З кожним днем ​​екологічна, міцна та довговічна керамічна черепиця стає все більш популярною в Росії та інших країнах СНД. Донедавна таке покрівельне покриття користувалося попитом тільки в Європі, а в нашій країні часто-густо були або металева, або битумна черепиця, що досить-таки невміло імітують справжню. Що змінилося? Ввезення на ринок зарубіжної натуральної черепиці, з покращеною геометрією та приголомшливим дизайном!

Будинок з таким покриттям настільки вигідно виглядає на тлі навколишніх будівель, що сьогодні багато охочих вивчити монтаж керамічної черепиціі зробити дах свого нового родового гнізда справжньою бронею. А ми зараз розкриємо вам усі технічні секрети!

Залежно від того, яку саме черепицю ви оберете для свого даху, залежатиме складність її укладання. Ми підготували для вас докладні майстер-класи, як працювати з кожним із видів, які потрібні додаткові інструментиі з чим доведеться зіткнутися у процесі.

Ось наскільки сильно відрізняється монтаж п'яти найпопулярніших видів керамічної черепиці:

Замкова пазова черепиця: укладання на шипи

Сьогодні активно виробляють черепиці із замком. У верхній частині є рухома зона, чи зона зміщення. Завдяки їй ряди черепиці можна зрушувати вздовж схилу, і при цьому герметичність покрівлі взагалі не порушується. Це дуже зручно, якщо керамічну черепицю переносять на новий дах, у якого зовсім інший крок обрешітки - покриття вийде легко підігнати.

У пазової черепиці з тильного боку є спеціальні шипи, і ними її зачіплюють за решетування в процесі монтажу. Насправді все досить просто!

Ось як правильно вставляти черепицю із замком:

Плоска черепиця: бобрування різних форм

Ще один красивий та популярний вид черепиці – бобровий хвіст, або бобрування. За конфігурацією нижнього краю її випускаю напівкруглою, прямокутною та трикутною. Замків у неї немає, тільки профільований шип на нижній частині черепиці, який кріпиться за рейку решетування.

Завдяки відсутності замків така черепиця ідеально підходить для дахів складної форми, навіть із люкарнами на кшталт «бичачого ока». Тим більше, що бобрування невелике, і на 1м 2 тут йтиме набагато більше матеріалу. Додатково плоску черепицю кріплять шурупами або цвяхами, для цього в ній спочатку передбачені два отвори.

До речі, ця черепиця з усіх керамічних видівпокрівлі найбільше підходить для конусоподібних та незвичайних за формою дахів. Причому тут не потрібно жертвувати дизайнерським задумом, десь прикрадаючи округлі краї задля спрощення монтажу. Насправді чим симетричнішою буде така підконструкція, тим стильніше вийде підсумковий результат.

Головне ваше завдання – зробити так, щоб висота крокв була однаковою. Для цього таку частину площі мають підтримувати спеціальні опори. Знадобиться також якісна підпокрівельна ізоляція з підвищеним рівнемзахисту. Не заощаджуйте також на латах, і чим більше крок у крокв, тим частіше вона повинна бути, і ніде відстань не повинна перевищувати 30 см.

У потрібних місцях підріжте плити зверху та знизу на верстаті для різання плитки. При укладанні бічний нахльост повинен бути від 3,5 см, і одна велика черепиця повинна перекривати три маленькі, і так баштунок укладається до самої верхівки. Причому важливо, щоб лави були незалежними один від одного.

По суті, більшість черепиць у вас буде звичайної ширини, але буде і частина підкоригованих, для врівноваження всіх рядів:

S-подібна черепиця: спеціальні зачепи

Переходимо до самої фактурної черепиці – S-подібної форми, поперечний переріз якої нагадує букву «S». На тильній стороні ви виявите зачепи, якими черепицю чіпляють за рейки решетування. Завдяки їм черепиця рухлива, ряди можна зрушувати-розсувати з проміжком від 2 до 4 см. До речі, не плутайте таку черепицю з замковою пазовою, яка теж нагадує S-подібну форму, але має профільовані замки.

Одна з найкрасивіших і найпопулярніших S-подібних черепиць – середземноморська:

Традиційна S-подібна черепиця, справжня класика - це мунк-нунн, або "монах-монах". Складається вона із двох частин, верхня з яких називається «ченцем», а нижня «монахом».

Кріпити таку черепицю потрібно за допомогою спеціальних клямерів (кляймерів) або міцного дроту.

Дах вийде досить важким, зате самовентильованим, при утепленні покрівлі не потрібно залишати спеціальний зазор. Щоправда, укладати таку черепицю не просто, потрібна майстерність, а тому сучасні виробники випускають пазову черепицю, яка ефектно імітує мунк-нунн, укладається легко, і при цьому зберігає античний колорит.

Порядок укладання керамічної черепиці

А тепер давайте вивчимо технологію укладання керамічної черепиці на скати даху. Тут є багато моментів!

Крок 1. Проектування даху

Купуючи керамічну черепицю, дізнайтеся, які додаткові елементи вам знадобляться: конькові та хребтові, вентиляційні стрічки та багато іншого. Добре, якщо у вас на руках буде докладний проект такого даху.

Крок 2. Розрахунок необхідної кількості черепиць

Ми радимо вам ще перед покупкою вибраної черепиці точно розрахувати її необхідну кількість. Справа в тому, що навіть одного робочого дня заводу на світ з'являються партії покрівельної кераміки з досить відчутно різними відтінками. Буквально на 1-2 градуси більше – і колір більш насичений, трохи менше глазурі – вже інший перелив. Тому, якщо раптом виявиться, що черепиці не вистачає, знайти ось такий самий колір буде складно, а часом і неможливо.

Це відрізняється керамікою від цементно-піщаної черепиці, яка фарбується по одному каталогу, і яку навіть можна спеціально випустити на замовлення. А тому візьміть із запасом – цілі екземпляри знадобляться у майбутньому, коли потрібно буде підремонтувати дах.

Розраховувати черепицю потрібно так: зазвичай це 9-12 штук на кожен квадратний метр покрівлі (точніше дізнавайтеся у вибраного виробника). Поділіть ваш дах на рівні геометричні фігури, і порахуйте площу кожної. Тепер для кожної порахуйте кількість черепиць. Потім підсумовуйте і помножте на коефіцієнт 0,1.

Тільки не переплутайте послідовність: спочатку кількість черепиць для кожного схилу, потім їхня сума. Адже є досить поширена помилка, коли просто підсумовують площі фігур, а потім підбирають кількість. Так у вас буде нестача! Адже не забувайте, що на хребтах вам потрібно буде підрізати черепиці, і не факт, що уламки ще десь знадобляться.

