Стяжка на дерев'яну підлогу є не кращим рішенням для влаштування нового статі. Однак незважаючи на це думка, при дотриманні всіх технологій вона реально здійсненна. Крім цього є конструкції дерев'яних підлог, Які перебуваючи в хорошому стані легше залити наливним підлогою, ніж переробляти всю конструкцію підлоги.

Дана стаття буде корисна для тих хто будує свій заміський будинок. Зробивши наливна підлога по дерев'яному, легко укласти плитку у ванній кімнаті або кухні будинку.

Так само для власників заміських будинків буде корисна інформація про септики з бетонних кілець. Можна інформацію про септики і зробити замовлення.

Конструкції дерев'яної підлоги

Перш, ніж почати розмову про стягуванні на дерев'яну підлогу потрібно розібратися про конструкції дерев'яних, дощатих підлог.

Навряд чи має сенс робити стяжку по дерев'яній підлозі, Який покладений на лагах і плиті перекриття товщиною 220 мм. Товщина такого дерев'яної підлоги становить 70-77 мм і кращим рішенням для такої підлоги буде зняти дерев'яна підлога разом з лагами і зробити стяжку по бетонній плиті перекриття.

Робити стяжку по дерев'яній підлозі має сенс, якщо лаги підлоги стоять на високих цегляних стовпах. Висота таких стовпів може досягати 30-40 см (і більше) і замінити їх на стяжку не представляється можливим. Два фото схем таких підлог ви можете дивитися нижче.

Ось саме про підлогах такої конструкції може йти мова, як можлива підстава для стяжки.

Особливості стяжки на дерев'яну підлогу

Перед рішенням зробити стяжку на дерев'яну підлогу зверніть увагу на наступне:

Стяжка на дерев'яну підлогу відноситься до непов'язаним стяжкам, тобто шар такої стягування не буде пов'язаний з нижнім шаром підстави і буде ізольованим, непов'язаним ні з чим шаром статі. Звідси випливають деякі особливості стяжки на дерев'яну підлогу.

По перше, дерев'яна підстава під стяжку повинно бути дуже міцне і повністю нерухоме. Амортизація, яка так характерна для дерев'яної підлоги повинна бути повністю виключена. При можливому коливанні дерев'яної підлоги стяжка над ним буде тріскатися, що неприпустимо.

По-друге, В залежності від обраного матеріалу для стяжки, товщина стяжки може бути досить товстою. Наприклад, використовуючи для стяжки цементно-піщану суміш, товщина стяжки повинна бути від 10-12 см. Вага такої стяжки значно збільшить навантаження на дерев'яну підлогу. Якщо врахувати, що дерев'яна підлога укладається на лаги, а між лагами є крок (відстань між лагами) то при збільшенні навантаження на дерев'яну підлогу потрібно зменшувати відстань між лагами. В великих кімнатах відстань між лагами може досягати 85 см. Тому, вирішивши зробити цементно-піщану стяжку в великій кімнаті, Розібрати різні підлогу, зменшити крок між лагами, поставивши нові лаги і відновити дерев'яну підлогу заново.

Робітка та ще, і, мабуть, варто сто разів подумати, перш ніж робити цементно-піщану стяжку на дерев'яну підлогу у великій кімнаті.

Щоб не розбирати підлогу і не зменшувати відстань між лагами, використовуйте не цементно-піщану суміш, а наприклад, ангідридні ровнителями для підлоги. Товщина такої стяжки від 30 мм, ровнітель не вимагає армування і може застосовуватися для незв'язаних стяжок.

По-третє, цементно - піщана стяжка на дерев'яну підлогу робиться, обов'язково з армуючої сіткою. Робиться це, знову-таки, для збільшення міцності стяжки. Причому, фіброволокно в стягуванні не позбавить вас від застосування армуючої сітки. Тобто для напівсухий стяжки, також доведеться робити армуючої сітки з осередкам 100 × 100 мм.

Висновок. Використання цементно-піщано стяжки для великих кімнат з дерев'яною підлогою є невиправдане трудомісткими роботами. Однак. Якщо обставини і умови такі, що уникнути стяжки на дерев'яну підлогу можна, то для пристрою стяжки краще взяти ровнітель придатний для незалежної стяжки, а не використовувати цементно-піщану суміш. І взагалі, я б не розглядав цементно-піщану стяжку, як пріоритет для стяжки по дерев'яній підлозі, хоча використання якісного ровнителя значно збільшить вартість матеріалу для стяжки.

