використовують дерев'яні крокви практично при будь-якому покрівельному покритті.

Дерев'яне покриття можна використовувати для різних форм покрівлі: односкатной, двосхилим, вальмовой, полувальмовой і ін.

Це зручно і практично. будинку повинна не тільки красиво виглядати, але також відповідати поставленим завданням. На сьогоднішній день конструкція даху дерев'яного будинку може бути виготовлена \u200b\u200bв багатьох варіантах: односхилий, двосхилий, вальмовая, полувальмовая і ін.

Особливості дерев'яного даху

Така покрівля неодмінно повинна гармонійно співвідноситися з самим дерев'яним будинком. Будинки з дерева є прекрасними варіантами приватного житла з кількох причин:

• висока екологічність матеріалу, з якого виготовлені вдома;
• дерев'яні дахи мають більшу тривалість експлуатації при правильній обробці і укладанні колод;
• підвищена теплоізоляція своїми силами;
• дерево - це будівельний матеріал, зручний і легкий в обробці навіть власними руками;
• , Що застосовуються практично під усе покрівлі, можуть витримати різні навісні конструкції до певної межі;
• простота виготовлення - частина конструкції точно може бути зібрана своїми руками.

Однак не можна забувати і про недоліки покрівлі з дерева для дерев'яного будинку:

1. Дерево є живим матеріалом, значить, з часом воно псується навіть незважаючи на те, що зараз існує обробка використовуваних для дому та даху колод різного ступеня. Це означає, що періодично повинен проводитися профілактичний, і його цілком можна зробити своїми руками.
2. Найчастіше подібні дерев'яні дахи страждають від вологості і зміни температур. Дерево починає гнити і кришитися, причому не рятує навіть спеціальна обробка - одним словом, покрівлі потрібен капітальний ремонт.

На що звернути увагу

Саме тому, починаючи будівництво дерев'яного даху, потрібно враховувати наступні нюанси, щоб проектована і реалізована покрівля прослужила набагато довше.

• по-перше, слід звернути пильну увагу на пристрій віконних і дверних прорізів;
• по-друге, обов'язково потрібно провести спеціальну витримку зрубу для отримання усадки до того, як продовжиться будівництво будинку і дерев'яна ферма;
• по-третє, на особливу увагу вимагає власне - на неї будуть припадати все 100% опадів, що випадають.

Для таких видів покрівлі, як дерев'яна ферма, є дуже важливими і сам покрівельний матеріал, і відповідний час для монтажу конструкції даху з дерева, і постійний перевіряючий контроль на випадок поломок або різних неполадок. Ремонт в разі чого обійдеться дорожче.
При виборі того чи іншого виду матеріалів слід звернути особливу увагу на коефіцієнт усадки:

• сире колоду або сирої брус дають неодмінну усадку в 10%;
• профільований брус - не більш 3 або 5%;
• при використанні висушеного або клеєного бруса усадка становить приблизно 2-3%.

Тому, починаючи будівництво дерев'яного будинку або покрівлі, слід все мітки продублювати в двох варіантах - до усадки і після неї. Інакше необхідний ремонт стане постійним супутником.

Яка може бути форма дахів

При будівництві велике значення має форма даху. Для її забезпечення підбираються необхідні матеріали і конструкції дерев'яних крокв.

Як правило, обрана (ферма) дерев'яного будинку залежить від наступних факторів:

1. Кількість кліматичних опадів, характерне для даної місцевості. Якщо в регіоні, де проводиться будівництво, обсяг випадає взимку снігу мінімальний, то ухил даху може бути менше, і навпаки - форма покрівлі буде вищою, гострої, якщо очікується велика кількість опадів.
2. Велике значення для розрахунку ухилу покрівлі будинку має і обраний будівельний матеріал. Справа в тому, що різні покрівельні будматеріали можуть бути покладені під певним кутом - не вище і не нижче.
3. Іноді при будівництві величезне значення має форма даху. У такому випадку для її забезпечення підбираються необхідні матеріали і конструкції дерев'яних крокв.

Даху дерев'яного будинку може бути надана наступна форма:

• односхилий;
• плоска;
• багатощипцовий;
• мансардні;
• двосхила стандартна;
• вальмовая;
• шатрова, виготовлена \u200b\u200bсвоїми руками (різновид вальмових з рівними однаковими за формою скатами);
• полувальмовая;
• полувальмовая чотирьохскатний.

Дерев'яні даху приватного будинку зі скатами створюють такі зручності при їх експлуатації, як:

• хороша термоізоляція перекриття. Дерев'яна ферма прекрасно утримує і зберігає тепло;
• можливе розміщення мансарди під скатами. Часто такі невеликі приміщення стають додатковим бонусом при будівництві дерев'яної конструкції;
• самоочищення конструкції від снігу. Якщо ферма будинку виглядає як система трикутного даху, то сніг часто не затримується на її схилах, що перешкоджає утворенню величезні замети і, відповідно, зменшує навантаження на всю конструкцію;
• перешкода збору дощової води. Вода, як відомо, може сильно нашкодити дерев'яної системі. Ферма і форма даху з досить великим ухилом дозволяє дощовим краплям стікати з покрівлі, не затримуючись і не потрапляючи всередину;
• пристрій довгих схилів конструкції даху - воно забезпечує відведення рідких опадів від стін для їх більшого збереження;
• недорогий і ефективний ремонт перекриттів (ферма).

Які матеріали можуть бути використані при конструюванні даху будинку

Найпопулярнішими матеріалами для є:

• різні бітумні покрівельні матеріали;
• рулонні покрівельні матеріали;
• металочерепиця;
• черепиця з кераміки;
• шифер;
• ондулін.

Для не надто масивних споруд переважно використовувати досить легкі матеріали. У цьому випадку будівництво і подальший ремонт відбувається більш швидко і якісно. Такі будівельні матеріали для покрівлі, як, не навантажують занадто сильно несучі конструкції (ферма), та й коштують цілком економічно.

такі покрівельні елементи, Як профнастил або профлист, не рекомендуються до використання при влаштуванні даху дерев'яного будинку - вони можуть бути джерелом підвищеного шуму.
Можна виділити наступні основні вузли даху будинку:

1. Різні скати покрівлі, які являють собою похилі поверхні даху, як під великим кутом, так і немає.
2. Ковзани - це поздовжні ребра на вершині даху, які з'єднують два схилу даху, підходять один до одного.
3. Ребра ската - це існуючий кут, утворений перетином скатів.
4. Звис карниза або фронтону - частина покрівлі будинку, яка виступає за периметр несучих стін будівлі на 200 або більше мм.
5. Ринви і труби.
6. Димохідна труба.

Всі ці вузли є необхідними і важливими для правильно сконструйованої даху.

Пристрій покрівлі дерев'яного будинку в деталях

Часто будівництво даху дерев'яного будинку виконують своїми руками.Це сильно здешевлює саме будівництво і дозволяє прекрасно розуміти і відчувати, що помітно полегшує будь-який можливий ремонт.

Отже, з яких же частин складається дах дерев'яна приватного будинку?

1. Безпосередньо дахове покриття. Деякі його види можуть бути легко покладені своїми руками, монтаж інших краще буде довірити фахівцям, інакше доведеться постійний ремонт.
2. Обов'язковий шар пароізоляції. Він призначений для запобігання появи конденсату. Тонкий момент, який повинен бути врахований, якщо - пароізоляція не повинна прилягати до оздоблювального матеріалу. Ферма повинна бути захищена максимально від вологи.

Мінімальна відстань між ними має бути не менше 5 мм. Шар пароізоляції не повинен бути сильно натягнутий. Краще, якщо є невеликі провіси: при сильних морозах плівка має властивість натягатися, і в такому випадку може статися розрив - і ось вже необхідний ремонт. Довільні провіси запобігають будь-які порушення цілісності пароізоляції.

