Шнур;
• Для нарізування брусків обрешітки – ножівка;
• Для нарізування панелей сайдінга підійде ножівкапо металу з дрібними зубцями, хоча замість ножівок можна використовувати болгарку. Це залежить від переваг працівника, який займатиметься обробкою.

Крім інструментів готують і робоче місце. У вигляді опори застосовується верстат. Якщо висота обробки значна, знадобляться риштування.

Підготовчі роботи

До підготовчим роботамвідносяться підрахунок матеріалу, придбання необхідного інструменту, підготовка поверхні та безпосередній монтаж каркасу. Дотримання всіх правил спричинить найкращий результат.

Підготовка стін

Якщо обробці підлягає старий будинок, необхідно зняти всі декоративні елементи, наличники тощо. Всі отвори в стінах крупним планом монтажною піною. Для каркаса використовують або бруски 50*50 або оцинкований профіль.

У дерев'яних брусків є дуже значний недолік, який відноситься до вологості. Їх може коробити. Враховуючи це, краще застосовувати оцинкований профіль, хоча він і дорожче.

Якщо ж знайшлася добре висушена деревина, рівні бруски, то перед монтажем їх потрібно обов'язково обробити просоченням у вигляді антисептика.

Просочення необхідне навіть якщо використовується не висушена деревина. При кріпленні таких брусків відстань до решетування не повинна перевищувати 30 сантиметрів.

Лайка під сайдинг встановлюється на кутах, навколо дверних і віконних отворів і вертикально на відстані один від одного близько 40 сантиметрів. Першими, за допомогою рівня встановлюються кутові бруски або профіль, потім простягається шнурок, і кріпляться решта решетування.

Порада!
У місцях встановлення вуличних світильників має бути передбачений елемент для кріплення.

Утеплювач та гідроізоляція

Правила установки панелей сайдинга рекомендують встановлювати гідроізоляцію, навіть у випадках, коли утеплення не проводиться. Отже, спочатку кріпиться до стіни гідроізоляційна плівка, Потім встановлюється решетування. Таким чином, отримуємо бажаний вентильований зазор між стіною та оздобленням.

Інструкція зі встановлення сайдинга передбачає утеплення стін. Гідроізоляція є обов'язковою, проте схема кріплення відрізняється. Між брусками каркаса укладається утеплювач. Гідроізоляція закриває все і утеплювач, і бруски решетування.

Потім виконується контробрешітка, яка виконана з дерев'яних рейок і кріпиться до каркаса. Таким чином, створюється необхідний вентильований зазор.

Основні роботи

Як встановити сайдинг своїми руками? Перш за все, проводити монтаж найкраще влітку, але не в пекло і не під палючим сонцем. Для різання фурнітури та панелей найкраще використовувати невелику болгарку.

Установка своїми руками починається як і професійна – з монтажу фурнітури.

Основні правила:

• Залишати зазор 5 мм, оскільки сайдинг при нагріванні розширюється;
• Самонарізи кріплення до краю не закручувати, потрібно залишати зазор в 2 мм, щоб панелі вільно рухалися;
• Самонарізи встановлюють тільки в середині отвору кріплення.

Спочатку кріпляться вертикальні зовнішні та внутрішні кути та Н-профілі. 5 мм зазору залишаються і між цоколем та панелями, карнизом та панелями. Кріплення фурнітури здійснюється через 25 см.

Якщо необхідно з'єднати кути, то у нижнього елемента зрізуються щоки приблизно на 2,5 см і накладають його на верхній кутвнахлест близько 2 см. Таким чином, утворюється зазор між щоками 5 мм.

Цьому принципу підпорядковуються внутрішні кути, Н-профілі та J-профілі.

Як правильно встановити сайдинг? Відповідаючи це питання і дотримуючись технології монтажу, починається встановлення горизонтальних елементів. Насамперед по периметру всіх стін, що підлягають обробці, встановлюються стартові планки.

За допомогою шнура та рівня перевіряється їх прямолінійність та горизонтальність. Початкові планки монтуються також із зазором.

Як правильно встановлювати сайдинг, а точніше профілі навколо вікон пояснити словами досить складно. Однак у нас знайдеться відео наприкінці статті, де все наочно та докладно викладено.

