Армопояс - це монолітна залізобетонна конструкція. Пояс має кільцевої контур, влаштовується на стінах, і не має розривів (проміжків) в своєму тілі. Вирішення питання: як правильно зробити армопояс починають з пристрою опалубки. Найбільш доступний опалубочний матеріал - дошка. Опалубку для армопоясу виконують або з окремих дощок, або з готових дерев'яних щитів, з'єднаних між собою зовні дерев'яними обрізками. Знизу дошки кріпляться до стіни саморізами. Зверху протилежні стінки опалубки з'єднуються дерев'яними стяжками (На цвяхах). Крок стяжок - 80 см, але не більше 100 см.

Армопояс своїми руками

Виконуючи армопояс своїми руками, можна задіяти інший варіант його створення, при якому опалубкою служать не дерев'яні конструкції, А U-образні блоки з газобетону. Лоткові блоки укладаються тієї ж ширини, що і стіна, і мають всередині порожнину для закладки пов'язаного арматурного каркаса і бетону. Пояс з такою «опалубкою» особливо вигідно влаштовувати по зовнішніх стінах, адже бічні стінки U-образних блоків виконують функції утеплювача і виключають утворення «містків» холоду. Недолік лоткові блоків - висока ціна.

Висота армопоясу

Геометричні і технічні характеристики монолітної конструкції визначаються розрахунком. Зазвичай ширина пояса дорівнює ширині стіни, 30-50см. Так як спирання збірного або монолітного перекриття на стіни складає всього 120см (на практиці - 150-200см), то виходячи з цього, ширину пояса можна прийняти меншого розміру. Рекомендована висота армопоясу - 30см.

У котеджах, де планується створити легкі перекриття, допускається установка в поясі плоского каркасу. Каркас-драбинка готується прямо на стіні, безпосередньо в опалубці. Він являє собою 2 стрижня (для широкої стіни 3 стрижня) періодичного профілю (діаметр за розрахунком), з'єднаних між собою поперечними прутами. Крок прутів 50 см. Армопояс під плити перекриття поверху несе вищі навантаження. Тому каркас виготовляють об'ємний з 4-х або 6-ти поздовжніх арматурних стержнів і перев'язують поперечними хомутами з дроту.

Армопояс по газобетону

Каркас з усіх боків повинен мати захисний шар з бетону 4-5см. Знизу його укладають на підпори з цегли або бетонних відколів. Слід зауважити, що влаштовується армопояс на газобетон не тільки по зовнішніх стінах, а й по несучих внутрішніх стін. І якщо по довжині стіни поперечні стрижні і хомути можуть з'єднуватися в'язанням дротом, то по кутах будови і в місцях розгалуження каркаса на внутрішні несучі стіни, з'єднання поздовжньої арматури і поперечних елементів виконується на зварюванні. Каркас за рівнем виставляється строго горизонтально.

При влаштуванні кроквяної конструкції даху, її нижній ряд - мауерлат, кріпиться до несучої стіни спеціальними анкерами і шпильками. сама кроквяна система створює розпираючий навантаження, що може привести до деформації стін. Армопояс під дах забезпечує міцність стіни, стабільну жорсткість покрівельної системи. Він виконуватися аналогічно процедурі пристрою монолітного пояса під перекриття. Армопояс під мауерлат служить і для розподілу навантаження на всю поверхню стіни, і для закладки в ньому кріпильних елементів для самого мауерлата.

Як залити армопояс

Завдання: як залити армопояс вирішується на фінальному етапі пристрої монолітної конструкції. Для заливки можна використовувати готову покупну бетонну суміш марки М200 (В15). Інший варіант - виготовлення бетону на будівельному майданчику. Цемент М400, пісок і щебінь, беруться в співвідношенні 1: 3: 5. Всі компоненти завантажуються в бетономішалку, додається вода до потрібної консистенції і перемішуються. Важливо, щоб бетон в опалубку заливався безперервно, а не частинами. Щоб видалити з суміші повітряні бульбашки, після заливки бетонну суміш слід провібріровать або інтенсивно протикати бетон по всій довжині пояса обрізком арматури.

Армопояс для газобетону з цегли

На практиці, як варіант посилення стінових конструкцій, іноді виконують армопояс для газобетону з цегли. Він являє собою звичайну кладку з повнотілої цегли, посилену арматурою. Армування виконується кладки сіткою з дроту: 4-5мм через кожен ряд кладки по висоті. Розчин використовують цемнтно-піщаний в співвідношенні 1: 4. Висота пояса з цегли приймається від 20 см до 40 см. Ширина пояса може відповідати ширині стіни, але, може бути, і вже. Безумовно, армопояс з цегли можна назвати рівнозначним по міцності ж / б поясу. Однак він надійний при будівництві будинків в районах з низькою сейсмічною активністю або для зведення допоміжних об'єктів і госпбудівель.

утеплення армопоясу

Щоб армований пояс не став «містком» холоду і щоб уникнути утворення на ньому конденсату, необхідно виконати утеплення армопоясу. Тому монолітний або цегляний пояс, найчастіше, виконують не на всю ширину стіни, а з відступом від її зовнішньої межі. Важливо витримати мінімальну ширину армованого поясу, що дорівнює 20 см. Для бетону і 25 см для цегли. Утворені поздовжні ніші заповнюються теплоізоляційним матеріалом, в якості яких виступають перегородкові газобетонні блоки, укладені на ложок (10см), плити пінополістиролу і інші матеріали.

Армований монолітний або цегляний пояс наділяє будівельні конструкції будинку з газобетонних блоків підвищену міцність. А для всіх домочадців він стає гарантом безпечного, тривалого і щасливого проживання в новому будинку.

of-stroy.ru

Доцільність спорудження посиленого пояса

У яких випадках потрібне посилення будови, чи можна без нього обійтися? Заливають сейсмопояс в наступних ситуаціях:

• недостатньо заглиблений фундамент;
• розташовані в безпосередній близькості яри і водойми;
• будівля побудована в умовах гірського рельєфу;
• можлива усадка грунту під будівлею;
• об'єкт розташований в сейсмічній зоні.

Для чого призначений опорний каркас?

ряд сучасних матеріалів, Що застосовуються при будівництві, відрізняється комплексом переваг. Але через недостатню твердість вони негативно сприймають точкові зусилля. Не допустити руйнування можна, виконавши пристрій армопоясу. Цей захід - виправдана необхідність для сучасних споруд, в тому числі цегляних.

Перекриття покрівлі впливає на споруду двома видами зусиль:

• Вертикально діючої навантаженням, переданої масою покрівлі і зовнішніми факторами: вітрової навантаженням, сніговим покривом, сейсмічними складовими. Точкове вплив кроквяної ферми перетворюється в рівномірно розподілене.
• Розпірним впливом, що передається на підставу спираються кроквами. Покрівля намагається зусиллям розсунути будівництво. Цьому протидіє армований сталевим прутком пояс.

Функціональне призначення

Армований каркас виконує ряд відповідальних завдань:

• збереження контуру і запобігання деформації стін при усадки грунту і землетруси;
• вирівнювання будується конструкції в горизонтальній площині і усунення помилок, допущених при кладці;
• забезпечення жорсткості будівлі, що будується;
• розподіл локальних або точкових зусиль по опорній площині несучих поверхонь;
• фіксація замкнутої лінії, яка є підставою для кріплення покрівлі.

Незалежно від ваших планів по розміщенню над першим поверхом будинку мансарди, наступного поверху або даху, пам'ятайте, що необхідно подбати про посилення будови!

Особливості підготовчих заходів

Серйозна вимога при спорудженні армованого сталевими прутами пояса - дотримання розмірів.

рина повинна максимально відповідати товщині стін, представляючи собою конструкцію квадратного перетину з розміром сторони не менше 250 міліметрів. Якщо зведення споруди здійснюється з газобетону, то укладання завершального ряду проводиться спеціальними блоками U-подібної конфігурації. Цей ланцюг представляє собою опалубку для заповнення бетонним розчином. У ситуації, коли будівництво будинку здійснюється з цегли, зовнішній контур формується шляхом установки цегли на половину товщини, а внутрішній - виконується з дощок.

Споруджуючи каркас, звертайте увагу на його безперервність по всьому периметру об'єкта. Загальна система покрівлі будинку передбачає спеціальні елементи: лежня або стійки ковзанів, які спираються на інші стіни будівлі, які не є капітальними. На них в даній ситуації також повинен споруджуватися каркас посилення. Контроль горизонтальності верхнього краю перевіряйте за допомогою водяного рівня.

Послідовність підготовчих операцій

Для армопоясу своїми руками можна виконати всі етапи робіт, якщо уважно вивчити технологічний процес і своєчасно придбати все необхідне. Етапи робіт по монтажу включають:

• Підготовку до установки. Як зробити опалубку міцної? Які необхідні матеріали? Для облаштування каркаса використовуйте звичайні дерев'яні дошки, що мають товщину не менше 40 міліметрів. Ширина дощок повинна бути порядку 200 міліметрів. За допомогою спеціальних напрямних елементів необхідно цвяхами скріпити опалубку для забезпечення жорсткості. Довжина цвяхів до 120 міліметрів дозволяє виконати надійну фіксацію опалубки для армопоясу. Виступаючі частини цвяхів акуратно загніть. Для надійності конструкції слід зафіксувати напрямні до капітальних елементів будівлі.


• Забезпечення нерухомості. Розміри направляючих елементів, виконаних з брусів або дощок, повинні відповідати товщині стіни. Фіксація форми здійснюється до дощок за допомогою цвяхів. Опалубка для армопоясу повинна володіти жорсткістю, не розходитися при заливці бетонного розчину.
• Герметизацію стиків. Закупорку торцевих щілин виробляємо густим розчином, який не повинен стікати назовні, залишатися всередині периметра. Також можна додати монтажну піну або плівку для ущільнення щілин.

специфіка армування

Для установки арматурного каркаса будуть потрібні рифлені прутки діаметром понад 12 мм, які укладаються по периметру будівлі. При укладанні арматури її установку необхідно виконувати з двох сторін: один ряд до внутрішній стороні стіни будівлі, а інший - до зовнішньої. Як правильно зафіксувати армований каркас? Для цього потрібно зварювання, за допомогою якої ретельно проваривается весь каркас. Це стосується всіх металевих деталей і стиків. Кути пояса, які виступають, слід загнути по всьому периметру.

Після армування будова буде опоясане двома цільними сталевими кільцями. Перегородки споруди, які не несуть силове навантаження перекриття, армують традиційним способом. Поверх арматури обов'язково встановіть сітку з дроту діаметром 8 мм з квадратними або прямокутними осередками. Кріплення до арматури сітки здійснюємо із застосуванням в'язального дроту. При фіксації по периметру споруди сітки не допускаються пропуски. Забезпечте мінімальний розмір по вертикалі армованого контуру - 20 сантиметрів. Несучі навантаження елементи каркаса закріплюються внахлест. Це забезпечить монолітність пояса після бетонування.

підготовка бетону

Можливе використання розчину, що застосовується при кладці цегли, що базується на основі піщано-гравійної суміші. Для цього застосовується річковий пісок, Великі фракції гравію, а також невелика кількість щебеню. Для традиційно використовуваного цементу марки 400 одну частину цементу змішуємо з чотирма частинами суміші піску і гравію. Рівень залитого розчину контролюємо по попередньо натягнутою будівельної нитки.

Заливка бетонним розчином

Забезпечити необхідну міцність можна, дотримуючись наступні рекомендації:

• опалубка для армопоясу за технологією бетонується в один прийом;
• роботи виконуйте безперервно;
• розчин бажано подавати бетононасосом безпосередньо в дерев'яну форму;
• заливайте бетон, поки він не покриє арматуру на глибину 5 см;
• переважно використовувати бетон з маркою не менше М 200;
• неприпустимі повітряні порожнини, які негативно впливають на міцність. Для усунення застосовуйте спеціальні вібратори;
• використання пластифікаторів покращує плинність суміші, зменшує концентрацію води, що скорочує термін затвердіння бетону;
• протягом 3-х тижнів бетонна маса повинна вистоятися;
• в жаркий період рясно змочуйте водою поверхні для недопущення тріщин і фортеці застиглого розчину.

заключні операції

Демонтувати каркас опалубки слід через тиждень після відстоювання бетону. До цього часу він досягне міцності. після затвердіння бетонної стяжки відразу приступайте до укладання плит для майбутнього перекриття або монтажу даху. Обов'язково використовуйте рулонні гідроізоляційні матеріали перед монтажем покрівлі або установкою плит перекриття. У місцях кріплення системи покрівлі, при необхідності, виконуються отвори для анкерів.

Недоцільно економити на будівельних матеріалах. Якщо армований пояс залитий з урахуванням технологічних вимог, то гарантується довговічність експлуатації будівлі і міцність конструкції. Армопояс під дах, дотримуючись зазначені рекомендації, зробити нескладно! Ви зможете виконати це самостійно!

Originally posted 2016-11-03 10:26:32.

pobetony.ru

Основні види розвантажувальних поясів

Залежно від розташування армопоясу, він може носити різні назви і брати на себе певні функції:

1. Ростверк - укладається між стовпчастим або пальових фундаментом і стінами. Однак з цегли його не будують - занадто відповідальна ділянка.
2. Цоколь - це вже другий рівень розвантаження і армування, який застосовується в будівництві будинків на фундаменті з бетонних блоків. Він забезпечує основи велику жорсткість на рухомих грунтах і також виготовляється з ЖБ. Хоча досить поширеним варіантом є кладка з цегли, яка виконує функції незнімної опалубки під подальшу заливку.
3. Розвантаження - проміжний армопояс під плити перекриття, який не тільки приймає на себе їх вага, але і забезпечує жорсткість будівлі вище одного поверху на кожному рівні. При будівництві з легких бетонних блоків без нього не обійтися, і тут найкращим способом є саме цегла.
4. Опора під мауерлат - обов'язковий елемент будинку з газобетону або інших пористих блоків, які погано сприймають точкові і різноспрямовані навантаження. Крім того, кріплення самого бруса за допомогою шпильок в таких стінах виявляється ненадійним навіть при використанні хіманкерованія. Тут армований пояс для стін з газобетону перетворюється в якусь зв'язку між блоками, з якими він з'єднаний розчином, і фермою даху, укріпленої через мауерлатний брус.

Особливості укладання на газобетон

Як правило, цегляний пояс роблять висотою в 4-7 рядів і в ширину зміцнюється стіни. Армування обов'язково виконується в кожному горизонтальному шві за допомогою сталевої сітки з осередком 3-4 см або жорсткої дроту товщиною не менше 5 мм. Монтаж здійснюється так само, як і у випадку зі звичайними стінами з цегли:

• зі зміщенням швів в 1/3 довжини;
• з тичкової перев'язкою в кожному третьому ряду.

Якщо армопояс для газобетону з цегли служить опорою для мауерлата, в кладку можна відразу замурувати вертикальні штирі - металеві різьбові шпильки діаметром 12-16 мм. Встановлюються вони з кроком 1-1,5 м, а глибина їх закладення буде залежати від товщини бруса - вона повинна виявитися вдвічі довшій вільного кінця під кріплення мауерлата. Втім, багато будівельників радять відразу вмуровують обрізки на всю висоту армопоясу.

Після схоплювання розчину на поверхні кладки розстеляють руберойд або два шари толі. Це гідроізоляція, яка захистить сам брус і надбудову з цегли від скупчування вологи, що конденсується. Далі планується і просверливается в потрібних точках мауерлат, нанизується на випуски шпильок і фіксується на поясі армування гайками під широкі шайби.

Оскільки кераміка має більшу теплопровідність, ніж основний стіновий матеріал, вона перетворюється в якусь подобу містка холоду (хоча монолітний залізобетон в цьому випадку проявляє себе ще гірше). Щоб при подальшій експлуатації будівлі в зимовий період не виникало проблем, можна спробувати «замкнути» контур пористих блоків паралельно з укладанням цегли. Для цього з боку приміщень виводять тонку перегородку з ГБ, як би ховаючи армопояс всередині газобетонной стіни. Якщо між поверхнями утворився зазор, фахівці рекомендують його додатково теплоізолювати.

Етапи зведення пояса під перекриття

Якщо жорсткий контур під дахом грає роль розвантаження і надійної опори для мауерлатного бруса, його досить викласти по периметру коробки будинку. Однак застосування плит для міжповерхових або горищних перекриттів змусить закрити рядами цегли і середню несучу стіну. Тут газобетон також може відчувати навантаження, так що жорстка прошарок для його армування просто необхідна.

Якими б легкими не були плити перекриття, спирати їх безпосередньо на пористі або керамзитобетонні блоки не можна. Кладка зможе витримати їх вага, але при зміні напрямку прикладеної сили вона почне руйнуватися. Пояс в цьому випадку служить своєрідним буфером, який розподіляє тиск плити на всю площу стін, запобігаючи продавлювання несучої конструкції. Відмовитися від потужної прошарку з повнотілої цегли можна, тільки коли перекриття виконується з дерева - тут обходяться підкладкою під балки в один-два блоку.