Матеріал для стяжки по дерев'яній підлозі

Для виконання стяжки по дерев'яній підлозі вам знадобитися наступний матеріал:

class \u003d "eliadunit"\u003e

• Плівка поліетиленова товщиною від 200 мікрон, для гідроізоляції шару стяжки від дерева і стін;
• Суміш для стяжки. Про вибір суміші, читайте трохи вище. Якщо виберіть цементно-піщану суміш, то приготуйте сітку армуючу, краще з нержавіючим покриттям. Сітка не повинна бути в рулонах. Чому не в рулонах?

Вам належить закріпити армуючої сітки на дерев'яній основі, при цьому ви не повинні порушити гідроізоляцію, тобто не порвати плівку. Продумайте, як ви будете виконувати кріплення сітки. В цей же час продумайте, як ви будете закріплювати маяки для стяжки ЦПС, адже кріпити маяки ні до чого, підстава для кріплення маяків поліетилен.

До чого я роблю ці примітки. На мою думку, пристрій цементно-піщаної стяжки по дерев'яній підставі в великих кімнатах краще не робити. Обсяг робіт і проблем зовсім затьмарить результат. Замініть ЦПС на «Ровнітель» для ізольованих підстав (незв'язаної стяжки). Наприклад, на ангідритовий ровнітель для підлоги.

Технологія стяжки по дереву

Дерев'яна підлога повинен бути міцний, нерухомий, сухий і не гнилий. Це саме можна сказати як до дощок підлоги, але і до лагам і стовпів на яких він укладений. Гнилі дошки потрібно замінити.

Важливо! Не можна робити стяжку, на тільки що покладений дерев'яна підлога, він може деформуватися. Вік дерев'яної підлоги для стяжки повинен бути більше одного року при експлуатації підлоги в діапазоні домашніх температур. Хоча я не уявляю, кому потрібно робити стяжку на новий дерев'яна підлога.

Капелюшки цвяхів, якими прибиті дошки, потрібно втопити на кілька міліметрів, щоб вони не порвали шар гідроізолюючої плівки, який потрібно укласти зверху дощок.

Якщо ваша квартира знаходиться на першому поверсі і під вами підвал або земля, то шви між дошками потрібно зашпаклювати епоксидної шпаклівкою. Епоксидна шпаклівка вибирається, тому що вона не пропускає вологу. Закладаються шви для того щоб між плівкою покладеної під стяжку і дошками не утворювалася випарується.

Якщо стики між стіною і підлогою широкі, то закрийте їх будівельною піною, А зверху епоксидної шпаклівкою і рідкої гідроізоляцією.

Після висихання шпаклівки на дерев'яну основу стелиться поліетилен товщиною 200 мікрон. Поліетилен стелиться з напуском на стіни 10-15 см. Два сусідніх шматка поліетилену укладають внахлест 20-25 см. Стик між шматками поліетилену заклейте що не промокає монтажним скотчем. Скотчем ж приклейте напуски до стіни.

Поліетилен повинен лежати рівно, без складок. Під поліетиленом має бути чисте дерев'яне підставу без сміття.

приготування розчину

Нагадаю, робимо стяжку з суміші ровнителя. Розчин стяжки робимо по інструкції на упаковці. Суміш ровнителя додається в воду, а не навпаки. Розмішується суміш до стану густої сметани механічним способом, Міксером на малих обертах.

Як перевірити густоту суміші

Щоб перевірити правильність густоти суміші, знайдіть ємність діаметром 70 мм, щоб вона вміщала 1 літр розчину. З цього циліндра вилийте 1 літр розчину на плексигласовую пластину 50 × 50 см. Діаметр растекшуюся розчину повинен бути 34-38 см. Значить, густота розчину зроблена правильно. Густоту розчину потрібно перевіряти постійно.

Виставити рівень стяжки

Незв'язана стяжка ровнітель повинна бути більше 30 мм. Для дерев'яної підлоги виберете 50 - 60 мм. Рівень стяжки краще виміряти лазерним рівнем. Якщо приміщення зовсім невелике, досить будівельного рівня. За рівнем лазера нанесіть лінію стяжки по стіні і виставите маяки репери (кількість особового складу на ніжках) по поверхні підлоги.

