На сьогоднішній день м'які покрівлі не просто займають лідируючі позиції на ринку, але стали справжнім відкриттям для дизайнерів і архітекторів. Безліч стилів, індивідуальні рішення і можливість легкої реалізації на складній по структурі покрівлі - чого ще бажати? Головне - досягти абсолютної герметичності між гонтом, від якої залежить довговічність всього покриття. А сам монтаж гнучкої черепиці буде вам під силу, повірте, навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким видом робіт!

Тому, якщо ви уважно прочитаєте наші поради, то за допомогою ще однієї людини покриєте навіть більшу за площею дах. Справа в тому, що ще в заводських умовах гонт готують до поклейки, завдаючи спеціальний розчин на нижній шар, і навіть проробляють по чотири отвори, щоб ви знали куди саме забивати покрівельні цвяхи. А про всі тонкощі роботи з м'якої покрівлій ми зараз вам розповімо.

Як тільки каркас даху буде готовий, встановіть пароізоляцію як суцільний килим з внутрішньої сторони даху, без зазорів, і зафіксуйте до крокв за допомогою дерев'яних планок. На ці ж планки ви будете кріпити потім вже внутрішню обшивку мансарди.

Тепер подбайте про пароізоляції. Якщо горище буде холодним, то вся волога з нього вийде сама, за допомогою природної вентиляції. А ось у випадку з житловою мансардою пароізоляція необхідна. Для цієї мети на кроквах набивають додаткову планку, розкочують пароізоляційні плівки з нахлестом і проклеюють спеціальним скотчем (звичайний не підходить!).

Далі, із зовнішнього боку на пароізоляційну плівку покладіть обраний утеплювач, бажано вразбежку. Зверху накрийте вітрозахисної мембраною і зафіксуйте брусками, які також пізніше послужать для створення вентиляційних каналів.

В результаті у вас повинен вийти ось такий «листковий пиріг», як його люблять називати покрівельники:

Ми підготували для вас докладний майстер-клас, Як і в якому порядку все повинно відбуватися:

Як ви помітили за наведеними фото, укласти гнучкі листи на ізгонутие люкарни не склало ніяких труднощів!

Крок 2. Монтаж суцільного настилу

Для монтажу гнучкої черепиці необхідно жорстке суцільне підставу. Тому на підготовлену обрешітку змонтуйте суцільний килим з фанери або OSB-плит, c зазором 3-5 мм, який необхідний для деформації від температури і вологи, і закріпіть до крокв саморізами.

Основна вимога до основи під гнучку черепицю - це рівна площа і можливість фіксування гонту цвяхами. Для цього підходить листи з склеєної дерев'яної стружки по типу фанери або шпунтована дошка, покладена впритул. Тільки дошка повинна бути наскільки сухий, щоб потім при сушінні не утворювалися хвилі. Але велика помилка використовувати під м'яку покрівлю тільки саму обрешітку, нехай і прискорену, адже вже в перший сезон вся покрівля просто піде хвилями. І фото з такими проблемами стають справжнім надбанням для виробників, які лякають своїх покупців подібними помилками.

Як тільки підстава буде готовим, підсильте карнизний звис металевими планками. Такі укладають ребром на край підстави і кріплять покрівельними цвяхами, з кроком 150 мм, в шаховому порядку:

Крок 3. Вибір і установка підкладки

Тепер саме час подбати про гідроізоляцію. Вона необхідна в таких складних місцях, як примикання, стики і ендови. Тут полотна кладуть знизу вгору з нахлестом 10 см в поздовжньому і 15 см в поперечному напрямку:

Ми рекомендуємо вам використовувати спеціально призначену підкладку, а не руберойд або подібний матеріал, як це іноді роблять. Справа в тому, що у них і фінішного покрівельного покриття – різні терміни експлуатації, і навіть умови використання!

І подібна спроба заощадити призведе незабаром до здуття всього покрівельного килима. Крім того, жоден виробник не дасть гарантії на покрівлю, в пирозі якої були задіяні матеріали, наданого третьою особою.

До слова, до недавнього часу в Росії підкладкові килими практично не використовувалися, та й сьогодні чимало людей намагаються схитрувати. Це логічно, адже до моменту будівництва даху часто виявляється, що запланованого бюджету на весь будинок не вистачає, і доводиться йти на поступки. Але, якщо ви хочете укласти покрівельне покриття з гнучкої черепиці і забути про нього на довгі десятиліття, тоді не відмовляйтеся від такого важливого елемента.

Завжди є ризик того, що вода проникне в підпокрівельний простір, особливо в таких складних місцях, як обхід димових труб або контакт зі встановленою антеною. Бувають і позаштатні ситуації, коли сильний вітер піднімає гонт під час зливи.

Тим більше, що підібрати покрівельний килим не важко, тому що до нього пред'являються ті ж вимоги, що і до черепиці: бути стійким до перепадів температур, забезпечувати надійну гідроізоляцію і служити довго. А сучасний ринок надає чимало варіантів, як імпортних, так і вітчизняних. Тим більше, що багато заводів в Росії сьогодні працюють на європейському обладнанні і за якістю продукції не поступаються зарубіжним аналогам.