1. Утеплювач. Перед укладанням матеріалу на наступний шар покрівлі його слід розгорнути і залишити вилежатися, щоб в результаті він прийняв правильне положення на конструкції обрешітки будинку.
2. Решетування. Як правило, будівництво конструкції обрешітки під покрівельний матеріал виконується з дерев'яного бруса. Для металочерепиці і ондулина вона буде більш рідкісною, для бітумних і рулонних покрівель - суцільна.

Кроквяна несуча конструкція

Пристрій будь-якого даху з будь-яким покриттям неможливо собі уявити без крокв.
Існують дві схеми розташування такого виду: Похилі і висить.

Похилі кроквяна система має одну або кілька проміжних опор на несучих стінах будівлі або на перегородках.

Висяча кроквяна система має опору виключно на стіни будинку, при цьому як би розпираючи їх. Для того щоб вона не зруйнувала несучі стіни, на верхніх кінцях крокв споруджують спеціальну перемичку, покликану стримувати розпирає зусилля, яке створює кроквяна система.

Кроквяна система теж має свою усадку. Це потрібно враховувати при зборі конструкції даху.
Підсумовуючи, можна сміливо сказати, що частина робіт по монтажу покрівлі цілком може бути виконана своїми руками. Однак найбільш складні моменти виготовлення дерев'яної конструкції даху варто довірити фахівцям, щоб не робити потім періодичної ремонт.

Головні вимоги до даху будинку - надійність і герметичність. Дерев'яний будинок накладає на її пристрій додаткові обмеження, які пов'язані з особливою поведінкою конструкції будівлі. Постійні сезонні переміщення каркаса викликають необхідність пошуку рухомий покрівельної системи. Для цього використовуються спеціальні кріплення кроквяних ніг.

Особливості пристрою покрівлі для дерев'яного будинку

На Русі основним будівельним матеріалом завжди вважалася деревина. З неї зводилися і князівські тереми, і церкви, і вдома простого люду. Чим же настільки приваблює цей будівельний матеріал? Тут є кілька визначальних моментів:

1. Теплоізоляційні властивості. Стіна з деревини товщиною 35 см утримує тепло так само, як цегляна товщиною 1,5 м.
2. Екологічна чистота. натуральний матеріал не виділяє будь-яких шкідливих речовин в навколишнє середовище. Більш того, деревина випаровує в атмосферу корисні для людини фітонциди.
3. Неповторний малюнок оброблених дерев'яних поверхонь.
4. Висока міцність дерев'яних будівель. Нерідкі випадки, коли будівлі витримували до 100 років експлуатації з періодичними ремонтами.
   

Фотогалерея: приклади оформлення дерев'яних будинків і їх дахів

Брусу зруби стоять по 100 років і більше, вимагаючи тільки регулярного догляду та косметичного ремонту
Дерев'яні будинки як ніякі інші передають традиції стародавнього зодчества
Сучасні покрівельні матеріали гармонійно поєднуються з дерев'яними будівлями і забезпечують їх надійний захист від впливу зовнішнього середовища
М'яка покрівля елегантно виглядає на дерев'яному брусовому будинку і не створює великого навантаження на його каркас і фундамент

Специфіка конструкцій з деревини

Особливості дерев'яних будівель полягають у властивостях самого матеріалу. Справа в тому, що будинки, побудовані з дерева, нестабільні. Вони, нехай і в незначній мірі, здатні змінювати свої розміри в процесі експлуатації, вбираючи або віддаючи вологу в залежності від пори року. Через це, наприклад, сучасний металевий кріплення (зокрема, саморізи) при будівництві дерев'яних будинків застосовується обмежено. Пориста структура деревини визначає її низьку теплопровідність. Але вона ж є і причиною підвищеної в порівнянні з іншими матеріалами гігроскопічності, через яку і відбуваються сезонні деформації будівлі.

Деревина має пористу структуру, яка є причиною низької теплопровідності і високої гігроскопічності цього будівельного матеріалу

Як влаштована кроквяна система дерев'яного будинку

Покрівля будинку, незалежно від матеріалу каркаса, є найважливішим його елементом, що забезпечує комфортне проживання і тривалість експлуатації. Однак якщо для більшості конструкцій принцип пристрою покрівельної системи однаковий, то для дерев'яних будівель існують особливості, властиві тільки їм.

Дерев'яні будинки можуть мати різну конструкцію каркаса кроквяної системи, але він в будь-якому випадку повинен бути міцним і надійним, здатним витримати всі виникаючі навантаження

Види стропильних систем

Кроквяні системи можуть бути:

Застосування ковзних крокв

Як вже було зазначено, дерев'яна будівля може піддаватися деформацій в залежності від умов експлуатації. При цьому в разі міцного закріплення кроквяної ноги виникають розпираючий або стягують зусилля як на стіни, так і на кроквяні ферми. В результаті тривалі знакозмінні навантаження розхитують з'єднання елементів будівлі.

Щоб уникнути такого явища, влаштовують ковзаючі з'єднання в місцях кріплення кроквяних ніг. Конструкція металевих кріплень дозволяє фермі переміщатися тільки в поздовжньому напрямку. У вертикальній площині вона надійно утримується кронштейном. Це непраздно зауваження, адже при ураганному вітрі на підвітряного стороні виникають навантаження, спрямовані вгору і досягають величини в 630 кг / м 2.

Слід зауважити, що пиломатеріали в стані природної вологості можуть змінювати свої розміри на величину до 6-8%. Очевидно, що при таких переміщеннях можуть виникати значні зусилля. Тому матеріали перед установкою потрібно піддавати сушці до вологості близько 18% (так звана будівельна вологість). При такому вмісті вологи максимальна зміна розмірів буде відбуватися вже в межах 2-3%.

Фотогалерея: особливості будови кроквяної системи дерев'яного будинку

Ковзне кріплення застосовується тільки для стропильних систем дерев'яних будівель
Скользяще кріплення компенсує сезонні деформації зрубу
Шарнір на кроквах дерев'яного будинку дозволяє уникнути напруги в цій частині при деформаціях зрубу
Установка додаткових кріпильних елементів у вигляді металевих пластин і кронштейнів підсилює кроквяну систему

Кроквяні системи дерев'яних будівель, по суті, є «плаваючими» і утримуються на каркасі будівлі тільки власною вагою. Цього достатньо при нормальних кліматичні умови. При екстремальній погоді в роботу вступають утримують ковзаючі кріплення.

Для виготовлення елементів покрівельної системи застосовуються такі матеріали:

1. Для пристрою кроквяної системи в більшості випадків використовується брус перерізом 50х150 мм з деревини хвойних порід. Традиційно набувають соснові або ялинові пиломатеріали, однак по конструкційним і міцності краще використовувати модрину. Це дорожче, але такий матеріал довговічніше і здоровіше.
2. Для будівель невеликого розміру двускатную кроквяну систему можна побудувати з бруска 50х100 мм, незначно збільшивши кількість підкосів і стійок.
3. Неодмінним атрибутом кроквяної системи є решетування. Її розміри і крок установки безпосередньо залежать від характеру фінішного покриття покрівлі. Так, для малоформатних покриттів (всі види черепиці) знадобиться суцільна обрешетка, для якої часто застосовуються дошки 25х100 мм, що встановлюються з кроком не більше 5 см. В даний час замість них часто настилають листові матеріали - плити ДСП, ЦСП, ОСП та інші подібні. Крок обрешітки з дошки для профнастилу та металочерепиці може становити від 30 см до півтора метрів в залежності від розмірів фінішного покриття і ухилу ската. Слід звернути увагу на те, що застосовувати дошку ширше 120 мм небажано - при викривленні вона може деформувати дах.
4. Контробрешетування для створення вентиляційної порожнини в покрівельному пирозі зазвичай виготовляється з бруска 25х50, 40х50 або 50х50 мм.