заливка стяжки

Готова суміш ровнителя заливається безперервно по всій поверхні підлоги від дальнього кута до виходу. Для вдалої заливки знадобляться помічники. Один розводить суміш, другий безперервно заливає розчин, третій рівняє розчин за рівнем маяків і позначок, спеціальної металевої штангою осциляційного рухами (піднімаючи і опускаючи штангу) вздовж і поперек відлитої поверхні.

Догляд за залитої стяжкою

У приміщенні з залитої стяжкою не повинно бути протягів і низьких температур. Якщо ви, все-таки використовували, розчин з ЦПС, то укрийте стяжку поліетиленом. Ангідридну наливна підлога необхідно 2 дні берегти від зайвої інсоляції (прямі промені сонця), дуже високої температури, протягів і води. Після двох днів приміщення потрібно провітрити.

Деякі висновки статті

• Перед стягуванням оціните пристрій свого дерев'яної підлоги;
• Цементно-піщана стяжка дуже важка і надасть на дерев'яну підлогу сильне навантаження, тому, можливо, вам доведеться посилити дерев'яна підлога;
• Якщо є можливість, замініть ЦПС на якісний ровнітель для незалежної стяжки;
• Стяжка ЦПС по дерев'яній підлозі рентабельна тільки для маленьких кімнат, кухонь, ванн;
• Сто раз подумайте, перш ніж застосовувати стяжку по дерев'яній підлозі в будинках з дерев'яними перекриттями, Пам'ятайте про навантаженні.

• І останнє. Якщо ви плануєте в якості обробки використовувати плитку, замініть стяжку по дерев'яній підлозі, якщо можливо за рівнем, укладанням цементно-стужечних плит (ЦСП).

Дерев'яні підлоги досить рідко вирівнюються бетоном. багато досвідчені будівельники вважають, що поставлення важкої монолітної конструкції на підлогу з деревини позбавлене сенсу. Більш того, шар бетону не дуже «дружно» сусідить з дерев'яною основою, Причому не тільки під час застигання, а й при експлуатації. У зв'язку з цим доцільніше використовувати схеми сухого вирівнювання. Але в тих випадках, коли потрібно, наприклад, укласти в мийному приміщенні кахельну плитку, Доводиться шукати вихід з положення.

Відразу обмовимося, що бетонна стяжка на дерев'яну підлогу - це цілком здійсненне завдання, але тут, як і в будь-якому іншому справі, є свої специфічні моменти.

Дощату підлогу - фото

Дерево - це особливий матеріал, який володіє не тільки рядом технологічних переваг, але і один суттєвий недолік. Воно не статично, тому навіть після закінчення монтажних робіт «Веде» себе за своїми, властивими лише йому законам. Перепади температури і вологості приводять до того, що пиломатеріали всідаються, збільшуються / зменшуються в об'ємі, розтягуються або скорочуються. До слова, саме з цієї причини після будівництва зрубу під чистове оздоблення проводиться десь через 2 роки.

Але навіть після дворічного періоду усадки дерев'яні конструкції і раніше рухаються, нехай вже і не так інтенсивно. Наприклад, дерев'яна підлога з підпільним обігрівом рухається після кожного включення опалювальної системи.

Відео - Бетонні підлоги в дерев'яному будинку

На відміну від деревини, монолітне бетонну основу лише трохи змінює свої геометричні параметри при гідратації, а після повного застигання воно взагалі майже не рухається.

І якби це підстава була б щільно пов'язане з нестабільною дерев'яною поверхнею, то найменші рухи останньої привели б до утворення тріщин на поверхні бетону.

Одна з причин появи тріщин - недотримання технології заливки бетону на дерев'яну основу

Але технологія вирівнювання, описана тут, призначається для того, щоб обидва елементи не могли нашкодити один одному, а її (технології) характерна риса полягає в тому, що в ході заливки підстава не зв'язується зі стінами.

Схема - приклад облаштування стяжки на дерев'яній підлозі

Конструктивні особливості дощатих підлог

Чи доцільно заливати стяжку по підлозі, обладнаному на лагах і плиті перекриття. Такі підлоги найчастіше мають товщину приблизно в 7-7,8 см, а єдино вірним рішенням у такому випадку може бути лише демонтаж всіх дерев'яних елементів з наступним заливанням по плиті перекриття. Інша справа, якщо лаги високі і розташовані на цегляних стовпах. Такі стовпи мають висоту понад 0,3-0,4 м, тому замінити їх бетонною стяжкою неможливо. Схеми подібних статей представлені на зображеннях нижче.