Однак тут слід зазначити, що внутрішня частина планки біля віконної фіксується за допомогою фінішної панелі.

Як самому встановити сайдинг - необхідно щоб панель увійшла в замок, або стартової планки, або попередньої панелі. Панель повинна вільно висіти на шурупах і легко рухатися у своїй горизонтальній площині. Боятися, що вона полетить, не варто.

Поліпшити зовнішній вигляд будинку або будь-якої іншої прибудови можна за допомогою монтажу сайдинга, до того ж він відмінно захищає стіни від атмосферних опадів і продування вітром. Цей фасадний матеріалтакож застосовується для облицювання промислових будівель.

Сайдинг - це практичний та популярний облицювальний будматеріал. Виготовляється у вигляді панелей довжиною від 3-х до 4-х метрів, на кожній з яких є замок-засувка та кромка з отворами для кріпильних виробів. Сайдинг має гарні експлуатаційні характеристики та естетичний зовнішній вигляд. Із позитивних якостей можна відзначити:

• робить зовнішній вигляд будівлі красивішою та акуратною;
• завдяки великому вибору панелей, будинку можна надати індивідуальний стиль;
• у якісного сайдингу термін експлуатації – понад 30 років;
• монтаж можна зробити самостійно;
• є безпечним матеріалом;
• при забрудненні легко очищається водою з миючим засобом.

Неякісний та дешевий сайдинг вигоряє під впливом сонця вже через 2 роки, тому що при виробництві до нього додається мала кількість діоксиду титану.

Оздоблювальні панелі випускаються різноманітними за текстурою, і бувають у широкому асортименті кольорів. Сайдинг виробляється кількох видів:

1. Металевий;
2. Вініловий;
3. Цокольний (фіброцементний);
4. Акриловий;
5. Дерев'яний.

Розглянемо докладніше кожен вид:

• Вініловий сайдинг виготовляється з полівінілхлориду і на вигляд може копіювати оздоблювальні матеріали з каменю, деревини та цегли. Панелі мають невелику вагу, стійкі до плісняви ​​та гниття. Матеріал нетоксичний і не ушкоджується шкідниками. Вироби з вінілу не проводять електрику та мають невисоку вартість, але не стійкі до механічних впливів.

• Акриловий сайдинг – це новий оздоблювальний матеріал, і за технічними показниками майже аналогічний вініловому. При цьому він дуже міцний, має стійкіше покриття до дії. ультрафіолетових променів. Панелі відрізняються тривалим терміномексплуатації та не деформуються від високих температур. Також він стійкий до дії агресивних речовин і не є горючим. Сайдинг із акрилу має один мінус – висока вартість.

• Металевий сайдинг буває сталевим, алюмінієвим та оцинкованим. Цей матеріал міцний, довговічний та безпечний для довкілля. Панелі не змінюють початкової форми при перепаді температур і стійкі до дії нафтових і хімічних речовин. На його поверхні не може рости пліснява і її не їдять шкідники. Металевий сайдінг має кілька недоліків. При відшаровуванні захисного покриття на панелі утворюється іржа. Під час дощу видається багато галасу. Металевий сайдинг коштує дорожче вінілового.

• Дерев'яний сайдинг або фасадна вагонка є екологічно чистим матеріаломта має відмінні теплоізоляційні показники. Виготовляється з хвойних та модринових порід деревини. Щоб панелі не темніли та не розтріскувалися, на них наноситься захисне покриття. Ціна матеріалу залежить від сорту та виду деревини.

• Фіброцементні панелі виготовляються із високоякісного цементу, целюлозних волокон та піску. Зовнішній бікплити має спеціальне покриття, що захищає від впливу вологи та сонячних променів. Матеріал не горючий, а також він не гниє і не заростає пліснявою. Фіброцементний сайдингстійкий до механічних пошкоджень та деформації. Не містить шкідливих речовинта є екологічно безпечним. Термін експлуатації - 25-50 років, залежить від виробника та зовнішніх умов.