Всі пиломатеріали, використовувані в кроквяної системі, повинні бути оброблені антибактеріальними і протипожежними просоченнями.

Відео: ковзне кріплення крокв

Як розрахувати і побудувати покрівельну систему

Будь-яке серйозне будівництво передбачає попереднє виготовлення проекту виконання робіт. Він потрібен насамперед для розрахунку кількості матеріалів і необхідних для його установки витрат. Це твердження повною мірою відноситься і до влаштування даху.

Витрати на виготовлення покрівлі залежать від завдання, яка може відрізнятися в залежності від характеру використання вдома:

1. Побудувати «холодну» дах, призначену тільки для захисту підпокрівельного простору і всього будинку від примх погоди. Слід зазначити, що втрати тепла через такий дах складають до 25% від витрат на опалення. У місцевостях з тривалим опалювальним періодом це може скласти солідну суму.
2. Створити утеплену дах, яка дозволить уникнути зайвих витрат на опалення, так що економія на оплату енергоносіїв швидко окупить всі витрати на створення покрівельного пирога.
3. Влаштувати мансардне приміщення в підпокрівельному просторі. Таке рішення стане логічним кроком після утеплення покрівлі. Витрати тут чималі, але і виграш в корисної площі і комфортності проживання очевидний.

Зрозуміло, всі наведені варіанти потрібно прораховувати заздалегідь, тому що для кожного з них будуть потрібні матеріали, вага яких потрібно врахувати ще на етапі проектування фундаменту.

Розрахунок площі даху

За допомогою розрахунку площі даху можна визначити потребу в покрівельний матеріал. При цьому немає необхідності скрупульозно прораховувати площа димових і вентиляційних труб. Досить врахувати довжину схилів з величиною звисів не менше 40 сантиметрів з усіх боків покрівлі, які потрібні для того, щоб уберегти від стікала вода стіни будівлі. Довжина скатів безпосередньо залежить від кута нахилу їх площин - чим менше кут сходження крокв, тим більше довжина ската. Визначившись з кутом нахилу, довжину ската можна обчислити двома способами:

Для визначення площі ската необхідно його довжину помножити на ширину: S \u003d L ∙ С, де С - довжина коника з урахуванням звисів, S - площа ската.

Обчислити необхідну кількість покрівельного матеріалу можна за формулою N \u003d S / S ел, де N - необхідна кількість елементів матеріалу, S ел - корисна площа одного такого елемента. Аналогічно проводиться розрахунок паро- та гідроізоляційної плівки (В якості S ел потрібно брати площа рулону з урахуванням нахлестов) і утеплювача (тут величина S ел буде дорівнює площі однієї плити).

Розрахунок кількості і кроку крокв

Традиційним матеріалом для виготовлення кроквяних ніг є брус перерізом 50х150 мм. Крім постійних навантажень від покрівельного пирога на крокви впливають і змінні навантаження від вітру і снігу. Щоб врахувати постійну складову, потрібно відразу визначитися з матеріалом фінішного покриття. Припустимо, що таким буде керамічна черепиця, вага якої становить до 40-42 кг / м 2. Слід зауважити, що максимально допустимим навантаженням вважається величина 50 кг / м 2.

Крок крокв вибирається в межах 60-150 см. Для його розрахунку застосовується певна послідовність дій, яку ми розглянемо на прикладі коника диною 11 м:

1. Вибираємо попереднє відстань між кроквами. Припустимо, що це 65 см.
2. Вважаємо кількість ферм: N ф \u003d 1100/65 \u003d 16,92. Оскільки це число повинне бути цілим, округляємо його до 17.
3. Обчислюємо дійсне відстань між осями крокв N ф \u003d 1100/17 \u003d 64,7 (см).

Слід пам'ятати, що ця відстань не між кроквяними ногами, а між їх осями.

Крок між кроквами вибирається залежно від матеріалу покрівельного покриття

Визначення ваги покрівельного пирога

Сучасний покрівельний пиріг формується з наступних складових:

1. Фінішне покриття покрівлі. Найлегше - наливна або м'яка рулонна покрівля або м'яка черепиця, найважче - керамічна черепиця.
2. Решетування для установки фінішного покриття.
3. Контробрешетування, утворює необхідний вентиляційний зазор.
4. Гідроізолююча плівка або зовнішня мембрана.
5. Утеплювач рулонний або плитний.
6. Пароізолірующую мембрана.

Для будь-якого з перерахованих матеріалів в якості основної характеристики в техдокументації вказується вага квадратного метра.

У припущенні, що виготовляється суцільна обрешетка з дошки 25х100 мм (один з найбільш поширених варіантів), для розрахунку використовується показник 21,5 кг / м 2. Ця величина справедлива при вологості матеріалу в 18%.

При використанні бітумної черепиці, питома вага якої складає близько 3 кг / м 2, в підсумку отримуємо величину основного навантаження від покрівельного пирога, яка дорівнює сумі 21,5 + 3 \u003d 24,5 кг / м 2. Вага інших складових покрівельного пирога незначний і його можна врахувати в складі запасу міцності, який зазвичай приймають рівним 20%. Таким чином, за величину навантаження від покрівлі можна взяти значення, рівне 24,5 ∙ 1,2 \u003d 29,4 кг / м 2.

Склад покрівельного пирога для дерев'яного даху залежить від типу фінішного покриття тільки в частині пристрою обрешітки

Відео: пристрій даху - утеплення, вентиляція, вибір дошки

Збірка і установка ферм кроквяної системи

Роботи з монтажу каркасу покрівлі потрібно проводити в безвітряну суху погоду. Першою операцією при цьому має бути споруда тимчасового помосту по стельових балок для забезпечення безпеки виконання робіт.

Порядок виконання операцій наступний:

В процесі роботи кожна встановлена \u200b\u200bферма фіксується тимчасовими укосинами до сусідніх кроквяних ніг і до мауерлату. Після установки останньої ферми необхідно укласти прогони і вітрові упори.

Кріплення нижніх кінців кроквяних ферм дерев'яного будинку проводиться з використанням ковзних упорів. Вітрові упори встановлюються від верхнього кута фронтонних ферм до ригелів сусідніх.

Ковзне кріплення крокв до мауерлату залишає їм невелику свободу переміщень при сезонних деформаціях будівлі

Відео: проста установка крокв для двосхилим металлочерепичной покрівлі

Подальші дії такі:

1. Укласти плівку гідроізоляції по поверхні крокв з невеликим провисом (2-4 см) і закріпити її будівельним степлером.

   Гідроізоляційна плівка укладається на кроквяні лаги, Закріплюється степлером, а потім остаточно фіксується брусками контробрешетування

2. Уздовж крокв набити бруски контробрешетування, які необхідні для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору.
3. Встановити обрешітку для кріплення фінішного покриття з дощок 25х100 мм. Якщо характер фінішного покриття (бітумна черепиця, профнастил або ондулін при невеликих кутах нахилу і т. Д.) Вимагає пристрою суцільного підстави, його можна настелити з фанери, ОСП або листів ДСП. Матеріал обрешітки потрібно обов'язково обробити антисептиком і протипожежним складом.
4. Якщо в проекті закладено пристрій теплою покрівлі або мансарди, покрівельний пиріг можна формувати зверху до установки обрешітки. Однак утеплювач простіше встановлювати зсередини, т. К. При цьому можна швидше закрити покрівлю покриттям і уникнути наслідків несподіваного випадання опадів.
   