1 - цоколь; 2 - гідроізоляція з двох шарів руберойду; 3 - нижня обв'язка; 4 - верхня обв'язка; 5 - зовнішня обшивка шпунтованими дошками; б - пластинка з кольорового металу з отворами; 7- зовнішня стіна Uз дощок; 8 - штукатурка; 9 - плінтус; 10 - дощату підлогу; 11 - лага; 12 - стовпчик з цегли; 13 - антисептимована дерев'яна підкладка; 14 - підпіллі
1 - утрамбований пісок; 2 - підготовка з бетону; 3 - гідроізоляція з рулонних матеріалів; 4 - цегляний стовпчик; 5 - дерев'яна антисептимована підкладка; в - обшивка з антисептованих дощок; 7 - дощатий проміжний настил: 8 - теплоізоляція; 9 - повітряний прошарок; 10 - пол; 11 - несуча балка

Саме такі конструкції часто і заливаються стяжкою.

технологія заливки

Суть заливки бетонної стяжки по дощатому підлозі полягає в створенні зазору між монолітною поверхнею і нестабільними елементами з дерева. З цією метою вирівнюючий шар відсікається від стін за допомогою демпферного стрічки, а від дощатого підстави - поліетиленом.

Завдяки цьому створюється плаваючий підлогу, не з'єднань з жодною з поверхонь. В результаті всі елементи з пиломатеріалів продовжують рухатися в тому чи іншому напрямку, а стяжка, яка просто лежить зверху, не покривається тріщинами від перманентного зміни положення дощатого настилу.

Технічні параметри бетонної стяжки, а також основні вимоги знаходяться в СНиП 2.03.13-88 і 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Підлоги. Файл для скачування

СНиП 3.04.01-87. ізоляційні і оздоблювальні покриття. Файл для скачування

Про доцільність використання поліетилену

Безпосередній контакт з поліетиленовою плівкою, як відомо, негативно впливає на дерево, призводить до розмноження грибка і цвілі.

Саме тому замість плівки в дерев'яних конструкціях найчастіше використовують руберойд, мастику на основі бітуму, пергамін або ж рулонну гідроізоляцію з бітумної просоченням. але цементна стяжка зовсім не пристає до поліетиленовій плівці, через що:

• обидві плити зможуть безперешкодно рухатися уздовж ізолюючої кордону;
• стягування не буде витягати вологу з дерева, приводячи до появи тріщин;
• стяжка при русі не буде тягнути плівку, розтягувати і розривати її.

Важлива інформація! Перед початком робіт слід подбати про те, щоб мінімізувати негативні наслідки контакту пиломатеріалів з поліетиленом. Для цього всі дерев'яні елементи потрібно обробити антисептичним засобом і грунтувальною сумішшю «Аквастоп», що володіє вологовідштовхувальними властивостями.

Сама процедура заливки складається з декількох етапів, ознайомимося з ними.

Ціни на армовану поліетиленову плівку

армована поліетиленова плівка

Етап перший. розрахунки

існує одна стандартна схема розрахунків: на кожні 15 кг / м² сухої суміші виходить товщина в 1 см. Якщо навіть необхідну кількість матеріалів відомо, купувати їх все одно потрібно з 10-процентним запасом.

Таблиця. сухі цементні суміші - вартість

Найменування	Виробник	упаковка	Ціна
	«ВОС Суміші»	Мішок, 50 кг	95 руб.
	UMIX	Мішок, 50 кг	100 руб.
	"Кам'яна квітка"	Мішок, 25 кг	75 руб.
	«Полімін»	Мішок, 25 кг	118 руб.
	Kreisel	Мішок, 25 кг	132 руб
	Виробник: «Церезіт»	Мішок, 25 кг	160 руб.

Етап другий. підготовка підстави

Розібравшись з технологією і розрахувавши необхідну кількість суміші, можна приступати безпосередньо до роботи. Традиційно почати слід з підготовки підстави.

Крок 1.Спочатку демонтується дощатий настил і проводиться ретельна ревізія всіх елементів. Перевіряються лаги. Якщо серед них є непридатні до подальшої експлуатації, то їх обов'язково слід замінити.

Крок 2.Якщо лаги встановлені з кроком більше 40 см, то між ними встановлюються допоміжні бруси.

