1.
2.
3.

Ні для кого не стане секретом, що одним із найпопулярніших і, що не менш важливо, якісних матеріалів, що застосовуються для даху, є покрівля з керамічної черепиці. Завдяки цьому натуральному покриттю умови проживання в будинку залишаються комфортними будь-якої пори року, як влітку, так і взимку. Більш того, широким є асортимент профілів матеріалу, палітра кольорівтакож різноманітна. Відомим фактом є і те, що пристрій покрівлі з керамічної черепиці можливий на дахах, які мають найскладніші форми і криволінійні площини, у зв'язку з чим популярність покриття при зведенні заміських котеджів тільки зростає.

Тим не менш, до процесу монтажу слід підходити виключно обережно, оскільки кераміка – матеріал досить тендітний, а чимала вага керамічної черепиці лише ускладнює роботу з її влаштування.

Саме тому перш ніж приступати безпосередньо до монтажним роботам, слід докладніше ознайомитися з таким матеріалом, як керамічна черепиця, характеристики якої вимагає і особливого підходу. Так, застосовувати покриття рекомендується на дахах, покрівельний ухил яких становить від 10 до 90 градусів. Якщо є скати, що мають кут від 10 до 22 градусів, необхідно укласти додатковий гідроізоляційний шар, представлений зазвичай модифікованим рулонним покриттям. Якщо черепиця укладається на дах з ухилом понад 50 градусів, її слід додатково закріпити за допомогою шурупів. Крім того, обов'язково повинен бути виконаний посилений каркас, спеціально для якого повинна бути обладнана поверхня і обрана відповідна профілю технологія установки.

Укладання системи крокв та пирога для покрівлі

Коли обладнується дах з керамічної черепиці, важливо правильно виконати монтаж несучої конструкції, який полягає, в першу чергу, у посиленні кроквяних ніг, оскільки навантаження на покрівельне покриттяскладає 40 - 60 кілограмів на 1 м ². Тому як матеріал для крокв слід застосовувати добре просушене дерево (максимум 15% вологості). Перетин бруса має становити 50x150, а брус із перетином 60x180 допоможе ще більше посилити міцність конструкції. Розраховуючи відстань між кроквяними ногами, слід пам'ятати, що чим вони довші, тим менше між ними має бути крок.

Після встановлення системи крокв необхідно обладнати утеплювач, оснащений пароізоляцією. Герметичність йому надасть будівельний скотч, яким необхідно проклеїти матеріал. Кроквяний торець оснащується контробрешіткою, яка забезпечує зазор вентиляції в 50 міліметрів між утеплювальним і гідроізоляційним шаром, завдяки чому простору під покрівлею забезпечується нормальний доступ повітря. Після цього на контробрешітку потрібно укласти гідроізоляцію і перпендикулярно прибити до крокв обрешітки, що є основою для покрівельного покриття.

Так, укладання керамічної черепиці незмінно супроводжується і установкою решетування, що має дуже велике значення при влаштуванні даху. Її основу складає дерев'яний брус, що має перетин 40х40 або 40х50 міліметрів. Ширина дошки карнизного бруса, який повинен укладатися на 20 – 30 мм вище за інших, може бути 100 мм. Таким чином, укладання черепиці на скаті буде рівним, а простір під покрівлею буде вентильованим.

Потім необхідно розрахувати крок набивання матеріалу на кроквяні ноги. Найбільш просто це можна зробити, віднімаючи від ширини черепиці нахлестку для укладання. Показник дорівнюватиме приблизно 310 – 345 міліметрів, а ширина черепиці – 400 міліметрів. Виконувати розмітку для рядів слід закріпленим на контробрешітці шнуром.

Укладання керамічної черепиці

Працюючи з таким матеріалом, як керамічна черепиця, розміри та типи якої безпосередньо впливають на технологію монтажу, слід знати різновиди цього покриття.

Сьогодні будівельний ринок пропонує такі варіанти:

• плоскі черепиці. Укладати її слід знизу вгору, причому відразу можна по 2 - 3 шари;
• жолобчаста черепиця. Укладається зліва направо;
• пазові черепиці. Укладання починається від карниза і просувається вгору.

Якщо ви коли-небудь розглядали добротний дах із глиняної черепиці, то, напевно, запитували себе: а на чому тримаються всі черепки? Чи не злітають часом? Скільки людей потрібно, щоб здійснити монтаж натуральної черепиці на такій висоті, і чи реально впоратися одному-двох? І чи відіграє велику роль у такому процесі майстерність та досвід?

Такі питання завжди постають у тих, хто вирішується на це красиве та витримане століттями покрівельне покриття. Адже з тендітними сучасними аналогами все більш-менш зрозуміло: розрізати, наклеїти, закріпити шурупом – і все готове. А що робити з такими важкими за вагою елементами, як у керамічної черепиці, за що їх кріпити і як убезпечити людей внизу?

Так, звичайно, з століття в століття майстри покрівлі передавали і вдосконалювали свій досвід, але черепки вони теж випікали поштучно і вручну. А сучасні виробникине тільки налагодили масштабне виробництво, але й змінили підхід у монтаж черепиці, для чого виявили винахідливість і додали спеціальні аксесуари.

З чого тоді розпочати? Постараємося зараз проілюструвати весь процес якомога детальніше.

Почнемо з найголовнішого – проектування. Крім самої черепиці для скатів, вам знадобляться гідроізоляційні підкладки, карнизний звіс і коник з розжолобком.

Заздалегідь продумайте, які саме з цих елементів вам знадобляться, скільки черепиці піде на скати (порахуйте площею, а на 1 кв.метр зазвичай витрата 9-15 черепків).

А також вирішіть прямо на цьому етапі, чи будете ви в майбутньому використовувати горищне приміщення як житлове, адже цього залежить сам пристрій покрівельного пирога:

Етап ІІ. Складання кроквяної системи

Грамотно та якісно виконаний монтаж – одне з найважливіших умовдовговічності черепичної покрівлі. Давайте розглянемо його основні етапи. Почнемо з підготовчих робіт.

Перед самим укладанням черепиці обов'язково перевірте геометрію кроквяної конструкції, виміряйте діагоналі і порівняйте їх довжину. Усі нерівності обов'язково потрібно вирівняти, тому що у замків черепиці дуже малий діапазон руху.

Тобто. виправити вади за допомогою самого покрівельного покриття ви взагалі не зможете, на відміну від м'якої покрівліяка здатна обігнути будь-який радіус.

Тому озброюйтеся двометровою рейкою або шнуркою і перевірте всі площини. Відхилення не повинні бути більше 5 мм за довжиною 2 м. Тепер для зручності розкладіть черепицю стосами по п'ять-шість штук на протилежних скатах, щоб створити рівномірне навантаження на крокви.

Якщо ви визначилися з покрівельним пирогом, починайте пристрій кроквяної системи. Оптимальний кроккрокв – до 75 см, адже у натуральної черепиці вага досить суттєва.

Обрешітка - це основа, на яку спирається черепиця, тому важливо правильно розрахувати крок обрешітки так, щоб вийшло ціле число черепиці на даху. Тому за допомогою рівня стежте, щоб брус розташовувався строго на горизонтальній поверхні. Використовуєте бруси хвойні породи, без прохідних сучків та обзолу. Для крокв, які встановлені з кроком:

• трохи більше 75 див, візьміть бруски перетином 30 на 50 мм;
• перевищують 90 см, бруски потрібні 40 на 50 мм;
• якщо крок крокв досягає 110 см, тоді бруски мають бути розмірами 40 на 60 мм або 50 на 50.

Щоб зробити правильну розмітку рядів, використовується шнур розмітки. Його натягують за відмітками.

Особливо ретельно продумайте розташування контробрешітки там, де буде розташоване мансардне вікно:

Тепер приступайте до встановлення карнизної планкиабо крапельника, завдання яких – відводити конденсат та запобігати намоканню дерев'яних конструкцій.

Встановлення крапельників – взагалі найпростіше з усього монтажу:

Етап ІІІ. Облаштування гідроізоляції та обрешітки

Як тільки основа буде готова, переходьте до пристрою гідроізоляції:

• Крок 1. По обидва боки розжолобка до кроквяних ніг прибийте бруски.
• Крок 2. Поверх контробрешітки розкладіть гідроізоляційну мембрану, обов'язково написом та лицьовою поверхнею вгору.
• Крок 3. Підріжте її по краю карнизного звису із запасом не менше 15 см. Укладайте її, починаючи з правого нижнього кута, і фіксуйте за допомогою степлера, вирівнюючи по крапельнику. У цьому вам допоможе двосторонній скотч.

Ось як це виглядає практично:

Тепер набийте контррешітку прямо до крокв, поверх мембрани, цвяхами з кроком приблизно 30 см. Вентиляційний зазор під карнизом світлом закрийте перфорованою вентиляційною стрічкою.

Щоб з'ясувати оптимальне положення нижньої опорної решетування, потрібно приміряти черепицю з нижнього ряду та кронштейн ринви. Брус опорної решетування слід закріпити на відстані від 32 до 39 см від нижнього краю:

На цьому етапі дуже важливо правильно гідроізолювати фронтонні звиси:

До речі, щоб фронтонні звиси вийшли гарними, на них кріплять спеціальні бічні черепиці.

Також можна вдатися до традиційного способу, влаштувавши фронтона різьбленими дошками, які ще називаються причелінами. Їх потрібно лише обробити антисептиком і захистити металевим фартухом.

Етап IV. Монтаж ринви

Тепер встановіть ринву, на заздалегідь змонтоване кріплення. До стіни будівлі закріпіть хомут ринви і зберіть коліна зі сполучними елементами.