   Утеплення даху простіше проводити зсередини вже після монтажу покрівельного покриття

5. Укласти дахове покриття. Установка проводиться знизу від будь-якого з кутів. Лінія карниза витримується по натягнутому шнуру. Монтаж покриття завершується установкою ковзанів.
6. Зібрати і встановити водостічну систему і закласти звіси. На них бажано встановити софіти для забезпечення вентиляції підпокрівельного простору.

   Софіти мають перфорацію, яка забезпечує вентиляцію підпокрівельного простору

Кожен елемент покрівельної системи повинен бути продуманий і доречний в конструкції. Тому по завершенні проекту потрібно показати його кваліфікованого фахівця і врахувати всі його зауваження.

Вибір покрівельного покриття

Важливість правильного підбору покриття будинку переоцінити важко. Тут одночасно грають роль кілька факторів:

1. Місцеві традиції. Історично вони обумовлені наявністю матеріалів у регіоні будівництва. Десь це деревина, а десь - керамічна черепиця або інші покриття. Будинок, укритий незвичайним для цієї місцевості матеріалом, може не гармоніювати із загальною картиною ландшафту.
2. Відповідність загальному екстер'єру ділянки, включаючи вид покрівель інших будівель і навіть колір забору.
3. Фінансові можливості. Іноді доводиться враховувати і цей фактор, підбираючи матеріал по співвідношенню ціна - якість.
4. Форма покрівлі. На дахах складної конфігурації зазвичай не використовуються листові матеріали через велику кількість відходів. У таких випадках використовуються малоформатні покриття у вигляді бітумної або керамічної черепиці.

Коротше кажучи, дах для будинку - це як головний убір для людини. Навіть дорогий і чудово виконаний циліндр в наш час може виглядати просто безглуздо.

Що враховується при виборі покрівельного матеріалу

Можливості використання того чи іншого покриття в даний час мало чим обмежені - будівельний ринок пропонує безліч варіантів. При цьому потрібно керуватися такими міркуваннями:

1. Силовий вплив матеріалу на кроквяну систему. Крім ваги власне покрівельного пирога, дах повинен витримувати снігові і вітрові навантаження.
2. Довговічність матеріалу. Перекривати дах кожні кілька років і клопітно, і дорого обходиться.
3. Вибір матеріалу залежить від форми покрівлі - не всяке покриття придатне для складних покрівель.
4. Характер будови. Для житлового будинку визначальним фактором є надійність і довговічність, а для сараю або літньої кухні - технологічність і малозатратного.
5. Ціна. Цей показник складається з вартості матеріалу і витрат на його монтаж.
6. Естетика - дах повинна гармонійно вписуватися в екстер'єр ділянки.

Найбільш часто застосовуються покрівельні покриття

Листові покриття для покрівлі найбільш технологічні і в більшості випадків використовуються для покрівель простої форми. Серед них:

1. Металочерепиця. Це профільовані оцинковані листи з захисним покриттям із пластику або з лакофарбовим покриттям. Рельєф листів нагадує покрівлю з керамічної черепиці. Матеріал універсальний, його встановлюють навіть поверх старої покрівлі. Обмежує параметр - кут біля основи ската повинен бути більше 12-14 o. При правильній установці термін служби такого покриття складає не менше 12 років. Середня ціна металочерепиці становить близько 300 рублів за квадратний метр.

   З металочерепиці можна створити красиву та надійний дах, головне, щоб кут нахилу скатів був більше 14 градусів

2. Шифер. Є традиційним і давно використовуваним покрівельним покриттям. Буває хвилястим або плоским, пофарбованим у різні кольори або сірим. Використовується на дахах з ухилом не менше 12 o. Ціна за квадратний метр становить близько 150 рублів. Форма випуску - листи розміром 1500х1000 мм.

   Шифер часто використовують на дахах житлових будинків і господарських будівель, але під нього потрібна міцна кроквяна система

3. Ондулін. Являє собою хвилястий листовий матеріал з целюлозних волокон, просочених полімерно-бітумними композиціями. Лицьова сторона забарвлюється в широкий спектр кольорів, так що вибрати можна матеріал під будь-який варіант оформлення ділянки. В силу своїх властивостей ондулін зазвичай використовується для покриття допоміжних будівель. Установка листів проводиться по обрешітці або по старому покриттю. Застосовується на схилах від 6 o і може служити до 20 років. До переваг ондуліна можна віднести невелику вагу і широкий вибір кольорів. Недолік - вицвітання поверхні під впливом ультрафіолетового випромінювання. Вартість квадратного метра - до 250 рублів.

   При використанні листів ондуліна різного кольору можна зробити оригінальну дах для дерев'яного будинку

4. Профнастил. Гофровані листи оцинкованої сталі, часто з додатковим захистом з пластика або фарби. Дуже зручний в монтажі. До недоліків можна віднести невисоку звукоізоляцію, яку, втім, можна поліпшити, проклавши додаткові шари утеплювача, і не найпрезентабельніший зовнішній вигляд. Вартість квадратного метра становить до 200 рублів.

   Профнастил є надійним покрівельним матеріалом, який довго служить і досить просто укладається, але він не дуже презентабельно виглядає і сильно шумить при дощі

5. Фальцевої покриття. Виготовляється з оцинкованих листів, що з'єднуються без використання цвяхів спеціальними металевими кріпленнями. Робота з фальцевой покрівлею вимагає участі фахівців високої кваліфікації. Така покрівля довговічна, надійна і не пропускає воду. До недоліків відносять галасливість і високу теплопровідність. Вартість квадратного метра доходить до 300 рублів.

   Найнадійнішу покрівлю - фальцевую - роблять з листового металу з захисним покриттям

В даний час все частіше використовуються штучні покрівельні покриття, такі як:

1. керамічна черепиця. Вона виготовляється з глиняного розчину формуванням і подальшим відпалом при високій температурі. В результаті отримують вироби високої міцності з терміном служби до 150 років. Цей матеріал дуже міцний, має низьку теплопровідність, не горючий, має шумозахисні властивості. Крім того, він дуже гарний. З недоліків можна відзначити велику вагу і високу вартість - до 1000 рублів за квадратний метр. Кроквяна система під черепицю повинна бути дуже потужною.

   Натуральна черепиця є елітним покрівельним матеріалом з тривалим терміном служби, але під неї потрібно побудувати дуже потужну кроквяну систему

2. Цементно-піщана черепиця дуже схожа на керамічну за всіма параметрами, але виготовляється з розчину без застосування відпалу. Важить вона приблизно стільки ж і виглядає при додаванні в розчин відповідних барвників приблизно так само. Ціна теж досить висока - до 600 рублів за квадратний метр. Мінімальний кут нахилу ската для обох видів черепиці становить 20 o.

   Цементно-піщана черепиця виглядає практично так само, як і керамічна, але коштує майже в два рази дешевше

3. Сланцева черепиця. Це дуже популярний в Європі покрівельний матеріал, який сьогодні застосовується як елітний. Відомі будівлі, що функціонують і донині, вік яких перевищує 200 років. Цим покриттям можна користуватися при будь-якій формі покрівлі. Вартість матеріалу дуже висока - від 200 рублів за одну плитку розміром менше 40 сантиметрів.

   Сланцева покрівля виглядає престижно і дуже красиво, але коштує дорого

4. Композитна черепиця. виготовляється з сталевого листа з цинковим або алюмокремнієвим покриттям, на зовнішню сторону якого наноситься мармуровий або базальтовий декоративний шар у вигляді крихти. Це надає покриттю презентабельний зовнішній вигляд, а невеликий формат окремих елементів дозволяє використовувати його на дахах будь-якої форми. Виробники декларують життєвий цикл такого покриття в 100 років, хоча перевірити це твердження можна буде нескоро, оскільки матеріал почали випускати відносно недавно. Вартість квадратного метра композитної черепиці складає від 500 до 700 рублів.