Крок 3.Дошки - якщо вони ще придатні до використання - кріпляться цвяхами назад. Якщо виявлені трохи пошкоджені мостини, то їх слід перевернути.

Капелюшки цвяхів утапліваются на 2-3 мм, інакше поліетиленова плівка, укладена зверху, може порватися.

Крок 4. Видаляються плінтуса, замість них встановлюються тонкі дошки (останні повинні прикривати щілини біля стін). Не варто забувати, що ці дошки встановлюються на певний час, а після заливки стяжки будуть демонтовані. Це забезпечить провітрювання дерев'яного підстави, запобіжить його прогнивання.

Важлива інформація! Також потрібно закрити всі щілини. Якщо вони невеликі, то можна залити їх герметиком, але великі щілини краще задути монтажною піною.

Замість герметика можна використовувати паркетну шпаклівку, виконану на основі деревного пилу, або саморобну шпаклювальну суміш. Для приготування останньої потрібно змішати будь-які тирсу з олійною фарбою в співвідношенні 4: 1.

Етап третій. грунтування

Коли герметик або шпаклівка повністю висохне, необхідно ретельно пропилососити підставу, щоб видалити пил і сміття. При бажанні можна виконати шліфування, хоча це необов'язково.

Далі двома-трьома шарами наноситься вологостійка грунтовка: вона запобіжить поява повітряних бульбашок і вбирання поверхнею рідини з цементного розчину. Також грунтовка послужить додатковим захистом дерева від цвілі і грибка.

Ціни на ґрунтовку для бетонної підлоги

грунтовка для бетонної підлоги

Етап четвертий. розмітка

За допомогою звичайного або лазерного рівня по периметру стін розмічається нульовий рівень. Останній може перебувати на довільній висоті, але в середньому це 35-70 см від поверхні підстави. Потрібно позначити по кілька точок нульової горизонталі на кожній із стін.

Від цих точок вниз відкладаються рівні відстані, при цьому повинна бути врахована товщина самої стяжки.

Важлива інформація! Стандартна товщина бетонного плаваючої підлоги складає близько 5 см. При цьому кожен сантиметр такого статі створить навантаження на дощате підставу в 100-110 кг на кожен квадратний метр. Саме з цієї причини лаги бажано зміцнити, хоча по можливості замість них взагалі краще встановити металеві швелери.

Етап п'ятий. гідроізоляція

Подальші дії пов'язані з ізоляцією дерев'яних елементів конструкції, а в результаті повинен вийти свого роду піддон, що не пропускає вологу.

Крок 1.По всьому периметру до стін кріпиться демпферна стрічка товщиною 10-20 мм і шириною, що трохи перевищує товщину стяжки. Ця стрічка забезпечить не тільки гасіння звукових коливань, але і можливість подовження / розширення плаваючою плити. Для кріплення використовується скотч.

Важлива інформація! По закінченню фінішної обробки статі надлишки стрічки, що виступають на поверхні, будуть зрізані, а утворена дірка закриється плінтусом.

Важлива інформація! Ніяких складок або пошкоджень на гідроізоляційному шарі бути не повинно. Наступні ж дії потрібно виконувати з граничною обережністю, щоб не порвати або проколоти плівку. У разі якщо уникнути цього не вдалося, дірки потрібно відразу ж закрити латками з поліетилену.

крок 3. В ідеалі шар гідроізоляції взагалі повинен бути без з'єднань. Якщо стики є, то всі вони міцно проклеюються скотчем. Подальша робота вирівнюючого шару багато в чому буде залежати від герметичності гідроізоляції.

Ціни на кромочную стрічку

кромочная стрічка

Етап шостий. армування

Якщо бетонний шар буде досить товстим, то його необхідно армувати. Існує кілька способів армування, нижче розглянуті лише найпоширеніші.

Спосіб №1. армована сітка

Дуже поширений варіант, який, тим не менш, в даному випадку не особливо підійде. Справа в тому, що попередній шар - це поліетилен, який може бути пошкоджений сіткою. Досить складно буде переміщатися по арматурі, не порушивши цілісність ізоляції. Крім того, плівка, як уже зазначалося вище, повинна контактувати безпосередньо з бетоном, тому сітка повинна розташовуватися в тілі стяжки.

З цієї причини бетон заливається двома шарами:

• заливається - без маяків - перший шар;
• укладається сітка, встановлюються маяки;
• заливається другий шар.