Самі торці ринви на фронтонах закрийте універсальним наконечником-заглушкою, щоб жолоб не заважав установці нижньої фронтонної черепиці.

А прямі елементи жолоба з'єднайте стикувальним елементом та закрийте з внутрішній сторониза допомогою клямерів, які кріпляться до додаткової решетування:

Етап V. Робота з розжолобком

Ендов укладайте, починаючи з карнизного звису, знизу вгору. Після укладання її можна підрізати на 3-4 см, щоб запобігти сповзанню жолобка у верхній частині.

Якщо вам потрібно підібрати точний розмір розжолобка, тоді керуєтеся таким простим принципом:

• у випадку, якщо довжина розжолобка буде не більше 4 метрів, ширина кожної половинки повинна бути 20 см, а в розгорнутому вигляді близько 55 см.
• якщо ж розжолобка буде досить довгою, більше 4 метрів, то в розгорнутому стані сталевий лист повинен бути шириною не менше 66 см.

Зафіксуйте розжолобок до обрешітки двома шурупами. Лапки з обох боків підріжте для щільного сполучення, закріпіть шурупами, а їх стик проклейте герметизуючою стрічкою.

З кожного краю жолобка розжолобка встановіть самоклеючу поролонову смугу з водовідштовхувальним просоченням.

З обох боків розжолобка вздовж усього карнизного звису кріпиться аероелемент звису, який не повинен заходити в розжолобок далі, ніж на 10 см від краю жолобка, інакшевін буде затримувати там сміття, опале листя і схід снігу.

Слідкуйте за тим, щоб видима частина розжолобка була не менше 13 і 15 см. Справа в тому, що якщо жолобок виявиться повністю закритий черепицею, то в ньому накопичуватиметься дощова вода.

Етап VI. Укладання черепиці на скати

Отже, тепер, коли все готово, на фронтонну звис приміряйте фронтонну черепицю, яка повинна лежати із зазором 1 см від лобової дошки.

На латах позначте лівий край фронтонної черепиці, а вліво від неї відзначте положення майбутніх стовпців через 90 см, з розрахунку 30 см на стовпець.

За допомогою шнурки нанесіть цю розмітку на решетування. Тепер вільно викладіть перший нижній ряд черепиці, при цьому положення кожної третьої черепиці уважно перевіряйте за нанесеними раніше відмітками.

Опорний шип, який спиратиметься в лобову дошку, потрібно збити молотком, як на цьому фото майстер-класі:

Тепер кожну черепицю нижнього ряду закріпіть шурупом через просвердлені в гребені дірки, і викладіть перший стовпець фронтонної черепиці за попередньо зазначеною вертикальною лінією. При цьому кожну черепицю кріпіть у верхній частині двома шурупами.

Після цього розкладіть черепицю на схилі, знизу вгору по нанесеній на решітку вертикальній розмітці:

Щоб переміщатися черепичною покрівлею, вам знадобиться тільки страхувальна прив'язь - наступати можна скрізь. Укладання та розмітку черепиці на шатрових та вальмових дахахпочинайте із середини ската. Для цього вам знадобиться знайти середину трикутника: просто від самої верхівки викладете вертикальний ряд з черепиці прямо по центру, а тепер покладіть нижній ряд.

Після цього зробіть розмітку вертикальних рядів там, де у вас вийде, і укладаєте так черепицю знизу вгору, по рядах, починаючи від середини схилу до хребтів.

Етап VII. Фіксація черепиць різними методами

Тепер поговоримо про кріплення черепиць. До 60 градусів більша частина черепиці взагалі не потребує кріплення, обов'язково закріплюють лише нижній ряд на звисі, верхні конькові ряди та бічні фронтонні.

А також кріплять всю підрізану черепицю, що зазвичай розташовується на розжолобках, хребтах і примикає до стін мансардних вікон та люків. У регіонах з сильними вітрамичерепки додатково закріплюють дротом.

Але окремо випускається пазова черепиця, яку ще називають замковою. У неї найбільша площа та профільована форма, а відрізняється така черепиця від інших наявністю замків.

Замки є два краї, верхній і бічний, які накладаються на сусідні, замикаються і забезпечують надійну герметичність покриття. Крім того, внизу така черепиця має виступи, які при монтажі чіпляється за бруси обрешітки.

Найпопулярніші моделі такої черепиці – це подвійна S-подібна, голландка та S-подібна марсельська. Більшість із них замки розсувні, завдяки чому періоди черепиці можна робити ширшими чи вузькими, наскільки вийде. Завдяки наявності таких розсувних замків черепиця ідеально підходить вже до існуючого кроку брусків, і її не потрібно підрізати:

Крім того, в основному вся черепиця сьогодні випускається із двома виготовленими отворами під шурупи. Вони не наскрізні, варто зауважити.

Тому якщо черепицю ви вирішите кріпити, тоді ці отвори потрібно просвердлити свердлом у 6 мм і зафіксувати у верхній частині до решетування за допомогою двох антикорозійних шурупів 4,5 на 50 мм, а внизу – противітровими клямерами.

Також, якщо ската має довжину понад 4,5 м, на нього додатково потрібно встановлювати вентиляційну черепицю. Таку мають у третьому ряду, з кроком 1 метр. Якщо ж скат понад 7 м, тоді вентиляційну черепицю кладуть у два ряди:

Також вентиляційна черепиця потрібна там, де знаходяться димові трубиабо мансардні вікна, адже вони створюють перешкоди на шляху циркуляції повітря під прикриттям.

Етап VIII. Обхід вікна та гідроізоляція примикань

Там, натуральна черепиця обходить вікна в даху, вам швидше за все знадобиться половинчаста черепиця (якщо ви все не розрахували ідеально). Укладайте її поряд з рештою і намагайтеся максимально закрити стики.

Ми підготували для вас докладний майстер-клас гідроізоляції примикань натуральної черепиці до вікон та димохідних труб, щоб ви могли розібратися з усіма тонкощами такої роботи:

Ось ще один приклад, як "вписати" вікно в черепичну покрівлю:

Етап ІХ. Підрізка черепиці для стику в розжолобку

Щоб правильно укласти черепицю в розжолобку, за допомогою шнурки на жолобку позначте лінію підвіски так, щоб нахльостування черепиці на жолобок становив 8-10 см. Після цього підріжте черепицю під кутом по зазначеній лінії. Тільки не беріть маленькі трикутні фрагменти черепиці, які важко закріпити.

Щоб зрушити стовпець та забезпечити якісне кріплення, вам знадобиться половинчаста черепиця. Приблизна витрата – 1 штука на 2 ряди:

Для зручності спочатку пронумеруйте підрізані черепиці і зніміть їх з решетування. Для нарізки черепиці ми радимо вам взяти кутову відрізну пилку з потужністю 2 кВт і алмазний диск з діаметром 22.23 см, який спеціально призначений для сухого різання. важкого бетону. Захистіть очі окулярами або обличчя респіратором.

До речі, точність буде досягнуто на верстаті з водяним охолодженням. Розрізану черепицю промийте водою від пилу та дайте їй підсохнути. Оскільки підрізані краї ви нічим закривати не будете, покрийте їх холодним ангобом під колір покрівлі – такий продається відразу з черепицею.

Щоб правильно закріпити підрізану черепицю на хребтах, візьміть спеціальні клямери нержавіючої сталі. Такі клямери випускають двох видів:

• противітрові, які притягують черепицю до решетування;
• універсальні, що підтримують черепицю на вазі.

Дріт кріплення прикручують до цвяха, який забитий у найближчу решітину. А іноді дріт використовують настільки товстий, що його саму забивають прямо в решетування замість цвяха.

Етап Х. Монтаж конькової черепиці

Щоб встановити коник даху з натуральної черепиці, слідуйте нашим докладним майстер-класам. Ось як відбувається монтаж ковзана на даху з керамічної черепиці:

Якщо під таким дахом вас буде житлова мансардаТоді використовуйте аероелемент, у якого найбільший перетин для вентиляції – це «Фігароль». Якщо ж у підпокрівельному просторі перебуватиме лише холодне горищетоді вентиляцію забезпечить будь-який інший аероелемент.

Щоб встановити конькову черепицю, зігніть утримувачі бруса так, щоб при установці бруса відстань від верхньої грані бруска до верхньої грані кроквяної ноги збіглася з тим, що ви заздалегідь виміряли.

Підріжте черепицю так, щоб зазор залишався в 2-3 см. Закріпіть черепиці, що підрізають, до обрешітки корозійностійкими шурупами 4,5 і 50 мм, або прямо до хребтового коника за допомогою мідного дроту. Також підійдуть спеціальні клямери із нержавіючої сталі.

Вам потрібно буде поставити по одному власнику наприкінці та на початку. Після цього натягніть шнурку та встановіть проміжне кріплення прямо по ній.

Етап ХІ. Фіксація хребтової черепиці

Влаштування хребтів вальмової покрівлі починайте з монтажу хребтових брусків. Щоб розрахувати їхню висоту, потрібно укласти дві конькові черепиці на верхівці рядових. Починайте завмер із вузького кінця. Хребтовий брусок повинен виявитися нижче за конькову черепицю, щоб вона спиралася на хвилі поруч. Між хребтовим бруском і внутрішньою поверхнеюконькової черепиці залиште щонайменше 1 див.

Тепер будьте уважні! Металеві кріпленняхребтового бруса потрібно зігнути і встановити на початку та в кінці хребта. Розмітьте по шнурку проміжне кронштейни з кроком не більше 60 см.