Крок 3. Монтаж кроквяної системи

Отже, як бруски для кроквяної системипід керамічну черепицю беріть ті, що у перерізі щонайменше 50х150 мм. Зберігайте крок кроквяних ніг 60-90 см, обчислюючи його за спеціальними таблицями навантаження на покрівлю. Ваше головне завдання - зберегти міцність на вигин всієї кроквяної системи, а тому враховуйте сукупність ваги самої черепиці, снігового і вітрового впливу і випадкових факторів, як людина, що пересувається по даху.

Тепер важливо правильно розмістити підконькову рейку. Для цього наперед на контрбрусі позначте потрібне місцетак, щоб до початку цієї рейки від верхньої точки було від 35 до 45 мм, залежно від кута схилу покрівлі. І якщо скат у вас не перевищує 6 метрів у довжину, то укладіть контрбрус завтовшки 24 мм, а якщо скат від 6 до 12 метрів – завтовшки 28 мм. Якщо ж на вашому даху скати більше 12 метрів завдовжки, тоді потрібен брус завтовшки 40 мм, і не економте на цьому.

Особливо будьте уважні з верхніми брусками обрешітки. Вони не повинні бути надто близько до ковзана, інакше вихід повітря з підпокрівельного простору буде перекритий. Ось правильний пристрійпокрівлі:

Наступним кроком покладіть паропроникну мембрану, досить щільну, з нахлестом по горизонталі від 150 мм. На неї закріпіть контрбрус, який зрештою повинен з'єднатися в коньковій частині. Щоб вдало визначити відстань між контробрешітки, заздалегідь розкладіть на землі подвійний ряд із 12 черепичин, верхньою стороною з вертикальним зміщенням.

Зробіть так, щоб усі передні складки зчіплялися. Ось тепер потрібно підсумовувати розміри на розміщення та зміщення між першою та останньою черепичиною, та розділити на 20. Зазвичай середня величина кроку рейок дорівнює 36 см + - 3 см.

Тепер натягніть шнур прямої лінії, щоб відбити рівень для наступних рейок. Ще для цього є популярний прилад «собачка», з яким перший контрбрус трасують від звису, і решта рейок укладаються по такій же відстані. Причому саму звис ви можете облаштувати в таких трьох варіантах:

1. Піджовчастий звис підходить для невеликого кута схилів. Тут роблять спеціальні прорізи в кроквах і монтують у них карнизну планку. Після чого набивають контрбрус для звису і встановлюють гребінь звису 60 мм заввишки.
2. Навісний брус на клинах необхідний, якщо довжина кроквяної ноги була збільшена. Тоді на нижні частини крокв кріплять додаткове подовження у вигляді кобилок, а поверх них – клини, і вже на клини закріплюють навісний брус. На все це монтують тримачі жолоба, поверх – карнизну планку та гідроізоляційну підпокрівельну плівку. Нижню частину плівки приклеюють до самоклеючої смуги фартуха.
3. Звис з використанням металевого перфорованого гребеня потрібен тоді, коли кроквяна нога довша за 12 метрів. Тоді на брус кріплять карнизну планку, поверх якої укладають із випуском гідроізоляційну плівку. Потім монтують гребінь із ваги з металопрофілю з перфоруванням для вентиляції. Беріть такий куточок, де перфораційна площа 62%.

Якщо все готове, можна перейти до наступного пункту. Подивіться, як виглядає така обрешітка на практиці, з профільованим металевим звисом:

Крок 4. Укладання та фіксація черепиці

Переходимо до укладання самої черепиці. Перевірте широти покрівлі на симетричність і починайте монтувати черепичини праворуч наліво від торця ската. Найчастіше такі плитки кріпляться цвяхами через заздалегідь просвердлені отвори, на клямери, замки і навіть монтажну піну(Західна практика).

Якщо губитеся, як саме робити вам, керуйтеся інструкцією виробника (зазвичай про це обов'язково пишуть і навіть ілюструють). Навіть більше: якщо ви порушите таку інструкцію, то гарантія на покрівлю не поширюватиметься.

Зазвичай керамічну черепицю кріплять шурупами по периметру, в шаховому порядку і навіть кожну, якщо передбачає проект – тут все залежить від ухилу даху. Нерідко виробник робить на черепиці для цього спеціальні ненаскрізні отвори, які не пропускають воду.

Якщо вам потрібно зробити їх наскрізними, тоді просвердліть їх, і зафіксуйте самозером. Враховуйте при цьому, що такий монтаж трудомісткий, а свердла швидко туплять. На щастя, сьогодні багато моделей черепиці, у яких технологічні отвори легко пробиваються самим шурупом, і їх свердлити не потрібно.

А кожну третю черепицю обов'язково потрібно закріплювати противітровим затискачем. Самі клямери випускають сьогодні противітрові та спеціальні, щоб закріплювати черепицю в зоні хребта та розжолобка. Обов'язково ставлять такі клямери на торцевих скатах. Для цієї мети пучок клямерів беруть із собою на дах і використовують у процесі монтажу:

Зупинимося окремо на противітряних клямерах (кляймерах). Цілі тисячоліття людство вдосконалювало технологію влаштування керамічної черепичної покрівлі, щоб досягти її надійності та високих експлуатаційних якостей. Хоча, здавалося б, що ще можна придумати? Адже йдеться про твердий черепок!

Як саме його вкласти інакше, чи закріпити інакше? Насправді, способи є. Наприклад, виробники придумали спеціальні противітряні клямери, щоб керамічна покрівляне тільки протистояла всім стихіям природи, але й була буквально невідривною навіть під час серйозних ураганів.

Ось стандартні клямери для фіксації плоскої та різаної черепиці:

Причому з такими додатковими елементами кріплення ви легко впораєтеся самостійно. Ось приклад, коли клямер просто згинають вручну:

А в роботі з таким клямером знадобиться молоток:

Пам'ятайте також, що вам ще потрібно продумати, де саме ви поставите вентиляційні черепиці. Так, якщо покрівля у вас довжиною до 4,5 метрів, такі не потрібні (або на ваше бажання), якщо більше, тоді:

• на покрівлю довжиною до 12 метрів – один ряд вентиляційних черепиць серед трьох рядів від ковзана;
• на покрівлю від 12 метрів на висоті другої черепиці від ковзана перший ряд – вентиляційний.

Вентиляційна черепиця значно відрізняється від рядової, тому ви їх не переплутаєте.

Крок 5. Монтаж ковзана та хребтів

Переходимо до ковзана та хребтів. У цих місцях на контрбрус необхідно встановити універсальні тримачі (зазвичай поставляються в комплекті від виробника) і закріпити за допомогою саморізів. Такі тримачі зазвичай регулюються по висоті, а сама висота залежить від кута нахилу ската і коливається від 9 до 11 см.

На цьому етапі продумайте вентиляцію підконькового простору. Для цього сьогодні випускається ущільнююча стрічка з отворами, також підходять конькові вентиляційні решітки. Конькову черепицю кріпіть спеціальною скобою, яка також йде в комплекті.