Здавалося б, нічого складного, але бетонний шар буде довго сохнути - перерва між шарами може досягати 1 місяця. Тому краще вдатися до другого способу.

Спосіб №2. фіброволокно

Наступний метод армування полягає в додаванні фіброволокна безпосередньо в бетонну суміш ще на етапі приготування. Полімерні волокна, з яких складається цей матеріал, розташовані хаотично, в результаті чого досягається максимальна міцність зв'язків у всіх напрямках.

Більш того, загальна вага стяжки помітно зменшиться за рахунок відмови від металевої сітки. Подальші дії орієнтовані на використання саме цього методу.

Ціни на фиброволокно

фиброволокно

Етап сьомий. установка вирівнюють

Маяки потрібно споруджувати особливо акуратно, ні про які саморезах і цвяхах мови бути не може. Основи для майбутніх «грядок» роблять з того ж розчину, який буде використаний для стяжки. «Грядки» формуються по всій довжині кожного з маяків.

Важлива інформація! Дистанція між «грядками» обов'язково повинна бути на 10-15 см меншої довжини правила (найчастіше це приблизно 120 см). Відстань між поверхнями стін і крайніми «грядками» має дорівнювати 25-30 см.

Металевий профіль укладається на вершини «грядок» і топиться в розчині таким чином, щоб була досягнута зазначена раніше висота (рівень вирівнюючого шару). Установку маяків потрібно виконати максимум за годину після замішування розчину, інакше він схопиться.

Етап восьмий. заміс розчину

Суміш для бетонної стяжки можна придбати вже в готовому вигляді або зробити самостійно. Заводські сухі суміші продаються в мішках по 25 кг і 50 кг і розбавляються водою (по 6,5 л на мішок або 13 л, відповідно). При необхідності кількість води можна збільшити, але не більше ніж на 0,5 л.

Всі компоненти перемішуються електродрилем з насадкою-міксером, готову суміш потрібно використовувати максимум 15 хвилин.

Для самостійного приготування розчину потрібно змішати цемент (мінімум «чотирьохсотий») і просіяний пісок (бажано річковий) в пропорції 1: 3. Для замішування теж використовується електродриль, але вся процедура виконується в 2 етапи. Готовий розчин потрібно використовувати не пізніше, ніж через 1,5 години після замісу.

Важлива інформація! Міцність і водонепроникність розчину можна збільшити шляхом додавання спеціальних пластифікаторів (пропорції вказуються на упаковці). Хоча є більш дешева альтернатива пластифікатора - звичайний пральний порошок (По жмені на кожні 100 л води).

Ціни на цементно-піщану суміш

цементно-піщана суміш

Етап дев'ятий. заливка

Процедура заливки проводиться традиційно, т. Е. Безперервно. Починати слід від дальнього кута щодо вхідних дверей. Поверхня вирівнюється за допомогою правила.

Через 24 години після заливки стяжки маяки віддаляються, а що залишилися порожнечі обробляються ґрунтовкою, заливаються таким же розчином і рівняються за допомогою напівтертка.

Відео - Стяжка на дерев'яну підлогу

Подальший догляд за стяжкою

Вимоги по догляду однакові і для готової сухої стяжки, і для саморобного цементно-піщаного розчину. На наступний день після заливки стягування зволожується, протягом одного тижня процедура щодня повторюється. Перші чотири дні бетон повинен бути закритий поліетиленовою плівкою, щоб волога рівномірно випаровувалася з стяжки.

На цьому процедура заливки стяжки на дерев'яну підлогу закінчується.

До основних переваг наливних підлог відносять зносостійкість, міцність і безпеку. Поліуретанові покриття володіють не тільки хорошими експлуатаційними характеристиками. Випускаються сьогодні суміші мають велика кількість різноманітних колірних рішень. Особливо красиво виглядають підлоги з тривимірним ефектом. Єдине, що бентежить власників квартир і будинків - підготовка підстави. Адже зняти старі дерев'яні підлоги і підготувати рівну стяжку - процес досить трудомісткий. Не всім відомо, що немає необхідності зривати дерев'яні дошки. Достатньо лише правильно підібрати наливна підлога для дерев'яної підлоги.

При виборі суміші слід звернути увагу на рекомендації виробника. Якщо серед рекомендованих підстав згадується дерев'яне покриття, такий склад можна сміливо використовувати для заливки. Самовирівнювальні суміші для дерев'яної підлоги випускають багато виробників, тому підібрати підходящий ровнітель не складе труднощів.