В інакше армопояс під пустотні плити будується за всіма правилами. Основні етапи робіт:

• Перший ряд за допомогою розчину садять безпосередньо на газобетон. Якщо товщина основної стіни стандартна (30 см), укладання роблять в дві цеглини, заповнюючи проміжки «чвертку».
• Монтаж армуючої сітки по всій лінії пояса.
• Укладання другого ряду по тій же схемі з подальшим посиленням.
• Третій ряд цегли - тичковий. Тут потрібно орієнтуватися на внутрішню площину стіни. Що залишився зовні зазор заповнюється або Четвертков, або шматками мінвати, якщо одночасно зводиться утеплений вентильований фасад.

Під верхнім рядом газобетону, на який розміщується пояс під плити перекриття, в штробах обов'язково повинна бути прокладена арматура. Це додасть всієї конструкції жорсткості і забезпечить стін додатковий захист від тріщин. Інакше, раз з'явившись, вони поповзуть нижче.

За наведеною схемою армопояс викладається на всю необхідну висоту, після чого на нього можна безбоязно монтувати плити перекриття. Анкеровка виконується стандартним способом для стін з цегли - за допомогою Г-образних металевих скоб. Кріпильні елементи для захисту від корозії закриваються шаром цементного розчину.

stroitel-list.ru

Монолітний пояс - це армована залізобетонна балка, Яку роблять, в основному, під перекриттям в стінах з кладки.

На перший погляд, призначення такого пояса незрозуміло: можна ж перекриття опереть відразу на кладку і ніяких поясів не влаштовувати. Як то кажуть, «дешево і сердито» .Разберем причини для пристрою монолітного пояса.

1. Якщо матеріал кладки стін погано несе навантаження від перекриття. У цегляній стіні з повнотілої цегли, наприклад, монолітний пояс не потрібен, а ось в стіні з шлакоблоку при тому, що спирається перекриття великого прольоту такий пояс необхідний.

У місці обпирання плити зосереджується значне навантаження (від перекриття, підлог, людей і меблів), і вся вона припадає не рівномірно на стіну, а збільшується в сторону обпирання плит. Деякі кладочні (шлакоблок, піно-і газобетон, ракушняк та ін.) Погано працюють на вплив такої зосередженої навантаження, і можуть просто почати руйнуватися. Такий тип руйнування називається смятие. Можна виконати спеціальний розрахунок кладки, щоб визначити, чи потрібен розподільний монолітний пояс. Але в деяких випадках (при використанні шлакоблоку, пінобетону), монолітний пояс необхідно робити з конструктивних міркувань, обумовлених досвідом будівництва з даних матеріалів.

2. Якщо будинок будується на слабких грунтах (Наприклад, на грунтах). Такі грунти мають властивість через деякий час, при замочуванні або інших несприятливих факторах, значно деформуватися - стискатися під вагою будівлі. При цьому частина будинку може просісти, в результаті і утворюються тріщини в стінах, фундаменті. Одним із заходів, що захищають від несприятливого впливу просадки, є пристрій безперервного монолітного пояса під перекриттями. Він служить стяжкою дому і при незначних опадах може запобігти утворенню тріщин. Якщо ви збираєтеся будувати будинок, насамперед огляньте будинку на сусідніх ділянках (бажано ті, які побудовані були давно). Якщо в стінах є похилі тріщини, що йдуть від землі вгору, від даху вниз або від кутів вікон вгору, то це перша ознака того, що монолітний пояс у вашому будинку зайвим не буде.

3. Якщо будинок будується в сейсмічному районі (в Україні це Крим), пристрій монолітних поясів обов'язково.

4 В багатоповерхових будинках також за нормами вимагається пристрій монолітних поясів.

Як виконати монолітний пояс - см. В темі « збірне перекриття або моноліт » .

Ще корисні статті:

«Як виконати армування монолітного перекриття приватного будинку» - на цю статтю звертаю особливу увагу, її мало хто помічає, але по ній можна підібрати армування перекриття прямокутного будинку з однієї внутрішньої несучою стіною (найпоширеніший тип перекриття).

«Монолітне перекриття»

«Армування перекриттів в районі отворів»,

«Монолітне перекриття по металевих балках»,

«Балкони»

Увага! Для зручності відповідей на ваші питання створено новий розділ «БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ».

У цій статті ми розберемо, що таке монолітний пояс, навіщо він потрібен, як правильно його зробити і як краще заливати, варіанти виконання бетонного пояси. Це відповідальна конструкція будівлі вимагає особливої \u200b\u200bуваги.

Що таке монолітний пояс?

Так називають бетонну конструкцію, виконувану по периметру несучої конструкції (може бути стіна будівлі, збірний ж / б фундамент або фундамент з бутового каменю), на місці переходу від несучої конструкції до елементів, що знаходяться вище і спирається на несучу конструкцію для розподілу навантажень з верхнього елементу (як правило, різноспрямованою навантаження) на площу всієї нижньої конструкції.

Як правильно виконати?

Монолітний пояс виконується в наступній послідовності:

• Підготовка поверхні.
• Армування.
• Монтаж опалубки (якщо робиться У-образний блок, то спершу робиться опалубка, потім армування).
• Утеплення.
• Бетонування.
• Зняття опалубки.
• Заливка бетону.

Як обробити поверхню стіни перед укладанням монолітного пояса?

Перед початком заливки бетону поверхню, на яку спирається монолітний пояс, очищають від льоду, снігу, пилу, масляних плям і т. П.

Подушка під монолітний пояс для керамічного блоку

Перед виконанням монолітного пояса на керамічний блок укладається сітка (кладочна) і робиться невелика суцільна подушка, буквально 5 мм (при необхідності 10).

Для подушки підійде розчин підвищеної марки М200. Подушка не дає потрапити бетонному молочку всередину керамічного блоку. Якщо бетонне молочко заповнить порожнини, керамічний блок почне пропускати тепло і мокнути з боку опалювального приміщення (а там і до грибка недалеко).

Або замість подушки виконується У-образний керамічний блок.

Армування монолітного пояса

Як правило, для горизонтального армування застосовують арматурністрижні А3 d12 мм, а для вертикального - А1 d6 мм.

Важливо! Зв'язки повинні зовні огинати арматуру монолітного пояса

Армування робиться так, щоб з кожного боку залишався захисний шар бетону 3-4 см, тобто арматурна сітка повинна бути вже монолітного бетонного пояси на 6-8 см.

Арматурний каркас зазвичай збирають внизу, на вазі між двох до прозлов.

Зібрані сегменти арматурної сітки монолітного пояса піднімають нагору і пов'язують між собою. Головна умова - арматурні стержні в місцях стикування повинні мати нахлест в 40 діаметрів застосовуваної арматури.

У місцях повороту, як правило, викладається 2 сегмента арматурного пояса. Між собою вони пов'язуються арматурними стрижнями, загнутими на 90 ° з нахлестом 50 см + 40 діаметрів застосовуваної арматури (загальна довжина нахлеста при арматурі 12 мм виходить 980 мм).

Після підняття і пов'язання арматурного каркаса, якщо є необхідність, робиться опалубка монолітного пояса (можливі У-образні блоки, вони виконують функцію опалубки).

Як влаштувати опалубку?

Головне її призначення - утримати бетон від розтікання в найближчі 5-7 годин. Опалубка може бути різною.

Можуть застосовуватися У-образні блоки.

Як стінки для монолітного пояса можна застосовувати тонкі блоки 100 мм або розрізані навпіл по 50 мм.

Можна зробити дерев'яну опалубку.

Тут немає переваг, хоча У-образні блоки простіше.

утеплення

Як правило, монолітний пояс додатково утеплюється, так як бетон має велику теплопровідність, ніж огороджувальні матеріали стіни (керамічний блок, цегла і т. П.).

Утеплення монолітного пояса повинно бути передбачено проектом.

Але для тих, у кого немає проектного рішення, в Ленінградській області треба утеплювати монолітний пояс на 10 см зовні мінеральною ватою для того, щоб не мокла стіна.

Тобто якщо ви збираєтеся робити пиріг стіни з зовнішнім утепленням 5 см, ви повинні утеплити монолітний пояс додатково до основного утеплення на 5 см (тоді 5 см основного утеплення і 5 см додаткового даватимуть 10 см утеплення монолітного пояса).

Утеплення дуже важливо, воно безпосередньо впливає на надійність конструкції будинку і внутрішній мікроклімат будівлі.

Утеплення повинно проводитися на стінах, які стикаються з вулицею. Не потрібно утеплювати внутрішні стіни будівлі, навіть якщо по ним йде монолітний пояс.

Як правильно бетонувати?

Монолітний пояс виконується з бетону В15. У разі високого будівлі (3 та більше поверхів) - В25.

Всім рада - зробити проект. Проектувальник пропише клас бетону і необхідну арматуру. На 2-поверховий будинок використовують зазвичай бетон В15.

Моменти, які треба врахувати

Розчин можна замовити з заводу або виготовити на місці.

При монтажу монолітного пояса виникає питання: як підняти нагору бетон? Якщо будинок невеликий, то можна і вручну, відрами, накидати розчин в опалубку. Але якщо бетон важкий, потрібно замовити бетононасос - машину, яка піднімає розчин на потрібну висоту. Однак треба знати, що бетон класу В7.5 така машина не зможе подати, а ось від класу В15 і вище запросто.

Бетон повинен укладатися безперервно, перерва не повинна перевищувати 2 години.

При укладанні бетону обов'язкове плюсова температура. Якщо бетон укладається в мороз, то читайте статтю з бетонування. Там описані необхідні заходи. З практики: або укладати влітку, або з прогревочном кабелями. Присадки і все інше в такій тонкій конструкції працюють дуже погано.

Для бетону, що укладається в монолітний пояс, рекомендується використовувати пластифікатори.

Зверніть особливу увагу: треба обов'язково вібрувати бетон!

Якщо бетон не вібрувати глибинним вібратором, в ньому виникають раковини і каверни. Вони неприпустимі в такій відповідальній конструкції.

Як доглядати за бетоном після укладання?

Зволожувати перші 3 дні. Якщо не підтримувати постійної вологості, бетон просто потріскається.

Зазвичай укладають бетон таким чином, щоб опалубка виступала на 2-3 см над ним. Це простір через 2-3 години заливають водою, і виходить водяна прошарок.

Вода з поверхні бетону досить швидко випаровується, тому зверху його накривають або плівкою, або брезентом. Але треба уважно стежити за тим, щоб бетон не висох повністю.

Коли можна знімати опалубку?

Знімати можна через 5 днів (за умови, що температура зовнішнього повітря + 20 °). Можна зняти і через 2 дня при цьому ж умови, але акуратно, щоб не пошкодити бетон.

Через якийсь час можна навантажувати монолітний пояс?

Навантажувати бетон можна тільки при 100-відсотковому наборі міцності, а це відбувається через 28 днів за умови, що зовнішня температура +20 ° С.

за проектного рішення можливо навантажувати і при 70-процентному наборі міцності, яку бетон набирає за 7 днів при + 20 ° С. Але далеко не завжди можна навантажувати при такій міцності: якщо бетон не витримає навантаження, в кращому випадку справа закінчиться тріщинами, в гіршому будинок завалиться.

До статті додається таблична розкладка, коли і яку міцність набирає бетон.

Як правильно навантажувати монолітний пояс?

Ставити плиту перекриття з нахлестом в 5 см на монолітний пояс зовсім недостатньо!Збірна ж / б плита перекриття повинна заходити на монолітний пояс мінімум на 16 см - це необхідна площа обпирання в місці зіткнення монолітного пояса і бетонної плити.

Те ж саме стосується дерев'яних і металевих перекриттів.

В принципі площа обпирання повинна вказуватися в проекті. Ці подробиці для тих, хто ще сподівається будувати будинок без проекту.

Монолітний пояс для мауерлата

У цьому монолітному поясі немає кардинальних відмінностей від звичайного крім того, що для мауерлата в нього рекомендується закладні деталі. Це можуть бути шпильки d16, загнуті і закладені з кроком 500 мм в тіло бетону перед бетонуванням.

Особливу увагу потрібно звернути на те, що перед бетонуванням частини шпильок, що стирчать після заливки над бетоном, треба замотати, наприклад, скотчем або поліетиленовою плівкою.

Буває, що при укладанні бетону на різьблення потрапляють краплі розчину. І якщо бетон затвердіє, то потім прокрутити гайку на такий шпильці буває не тільки нелегко, але і неможливо.

висновок

Монолітний пояс складна і дуже потрібна деталь практично будь-якого типу будинків. Виконати його нескладно, а ось правильно виконати - це інша історія. Сподіваюся, моя стаття допоможе вам не наробити основних помилок при влаштуванні монолітного пояса.

Післямова

Дорогий друже, ти тільки що ознайомився з моєю статтею.

Я сподіваюся, що моя стаття була корисна для тебе, і ти знайшов всі необхідні тобі відповіді.

Цикл статтею триватиме до логічного завершення, описуючи етапи будівництва від планування ділянки до здачі будинку в експлуатацію.

Якщо все-таки стаття не відповіла на якийсь твій питання або ти знайшов якісь нечіткості, або якась тема недостатньо розкрита, задай мені своє питання в повідомлення пізніше.

Армуючий пояс - обов'язковий контур жорсткості, необхідний для того, щоб споруда була дійсно міцною і довговічною. Він не дозволяє «накопичуватися» навантажень в тій чи іншій частині несучих конструкцій, а рівномірно розподіляє їх. Завдяки йому усадка нового будинку, пученіє грунту і інші зовнішні фактори проходять для стін без наслідків - тобто без тріщин.

Армопояс з цегли являє собою невелику суцільну кладку, посилену поздовжніми металевими стрижнями або сіткою. Звичайно, це не повноцінний моноліт, але в багатьох випадках такого простого рішення виявляється цілком достатньо. Здатність армопоясу вирівнювати навантаження припадає досить до речі, якщо основний матеріал стін не має стійкість до деформацій. Вироби начебто газобетону навіть при хорошій міцності на стиск практично не працюють на вигин. Нерівномірний додаток сили неминуче призведе до розтріскування «по живому».

Армуючий пояс вирішує цю проблему, беручи основне навантаження на себе, і не дозволяючи легким стін зміщуватися відносно один одного при впливі різноспрямованих або неоднакових за величиною зусиль. Також допускається використання цегли замість більш дорогого бетонного моноліту для армування невеликих госпбудівель і будинків малої поверховості. Він успішно буде протистояти несприятливим зовнішнім умовам (сильних вітрових навантажень, просідання або нерівномірного пученію грунту), але при цьому його куди простіше виготовити своїми руками - без поспіху і необхідності переробити за раз пристойний обсяг розчину.

Ще одна з функцій, яку може виконувати армований пояс - кріплення інших елементів споруди до коробки на анкера, якщо стіновий матеріал сам не здатний їх утримати. Це загальний недолік всіх пористих бетонів і керамзитових блоків. традиційними методами до них не пришити навіть мауерлатний брус без подальшого руйнування стін. Так що робити розділову цегляну кладку в будь-якому випадку доведеться.

Непогано себе показує подвійний армуючий пояс, що укладається під підошву і на верхній зріз стовпчастого фундаменту. Сезонні переміщення грунту в цьому випадку не зможуть «грати» опорами, адже ті фактично перетворяться в єдину ферму, жорстко закріплену двома зв'язками.

Основні види розвантажувальних поясів

Залежно від розташування армопоясу, він може носити різні назви і брати на себе певні функції:

1. Ростверк - укладається між стовпчастим або пальових фундаментом і стінами. Однак з цегли його не будують - занадто відповідальна ділянка.
2. Цоколь - це вже другий рівень розвантаження і армування, який застосовується в будівництві будинків на фундаменті з бетонних блоків. Він забезпечує основи велику жорсткість на рухомих грунтах і також виготовляється з ЖБ. Хоча досить поширеним варіантом є кладка з цегли, яка виконує функції незнімної опалубки під подальшу заливку.
3. Розвантаження - проміжний армопояс під плити перекриття, який не тільки приймає на себе їх вага, але і забезпечує жорсткість будівлі вище одного поверху на кожному рівні. При будівництві з легких бетонних блоків без нього не обійтися, і тут кращим способом є саме цегла.
4. Опора під мауерлат - обов'язковий елемент будинку з газобетону або інших пористих блоків, які погано сприймають точкові і різноспрямовані навантаження. Крім того, кріплення самого бруса за допомогою шпильок в таких стінах виявляється ненадійним навіть при використанні хіманкерованія. Тут армований пояс для стін з газобетону перетворюється в якусь зв'язку між блоками, з якими він з'єднаний розчином, і фермою даху, укріпленої через мауерлатний брус.

Особливості укладання на газобетон

Як правило, цегляний пояс роблять висотою в 4-7 рядів і в ширину зміцнюється стіни. Армування обов'язково виконується в кожному горизонтальному шві за допомогою сталевої сітки з осередком 3-4 см або жорсткої дроту товщиною не менше 5 мм. Монтаж здійснюється так само, як і у випадку зі звичайними стінами з цегли:

• зі зміщенням швів в 1/3 довжини;
• з тичкової перев'язкою в кожному третьому ряду.