Працюючи з димарем використовуйте спеціальний рифлений самоклеючий матеріал. Частину черепиці вам доведеться обрізати, щоб укласти перед димарем. У такому випадку краї кромки обов'язково обробіть краї, які стикуватимуться з металевими планками, стіною або підпокрівельними плівками. У тому місці, де ізоляція примикатиме до димаря, закріпіть притискну планку. У верхній частині потрібно обробити шов безбарвним герметиком.

Якщо довжина стіни, що примикає до даху, більше 3-х метрів, тоді поглибіть нижню планку до решетування на 15 мм вниз, углиб. Так ви збільшите глибину відпрацювання бічної стіни і далі вам легко буде досягти потрібною щільністюобшивки. Нижню планку примикання закріпіть до решетування за допомогою клямерів. Якщо вам не зручно тут працювати із звичайною черепицею, використовуйте половинчасту – цей вид теж постачається. А закривайте вже двохвильовий.

Робота з хребтом майже не відрізняється від ковзана. Тут останню черепицю потрібно підрізати та постаратися максимально ідеально підігнати до ребра. І тут теж потрібна вентиляція, тому на хребет встановлюють саме вентиляційну черепицю.

Усі хребтову черепицю потрібно дорізати по прямій лінії, яка паралельна хребту. Причому ріжте черепицю не на покрівлі, адже будуть відлітати тирсу, а такі здатні пошкодити поверхню черепиці. У цьому вам допоможе болгарка з діамантовим відрізним диском. Після цього закріпіть на хребті рейку і покладіть вентиляційну стрічку:

Коли черепиця буде готова, покладіть її на хребет, і місце стику ліній закрийте трійником – це ще один вид керамічної черепиці, яку називають вальмовою.

Крок 6. Укладання черепиці в розжолобку

Важливо також подбати про розжолобок. Ще перед укладанням гідроізоляції внутрішній стик даху потрібно посилити обрізними дошками. При укладанні її ширина повинна бути не менше 35 см від центру розжолобка.

Бруски кріпіть саморізами з ущільнювальною гумою, щоб уникнути протікання. Щоб закріпити жолоб розжолобка, решетування слід підрізати на 15 мм у глибину. Сама ширина розжолобка залежить від довжини внутрішнього стику покрівлі. Також орієнтуйтеся за такими моментами:

• Для схилу до 4 м довжини, достатньо 25 см з одного боку. У розгорнутому вигляді така розжолобка буде 55 см шириною, з 5 см шириною зазору з кожного боку.
• Коли розжолобка до 8 м завдовжки, ширину потрібно збільшити до 67 см.

У місці розжолобка потрібно підрізати черепицю до потрібного розміру. Також такі черепиці потрібно просвердлити, і зачепити спеціальним затискачем із кислостійкої сталі. Ось хороший відео-урок, як облаштувати таку розжолобку правильно і не допустити прикрих помилок:

Також, якщо розжолобка перевищує 6 метрів у довжину, знадобиться вентиляційна черепиця.

Крок 7. Влаштування слухового вікна

Нерідко керамічну черепицю укладають на стильний будинокз додатковими елементами, як слухові вікна, особливо люкарнами. У цьому місці, як і навколо димаря, потрібно посилити контробрешітку. У верхній частині дуги її розташовують на мінімальній відстані 363 мм, а якщо скат прямий, контрбрус потрібно розсунути на максимальній відстані 369 мм.

Монтаж керамічної черепиці на вікно слуху досить складно, але при бажанні можна розібратися і з цим. Для цього знаходять крайні точки під кутом 90 °, і перенести їх по скату покрівлі на верхній контрбрус покрівлі. У кожній підготовленій черепиці потрібно зробити по два просвердлені отвори, щоб закріпити шурупами.

Якщо слухове вікно буде в кромці звису, який злегка піднятий, тоді обов'язково встановлюють водостічні труби.

Щоб укласти керамічну черепицю на люкарну, застосовують так званий покрівельний клин – спеціальний набір із 17 елементів, які укладають у 10 рядів. Так легко створити поверхню як конуса.

Повірте, коли дах вашого будинку буде готовим, ви відчуєте ні з чим не порівнянне почуття задоволення. Адже тепер покрівля служитиме вам щонайменше півстоліття, і саме ви завершили будівництво свого будинку, своїми руками уклали кожну черепицю, а це те, що робить будинок – Будинком.

Монтаж черепиці на круговій решітці

З тим, як виглядає керамічна черепиця на круговій решетуванні, не зрівняється жодне покрівельне покриття. Нерідко її для того і набувають якраз для того, щоб виконати якийсь гарний архітектурний об'єкт. Причому укладання на такі крокви насправді не складне.

Починають монтаж знизу нагору, як і в роботі зі звичайною черепицею. Кожну наступну укладають з нахлестом на бічну і нижню. Тільки тут кожна наступна черепиця від ряду до ряду зменшується по ширині, і кожен ряд вже складається з меншої кількості елементів. У результаті всі один сходяться в одній верхній точці даху:

І вже повірте, чудовий вигляд такого даху коштує будь-яких зусиль!

1.
2.
3.

Ні для кого не стане секретом, що одним із найпопулярніших і, що не менш важливо, якісних матеріалів, що використовуються для даху, є покрівля з керамічної черепиці. Завдяки цьому натуральному покриттю умови проживання в будинку залишаються комфортними будь-якої пори року, як влітку, так і взимку. Більш того, широким є асортимент профілів матеріалу, палітра кольорів також різноманітна. Відомим фактом є і те, що влаштування покрівлі з керамічної черепиці можливе на тих дахах, які мають найбільше складні формита криволінійні площини, у зв'язку з чим популярність покриття при зведенні заміських котеджівлише зростає.

Тим не менш, до процесу монтажу слід підходити виключно обережно, оскільки кераміка - матеріал досить крихкий, а чимала вага керамічної черепиці тільки ускладнює роботу з її влаштування.

Саме тому перш ніж приступати безпосередньо до монтажним роботам, слід докладніше ознайомитися з таким матеріалом, як керамічна черепиця, характеристики якої вимагає і особливого підходу. Так, застосовувати покриття рекомендується на тих дахах, покрівельний ухиляких становить від 10 до 90 градусів. Якщо є скати, що мають кут від 10 до 22 градусів, необхідно укласти додатковий гідроізоляційний шар, представлений зазвичай модифікованим рулонним покриттям. Якщо черепиця укладається на дах з ухилом понад 50 градусів, її слід додатково закріпити за допомогою шурупів. Крім того, обов'язково повинен бути виконаний посилений каркас, спеціально для якого повинна бути обладнана поверхня і обрана відповідна профілю технологія установки.