Прямо у кріплення встановіть хребтовий брус і закріпіть цвяхами або шурупами. Щоб забезпечити вентиляцію покрівлі, підріжте черепицю на хребтах по діагоналі із зазором 1-3 см від хребтового бруса та закріпіть їх затискачами, які зафіксуйте шурупами на протилежному боці:

На трикутному схилі позначте середину схилу на нижній і верхній решетуванні, і від цієї позначки вправо і вліво у напрямку до хребтів викладіть нижній ряд. Усі наступні ряди також викладайте, починаючи з центру.

Для вентиляції підпокрівельного простору можна використовувати рулонний матеріал «Фігароль». Розкачайте його осьовою стрічкою для хребтового бруса і закріпіть звичайним будівельним степлером, з кроком 30 см.

З каучукових смуг зніміть захисні стрічки, притисніть роликом матеріал з боків (лише центральну частину не притискайте). У верхній частині вальми «Фігароль» укладається з перехлестом на інший схил.

Починайте встановлення початкової хребтової черепиці з невеликим випуском, і закріпіть двома шурупами із пластиковими шайбами ​​через просвердлені отвори у верхній та середній частині черепиці.

Усі верхні хребтові черепиці потрібно підрізати у верхній точці вальми по лінії стику. Вальмову черепицю просто укладіть зверху, а її контур потрібно відзначити на конькових черепицях, щоб їх підрізати на 6 см вище за цю лінію. І, нарешті, завершальні роботи. Розкладіть конькову черепицю на коньку за тією ж схемою, що і по вальмі, єдине - черепицю, яка виходить до розжолобка, потрібно підрізати з обох боків.

Щоб красиво оформити даховий хребет, використовуйте початкову хребтову черепицю. Її слід встановлювати з невеликим припуском і закріплювати за допомогою оцинкованих шурупів 5х70 або 5х100 мм.

Етап ХІ. Додаткові покрівельні елементи

Зверніть увагу на правильну організацію карнизного звису, яка має відповідати всім технічним вимогам: збирати воду і давати доступ повітря до підпокрівельного простору. якісної вентиляціїдахи. А також не бути позбавленою естетичної привабливості.

Додатково тут укладається вентиляційна стрічка та аероелемент карнизу:

На фінішному етапі торці схилів закривають захисною планкою зі сталевого листа. Далі по довжині крокв на краю карнизного звису закріплюють аероелемент від птахів, якщо крокви менше 8 метрів, і жорсткий профіль з перфорацією, довжина крокв перевищує 8 метрів. Одночасно він підтримує нижній ряд черепиці.

Як ви вже переконалися, старі та сучасні технологіїчудово поєднуються один з одним, і дозволяють будувати будинки без втрати духу своєї історії, при цьому беручи від багатовікового досвіду лише найкраще.

Вибір покрівельного покриття лазні – питання одночасно і просте, і складне. Навіть велика кількість варіантів покрівлі, що пропонуються виробниками, не може задовольнити всіх без винятку, кожен власник лазні намагається знайти своє власне рішення. І ми не маємо на меті давати поради щодо вибору конкретного типу покрівельного покриття, кожен має прислухатися до своєї думки – немає ідеальної покрівлі, як немає і зовсім поганої, кожна має сильні і слабкі сторони, дуже великі коливання за ціною та складністю монтажу.

Найбільш престижними і складними вважаються штучні покриття з черепиці, вона може бути натуральною керамічною, бетонною, з добавками полімерів, барвників і т. д. Дешевшим варіантом вважається металева і гнучка черепиця, хоча і серед цих видів покриття різниця в ціні за марками може відрізнятися в рази. Все залежить від матеріалу, технології виготовлення та кінцевих експлуатаційних характеристик. Варіанти покриттів металевою та гнучкою черепицею зустрічаються найчастіше у покриттях лазні, саме на них поки що і зупинимося.

Для початку бажано трохи ознайомитись з короткими характеристикамипокриття.

Ціни на металеву черепицю

металева черепиця

Переваги

Дешевизна, швидкість монтажу, широкий вибір колірних рішень та геометричних форм. Можна згадати і довговічність, але цей показник залежить не лише від марки, а й від виробника. Якщо черепиця виготовляється з грубими відхиленнями від загальноприйнятих стандартів і з порушеннями технології, то вже через 6÷7 років покриття доведеться ремонтувати або змінювати. Добросовісні ліцензовані виробники на елітні марки продукції дають гарантію від 25 років та більше.

Недоліки

Шумить під час сильного дощу чи граду. Нестача не критична, у лазні ніхто чуйним сном спати не збирається. А якщо на другому поверсі зроблена мансарда, то мінеральна вата, що використовується для утеплення даху, добре гасить звукові коливання. Висновок – для лазень металева черепиця чудове покрівельне покриття.

Перевозити металочерепицю потрібно тільки в горизонтальному положенні, довжина кузова має бути більшою за довжину матеріалу. Обережно розвантажуйте покрівлю, листи переносіть лише у вертикальному положенні, не допускайте різких згинів.

Ми опишемо найскладніший метод монтажу металевої черепиці- З теплим дахом. Залежно від конкретного використання горищних приміщень можна спрощувати процес монтажу і пропускати деякі операції.

Покрокова інструкція з монтажу

Крок 1.Перевірте правильність будівництва та розміри кроквяної системи. Більшість лазень мають найпростіші двосхилі типи даху, перевірка їх розмірів не займає багато часу.

Як це зробити? Спочатку потрібно перевірити діагоналі кроквяної системи, різниця значень не повинна перевищувати двох сантиметрів, такий розкид без проблем ховається додатковими елементами. Далі натягніть між крайніми кроквами мотузку, всі вони повинні лежати в одній площині. Місця з відхиленнями слід зазначити, виправлення прогинів робиться під час прибивання решетування.

Крок 2Якщо є можливість – опрацюйте все дерев'яні елементикроквяної системи антисептичними засобамикомплексної дії. Вони надійно захистять дерево від ураження гниллю та шкідниками та підвищать показники протипожежної безпеки. Для лазні це важливий чинник.

Крок 3Укладання гідроізоляції.

Вона захищатиме утеплювальний шар від конденсату парів вологи. Конденсат завжди утворюється з нижньої сторони металевої черепиці, крапельки води можуть попадати на мінеральну вату, що значно знижує її теплозахисні показники. Крім того, тривалий контакт вологої вати з дерев'яними конструкціями може стати причиною їх передчасного псування. Сам утеплювач укладатиметься на покрівлю з боку горища і додатково захищатиметься пароізоляційним шаром.

Гідроізоляція продається в рулонах, під час укладання потрібно стежити за маркуванням. лицьової поверхнінанесені лінії. Прості дахи лазні не мають розжолобків, але у них може бути вихід димоходу. Гідроізоляцію починайте робити біля димоходів, по всьому периметру натягніть матеріал і зафіксуйте степлером. Слідкуйте, щоб усі нахлести були спрямовані в процесі стікання конденсату, стики мембран бажано проклеїти спеціальною стрічкою або звичайним скотчем.

Димар оброблений - приступайте до гідроізоляції скатів. Рулони укладайте знизу вгору, до крокв фіксуйте степлером. Не допускайте значних провисань матеріалу, він у жодному разі не повинен торкатися мінеральної вати. Мембрану можна додатково зафіксувати до крокв рейками контробрешітки 50×50 мм.

Такий пристрій збільшує ефективність природної вентиляціїміж покрівельним покриттям та решетуванням. Деякі будівельники пропускають цю операцію, вважають, що для вентиляції достатньо зазорів між решетуванням та листами покриття. Обидва методи мають право на життя, але ми б не рекомендували заощаджувати під час облаштування покрівельних покриттів.

Крок 4.

Уздовж карнизів прибийте вітрові дошки, гідроізоляцію загорніть поверх дощок.

Для решетування можна використовувати дошки завтовшки 30 мм і шириною 100 мм або рейки 30×50 мм. Перша від карниза дошка або рейка повинні бути на сантиметр товщі за інші для збільшення міцності фіксації листів та попередження їх підриву сильними поривами вітру. Крок обрешітки повинен дорівнювати кроку хвилі металевої черепиці.

Обрешітка під металочерепицю – фото

Прибийте першу рейку біля карниза, перевірте її положення. Вона повинна бути строго паралельною ковзана, інакше хвилі черепиці на даху не будуть перпендикулярними йому, а це вважається шлюбом. Для того щоб прискорити процес прибивання решетування, потрібно відрізати кілька рейок по довжині кроку хвилі, вони будуть використовуватися як шаблон. Є другий метод прискорення робіт – відбийте мотузкою із синькою паралельні лінії з контробрешітки на потрібній відстані. Під час прибивання рейок орієнтуйтесь на ці лінії. У ковзана обов'язково мають бути рейки, відстань рейок від ковзана не може перевищувати десяти сантиметрів. Рейки потрібні для фіксації металевого конькового елемента покрівельного покриття.

Довжина хвилі металевої черепиці залежить від марки та товщини листа, підбирайте черепицю з урахуванням індивідуальних характеристикдахи. Кожен виробник забезпечує свою продукцію інструкцій з описом оптимальних показників даху та кліматичної зони. По периметру димаря потрібно робити суцільну решетування шириною приблизно 20÷25 сантиметрів.

Крок 5.Монтаж фартуха димоходу.

Всі виробники випускають додаткові елементи для покрівельного покриття, до їх переліку входять металеві планки примикання для димоходу. Вони мають вигляд плоских пластин, вирізати технологічні загини потрібно самостійно з урахуванням розмірів димоходу.

Виміряйте ширину нижньої частини димоходу, відбийте цю величину на планці симетрично краям. Проведіть маркером лінію шириною ≈10 сантиметрів, ножицями відріжте вертикальні краї, загніть перпендикулярно до проведеної лінії. Цілу частину фартуха по лінії потрібно загнути під кутом, що дорівнює куту виходу стінки димоходу на схилі даху. Не бійтеся помилитись, під час фіксації елемента кут вирівняється до існуючих розмірів.