   Композитна черепиця відноситься до кращих сучасних матеріалів для пристрою елітної даху заміського будинку

5. Черепиця м'яка бітумна. Це малоформатні вироби з склотканини, покриті з двох сторін полімерно-бітумним складом. Із зовнішнього боку на них наноситься базальтова крихта, що надає покриттю ошатний вигляд. Таким матеріалом покриваються покрівлі будь-якого ступеня складності при мінімальному ухилі в 12 o. Укладені з перекриттям, окремі пластини спікається в монолітний полотно, що гарантує високу герметичність покрівельного матеріалу. Технологія укладання проста і не вимагає застосування спеціального устаткування. Матеріал укладається на суцільну обрешітку і має масу позитивних якостей, Таких як мінімальна кількість відходів, мала вага, прекрасна тепло- і звукоізоляція, стійкість до впливу атмосфери, включаючи кислотні дощі, а також несприйнятливість до впливу грибків і бактерій. За декоративним характеристикам така черепиця не поступається керамічному аналогу. До недоліків можна умовно віднести необхідність суворого виконання технологічних вимог при спіканні, а також труднощі при необхідності виконання місцевого ремонту. Вартість квадратного метра покрівлі з м'якої бітумної черепиці складає близько 250 рублів.

   Гонти м'якої черепиці після укладання спікається в міцне монолітне покриття, яке служить кілька десятків років

Ключові параметри при виборі фінішного покриття покрівлі

Виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки:

1. Похилі покрівлі можна покривати будь-яким з наведених вище матеріалів. Відмінності полягають тільки у вимогах по кутах нахилу скатів. Винятком можна вважати бітумну черепицю, яка встановлюється на поверхнях від 6 до 90 o.
2. Найдорожчими матеріалами є керамічна і сланцева черепиця. Однак їх вартість виправдовується тривалим терміном служби. Що називається - зробив і забув.
3. Бюджетними можна вважати такі покриття, як ондулін і оцинкований профнастил. Їх найчастіше використовують для покриття покрівель допоміжних будівель - гаражів або сараїв.
4. Для житлових будинків найбільш підходящими для підлоги є металочерепиця або одношарова бітумна покрівля.
5. Естетичність - поняття суб'єктивне, але можна стверджувати, що такими можна вважати даху з будь-якого матеріалу, крім профлиста і шиферу.
6. Бажаючи отримати гарний дах при середньому бюджеті, можна зупинити свій вибір на бітумної або композитної черепиці.

Відео: види покрівельних матеріалів

Пристрій ковзної кроквяної системи не пов'язане з будь-якими конструктивними труднощами. Давно розроблені і успішно застосовуються способи її установки і пристосування для цього. Причому вони не залежать від матеріалу фінішних покриттів і характеристик покрівельного пирога - кроквяна система успішно працює з будь-якими їх видами.

серед величезної кількості покрівельних матеріалів деревина займає окремий сегмент. Якщо раніше забудовники не приймали її всерйоз, то сьогодні все частіше можна зустріти вдома з дерев'яною покрівлею. У статті мова піде про різні конструкціях дерев'яної покрівлі.

• екологічну чистоту;
• високі шумоізоляційні характеристики;
• «Дихаючі» властивості не дозволяють конденсату виникати під покрівлею;
• стійкість до поривів вітру, при невеликій вазі близько 15-17 кг / м.кв .;
• неймовірний зовнішній вигляд, такий дах створює унікальний екстер'єр.

На жаль, є і не менш вагомі недоліки:

• горючість;
• трудомісткість монтажних робіт;
• висока ціна як матеріалу, так і укладання.

Але тим, хто не боїться труднощів, залишається лише позаздрити. Адже вони набувають довговічний матеріал (при обліку його первісної якості), який прослужить близько 100 років без додаткового догляду. Дерев'яна покрівля здатна протягом року змінювати свої відтінки: від сріблясто-сірого до темно-коричневої гами.

Практичність і довговічність дерев'яної покрівлі

• Штучний матеріал з дерева тільки починає завойовувати сучасний ринок будівельних матеріалів. Більшість забудовників використовує його для покриття невеликих площ, таких, як альтанки, лазні, перголи і т.д. Але чимало і людей, які використовують деревину для покрівель дерев'яних будинків і котеджів.
• дерев'яний дах має багатовікову історію. Підтвердженням чого є численні історичні пам'ятники. Наприклад, у Фінляндії дзвіниці, збудованої в 1836 році, тільки кілька років тому знадобилася реставрація гонтовой покрівлі, що зайвий раз підтверджує довговічність матеріалу.

пожежонебезпека

Недовіра до дерев'яного покриття в основному пов'язано з його підвищеною горючістю. До запобіжних заходів, які компенсують цей недолік, належать такі дії:

• площа, прилеглу до димоходу, обов'язково обладнують іскроуловлювачів;
• в точці виходу димохідної труби облаштовується протипожежними матеріалами (азбестовими листами, мінерітом та ін.);
• покриття обробляється сучасними антипіренами, які роблять деревину більш стійкою до впливу полум'я.

На захист дерев'яної покрівлі можна навести такий приклад: покрівельний матеріал на бітумної основі має не меншу горючестью, однак це не робить її менш популярною серед забудовників.

Виробництво дерев'яної покрівлі

• Елементи для покрівлі виготовляються частіше з хвойних порід деревини (модрини, кедра, осики, ялини). Смоли, що містяться в великій кількості, Герметизують стики між деталями покрівлі, підвищуючи термін служби покриття і забезпечуючи більш якісну експлуатацію. Також у виробництві застосовують міцний і надійний дуб.

• зберегти початковий колір дерев'яної покрівлі допомагають різні засоби, що захищають покриття від впливу ультрафіолетових променів. Обробка, як правило, здійснюється раз в 3-4 року. Деревина потребує і в просочуванні антипіренами, що знижують горючість матеріалу. Також важливо проводити вогнезахист всій дерев'яної конструкції покрівлі.
• До якості деревини пред'являються підвищені вимоги. Тому перш ніж пиломатеріал надійде на розпилювання, його оглядають на наявність сучків, заражень комахами і інших дефектів. У хід йде тільки серцевина колод, заболонь віддаляється на першій стадії обробки.
• З отриманих заготовок майстри проводять розпил вручну на штучні елементи - дерев'яну черепицю. Саме при такому методі капіляри деревини залишаються цілими, а пори закритими, забезпечуючи більш тривалу експлуатацію покриття.
• Боковини дощечок спилюють таким чином, щоб вони прилягали впритул один до одного з мінімальним зазором. Внутрішня сторона елемента, яка буде лежати під попереднім шаром, робиться тонше боку, виступає назовні. Фаска на краю кожної дощечки не дає накопичуватися снігу та вологи.

• Дерев'яні заготовки проходять процес сушіння в спеціальних камерах, поки рівень вологості досягне 18%. Такий показник не дозволяє розвиватися шкідливим мікроорганізмам і є наближеним для експлуатації у вуличних умовах. Готова продукція упаковується в зв'язки для зручності навантаження / відвантаження та транспортування.

Різновид дерев'яної покрівлі

Покриття з деревини узагальнено одним назвою «гонтовая покрівля», однак використовується матеріал підрозділяється на кілька типів:

• Гонт.Це пиляні або колоті пластини, які мають виїмки. Вони фіксуються до обрешітки і з'єднуються між собою за принципом «шип-паз». Перед придбанням слід уточнити спосіб виробництва: колотий матеріал значно перевершує пилений аналог за фізико-технічними властивостями. Якщо проводиться розпилювання матеріалу, тоді вибирається напрямок, що йде уздовж розташування волокон.