Укладання системи крокв та пирога для покрівлі

Коли обладнується дах із керамічної черепиці, важливо правильно виконати монтаж несучої конструкції, який полягає, насамперед, у посиленні кроквяних ніг, оскільки навантаження на покрівельне покриття становить 40 – 60 кілограмів на 1 м². Тому як матеріал для крокв слід застосовувати добре просушене дерево (максимум 15% вологості). Перетин бруса має становити 50x150, а брус із перетином 60x180 допоможе ще більше посилити міцність конструкції. Розраховуючи відстань між кроквяними ногами, слід пам'ятати, що чим вони довші, тим менше між ними має бути крок.

Після встановлення системи крокв необхідно обладнати утеплювач, оснащений пароізоляцією. Герметичність йому надасть будівельний скотч, яким необхідно проклеїти матеріал. Кроквяний торець оснащується контробрешіткою, яка забезпечує зазор вентиляції в 50 міліметрів між утеплювальним і гідроізоляційним шаром, завдяки чому простору під покрівлею забезпечується нормальний доступ повітря. Після цього на контробрешітку потрібно укласти гідроізоляцію і перпендикулярно прибити до крокв обрешітки, що є основою для. покрівельного покриття.

Так, укладання керамічної черепиці незмінно супроводжується і установкою решетування, що має дуже велике значенняпри влаштуванні даху. Її основу складає дерев'яний брус, що має перетин 40×40 або 40×50 міліметрів. Ширина дошки карнизного бруса, який повинен укладатися на 20 – 30 мм вище за інших, може бути 100 мм. Таким чином, укладання черепиці на скаті буде рівним, а простір під покрівлею буде вентильованим.

Потім необхідно розрахувати крок набивання матеріалу на кроквяні ноги. Найбільш просто це можна зробити, віднімаючи від ширини черепиці нахлестку для укладання. Показник дорівнюватиме приблизно 310 – 345 міліметрів, а ширина черепиці – 400 міліметрів. Виконувати розмітку для рядів слід закріпленим на контробрешітці шнуром.

Укладання керамічної черепиці

Працюючи з таким матеріалом, як керамічна черепиця, розміри та типи якої безпосередньо впливають на технологію монтажу, слід знати різновиди цього покриття.

Сьогодні будівельний ринокпропонує такі варіанти:

• плоскі черепиці. Укладати її слід знизу вгору, причому відразу можна по 2 - 3 шари;
• жолобчаста черепиця. Укладається зліва направо;
• пазові черепиці. Укладання починається від карниза і просувається вгору.

Спорудження кроквяної конструкції скатного даху здійснюється відповідно до діючих у Росії норм і вимог СНиП.

Особливу увагу слід звертати на кліматичні особливості регіону, де розташований будинок. Як вітрові, так і снігові навантаження (у зимовий час) істотно різняться залежно від географічного розташування.

Такий покрівельний матеріал, як черепиця, призначений лише для скатних дахів. Композитна черепиця MetroTile® може застосовуватися для покрівлі з нахилом ската не менше 12 градусів.

Сучасні архітектурні рішеннячасто передбачають складну конфігурацію покрівлі, де деякі елементи мають менший ухил, ніж основні скати. На таких ділянках даху композитну черепицю можна використовувати тільки в декоративних цілях за наявності стовідсоткової гідроізоляції.

На рис 5-1.1 показано загальна схемаконструкції. Поверх крокв, які запиляні вертикально, розміщується гідроізоляція. Полотна гідроізоляційного матеріалумонтуються горизонтально, від карниза знизу вгору, з вертикальними нахльостами як мінімум 150 мм і горизонтальними близько 100 мм. При цьому, як зазначають фахівці компанії Строймет, гідроізоляція повинна провисати між кроквами на 100-200 мм.

Стикування полотен гідроізоляційного матеріалу здійснюється на кроквах. Найперше полотно має звисати з краю крокв як мінімум на 10 сантиметрів. Поблизу коника даху гідроізоляція не доводиться до самого коника приблизно на 10 сантиметрів. Це потрібно для вентиляції покрівлі.

Скатна покрівлямає два вентиляційні канали - ВК-1 та ВК-2 (див. рис. 5.1-2). Перший розташовується вище за гідроізоляцію, а другий - нижче.

Мал. 5.1-2 – A

Мал. 5.1-2 – B

ВК-1 формується за рахунок контробрешітки, для якої зазвичай використовується бруски перетином 50 на 50 мм. Нижній торець контробрешітки повинен виступати за край крокви на відстань до 4 сантиметрів.

Якщо кут нахилу ската менше 20 градусів, то для контробрешітки рекомендується застосовувати брусок 50 на 75 мм. У цьому випадку перетин вентиляційного каналуВК-1 збільшується, як показано на рис. 5.1-2-В.

У конструкції покрівлі можуть бути передбачені такі елементи, як розжолобки. Отримавши свою назву від давньоруських вузьких і довгих судин, покрівельні розжолобки допомагають швидко видалити з даху надмірну вологу - у тому числі у разі затяжних косих дощів.

Якщо в проекті покрівлі є розжолобки, то починати монтаж гідроізоляції та контробрешітки потрібно саме з них.

При монтажі тепло- та гідроізоляції слід мати на увазі, що між ними обов'язково повинен розташовуватися вентиляційний канал, який на схемах позначений як ВК-2. Він необхідний для того, щоб на покрівлі не утворювався конденсат, який при мінусової температуриперетворюється на лід.

Тільки в тому випадку, якщо в гідроізоляції покрівлі використовується новий супердифузійний матеріал Тайвек, облаштування вентиляційного каналу ВК-2 необов'язкове.

Монтаж обрешітки

Обрешітка покрівлі при відстані між кроквами до 1 метра (на рис. 5.2-1 воно позначене буквою «Ш», тобто крок крокв) робиться із брусків, що мають перетин 50х50 міліметрів. У тому випадку, якщо крок крокв більше, перетин брусків обрешітки також має бути збільшено. При цьому вологість деревини, з якої споруджується решетування, не може бути вище 20% від сухої ваги.

Лати монтуються знизу вгору. На рис. 5.2-1 нижній брусок позначений номером 1, а верхній - 4. Найнижчий брусок кріпиться в 2 см від торця котробрешетки (див. на тому ж малюнку виноску I), і на ньому фіксується перший знизу ряд листів черепиці.

Бруски, що використовуються в решетуванні, повинні покривати по довжині як мінімум 2 прольоти між кроквами, а нижні межі сусідніх рядів лати повинні відстояти один від одного строго на 370 мм. Саме такою є довжина стандартного листа композитної черепиці у всіх п'яти колекціях MetroTile®. Отже, тільки такий крок між обрешетинами дозволяє створити в місцях стикування черепичних листів замок, що відіграє ключову роль як у функціональному плані (гідроізоляція покрівлі та її захист від вітрових навантажень), так і в естетичному (привабливий зовнішній вигляд).

На малюнку 5.2-1 зображені шаблони, за допомогою яких можна точно вивіряти відстань між брусками обрешітки. Вони досить прості у виготовленні та значно спрощують роботу.