Схема встановлення додаткових елементів навколо димаря

Фартух починайте встановлювати з нижньої стінки цегляної труби. Під нижній елемент фартуха слід завести плоский листметалу (краватка) з відбортуванням з боків, по ньому вода йтиме у водозбірники. Таким же способом обробляють бічні стінки труби, в останню чергу герметизується верхня частина.

Для того щоб унеможливити попадання води по стеках димаря під покрівельне покриття, бічні планки рекомендується втопити в кладці цегли. Для цього потрібно її прикласти до стінки та на димарі прокреслити лінію прилягання верхньої кромки планки. Болгаркою з алмазним дискомпрорізається лінія (штроба) за зазначеним місцем. Пропил потрібно очистити від пилу та промити. Загнутий край планки вставляється в штробу і герметизується по всій довжині силіконом. Так треба робити по всьому периметру цегляного димаря. Планки прикручуються шурупами з потаємними головками до решетування даху. Місця примикань – найнебезпечніші з погляду протікання, дуже уважно виконуйте всі операції з їхньої герметизації.

Зовнішній фартух герметизації димоходу встановлюється вже після укладання металочерепиці. Деякі майстри внутрішній фартух ставити не бажають, ми не радимо спрощувати процес монтажу покриття за рахунок збільшення ризиків утворення протікання. За часом повне встановлення одного фартуха не забере більше двох-трьох годин, це не той час, за рахунок економії якого можна піддавати додатковому ризику всю покрівлю лазні.

Крок 5.Встановлення гаків для водостічної системи.

Гаки слід фіксувати ще до початку встановлення крапельника металевої черепиці, це дуже важливо. Відразу після гаків можна встановлювати карнизні планки.

Важливо. Низ карнизної планки має трохи опускатися у жолоб. В іншому випадку при сильних поривах вітру дощова вода потраплятиме на дерев'яні елементи карнизу. Сам жолоб водостічної системи можна поставити після монтажу металочерепиці.

Відстань між власниками приблизно 50 сантиметрів. Загальний ухил ринви має бути не менше трьох міліметрів на метр довжини, позначте на кожному тримачі лінії для вигину в потрібному місці.

Як це зробити розглянемо з прикладу. Припустимо, довжина схилу даху лазні становить 6 метрів, ухил між крайніми власниками має бути приблизно 6×3=18 міліметрів. Покладіть усі гаки в ряд і підрівняйте їх торці. На першому позначте точку загину, а на останньому позначте точку на ≈18 міліметрів нижче за першу. З'єднайте точки лінією, на кожному гаку буде позначка його вигину. Звичайно, власники потрібно пронумерувати, щоб потім під час кріплення вони не помінялися місцями. Не варто засмучуватися, якщо під час вигинів не вдасться до міліметра витримати точність, жолоб сам згодом ляже на своє місце.

Крок 6На жолобі розмічається отвір під випускну лійку, ширина отвору залежить від діаметра водовідведення. Отвір вирізується ножівкою по металі. Вставте жолоб у тримачі з нахлестом у кілька сантиметрів, краї окремих шматків жолоба повинні входити у спеціальні посадкові місця. Закріпіть жолоб металевими язичками на утримувачах. Для підвищення герметизації стиків окремих шматків ринви можна встановлювати ущільнювачі. На торцях ринви встановлюються заглушки. Вирва встановлюється під отвором і фіксується загином металевого язичка.

Крок 7.Поверх встановленої карнизної планки потрібно вивести краї полотна гідроізоляції та приклеїти його двостороннім скотчем. У такому положенні конденсат потраплятиме з полотна в жолоб, а не під карниз.

Крок 8Листи металочерепиці піднімаються на дах по одному, можна використовувати дерев'яні лаги, встановлені із землі з упором початку ската.

Якщо лазня двоповерхова, то для підйому слід користуватися брезентовими ременями.

Перший лист потрібно укладати точно по лінії карнизу та торця даху.

Якщо кроквяна система була зроблена за всіма правилами, то жодних проблем не повинно виникати. Якщо є помилки, кладіть перший лист зі зміщенням не більше 1÷2 см, останній лист також матиме таке зміщення. Торцевий додатковий елемент закриє нерівності листів.

Кріплення робиться спеціальними покрівельними шурупами з гумовими шайбами.

Самонарізи для металочерепиці, скільки треба на 1 кв. м.

Важливо. Саморіз повинен вкручуватися в решетування не менше ніж на два сантиметри.

У нижній частині листа кріплення виробляється у кожен прогин хвилі, надалі листи кріпляться через прогин у шаховому порядку. Якщо листи укладаються зліва направо, то другий лист нахльостується на перший, якщо в протилежному порядку, він заходить під перший. Це слід мати на увазі і не прикручувати шурупи на крайніх хвилях металевої черепиці до укладання двох листів.

Пересуватися по покрівлі потрібно дуже уважно, тільки у м'якому взутті, ноги слід ставити лише у місцях прогину хвилі.

Самонарізи потрібно затягувати без недотиску або перетискання. Гумова шайба має щільно притискатися до поверхні листа, але не деформувати його.

Крок 9Установка планок ковзана.

Вони можуть бути плоскими та напівкруглими, комплектуються торцевими заглушками відповідного профілю. Планки кладіть з нахлестом до 10 сантиметрів, фіксуйте до металочерепиці коньковими шурупами.

Крок 10Встановлення торцевих планок.

Торці підрівняйте, всі рейки обрешітки повинні бути на одній лінії. Планки з одного боку фіксуються до вітрових дощок, з іншого – до покрівельного покриття.

Якщо у лазні використовується для димаря металева сендвіч-труба, то для її виходу на дах потрібно встановлювати спеціальний додатковий пристрій для інженерного обладнання – гумовий вихід. Діаметр виходу в нього змінюється за рахунок обрізання верхньої частини ущільнювача гофрованого.

Як герметизується вихід металевої труби

Крок №№	Опис	Ілюстрація
Крок 1	На даху позначте місце виходу димоходу, металевими ножицями виріжте отвір
Крок 2	У гідроізоляції проробіть такий же отвір, нанесіть силіконовий герметик на ущільнювач гідроізоляції, приклейте його та металевими планками зафіксуйте до рейок або дошок решетування.
Крок 3	Приставте основу виходу до профілю металочерепиці та підігніть його за розмірами
Крок 4	З нижньої сторони виходу нанесіть шар герметика, встановіть вихід на місце і зафіксуйте саморізами по периметру. Діаметр гумової вставки пристрою повинен бути приблизно на 20% менше діаметра труби димоходу

Якщо є бажання, можете на даху встановлювати вентиляційні отвори. Технологія нічим не відрізняється вищеописаною, відрізняється лише зовнішній вигляд та інженерний пристрій ковпачка вентиляції.

Останній "штрих" - снігозатримувачі. Ставити їх рекомендується в районах з великим сніговим покривом, вони захищають водозливні системи від механічних пошкоджень. Кронштейни ставляться вниз хвилі металочерепиці тільки над латами. Позначте місця розташування та тонким свердлом просвердліть у черепиці та рейках отвори. Вони потрібні для болтів-шурупів підвищеної міцності, снігозатримувачі повинні витримувати великі навантаження. Кріпити кронштейни рекомендується на гумових підкладках, трубки снігозатримувача вставляються в отвори кронштейнів.

Ціни на снігозатримувачі

снігозатримувачі

Відео – Монтаж металочерепиці

Правила та покрокова інструкція монтажу гнучкої черепиці

Серед сучасних покрівельних матеріалів гнучка черепиця займає гідне місце, це покриття універсального використання, ним можна накрити складні конусні, купольні або ламані дахи.

За ціновою вартістю матеріал відноситься до середньої категорії. Звичайно, розкид цін серед різних марок та виробників гнучкої черепиці може становити значні величини, але за середнім показником вартості це цілком доступний для більшості користувачів покрівельний матеріал. На лазнях її можна побачити дуже часто. Всі рекламні буклети виробників привертають увагу покупців відмінними фотографіями різних об'єктів, де дах має не лише різноманітні колірні рішення, а й форму «пелюсток» черепиці.

Але ніхто з виробників не дає фотографії покрівель з м'якою черепицею через 5-6 років експлуатації. Знаєте, чому? А тому що за цей час між частинками крихти накопичується достатньо пилу для зростання мохів і лишайників.

Ми не обговорюватимемо зовнішній вигляд такого покриття, декому він може і подобатися – справжня «ретрокровля». Нехай подобається, але мохи та лишайники «не подобаються» самій покрівлі, коренева системарослин у прискореному темпі руйнує основу м'якої черепиці. Жодні «модифіковані» бітуми та неткані матеріали не можуть протистояти впливу живої природи. Це означає, що настав час збирати гроші на повну заміну покрівельного матеріалу. Причому, не відкладайте роботи в «довгу шухляду», через кілька років почне псуватися фанера, верхній шпон відшарується. Доведеться міняти і дорогу фанеру. Можна, звичайно, для решетування застосовувати ламіновану фанеру, але подивіться на її ціну і тверезо оцініть свої фінансові можливості. Є варіанти очищення від моху, але вони одночасно «очищають» поверхню від крихти та частини бітуму.

Основа для черепиці суцільна, найчастіше використовуються листи клеєної фанери або ОСП, іноді зустрічається і дорожчий варіант із тонких дощок обрізів. Залежно від кроку крокв використовують матеріали з різною товщиною.