Взагалі підкладкові килими бувають двох видів: самоклеючі і з механічною фіксацією. Самоклеючі укладають в основному в розжолобках, а механічні розгортають на площі, що залишилася покрівлі і фіксують за допомогою оцинкованих цвяхів:

Ось процес монтажу звичайного покрівельного килима, який потрібно буде фіксувати бітумною мастикою:

Ось приклад роботи з більш сучасним самоклейним покрівельним килимом:

Так, для ендови ідеально підійде самоклеющийся гідроізоляційний килим. І, якщо скати мають нахил більше 18 градусів, тоді продумайте укладку килима у всіх місцях ймовірних протікань, а це: ребра, хребти, фронтонний звис і всі виходи покрівельних елементів.

А ось на покрівлю з ухилом від 12 до 18 градусів знадобиться вже суцільний гідроізоляційний килим. До цього на карнизах ми рекомендуємо покласти самоклеющийся бітумно-полімерний матеріал, наприклад, «Бар'єр», і при цьому прагнете до того, щоб сам килим був без нахлеста - суцільним по всій довжині:

Також заздалегідь заізоліруйте вентиляційні проходи, зони навколо мансардних вікон і димоходів. Перед самим монтажем гнучкої черепиці промажьте своїми руками бітумною мастикою всі прохідні елементи - це не складно.

Перш, як ви почнете укладати гнучку черепицю, потрібно буде також посилити карнизні звіси. Фіксувати їх потрібно покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см. Ось на цю тему пізнавальний відео-урок від компанії:

Крок 4. Вибір кріпильних елементів

Щоб закріпити гнучку черепицю, вам знадобляться спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Вкрай важливо їх буде прибивати так, щоб капелюшок знаходилася в одній площині з поверхнею кожного гонту, і при цьому не «врізалася» в нього. Крім того, цвяхи для м'якої черепиці обов'язково повинна бути оцинкованим.

Цвяхи для монтажу м'якої черепиці діляться на такі види:

• толеві цвяхи. У них настільки заточене вістря, що при заглибленні в бітумний шар вони не порушують його цілісність. Такі цвяхи випускають оцинкованими або взагалі без захисного шару. Звичайно ж, незахищені - найдешевші, але при цьому вони зовсім не практичні і швидко починає іржавіти. Такі підходять тільки для зборки меблів або споруду времянок.
• єршоні цвяхи. На робочому стрижні у них є спеціальні зубчики, які спрямовані в бік капелюшки. Такі нелегко забиваються в деревину, правда висмикнути їх навіть обценьками досить важко. І найчастіше в процесі демонтажу у єршоні цвяхів просто зрізають капелюшок - і все. Вони настільки міцно фіксують дахове покриття, що частіше застосовуються для шиферу, ніж для м'якої покрівлі.
• трефові цвяхи мають на робочому стрижні поздовжні канавки і перемички, і для м'якої покрівлі вони підходять менше.

Ми рекомендуємо вам в якості покрівельних цвяхів конкретно для гнучкої черепиці брати саме оцинковані єршоні, з діаметром капелюшка 8-9 міліметрів. Ще випускають особливі цвяхи для бітумних гонтів, і вони відрізняються від стандартних аналогів.

Такі виготовляють з міцної сталевого дроту, яку автоматично розрізають на рівні шматки, далі з одного боку заготовка заточується, а з іншого - розклепують в форму капелюшки. Якщо ви зустріли такі в продажу, можете придбати.

Але важливо при цьому, щоб самі цвяхи відповідали ГОСТу 4030-63: діаметр стрижня 3,5 мм, а діаметр капелюшка не менше 8 мм. Вся справа в тому, що в роботі з конкретно бітумною черепицею самий неприємний момент - коли цвяхи при черговому ударі просто занурюються в бітумний шар і порушують при цьому цілісність покриття. А ось розширена капелюшок вже так просто «потонути» не зможе. І чим вона більша, тим краще стане тримати гонт, чому і якісні цвяхи для гнучкої черепиці нагадує канцелярську кнопку. Причому для одношарової і двошаровою черепиці знадобляться цвяхи з параметрмі 30х3,5 мм, a для тришарової - 45х3,5 мм.

До слова, деякі горе-будівельники не розуміють, чому не можна просто підігріти полотна м'якої черепиці та приклеювати їх на настил, навіщо саме цвяхи і вся метушня, пов'язана з ними? Насправді використання відкритого вогню на такій покрівлі заборонено через елементарних міркувань пожежної безпеки. Тому забудьте про цю ризикованою ідеї і орендуйте автоматичний прилад.

Крок 5. Розміщення стартової смуги

А тепер переходимо безпосередньо до укладання гнучкої черепиці. Починається вона з стартової смуги. В якості такої ви можете взяти:

• викрійку з рядової черепиці, наприклад гонт з обрізаними пелюстками, якщо працюєте з колекціями « танго»Або« тріо»;
• універсальну коньково-карнизну черепицю, особливо, якщо працюєте з « акорд», « Соната»Або« джаз».