Якщо армопояс для газобетону з цегли служить опорою для мауерлата, в кладку можна відразу замурувати вертикальні штирі - металеві різьбові шпильки діаметром 12-16 мм. Встановлюються вони з кроком 1-1,5 м, а глибина їх закладення буде залежати від товщини бруса - вона повинна виявитися вдвічі довшій вільного кінця під кріплення мауерлата. Втім, багато будівельників радять відразу вмуровують обрізки на всю висоту армопоясу.

Після схоплювання розчину на поверхні кладки розстеляють руберойд або два шари толі. Це гідроізоляція, яка захистить сам брус і надбудову з цегли від скупчування вологи, що конденсується. Далі планується і просверливается в потрібних точках мауерлат, нанизується на випуски шпильок і фіксується на поясі армування гайками під широкі шайби.

Оскільки кераміка має більшу теплопровідність, ніж основний стіновий матеріал, вона перетворюється в якусь подобу містка холоду (хоча монолітний залізобетон в цьому випадку проявляє себе ще гірше). Щоб при подальшій експлуатації будівлі в зимовий період не виникало проблем, можна спробувати «замкнути» контур пористих блоків паралельно з укладанням цегли. Для цього з боку приміщень виводять тонку перегородку з ГБ, як би ховаючи армопояс всередині газобетонной стіни. Якщо між поверхнями утворився зазор, фахівці рекомендують його додатково теплоізолювати.

Етапи зведення пояса під перекриття

Якщо жорсткий контур під дахом грає роль розвантаження і надійної опори для мауерлатного бруса, його досить викласти по периметру коробки будинку. Однак застосування плит для міжповерхових або горищних перекриттів змусить закрити рядами цегли і середню несучу стіну. Тут газобетон також може відчувати навантаження, так що жорстка прошарок для його армування просто необхідна.

Якими б легкими не були плити перекриття, спирати їх безпосередньо на пористі або керамзитобетонні блоки не можна. Кладка зможе витримати їх вага, але при зміні напрямку прикладеної сили вона почне руйнуватися. Пояс в цьому випадку служить своєрідним буфером, який розподіляє тиск плити на всю площу стін, запобігаючи продавлювання несучої конструкції. Відмовитися від потужної прошарку з повнотілої цегли можна, тільки коли перекриття виконується з дерева - тут обходяться підкладкою під балки в один-два блоку.

В іншому випадку армопояс під пустотні плити будується за всіма правилами. Основні етапи робіт:

• Перший ряд за допомогою розчину садять безпосередньо на газобетон. Якщо товщина основної стіни стандартна (30 см), укладання роблять в дві цеглини, заповнюючи проміжки «чвертку».
• Монтаж армуючої сітки по всій лінії пояса.
• Укладання другого ряду по тій же схемі з подальшим посиленням.
• Третій ряд цегли - тичковий. Тут потрібно орієнтуватися на внутрішню площину стіни. Що залишився зовні зазор заповнюється або Четвертков, або шматками мінвати, якщо одночасно зводиться утеплений вентильований фасад.

Під верхнім рядом газобетону, на який розміщується пояс під плити перекриття, в штробах обов'язково повинна бути прокладена арматура. Це додасть всієї конструкції жорсткості і забезпечить стін додатковий захист від тріщин. Інакше, раз з'явившись, вони поповзуть нижче.

За наведеною схемою армопояс викладається на всю необхідну висоту, після чого на нього можна безбоязно монтувати плити перекриття. Анкеровка виконується стандартним способом для стін з цегли - за допомогою Г-образних металевих скоб. Кріпильні елементи для захисту від корозії закриваються шаром цементного розчину.

З огляду на той факт, що ціна на послуги найманих фахівців нерідко дорівнює витратам на покупку будматеріалів, у тих, хто бажає звести на своїй ділянці будинок, гараж або сарай, виникає спокуса здійснити кладок своїми руками. А як це зробити, якщо немає ні теоретичних знань, ні досвіду? Пошук необхідної інформації зазвичай здійснюється в мережі, за запитами типу: «СНиП цегляна кладка стін і перегородок».

Зауважимо, що єдиного, що регламентує кладок документа з такою назвою, не існує. Є норми, згідно з якими здійснюється проектування кам'яних конструкцій, які людині недосвідченому будуть малозрозумілі. І є технологічні карти (на кожен вид стіни своя), які є орієнтиром для каменярів. Для зручності читача ми узагальнимо і компактізіруем міститься в них інформацію, і супроводимо її для наочності відео в цій статті.

Питанням організації і забезпечення безпеки робіт, СНиП кладка стін з цегли приділяють чимало уваги, так як від них залежить і продуктивність праці, і терміни будівництва, і кінцевий результат.

Зручність у роботі - це важливо

Перш за все, муляр повинен мати можливість зручно переміщатися в межах своєї ділянки, і працювати без зайвих рухів. Професійні бригади зазвичай діляться на ланки, кожне з яких складається з 2-3 мулярів з різною кваліфікацією. Який саме - це вже залежить від товщини кладки і її архітектурної складності.

Ділянках розбивається на три зони, що добре видно на фото знизу:

1. робоча - це смуга уздовж відрізка стіни, шириною до 70 см, де і працюють муляри;
2. Зона складування матеріалів - поздовжня смуга шириною до півтора метрів, на якій розташовують рядову цеглу та розчин. Для виконання кладки з одночасним облицюванням, ця зона повинна бути вдвічі ширше, так як потрібно ще й місце для цегли лицевого.
3. допоміжний ділянку - зона для проходу, займає трохи більше 0,5 м.

Коли в стіні передбачені отвори, навпаки них мають у своєму розпорядженні ємність з розчином, а піддон з цеглою зручніше поставити на лінії простінка. Якщо здійснюється полегшена кладка стін, то основні матеріали чергують з арматурою і сипучим наповнювачем, або іншим теплоізоляційним матеріалом.

розчин

Всі матеріали повинні бути заготовлені заздалегідь, і тільки розчин подається безпосередньо перед початком кладки. На будівництві невеликого приватного будинку, набагато зручніше замішувати його на місці, використовуючи кладочні суміші заводського виготовлення, які багато виробників називають «пескобетон».

Це універсальні сухі суміші М150, які підходять не тільки для укладання цегли, а й, заливки підлог. Склади більш високої марки, застосовують для заливки фундаменту, армопоясу, монолітних перемичок. Така упаковка, як на фото знизу, коштує приблизно 160 рублів. Кольорові розчини зазвичай використовують для кладки декоративного цегли.

Заводська суха кладкова суміш

• Якщо ви вважаєте, що купувати готові суміші дорогувато, ніщо не заважає вам поставити бетономішалку, і виготовляти розчин самостійно. Коли зводяться стіни цегляні, СНиП передбачає застосування простих і складних кладок розчинів.
• У складі простих тільки одне скорозшивач, в складних розчинах їх як мінімум два. У першому випадку, це цементний або вапняний розчин, другий варіант: вапняно-цементний або гліноцементних. Вапно і цемент грають роль модифікує добавки, і дозволяють отримати розчин з більш високою пластичністю.
• Найбільшою популярністю користується цементний розчин з вапняного добавкою, так як він підходить для всіх видів цегли, крім серцевого глиняного каменю (саману). Для нього як раз потрібен гліноцементних розчин, який підійде так само для зведення будь-якої господарської споруди.

Інструкція по пропорціям в'яжучих компонентів і наповнювачів в розчинах, представлена \u200b\u200bв таблиці зверху. Першим в рядку йде цемент, потім друге в'яжучий, і далі пісок. Вода додається до досягнення необхідної консистенції, але зазвичай її кількість не перевищує 30% від загальної маси. Пісок може використовуватися важкий (кварцовий) і легкий (пемзовий, шлаковий).

Інструменти і пристосування

Від обсягів робіт і складності виконуваного завдання, залежить і набір інвентарю, який використовується в роботі. На будівництві одноповерхового будинку можуть не знадобитися деякі пристосування, але основний комплект інструментів повинен бути таким, яким ви бачите його в наведеній нижче таблиці.

інструменту	призначення
	Існує безліч видів кельми, але для роботи муляра ідеальний ось такий трикутний варіант. Дана форма дозволяє підбирати розчин в кутах, для чого носик інструменту плавно закруглений. Його рукоятка має плоску, іноді навіть металеву п'яту, щоб зручно було пристукував цегла. Полотно кельми має бути виконано з нержавіючої сталі, А її межі загострені, що дозволяє підтесати цегла. В середньому, довжина лопатки становить 16 см, а ширина 11 см.
	Даний інструмент з одного боку має бойок, а з іншого - плоске розширення, яке і називається кирочкой. Вона загострена, що дозволяє ділити цегла на половинки, або чверті і трёхчетвёркі. Нею так само зручно орудувати, якщо потрібно відбити стару штукатурку.
	Поряд з рулеткою, в роботі каменяра може знадобитися і метр. У деяких ситуаціях, користуватися ним виявляється зручніше, так як для виміру відстані, що перевищує довжину витягнутої руки, не потрібно друга людина.
	За допомогою гідрорівня визначаються точні оцінки підлоги і стелі.
	Даний прилад дозволяє здійснювати контроль стану конструкцій і рядів кладки по горизонталі. Якщо мають бути штукатурні роботи, краще відразу придбати правило з вмонтованим рівнем.
	Інструмент для контролю відхилень площині стіни від вертикалі.
	Контроль кутів прилеглих конструкцій.
	Контейнер з монтажними петлями для подачі розчину на поверх краном.
	Пристосування для роботи на висоті.
	За допомогою натягнутого шнура здійснюється контроль горизонтальності рядів.
	Це дерев'яні, або алюмінієві рейки з нанесеними через кожних 77 мм поділами. Дане відстань відповідає висоті одинарної цегли, плюс шви. Порядовка забезпечує рівномірність їх товщини.

Земляні роботи

Робочі операції, що виконуються в процесі кладки, нерівноцінні за складністю. Відповідно, виконують їх каменярі різної кваліфікації. Залежно від поставленого завдання, і визначається склад ланок.

• Каменярі з більш високим розрядом займаються установкою порядовок і причалювання, викладають маяки, виконують лицьову кладку (зовнішню версту).
• Робочі з низькою кваліфікацією займаються розкладкою цегли, розстеляють розчинну постіль, кладуть забутовочна ряди, заповнюють порожнечі в колодцевой кладці.
• Конкретна кількість мулярів в ланках, і поділ обов'язків згідно їх розряду, залежить від товщини стіни і її конструктивних особливостей.
• Наприклад: для кладки стіни в 2 цегли потрібно п'ять мулярів: один V або VI розряду, один IV розряду, а решта не нижче III розряду.

Так що, про самостійну роботу тут не може йти мова. Інша справа перегородка - при наявності розторопного помічника, господар цілком може звести її сам. Однак мати уявлення про роботи, які виконуються найманими робітниками, він все ж повинен.

Особливості полегшених стін

Основною перевагою будинків, побудованих з цегли, є їх довговічність. Тому, коли людина хоче будувати, що називається, на століття, він віддає перевагу саме цьому матеріалу. Тим більше що в малоповерховому будинку, навіть стіни товщиною всього в один повнотіла цегла, здатні витримати навантаження від залізобетонних плит.

• Надійність конструкцій в даному випадку, залежить лише від правильності їх монтажу і якості кладки.
• До мінусів цегляних стін можна віднести тільки їх солідну вагу, і низькі теплотехнічні показники. Однак обидва ці нестачі усуваються за рахунок застосування технологій полегшеною кладки.
• Це і застосування пустотілого (щілинного) цегли, і пристрій в стінах колодязів, заповнюваних вкладишами з легкого бетону, рідким пористих бетонів, пінними або сипучими утеплювачами.
• Дані технології дозволяють не тільки знизити навантаження на фундамент і зробити стіни теплими, але і значно знизити собівартість будівництва.

Стіна в одну цеглину з облицюванням і мінераловатним утепленням

Для зниження теплопровідності цегляних стін, кладку можна виконувати на теплих розчинах, Приготованих нема на кварцовому, а на перлітовому або пемзової піску. При цьому нерідко застосовується технологія кладки з розширеними швами, яка дозволяє зменшити товщину стін в цілому.

У процесі такої кладки значно збільшується товщина поздовжньо-вертикальних швів, а за рахунок цього, цегла укладати не плазом, а на ребро. Зауважимо тільки, що такий варіант полегшених стін не підходить для самостійної роботи. Він виконується тільки за проектом, в якому і призначається необхідна товщина швів.

• Кладка з прошарками з теплоізоляційних матеріалів, завжди здійснюється з зазором, відповідним товщині вкладиша. Його місце - між лицьовою верствою і забутовочна поруч.
• У такій конструкції плитковий утеплювач має бути забезпечено щільне примикання до кладки, для чого його спочатку садять на клей, а потім фіксують дюбелями з дисковою капелюшком.
• До речі: сьогодні в продажу є не просто дюбелі, а базальтопластіковие анкера, що дозволяють одночасно з кріпленням утеплювача здійснювати зв'язку стінок один з одним.
• Один кінець анкера монтується крізь плиту в основну кладку, а другий кінець, після установки тарельчатой \u200b\u200bшайби, монолітиться в швах зовнішньої стінки.

Зверніть увагу! Якщо утеплювач мінеральний, між ним і облицюванням передбачають зазор в 3-4 мм, а в нижньому ряду самої стінки залишають незаповненими вертикальні шви. Це забезпечує відтік конденсату, і вберігає минвату від гниття. Полімерні плити вологи не бояться, а значить і в вентиляції не потребують.

Якщо заповнення колодязів здійснюється бетоном або піною, то зазвичай в кожному п'ятому ряду влаштовують випуски точкових рядів, які повинні виконувати роль анкерів. При використанні сипучих матеріалів, стінки з'єднують смугами дрібнопористої сталевої сітки, яка не тільки забезпечує жорстку фіксацію стінок, але й не дозволяє утеплювачу осідати і збиватися внизу, залишаючи зверху порожнечі.

Конструктивні нюанси кладки

Для зведення зовнішніх стін малоповерхових будинків, підходять практично всі види цегли, які сьогодні пропонуються виробниками. Крім глиняної цегли: як повнотілої, так і щілинного, це ще гіперпрессованний і силікатні камені.

Обмеження двох останніх варіантів, стосуються тільки фундаментної і цокольній частині будівель, а так же приміщень, які експлуатуються в умовах підвищеної вологості.

• Згідно СНиП: цегляна кладка стін зовнішніх, їх товщина не може бути менше 250 мм - тобто, довжини одного цегли. Мінімальний перетин стовпів (колон) - 380 * 380 мм.
• Що стосується перегородок (див.), То при укладанні цегли плиском, вони будуть мати товщину 120 мм. Якщо довжина такої перегородки не перевищує 3 м, то кладка може і не армуватися.
• Але є і технологія влаштування цегляних перегородок товщиною 65 мм, при якій цегла укладається на ребро. В такому випадку, обов'язково здійснюється армування сталевим дротом кожного третього ряду кладки.
• Кладку зовнішньої версти потрібно намагатися виконувати з найбільш якісних цегли, залишаючи ті з них, які мають тріщини і відколи граней, на забутку. Якщо стіни не передбачається штукатурити, то краще тоді не сортувати цеглу, а відразу купити облицювальну.

Маяки

Товщина звичайних (НЕ розширених) швів, може становити 8-15 мм. Як правило, товщину більше 10 мм роблять в тому випадку, коли в шов закладається арматура або замонолічуються кінці анкерів.

Кладку ведуть по добре вирівняною поверхні фундаменту, і починають з кутів. На них, а так само в зонах розташування прорізів, попередньо виконують звужуються догори (убежной) маякові штраби висотою до 6 або 8 рядів.

Зверніть увагу! Без маяків ще можна обійтися, коли будівля невелике, і над зведенням його стін працює велика бригада. В іншому випадку, мулярам доводиться робити перерви, а штраби дають можливість міцно з'єднати свіжу кладку з кладкою, виконаної раніше.

Коли маяки зведені, між ними з зовнішнього боку натягують шнур. Потім починають кладку зовнішньої версти, яку ведуть врівень з верхніми цеглою штраби. При товщині стіни в одну цеглину, далі виконується внутрішня верста, яка, як і зовнішня, буде ложковой.

Через 6 рядів, дві ложковие версти перев'язують точкових поруч. За таким принципом здійснюється перев'язка по многорядной схемою. Але можуть бути й інші варіанти - наприклад: коли виконується художня кладка стін.

перемички

Важливе значення має пристрій перемичок над прорізами вікон і дверей. У будинках з балковими перекриттями, які не мають такого істотного ваги, як бетонні плити, вони можуть вити викладені з цегли. У тих випадках, коли на стіни спираються бетонні перекриття, перемички ставлять або збірні бетонні, або заливають над прорізом монолітний армопояс (див.).