• леміш. Кожен елемент можна вважати предметом мистецтва. Його край часто має вигадливу форму. Дощечки застосовувалися для покриття глав церков і боярських палат. Їх виготовлення здійснюється на використанні виключно високоякісної деревини. Сировина заготовлюється в кінці вести, кінцеве оформлення деталей виконується вручну, тому покрівля з лемеша не з дешевого задоволення.
• Шіндель (дранка).Дерев'яна черепиця монтується внахлест з деяким зміщенням. Кріплення до обрешітки здійснюється не жорстко, даючи місце матеріалу для «розбухання» при вологій погоді. У сонячну погоду дощечки висихають і розмикаються, створюючи умови для провітрювання межкровельного простору. При виробництві шінделя враховується безліч факторів вихідної сировини, в тому числі розташування річних кілець деревини, від яких залежать експлуатаційні характеристики покриття.
• Тріска. Попередній матеріал і тріска між собою відрізняється тільки типорозмірами, де тріска менше дранки. Дощечки можна заготовити самостійно. Для колки підбираються міцні колоди хвойних порід дерев. Особлива увага звертається на рівень вологості, неякісно просушені заготовки під час експлуатації покрівлі деформуються. Такий матеріал укладається внахлест як по вертикалі, так і горизонталі. Щільне прилягання один до одного забезпечують заздалегідь виконані фаски, мають кут в 45º. Професіонал виконає всі процедури не тільки правильно з технічної точки зору, але і привабливим зовнішнім виглядом.

Пристрій дерев'яної покрівлі

Вимоги до основи для дерев'яної покрівлі

• Укладання будь-якого покрівельного матеріалу починається з підготовки даху. Використовуваний тип дощечок визначає розташування крокв (похилі, висячі або облаштовуються дерев'яні ферми) І вид обрешітки (суцільна або розряджена).
• Підготовчі роботи полягають в пристрої кроквяної дерев'яної покрівлі, її гідроізоляції, обробці всіх елементів мастиками і / або просоченнями. Основа повинна бути рівною, жорстким. Укладати дерев'яні елементи покрівлі безпосередньо на бітум або повітронепроникну плівку не слід. Це призведе до пошкодження (гниття, деформації) навіть самого якісного покриття.

Вузли дерев'яної покрівлі

• Від грамотного облаштування як самого даху, так і підпокрівельного простору залежить термін експлуатації покриття і самого будови в цілому. Особлива увага приділяється вентиляційних систем.
• Що стосується ухилу даху, то даний показник має дорівнювати не менше 18º. І чим більше кут, тим довше прослужить дахове покриття. Оптимальний ухил знаходиться в діапазоні від 18 до 45º. Тому не рекомендується робити плоскі дерев'яні покрівлі.

Монтаж дерев'яної покрівлі гонт і Шинде (дранка)

• У більшості випадків штучні елементи укладають на використану обрешітку, таким чином, покращуючи циркуляцію повітря в межкровельном просторі. Невисока маса матеріалу на 1 кв. м. дозволяє не влаштовувати надто масивну кроквяну систему.
• Для гонту лати виконується з рейки перетином 40х40 або 50х50 мм. Чим більше дощечка, тим масивніше брус. Крок розташування повинен відповідати розмірам штучних елементів, де одна деталь повинна спиратися в двох або трьох точках.

• Наприклад, для 200 мм гонту крок горизонтально розташованого бруса становить 100-120 мм в залежності від товщини бруска обрешітки. Елемент довжиною 400 мм вже необхідна опора на трьох брусках, в такому випадку крок буде дорівнює 85-90 мм.
• Сама лати монтується безпосередньо на крокви або якщо лати суцільного типу, то обладнується контробрешетка, що забезпечує вентиляційний зазор. Монтаж дощечок починається зі схилу покрівлі, переміщаючись вгору до коника, і справа наліво.
• Перед вибором матеріалу слід врахувати, що видима частина становить 1/3 планки. для малих архітектурних форм досить елемента довжиною в 200 мм. Для лазень, котеджів і заміських будинків краще придбати більш великі дощечки.
• Дерев'яні деталі розташовуються з перетином в місцях стику. Для фіксації використовуються мідні, оцинковані або сталеві цвяхи, також можна застосовувати і оцинковані саморізи. Нижній ряд можна виконувати з 200 мм елементів, наступні ряди монтуються черепицею більшої довжини.
• Кріплення повинні проходити крізь верхню і нижчерозташованими дощечку і проникати в брусок обрешітки як мінімум на 15-20 мм. Головки кріплення перекриються наступним рядом, це не тільки забезпечує декоративність покриття, але і забезпечує захист цвяхів (саморізів) від освіти корозійних процесів.
• Цвяхи забиваються в 20 мм від кромки. На кожну дощечку знадобиться від 2 до 4 кріпильних елементів в залежності від розміру планки. Між капелюшком цвяха і покрівельним матеріалом повинен залишатися зазор в декілька міліметрів. Такий підхід запобіжить деформацію матеріалу при його сезонному розбуханні.

• Фігурні елементи дозволяє викладати різні візерунки на даху. Але в будь-якому випадку необхідно дотримуватися технологію монтажу. Вологий матеріал монтувати впритул, для сухого матеріалу необхідний компенсаційний зазор в 2-5 мм. Зсув стиків верхніх і нижніх елементів не повинен бути менше 3 см, а через ряд не менш 2 см.

Укладання лемеші

• Для виготовлення штучних елементів використовується осика. Деревина заготовляється з квітня по червень, саме в цей період вона наливається соками. Смола виступає в ролі полімеризатора, після висихання дощечки стають неймовірно міцними.
• Для такого покрівельного матеріалу виконується суцільний настил, без використання гідроізоляції. В іншому випадку буде порушений природна вентиляція і дерев'яна покрівля почне просто гнити. на складних дахівах в розжолобках допускається застосування пергаміну. При цьому деревина повинна бути ретельно оброблена просоченнями, що перешкоджають розвитку гнилі. З внутрішньої сторони покрівлі в обов'язковому порядку облаштовується пароізоляція.
• Елементи кріпляться за допомогою оцинкованих саморізів або цвяхів. Розташування здійснюється в шаховому порядку. Кожна деталь повинна перекривати прилеглі дощечки на 2/3 їх розміру як по вертикалі, так і горизонталі.

• Щоб покрівельне покриття прослужило не одне десятиліття, його обробляють хімічними препаратами, Що захищають від утворення лишайників і впливу деревних шкідників. До слова сказати, така обробка повинна проводитися кожні 3-4 роки.

Укладання тріски

• До переваг цих матеріалів відноситься можливість виконувати монтаж в сирому вигляді. Волога деревина легко згинається, що робить її привабливою для облаштування складних дахів. При цьому контури після повного висихання залишаються незмінними.
• Довжина тріски визначає крок обрешітки. Для розрахунку даної дерев'яної покрівлі треба враховувати, що для альтанок, господарських будівель досить 3-4 шарів, для житлових будинків матеріал укладається як мінімум 5-6. Тріски укладаються з перекриттям, перший ряд в одну сторону, другий - в іншу. Такий метод дозволяє отримати щільний і стійкий до різних деформацій покриття.
• Для фіксації тріски до брусків обрешітки професіонали використовую скоби і пневматичний степлер. Однак для разових робіт таке придбання буде недоцільним. Тому цілком можна використовувати оцинковані цвяхи. Орієнтовна кількість цвяхів становить 160-200 штук на 1 кв.м. при 4-хслойную покритті.

• Використовувати різні гідроізоляційні матеріали також не слід. Для власного заспокоєння можна настелити вітрозахисну мембрану на крокви, а зверху облаштувати контробрешетку з кроком 80-120 мм. Цей тип покрівельного матеріалу ідеальний для дахів з ухилом від 25 до 45º.