Відстань від верхнього ряду покрівельної решетування до ковзана даху - це особливий параметр, який у кожному проекті визначається окремо. На рис. 5.2-1 (виноски II та III) він позначений буквою «А». Ідеальною можна назвати таку довжину крокв, при якій даний параметр також становитиме 370 мм, але можливі інші варіанти, які більш докладно описані нижче.

Зупинимося особливо на конькових брусках обрешітки:

• На виносці ІІ малюнку 5.2-1 зображено кріплення напівкруглих елементів ковзана. В даному випадку бруски обрешітки розміщуються на відстані 13 см по обидва боки від коника даху.
• Якщо ж використовуються реброві елементи ковзана, то бруски решетування слід обтесати і розмістити в 120 мм від ковзана, як це показано на виносці III.
• За наявності розжолобків, грати повинні розташовуватися на відстані в 18 сантиметрів від центральної лінії розжолобка.

Робота над карнизом покрівлі починається з встановлення карнизної дошки завтовшки 40 міліметрів. Карнизна дошка міцно прибивається цвяхами до крокв.

Якщо проект передбачає монтаж водостоків, то на карнизній дошці закріплюються кронштейни для ринв (рис. 5.3-1, винесення II). Якщо ж створення водостоків не планується, то на карнизній дошці необхідно встановити крапельник для конденсату, який можна зробити з карнизної планки, як показано на малюнку 5.3-2. При розрахунку потреби в матеріалах фахівці компанії Строймет відзначають, що витрата карнизної планки при цьому зростає приблизно вдвічі.

На наступному етапі чотирма цвяхами кріпиться перший від краю карнизний елемент. Потім аналогічно встановлюються наступні карнизні елементи з нахлестом не менше 10 сантиметрів.

Важливо!

Оскільки від правильного монтажуелементів карнизу безпосередньо залежить надійність гідроізоляції покрівлі та функціональність підпокрівельної вентиляції, в ході роботи необхідно переконатися у наступному:

1. Карнизна дошка покрита зверху гідроізоляційною плівкою, і при цьому забезпечений вільний стік конденсату у ринву або крапельник.
2. Капельник карнизної планки виведений у ринву.
3. Між шаром гідроізоляції та карнизним елементомє достатній простір для припливу повітря канал підпокрівельної вентиляції, позначений пунктиром на рис. 5.3-1 (виноски I та II), як ВК-1.
4. Підшивка карниза має канали, що забезпечують приплив повітря канал підпокрівельної вентиляції, позначений пунктиром тому ж малюнку, як ВК-2.

Монтаж черепиці на схилі покрівлі

Укладання листів композитної черепиці здійснюється з нахлестом таким чином, щоб нижній ряд заходив під верхній. Після того, як один ряд аркушів закріплений з верхньої сторони, ці аркуші слід підняти, щоб завести під них аркуші наступного (нижнього) ряду. Після цього верх нових листів прибивається цвяхами до брусків обрешітки разом із нижньою частиною листів вищого ряду.

Черепичні листи розміщуються в шаховому порядку з бічним нахлестом і усуненням. На рис. 5.4-1 бічний нахлест позначений літерою B, а усунення - літерою S.

Для різних колекцій композитної черепиці MetroTile® існують свої рекомендації щодо розрахунку параметрів зміщення та нахлесту. В одних випадках основою для розрахунку є ціла кількість хвиль черепиці, в інших - точний розміру міліметрах.

Мал. 5.4-1 - А

Мал. 5.4-1 - B

У місцях нахлеста допускається сходження максимум трьох листів композитної черепиці.

На наступних схемах (рис. 5.4-1, А і В) показаний порядок укладання листів в залежності від переважаючого напряму вітру в цій місцевості. Оскільки вся конструкція покрівлі зазнає постійних вітрових навантажень, враховувати напрям вітру при монтажі черепиці надзвичайно важливо!

Кріплення листів черепиці до решетування також залежить від обраної колекції. Послідовність забивання цвяхів та конкретні точки, які їх слід вбивати, вказані малюнку 5.4-2 - у своїй необхідно врахувати, що цвяхи 1-4 використовуються, якщо новий лист черепиці з лівого боку накладається на попередній. Якщо ж лист посідає у ряду останнє місце, його вільний край кріпиться з допомогою цвяха 4а.

Цвяхи забиваються під кутом 45 ° до поверхні листа (рис. 5.4-2, винесення I). Робити це слід вручну, причому стояти на поверхні вже змонтованої черепиці і переміщатися нею потрібно так, як показано на рис. 5.4-3.

Для того щоб цвяхи не виділялися на тлі декоративного покриття черепиці, вони можуть бути зафарбовані. акриловою фарбоюі заспані базальтовою посипкою. Те й інше входить до складу ремонтного комплекту.

Мал. 5.4-4 - А

Мал. 5.4-4 - В

Як згадувалося вище, верхній ряд черепиці у ковзана, на відміну інших рядів, немає фіксованого розміру. Тому перед тим, як приступити до монтажу цього ряду аркушів, необхідно точно виміряти відстань між верхнім бруском обрешітки на схилі та коньковим бруском.

Якщо відстань (на рис. 5.4-4 – А вона позначена буквою «А») становить 370 мм, то верхні листичерепиці можна кріпити так само, як і всі попередні.

Відстань А від 250 до 370 мм дозволяє використовувати у верхньому ряду цілі черепичні листи. Однак при цьому один ряд зрушується на інший, і фахівці компанії Строймет радять подбати про збереження необхідних значень максимального снігового та вітрового навантаження. З цією метою слід забивати не чотири, а вісім цвяхів на лист як зверху, і знизу (див. рис. 5.4-4 - У).

В іншому з верхнього боку лист кріпиться звичайним порядком, тоді як знизу цвяхи потрібно забивати у вершину профілю листа. При цьому між листами розміщується ущільнювач.

Мал. 5.4-4 - З

Найбільші складнощі викликає ситуація, коли відстань А – менше 250 мм. Це унеможливлює використання цілих листів черепиці у верхньому ряду. Отже, листи треба вкоротити. Як це зробити, показано на рис. 5.4-4 – С.

Для того, щоб не допустити деформації аркушів або зменшити її, спочатку слід підгинати на відстані А від краю аркуша. На листі відзначаються лінії підгину та відрізу (друга - на 50 мм далі за першу) і потім з використанням ручного або спеціального інструменту лист підгинається вгору.

Для різання листа також можна використовувати як ручний, так і спеціальний інструмент.

Укорочені листи черепиці прибиваються до верхніх лат цвяхами - по 8 штук на кожен лист.

На фронтоні покрівельні листи повинні бути змонтовані врівень з торцями обрешетин, як це показано на рис. 5.5-1. Краї листів слід відігнути під прямим кутом нагору за допомогою ручного згинального інструменту (на відстані близько 30-40 мм від краю). У цьому місці до листів приклеюється універсальний ущільнювач, що самоклеїться (рис. 5.5-2 і 5.5-3).