• Так як конструктивно все перемички різні, то і спираються вони на кладку неоднаково. І в приватному, і в масштабному будівництві, у великій пошані збірні бетонні перемички.
• Перемичках плитного типу, тобто, мають ширину більше ніж висоту, і перекриває відразу весь проріз по товщині стіни, потрібні опорні п'яти мінімальної глибини - досить 10-12 см.
• Для брусків перемичок, які, маючи висоту більше ніж ширину, не так стійкі, потрібно вже по 25 см на кожен торець. На таку ж відстань замонолічуються в кладку і перемички із сталевого швелера або куточка.

Однак там, де кладка не несе ніяких навантажень, крім власної ваги - наприклад: в цегляної облицювання, Або заповненнях каркасно-цегляних будинків, ставити бетонні перемички немає сенсу. Набагато зручніше, та й дешевше, буває використовувати для цієї мети металопрокат. Його перевагою є і малу вагу, і можливість відрізати будь-яку довжину.

Цегляні перемички влаштовують тільки на прорізах шириною менше двох метрів. Хоча, сьогодні є технологія з навісними консолями, які армують кладку над прорізом, і дозволяють виконувати перемички з цегли над прорізами будь-якої ширини.

Якщо ж перемичок належить виконувати роль архітектурного прикраси фасаду, то вони повинні виконуватися тільки з цегли. У всякому разі, отвори трикутної і арочної форми, перекрити по-іншому і не вийде.

Справитися з цим завданням ніякої «СНиП стіни цегляні» не допоможе. Відмінним посібником послужить карта технологічна (ТК) №95-04 на кладку склепінь і арок з цегли. Але все ж кращий помічник - це відео, і подивившись кілька професійних роликів, цілком можна освоїти самостійне виконання даного елемента кладки.

Основоположним документом при більшості будівельних робіт є СНиП на цегляну кладку стін. Це зведення нормативів і правил включає в себе максимально повний перелік вимог як до матеріалів та інструментів, що використовуються при зведенні стін, так і до особливостей виконання окремих операцій.

Ключові розділи СНіПів базуються на діючих нормативних документах, і тому їх необхідно дотримуватися в обов'язковому порядку.

Нормативна база

Строго кажучи, єдиний СНиП «Цегляна кладка стін» відсутній, оскільки кам'яні роботи вимагають дотримання величезної кількості норм і правил, що відносяться до різних аспектів будівельної галузі.

Саме тому, обговорюючи будівельні нормативи, що стосуються зведення зовнішніх і внутрішніх самонесучих стін, міжкімнатних перегородок і облицювання, фахівці звертаються до цілого комплексу документів:

• Організація будівництва. Організація виробництва в будівництві і архітектурі - СНиП 12 - 01 - 2004.
• Конструкції несучі та огороджувальні капітальні - СНиП 3.03.01 - 1987.
• Безпека і охорона праці в будівництві і виробництві - СНиП 12 - 04 - 2992 (розділ ІХ), а також СНиП 12 - 03 - 2001 (Частина 1).

В даних нормативах міститься інформація, яка регламентує весь процес виробництва робіт зі зведення стін і інших архітектурних елементів з цегли або будівельного каменю. ГОСТ на цегляну кладку є обов'язковим для всіх без винятку постійних будівель, тому вивчати вимоги потрібно навіть в тому випадку, якщо ви плануєте своїми руками скласти невеликий сарайчик у себе на ділянці.

Підготовчий етап

попередні роботи

Виконання кладки будівельних блоків у відповідності з будівельними нормативами може здійснюватися тільки на спеціально підготовлених майданчиках. Кладка починається або після зведення фундаменту (одноповерхова будівництво або споруда першого поверху), або ж після завершення капітальних робіт на попередніх поверхах.

В процесі підготовки:

• Завершуються всі роботи з будівництва фундаменту або цоколя, встановлюються міжповерхові перекриття, монтуються сходи і блоки ліфтових шахт.
• Здійснюється геодезична зйомка та розмітка ділянки.
• Проводиться контроль відповідності зведених елементів плану або результатами топографічної зйомки.
• Організовується доставка будівельного матеріалу і розчину безпосередньо до місця виконання робіт.

Зверніть увагу!
Матеріал можна або складувати безпосередньо на поверсі в крокової доступності від робочих ділянок, або організувати доставку цегли в піддонах за допомогою крана для кожної ділянки окремо.

• Ділянки забезпечуються всім необхідним для проведення робіт з належною продуктивністю праці. У список матеріального забезпечення входять підмостки з регульованою висотою майданчики, інструменти, інвентар та засоби індивідуального захисту.
• При дотриманні СНиП кладка стін з цегли повинна проводитися фахівцями, що володіють певною кваліфікацією, і пройшли відповідний інструктаж. Інструктаж включає в себе ознайомлення з загальним планом робіт, контроль засвоєння інформації з техніки виконання робочих операцій, а також - ознайомлення та перевірка знань з техніки безпеки і охорони праці.

Інвентар муляра

СНиП по кладці цегли передбачає забезпечення кожної робочої бригади пристроями і пристосуваннями, необхідними для виконання робіт на належному технічному рівні.

Перелік інструментів включає в себе:

• Розчинні лопати.
• Кельми (кельми) для набору і розподілу розчину по кладці.
• Правило з дюралюмінію для розрівнювання розчину і контролю площині кладки.
• Молоточки-кирки для розколювання будівельного блоку.
• Розшивки для оформлення швів.
• Швабровкой для очищення порожнин від розчину.

Зверніть увагу!
При роботі з молоток-кирка повинен бути замінений на дискову пилу або кутову шліфувальну машинку з полотном, відповідним матеріалом облицювання.

• Скоби і маяки з нержавіючої сталі.
• Причальні шнури. Можна використовувати шнур на котушці, але більш раціональним є застосування моделей в корпусах з ручкою для змотування.

Весь інструмент повинен відповідати вимогам ГОСТ. Використання несправного інструменту або підручних матеріалів не допускається.

Вимоги до матеріалів

Важливим етапом в підготовці є забезпечення будівельних бригад матеріалами, відповідними технічними умовами і ГОСТам для даного виду робіт. З цією метою на об'єкті організовується приймання та контроль якості вхідної будматеріалу.

Основними матеріалами, використовуваними для зведення стін і перегородок, є цегла і будівельний камінь. Як правило, матеріали поставляються партіями на спеціальних піддонах.

При надходженні піддону його упаковка розкривається і здійснюється контроль:

• документальний - перевірка відповідності супровідної інформації про партії даним, зазначеним у вхідних документах.
• інструментальний - перевірка розмірності поставлених будівельних блоків.
• Візуальний - контроль відповідності фактично поставленого матеріалу інформації, зазначеної в накладних, а також оцінка якості цегли і виявлення найбільш яскраво виражених недоліків.

Зверніть увагу!
Використовувати для зведення самонесучих конструкцій і перегородок цегла і будівельний камінь, для яких не були надані супровідні документи, категорично забороняється.

Що стосується візуальної перевірки, то в її ході приймає фахівець оцінює наявність таких дефектів:

• Відколів на ребрах і гранях будівельних блоків.
• Пошкоджень лицьових поверхонь (ложкових і точкових граней) у облицювальної цегли.
• Змін в формі блоку, наявність западин, тріщин і здуття.
• Розшарувань керамічного матеріалу, які можуть свідчити про так званому «недожогом» - недостатньо якісної температурній обробці.

• Сольових плям на поверхнях цегли.

Окремо визначається кількість так званого половняка - битої цегли або блоків, які мають тріщини розміром більше 30% від загальної довжини каменю. Кількість половняка в партії залежить від якості матеріалу, але вимоги до цегельної кладки по СНиП обмежують його частку в 5% від загального числа блоків.

Окремо проводиться оцінка якості розчину:

• Рухливість - 7 см і більше.
• Марка розчину повинна відповідати проектній.
• При здійсненні робіт в зимовий період до складу розчину в обов'язковому порядку водиться пластифікатор (подмиленний луг) для більш активного воздухововлеченія. Частка лугу повинна складати не більше 858 г на 1 кілограм сухого цементу.
• Також при виконанні кладки при температурі повітря нижче -15 0 С марочних розчину підвищується на одну марку для забезпечення з'єднання не стане доступним.

Вимоги до конструкцій

Зведення основних елементів

Згідно СНиП 3.03.01 - 1987, інструкція по зведенню основних самонесучих стін (як внутрішніх, так і зовнішніх) містить в собі такі рекомендації:

• Розчин для укладання цегли і будівельного каменю підбирається в залежності від типу матеріалу і експлуатаційних умов конструкції. Подача розчину здійснюється або в автоматичному режимі, або в мульдах за допомогою автокрана.
• Цокольні елементи будівлі зводяться з бетонних плит або з використанням. Застосування силікатних блоків, а також пустотілих каменів призводить до зниження механічної міцності будинку і тому не допускається.

• Згідно з вимогами ГОСТ цегляна кладка не повинна містити отворів, ніш і порожнин, не передбачених проектом і знижують механічну міцність стіни.
• Кам'яна кладка виробляється вручну, елементи розташовуються відповідно до типу перев'язки, затвердженої в проекті. Для з'єднання окремих блоків крім розчину можуть застосовуватися армирующие деталі (прутки, сітка), а також металеві заставні.

Зверніть увагу!
При формуванні вимушеного розриву кладка розташовується в формі прямої або похилій штраби.
Зовнішній вигляд і конструкція штраб показані на схемах в даній статті.

• Шви між цеглинами правильної форми повинні мати однакову товщину: вертикальні - 10 мм, горизонтальні 12 мм. Товщина горизонтального шва збільшується в тому випадку, якщо в шов закладається армуючий матеріал.

СНиП по конфігурації кладки

Крім загальних вимог, нормативи містять також інформацію про порядок формування самої кладки:

• Точкових ряди (тобто ряди, у яких на лицьовій поверхні кладки виявляється тичковая грань цегли) в обов'язковому порядку укладаються з цілих блоків.

• Незалежно від типу перев'язки і малюнка кладки тичковий ряд формується в нижній і верхній частині конструкції, на рівні карнизів, підвіконь, обрізів і т.д.
• Також обов'язковою є укладання тичкового ряду під опори крокв, балок, покрівельних мауерлатів тощо

Зверніть увагу!
Опора зазначених елементів на ложкові ряди допускається тільки в тому випадку, якщо при зведенні і кладки використовується однорядна ланцюгова перев'язка з чергуванням ложкових і точкових граней в одному ряду.

• З цілого цегли в обов'язковому порядку зводяться стовпи і простінки, ширина яких не перевищує два з половиною блоку.
• Половняк використовується для кладки стін малонавантажених конструкцій, а також для забутовочна кладки. Але і в цьому випадку частка половняка не повинна перевищувати 10% від усього обсягу використовуваного матеріалу.
• Армування перемичок над віконними і дверними отворами, а також над іншими технологічними отворами проводиться за допомогою опалубки. Перемички укладаються в розчин під нижній ряд цегляної кладки і закладаються в простінок на глибину 250 мм і більше.
• Час витримки опалубки для установки перемички залежить від температури повітря і складає від 5 діб (+20 0 С і вище) до 24 діб (+5 0 С і нижче).
• При кладці карнизів звис кожного ряду не повинен перевищувати 1/3 від довжини будівельного блоку. Загальний винос карниза, що не посиленого додатковими металевими елементами, не повинен становити більше половини товщини зовнішньої стіни.

Порада!
Укладання карниза в обов'язковому порядку супроводжується монтажем тимчасових опорних конструкцій.
Вони повинні бути досить міцними, щоб підтримувати блоки карниза до повного застигання розчину і не допускати його деформації.

Посилення кладки металевою арматурою

Армування кладки металевими прутами або сіткою використовується при зведенні перегородок невеликої товщини, або ж при укладанні стін з енергоефективного саману. Використання сталевих закладних підвищує експлуатаційні характеристики конструкції, але і загальна ціна об'єкта зростає, причому істотно.

Вимоги, що висуваються СНиП до армованої кладки, такі:

• Товщина шва розраховується следуюшіщім чином: до суми діаметрів пересічної арматури необхідно додати мінімум 4 мм. Таким чином, при армуванні сіткою з дроту 5 мм мінімальна товщина шва повинна складати 5 + 5 + 4 \u003d 14 мм.

Зверніть увагу!
Максимально допустима товщина шва -16 мм.

• Армування поздовжнього шва передбачає з'єднання арматурних прутків за допомогою зварювання.
• Якщо використовується металева сітка, або ж прути з'єднуються механічним способом, то перехлест повинен становити мінімум 20 діаметрів металевого елемента.

Якість і безпека роботи

Контроль якості

Завершальним етапом будь-якої роботи є контроль якості зведеної кладки.

Ця процедура включає в себе:

• Приймання робіт, які передували виконанню кладки (підготовка підстави, монтаж перегородок, фундаментів і т.д.).
• Візуальну та інструментальну оцінку використовуваних для роботи матеріалів, а також періодичне інспектування інструментів і робочих пристосувань.
• Операційний контроль, що полягає в спостереженні за ходом виконання кладки і виявлення невідповідностей з порядком робіт, затвердженим в технологічною картою.

Основою для приймального контролю є законодавчо затверджені допуски по цегляній кладці по СНиП, які передбачають такі відхилення:

• Не більше 15 мм - по товщині будується стіни.
• Не більше 15 мм - по ширині простінка.
• 20 мм - допустиме зміщення осей суміжних віконних прорізів.
• 10 мм - допустиме відхилення металевих або залізобетонних закладних конструкцій.
• Відхилення по вертикалі - 10 мм або менше в межах одного поверху.
• Відхилення по площині - не більше 10 мм (5 мм - для Оштукатуривать стін) при накладенні двометрової перевірочної рейки.

Тільки після перевірки даних параметрів робота приймається, про що робиться відповідний запис в акті приймання.

Охорона праці і техніка безпеки

Здійснюючи будівельні роботи, необхідно дотримуватися вимог щодо безпечної організації процесу кладки:

Використовувати потрібно тільки спеціальні підмостки

• Доставку матеріалу повинні здійснювати фахівці, які пройшли навчання і мають кваліфікацію стропальників. Координація роботи стропальника і машиніста крана здійснюється за допомогою радіотелефонного зв'язку.
• Всі отвори, призначені для установки світлопрозорих конструкцій, до моменту скління слід перекривати дерев'яними щитами.
• Підмостки для кладки повинні бути виготовлені або з металевого профілю, або з дерев'яного бруса. Використовувати в якості риштовання ящики, піддони, меблі або інші підручні засоби категорично забороняється.
• Кожен робітник повинен бути забезпечений спецодягом і взуттям, а також засобами індивідуального захисту. До обов'язкового переліку засобів відносяться каска і монтажний пояс. Використання захисних окулярів і респіратора є необхідним при виконанні певних видів робіт.
• Висотні роботи здійснюються тільки при наявності правильно надягнутого і закріпленого монтажного пояса.

Будівельне сміття, що утворюється на ділянці, регулярно прибирається в контейнери для подальшої утилізації.

висновок

Дотримання будівельних норм і правил при зведенні стін з цегли або каменю є обов'язковою умовою для досягнення прийнятного результату. Тільки виконана за вимогами СНиП цегляна кладка зовнішніх стін і внутрішніх перегородок буде досить міцною і надійною. Також не варто забувати й про інший аспект, адже дотримуючись встановлених в нормативах способів виконання робочих операцій, майстри-каменярі підвищують рівень власної безпеки. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Вимоги цього розділу поширюються на виконання і приймання робіт зі зведення кам'яних конструкцій з керамічної і силікатної цегли, керамічних, бетонних, силікатних і природних каменів і блоков.7.2. Роботи зі зведення кам'яних конструкцій повинні виконуватися відповідно до проекту. Підбір складу розчину з урахуванням умов експлуатації будівель і споруд слід здійснювати, керуючись довідковим додатком 15.7.3. Кладку цегляних цоколів будівель необхідно виконувати з повнотілої керамічної цегли. Застосування для цих цілей силікатної цеглини не допускается.7.4. Не допускається ослаблення кам'яних конструкцій отворами, борознами, нішами, монтажними прорізами, Не передбаченими проектом.7.5. Кам'яну кладку заповнення каркасів слід виконувати відповідно до вимог, що пред'являються до зведення несучих кам'яних конструкцій.7.6. Товщина горизонтальних швів кладки з цегли і каменів правильної форми повинна складати 12 мм, вертикальних швів - 10 мм.7.7. При вимушених розривах кладку необхідно виконувати у вигляді похилого або вертикальної штраби.7.8. При виконанні розриву кладки вертикальної щтрабах в шви кладки штраби слід закласти сітку (арматуру) з поздовжніх стрижнів діаметром не більше 6 мм, з поперечних стрижнів - не більше 3 мм з відстанню до 1,5 м по висоті кладки, а також в рівні кожного перекриття .Чісло поздовжніх стрижнів арматури приймається з розрахунку одного стрижня на кожні 12 см товщини стіни, але не менше двох при товщині стіни 12 см.7.9. Різниця висот будується кладки на суміжних захватках і при кладці примикань зовнішніх і внутрішніх стін не повинна перевищувати висоти поверху, різниця висот між суміжними ділянками кладки фундаментів - не перевищувати 1,2 м.7.10. Установку кріплень в місцях примикання залізобетонних конструкцій до кладки слід виконувати відповідно до проектом.Возведеніе кам'яних конструкцій наступного поверху допускається тільки після укладання несучих конструкцій перекриттів зведеного поверху, анкерування стін і замонолічування швів між плитами перекритій.7.11. Гранична висота зведення вільно стоять кам'яних стін (Без укладання перекриттів або покриттів) не повинна перевищувати значень, вказаних в табл. 28. При необхідності зведення вільно стоять стін більшої висоти слід застосовувати тимчасові кріплення.