	Товщина матеріалу, мм
Відстань між кроквами решетування, мм	ОСП	Листова фанера	Натуральна обрізна дошка
300	9	9	-
600	12	12	20
900	18	18	23
1200	21	21	30
1500	27	27	37

У таблиці вказані приблизні параметри матеріалів решетування залежно від відстаней між кроквяними ногами. Найвигіднішим вважається використання тонших плит, покладених на крокове лачання з необрізних дощок. Так і міцність можна регулювати самостійно, і ціна решетування мінімальна. Одночасно значно скорочується кількість непродуктивних відходів – місце можна знайти майже всім обрізків плити. На такому варіанті ми зупинимося.

Крок 1.Перевірте геометрію кроквяної системи та надійність фіксації всіх її вузлів. Конструкції гнучкого покриття набагато важчі металевого, кроквяна система повинна бути максимально стійкою. Крім того, поверхня м'якої черепиці шорстка, що сприяє накопиченню підвищеного снігового покриву, а це додаткові навантаження. Кути перевіряються вимірюванням діагоналей, лінійність крокв за допомогою натягнутої мотузки. Виявились прогини – зробіть у цих місцях мітки і під час укладання крокової решетування усувайте їх. Відстань між дошками решетування 20÷30 сантиметрів.

Крок 2Починайте прибивати плити ОСП.

Підстава для гнучкої черепиці – суцільна решітка

Лазні, як правило, мають невеликі розміри та прості дахи, такі особливості дають можливість скласти попередній план розкрою плит. Наявність плану скорочує кількість різання матеріалу, а це час і якість. Плити можете кріпити звичайними цвяхами довжиною 40÷50 мм, є бажання помучитися і за ці муки заплатити додаткові гроші - фіксуйте плити шурупами. Багато суперечок ведеться навколо необхідності залишати зазор між плитами, він, мовляв, компенсуватиме теплові розширення.

Не варто цьому вірити. Як може зазор компенсувати розширення плити, якщо вона у багатьох місцях прибита до дошок? Це по-перше. По-друге, ті кілька десятих міліметра, на які справді може розширитися плита, без проблем змінюються в кромках. Намагайтеся щоб плити лежали максимально рівно в одній площині. Але розбіг у кілька міліметрів не повинен вас засмучувати, гнучка черепиця їх легко приховає без погіршення своїх властивостей.

Крок 3Закріпіть гаки водостічної системи.

Як це робиться докладно описано вище у пункті №5 розділу «Правила та покрокова інструкціямонтажу металевої черепиці». І загальний алгоритм монтажу водозливної системи, включно з снігозатримувачами, нічим не відрізняється.

Крок 4.Встановіть на карнизну звис металеві крапельники, закріпіть їх з кроком приблизно 15 сантиметрів покрівельними цвяхами. Набагато легше забивати цвяхи у метал спеціальним молотком, він має гострий зуб, яким спочатку пробиваються у листі отвору і лише після цього забивається цвях. Нахльостує крапельників не менше трьох сантиметрів.

Крок 5.Монтаж гнучкої черепиці потрібно починати з димоходу, укладіть на його периметрі гідрозахисний бар'єр, він реалізується в комплекті. Такий же бар'єр радимо покласти по всьому периметру карнизних звисів. Коштує від недорого, а користі принесе багато. Ширина приблизно 50 сантиметрів. Бар'єр, що самоклеїться, зніміть захисну плівку і ретельно приклейте його, не допускайте вигинів, поверхня повинна бути рівною. Нахлести не менше 20 см, якщо бар'єр погано приклеюється – користуйтеся спеціальною рідкою бітумною мастикою.

Зайві шматки матеріалу відрізаються будівельним ножем. Підкладіть під лінію зрізу рівну дошку, відріжте, приберіть дошку і приклейте підготовлений за розмірами шматок. Можна додатково підкладковий килим зафіксувати гвоздиками з широкими капелюшками, довжина цвяхів не більше 20 мм, крок 25÷30 див.

Важливо. Якщо ухил скатів покрівлі менше 15 °, то підкладковий килим краще класти по всіх скатах. Матеріал кладуть знизу нагору, місця нахлестов герметизується бітумною мастикою. На ковзанах бар'єр потрібно укладати у всіх випадках.

Ще один момент. Якщо профіль гнучкої черепиці має глибокі вирізи, наприклад, сорти джаз, хвіст, тріо, підкладковий килим слід застосувати на всьому даху.

Крок 6Для захисту торців від вітрових навантажень до передньої дошки прибиваються передні планки.

Використовуйте цвяхи та спеціальний молоток. Відстань між гвоздиками приблизно двадцять сантиметрів, не забувайте робити нахльостування планок. Ребро планки потрібно класти на ребро вітрової дошки, розташовуйте цвяхи в шаховому порядку.

Крок 7.Розмітка схилу даху. По підкладковому килиму мотузкою з синькою потрібно відбити паралельні горизонтальні лінії, відстань між ними дорівнює приблизно п'ятикратній ширині черепиці, відстань віщ вертикальними лініями повинна бути в розмір одного гонта. Така сітка набагато спростить та прискорить процес монтажу гнучкої черепиці. Крім того, вона виключає ризики перекосів рядів черепиці. Ці лінії дають можливість не тільки тримати шингл по вертикалі та горизонталі, але й дотримуватись його на складних ділянках даху, виправляти неправильні розміри скату.

Крок 8По периметру цегляного димаря покладіть ендовний килим, стики обов'язково промазуйте бітумною мастикою.

Крок 9Установка стартової лінії.

Дуже відповідальний етап, поставтеся до його виконання з максимальною увагою. Роботи виконуйте з центру карниза, по краях надлишки обріжуться. Такий спосіб дозволить всю покрівлю зробити симетричною, а це дуже важливо. зовнішнього виглядулазні. Стартова смуга має свій профіль і збільшену товщину шару, що клеїть. З тильного бокувидаліть захисну плівку, акуратно покладіть матеріал і в шаховому порядку зафіксуйте гвоздиками з широкими капелюшками. Від ребра крапельника слід відступати 1,5 див.

Крок 10. Перед початком укладання гонти потрібно в довільному порядку перемішати, не беріть їх підряд з одного стопки.

Справа в тому, що колір може трохи змінюватись і у вас на даху утворюються великі смуги з різними відтінками. Під час перемішування гонтів така проблема зникає. У кожного гонта зі зворотного боку знімається захисна плівка, черепиця рівно приклеюється та додатково фіксується цвяхами.

Важливо. Під час забивання цвяхів у нижній частині черепиці слід звертати увагу, щоб їх капелюшки обов'язково закривалися наступними рядами. Перший ряд цвяхів повинен відступати від стартової смуги на сантиметр.

Є сорти черепиці, які не мають захисту шару клею, з ними працювати трохи легше. Цвяхи вбивайте тільки під прямим кутом, капелюшки не повинні врізатися в покрівлю. На один гонт довжиною метр досить чотири цвяхи, від видимої частини гонта капелюшок повинен розташовуватися на відстані не менше двох сантиметрів. Кожен цвях повинен тримати відразу два гонти.

Крок 11По всьому периметру цегляного димаря черепицю потрібно класти на мастику, всі верхні стики герметизуються додатково. Для підвищення герметичності рекомендується пропиляти штробу, вставити в неї металеві декоративні планки та загнути їх униз. Місця примикань ретельно промазуються мастикою.

Прохідний елемент – фіксація

Крок 12Оформлення фронтонів. Краї гонтів додатково промазують мастикою. Зайві частини відрізаються по рівної лініїгострим столярним ножем.

Крок 13Коник спочатку проклеюється гнучкою черепицею, а потім закривається спеціальним металевим коньковим елементом. Не забувайте робити нахльост і промазувати всі стики бітумною мастикою. Бажано в ковзані залишати щілину кілька сантиметрів для природної вентиляції кроквяної системи. Металеве конькове покриття обклеюється м'якою черепицею. Її можна викроїти з рядової або розірвати по лініях перфорації карнизну. Фіксуйте листи черепиці чотирма гвоздиками по два з кожного боку. Укладання ковзана робіть назустріч переважному напрямку вітру.

Якщо коник має гострий кут або роботи з укладання черепиці виробляються в холодну пору року, то перед вигином конькової черепиці лінію слід прогріти будівельним феном, інакше вона дасть тріщини. Деякі виробники обіцяють, що їхню черепицю можна укладати при температурі -5°С. Не вірте і не експериментуйте, роботи потрібно виконувати лише у теплу та суху погоду. Щоб краї конькової черепиці не проглядалися, трохи відріжте їх під кутом. Зверху буде вузька частина, внизу трохи ширша. Широка рівна частина заводського різання сховає всі нерівності ручної роботи.

На цьому роботи по даху закінчені, можна приступати до утеплення даху.

Ціни на гнучку черепицю

гнучка черепиця

Відео – Монтаж гнучкої черепиці

Далеко не секрет, що свою широку популярність серед багатьох забудовників керамічна покрівельна черепиця заслужила завдяки своїм як технічним, так і естетичним якостям. Доказом цього можна вважати вже хоча б термін її експлуатації, здатний досягати ста років. Так, виготовлення керамічної черепиці здійснюється за допомогою спікання натуральних матеріалів, тому покриття здатне стійко переносити будь-яку дію з боку. природних факторів. Безумовно, як і будь-який матеріал, керамічна черепиця має й деякі свої недоліки, основні з яких – досить трудомісткий монтаж покрівлі з керамічної черепиці, а точніше, її окремих елементів, а також необхідність чітко та неухильно дотримуватись вимог інструкції з встановлення.

Початок роботи з монтажу керамічної черепиці

Починаючи роботи з таким матеріалом, як керамічна черепиця, монтаж її може бути умовно розділений на два основні етапи. Під час першого виконуються всі розрахунки, і готується основний обсяг необхідних матеріалів, але в другому етапі здійснюється безпосередньо укладання.