Якщо вам зручніше почати з карнизної черепиці, Укладіть її поверх металевої планки, трохи відступивши від місце перегину. Далі прибийте її цвяхами, але при цьому враховуйте, що чим довше і крутіше скат, тим більше повинен бути відступ від місця перегину:

Ось як укладання стартової смуги виглядає на практиці:

Крок 6. Монтаж різного виду гонту

Тепер розпаковуємо гонт. Головна вимога до їх монтажу - суха, тепла погода, адже бітумну черепицю небажано укладати при температурі менше + 5 ° С, тому що на ділянках, де її потрібно буде загинати, важко буде обійтися без тріщин.

Якщо все-таки доведеться кріпити гонт в таких умовах, то знадобиться профілактика: листи підігрівають будівельним феном і загинають на металевій трубі близько 10 см діаметром. Але краще так не робити.

підрахувати необхідна кількість гонту не складно: візьміть один лист, виміряйте площу, яку буде видно, дізнайтеся площать ската і розділіть друге на перше. Ось цінну пораду про те, як розрахувати і підготувати гнучку черепицю до монтажу:

Звичайно, якщо у вас очей-алмаз, то можна обійтися і докладних підрахунків, але розмічальні лінії служать відмінними напрямними, по яких можна вирівнювати черепицю і по вертикалі, і по горизонталі. Особливо, якщо ви укладаєте м'яку покрівлю вперше.

Повірте, відривати кілька листів і кріпити їх заново, щоб виправити косяк, справа - не найвеселіше. І вже зовсім без розмітки, якщо в покрівлю врізаний якийсь елемент або загальна геометрія ската порушена. У цій справі вам допоможуть такі інструменти як відбиття, схил і нівелір.

Як ми вже говорили, зазвичай для зручності готові гонт ще в заводських умовах позначають невеликими дірочками, щоб ви знали, куди конкретно забивати цвяхи. Якщо ж таких немає (наприклад, у найдешевших колекцій), тоді просто відступайте від краю 2-3 см і орієнтуйтеся по такій ілюстрації:

У кожному своєму випадку місце забивання цвяха буде прямо залежати від форми нарізки самої черепиці. Важливо тільки, щоб кожен цвях порушували одночасно і нижній, і верхній край у всіх листів, а якщо ви укладаєте гнучку черепицю на схилах з кутом 45 °, тоді верхні кути гонту теж додатково потрібно фіксувати.

Вся процедура укладання гнучкої черепиці не складна, ось інструкція самого процесу:

1. Перед самою укладанням змішайте гонт з декількох паличок, щоб мінімізувати разнооттеночность. Справа в тому, що навіть в одній поштою колір може відрізнятися настільки, що ви будете здивовані, і такі казуси будуть дуже помітні на даху.
2. Якщо скат досить довгий, починайте укладання черепиці з його центру і вирівнюйте по горизонталі. А другий ряд - вже зміщуючи гонт вліво або вправо на половину листа. Третій і всі наступні ряди зсувайте щодо попереднього теж наполовину пелюстки, вліво або вправо, дивлячись який напрямок ви вибрали спочатку.
3. Починати укладати черепицю потрібно на схилі з меншим ухилом, при цьому слід робити візит на більш крутий скат не менше ніж на 30 см. На більш крутому схилі рекомендовано відбити крейдяні лінії, щоб не збитися. Тепер подрежьте черепицю на більш схилі по цій новій лінії, а по закріпленню промажьте бітумною мастикою там, де немає самоклеющегося шару з тильного боку.
4. Укладайте черепицю знизу-вгору, відступаючи від краю крапельників. Тут потрібно буде укласти спеціальну коньково-карнизну черепицю. До слова її можете замінити на звичайну, якщо відріже пелюстки.

Тепер зафіксуйте гонт. Для цього хороший автоматичний інструмент, особливо, якщо буде працювати від електричної мережі. Головне, при виборі моделі подбайте про власну безпеку: спусковий механізм повинен бути зручним, з захистом від випадкового пострілу і можливістю видалення застряглого цвяха без будь-якого ризику. Адже зазвичай молоток більше призначений для дрібних робіт по домашньому господарству, І професійні покрівельники ним користуються крайні рідко.

Єдиний момент: якщо спеціальні покрівельні цвяхи не підійдуть до пістолета, візьміть готову обойму з цвяхами з широкою плоскою головкою. Відрізняються такі тим, що з'єднані між собою тонким дротом. Ось така стрічка вставляється в патронник і цвях подається один за іншим. Це набагато зручніше в роботі на висоті: не потрібно шукати грона, не потрібно підставляти пальці під удар і саме кріплення буде якісніше, ніж тоді коли ви вже дуже втомилися на 501-му цвяху. Головне - дотримуйтесь основну технологію: цвях необхідно забивати строго перпендикулярно до площини гонту.

Пам'ятайте, якщо якийсь гонт був зафіксований ненадійно, то з часом розбовкає своє кріплення і злетить з поривом вітру. Та й сам цвях, піднімають від вітру, буде рвати лист, розхитуючи сусіднє. А все це призведе до протікання і необхідного ремонту. Звичайно, зовсім обійтися без проблемних місць не вийде, чому і потрібен періодичний огляд такого даху.

Тепер розглянемо особливості монтажу гонту різних видів. Так, з одношарової черепиці перед монтажем потрібно зняти захисну плівку, Яка завжди розташована з обох сторін гонту. Навіщо вона? Справа в тому, що це дахове покриття перевозять звичайними фурами і в спеку, і в спеку, а мова все-таки йде про бітумі.