Таблиця 28

Товщина стін, см	Об'ємна маса (щільність) кладки, кг / м 3	Допустима висота стін, м, при швидкісному напорі вітру, Н / м 2 (швидкості вітру, м / с)
	Від 1000 до 1300
	Від 1300 до 1600
	Від 1000 до 1300
	Від 1300 до 1600
	Від 1000 до 1300
	Від 1300 до 1600
	Від 1000 до 1300
	Від 1300 до 1600

Примітка. При швидкісних напору вітру, мають проміжні значення, що допускаються висоти вільно стоять стін визначаються інтерполяціей.7.12. При зведенні стіни (перегородки), пов'язаної з поперечними стінами (перегородками) або з іншими жорсткими конструкціями при відстані між цими конструкціями, що не перевищує 3,5 Н (де Н - висота стіни, зазначена в табл. 28), що допускається висоту будується стіни можна збільшувати на 15%, при відстані не більше 2,5 Н - на 25% і не більше 1,5 Н - на 40% .7.13. Висота кам'яних неармованих перегородок, що не розкріплених перекриттями або тимчасовими кріпленнями, не повинна перевищувати 1,5 м для перегородок товщиною 9 см, виконаних з каменів і цегли на ребро товщиною 88 мм, і 1,8 м - для перегородок товщиною 12 см, виконаних з кірпіча.7.14. При зв'язку перегородки з поперечними стінами чи перегородками, а також з іншими жорсткими конструкціями допускаються їх висоти приймаються відповідно до вказівок п. 7.12.7.15. Вертикальність граней і кутів кладки з цегли і каменів, горизонтальність її рядів необхідно перевіряти по ходу виконання кладки (через 0,5-0,6 м) з усуненням виявлених відхилень в межах яруса.7.16. Після закінчення кладки кожного поверху слід проводити інструментальну перевірку горизонтальності і відміток верху кладки незалежно від проміжних перевірок горизонтальності її рядів.

Кладка з керамічного І СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ, ІЗ КЕРАМІЧНИХ, бетонних, СИЛІКАНТИХ І ПРИРОДНИХ КАМЕНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ФОРМИ

7.17. Точкових ряди в кладці необхідно укладати з цілої цегли і каменів всіх видів. Незалежно від прийнятої системи перев'язки швів укладання точкових рядів є обов'язковою в нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах зведених конструкцій, на рівні обрізів стін і стовпів, у виступаючих рядах кладки (карнизах, поясах і т. Д.). При багаторядній перев'язці швів укладання точкових рядів під опорні частини балок, прогонів, плит перекриттів, балконів, під мауерлат і інші збірні конструкції є обов'язковою. При однорядною (ланцюговою) перев'язці швів допускається обпирання збірних конструкцій на ложкові ряди кладкі.7.18. Цегляні стовпи, пілястри і простінки шириною в два з половиною цегли і менш, рядові цегляні перемички і карнизи слід зводити з добірної цілої кірпіча.7.19. Застосування цегли-половняка допускається тільки в кладці забутовочна рядів і мало навантажених кам'яних конструкцій (ділянки стін під вікнами і т.п.) в кількості не більше 10% .7.20. Горизонтальні і поперечні вертикальні шви цегляної кладки стін, а також шви (горизонтальні, поперечні і поздовжні вертикальні) в перемичках, простінках і стовпах слід заповнювати розчином, за винятком кладки впустошовку.7.21. При кладці впустошовку глибина не заповнених розчином швів з лицьової сторони не повинна перевищувати 15 мм в стінах і 10 мм (тільки вертикальних швів) в столбах.7.22. Ділянки стін між рядовими цегляними перемичками при простінках шириною менше 1 м необхідно викладати на тому ж розчині, що і перемичкі.7.23. Сталеву арматуру рядових цегляних перемичок слід укладати з опалубки в шарі розчину під нижній ряд цегли. Число стрижнів встановлюється проектом, але має бути не менше трьох. Гладкі стрижні для армування перемичок повинні мати діаметр не менше 6 мм, закінчуватися гаками і кріпитися в простінки не менше ніж на 25 см. Стрижні періодичного профілю гаками НЕ отгібаются.7.24. При дотриманні цегляних перемичок в опалубці необхідно дотримуватися термінів, зазначені в табл. 29.

Таблиця 29

конструкції перемичок	Температура зовнішнього повітря, ° С, в період витримування перемичок	Марка розчину	Тривалість витримування перемичок на опалубці, сут, не менше
Рядові і армокірпічние		М25 і вище
Арочні і клинчасті

7.25. Клинчаті перемички із звичайної цеглини слід викладати з клиноподібними швами товщиною не менше 5 мм внизу і не більше 25 мм вгорі. Кладку необхідно проводити одночасно з двох сторін в напрямку від п'ят до середіне.7.26. Кладку карнизів слід виконувати відповідно до проекту. При цьому звис кожного ряду цегляної кладки в карнизах не повинен перевищувати 1/3 довжини цегли, а загальний винос цегельного неармированного карниза повинен становити не більше половини товщини стени.Кладку анкеруемих карнизів допускається виконувати після досягнення кладкою стіни проектної міцності, в яку закладаються анкери.Прі пристрої карнизів після закінчення кладки стіни їх стійкість необхідно забезпечувати тимчасовими крепленіямі.Все заставні залізобетонні збірні елементи (карнизи, паски, балкони та ін.) повинні забезпечуватися тимчасовими кріпленнями до їх защемлення вищерозміщеної кладкою. Термін зняття тимчасових кріплень необхідно вказувати в робочих чертежах.7.27. При зведенні стін з керамічних каменів в звішуються рядах карнизів, пасків, парапетів, брандмауерів, де потрібно теска цегли, повинен застосовуватися повнотіла або спеціальний (профільний) лицьову цеглу морозостійкістю не менше Мрз25 із захистом від увлажненія.7.28. Вентиляційні канали в стінах слід виконувати з керамічної повнотілої цегли марки не нижче 75 або силікатної марки 100 до рівня горищного перекриття, а вище - з повнотілої керамічної цегли марки 100.7.29. При армованої кладки необхідно дотримуватися таких вимог: товщина швів у армованої кладки повинна перевищувати суму діаметрів пересічної арматури не менше ніж на 4 мм при товщині шва не більше 16 мм; при поперечному армуванні стовпів і простінків сітки слід виготовляти і укладати так, щоб було не менше двох арматурних стержнів (з яких зроблена сітка), які виступають на 2-3 мм на внутрішню поверхню простінка або на дві сторони стовпа; при поздовжньому армуванні кладки сталеві стрижні арматури по довжині слід з'єднувати між собою зварюванням; при влаштуванні стиків арматури без зварювання кінці гладких стрижнів повинні закінчуватися гаками і зв'язуватися дротом з перетином стрижнів на 20 діаметров.7.30. Зведення стін з полегшеної цегляної кладки необхідно виконувати відповідно до робочих креслень і наступними вимогами: всі шви зовнішнього і внутрішнього шару стін полегшеної кладки слід ретельно заповнювати розчином з розшивкою фасадних швів і затерла внутрішніх швів при обов'язковому виконанні мокрої штукатурки поверхні стін з боку приміщення; плитний утеплювач слід укладати із забезпеченням щільного прилягання до кладки; металеві зв'язку, що встановлюються в кладку, необхідно захищати від корозії; засипної утеплювач або легкий бетон заповнення слід укладати шарами з ущільненням кожного шару в міру зведення кладки. У кладках з вертикальними поперечними цегельними діафрагмами порожнечі слід заповнювати засипанням або легким бетоном шарами на висоту не більше 1,2 м за зміну; підвіконні ділянки зовнішніх стін необхідно захищати від зволоження шляхом пристрою відливів за проектом; в процесі виробництва робіт в період випадання атмосферних опадів і при перерві в роботі слід вживати заходів щодо захисту утеплювача від намоканія.7.31. Обріз цегельного цоколя і інші виступаючі частини кладки після їх зведення слід захищати від попадання атмосферної вологи, виконуючи вказівки в проекті, за відсутності вказівок у проекті - цементно-піщаним розчином марки не нижче М100 і Мрз50.

Облицювання стін В ПРОЦЕСІ ЗВЕДЕННЯ КЛАДКИ

7.32. Для облицювальних робіт слід застосовувати цементно-піщані розчини на портландцементі і пуцоланових цементах. Вміст лугів у цементі не повинен перевищувати 0,6%. Рухливість розчину, що визначається зануренням стандартного конуса, повинна бути не більше 7 см, а для заповнення вертикального зазору між стіною і плиткою, в разі кріплення плитки на сталевих зв'язках, - не більше 8 см.7.33. При облицюванні цегляних стін великими бетонними плитами, виконуваної одночасно з кладкою, необхідно дотримуватися таких вимог: облицювання слід починати з укладання в рівні міжповерхового перекриття опорного Г-образного ряду облицювальних плит, зашпаровується в кладку, потім встановлювати рядові плоскі плити з кріпленням їх до стіни, при товщині облицювальних плит більше 40 мм облицювальний ряд повинен ставитися раніше, ніж виконується кладка, на висоту ряду облицювання; при товщині плит менше 40 мм необхідно спочатку виконувати кладку на висоту ряду плити, потім встановлювати облицювальну плиту; установка тонких плит до зведення кладки стіни дозволяється тільки в разі установки кріплень, які утримують плити, не допускається установка облицювальних плит будь-якої товщини вище кладки стіни більш ніж на два ряди пліт.7.34 . Облицювальні плити необхідно встановлювати з розчинними швами по контуру плит або впритул один до одного. В останньому випадку грані стикування плит повинні бути прошліфовани.7.35. Зведення стін з одночасною їх облицюванням, жорстко пов'язаної зі стіною (лицьовою цеглою і камінням, плитами із силікатної та важкого бетону), При негативних температурах слід, як правило, виконувати на розчині з протиморозною добавкою нітриту натрію. Кладку з облицюванням лицьовою керамічною і силікатною цеглою і камінням можна виробляти методом заморожування за вказівками підрозділу «Зведення кам'яних конструкцій в зимових умовах». При цьому марка розчину для кладки і облицювання повинна бути не нижче М50.

ОСОБЛИВОСТІ КЛАДКИ АРОК і зводиться

7.36. Кладку арок (у тому числі арочних перемичок в стінах) і склепінь необхідно виконувати з цегли або каменів правильної форми на цементному або змішаному растворе.Для кладки арок, склепінь і їхніх п'ят слід застосовувати розчини на портландцементі. Застосування шлакопортландцемента і пуццоланового портландцементу, а також інших видів цементів, повільно тверднуть при знижених позитивних температурах, що не допускается.7.37. Кладку арок і склепінь слід виконувати за проектом, який містить робочі креслення опалубки для кладки склепінь двоякою крівізни.7.38. Відхилення розмірів опалубки склепінь двоякою кривизни від проектних не повинні перевищувати: по стрілі підйому в будь-якій точці склепіння 1/200 підйому, щодо зміщення опалубки від вертикальної площини в середньому перерізі 1/200 стріли підйому склепіння, по ширині хвилі зводу - 10 мм.7.39. Кладку хвиль склепінь двоякою кривизни необхідно виконувати по встановлюються на опалубці пересувним шаблонам.Кладку арок і склепінь слід виробляти від п'ят до замка одночасно з обох сторін. Шви кладки необхідно повністю заповнювати розчином. Верхню поверхню склепінь двоякою кривизни товщиною в 1/4 цегли в процесі кладки слід затирати розчином. При більшій товщині склепінь з цегли або каменів шви кладки необхідно додатково заливати рідким розчином, при цьому затирка розчином верхній поверхні зводиться проізводітся.7.40. Кладку зводів двоякою кривизни слід починати не раніше ніж через 7 діб після завершення влаштування їх п'ят при температурі зовнішнього повітря вище 10 ° С. При температурі повітря від 10 до 5 ° С цей термін збільшується в 1,5 рази, від 5 до 1 ° С - в 2 раза.Кладку склепінь з затяжками, в п'ятах яких встановлені збірні залізобетонні елементи або сталеві каркаси, допускається починати відразу після закінчення пристрою пят.7.41. Грані примикання суміжних хвиль склепінь двоякою кривизни витримуються на опалубці не менше 12 год при температурі зовнішнього повітря вище 10 ° С. При більш низьких позитивних температурах тривалість витримування склепінь на опалубці збільшується відповідно до вказівок п. 7.40.Загрузка розпалублених арок і склепінь при температурі повітря вище 10 ° С допускається не раніше ніж через 7 діб після закінчення кладки. При більш низьких позитивних температурах терміни витримування збільшуються згідно п. 7.40.Утеплітель по склепіння слід укладати симетрично від опор до замку, не допускаючи однобічного навантаження сводов.Натяженіе затяжок в арках і склепіннях слід проводити відразу після закінчення кладки. 7.42. Зведення арок, склепінь і їхніх п'ят в зимових умовах допускається при середньодобовій температурі не нижче мінус 15 ° С на розчинах з противоморозні добавками (підрозділ «Зведення кам'яних конструкцій в зимових умовах»). Хвилі склепінь, зведені при мінусовій температурі, витримуються в опалубці не менше 3 діб.

Кладка з бутового каменю І Бутобетонная

7.43. Кам'яні конструкції з буту і бутобетону допускається зводити із застосуванням бутового каменю неправильної форми, За винятком зовнішніх сторін кладки, для яких слід застосовувати постелисті камень.7.44. Бутову кладку слід виконувати горизонтальними рядами висотою до 25 см з окопом каменю лицьової сторони кладки, розщебенюванням і заповненням розчином пустот, а також перев'язкою швов.Бутовая кладка з заливкою литим розчином швів між каменями допускається тільки для конструкцій в будівлях заввишки до 10 м, що зводяться на непросадних грунтах.7.45. При виконанні облицювання бутової кладки цеглою або каменем правильної форми одночасно з кладкою облицювання слід перев'язувати з кладкою точкових поруч через кожні 4-6 ложкових рядів, але не більше ніж через 0,6 м. Горизонтальні шви бутової кладки повинні збігатися з перев'язними точкових рядами облицювання. 7.46. Перерви в кладці з бутового каменю допускаються після заповнення розчином проміжків між каменями верхнього ряду. Відновлення робіт необхідно починати з расстілке розчину по поверхні каменів верхнього ряда.7.47. Конструкції з бутобетона необхідно зводити з дотриманням наступних правил: укладання бетонної суміші слід проводити горизонтальними шарами заввишки не більше 0,25 м; розмір каменів, втапливают в бетон, не повинен перевищувати 1/3 товщини будується конструкції; втапливанием каменів в бетон слід проводити безпосередньо за укладанням бетону в процесі його ущільнення; зведення бутобетонних фундаментів в траншеях з стрімкими стінами допускається виконувати без опалубки враспор; перерви в роботі допускаються лише після укладання ряду каменів в останній (верхній) шар бетонної суміші; відновлення роботи після перерви починається з укладання бетонної смесі.За конструкціями з буту і бутобетону, споруджуються в суху і жарку погоду, слід організувати догляд як за монолітними бетонними конструкціями.