Найважливішим елементом фронтону є вітрова дошка, яка має перетин 25 на 130 міліметрів і кріпиться до торців брусків обрешітки цвяхами (рис. 5.5-3).

Важливо!Вітрову дошку слід встановлювати таким чином, щоб при монтажі торцевої планки її фігурні зубці лише трішки стикалися з поверхнею черепичних листів.

Встановлення торцевих планок здійснюється знизу нагору. У нижній планці – першій від карниза – торець слід закрити спеціальною заглушкою (рис. 5.5-4).

Заглушку торцевої планки потрібно вставити всередину самої, загерметизувати за допомогою силікону і закріпити чотирма саморізами.

Перш ніж кріпити торцеві планки, їх необхідно розмістити на торцевій дошці і лише переконавшись, що вони всі викладені правильно і рівно, можна починати фіксацію.

Кожна планка прибивається до вітрової дошки п'ятьма чи шістьма цвяхами.

Мал. 5.5-5 – A

Мал. 5.5-5 - B

У декоративних цілях торцева планка на фронтоні може бути замінена напівкруглим коником.

На малюнку 5.5-5 – А можна ознайомитися з перетином вузла кріплення торцевої планки на фронтоні. На рис. 5.5-5 - У продемонстрований особливий випадок, коли загальна товщина покрівельного пирогастановить понад 130 мм. Він вимагає включення до конструкції додаткового елемента- фартуха, який виготовляється з плоского покрівельного листа і підкладається під торцеву планку, як показано на схемі.

Покрівельні елементи ребрового коника встановлюються з нахлестом 100 мм. Якщо коник напівкруглий, його елементи розміщуються з нахлестом в 45 мм і формують своєрідний замок.

Як реброві, так і напівкруглі елементи прибиваються до конькових брусків обрешітки 50-міліметровими цвяхами відповідно до схеми на рис. 5.6-1 чи 5.6-2.

Для ковзана односхилим покрівлі фахівці компанії Строймет рекомендують використовувати гнутий плоский лист, Як показано на рис. 5.6-3. Кут згину залежить від товщини крокв та ухилу схилу даху. При необхідності (як правило, з естетичних міркувань) поверх такого ковзана можна закріпити напівкруглі конькові елементи.

Щоб унеможливити проникнення води та снігу в простір між верхнім бурським решетуванням і елементами ковзана, в цьому місці рекомендується покласти універсальний ущільнювач.

Елементи напівкруглого коника слід розташовувати так, як зазначено на рис. 5.6-4 з урахуванням переважаючого напряму вітрових потоків.

Торці напівкруглих та ребрових ковзанів можна закрити спеціальними кришками (рис. 5.6-5).

Вальмова покрівля має трикутні скати, що створює деякі специфічні складності при монтажі композитної черепиці на даху.

На малюнку 5.7-1 показана схема установки брусків перетином 50 на 50 мм поверх решетування покрівлі вздовж вальмового ковзана. Якщо коник напівкруглий, то відстань між зовнішніми гранями цих брусків має становити 150-160 мм, якщо ж коник реберний - досить 120-130 мм.

Листи композитної черепиці MetroTile®, які примикатимуть до вальми, повинні бути обрізані так, як показано на рис. 5.7-2. Перед обрізанням для зменшення деформацій слід виконати згинання листа (рис. 5.7-3). Лінія згину повинна відповідати необхідному розміру листа, а лінія відрізу розмічується з припуском 50 мм. Загинати лист потрібно вертикально нагору, під кутом 90 градусів. Заміри та розмітку ліній згину та різу рекомендується проводити безпосередньо на даху, тоді як підготовку краще здійснювати на землі.

Перед встановленням конькових елементів потрібно укласти вздовж бруса вальмового коника додаткові ущільнювачі. В іншому монтаж вальмових ковзанів не відрізняється від монтажу конькових елементів на звичайній покрівлі (відповідно до рекомендацій, викладених у попередньому розділі).

Особливості установки напівкруглих елементів ковзана на вальмовій покрівлі показано на рис. 5.7-4.

З обох боків від поздовжньої осі розжолобка необхідно встановити дерев'яні бруски перетином 50 на 50 міліметрів. Поверх цих брусків кладеться гідроізоляція, яку в жодному разі не можна натягувати і закріплювати за допомогою цвяхів.

У 5 сантиметрах від брусків під розжолобок встановлюються бруски контробрешітки з випиляною частиною перетином 25 на 150 мм, що становить чверть бруска. Сюди повинна бути укладена опорна дошка під розжолобок, переріз якої такий самий - 25х150 мм.

Прийшли в розжолобку кінці обрешетин прикріплюються до опорної дошки і обрізаються на відстані в 200 мм від осі розжолобка. При цьому під ними формуються порожнини, необхідні для відведення з покрівельного простору конденсату і забезпечення циркуляції повітря в ньому.

Елементи розжолобка прикріплюються до опорної дошки 40-міліметровими шурупами. Встановлення елементів починається з нижньої частини покрівлі. При цьому верхні шурупи розташовуються в 30 мм від краю елемента і на максимальній відстані від осі розжолобка.

Наступні елементи всуваються в попередні, причому нахлест повинен становити щонайменше 150 мм. Вони також пригвинчуються шурупами до опорної дошки.

Уздовж бортика розжолобка фахівці компанії Строймет рекомендують встановлювати універсальний ущільнювач.

Перед початком монтажу можна відігнути бічний край листа покрівлі, що примикає до розжолобка, вниз, як показано на рис. 5.8-2. У цьому випадку відстань від розжолобка до відгину листа має бути близько 10-15 мм.

Увага!При роботі над дизайном черепичної покрівлі слід мати на увазі, що елементи розжолобка поставляються без базальтового посипання.

Усі вентиляційні та опалювальні труби, що виходять на дах, повинні бути оштукатурені до початку монтажу черепиці. На трубах не допускаються уступи та напуски.

Схема монтажу покрівельних елементів на ділянках даху, що примикають до труб, показано на рис. 5.9-1 та 5.9-2. На першому з них ви бачите перетин А – у площині, яка паралельна кроквам (на виносці зліва можна подивитися як це виглядає у масштабах усієї будівлі).

Показаний на схемі фартух кріпиться до труби або стіни за допомогою саморізів з дюбелями.

Малюнок 5.9-2 демонструє переріз В. Тут площина перерізу перпендикулярна кроквам покрівлі:

Монтаж черепиці на зовнішньому та внутрішньому переломі ската

Якщо скат покрівлі має зовнішній перелом, то тут покрівельні листи монтуються відповідно до схеми на рис. 5.10-1.

На рис. 5.10-2 показано, як монтувати композитну черепицю на внутрішньому переломі схилу. При цьому крок між брусками обрешітки на зламі, як правило, більше звичайних 370 мм. Цифра на схемі вказана умовно - дійсна відстань залежить від кута нахилу обох схилів і уточнюється при монтажі решетування.