Монтаж обрешітки з гідроізоляцією та утепленням

Перед встановленням сайдінга необхідно зробити надійний каркас. Обрешітка може бути виготовлена ​​з дерев'яних брусівабо металевих профілів. До стін закріплюється кронштейнами. Стійки обрешітки кріплять протилежно напрямку сайдинга, тобто, якщо панелі монтуються горизонтально, то ґрати роблять вертикально, і навпаки. Відстань між елементами конструкції залежить від ваги сайдинга - чим важчий матеріал, тим частіше кріплять стійки.

Покрокова інструкція виготовлення обрешітки:

1. Готується поверхня стін, забираються водостоки і всі деталі, що виступають.
2. При необхідності проводиться ґрунтування стін, дерев'яні поверхніобробляють антисептичним засобом.
3. Використовуючи рівень і виска, намічаються місця для кріплення підвісів. Ставлять їх кожні 40 див, від країв стін відступають на 15 див, від внутрішнього кута - 10 див.
4. Свердлять отвори, вставляють дюбелі та монтують П-подібні кронштейни.
5. Кріпляться бруси по краях стіни, між ними натягується мотузка.
6. Монтуються решта вертикальних балок.
7. З кроком 40 см встановлюються горизонтальні металеві профілі.
8. Над цоколем, зверху та знизу вікон та дверей за допомогою з'єднувача «краба» закріплюються горизонтальні елементи обрешітки.
9. Між стійками і під решетування укладається мінеральний утеплювач, у місцях стикування накладається внахлест. До стіни кріпиться дюбелями-парасольками.
10. Мінвата та решетування накриваються вітро- та парозахисною ізоляцією. Краї плівки укладають один на одного та проклеюють будівельним скотчем. До решетування закріплюється двостороннім скотчемта контррейками.

Утеплювати стіни можна одразу після встановлення П-подібних кронштейнів. Теплоізоляційний матеріалнадівається на підвіси і закріплюється дюбелями-парасольками, після чого накривається гідроізоляцією, і монтується решетування для встановлення сайдинга.

Для регіонів із теплим кліматом теплоізоляцію не роблять, а для холодних зон товщина утеплювача має бути не менше 15 см.

Монтаж стартової планки

Перед монтажем стартової планки встановлюють відливи. Закріплюються шурупами з відстанню між ними в 40 см. При стиковці відливи кладуть один на одного. Ширина нахльосту – не менше 2,5 см. Для позначення рівного кута використовують будівельний рівень.

Стартова або початкова планка відноситься до елементів, що несуть навантаження. Встановлюється від верхнього краю відливу або в самому низу стіни. На неї проводиться монтаж першого аркуша сайдингу. Початкову планку кріплять, звіряючись за рівнем, тому що від її встановлення залежить рівність всього облицювання стіни.

Монтаж стартової планки:

• від нижньої межі майбутньої обшивки відступають нагору на 4 см;
• із застосуванням рівня роблять відмітки на всіх вертикальних стійках обрешітки або роблять помітки на стіні, якщо немає каркасу;
• початкова планка встановлюється верхнім краєм до позначок;
• закріплюють шурупами посередині заводських отворів;
• стартові планки прикріплюють так, щоб відстань між ними була 0,5 см (цей зазор необхідний для температурного розширення);
• ця ж відстань має бути і від країв кутових елементівчи ширина кутового профілю плюс 12 см.

Для чого потрібний J-профіль

• J-профіль - це універсальний елемент сайдингової обробки, що несе навантаження. Буває звичайним, арочним (гнучким) та широким.
• Звичайний J-профіль необхідний після завершення облицювального ряду з торця стіни, для обшивки краю карниза або для заміни фінішної панелі.
• Широкий зазвичай використовується для оформлення дверних та віконних отворів.
• Арковий застосовується по краю отвору, що має форму арки. На панелі є насічки, де робляться розрізи на потрібній відстані, завдяки чому її можна зігнути під потрібним кутом.
• J-профілі закріплюються до стін цвяхами або шурупами.