Необхідна кількість керамічної черепиці для покрівлі

Коли для такого приміщення, як лазня, покрівля може включати один, два і більше розташованих під різними кутами скатів. Влаштування черепиці здійснюється за принципом перекриття-нахлеста, на розмір якого впливає, в першу чергу, кут покрівельного нахилу. Якщо відняти від усієї довжини керамічної деталі відрізок, який необхідний для того, щоб сформувати перекриття, то вийде значення, що має назву корисної довжини матеріалу. Показник корисної ширини зазвичай вказується виробником в інструкції, що додається до матеріалу.

Отримавши всі необхідні дані для розрахунку площі, слід обчислити те, скільки матеріалу знадобиться на 1 м2 покрівлі. Отримані дані слід округлювати у велику сторону, що обґрунтовується необхідністю обрізати частину матеріалу.

Після цього до готових даних потрібно додати ще один черепичний ряд, потрібний для «бою» і обрізки. Важливо також не забути обчислити число , які необхідні для влаштування ковзана та .

Розрахунок кількості гідроізоляційного матеріалу

У тому випадку, якщо монтується керамічна черепиця своїми руками, варто пам'ятати, що якщо покрівельний ухил дорівнює 22 градусам, то обов'язково необхідно укласти прошарок гідроізоляції. Найкраще для цього застосовувати рулонний матеріал, який настилається за принципом нахлеста полотен на відстань по 10 сантиметрів, напускаючи фронтонні та скатні лінії звисів по 15 сантиметрів, дотримуючись перехльост через виступаючі поверх кути по 15 – 20 сантиметрів. Щоб розрахувати потрібну кількість матеріалу, потрібно загальну скатну площу помножити на 1,4.

Укладання мембрани гідроізоляції з відступом 30 сантиметрів від ковзана зможе гарантувати конструкції нормальну вентиляцію. Сам коник має бути обладнаний особливою стрічкою ізоляції.

У районі димохідного проходу та місць примикань стін необхідно буде залишити напуск у тому випадку, якщо лазня, на яку монтується покрівля, прибудована безпосередньо до приміщення.

Розрахунок параметрів решітування та кроквяних ніг

Так, обладнання для виробництва керамічної черепиці працює таким чином, що нормальною вагою натуральної черепиці, яка припадає на 1 м² даху, є вага 40 кілограмів. Сюди також потрібно додати ще й потенційне навантаження снігу, особливо це стосується конкретних регіонів. сніжною зимою. Саме тому, обладнуючи систему крокв, важливо підійти до процесу дуже уважно і виконати її так, щоб вона була потужною. Але особливої ​​необхідності застосовувати виключно товстий брус немає, можна буде лише зменшити крок установки крокв. Найкращим рішеннямдля кроквяної ноги стане брус, що має прямокутний перерізприблизно 75×150 міліметрів. Встановлювати монтажні ферми правильніше через кожні 60 – 90 сантиметрів.

Для обрешіточної системи підійде брус, що має параметри 50x50 міліметрів, але можна скористатися і прямокутним аналогом (40x60 міліметрів).

Ряди решетування повинні мати таку ж кількість, що і горизонтальні ряди черепиці. Сюди також додається ще один ряд, який проходитиме вздовж карнизу.

Кріплення керамічної черепиці

Основними елементами кріплення покриття виступають шурупи, оброблені цинком, та спеціальні кляймери. Листи керамічної черепиці потрібно ретельно закріплювати в тих місцях, де навантаження вітру є підвищеним. Обов'язково потрібно фіксувати нижній ряд, який йде вздовж карнизної лінії, а також ряд, розташований уздовж ковзана і фронтону. У разі, якщо роботи з укладання матеріалу ведуться на даху, ухил якої становить понад 50 градусів, то рядові елементи слід закріплювати додатково за принципом шахового порядку. При такому пристрої один елемент черепиці зможе підтримувати сусідні розташовані зверху та знизу.

Перевірка як частина етапу підготовки

Для того щоб у процесі спорудження системи обрешітки не виникло будь-яких помилок, пов'язаних, наприклад, з перекосом матеріалу, параметри системи, що монтується крокв, необхідно виміряти ще до початку безпосереднього укладання.

1. Спочатку коригується напрям, яким розташовуються горизонтальні ґрати, розташовуючи їх за принципом віяла. В даному випадку простір, що залишається між решетинами, має збільшуватися у напрямку фронтону з великим розміром.
2. Видаляти будь-які відхилення у вертикальному напрямку слід за тим самим принципом віяла, формування незначного люфту деталей у потрібному напрямку.

Починати перевірочні роботи варто зі скатних діагоналей. За умови, якщо їх параметри різняться між собою, слід виміряти кожну сторону ската окремо.

Монтаж керамічної черепиці, подробиці на відео:

Процес укладання керамічної черепиці

Влаштовуючи натуральну черепицю на основу із гідроізоляції та утеплювача, важливо оснастити покрівлю двома зазорами, призначеними для вентиляції. Перший з них повинен розташовуватися між мембраною термо- та гідроізоляції, а другий – між ними та покриттям. При такому способі укладання всі елементи утеплювача, дерева, а також черепиця зможуть безперешкодно звільнятися від надлишку вологи, внаслідок чого експлуатаційний термін буде суттєво продовжений.

1. Перший із зазорів вентиляції може бути змонтований як за допомогою пристрою решетування, так і завдяки укладання обрізної дошкитовщиною 5 сантиметрів уздовж ковзана.
2. Забезпечити другий зазор покликаний пристрій контробрешітки.

Порядок укладання керамічних елементів:

• спочатку без будь-яких кріплень уздовж ковзана укладаються ряди. Якщо виконати ряд з цілих деталей, елементи кераміки можуть обрізати за допомогою шліфувального інструменту, оснащеного диском для різання каменю. Виконувати обрізку потрібно лише землі;
• через наперед підготовлені напрямки відзначаються лінії монтажу вертикальних стовпців. Важливо окреслити лінію фронтону і далі лінії, що розташовуються через 3 - 5 вертикально розташованих рядів;
• кріпити черепицю потрібно виключно згідно з наданою виробником інструкцією. Починати укладання найкраще з правого нижнього покрівельного кута і рухатися вліво та вгору;
• важливо не забути про пристрій та фіксацію додаткових деталей, призначених для фронтону та ковзана. Обрізна дошка, що монтується на коник, не повинна мати точок зіткнення з черепицею з черепицею. Елементи підганяються один одному за допомогою обрізки;

Спорудження кроквяної конструкції скатного даху здійснюється відповідно до діючих у Росії норм і вимог СНиП.

Особливу увагу слід звертати на кліматичні особливості регіону, де розташований будинок. Як вітрові, так і снігові навантаження (у зимовий час) істотно різняться залежно від географічного розташування.

Такий покрівельний матеріал, як черепиця, призначений лише для скатних дахів. Композитна черепиця MetroTile® може застосовуватися для покрівлі з нахилом ската не менше 12 градусів.

Сучасні архітектурні рішеннячасто передбачають складну конфігурацію покрівлі, де деякі елементи мають менший ухил, ніж основні скати. На таких ділянках даху композитну черепицю можна використовувати тільки в декоративних цілях за наявності стовідсоткової гідроізоляції.

На рис 5-1.1 показано загальну схему конструкції. Поверх крокв, які запиляні вертикально, розташовується гідроізоляція. Полотна гідроізоляційного матеріалумонтуються горизонтально, від карниза знизу вгору, з вертикальними нахльостами як мінімум 150 мм і горизонтальними близько 100 мм. При цьому, як зазначають фахівці компанії Строймет, гідроізоляція повинна провисати між кроквами на 100-200 мм.

Стикування полотен гідроізоляційного матеріалу здійснюється на кроквах. Найперше полотно має звисати з краю крокв як мінімум на 10 сантиметрів. Поблизу коника даху гідроізоляція не доводиться до самого коника приблизно на 10 сантиметрів. Це потрібно для вентиляції покрівлі.

Скатна покрівля має два вентиляційні канали - ВК-1 та ВК-2 (див. рис. 5.1-2). Перший розташовується вище за гідроізоляцію, а другий - нижче.

Мал. 5.1-2 – A

Мал. 5.1-2 – B

ВК-1 формується за рахунок контробрешітки, для якої зазвичай використовується бруски перетином 50 на 50 мм. Нижній торець контробрешітки повинен виступати за край крокви на відстань до 4 сантиметрів.

Якщо кут нахилу ската менше 20 градусів, то для контробрешітки рекомендується застосовувати брусок 50 на 75 мм. У цьому випадку перетин вентиляційного каналуВК-1 збільшується, як показано на рис. 5.1-2-В.

У конструкції покрівлі можуть бути передбачені такі елементи, як розжолобки. Отримавши свою назву від давньоруських вузьких і довгих судин, покрівельні розжолобки допомагають швидко видалити з даху надмірну вологу - у тому числі у разі затяжних косих дощів.

Якщо в проекті покрівлі є розжолобки, то починати монтаж гідроізоляції та контробрешітки потрібно саме з них.

При монтажі тепло- та гідроізоляції слід мати на увазі, що між ними обов'язково повинен розташовуватися вентиляційний канал, який на схемах позначений як ВК-2. Він необхідний для того, щоб на покрівлі не утворювався конденсат, який при мінусової температуриперетворюється на лід.

Тільки в тому випадку, якщо в гідроізоляції покрівлі використовується новий супердифузійний матеріал Тайвек, облаштування вентиляційного каналу ВК-2 необов'язкове.