облаштування димоходу

• Усе дерев'яні деталі, Що знаходяться в безпосередній близькості від димохідної труби обробляються антипіренами. Щільне прилягання деревини до нагріваючим елементів неприпустимо.
• Будівельні нормативи свідчать - димоходи, що проходять крізь дерев'яне покриття дахів, облаштовуються іскроуловлювачів або бляшаними фартухами. Якщо в якості матеріалу обрана тріска або тонкий гонт, то фартух встановлюється на готовому покритті. При товстих планках бляшана захист обладнується перед настилом покрівлі.

• Однак використовувати металеві або бляшані деталі для звисів, точок примикання площин даху не рекомендується.

Використовуючи деревину для покриття покрівлі, можна надати будові дивовижний, автентичний зовнішній вигляд. Такий дах доречно буде не тільки для будинків, зведених з колоди або бруса. Непогано гармонує такий матеріал і з цегляними стінами. До того ж при великому бажанні гонт, дранку або тріску можна використовувати і для декорування стін.

Монтаж даху - це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати і встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв і кут нахилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів - дах двосхилий своїми руками.

Стандартна дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни уздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів з різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини і мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає на себе навантаження від крокв і передає її зовнішніх стін.

кроквяні ноги - це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутну форму. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку і виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальне - 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не тільки вага покриття, але і вітрове навантаження, а також кількість снігу в зимовий період.

Розташований в найвищій точці даху і найчастіше представляє собою поздовжній брус, що з'єднує між собою обидва ската. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох сторін і з'єднують під певним кутом.

стійки - вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці для передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками і кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується несуча здатність конструкції.

Затягування - балка, що з'єднує нижні частини крокв, підстава трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перерізом 100х100 мм, покладений уздовж центральної несучої стіни, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м.

Решетування представляє собою набиті на крокви дошки або брус. Решетування буває суцільний і з зазорами, в залежності від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему. При такій системі верхні кінці суміжних крокв запиливают під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Дуже часто функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від коника.

При наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування похилі кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і більш простий у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання стропильних ферм, установку крокв на перекриття, пристрій коника, кріплення обрешітки. Всі дерев'яні елементи перед початком збирання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом і просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

• брус 100х10 мм і 150х150 мм;
• дошки 50х150 мм;
• дошки товщиною 30 мм для обрешітки;
• руберойд;
• металеві шпильки;
• електролобзик і ножівка;
• молоток;
• цвяхи і саморізи;
• кутник і будівельний рівень.

У дерев'яних будинках функції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що істотно спрощує робочий процес. Для установки крокв досить вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинках або будівлях з блоків монтаж мауерлата відбувається наступним чином:

Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і перебувати в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху і забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази по товщині бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення і вирахувати довжину кроквяних ніг і кут їх сполуки. Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих, сильно продуваються ділянках його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на 2.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами і кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного свеса шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: Внахлест, встик і «в лапу», тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки або болти. Далі монтують нижні і верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору і встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину схилу і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб в процесі монтажу ферма не зрушила, її зміцнюють тимчасовими укосинами з бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакова відстань. Коли все ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більше довжини карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те ж саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на крокви в місці прилягання до мауерлату вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, в стіну вбивають сталевий милицю. Стропило виставляють по рівню, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з \u200b\u200bдроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізують дисковою пилкою, Залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають із ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують врівень з внутрішньою поверхнею стіни і вирізують в ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають по рівню верхнього кута карниза. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці крокв обрізають під кутом і наголошують в балки, фіксуючи металевими накладками і болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Пристрій наслонних крокв

1 показана врубка подкосов крокв в лежень, покладений за проміжними опорам, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок роботи під час монтажу наслонних кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхня крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення обрешітки.

Для обрешітки підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під обрешітку зазвичай укладають гідроізоляційні й матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційні ю плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками і плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх вздовж крокв.

Наступний етап - обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно рейкам, починаючи від карниза даху. На крок обрешітки впливає не тільки вид покрівельного покриття, але і кут нахилу скатів: чим більше кут, тим більше відстань між дошками.

Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів і звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, Вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом - все залежить від фінансових можливостей та особистих уподобань. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплень використовуються цвяхи або саморізи. Звиси також підшиваються різними матеріалами - від дерева до сайдингу.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Дах будівлі захищає його від холодів, дощу і вітру. Це такий же важливий елемент, як зовнішні стіни і фундамент. Кроквяна система є несучим каркасом даху. Вона бере на себе всі навантаження: від конструкцій, від снігу та вітру. Щоб не виникло проблем при експлуатації, конструкція даху будинку повинна бути міцною і надійною. Монтаж кроквяної системи своїми руками варто виконувати тільки після ретельної підготовки і вивчення всієї необхідної інформації.

Дах і покрівля

Перш ніж почати пристрій даху приватного будинку, потрібно розмежувати два поняття. Непрофесіонали часто плутають, але будівельники чітко розділяють визначення дах і покрівля. Дах - це вся конструкція, яка відокремлює будівлю від вулиці зверху. Конструкція даху приватного будинку включає в себе крокви, всі інші несучі елементи, теплоізоляційний матеріал, дахове покриття.

Крокви - несучі конструкції даху

Покрівля - це верхня частина даху. Вона ж є покрівельним покриттям. Пристрій покрівлі вимагає уважного підбору матеріалу. Адже саме від нього буде залежати надійність гідроізоляції і комфортність проживання.

Вимоги до системи

Щоб правильно змонтувати кроквяну систему своїми руками, необхідно враховувати певний набір правил. Без їх урахування будова не зможе ефективно чинити опір негативним впливам ззовні.

В першу чергу варто врахувати міцність. Всі елементи повинні витримати навантаження без руйнування. Пристрій кроквяної системи даху передбачає попередній розрахунок несучих конструкцій за першим граничним станом. Саме він перевіряє елементи кроквяної системи на міцність.

Кроквяна система повинна бути міцною і жорсткою

Друга вимога - жорсткість. Тут враховується максимальний прогин. Конструкція даху дерев'яного будинку або будь-якого іншого не повинна провисати занадто сильно. Допустимі деформації в середині прольоту дорівнюють довжині цього прольоту, розділеної на 200. Перед початком будівництва конструкція кроквяної системи повинна бути розрахована за другою групою граничних станів - на жорсткість.

Стропіловка даху своїми руками проводиться з урахуванням того, щоб конструкція мала невелику вагу. В іншому випадку сильно зростає навантаження на стіни і фундаменти. Саме з цієї причини деревина набула широкого поширення в якості основного матеріалу. Дерев'яна кроквяна система має достатню міцність, але важить порівняно небагато. Увагу варто приділити не тільки конструкції покрівлі, але і грамотно вибрати покрівельний матеріал. Він не повинен бути занадто важким. Керамічна черепиця втратила свою популярність не тільки через вартість, але і через те, що під неї повинна бути посилена дах будинку, його стіни і фундаменти.

Вага покрівельного матеріалу для дерев'яної кроквяної конструкції не повинен бути занадто великим

Особливі вимоги пред'являються до якості матеріалу. виготовлення дерев'яних елементів має виконуватися тільки з хорошої сировини. Варто врахувати наступні рекомендації:

• Для основних елементів використовують деревину 1 або 2 сорту. 3 сорт може бути застосований лише для обрешітки і інших дрібних деталей.
• Кроквяні конструкції скатних дахів рекомендують виготовляти з хвойних порід. Вони мають більшу стійкість до гниття і інших неприємностей, оскільки містять смолу. При однаковому перетині допустимий проліт для листяних порід буде менше.
• Перед початком робіт всі елементи обов'язково обробляють антисептиком. Такий етап підготовки дозволяє запобігти безлічі неприємностей надалі. Також за бажанням можна обробити дерево антипіренами. Це підвищить опірність займання.
• Краще купувати деревину з північних регіонів, яка заготовлена \u200b\u200bв зимовий період. Саме такий матеріал володіє найвищою якістю.