Монтаж торцевого та бокового примикання до стіни

Примикання до стіни оформляється так само, як і примикання до труби - тобто відповідно до схем на рис. 5.9-1 та рис. 5.9-2 та матеріалами відповідного розділу.

Монтаж складних фрагментів покрівлі

Для покриття складних ділянок покрівлі – наприклад, конусоподібних чи напівкруглих – призначений плоский покрівельний лист MetroTile®. Цей лист необхідно розрізати на фрагменти потрібної форми, які потім закріплюються на суцільній решетуванні з дошки обріза, вологостійкої фанери, орієнтовано-стружкової плити (OSB) або інших матеріалів.

Монтаж мансардного вікна

Мансардні вікна, які встановлюються в отворах покрівлі, критою черепицею MetroTile® повинні мати оклад, спеціально призначений для покрівельних матеріалів з високим профілем. У компанії Строймет ви можете купити повний комплектмансардного вікна - з окладом та елементами для герметизації. Ми пропонуємо вікна для мансарди та . Також при підготовці основи під монтаж покрівлі MetroTile® заздалегідь потрібно враховувати відповідність розмірів мансардного вікна, відстань між кроквами та решетуванням.

Розміри отвору під мансардне вікно розраховуються таким чином, щоб він був на 40-60 міліметрів ширший і на 45 міліметрів вищий за вікно (рис. 5.13).

Крім того, слід підготувати бруски решетування, що безпосередньо примикають до рами вікна, таким чином, щоб рівень окладу був на 25 міліметрів нижче решетування. Для цього у відповідних брусках вибирається чверть на глибину 25 мм та на ширину віконного окладу.

У нижній частині вікна обрешітка покрівлі має бути посилена. Конкретні параметри посилення зазвичай вказуються в інструкції постачальника мансардних вікон.

Застосування прозорих листів MetroTile®

Влаштування мансардних вікон - єдиний прийнятний спосіб забезпечити проникнення світлових променів через утеплену покрівлю.

Однак у тому випадку, якщо йдеться про будівництво навісів та відкритих терас, а також про освітлення холодних горищ, можна використовувати інший спосіб освітлення - із застосуванням прозорих листів MetroTile®.

За своєю формою та розмірами вони не відрізняються від звичайних покрівельних листівтому їх монтаж не пов'язаний з будь-якими складнощами і не вимагає застосування додаткових аксесуарів. Особливість прозорих листів полягає в тому, що вони виготовляються із полімерного матеріалу - полівінілхлориду (ПВХ). Завдяки цьому вони пропускають світло.

Якщо ухил ската покрівлі не досягає екстремальних величин понад 40 градусів, то будова композитної черепиці MetroTile® перешкоджає лавиноподібному сходу снігових мас.

Однак у деяких випадках установка снігозатримувачів потрібна відповідно до СНиП. Потрібні вони і при дуже великих кутах ухилу скатів.

Змонтувати снігозатримувачі можна відповідно до схем на малюнках 5.14-1 та 5.14-2.

Покрівельні матеріали MetroTile ® можуть успішно використовуватися не тільки при будівництві нових будівель, але і в ході ремонту існуючих, у тому числі з монтажем черепиці поверх наявної покрівлі. Якщо існуюча покрівля занепала, почала протікати або застаріла морально, видаляти її не потрібно.

Композитна черепиця може бути укладена як на старій покрівлі з хвилястого листа, так і на фальцевій покрівлі або гнучкій черепиці.

Контробрешітка по хвилястому листу робиться з брусків такого перерізу, щоб верхня кромка їх була вищою за гребінь хвилястого листа. Крок між брусками контробрешітки не повинен перевищувати 500 мм (рис. 5.15-1).

Монтувати контробрешітку гнучкою або фальцевою черепицею ще простіше. Тут використовуються стандартні бруски перетином 50 на 50 міліметрів із кроком рівно 500 мм (рис. 5.15-2).

Якщо стара покрівля протікає, то фахівці компанії Строймет рекомендують прокласти вище за неї додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, як показано на малюнку 5.15-3.

Якщо стара покрівля має бітумне покриття, то може виникнути необхідність додаткового утеплення (рис. 5-15-4).

У всіх випадках поверх контробрешітки монтується обрешітка, до якої відповідно до вказівок даної інструкції кріпляться листи композитної черепиці MetroTile ®.

Технологія укладання натуральної покрівельної черепиці має ряд особливостей, яких необхідно дотримуватись при виконанні робіт. Керамікою покривали будинки сотні років тому, але досі вона не втратила своєї актуальності та популярності серед домовласників, незважаючи на сучасні покрівельні матеріали, здатні досить якісно імітувати натуральне черепичне покриття. Але, на жаль, не кожен господар може дозволити собі монтаж керамічної черепиці, оскільки вона відноситься до елітних матеріалів. Крім високої вартості самого матеріалу, роботи з його укладання також обійдуться недешево, тому що красиво та правильно викладена черепиця вимагає участі висококваліфікованих майстрів.

Особливості покрівлі з керамічної черепиці

Як і будь-який інший натуральний матеріалчерепиця з обпаленої глини має безліч позитивних характеристик. Але вона не позбавлена ​​своїх недоліків, основним з яких є її масивність. Вага керамічного покриття становить від 40 до 70кг на квадратний метр, що передбачає посилення кроквяної конструкції. Це досягається або збільшенням перерізу крокв, що зовсім не обов'язково, або зменшенням їхнього кроку. Але в обох випадках матеріальні витрати значно зростають.

Монтаж натуральної черепиці при ухилі даху до 22 градусів вимагає влаштування додаткового гідроізолюючого шару. А при нахилі понад 50 градусів технологія укладання вимагає додаткового кріплення черепичних елементів шурупами або кляймерами.

Керамічна черепиця здатна створювати досконалі покрівельні системи та високоякісні покриття на дахах будь-яких архітектурних форм.

Додаткові деталі, з одного боку, скорочують термін виконання робіт, але деякі з них навпаки ускладнюють монтаж покрівлі та збільшують час на її пристрій. У комплект штучної черепиці входять такі елементи:

• рядові;
• конькові;
• прохідні;
• вентиляційні;
• половинчасті;
• бічні;
• фронтонні;
• декоративні.

Серед переваг черепиці та черепичної покрівлі можна відзначити:

• довговічність (понад 100 років);
• безшумність;
• екологічність;
• вогнестійкість;
• морозостійкість;
• відсутність на поверхні статичної електрики;
• не потребує періодичного забарвлення;
• не реагує на біологічні дії.

Крім великої ваги, до негативних характеристик відноситься крихкість кераміки, тому при транспортуванні та укладання черепиці до неї слід ставитися акуратно та дбайливо.