Монтаж обрешітки

Обрешітка покрівлі на відстані між кроквами до 1 метра (на рис. 5.2-1 воно позначене буквою «Ш», тобто крок крокв) робиться з брусків, що мають перетин 50х50 міліметрів. У тому випадку, якщо крок крокв більше, перетин брусків обрешітки також має бути збільшено. При цьому вологість деревини, з якої споруджується решетування, не може бути вище 20% від сухої ваги.

Лати монтуються знизу вгору. На рис. 5.2-1 нижній брусок позначений номером 1, а верхній - 4. Найнижчий брусок кріпиться в 2 см від торця котробрешетки (див. на тому ж малюнку виноску I), і на ньому фіксується перший знизу ряд листів черепиці.

Бруски, що використовуються в решетуванні, повинні покривати по довжині як мінімум 2 прольоти між кроквами, а нижні межі сусідніх рядів лати повинні відстояти один від одного строго на 370 мм. Саме такою є довжина стандартного листа композитної черепиці у всіх п'яти колекціях MetroTile®. Отже, тільки такий крок між латами дозволяє створити в місцях стикування черепичних листів замок, що відіграє ключову роль як у функціональному плані (гідроізоляція покрівлі та її захист від вітрових навантажень), так і в естетичному (привабливий зовнішній вигляд).

На малюнку 5.2-1 зображені шаблони, за допомогою яких можна точно вивіряти відстань між брусками обрешітки. Вони досить прості у виготовленні та значно спрощують роботу.

Відстань від верхнього ряду покрівельної решетування до ковзана даху - це особливий параметр, який у кожному проекті визначається окремо. На рис. 5.2-1 (виноски II та III) він позначений буквою «А». Ідеальною можна назвати таку довжину крокв, при якій даний параметр також становитиме 370 мм, але можливі інші варіанти, які більш докладно описані нижче.

Зупинимося особливо на конькових брусках решетування:

• На виносці ІІ малюнку 5.2-1 зображено кріплення напівкруглих елементів ковзана. В даному випадку бруски обрешітки розміщуються на відстані 13 см по обидва боки від коника даху.
• Якщо ж використовуються реброві елементи ковзана, то бруски решетування слід обтесати і розмістити в 120 мм від ковзана, як це показано на виносці III.
• За наявності розжолобків, грати повинні розташовуватися на відстані в 18 сантиметрів від центральної лінії розжолобка.

Робота над карнизом покрівлі починається з встановлення карнизної дошки завтовшки 40 міліметрів. Карнизна дошка міцно прибивається цвяхами до крокв.

Якщо проект передбачає монтаж водостоків, то на карнизній дошці закріплюються кронштейни для ринв (рис. 5.3-1, винесення II). Якщо ж створення водостоків не планується, то на карнизній дошці необхідно встановити крапельник для конденсату, який можна зробити з карнизної планки, як показано на малюнку 5.3-2. При розрахунку потреби в матеріалах фахівці компанії Строймет відзначають, що витрата карнизної планки при цьому зростає приблизно вдвічі.

На наступному етапі чотирма цвяхами кріпиться перший від краю карнизний елемент. Потім аналогічно встановлюються наступні карнизні елементи з нахлестом не менше 10 сантиметрів.

Важливо!

Оскільки від правильного монтажу елементів карниза безпосередньо залежить надійність гідроізоляції покрівлі та функціональність підпокрівельної вентиляції, під час роботи необхідно переконатись у наступному:

1. Карнизна дошка покрита зверху гідроізоляційною плівкою, і при цьому забезпечений вільний стік конденсату у ринву або крапельник.
2. Капельник карнизної планки виведений у ринву.
3. Між шаром гідроізоляції та карнизним елементом є достатній простір для припливу повітря до каналу покрівельної вентиляції, позначений пунктиром на рис. 5.3-1 (виноски I та II), як ВК-1.
4. Підшивка карниза має канали, що забезпечують приплив повітря канал підпокрівельної вентиляції, позначений пунктиром тому ж малюнку, як ВК-2.

Монтаж черепиці на схилі покрівлі

Укладання листів композитної черепиці здійснюється з нахлестом таким чином, щоб нижній ряд заходив під верхній. Після того, як один ряд аркушів закріплений з верхньої сторони, ці аркуші слід підняти, щоб завести під них аркуші наступного (нижнього) ряду. Після цього верх нових листів прибивається цвяхами до брусків обрешітки разом із нижньою частиною листів вищого ряду.

Черепичні листи розміщуються в шаховому порядку з бічним нахлестом і усуненням. На рис. 5.4-1 бічний нахлест позначений літерою B, а усунення - літерою S.

Для різних колекцій композитної черепиці MetroTile® існують свої рекомендації щодо розрахунку параметрів зміщення та нахлесту. В одних випадках основою розрахунку служить ціле число хвиль черепиці, в інших - точний розмір в міліметрах.

Мал. 5.4-1 - А

Мал. 5.4-1 - B

У місцях нахлеста допускається сходження максимум трьох листів композитної черепиці.

На наступних схемах (рис. 5.4-1, А і В) показаний порядок укладання листів в залежності від переважаючого напряму вітру в цій місцевості. Оскільки вся конструкція покрівлі зазнає постійних вітрових навантажень, враховувати напрям вітру при монтажі черепиці надзвичайно важливо!

Кріплення листів черепиці до решетування також залежить від обраної колекції. Послідовність забивання цвяхів та конкретні точки, які їх слід вбивати, вказані малюнку 5.4-2 - у своїй необхідно врахувати, що цвяхи 1-4 використовуються, якщо новий лист черепиці з лівого боку накладається на попередній. Якщо ж лист посідає у ряду останнє місце, його вільний край кріпиться з допомогою цвяха 4а.

Цвяхи забиваються під кутом 45 ° до поверхні листа (рис. 5.4-2, винесення I). Робити це слід вручну, причому стояти на поверхні вже змонтованої черепиці і переміщатися нею потрібно так, як показано на рис. 5.4-3.

Для того щоб цвяхи не виділялися на тлі декоративного покриттячерепиці, вони можуть бути зафарбовані акриловою фарбоюі заспані базальтовою посипкою. Те й інше входить до складу ремонтного комплекту.

Мал. 5.4-4 - А

Мал. 5.4-4 - В

Як згадувалося вище, верхній ряд черепиці у ковзана, на відміну інших рядів, немає фіксованого розміру. Тому перед тим, як приступити до монтажу цього ряду аркушів, необхідно точно виміряти відстань між верхнім бруском обрешітки на схилі та коньковим бруском.

Якщо відстань (на рис. 5.4-4 – А вона позначена буквою «А») становить 370 мм, то верхні листи черепиці можна кріпити так само, як і всі попередні.

Відстань А від 250 до 370 мм дозволяє використовувати у верхньому ряду цілі черепичні листи. Однак при цьому один ряд зрушується на інший, і фахівці компанії Строймет радять подбати про збереження необхідних значень максимального снігового та вітрового навантаження. З цією метою слід забивати не чотири, а вісім цвяхів на лист як зверху, і знизу (див. рис. 5.4-4 - У).

В іншому з верхнього боку лист кріпиться звичайним порядком, тоді як знизу цвяхи потрібно забивати у вершину профілю листа. При цьому між листами розміщується ущільнювач.

Мал. 5.4-4 - З

Найбільші складнощі викликає ситуація, коли відстань А – менше 250 мм. Це унеможливлює використання цілих листів черепиці у верхньому ряду. Отже, листи треба вкоротити. Як це зробити, показано на рис. 5.4-4 – С.

Для того, щоб не допустити деформації аркушів або зменшити її, спочатку слід підгинати на відстані А від краю аркуша. На листі відзначаються лінії підгину та відрізу (друга - на 50 мм далі за першу) і потім з використанням ручного або спеціального інструменту лист підгинається вгору.

Для різання листа також можна використовувати як ручний, так і спеціальний інструмент.

Укорочені листи черепиці прибиваються до верхніх лат цвяхами - по 8 штук на кожен лист.

На фронтоні покрівельні листи повинні бути змонтовані врівень з торцями обрешетин, як це показано на рис. 5.5-1. Краї листів слід відігнути під прямим кутом нагору за допомогою ручного згинального інструменту (на відстані близько 30-40 мм від краю). У цьому місці до листів приклеюється універсальний ущільнювач, що самоклеїться (рис. 5.5-2 і 5.5-3).

Найважливішим елементом фронтону є вітрова дошка, яка має перетин 25 на 130 міліметрів і кріпиться до торців брусків обрешітки цвяхами (рис. 5.5-3).

Важливо!Вітрову дошку слід встановлювати таким чином, щоб при монтажі торцевої планки її фігурні зубці лише трішки стикалися з поверхнею черепичних листів.

Встановлення торцевих планок здійснюється знизу нагору. У нижній планці – першій від карниза – торець слід закрити спеціальною заглушкою (рис. 5.5-4).

Заглушку торцевої планки потрібно вставити всередину самої, загерметизувати за допомогою силікону і закріпити чотирма саморізами.

Перш ніж кріпити торцеві планки, їх необхідно розмістити на торцевій дошці і лише переконавшись, що вони всі викладені правильно і рівно, можна починати фіксацію.

Кожна планка прибивається до вітрової дошки п'ятьма чи шістьма цвяхами.

Мал. 5.5-5 – A

Мал. 5.5-5 - B

У декоративних цілях торцева планка на фронтоні може бути замінена напівкруглим коником.

На малюнку 5.5-5 – А можна ознайомитися з перетином вузла кріплення торцевої планки на фронтоні. На рис. 5.5-5 - У продемонстрований особливий випадок, коли загальна товщина покрівельного пирога становить понад 130 мм. Він вимагає включення в конструкцію додаткового елемента - фартуха, який виготовляється з плоского покрівельного листа і підкладається під торцеву планку, як показано на схемі.