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ В СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ

7.48. Цегляну кладку і керамічних щілинних каменів необхідно виконувати з дотриманням наступних вимог: кладку кам'яних конструкцій виконуються на всю товщину конструкції в кожному ряду; кладка стін повинна виконуватися із застосуванням однорядною (ланцюговою) перев'язки; горизонтальні, вертикальні, поперечні і поздовжні шви кладки слід заповнювати розчином повністю з підрізуванням розчину на зовнішніх сторонах кладки; тимчасові (монтажні) розриви в возводимой кладці слід закінчувати тільки похилої щтрабах і розташовувати поза місцями конструктивного армування стен.7.49. Не допускається застосування цегли і керамічних каменів з великим вмістом солей, які виступають на їх поверхностях.Поверхность цегли, каменю і блоків перед укладанням необхідно очищати від пилу і бруду: для кладки на звичайних розчинах в районах з жарким кліматом - струменем води; для кладки на полімерцементних розчинах - за допомогою щіток або стисненим воздухом.7.50. При негативних температурах зовнішнього повітря монтаж великих блоків слід проводити на розчинах з противоморозні добавками. При цьому необхідно дотримуватися таких вимог: до початку робіт кладок слід визначати оптимальне співвідношення між величиною попереднього зволоження стінового матеріалу і водосодержаніем розчинної суміші; звичайні розчини необхідно застосовувати з високою водоудерживающей здатністю (водоотделение не більше 2%). 7.51. Для приготування розчинів, як правило, слід застосовувати портландцемент. Використання для полімерцементних розчинів шлакопортландцемента і пуццоланового портландцементу НЕ допускается.Для приготування розчинів слід застосовувати пісок, що задовольняє вимогам ГОСТ 8736-85. Інші види дрібних заповнювачів можна використовувати після проведення досліджень міцності і деформативних властивостей розчинів на їх основі, а також міцності зчеплення з матеріалами кладки. У полімерцементних розчинах не можна застосувати піски з підвищеним вмістом дрібнозернистих глинистих і пилуватих частіц.7.52. При виконанні кладки на полімерцементних розчинах цегла перед укладанням, а також кладку в період набору міцності зволожувати НЕ следует.7.53. Контроль міцності нормального зчеплення розчину при ручній кладці слід проводити у віці 7 діб. Величина зчеплення повинна становити приблизно 50% міцності в 28-денному віці. У разі невідповідності міцності зчеплення в кам'яній кладці проектної величиною необхідно припинити виробництво робіт до вирішення питання проектною організацією. 7.54. При зведенні будинків не допускається забруднення розчином і будівельним сміттям ніш і розривів в стінах, проміжків між плитами перекриттів і інших місць, призначених для залізобетонних включень, поясів і обв'язок, а також розташованої в них арматури.7.55. Забороняється зменшувати ширину антисейсмічних швів, зазначену в проекте.Антісейсміческіе шви необхідно звільняти від опалубки і будівельного сміття. Забороняється закладати антисейсмічні шви цеглою, розчином, пиломатеріалами та ін. При необхідності антисейсмічні шви можна закривати фартухами або заклеювати гнучкими матеріаламі.7.56. При установці перемич і обв'язувальних блоків слід забезпечити можливість вільного пропуску вертикальної арматури через передбачені проектом отвори в перемич блоках.

ЗВЕДЕННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ЗИМОВИХ УМОВАХ

7.57. Кладку кам'яних конструкцій в зимових умовах слід виконувати на цементних, цементно-вапняних і цементно-глиняних растворах.Состав будівельного розчину заданої марки (звичайного і з противоморозні добавками) для зимових робіт, рухливість розчину і терміни збереження рухливості встановлює попередньо будівельна лабораторія відповідно до вимог діючих нормативних документів і коригує з урахуванням застосовуваних матеріалов.Для зимової кладки слід застосовувати розчини рухливістю: 9-13 см - для кладки із звичайної цеглини і 7-8 см - для кладки з цегли з порожнечами і з природного камня.7.58. Кам'яна кладка в зимовий час може здійснюватися з використанням всіх застосовуваних у літню пору систем перев'язок. При виконанні кладки на розчинах без протиморозних добавок слід виконувати однорядну перевязку.Прі багаторядній системі перев'язки вертикальні поздовжні шви перев'язують не рідше ніж через кожні три ряди при кладці з цегли і через два ряди при кладці з керамічної і силікатної каменю товщиною 138 мм. Цегла і камінь слід укладати з повним заповненням вертикальних і горизонтальних швов.7.59. Зведення стін і стовпів по периметру будівлі або в межах між осадовими швами слід виконувати рівномірно, не допускаючи розривів по висоті більш ніж на 1/2 етажа.Прі кладці глухих ділянок стін і кутів розриви допускаються висотою не більше 1/2 поверху і виконуються щтрабах. 7.60. Не допускається при перервах в роботі укладати розчин на верхній ряд кладки. Для запобігання від обмерзання і занесення снігом на час перерви в роботі верх кладки слід накривать.Пріменяемий в кладок розчинах пісок не повинен містити льоду і мерзлих грудок, вапняне і глиняне тісто має бути незамороженим температурою не нижче 10 ° С.7.61. Конструкції з цегли, каменів правильної форми і великих блоків в зимових умовах допускається зводити наступними способами: з противоморозні добавками на розчинах не нижче марки М50; на звичайних без протиморозних добавок розчинах з подальшим своєчасним зміцненням кладки прогревом; способом заморожування на звичайних (без протиморозних добавок) розчинах не нижче марки 10 за умови забезпечення достатньої несучої здатності конструкцій в період відтавання (при нульовій міцності розчину).

Кладка з противоморозні добавками

7.62. При приготуванні розчинів з противоморозні добавками слід керуватися довідковим додатком 16. встановлює сферу застосування і витрата добавок, а також очікувану міцність в залежності від термінів твердіння розчинів на морозе.Прі застосуванні поташу слід додавати глиняне тісто - не більше 40% маси цементу.

Кладка на розчинах без протиморозних добавок з подальшим зміцненням конструкцій прогревом

7.63. При зведенні будинків на розчинах без протиморозних добавок з подальшим зміцненням конструкцій штучним обігрівом порядок виконання робіт слід передбачати в робочих кресленнях.

Таблиця 30

Розрахункова температура повітря, ° С		Товщина стін в цеглі
зовнішнього	внутрішнього	Глибина відтавання при тривалості відігрівання, сут

Примітки: 1. Над рискою - глибина відтавання кладки (% товщини стіни) з сухого керамічної цегли, під рискою - то ж, із силікатної або вологого керамічного кірпіча.2. При визначенні глибини відтавання мерзлої кладки стін, відігрівати з одного боку, розрахункова величина ваговій вологості кладки прийнята: 6% - для кладки з сухого керамічної цегли, 10% - для кладки із силікатної або керамічної вологого (осінньої заготівлі) кірпіча.7.64. Кладку способом прогріву конструкцій необхідно виконувати з дотриманням наступних вимог: утеплена частина споруди має бути обладнана вентиляцією, що забезпечує вологість повітря в період прогріву не більше 70%; навантаження прогрітій кладки допускається тільки після контрольних випробувань і встановлення необхідної міцності розчину відігріти кладки; температура всередині прогрівається частини будівлі в найбільш охолоджених місцях - біля зовнішніх стін на висоті 0,5 м від підлоги - повинна бути не нижче 10 ° С.7.65. Глибина відтавання кладки в конструкціях при обігріві їх теплим повітрям з одного боку приймається по табл. 30; тривалість відтавання кладки з початковою температурою мінус 5 ° С при двосторонньому отогревании - по\u003e табл. 31, при обігріві з чотирьох сторін (стовпів) - по табл. 31 зі зменшенням даних в 1,5 рази; міцність розчинів, які тверднуть при різних температурах - по табл. 32.

Кладка способом заморожування

7.66. Способом заморожування на звичайних (без протиморозних добавок) розчинах протягом зимового періоду дозволяється, при відповідному обґрунтуванні розрахунком, зводити будівлі висотою не більше чотирьох поверхів і не вище 15 м.Требованія до кладки, виконаної способом заморожування, поширюються також на конструкції з цегляних блоків, виконаних з керамічної цегли позитивної температури, заморожених до набору кладкою блоків відпускної міцності і неотогретих до їх навантаження. Межа міцності при стисненні кладки з таких блоків в стадії відтавання визначається з розрахунку міцності розчину, що дорівнює 0,5 МПа.Не допускається виконання способом заморожування бутового мурування з рваного бута.7.67. При кладці способом заморожування розчинів (без протиморозних добавок) необхідно дотримуватися таких вимог: температура розчину в момент його укладання повинна відповідати температурі, зазначеній в табл. 33; виконання роботи слід здійснювати одночасно по всій захватці; щоб уникнути замерзання розчину його слід укладати не більше ніж на два суміжних цегли при виконанні версти і не більше ніж на 6-8 цегли при виконанні забутовки; на робочому місці муляра допускається запас розчину не більше ніж на 30-40 хв. Ящик для розчину необхідно утеплювати або подогревать.Іспользованіе замерзлого або відігрітого гарячою водою розчину не допускається.

Таблиця 31

характеристика кладки	Температура обігрівального повітря, ° С	Тривалість, діб, відтавання кладки при товщині стін в цеглі
З червоної цегли на розчині:
З силікатної цегли на розчині:

Таблиця 32

Вік розчину, сут	Міцність розчину від марки,%, при температурі твердіння, ° С

Примітки: 1. При застосуванні розчинів, виготовлених на шлакопортландцементі і пуцолановому портландцементе, слід враховувати уповільнення наростання їх міцності при температурі твердіння нижче 15 ° С. Величина відносної міцності цих розчинів визначається множенням значень, наведених в табл. 32, на коефіцієнти: 0,3 - при температурі твердіння 0 ° С; 0,7 - при 5 ° С; 0,9 - при 9 ° С; 1 - при 15 ° С і више.2. Для проміжних значень температури твердіння і віку розчину міцність його визначається інтерполяцією.

Таблиця 33

Середньодобова температура зовнішнього повітря, ° С	Позитивна температура розчину, ° С, на робочому місці для кладки
	з цегли і каменів правильної форми		з великих блоків
	при швидкості вітру, м / с
До мінус 10
Від мінус 11 до мінус 20
Нижче мінус 20

Примітка. Для отримання необхідної температури розчину може застосовуватися підігріта (до 80 ° С) вода, а також підігрітий пісок (не вище 60 ° С) .7.68. Перед настанням відлиги до початку відтавання кладки слід виконувати по всіх поверхах будівлі всіх передбачених проектом виробництва робіт заходи з розвантаження, тимчасового кріплення або посилення перенапружених її ділянок (стовпів, простінків, опор, ферм і прогонів і т. П.). З перекриттів необхідно видаляти випадкові, не передбачені проектом навантаження (будівельне сміття, будівельні матеріали).

Контроль якості робіт

7.69. Контроль якості робіт по зведенню кам'яних будівель в зимових умовах слід здійснювати на всіх етапах строітельства.В журналі виконання робіт крім звичайних записів про склад виконуваних робіт слід фіксувати: температуру зовнішнього повітря, кількість добавки в розчині, температуру розчину в момент укладання та інші дані, що впливають на процес твердіння раствора.7.70. Зведення будівлі може проводитися без перевірки фактичної міцності розчину в кладці до тих пір, поки зведена частина будівлі з розрахунку не викликає перевантаження нижчих конструкцій в період відтавання. Подальше зведення будівлі дозволяється проводити тільки після того, як розчин придбає міцність (підтверджену даними лабораторних випробувань) не нижче необхідної за розрахунком, зазначеної в робочих кресленнях для зведення будівлі в зимових условіях.Для проведення подальшого контролю міцності розчину з противоморозні добавками необхідно при зведенні конструкцій виготовляти зразки-куби розміром 7,07'7,07'7,07 см на відсмоктувати воду підставі безпосередньо на об'екте.Прі зведенні одно-двосекційних будинків число контрольних зразків на кожному поверсі (за винятком трьох верхніх) має бути не менше 12. При числі секцій більше двох повинно бути не менше 12 контрольних зразків на кожні дві секціі.Образци, не менше трьох, відчувають після 3-годинного відтавання при температурі не нижче 20 ± 5 ° С.Контрольние зразки-куби слід розглядати в терміни, необхідні для поверхового контролю міцності розчину при зведенні конструкцій.Образци слід зберігати в тих же умовах, що і зводиться конструкція, і захищати від попадання на них води і снега.Для визначення кінцевої міцності розчину три контрольних зразка необхідно відчувати після їх відтавання в природних умовах і подальшого 28-добового тверднення при температурі зовнішнього повітря не нижче 20 ± 5 ° С.7.71. На додаток до випробувань кубів, а також в разі їх відсутності дозволяється визначати міцність розчину випробуванням зразків з ребром 3-4 см, виготовлених з двох платівок розчину, відібраних з горизонтальних швов.7.72. При зведенні будинків способом заморожування на звичайних (без протиморозних добавок) розчинах з подальшим зміцненням кладки штучним прогрівом необхідно здійснювати постійний контроль за температурними умовами твердіння розчину з фіксацією їх в журналі. Температура повітря в приміщеннях при обігріві змиритися регулярно, не рідше трьох разів на добу: в 1, 9 і 17 ч. Контроль температури повітря слід проводити не менш ніж в 5-6 точках поблизу зовнішніх стін обігрівається поверху на відстані 0,5 м від пола.Среднесуточная температура повітря в обігрівається поверсі визначається як середнє арифметичне з приватних замеров.7.73. Перед наближенням весни і в період тривалих відлиг необхідно посилити контроль за станом усіх несучих конструкцій будівель, зведених в осінньо-зимовий період, Незалежно від їх поверховості та розробити заходи з видалення додаткових навантажень, влаштування тимчасових кріплень і визначення умов для подальшого продовження будівельних работ.7.74. Під час природного відтавання, а також штучного прогріву конструкцій слід організовувати постійні спостереження за величиною і рівномірністю осад стін, розвитком деформацій найбільш напружених ділянок кладки, твердением раствора.Наблюденіе необхідно вести протягом усього періоду затвердіння до набору розчином проектної (або близькою до неї) міцності .7.75. У разі виявлення ознак перенапруги кладки у вигляді деформації, тріщин або відхилень від вертикалі слід вживати термінових заходів з тимчасового або постійного посилення конструкцій.

Посилення кам'яних конструкцій реконструйованих і пошкоджених будівель

7.76. Виробництво робіт по посиленню кам'яних конструкцій реконструйованих і пошкоджених будівель проводиться відповідно до робочих креслень і проектом виробництва работ.7.77. Перед посиленням кам'яних конструкцій слід підготувати поверхню: провести візуальний огляд і простукування кладки молотком, очистити поверхню кладки від бруду і старої штукатурки, видалити частково зруйновану (розморожену) кладку.7.78. Посилення кам'яних конструкцій методом ін'єкцій в залежності від ступеня пошкоджень або необхідного підвищення несучої здатності конструкцій слід виконувати на цементно-піщаних, беспесчаний або цементно-полімерних розчинах. Для цементних і цементно-полімерних розчинів необхідно застосовувати портландцемент марки М400 або М500 з тонкістю помелу не менше 2400 см 3 / г . Цементне тісто має бути нормальної густоти в межах 20-25% .При виготовленні ін'єкційного розчину необхідно проводити контроль його в'язкості і водовідділенням. В'язкість визначають віскозиметром ВЗ-4. Вона повинна бути для цементних розчинів 13-17 с, для епоксидних - 3-4 хв. Водовідділення, яке визначається витримкою розчину протягом 3 ч, не повинно перевищувати 5% загального обсягу проби розчинної смесі.7.79. При посиленні кам'яних конструкцій сталевими обоймами (куточками з хомутами) установку металевих куточків слід виконувати одним із таких способів: перший - на посилювати елемент в місцях установки куточків обойми наносять шар цементного розчину марки не нижче М100. Потім встановлюють куточки з хомутами і створюють в хомутах попереднє натяг зусиллям 10-15 кН; другий - куточки встановлюють без розчину з зазором 15-20 мм, зафіксованим сталевими або дерев'яними клинами, створюють в хомутах натяг зусиллям 10-15 кН. Зазор зачеканивают жорстким розчином, видаляють клини і роблять повне натяг хомутів до 30-40 кН.Прі обох способах установки металевих обойм створюють повне натяг хомутів через 3 доби після їх натяженія.7.80. Посилення кам'яних конструкцій залізобетонними або армованими розчинними обоймами слід виконувати з дотриманням таких вимог: армування виконувати пов'язаними каркасами. Каркаси посилення повинні фіксуватися в проектному положенні за допомогою скоб або гаків, що забиваються в шви кладки з кроком 0,8-1,0 м в шаховому порядку. Не допускається з'єднувати плоскі каркаси в просторові точковим зварюванням вручну; для опалубки слід застосовувати розбірний-переставні опалубку, щити опалубки повинні бути з'єднані жорстко між собою і забезпечувати щільність і незмінність конструкції в цілому; бетонну суміш укладати рівними шарами і ущільнювати вібратором, не допускаючи пошкодження монолітності підсилюється ділянки кладки; бетонна суміш повинна мати осадку конуса 5-6 см, фракція щебеню - не більше 20 мм; розпалубку обойм виробляти після досягнення бетоном 50% проектної прочності.7.81. При посиленні кам'яних стін сталевими смугами при наявності штукатурного шару необхідно виконати в ньому горизонтальні штраби глибиною, рівній товщині штукатурного шару, і шириною, рівній ширині металевої смуги 20 мм.7.82. При посиленні кам'яних стін внутрішніми анкерами необхідно отвори в стіні під анкера ін'екціровать раствором.Основние свердловини під анкера слід розташовувати в шаховому порядку з кроком 50-100 см при ширині розкриття тріщин 0,3-1 мм і 100-200 см при розкритті тріщин 3 мм и більше. У місцях концентрації дрібних тріщин слід розташовувати додаткові скважіни.Скважіни необхідно свердлити на глибину 10-30 см, але не більше 1/2 товщини стени.7.83. При посиленні кам'яних стін сталевими попередньо напруженими тяжами точне зусилля натягу тяжів слід контролювати за допомогою динамометричного ключа або вимірюванням деформацій індикатором годинникового типу з ціною поділки 0,001 мм.прі установці тяжів в зимовий час в неопалюваних приміщеннях необхідно влітку підтягнути тяжі з урахуванням перепаду температур.7.84. Заміну простінків і стовпів нової кладкою слід починати з постановки тимчасових кріплень і демонтажу віконних заповнень відповідно до робочих креслень і проектом виконання робіт. Нову кладку простінка необхідно виконувати ретельно, з щільним осаджуванням цегли для отримання тонкого шва.Новую кладку слід не доводити до старої на 3-4 см. Зазор повинен ретельно зачеканівают жорстким розчином марки не нижче 100. Тимчасове кріплення допускається знімати після досягнення нової кладкою не менше 70% проектної прочності.7.85. При посиленні кам'яної кладки контролю підлягають: якість підготовки поверхні кам'яної кладки; відповідність конструкцій посилення проекту; якість зварювання кріпильних деталей після напруги елементів конструкцій; наявність і якість антикорозійного захисту сталевих конструкцій посилення.