частини конструкції

Схема кроквяної системи включає в себе безліч елементів. Щоб розуміти креслення і правильно сприймати інформацію, потрібно знати хоча б основні з них. Отже, з чого складається дах?

Коник, карниз і скати - основна частина даху

В першу чергу - це коник, карниз і скати. Ці елементи є основними частинами. Коник - це сама верхня частина конструкції. Карниз або звис - нижня. Скати - це похилі поверхні, які розташовуються між коником і карнизом.

Зведення кроквяної системи вимагає знання несучих елементів. До таких відносяться:

• Мауерлат - брус, який укладають по обрізу стін будівлі. Мауерлат потрібен, щоб рівномірно передати навантаження від крокв, які спираються точково. Зазвичай для його виготовлення використовують брус розмірами 150х150 мм або 200х200 мм (для великих будівель).
• Кроквяні ноги являють собою похилі балки, які передають навантаження від власної ваги даху, снігу і вітру на мауерлат. Такі балки зазвичай встановлюються від коника до карниза. Але при зведенні вальмовой даху з'являються елементи, які мають тільки одну із зазначених точок. Їх спирають на коник або на карниз. Такі деталі називають нарожнікамі. Вони зазвичай мають таке ж перетин, як і крокви. По суті, нарожнікі - це обрізані з одного боку кроквяні ноги.
• Прогін - балка, на яку спираються елементи даху. Прогін може бути встановлений під стійки. Ще один варіант - коньковий прогін (ригель). На нього спираються крокви у верхній точці. Перетин прогону залежить від його прольоту, зазвичай приймається 200х200 мм.
• Накосние ноги потрібні тільки для вальмових дахів. Вони являють собою діагональні крокви, що спираються на мауерлат по кутах. Перетин приймається збільшеним, зазвичай 150х200 або 100х200 мм.
• Конструкція дерев'яного даху передбачає наявність затягувань, підкосів і стійок. Вони призначені для того, щоб зменшити навантаження на основні елементи. При будівництві будинку своїми руками важливо пам'ятати, що стійки не можна спирати на проліт перекриття. Установка можлива тільки на нижні стіни або на прогони, перекинуті між стінами. Монтувати такі елементи на перекриття можна тільки в тому випадку, якщо воно розраховане на таке навантаження і посилено в потрібній зоні.
• Решетування потрібна для того, щоб зробити підставу під покриття. Для металочерепиці та фальцевої покрівлі решетування може бути розрідженій з дощок товщиною 32-40 мм. Для бітумної черепиці потрібно суцільне підставу з дощок товщиною 25-32 мм або вологостійкої фанери.
• Для того щоб зробити виліт карниза, встановлюють кобили. Вони стають продовженням крокв. Кріплення кобили до крокви виконується на довжину мінімум 1 м. Перетин елемента зазвичай приймається 50х100 мм.

несучі елементи вальмовой даху

Ще один елемент кроквяної системи - ферма. Це ціла система, яка складається з крокв, затягувань, підкосів і стійок, жорстко з'єднаних між собою. Ферма має трикутну форму, а всередині розбита на кілька дрібніших трикутників, що забезпечує їй гарну стійкість.

форми дахів

Покрівлі скатних дахів бувають різних форм. Тут варто виділити:

типи крокв

Виділяють дві конструкції:

• з похилими кроквами;
• з висячими кроквами.

Пристрій даху дерев'яного будинку можливо тільки з використанням перших. Це викликано двома правилами:

• висячі крокви повинні кріпитися до мауерлату жорстко;
• в дерев'яному будинку крокви повинні кріпитися до мауерлату шарнірно.

Два цих висловлювання суперечать один одному, тому кроквяна система дерев'яного будинку може містити тільки наслонние елементи.

У дерев'яному будинку монтують тільки наслонние крокви

Похилі балки є елементи, які спираються на мауерлат в нижній точці і на коньковий прогін в верхній. Це дозволяє зменшити горизонтальний розпір, який діє на стіни, коли крокви намагаються роз'їхатися і прийняти горизонтальне положення. Елементи можуть бути посилені стійками або підкосами. Сутички в цьому випадку можна розташовувати через одну пару ніг.

Висячі баки спираються тільки в нижній точці на мауерлат. Нагорі вони просто впираються один в одного. Щоб система з дерев'яних елементів не роз'їхалася, обов'язково роблять затяжки. Краще встановлювати їх на кожну пару ніг. Такий варіант характеризується сильною дією розпору на зовнішні стіни, але зате дозволяє отримати більше вільного простору всередині мансарди.

з'єднання

Перед тим як зробити кроквяну систему своїми руками, потрібно уважно вивчити вузли. Щоб побудувати свій будинок, не варто економити час або гроші. Тільки в цьому випадку результат буде радувати довгі роки.

Основні вузли з'єднання крокв

Вузли кріплення кроквяної системи покрівлі, які заслуговують особливої \u200b\u200bуваги, Представлені такими:

• кріплення мауерлата до стіни;
• кріплення крокв до мауерлату;
• кріплення крокв у верхній точці;
• зрощування крокв по довжині.

Мауерлат до стіни

Цей вузол може бути виконаний кількома способами. Вибір багато в чому залежить від матеріалу стіни. Будівництво будівлі з цегли, блоків або бетону дозволяє використовувати такі методи:

• на дріт;
• на скоби;
• на шпильки;
• на анкера з пристроєм монолітного пояса по обрізу стіни.

З'єднання мауерлата зі стіною при будівництві цегляних будівель виконується за допомогою анкерів

Крокви до мауерлату

Кріплення здійснюють двома способами:

• жорстко для будівель з цегли, бетону або бетонних блоків;
• шарнірно для дерев'яних будинків.

Жорстке кріплення може бути з врубкой або без неї. Врубку рекомендують робити на кроквах, а не на мауерлат, оскільки це послаблює його. В обох випадках ногу жорстко фіксують цвяхами, саморізами, скобами або металевими куточками.

При жорсткому кріпленні врубку краще робити на кроквах і фіксувати конструкцію за допомогою кріплень

Для шарнірного кріплення використовують спеціальну деталь - санчата. Вони дозволяють балці без перешкод переміщатися при усадки стін будівлі.

Шарнірне з'єднання дає балці можливість зміщення

Додатково кроквяні ноги кріплять до стіни. Це потрібно для того, щоб дах не зірвало вітром. Для кріплення використовують скручування з двох дротиків діаметром 4 мм, закріплені в стіну на анкер або йорж. У дерев'яному будинку скрутку можна замінити скобами. Кріплення здійснюють на кожну балку або через одну.

В рівні коника

Похилі елементи спирають на коньковий прогін з врубкой. Додатково з двох сторін роблять накладку з дошки. Накладка потрібна і для висячих елементів. Вона може бути дерев'яною або металевою з отворами під саморізи.

Коньковий прогін і крокви з'єднують за допомогою врубки

зрощування крокв

Існує кілька методів зрощування крокв на даху своїми руками. Вибір між ними багато в чому залежить від досвіду майстра. Місце зрощування розташовують на відстані 0,15 довжини прольоту від опори. При цьому опорами вважаються не тільки коньковий прогін і мауерлат, а й підкоси і стійки.

Зрощування крокв по довжині

Виділяють п'ять способів:

• стикове з'єднання;
• косою прируб;
• внахлестку;
• складові ноги;
• спарені ноги.

Щоб побудувати якісну дах, потрібно уважно вивчити технологію, правильно вибрати тип крокв і способи з'єднання елементів в важливих вузлах. Це особливо важливо, коли зводиться кроквяна система своїми руками.