Покрівельні елементи ребрового коника встановлюються з нахлестом 100 мм. Якщо коник напівкруглий, його елементи розміщуються з нахлестом в 45 мм і формують своєрідний замок.

Як реброві, так і напівкруглі елементи прибиваються до конькових брусків обрешітки 50-міліметровими цвяхами відповідно до схеми на рис. 5.6-1 чи 5.6-2.

Для ковзана односхилим покрівлі фахівці компанії Строймет рекомендують використовувати гнутий плоский лист, як показано на рис. 5.6-3. Кут згину залежить від товщини крокв та ухилу схилу даху. При необхідності (як правило, з естетичних міркувань) поверх такого ковзана можна закріпити напівкруглі конькові елементи.

Щоб унеможливити проникнення води та снігу в простір між верхнім бурським решетуванням і елементами ковзана, в цьому місці рекомендується покласти універсальний ущільнювач.

Елементи напівкруглого коника слід розташовувати так, як зазначено на рис. 5.6-4 з урахуванням переважаючого напряму вітрових потоків.

Торці напівкруглих та ребрових ковзанів можна закрити спеціальними кришками (рис. 5.6-5).

Вальмова покрівля має трикутні скати, що створює деякі специфічні складнощі під час монтажу композитної черепиці на такому даху.

На малюнку 5.7-1 показана схема установки брусків перетином 50 на 50 мм поверх решетування покрівлі вздовж вальмового ковзана. Якщо коник напівкруглий, то відстань між зовнішніми гранями цих брусків має становити 150-160 мм, якщо ж коник реберний - досить 120-130 мм.

Листи композитної черепиці MetroTile®, які примикатимуть до вальми, повинні бути обрізані так, як показано на рис. 5.7-2. Перед обрізанням для зменшення деформацій слід виконати згинання листа (рис. 5.7-3). Лінія згину повинна відповідати необхідному розміру листа, а лінія відрізу розмічується з припуском 50 мм. Загинати лист потрібно вертикально нагору, під кутом 90 градусів. Заміри та розмітку ліній згину та різу рекомендується проводити безпосередньо на даху, тоді як підготовку краще здійснювати на землі.

Перед встановленням конькових елементів потрібно укласти вздовж бруса вальмового коника додаткові ущільнювачі. В іншому монтаж вальмових ковзанів не відрізняється від монтажу конькових елементів на звичайній покрівлі (відповідно до рекомендацій, викладених у попередньому розділі).

Особливості установки напівкруглих елементів ковзана на вальмовій покрівлі показано на рис. 5.7-4.

З обох боків від поздовжньої осі розжолобка необхідно встановити дерев'яні бруски перетином 50 на 50 міліметрів. Поверх цих брусків кладеться гідроізоляція, яку в жодному разі не можна натягувати і закріплювати за допомогою цвяхів.

У 5 сантиметрах від брусків під розжолобок встановлюються бруски контробрешітки з випиляною частиною перетином 25 на 150 мм, що становить чверть бруска. Сюди повинна бути укладена опорна дошка під розжолобок, переріз якої такий самий - 25х150 мм.

Приходять в розжолобку кінці обрешетин прикріплюються до опорної дошки і обрізаються на відстані в 200 мм від осі розжолобка. При цьому під ними формуються порожнини, необхідні для відведення з покрівельного простору конденсату та забезпечення циркуляції повітря в ньому.

Елементи розжолобка прикріплюються до опорної дошки 40-міліметровими шурупами. Встановлення елементів починається з нижньої частини покрівлі. При цьому верхні шурупи розташовуються в 30 мм від краю елемента і на максимальній відстані від осі розжолобка.

Наступні елементи всуваються в попередні, причому нахлест повинен становити щонайменше 150 мм. Вони також пригвинчуються шурупами до опорної дошки.

Уздовж бортика розжолобка фахівці компанії Строймет рекомендують встановлювати універсальний ущільнювач.

Перед початком монтажу можна відігнути бічний край листа покрівлі, що примикає до розжолобка, вниз, як показано на рис. 5.8-2. У цьому випадку відстань від розжолобка до відгину листа має бути близько 10-15 мм.

Увага!При роботі над дизайном черепичної покрівлі слід мати на увазі, що елементи розжолобка поставляються без базальтового посипання.

Усі вентиляційні та опалювальні труби, що виходять на дах, повинні бути оштукатурені до початку монтажу черепиці. На трубах не допускаються уступи та напуски.

Схема монтажу покрівельних елементів на ділянках даху, що примикають до труб, показано на рис. 5.9-1 та 5.9-2. На першому з них ви бачите перетин А – у площині, яка паралельна кроквам (на виносці зліва можна подивитися як це виглядає у масштабах усієї будівлі).

Показаний на схемі фартух кріпиться до труби або стіни за допомогою саморізів з дюбелями.

Малюнок 5.9-2 демонструє переріз В. Тут площина перерізу перпендикулярна кроквам покрівлі:

Монтаж черепиці на зовнішньому та внутрішньому переломі ската

Якщо скат покрівлі має зовнішній перелом, то тут покрівельні листи монтуються відповідно до схеми на рис. 5.10-1.

На рис. 5.10-2 показано, як монтувати композитну черепицю на внутрішньому переломі ската. При цьому крок між брусками обрешітки на зламі, як правило, більше звичайних 370 мм. Цифра на схемі вказана умовно - дійсна відстань залежить від кута нахилу обох схилів і уточнюється при монтажі решетування.

Монтаж торцевого та бокового примикання до стіни

Примикання до стіни оформляється так само, як і примикання до труби - тобто відповідно до схем на рис. 5.9-1 та рис. 5.9-2 та матеріалами відповідного розділу.

Монтаж складних фрагментів покрівлі

Для покриття складних ділянок покрівлі – наприклад, конусоподібних чи напівкруглих – призначений плоский покрівельний лист MetroTile®. Цей лист необхідно розрізати на фрагменти потрібної форми, які потім закріплюються на суцільній решетуванні з дошки, вологостійкої фанери, орієнтовано-стружкової плити (OSB) або інших матеріалів.

Монтаж мансардного вікна

Мансардні вікна, які встановлюються в отворах покрівлі, критою черепицею MetroTile®, повинні мати оклад, призначений спеціально для покрівельних матеріалів з високим профілем. У компанії Строймет ви можете купити повний комплектмансардного вікна - з окладом та елементами для герметизації. Ми пропонуємо вікна для мансарди та . Також при підготовці основи під монтаж покрівлі MetroTile® заздалегідь потрібно враховувати відповідність розмірів мансардного вікна, відстань між кроквами та решетуванням.

Розміри отвору під мансардне вікно розраховуються таким чином, щоб він був на 40-60 міліметрів ширший і на 45 міліметрів вищий за вікно (рис 5.13).

Крім того, слід підготувати бруски решетування, що безпосередньо примикають до рами вікна, таким чином, щоб рівень окладу був на 25 міліметрів нижчим за решетування. Для цього у відповідних брусках вибирається чверть на глибину 25 мм та на ширину віконного окладу.

У нижній частині вікна обрешітка покрівлі має бути посилена. Конкретні параметри посилення зазвичай вказуються в інструкції постачальника мансардних вікон.

Застосування прозорих листів MetroTile®

Влаштування мансардних вікон - єдиний прийнятний спосіб забезпечити проникнення світлових променів через утеплену покрівлю.

Однак у тому випадку, якщо йдеться про будівництво навісів та відкритих терас, а також про освітлення холодних горищ, то можна використовувати інший спосіб освітлення – із застосуванням прозорих листів MetroTile®.

За своєю формою та розмірами вони не відрізняються від звичайних покрівельних листівтому їх монтаж не пов'язаний з будь-якими складнощами і не вимагає застосування додаткових аксесуарів. Особливість прозорих листів полягає в тому, що вони виготовляються із полімерного матеріалу - полівінілхлориду (ПВХ). Завдяки цьому вони пропускають світло.

Якщо ухил ската покрівлі не досягає екстремальних величин понад 40 градусів, то будова композитної черепиці MetroTile® перешкоджає лавиноподібному сходу снігових мас.

Однак у деяких випадках установка снігозатримувачів потрібна відповідно до СНиП. Потрібні вони і при дуже великих кутах ухилу скатів.

Змонтувати снігозатримувачі можна відповідно до схем на малюнках 5.14-1 та 5.14-2.

Покрівельні матеріали MetroTile ® можуть успішно використовуватися не тільки при будівництві нових будівель, але і в ході ремонту існуючих, у тому числі з монтажем черепиці поверх наявної покрівлі. Якщо існуюча покрівля занепала, почала протікати або застаріла морально, видаляти її не потрібно.

Композитна черепиця може бути укладена як на старій покрівлі з хвилястого листа, так і на фальцевій покрівлі або гнучкій черепиці.

Контробрешітка по хвилястому листу робиться з брусків такого перерізу, щоб верхня кромка їх була вищою за гребінь хвилястого листа. Крок між брусками контробрешітки не повинен перевищувати 500 мм (рис. 5.15-1).

Монтувати контробрешітку гнучкою або фальцевою черепицею ще простіше. Тут використовуються стандартні бруски перетином 50 на 50 міліметрів із кроком рівно 500 мм (рис. 5.15-2).

Якщо стара покрівля протікає, то фахівці компанії Строймет рекомендують прокласти вище за неї додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, як показано на малюнку 5.15-3.

Якщо стара покрівля має бітумне покриття, то може виникнути потреба в додатковому утепленні(Рис. 5-15-4).

У всіх випадках поверх контробрешітки монтується обрешітка, до якої відповідно до вказівок даної інструкції кріпляться листи композитної черепиці MetroTile ®.