А ось в колекціях з такою нарізкою, як « Драконівські зуб», Плівки немає, важливо тільки підібрати красивий малюнок або укладати хаотично, просто змішавши гонт.

А як саме працювати з кожним видом нарізки гонту, вам допоможуть такі ілюстрації:

Далі, якщо доводиться працювати зі найскладнішим дахом, У вас є два способи укладання бітумної черепиці: Сегментний і безшовний. У першому способі розділіть кут або конус на рівні сегменти, і кожен з викладіть окремо. І ось таким шляхом перекрийте весь дах. Безшовний метод вже складніше: тут важливо зробити правильну розмітку ската і орієнтуватися по ній. Подумайте і вибирайте той, який вам здасться зручніше.

Крок 7. Закріплення черепиці в розжолобках

А тепер - про самих проблемних місцях даху. Ендови, а саме внутрішні вигини даху, ви можете організувати двома способами: відкритим і закритим, який ще називають методом підрізів. Головне потім в місцях стику покрівлі із стіною зробити трикутну рейку і завести під неї черепицю.

Крім того, якщо стіна цегельна, її необхідно поштукатурити і обробити бітумним праймером. Верхня частина примикання потім повинна бути закрита металевим фартухом, який потрібно закріпити і завести в штроби, а далі - загерметизувати:

Крок 8. Укладання коньковой і хребтової черепиці

Далі розберемося з поняттями конькової черепиці. Як нескладно здогадатися, це ті гонт, які закривають коник даху. Вся інша черепиця називається рядовий. До слова, хребтовую черепицю отримують, коли ділять коньково-карнизну на три частини, або ж викроюють зі звичайної рядовий методом перфорації.

Щоб правильно укласти хребтовую черепицю, за допомогою шнура відбийте габарити майбутнього хребта - це дві смуги уздовж нього, і ведіть укладання хребтової черепиці від низу до верху. Після чого зафіксуйте черепицю цвяхами з кожного боку і простежте за тим, щоб нахлест верхніх гонту перекривав цвяхи на 5 см.

укладають коньковую черепицю з боку, яка протилежна так званої розі вітрів (про це можна дізнатися у сусідів або по карті вітрів). Далі - все те ж саме, як під час кладки хребта. Якщо в потрібних місцях НЕ буде самоклеящегося шару, промажте там мастикою.

А тепер переходимо до ребер. Тут рядову черепицю слід обрізати так, щоб між суміжними скатами залишилося відстань від 3 до 5 мм:

Ось ще один відмінний майстер-клас, де можна розглянути деталі процесу:

І наприкінці, фінішні роботи. Завершується укладання гнучкої черепиці завжди установкою конькового аератора. Для цього по всьому скатам вирізається спеціальний паз, а в нього вставляють аератор. Його фіксують за допомогою цвяхів і накривають спеціально коньковой черепицею.

Також для м'якої покрівлі виготовляють спеціальні добірні елементи - це нижні частини покрівельних проходів, які в народі називають «спідницями». А, щоб сніг не накопичувався за вентиляційними і димохідними трубами, особливо коли їх перетин перевищує 50х50 см, потрібно організувати разжелобок. Одним словом, вам знадобляться такі елементи:

Отже, ваша дах готова, і за нею залишається тільки правильно доглядати. Для цього раз на півроку за допомогою м'якої щітки змітає з даху весь дрібне сміття листя і гілки. Головне не використовуйте гострих інструментів, адже важливо не дряпати базальтову крихту. І час від часу проводите очищення ринв і воронок.

На щастя, дах з гнучкої черепиці має високу ремонтопридатність: досить розігріти пошкоджену ділянку, видалити його і укласти нові плитки. Справа одного дня!

07.01.2016

Якщо м'яка покрівля йде хвилями - це вірна ознака порушення технології монтажу. Причина цього - порушення технології укладання черепиці або розташованих під нею теплоізоляційних плит. Проблему неможливо усунути простим ремонтом покрівлі: необхідно повністю зрізати пошкоджену ділянку і перекладати черепицю заново.

Причини виникнення несправностей

Причину хвиль і здуття потрібно шукати не в черепиці - вона всього лише виконує функції покриття. Проблеми зазвичай виникають через обрешітки, теплоізоляції або пароізоляції. Наприклад, поширений випадок, коли пошкоджуються бічні грані і торці плит утеплювача, обклеєних тільки з одного боку. Також труднощі можуть з'являтися у важких місцях - там, де лати утворює кути або переходи. Неправильна обрізка тепло- і пароізоляційних матеріалів може привести до втрати покрівлею форми.

Про те, що порушена, свідчать і здуття діаметром більше 1 метра. Виникнення таких повітряних або водних «мішків» відбувається через те, що тепловий потік піднімає водяну пару до даху, де вони конденсуються на матеріалах і вбираються в них. Взимку це особливо небезпечно, адже утеплювач протягом холодного сезону багаторазово відтає і знову замерзає, в результаті чого волога по черзі переходить в рідкий і твердий стан, руйнуючи покрівельний килим. Освічені в утеплювачі брили льоду відривають його від підстави, а заодно збільшують розмір пір в матеріалах, що входять до його складу.