Приймання кам'яних конструкцій

7.86. Приймання виконаних робіт зі зведення кам'яних конструкцій необхідно проводити до штукатурення їх поверхностей.7.87. Елементи кам'яних конструкцій, прихованих в процесі виконання будівельно-монтажних робіт в тому числі: місця обпирання ферм, прогонів, балок, плит перекриттів на стіни, стовпи і пілястри і їх закладення в кладці; закріплення в кладці збірних залізобетонних виробів: карнизів, балконів та інших консольних конструкцій; закладні деталі і їх антикорозійний захист; укладена в кам'яні конструкції арматури; осадові деформаційні шви, антисейсмічні шви; Гідропароізоляція кладки; слід приймати по документам, котрі засвідчують їх відповідність проекту і нормативно-технічної документаціі.7.88. При прийманні закінчених робіт зі зведення кам'яних конструкцій необхідно перевіряти: правильність перев'язки швів, їх товщину і заповнення, а також горизонтальність рядів і вертикальність кутів кладки; правильність влаштування деформаційних швів, правильність пристрою димових і вентиляційних каналів в стінах; якість поверхонь фасадних неоштукатуріваемих стін з цегли; якість фасадних поверхонь, Облицьованих керамічними, бетонними та іншими видами каменів і плит; геометричні розміри і положення конструкцій.7.89. При прийманні кам'яних конструкцій, що виконуються в сейсмічних районах, Додатково контролюється пристрій: армованого поясу на рівні верха фундаментів; поверхових антисейсмічних поясів; кріплення тонких стін і перегородок до капітальних стін, каркасу та перекриттях; посилення кам'яних стін включеннями в кладку монолітних і збірних залізобетонних елементів; анкерування елементів, які виступають вище горищного перекриття, а також міцність зчеплення розчину зі стіновим кам'яним матеріалом.7.90. Відхилення в розмірах і положенні кам'яних конструкцій від проектних не повинні перевищувати вказаних в\u003e табл. 34.

Таблиця 34

Перевіряються конструкції (деталі)	граничні відхилення, мм					Контроль (метод, вид реєстрації)
			фундаменту
	з цегли, керамічних і природних каменів правильної форми, з великих блоків		з буту і бутобетону
товщина конструкцій						Вимірювальний, журнал робіт
Відмітки опорних поверхонь
Ширина простінків
Ширина прорізів
Зсув вертикальних осей віконних прорізів від вертикалі
Зсув осей конструкцій від розбивочних осей						Вимірювальний, геодезична виконавча схема
Відхилення поверхонь і кутів кладки від вертикалі:
на один поверх
на будівлю заввишки більше двох поверхів
Товщина швів кладки:						Вимірювальний, журнал робіт
горизонтальних
вертикальних
Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10 м довжини стіни						Технічний огляд, геодезична виконавча схема
Нерівності на вертикальній поверхні кладки, виявлені при накладанні рейки довжиною 2 м						Технічний огляд, журнал робіт
Розміри перетину вентиляційних каналів						Вимірювальний, журнал робіт

Примітка. У дужках наведені розміри допустимих відхилень для конструкцій з віброваних цегляних, керамічних і кам'яних блоків і панелей.

Головними документами, що регламентують процеси в будівельній галузі, є збірники норм і правил. При дотриманні всіх вимог СНиП цегляна кладка буде відрізнятися високою надійністю і стійкістю до несприятливих факторів зовнішнього середовища. Хоча СНиП II-22-81 * «Кам'яні і армокам'яних конструкції» з моменту затвердження практично не зазнали змін, вони залишаються актуальними і по сьогоднішній день.

СНиП розроблялися Центральним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій ім. В.А. Кучеренко - провідною організацією галузі, тому кожен з пунктів документа ретельно обгрунтований теоретичними розрахунками і практичними випробуваннями. Використовуючи вимоги нормативу в приватному будівництві, ви зможете збільшити надійність і довговічність цегляної кладки, а також уникнути можливих проблем.

Характеристики цегли і цегляної кладки

Головні складові кладки будь-якого типу - цементний розчин і цегляні блоки. Від їх механічних властивостей залежить загальна стійкість стін і всієї будівлі. Щоб гараж витримував сезонні перепади температур, снігове і вітрове навантаження, вага даху і при цьому залишався стійким довгі роки, важливо правильно підібрати будівельні матеріали з оптимальними характеристиками.

Будівельні норми чітко регламентують, якими властивостями повинні володіти ті чи інші матеріали. Додаткова, більш детальна інформація вказується в Державних стандартах, розроблених конкретно для кожного типу продукції. ГОСТ 530-2012 «Цегла і камінь керамічні. Загальні технічні умови »перераховує наступні технічні характеристики виробів:

1. Міцність - параметр, від якого залежить стійкість будівлі. Міцність позначається буквено-числовим індексом (від М25 до М1000), при цьому друга частина відображає тиск в кг / см 2, яке може витримати блок без руйнування.
2. Морозостійкість - мінімальна кількість послідовних циклів заморозки і розморожування, протягом яких цегла зберігає цілісність. Умовне позначення морозостійкості - латинська буква F, біля якої вказується сума сезонних циклів.
3. Клас середньої щільності залежить від кількості і загального обсягу пустот, розміщених всередині окремого блоку. У природних умовах порожнечі заповнюються повітрям, який є найпростішим, але в той же час ефективним утеплювачем. Чим більше ізольованих повітряних камер має цегла, тим вище його теплотехнічні характеристики.

Зведення стін гаража

З якого цегли найкраще робити кладку? До гаражу зазвичай не висуваються високі вимоги в питаннях теплоізоляції. Виняток становлять випадки, коли будова безпосередньо примикає до житлового будинку. У таких випадках буде проходити активний теплообмін стін гаража з зовнішнім середовищем, що може негативно відбитися на ефективності опалення в оселі.

В умовах клімату нашої країни товщина стін гаража повинна становити від 0,5 до 2,5-3 цегли. Оптимальний варіант, Що забезпечує надійність і економічність - 1,5 блоку, але для зниження витрат товщину часто зменшують до одинарної кладки або стіни в половину цегли.

Розрахунок кількості необхідних матеріалів - важливий етап, що передує будівництву. Стандартна витрата цегли на 1 м 2 стіни становить:

• 100 блоків і 75 л розчину при кладці в одну цеглину;
• 50 блоків і 35 л розчину при кладці в 0,5 цегли.

Під час будівництва важливо забезпечити надійну гідроізоляцію стін від бетонного фундаменту, інакше нижня частина гаража буде постійно намокати, а взимку з'являться тріщини від потрапив всередину порожнин льоду. Виконується ізоляція зі звичайного руберойду, який укладається на попередньо промазану розплавленим бітумом поверхню фундаменту.

Для того щоб полегшити процес кладки, можна використовувати наступний прийом: цеглини без розчину укладаються уздовж майбутньої стіни, при цьому задається оптимальна товщина швів між ними - 10-12 мм. Необхідну порцію розчину зачерпують кельмою і кладуть на місце першої цеглини, попередньо піднявши його. Після цього блок повертається на своє місце, і операція повторюється для наступного. Маючи перед очима готовий шар цегли, встановленого таким способом, ви зможете без праці дотримуватися задані параметри для наступних рядів.

Чи потрібно додатково зміцнювати стіни гаража? Армування може бути необхідним заходом, якщо проектована навантаження буде значною, наприклад, при наявності другого поверху або великій висоті гаража. Спирається перемичок віконних і дверних прорізів, згідно з вимогами нормативних документів, має здійснюватися на стіни товщиною не менше 200 мм.

Для зведення внутрішніх стін і перегородок рекомендується використовувати силікатні блоки. Вони дешевше керамічних, але при цьому задовольняють всім вимогам СНиП вимогам надійності.

Проектуючи гараж, приватний будинок, дачу або господарську споруду відповідно до вимог актуальних нормативних документів ви забезпечите їх високу надійність і стійкість до зовнішніх чинників.

СНиП II-22-81 * «Кам'яні і армокам'яних конструкції» містить всі основні вказівки, які стосуються розрахунку конструкцій, вимог до механічних властивостей блоків і цементного розчину, а також питань забезпечення теплотехнічних характеристик.

Коли приходить час звести стіну з цегли, варто пам'ятати про низку вказівок, яких потрібно дотримуватися. СНиП цегляна кладка розкладає по поличках, як і за якими показниками має відбуватися будівництво, які норми повинні виконуватися.

Перед початком будь-якої цегляної кладки повинен бути виконаний ряд підготовчих робіт:

1. Потрібно повністю завершити всі будівельні роботи, пов'язані з нежитловим поверхом.
2. Виконано перевірку геодезії і всіх схем і Завершено зведення перекриттів.
3. Повинні бути підготовлені всі будівельні матеріали поблизу будівельного майданчика.
4. Необхідно підготувати до роботи будівельні інструменти, Засоби захисту робітників і засоби першої медичної допомоги.
5. Всі робітники, задіяні в проекті, повинні бути ознайомлені зі схемою будівництва, а також технікою безпеки.

Існує ряд вказівок з приводу зберігання і складування матеріалів, а також будівельного інвентарю. При отриманні будівельних матеріалів проходить ознайомлення з документами, щоб визначити якість матеріалу. Після відбувається порівняння даних в «паспорті» з візуальним оглядом. Тільки після цього можна використовувати даний матеріал.

До ряду показників, які повинні перевірятися, можна віднести:

1. Назва та адреса підприємства постачальника.
2. Серійний номер, а також дата видачі документа, що свідчить про якість.
3. Маркування доставленого товару і Кількість отриманої продукції.
4. Дата, згідно з якою був виготовлений матеріал.
5. Якість отриманого матеріалу і відповідність ГОСТу.

технологія монтажу

Весь процес кладки цегляної стіни повинен виконуватися відповідно до норм і відповідно до чертежу.Рекомендуется використовувати мулярів 2-5 розряду. Робота виконується в суворій послідовності, згідно з установленими нормами:

1. Розмітка стін, установка дерев'яних прорізів на підставу.
2. Установка порядовочной рейки (якщо є необхідність).
3. Натягування шнура, по якому буде зводитися стіна.
4. Підготовка цегли до кладки.
5. Підготовка цементного розчину.
6. Укладання цегли на розчин ().
7. Перевірка по завершенні будівельних робіт.
8. Установка швелерів над дерев'яними прорізами, Щоб знизити навантаження на дерево.

До процесу будівництва залучені фахівці різних категорій. Фахівці К1 і К2 виконують кладку зовнішньої стіни і подальшу її облицювання. Каменярі 2 і 4 категорії виконують кладку внутрішніх стін, вдаються до допомоги К3. Натягування шнура здійснюють лише каменярі вищої категорії, так як від них залежить якість і ухил споруди.

Часто вдаються до армованої кладки стін. Варто зазначити, що такий спосіб доречний тільки до зовнішніх стін. З арматурного дроту шляхом зварювальних робіт виготовляється арматурна сітка, яка кладеться між кожним рівнем цегли.

Кладка внутрішніх стін і перегородок

Будівництво внутрішньої несучої стіни і перегородок на увазі під собою ряд певних дій. В цілому технологія не значно відрізняється від кладки зовнішніх стін. Варто тільки відзначити, що для перегородок вдаються до керамічної цегли.

Причалка повинна натягатися індивідуально для кожного ряду кладки. У місцях, де відбувається перетин двох несучих стін, потрібно одночасно зводити обидві. На відміну від зовнішніх стін, армування можна проводити кожні 3-4 ряди. Розчин повинен рівномірно наноситися на поверхню цегли, для того щоб була однакова товщина швів. Вертикальність граней і дотримання точності кутів кладки повинні перевірятися на кожному рівні в обов'язковому порядку.

Установка швелера в якості перемички над вікнами, дверима здійснюється за допомогою будівельної техніки. На цегляну підставу заздалегідь наносять розчин. При їх установці варто звернути увагу на вертикальні і горизонтальні позначки, на що спирається перемичок. Крім того, необхідно встановити арматуру для підтримки лицьовій частині цегли.

Дерев'яну опалубку варто знімати не раніше, ніж через 5-6 доби. Що стосується зимового періоду, то фахівці рекомендують почекати термін в 2 тижні.

Техніка безпеки

Кожен робочий і керівний проектом повинен бути ознайомлений з усіма правилами техніки безпеки. Всі вони чітко прописані в СНиП 12-03-2001 «Безпека праці в будівництві» розділ 1. Основні вимоги. Варто виділити основні правила:

облаштування стіни

1. Весь підйом будівельних матеріалів повинен здійснюватися за допомогою спеціальних підйомних коштів і пакувального матеріалу, що допоможе уникнути їх падіння.
2. Робітники, які виконують підйомом і прийомом будівельного матеріалу, повинні бути навчені стропові справі. Крім того, постійно мати зв'язок з кранівником.
3. Всі отвори повинні бути загороджені, щоб уникнути нещасних випадків. На нижніх ярусах повинна бути закріплена страхувальна мережа, яка запобіжить падіння робітників і будівельних матеріалів.
4. При веденні будівельних робіт забороняється ставати ногами на свіжу кладку або навіть спиратися на неї. Конструкція дуже ненадійна і може обвалитися.
5. простір між будівельними лісами і кладкою не повинно перевищувати півметра, щоб робітник не випав. Ліси повинні регулярно очищатися від сміття, через який може впасти робочий або отримати травму. Сміття упаковується в мішки і спускається краном. Суворо забороняється скидати відходи виробництва вниз.

Недотримання правил техніки безпеки є загрозою не тільки для порушника, а й для оточуючих. За кожне порушення повинен бути зроблений догану, за систематичні порушення слід усувати від роботи і виписувати штрафи.

Задумавши побудувати будинок з газобетону, стикається з необхідністю виготовлення армопояса (його ще називають сейсмопояс). Армопояс представляє собою монолітну залізобетонну стрічку, залиту по всьому периметру стін (наприклад, між першим і другим поверхом). Армопояс необхідний для рівномірного розподілу навантаження і зв'язку стін воєдино. Це знижує ризик появи тріщин при нерівномірному усадки будівлі. Також армопояс закладається під мауерлат при влаштуванні покрівлі.

На що варто звернути увагу

Не можна кріпити брус (мауерлат) безпосередньо до газобетону на шпильки. Якщо це зробити, то з часом, під дією вітрового навантаження, кріплення розхитаються. Крім цього, наприклад, при влаштуванні мансардного поверху з дерев'яними перекриттями, армопояс перерозподілить точкове навантаження від бруса на всю стіну.

Показовим є приклад форумчанина з ніком mad-max. Він не встиг залити під мауерлат армопояс, і будинок пішов в «зиму». Уже під час холодів арочні отвори під вікна в будинку тріснули рівно посередині. Спочатку тріщини були невеликі - близько 1-2 мм, але поступово вони стали збільшуватися і розкрилися до 4-5 мм. У підсумку, навесні форумчанин залив армопояс 40х25 см, в який перед заливкою бетону встановив анкера під мауерлат. Це вирішило проблему з збільшуються тріщинами.

Хотів би до цього додати, що фундамент під будинок у мене стрічковий - монолітний, грунт кам'янистий, зрушень підстави, перед тим як я почав будувати будинок, не було. Вважаю, що причиною появи тріщин стало відсутність армопоясу під мауерлат.
Отже, газобетон дому, а тим більше газобетон дому в два поверхи, необхідний армопояс. При його виготовленні слід запам'ятати таке правило:

Головною умовою правильної «роботи» армопоясу є його безперервність, нерозривність і закільцьованості по всьому периметру стін.

Є кілька варіантів пристрою армопоясу в газобетонних будинку. Починається виготовлення армопояса з розрахунку його перетину і вибору типу опалубки - знімна або незнімна, а також «пирога» всієї конструкції.

З особистого досвіду

Я будую дім з газобетону товщиною 375 мм, з облицюванням цеглою і вентильованим зазором в 35 мм. Використовувати спеціальні U-блоки заводського виготовлення під заливку армопоясу я не хочу. Бачив на нашому форумі наступну схему - на стіновий блок встановлює перегородковий блок товщиною 10 см, потім йде утеплювач (наприклад, ЕППС), а зсередини будинку монтується знімна опалубка. Також бачив варіант, коли утеплювач притискається впритул до цегляної кладки. При такій схемі виходить армопояс більшої ширини. На чому мені зупинитися?