Як провести кріплення сайдингу

Кріплення сайдинга робиться на фасад будівлі або на решетування. Способи кріплення залежать від виду облицювального матеріалу:

• Панелі з вінілу необхідно закріплювати тільки заводськими отворами.
• Для дерев'яного облицюваннярекомендується застосовувати оцинковану фурнітуру кріплення.
• Робити кріплення елементів слід прямо і прямо, по центру заводського отвору.
• Закріплюючи сайдинг між собою, на нього натискають знизу вгору, щоб верхня панель заклалася в нижній замку.
• При монтажі планок потрібно залишати зазор в 2 мм між ними та решетуванням для розширення облицювання під час температурних перепадів.

Встановлення внутрішніх та зовнішніх кутових планок

Кутові панелі є елементами, що несуть навантаження. Кріпляться після стартового профілю. Призначені для закриття та кріплення країв сайдингу, також служать як напрямні.

Встановлення кутових планок:

• монтують панель так, щоб її нижня частина виступала над стартовою планкою на 05-07 мм, а верхній край не діставав на 5-7 мм до карниза;
• починають закріплювати профіль зверху донизу;
• перший саморіз загвинчується у верхній частині заводського отвору, решта кріпильних елементів розташовують посередині отворів;
• відстань між шурупами роблять 20 см;
• для подовження кутів, у верхнього профілю відрізають отвори для кріплень на довжину 34 мм, щоб планки заходили один на одного на 25 мм, а 9 мм залишаються залишаються для зазору;
• якщо стартові планки розташовані близько до кута, то біля кутового профілю підрізають краї цвяхових кріплень на висоту початкової планки;
• внутрішні та зовнішні кутові планки встановлюються із застосуванням схилу та рівня.

Як проводиться подовження планок сайдингу

Коли сайдинг коротший за довжину стіни, що обшивається, для подовження панелей по горизонталі ставлять сполучну планку. З'єднує профіль закриває стики сайдинга, що робить його міцнішим, захищає від потрапляння опадів під облицювання. До того ж зовнішній вигляд фасаду виглядатиме красивіше, і виглядатиме, як одне ціле.

Подовжувати панелі сайдинга можна також способом «внахльост». Розташовувати листи профілю слід у шаховому порядку, не допускаючи стикових з'єднань на одному рівні поспіль. Довжина накладання однієї панелі на іншу має бути не менше 5 см, при обов'язковому збігу заводських отворів для кріплення.

Встановлення Н-профілю

Н-профіль відноситься до додаткових несучим елементам. Використовується для з'єднання двох горизонтальних панелей обшивки, якщо довжина стіни більша за розмір облицювального матеріалу. Застосовують його при з'єднанні софітного (карнизного) сайдинга.

Кріплення сполучної планки починають від верху стіни. Перше кріплення робиться у верхній частині отвору, наступні саморізи закручуються в середині отворів. Н-профіль від карниза повинен відступати в 0,5 см і бути на 6 мм нижче стартової планки. З двох боків сполучний профіль має відступ по 0,6 см від стартових панелей, тобто він розташовується між ними.

При монтажі сайдинг вставляють у Н-профіль не до упору, а щоб залишився зазор 5-6 мм для теплового розширення.

Монтаж рядових панелей сайдінга

Для рівного та акуратного оздоблення фасаду будівлі необхідно застосовувати рівень, довжина якого має бути не менше 80 см.

Першу панель сайдинга торцевою стороною вставляють у кутову планку, а нижню частину заводять у вигин-замок початкової та засувають. Після чого її по необхідності підтягують нагору, щоб вирівняти горизонтальність ряду. Закручування кріплення на панелі роблять від центру до країв. Необхідно залишати 5 мм між сусідніми планками для розширення температур.

Кріпильні елементи не повинні закручуватися до кінця. Від капелюшка шурупа до панелі залишається зазор в 1-2 мм. Не можна тягнути профіль вгору після того, як замкове з'єднання на стартовій планці зафіксується.

Наступні ряди панелей встановлюються аналогічним чином - одну сторону сайдинга ставлять у кутовий паз, а іншу в Н-профіль або протилежний кут. Встановлена ​​панель, засувається в замок попередньої і прикручується до решетування.

Облицювання фасаду сайдингом монтують до верху стіни, але так, щоб залишилося місце під установку фінішної планки та останнього профілю.