Влітку покрівля з низькоякісної пароізоляцією теж переможена ризику. Поверхня даху в спекотні сонячні дні розігрівається до 80 градусів. Замкнутий простір, де знаходяться ввібрані покрівельним килимом краплі води, прогрівається ще сильніше, так що вода переходить в пароподібний стан. Обсяг водяної пари в 15-40 разів більше, ніж обсяг рідини. Це і є причиною утворення «мішків» в тих місцях, де порушена пароізоляція.

Рішення проблем з дахом

Якщо хвилі на даху пов'язані з пошкодженням утеплювача, необхідний локальний ремонт покрівлі. Для цього черепицю знімають разом з теплоізоляцією і перекладають заново, але не на всьому даху, а тільки на пошкодженій ділянці. Підстава під повторну наклейку матеріалів при цьому ретельно зачищають, теплоізоляцію монтують в 1 або 2 шари. Те ж стосується складнощів, пов'язаних з неправильною обрізанням пароізоляційних і утеплюють.

«Мішки» усувають іншим способом: їх розрізають конвертом, відвертають кути і просушують. внутрішні сторони кутів очищають від забруднень, змащують мастикою і приклеюють назад. Розрізи протирають гребком і закривають латкою, її шпаклюють і покривають шаром мастики. Іноді розріз не потрібен: якщо в «мішку» всього лише повітря, здуття досить проколоти, а всередину впорснути 20 г гасу або уайт-спіриту, а потім пошкоджену ділянку щільно притиснути.

Покрівля - особа будинку. Саме тому цій частині будови необхідно приділити особливу увагу, Але у Вас можуть виникнути чималі труднощі в процесі вибору покрівельного матеріалу, так як існує безліч «чуток» про м'яку покрівлю. Давайте все ж з'ясуємо, що є «правда», а що «брехня» щодо.

Міф № 1: М'яка покрівля - це той же руберойд тільки дорожче

Насправді порівняння цих матеріалів викликає обурення у фахівців.

Для того щоб зрозуміти в чому відмінність або схожість цих покрівельних матеріалів, потрібно в першу чергу з'ясувати, що є основою матеріалу. Основа руберойду - перероблена макулатура - папір! Основа м'якої покрівлі - стеклохолст. Склополотно на відміну від паперу не гниє - це перша і головна відмінність!

Для виробництва використовується високоякісний бітум з добавкою SBS-інноваційного полімеру, яким з двох сторін покривають склохолст, що робить його довговічним матеріалом в порівнянні з руберойдом, для якого використовують звичайний бітум.

Верхній шар руберойду - поверхня нічим не захищена від ультрафіолетових променів через що термін служби всього 5 років. Верхній шар м'якої покрівлі - кам'яний гранулят, який захищає бітум від будь-яких зовнішніх впливів, Завдяки чому термін служби - понад 50 років.

Міф № 2: М'яка покрівля - це дуже дорогий покрівельний матеріал, який можуть собі дозволити тільки дуже багаті люди

Насправді один з найпоширеніших міфів.

По-перше, «дуже багаті люди» готові придбати покрівельний матеріал для свого будинку такий, як сланець, мідь, і, звичайно, м'яка покрівля ... адже вірно?

По-друге, так - гнучка черепиця недешева, але в порівнянні з перерахованими вище покрівельними матеріалами, він виділяється своєю демократичністю в ціні.

Найімовірніше, породили даний слух власники будинків з застарілими дахами, яким в якості покрівельного матеріалу відомий лише один - шифер. Отже, по закінченні певного часу кожен, у кого є будинок, стикається з проблемою вибору покрівельного матеріалу. Часто вибір падає саме на гнучку черепицю, адже це гарний і надійний матеріал. Порівнявши ціну застарілого шиферу або неякісного руберойду з гнучкою черепицею, різниця стає настільки очевидною, що її важко не помітити. В такому випадку, звичайно, гнучка черепиця - це дорогий покрівельний матеріал. На жаль, так не буває, що дешева покрівля може бути якісною, надійною і довговічною.

Пам'ятайте, що економити на покрівлі, так само абсурдно, як і на фундаменті. Від якості покрівельного матеріалу залежить термін служби всієї будівлі. Питання «дешева чи дорога річ» для кожної людини індивідуальний.

Міф № 3: На морозі гнучка черепиця тріскається і ламається

Насправді таке припущення частково вірно.

Справа в тому, що кожному з представлених на ринку матеріалів відповідають свої особливості виробництва і технічні характеристики, Так скажемо, «рецепт» гнучкої черепиці. Деякі виробники м'якої покрівлі використовують окислений бітум, що є головною причиною крихкості покрівельного матеріалу, він тріскається на морозі і не витримує механічного тиску (по такій покрівлі не можна пересуватися).

Однак якщо гнучка черепиця виготовляється на основі бітуму, модифікованого полімерами (СБС), то вона легко витримує умови російської суворої зими. СБС - це стирол-бутадієн-стирол або штучний каучук. Унікальна молекулярна структура полімерів взаємодіє з бітумом, підвищуючи його гнучкість, еластичність і міцність в широкому діапазоні температур і знижуючи чутливість бітуму до екстремальних температур. Вигин такого матеріалу при мінусових температурах показує гнучкість і відсутність тріщин при дуже низьких температурах.