Розрахунок матеріалів для черепичної покрівлі

Ще на стадії проектних робітроблять розрахунок необхідних роботи матеріалів. Професіонали використовують для цих цілей спеціальні комп'ютерні програми, що дозволяють максимально точно визначити, в якій кількості необхідна натуральна черепиця, монтаж яких додаткових елементів знадобиться, скільки потрібно придбати деталі кріплення.

За бажання приблизні розрахункиосновних матеріалів, необхідні черепичної покрівлі, можна зробити самостійно.

Черепиця

Розміри штучної черепиці мають показники загальної та корисної площі. Для визначення її кількості потрібно знати:

• довжину та ширину кожного ската, з урахуванням ухилу даху та розміру звисів;
• вказану виробником корисну ширину матеріалу;
• величину нахлеста при укладанні черепичних рядів, що залежить від ухилу покрівлі та впливає на корисну довжину черепиці.

Монтаж керамічної черепиці при нахилі скатів до 25 градусів проводиться з нахлестом в 100мм, від 25 до 35 градусів - 75мм, а понад 45 градусів - 45мм. Із загальної довжини штучної черепиці віднімають дані показники, отримуючи в результаті корисну довжину, яку перемножують на корисну ширину і дізнаються про корисну площу одного елемента.

Далі розраховують кількість черепиць, що знаходяться в одному квадратному метрі. Для цього одиницю ділять на корисну площу, виражену у квадратних метрах. Щоб дізнатися загальну кількість матеріалу, отриману цифру множать на квадратні метрипокрівельного покриття, а отримані результати округляють у бік збільшення.

Слід зазначити, що розрахунки необхідно проводити кожному ската окремо. При укладанні черепиці деякі деталі доводиться обрізати, що збільшує, зрештою, необхідну кількість матеріалів для монтажу.

Існує точніший, але трудомісткий метод розрахунку. По довжині ската визначається кількість черепичних плиток, які будуть укладені на покрівлю, спираючись на корисну довжину елемента. Цей показник визначає кількість рядів черепиці. Далі розраховується кількість плиток у одному ряду.

Кількість рядів перемножують на кількість плиток у ряду, а отриманий результат округляють у велику сторону. У цьому випадку рекомендується для кожного схилу додати по одному ряду черепиці на обрізку та можливий бій. При складних покрівлях площу ділять на прості геометричні фігури.

Додаткові елементи для фронтонів і ковзанів розраховують, виходячи з довжини конструкцій, не забуваючи при цьому округляти отриманий результат у велику сторону.

Гідроізоляція

На дахах з ухилом до 22 градусів влаштовують гідроізоляційний прошарок. Для цього рекомендується використовувати рулонну мембрану, укладаючи її вздовж ковзана і звисів знизу вгору внахлест по 10см. Також потрібно залишати напуски по 15см на фронтонах і звисах, не забуваючи про перехльостування по 15-20см у місцях розташування кутів. Напуски залишають і в зонах примикання до стін, димарів, вентиляційних шахт, слухових вікон та ін.

Полотнища мембрани не пропускають вологу вологу, але сприяють її виведенню назовні. У місцях нахльосту на плівку наклеюють скотч або кріплять її за допомогою степлера до решетування. По периметру та в місцях примикань її фіксують толевими цвяхами, або дерев'яними рейками. Напуски можна обрізати тільки після закінчення монтажу черепиці.

Розрахунок кількості гідроізоляційного матеріалу допускається проводити за спрощеною формулою. Для цього загальну площу покрівлі з урахуванням нахилу перемножують на коефіцієнт 1,4.

Крокви та решетування

Покрівля з черепиці може укладатися тільки на досить потужну кроквяну конструкцію. Ця вимога виходить з великої ваги самої черепиці, до якої при розрахунках додається снігове навантаження, що залежить від кліматичної зони.

Як правило, для посилення кроквяних ніг не використовують масивніші бруси, їх оптимальний розмірскладає 75*150мм. Міцність конструкції збільшують за рахунок зменшення кроку крокв, який вибирають від 60 до 90см.

Обрешітку під керамічну черепицю роблять із квадратних брусів із розміром сторін 50мм або прямокутних – 40*60мм. Уздовж карнизів укладають пиломатеріали, ширина яких більша, ніж у рядових елементів на 15-20мм.

Кількість горизонтальних покладених брусів обрешітки має відповідати числу рядів черепиці плюс додатковий карнизний ряд.

Розмітку розташування брусів роблять за допомогою крейдованого шнура і шаблонів, що збігаються з корисною висотою черепичної плитки. При необхідності стикування горизонтальних рейок їх з'єднання розташовують на кроквяних ногах.

Елементи кріплення

• у місцях, що зазнають посиленого вітрового навантаження;
• весь ряд уздовж карнизу;
• на фронтонах і вздовж ковзана;
• на покрівлях із ухилом понад 50 градусів (через один елемент).

Виходячи з цих вимог, роблять розрахунок кріпильних елементів.

Монтаж керамічної черепиці

Для забезпечення нормальної експлуатації покрівлі з черепичного покриття слід заздалегідь подбати про забезпечення її вентиляції. Присутність гідроізоляційного шару має на увазі пристрій двох повітряних зазорів, один з яких повинен розташовуватися між тепло- та гідроізоляцією, а другий – між гідроізоляційною мембраноюта покрівельним покриттям.

Подібна конструкція сприяє хорошій підпокрівельній вентиляції і не дозволяє накопичуватися волозі в дерев'яних елементах даху та утеплювачі.

У першому випадку зазор забезпечують за рахунок монтажу решетування або встановлення додаткового брусавздовж ковзана. Але необхідність у повітряному прошаркувідсутня, якщо як гідроізоляція укладається мембранна плівка. У другому випадку зазор з'являється за рахунок контробрешітки.

Приплив повітря відбувається крізь вентиляційні отвори, розташовані в нижній частині схилів. Відтік повітряних мас здійснюється через аератори та спеціальні отвори, що знаходяться в конькової конструкції. При великій площі покрівлі рекомендується на фронтонах організовувати вентиляційні вікна, що сприяють швидкому провітрюванню підпокрівельного простору.

Перед початком укладання черепиці її рівномірно розкладають на всій поверхні покрівлі стосами по 5-6 штук. Зробити це необхідно на всіх скатах відразу, щоб кроквяну конструкцію не змогло перекосити під вагою важких черепичних плиток.

Спочатку викладають верхній ряд черепиці вздовж коника і нижній - вздовж звису, не прикріплюючи плитку до решетування. При вдалій розкладці карнизний ряд фіксують і продовжують монтаж черепиці знизу нагору в напрямку праворуч наліво. Матеріал кріплять відповідно до інструкції виробника. Далі виробляють укладання конькових та фронтонних деталей.

На коник ребром монтують обрізну дошкутаким чином, щоб вона не торкалася конькових елементів, крім точок кріплення. У місцях перетину фронтону та ковзана черепиця за місцем підганяється способом обрізання керамічних деталей. Різати її рекомендується на землі за допомогою болгарки.