Я будував будинок з газобетону товщиною 40 см. На мою думку, вентильований зазор між стіною і облицюванням в 35 мм - це недостатньо, оптимально залишати зазор в 50 мм. Що стосується «пирога» армопоясу, то, якщо дивитися зсередини назовні, він був наступний:

• знімна опалубка;
• бетон 200 мм;
• ЕППС 50 мм;
• перегородковий блок 150 мм.

Опалубку форумчанин рекомендує робити з листового матеріалу. Це може бути фанера, ОСП, ЦСП і т. П., З обов'язковим посиленням по верхньому краю дошкою-дюймовку. Кріпити опалубку можна, прикручуючи її саморізами довжиною 75 мм, прямо в газобетонний блок. Зверху опалубка додатково фіксується дошкою (бруском) або перфострічкою, яка прикручується до зовнішнього блоку.

Крім цього, не можна перекривати вентильований зазор, інакше в ньому втрачається сенс. Оскільки водяна пара, що прагне з опалювального приміщення назовні, не зможе випаруватися і виявиться «замкненим» всередині - між цегляною кладкою і газобетонной стіною. Тому не рекомендується будувати будинок під ПМЖ з газобетону з паронепроникною (або малопаропроніцаемой) облицюванням, з вентильованих повітряним зазором або з цегляною кладкою, розташованої впритул до стіни.

Також при влаштуванні армопоясу не слід керуватися правилом: чим він ширше, тим краще. Часто це призводить до невиправданої перевитрати матеріалів і засобів. Перетин армопоясу слід вибирати не на око, а керуючись розрахунком.

Я якось поцікавився у людини, що добре розбирається в будівництві, з приводу перетину армопоясу. Він мені відповів, що в багатьох випадках досить залити армопояс шириною 10 см і висотою 15 см.
Ці цифри не скасовують попереднього розрахунку перетину армопоясу, тому що він робиться під конкретну задачу.
На думку форумчан, тому що армопояс необхідний тільки для обв'язки всіх стін, то робити його товщиною на всю стіну недоцільно. Тому «пиріг» опалубки (при товщині блоку 375 мм) може бути наступним:

Зовні ставимо блок товщиною в 150 мм.
Утеплюємо армопояс, щоб відсікти місток холоду. Замість пінополістиролу товщиною 50 мм можна використовувати мінеральну вату підвищеної щільності, яка застосовується в технології «мокрого фасаду».
Ставимо арматурний каркас.
Всередині, як незнімної опалубки, використовуємо блок 50 мм, випиляний з цілого блоку. Простір, що залишився заливається бетоном.

До переваг такого типу опалубки відноситься швидкість її монтажу, тому що встановити (на клей) блок товщиною 50 мм в рази швидше, ніж змонтувати знімну опалубку. Крім цього, ми отримуємо зсередини рівну і гладку поверхню, вже готову під фінішну обробку.

Досвід показує, що товщини блоку в 50 мм (посадженого на клей) цілком достатньо, щоб він витримав навантаження при заливці бетону, навіть якщо суміш заливається з бетононасоса. Для посилення конструкції можна зверху перегородки прикрутити стяжку з бруска 25х50 мм, з'єднавши, таким чином, внутрішній і зовнішній блок.

Ще одним варіантом незнімної опалубки може стати спосіб, запропонований Dimastik25. Щоб менше пиляти з цілого блоку, потрібно купити по піддону блоків трьох типорозмірів:

Далі укладаємо блоки в наступному порядку

1. Зовні приклеюємо блок шириною 150 мм.
2. Кладемо блок, відпиляний до 170 мм.
3. Усередині опалубки клеїмо блок товщиною 50 мм.
4. Ставимо утеплювач товщиною 50 мм.
5. Всередину короба закладаємо 4 прутка арматури діаметром 12 мм. Обв'язуємо її через кожні 30 см.
6. У мене додому 11х12 метрів, на заливку армопоясу пішло 1.5 м3 бетону. Причому, для економії (робочі з сусіднього будівництва погодилися перетягати бетон за 5000 руб.) Заливали все відрами, тому що оренда бетононасоса обійшлася б в 15000 руб.

Також можна зробити класичну дерев'яну опалубку

Я заливав армопояс і для цього зробив дерев'яні щити. Опалубку (з двох сторін) прикручував прямо до газобетону довгими саморізами на 135 мм. Зі сторони зовнішньої стіни, Всередину, уклав екструзійний пінополістирол. Верх щитів опалубки скреплялся брусками.

Що стосується армування (стрічка перетином 100х150мм), то для орієнтиру можна рекомендувати наступну схему. Зверху і знизу ставимо по 2 прута діаметром 12 мм. Для хомутів беремо арматуру діаметром 6-8 мм. При в'язанні каркаса важливо забезпечити захисний шар бетону. Для цього залишаємо між стінкою опалубки і арматурою, а також зверху і знизу вільний простір мінімум в 2.5 см.

Підведення підсумків

При заливці армопоясу найчастіше використовуються наступні схеми пристрою опалубки:

«Пиріг» зовні - всередину.

Дошка (знімний щит опалубки), наприклад - 150х25 мм, утеплювач товщиною 50 мм, арматурний каркас, дошка (знімний щит опалубки) - 150х25.
Газобетонний блок товщиною 100-150 мм, утеплювач товщиною 50 мм, арматурний каркас, газобетонний блок (незнімна опалубка) товщиною 50 мм.
Газобетонний блок товщиною 100-150 мм, утеплювач товщиною 50 мм, арматурний каркас, дошка - 150х25.

Якщо стрічка армопоясу заливається без утеплювача, то згодом (якщо не планується робити «мокрий фасад» по пінополістиролу) доведеться утеплювати бетон зовні. Це може (через що виступає над поверхнею стіни утеплювача) ускладнити фінішну обробку.

Відштовхуючись від вищенаведених схем, можна придумувати свої «пиріжки» опалубки. При цьому слід запам'ятати, що при укладанні бетонних плит перекриттів потрібно змонтувати два армопоясу:

Обв'язувальний. Заливається в рівні плит перекриттів.
Опорний. На нього безпосередньо спирається плита перекриття.
Також необхідно врахувати один нюанс.

Плита перекриття повинна спиратися на газобетонний блок (наприклад, на U-блок або блок незнімної опалубки) тільки через прокладку-демпфер. Як «пружною» прокладки можна використовувати смужку гидроїзола шириною 50 мм і товщиною 3-4 мм. При цьому глибина обпирання на армопояс звичайної ПК плити, становить мінімум 120 мм, рекомендована - 150 мм. А при використанні преднапряжённих екструдованих пустотних плит перекриття досить витримати глибину обпирання в 7-8 см.

джерело: forumhouse.ru

Відео

Пристрій армопоясу на газобетон стіні. Види, поради, як його зробити з урахуванням типу фундаменту і асортименту стінового матеріалу. Призначення і характер взаємодії цього конструктивного елемента зі стіною з газоблоків.

Одна з переваг стінових блоків з газобетону - великий розмір елемента, обертається вразливістю кладки до нерівномірних осідань фундаменту. При цьому може відбуватися не тільки розкриття вертикального шва, але і руйнування лежать вище блоків, так як газобетон дуже погано протистоїть изгибающим і розтягуючих навантажень.

Для чого потрібен армований пояс

Цей елемент посилення масиву стіни, сприймає на себе навантаження, що виникають при нерівномірному осіданні фундаменту будівлі. Якщо кам'яна кладка виконується з штучних блоків, пов'язаних між собою тонкими клейовими швами, то армований пояс робиться з монолітного бетону, посиленого поздовжнім і поперечним армуванням.

Бетон має дуже високу міцність на стиск, а арматура відмінно працює на розтяг. Армований бетон здатний витримувати колосальні изгибающие навантаження без деформацій, які перевищують нормативні. Стіна, що знаходиться над армопояс, відчуває навантаження, відповідні незначним деформацій пояса, що не приводять до появи тріщин і руйнувань.

Як це роблять на легкобетонних блоках

Пристрій посиленого арматурою пояса на стінах, в яких штучний камінь зв'язується товстим шаром розчину, досить очевидно. Але газобетонна стіна кладеться на тонку клейову прошарок, в яку неможливо втопити товсту арматуру. Тому армований пояс робиться у вигляді окремого конструктивного елементу, Що становить монолітний ділянку стіни з блоків.
Виникає проблема зі значною різницею градієнта теплопередачі між бетоном і газоблоків, завдяки чому монолітний пояс стане не просто містком, а воротами холоду.

Важливою частиною армопоясу на газобетоні є теплоізоляційна обв'язка по зовнішній стороні, яка веде до зменшення ширини елемента. Виробники газоблоків пропонують елементи коробчатого профілю, призначені спеціально для цієї мети, хоча можна обійтися використанням традиційних теплоізолюючих матеріалів, наприклад:

• листового пінополістиролу;
• пінополіуретану;
• жорсткої базальтової або кам'яної вати.

Мінімальна товщина утеплювача повинна становити десять сантиметрів, при найменшому показнику теплопровідності. Таким чином, ширина пояса буде дорівнює товщині стіни мінус утеплювач.

Де робиться суцільне армування стін з газобетону

Найбільш критичним перетинами стіни в габаритах одного поверху є перший ряд блоків і останній, на який укладаються елементи перекриття або покрівлі. Стіна з газобетону повинна мати не менше двох армованих поясів, якщо прийнято рішення на їх пристрій, а також більш легке конструктивне армування стін. Висота перерізу пояса приймається в залежності від його конструкції і грунтових умов.

Використовуючи стандартні елементи коробчатої форми, висота пояса виявиться рівною їх глибині, в інших випадках потрібно враховувати, що чим більше висота перерізу елемента, тим більші изгибающие навантаження він сприймає без деформації. Наприклад, нижній армопояс на газобетоні по стрічковому збірному фундаменту можна зробити вище, сантиметрів двадцять - тридцять, а верхній пояс, в основному розподіляє навантаження від елементів перекриття або покрівлі, може мати мінімальну товщину, достатню для укладання одного шару арматури.

Якщо в якості основи під газобетонну коробку прийнята монолітна залізобетонна плита, мелкозаглублённий фундамент з верхнім і нижнім армуванням, залізобетонний ростверк паль або монолітна стрічка з арматурним каркасом у верхньому перетині, то необхідність влаштовувати нижній пояс армування стін, відсутня. Досить армувати верхній зріз під стелею поверху.

Влаштування монолітної бетонної балки, яка не є суцільним контуром, наприклад, в середньому перерізі стіни, розірваному віконними і дверними отворами, також не має сенсу. У цих місцях потрібно виконувати конструктивне армування кладки за допомогою сітки, спеціальних каркасів для укладання в тонкий шар розчину або утапливая арматуру в прорізані штраби газоблоків. Таке підсилення не створює нерозрізного пояса, але значно підвищує стійкість кладки до локальних навантажень і місцевим деформацій.

Пристрій армопоясу на газобетоні

Конструкція виготовляється з марки бетону М-200 і вище і арматурних стержнів періодичного профілю, діаметром від 12 міліметрів. З них збирається каркас, що пов'язується поперечною арматурою діаметром 4-6 міліметрів. Каркас складається з верхнього і нижнього ряду стрижнів з зазором по висоті в 10-15 сантиметрів. Вони розміщуються в одній площині з кроком в поперечному напрямку близько десяти сантиметрів. Стрижні стикуються по довжині внахлест в'язанням дротом з напуском близько п'ятнадцяти сантиметрів, і їй же скріплюються з елементами поперечного армування.

Пояс може робитися і з одного шару арматури, без складання просторового каркаса, а лише пов'язуючи стрижні поздовжнього армування з поперечними. У місцях повороту і перелому контуру стіни, стрижні перехлёстиваются і зв'язуються в точках перетину.

Каркас укладається в опалубку або порожнину коробчатого блоку. При цьому необхідно забезпечувати зазор між зовнішньою межею будь-якого арматурного елемента і внутрішньої гранню порожнини або опалубки. Він повинен бути не менше трьох - п'яти сантиметрів для створення захисного шару бетону, що запобігає корозії арматури. Полегшити це завдання допоможуть спеціальні пластикові елементи у вигляді опорних столиків і зірочок, що дозволяють фіксувати стрижні на необхідному віддаленні від опалубки. Їх можна придбати у всіх постачальників, які займаються продажем матеріалів для бетонування.

Встановивши в опалубку арматурний каркас, а при необхідності і теплоізоляційний фасадний шар, заповнюють її бетоном, ретельно утрамбовувавши. Застосування вібробулави обмежується незначною глибиною армопоясу на газобетоні. У нього можуть бути встановлені необхідні закладні деталі, наприклад, для кріплення мауерлата або даху. Поверхня покладеного матеріалу вирівнюється за допомогою правила і кельми.

Після набору початкової міцності бетону протягом двох - трьох діб, можна продовжувати розпочатий цикл робіт. Приблизно через тиждень опалубку можна знімати. У спеку, бетон проливається водою кілька разів і захищається поліетиленом, при заморозках - ховається від заморожування.

Аналогічним способом виготовляють монолітні перемички над віконними і дверними отворами, з тією лише різницею, що замість підстилаючого шару кладки, використовується днище опалубки, що фіксується в проектному положенні.

Розміри його визначаються довжиною і товщиною стінки. Для одношарової кладки в 30 см оптимальна товщина армопоясу для газобетону становить 25 см. Рекомендується для підвищення теплопровідності будинку і в якості додаткового захисту від холоду укласти поверх нього утеплювач і викласти ще один шар кладки.

З метою зміцнити конструкцію висота армопоясу зрівнюється з його товщиною. Рівносторонній елементи проявляють більшу зносостійкість, ніж прямокутні. Стрічкова конструкція, що повторює контури стін по периметру, дозволяє зробити будівлю більш надійної і стійкою до атмосферної і механічного впливу. Це стосується і одноповерхового будинку, і багатоповерхової будівлі.

Існує кілька видів поясів:

• ростверк - верхівка пальового фундаменту;
• армопояс на газобетоні, Що служить кордоном між фундаментом і стіною (цоколь);
• сейсмічний пояс, Що з'єднує поверхи будинку по верхньому стінного ряду;
для розвантаження покрівлі.

Для кожного з них передбачені свої особливості проведення будівельних робіт відповідно до інструкцій.

Які функції виконує

Армопояс в будівельній сфері використовується для збільшення опору несучих стін будинку зовнішньому і внутрішньому впливу. Він сприяє з'єднанню окремих частин будівлі в цільну конструкцію, виконуючи наступні функції:

Армопояс на газобетоні задовольняє потребу будівлі в несучої конструкції. Він дозволяє матеріалу благополучно переносити точкове навантаження різного характеру, що перешкоджає розтріскуванню, руйнування окремих блокових елементів і зберігає міцність стін.

опалубка пояса, Зроблена по газобетону, сприяє формування гладкої поверхні пояса завдяки його рівномірному розподілу. Багатофункціональність його сприяє якісного результату і ефективному проведенню будівельних робіт.

Плюси і мінуси застосування

Технологія установки пояса має певні переваги і недоліки. В першу чергу беруться до уваги якість матеріалу і термін експлуатації.

Переваги, якими володіє армопояс на газобетоні:

• низька собівартість;
• зручність монтажу;
• морозостійкість, вогнетривкість;
• стійке протидію деформації;
• рівномірний розподіл навантаження на конструкцію будинку;
• тривалий термін експлуатації.

Споруда будівлі, де в якості основного матеріалу використовується газобетон, обійдеться втричі дешевше, ніж зведення цегляного будинку. газобетонні блоки легкі, стійкі до впливу кліматичних умов і мають гарну морозостійкістю завдяки більшій товщині, ніж цегла. Термін придатності житла складе як мінімум сто років.

недоліки:

• потреба в додатковій гідроізоляції поверхні для перешкоджання її разуплотнения і руйнування;
• витрати на гідроізоляцію і термоізоляцію.

Не дивлячись на додаткові витрати, без армопоясу не обійтися. На тлі переваг його установки мінуси виглядають не настільки істотно.

Покрокова інструкція

Армопояс на газобетоні не вимагає особливої \u200b\u200bтехнології пристрою. Складається він з декількох послідовних операцій:

1. установка арматурного каркаса;
2. збірка і монтаж опалубки;
3. заливка бетоном.

На особливості роботи може впливати лише зона розташування пояса, але в цілому керівництво по його установці має стандартний вид.

виготовлення опалубки

Коли без армопоясу не обійтися, починається процес побудови та встановлення каркасу під нього з дощок і їх обрізків. Такий спосіб досить простий:

Така конструкція здатна витримати масу бетону при його заливанні і не постраждати. Якщо каркас потрібен під балки перекриття, то монтується він уздовж зовнішньої поверхні стін, а висота дорівнює 20-40 см. Щоб була можливість акуратно замаскувати утеплювач при необхідності його використання, можна змістити опалубку вглиб стін. Утворену нішу зручно заповнювати теплоізоляційним матеріалом.