Міф № 4: Гнучка черепиця деформується на сонці і видно дошки

Насправді нерівності будуть мати місце на покрівлі тільки в тому випадку, якщо під суцільне підставу були використані неякісні (сирі) дошки, фанера або плити OSB . Рекомендуємо використовувати якісні плити OSB або вологостійку фанеру, і якщо все-таки використовується обрізна дошка, то вона повинна бути природною просушування!

Міф № 5: Гнучка черепиця вицвітає

Насправді колір гнучкої черепиці Катепал забезпечується завдяки поверхні з кам'яних гранул, які пофарбовані термохимическим способом, т. Е. Забарвлює фермент проникає в структуру каменю, а не просто прокривается зверху, тому гранули не втрачають свій початковий колір. Це є також захистом від ультрафіолетових променів.

Така помилка народжується у домовласників при обстеженні даху. Якщо відігнути (підняти) гонт верхнього ряду, колір грануляту під ним виявиться набагато темніше і насиченішим. Цьому є дуже просте пояснення: зміни піддаються не ті гранули, що знаходиться на увазі, а ті, які накриваються наступними гонтом.

Різниця в кольорі грануляту черепиці на верхніх «пелюстках» і «під пелюстками» виникає через те, що бітум, який має маслянисту темну структуру, з верхнього шару вбирається гранулами нижнього, Тому верхні гонт і здаються «вицвілими», більш бляклими. Звідси і народжується помилкова думка, що покрівельний матеріал вицвітає.

Міф № 6: Дуже складний монтаж в холодну погоду!

Насправді складний - але можливий!

Не можна монтувати під дощем і снігом, наявність СБС-модифікатора дозволяє вести роботи при негативних температурах, Але потрібно дотримуватися деяких умов:

1. Черепиця до укладання зберігається в теплому приміщення 2-3 доби.
2. Для кращої оплюваність клейовий шар плитки прогрівається будівельним феном, в крайньому випадку, підклеюється термопистолетом.
3. Всі металеві елементи, що вимагають вигину, гнуться тільки в теплому приміщенні.

Бітумний клей для робіт необхідно підігріти на водяній бані (розводити його ацетоном та іншими добавками категорично заборонено).

Міф № 7: Необхідність додаткових витрат через суцільного підстави

Насправді суцільне підставу - конструктивна особливість покрівлі з гнучкої черепиці.

Як для будинку необхідний фундамент, так і для покрівлі, наприклад, з натуральної черепиці - потужна решетування і посилена кроквяна конструкція, Для правильного функціонування підпокрівельного простору необхідна грамотна вентиляція. Нехтувати цими вимогами, сприймати їх як зайву витрату грошей, як мінімум неправильно. Кожен матеріал має свої обов'язкові умови, без яких його застосування неможливо.

Сподіваємося, що ваш вибір покрівельного матеріалу буде грунтуватися на переконливих фактах, а не на помилках більшості.

Стандартний набір завдань справжнього чоловіка, як відомо, включає в себе три пункти: народити сина, посадити дерево і побудувати будинок. І сьогодні серед представників сильної статі, незалежно від професії та статусу, багато тих, хто прагне буквально втілити їх в життя. Тим більше прості в застосуванні сучасні матеріали і технології дозволяють своїми силами успішно вести роботи по будівництву і ремонту заміського будинку. Наприклад, домогтися гарантованої надійності і довговічності скатної покрівлі можна, завдяки застосуванню підкладкового килима. Він утворює суцільний гідроізоляційний шар, по якому проникла в підпокрівельний простір волога просто стікає, не завдаючи шкоди конструкції.

Зараз цей прогресивний спеціалізований матеріал виробляють і в Росії. Підкладкові килими ANDEREP Корпорації ТехноНІКОЛЬ успішно конкурують на зовнішніх ринках і роблять для російських споживачів якість незалежним від імпорту. З їх монтажем цілком може впоратися непрофесійний будівельник. Однак, є ряд нюансів, нехтування якими загрожує зниженням ефективності. Про них - нижче.

Підготовка підстави і умови монтажу

Успішне функціонування підкладкового килима і фінішного покриття багато в чому залежить від грамотно підготовленого підстави і умов, в яких проводився монтаж. Тому вкрай важливо не допустити помилок на цих етапах. Плити підстави -ОСП, або вологостійку фанеру необхідно укладати з зазором не більше 3 мм. Інакше в процесі температурного розширення поверхню може деформуватися, на підкладковий килим створяться нерівності, і, покрівля втратить, як мінімум в естетичної привабливості. До утворення хвилеподібних складок на поверхні може привести також монтаж на мокрі підстави або «весняний монтаж». За зиму конструкції неминуче набирають вологу, а при позитивних температурах починають її віддавати. Експерт рекомендує уникнути поспіху і починати укладання матеріалу, тільки коли каркас будівлі і вмонтовується поверхню виявляться в одному температурному режимі і в допустимої вологості. Для конструкцій обрешітки допустима вологість становить не більше 20%, для суцільних дерев'яних настилів (ОСП і вологостійкої фанери) - не більше 12%.