Укладання фінішної планки сайдингу

Фінішна планка – це декоративний елемент, який використовується для красивого та герметичного оздоблення верхнього краю останньої панелі. Встановлюється так, щоб сторона із отворами для кріплення була спрямована вниз, а замкове кріплення для панелі - вгору.

Порядок монтажу фінішної планки:

• планка монтується саморізами в самому верху стіни, під карнизом;
• вимірюється відстань від верху фінішної планки до встановлених панелей, і отриманого результату віднімається 0,3 см; якщо ширина профільного листа більша за відстань, то від нього відрізають верхню частину;
• у відрізаної панелі (без верхньої частини) виробляються отвори через кожні 10 см перфоруючими пасатижами;
• у підготовленої планки нижню частину вставляють у замок попереднього профілю, а верхній у замкове кріплення фінішної панелі та защіплюють.

Кріпильні елементи загвинчують на фінішній планці через 3-5 отворів та по їхньому центру.

Як обійти сайдингом вікна та дверні отвори

Перед обшивкою сайдинга отвори вікон і дверей обробляють спеціальними додатковими елементами (лиштвами). По периметру внутрішньої сторонивікна (двері) закріплюють рейки, до яких прикручується фінальний профіль.

У верхній та нижній привіконній планці краю з внутрішньої сторони надрізають на 2 см і загинають у формі «язичків». Верхня і нижня лиштва вставляють у фінішний паз, потім закріплюють шурупами до решетування. При встановленні бічних привіконних планок «язички» заводяться всередину.

Якщо панель сайдинга по ширині не підходить під вікно або над вікном (або дверима), її вкорочують на потрібну глибину ширини отвору. На місці зрізу роблять отвори під кріплення, які за розміром мають збігатися із заводськими. Після цього підсовують панель сайдинга під привіконний елемент та закріплюють. Знизу віконного отвору встановлюється відлив, верхній край якого по всій довжині піднімається від вікна. По ширині віконний відлив повинен бути більшим за проріз на 5 см.

Зверху над вікном (дверями) профіль монтується так само. Для облицювання стіни збоку від прорізів панелі обрізають на потрібну довжину. Після чого підводять під лиштву.

Коли облицювання стін роблять сильно рельєфним сайдингом, наприклад, блок-хаусом, то встановлення віконних планок роблять після монтажу панелей.

Обшивка фронтону

на заключному етапіприступають до облицювання фронтону. Якщо горище буде використовуватися під житлове приміщення, фронтон утеплюють.

Спочатку готують звиси покрівлі та торцеву частину даху. Прибирають стару обшивку, відливи та вітрові дошки. Матеріал покрівлі обрізають так, щоб він був на одному рівні з фронтовими звисами. Обрешітку під сайдинг фронтону роблять у тому порядку, як і стіни.

Монтаж сайдінга на фронтон:

• якщо стіну будинку та фронтон поділяє карниз, то монтують планки відливу;
• по периметру фронтону закріплюються J-планки або знизу стартовий, а зверху – фінішний;
• робляться куточки з металопрофілю та встановлюються планки зовнішніх кутів;
• так як форма фронтону має кутовий нахил, то як шаблон використовують обрізок сайдинга для нанесення на нього ліній відрізу;
• з'єднання панелей роблять внахлест або за допомогою Н-планки;
• верхній - коньковий лист сайдинга, що закріплюється зверху прямо через панель, отвір краще заздалегідь просвердлити.

Карниз обробляють спеціальним облицювальним матеріалом- Софітом. Для монтажу панелей робиться обшивка країв карнизу з внутрішньої сторони рейками. На них кріпляться J-планки. Софітний сайдинг досить гнучкий, тому легко встановлюється при невеликому згинанні вниз і заводиться в пази J-планки. При правильній вставці панелі чути клацання. Відстань між ними – 0,2-0,3 см для температурного розширення. Завершує облицювання будівлі встановлення покрівельних планок - крапельників. Відносяться до зовнішньої частини скатів.

Провести установку сайдінга можна і власноруч. Головне - суворо дотримуватися інструкцій виробника і дотримуватися всіх рекомендацій. Купувати будматеріал слід відразу однією партією, щоб вистачило для обробки всіх стін, плюс 5-10% більше за розраховану кількість (для припасування). Додаткові елементи купуються цього ж виробника.