Складки і хвилі на підкладкового килима можуть також виникнути, якщо його монтаж виробляють в різних температурних і тимчасових рамках. Наприклад, бригада може почати роботи ввечері, коли температура повітря знижується і матеріал твердне. В такий час навіть дрібні складки на матеріалі будуть непомітні. Вранці при підвищенні температури підкладковий килим розм'якшиться, почне щільно прилягати до поверхні, і допущені нерівності зберуться в великі складки. Щоб цього не сталося, монтаж підкладкового килима потрібно проводити в одному температурному режимі при його максимальної м'якості і податливості, тобто днем \u200b\u200bі в один час року.

Олексій Воробйов

Правильний вибір підкладкового килима

Необхідність наявності підкладкового килима сьогодні розуміють багато. Але важливо не просто покласти підкладковий килим, а підібрати рішення, максимально відповідне для конкретної будівельної завдання. Поширена помилка - заміна спеціалізованих продуктів дешевими покрівельними матеріалами, найчастіше руберойдом. Економія в даному випадку виходить вельми сумнівною. Характеристики міцності руберойду нижче. На відміну від підкладкових килимів він не має функції «самолікування». Величезне число отворів, що утворилися в процесі механічного кріплення його самого і покрівельного матеріалу і збільшених в процесі, наприклад, сезонних деформацій, перетворюють таке покриття в «решето». Потрапила в підпокрівельний простір волога майже напевно потрапить на дерев'яна підстава і може привести до його гниття і руйнування. Підкладкові килими, на відміну від руберойду, створюють суцільний захисний шар навіть на поверхнях складної геометрії. Але і серед них важливо підібрати підходящий. Наприклад, під гнучку черепицю підійде будь-який продукт лінійки ANDEREP. А ось використання спеціально призначених тільки для гнучкої черепиці економічних підкладкових килимів ANDEREP GL і ANDEREP GL PLUS з іншими покрівельними матеріалами - металевими листами, Керамічною черепицею і т.д. може спричинити проблеми.

Для цього краще вибрати універсальний надлегкі підкладкові килими ANDEREP PROF і ANDEREP PROF PLUS, а в місцях найбільш вірогідних протікань покрівель з гнучкої черепиці і плиток рекомендується використовувати ANDEREP ULTRA.

ANDEREP GL і ANDEREP GL PLUS мають в основі стеклохолст. Він надає необхідну міцність, але не володіє опором до розтягування, відповідно матеріали на його основі погано витримують деформації. Для більш високих навантажень підійдуть матеріали ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS і ANDEREP ULTRA, в основі яких міцний і здатний розтягуватися поліефір.

Олексій Воробйов

Монтаж «самоклейок» і підкладкових килимів з механічним кріпленням

Просте і оптимальне для монтажу рішення - це самоклеючі підкладки килими, такі як ANDEREP ULTRA. Для їх кріплення потрібно просто зняти захисну плівку і прикатать матеріал до основи. Він щільно прилягає до поверхні, не утворюючи повітряних прошарків. Але в роботі з самоклеящимися матеріалами вкрай важливо дотримати кілька умов. Матеріал необхідно укладати на максимально суху і чисту поверхню. А температура повітря при проведенні робіт повинна бути не нижче + 10˚C. Крім того, в місцях підвищених навантажень, наприклад, в зоні ендови, потрібно додатково застосувати механічне кріплення.

Найбільш поширене застосування підкладкових килимів з механічним кріпленням. Такий спосіб монтажу практичний і нескладний. Однак вкрай важливо правильно розрахувати необхідну кількість кріплення - якщо не дотриматися норми, при сильних поривах вітру виникне ризик відриву матеріалу від поверхні. Перехлести полотен матеріалу в обов'язковому порядку необхідно скріплювати спеціальними покрівельними мастиками. Це досить трудомісткий процес. Цього року ТехноНІКОЛЬ випустила на ринок модернізовані матеріали ANDEREP GL PLUS і ANDEREP PROF PLUS. На відміну від своїх «старших братів» (ANDEREP GL і ANDEREP PROF відповідно) вони оснащені спеціальними клейовими (безбітумнимі) смугами -для скріплення полотен необхідно лише видалити захисну плівку і приклеїти наступне полотно до клеїть поверхні. Використання таких матеріалів скорочує витрату мастики, робить монтаж менш трудомістким і підвищує надійність стиків.

При монтажі будь-якого підкладкового килима вкрай важливо забезпечити його максимальний натяг і прилягання до поверхні. Тому монтаж потрібно починати після того, як розкатаний з рулону матеріал повністю розправиться. Поведінка підкладкових килимів на покрівлі багато в чому залежить від їх основи. При недотриманні вимог до вологості використовуваної при будівництві деревини на матеріалах з основою зі скловолокна в зонах стиків підстави можуть утворитися складки. Щоб повністю вирішити проблему виникла, потрібно зменшити крок кріплення матеріалу до основи і передбачити додаткове механічне кріплення посередині, в кілька рядів. Супертонкі підкладкові килими з основою з поліестеру володіють гнучкістю і при виникненні складок просто заминаються, не дозволяючи матеріалу стягувати поверхню покрівельного покриття. Але, відповідно, і ціна їх дорожче.

Олексій Воробйов

Своєчасна захист підкладкового килима

Підкладкові килими призначені для укладання під фінішне покриття. Бітумна суміш без спеціального захисту не розрахована на тривалий вплив ультрафіолету. Піщана посипання на матеріалі призначена тільки для забезпечення безпечного пересування людини, який виробляє монтаж. Без фінішного покриття такий матеріал бажано залишати не більше, ніж на тиждень. А ось для підкладки килими ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS і ANDEREP ULTRA не втратять свої властивості під прямим впливом навколишнього середовища на протязі півроку.

При монтажі покрівлі в силу різних причин можуть виникати перерви в роботі. Ряд підкладкових килимів може в таких ситуаціях ефективно виконувати функції тимчасової покрівлі на протязі досить тривалого терміну. Матеріалами ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS таку здатність надає захисне покриття нетканим поліпропіленом (Spunbond), а ANDEREP ULTRA -збільшення зміст якісних модифікаторів, що містяться в бітумної суміші.

Олексій Воробйов

Таким чином, правильний вибір підкладкового килима і чітке дотримання інструкції виробника дозволять тим, хто все звик робити сам, забезпечити надійну і довговічну захист скатного даху будинки.

Монтаж м'якої бітумної черепиці необхідно проводити відповідно до інструкції виробника.

неуважне вивчення технічної документації, Помилки при виборі матеріалів для покрівельного пирога, Поспіх і бажання заощадити призводять до різних проблем, серед яких: протікання, візуальні дефекти, скорочення терміну служби покриття.

Знання найпоширеніших помилок дозволить уникнути непередбачених ситуацій і серйозних витрат на терміновий ремонт.

Використання вологих пиломатеріалів. В процесі експлуатації будинку, дошка, яка використовується для обрешітки, висихає і деформується. Скат стає нерівним, це призводить до відклеювання гонту, затікання води, зниження стійкості до вітрових навантажень. Для потрібно використовувати обрізну дошку хвойних порід з вологістю не більше 20%.

Укладання OSB без зазорів. Це призводить до деформації м'якої черепиці в місцях стикування OSB листів і утворення підвищень, що псують зовнішній вигляд покрівлі. Компенсаційні зазори перешкоджають тиску листів один на одного при підвищенні температури або збільшенні вологості. В інструкції з монтажу сказано: «між листами OSB потрібно залишати зазор 2-3 мм».

Неправильне зберігання підкладкового килима. На матеріалі утворюються загини і складки, вм'ятини і заломи. В результаті покладений підкладковий килим втрачає ідеальну геометрію поверхні. стає більш складним, підібрати малюнок стає важче, на поверхні готової покрівлі утворюються хвилі. Зберігатися підкладковий килим повинен у вертикальному положенні при нормальної вологості і температурі не вище + 30ºС.

Укладання підкладкового килима при низькій температурі. При підвищенні температури відбувається природна зміна лінійних розмірів листів OSB. Це призводить до утворення хвиль на покрівлі з гнучкої черепиці. Дефект більше косметичний і з часом може пройти. Але чи варто ризикувати? Виробники рекомендують при температурі не нижче + 5 ° С.

Помилка в підборі матеріалу: товстий килим, тонка черепиця. Таке поєднання «проявляє» всі недоліки і огріхи в монтажі підстави і підкладкового килима. З'являються нерівності, хвилі, в результаті знижується стійкість покриття до вітру і механічних навантажень. Краще використовувати м'яку черепицю і килим одного виробника, при цьому, товщина черепиці повинна бути більше.

Помилки при монтажі вітрових планок. ці забезпечують герметичне з'єднання покрівлі і фронтонів будівлі. Неправильний монтаж призводить до затікання води під черепицю і в. Фронтонні планки починають укладати від карниза, роблячи нахлест між сусідніми елементами не менше 5 см. Прибивають планки покрівельними цвяхами в шаховому порядку.

Використання для кріплення меншої кількості цвяхів або цвяхів без насічок. Економія на кріпильних елементах або використання не призначених для фіксації покрівлі цвяхів призводить до зменшення надійності покрівлі. Гонти в цьому випадку легко зриваються сильним вітром. Для монтажу м'якої черепиці використовуються, довжиною 25-30 мм з широким капелюшком. На один гонт 4 - 6 цвяхів (в залежності від кута нахилу даху).

Монтаж без використання розмітки. Укладання гонту «на око» призводить до формування кривого малюнка. Розмітка грає роль напрямних, горизонтальні лінії наносять за допомогою будівельної шнурки або використовують натягнуту мотузку.

Використання гонту тільки з однієї пачки. Це призводить до формування «ефекту зебри», що негативно позначиться на зовнішньому вигляді покрівлі. Виробники рекомендують брати по одному ґонту з 5-6 різних пачок, щоб уникнути розбігу у кольорі.

Монтаж в жарку погоду. При температурі понад + 25 ° С бітум в складі гнучкої черепиці розм'якшується. Це ускладнює пересування по вже змонтованої черепиці, виникає ризик пошкодження гонту взуттям. Покрівельні роботи краще проводити при температурі +5 - + 20ºС в суху погоду.