Вимоги до дерев'яної основи

Варто зауважити, що не кожен дерев'яна підлога підійде в якості основи під Самонівелююча суміш. Дерев'яна підлога повинен обов'язково відповідати наступним вимогам:

• покриття не скрипить;
• всі дошки повинні бути надійно закріплені і не повинні прогинатися при ходьбі;
• дерев'яна підлога не має істотних перепадів рівня;
• на поверхні дощок відсутні грубі дефекти;
• дошки в хорошому стані, на них відсутні пошкодження, викликані грибком, прогнилі ділянки.

Якщо підлогу задовольняє даним вимогам, можна переходити до наступного етапу - підготовки підстави.

Важливо: У разі, коли є які-небудь з перерахованих дефектів, знадобиться виконати ревізію дерев'яного покриття, Перевірити стан старих лаг, а при необхідності встановити додаткові. Можливо, доведеться замінити і деякі прийшли в непридатність дошки.

підготовка підстави

Наливна підлога на дерев'яну основу заливають тільки після ретельної його підготовки. Від того, наскільки якісно буде проведено вирівнювання поверхні дощок, багато в чому залежить термін служби наливної покриття.

1. В першу чергу виконують шліфування поверхні дощок. знімається верхній шар з лаком, фарбою і забрудненнями. Після шліфування дошки обробляють наждаком для додання шорсткою структури.
2. Далі знімають все плінтуса по периметру кімнати, а щілини, що закривають брусками. Всі шви в місцях з'єднання дощок проходять скребком, очищають всі тріщини і відколи. Пил і дрібне сміття видаляють за допомогою пилососа. Перед тим як заливати наливна підлога на дошки, їх також слід знежирити. Для цього можна використовувати спеціальний порошок.
3. Наступний етап підготовки підстави - установка маяків і укладання стрічки по периметру кімнати. Стрічка буде виконувати функцію демпферного прокладки, а маяки допоможуть залити наливна підлога на дерев'яний без перепадів. Виставляють їх за допомогою водяного рівня, а висота установки залежить від шару самонівелюється. Як правило, товщина шару суміші знаходиться в межах від 1 мм до 5 мм.
4. Перед самою заливкою в обов'язковому порядку перевіряється рівень вологості в кімнаті і температура повітря. Дотримання вимог, позначених виробником на упаковці - одне з важливих умов успішного виконання роботи.

Технологія заливки підлоги

Заливають самовирівнюється для дерев'яних підлог практично так само, як і суміші для бетонної основи.

1. Спочатку потрібно правильно приготувати суміш. Кількість води, необхідної для замішування складу, зазначено на упаковці.

Важливо! Пропорції, рекомендовані виробником, слід суворо дотримуватися. При надмірній кількості рідини самовирівнюючі суміші для дерев'яних підлог будуть застигати значно довше, а їх стійкість до зовнішніх впливів буде менше очікуваної.

При недостатньому обсязі води суміш застигне на менший проміжок часу, і ви можете не встигнути її розподілити.

1. Обов'язково зверніть увагу на час застигання складу. Якщо у вас немає досвіду заливки самонівелюючих стяжок, розчин краще замішувати невеликими порціями, щоб можна було встигнути розрівняти його по поверхні підлоги. Щоб прискорити процес розподілу суміші, можна запросити помічника і розділити між собою виконувану роботу.
2. Заливку рекомендується починати з місця найбільш низького рівня. Розрівнюють наливна підлога по дереву за допомогою м'якого шпателя або валика з голками. При виборі валика важливо враховувати товщину майбутнього покриття. Довжина голок повинна бути на 2 мм довший. Якщо голки будуть короткими, валик буде занурюватися в розчин глибше, ніж необхідно, і створювати зайве рух рідини. Довгі шипи не дозволять валика швидко розподілити суміш. Для переміщення по поверхні, вже залитої складом, використовують спеціальні накладки для взуття з шипами.
3. Після того як самовирівнюється ровнітель, прибирають маяки і залишають поверхню до повного застигання. Виробники вказують мінімальний час, необхідний для затвердіння суміші. Якщо планується проводити подальші роботи з залитої поверхнею, професіонали рекомендують почекати тиждень.

Самовирівнюючий ровнітель для дерев'яної підлоги можна заливати як на дерев'яні дошки, так і на фанеру. Полімерні наливні підлоги не містять вологи, здатної викликати деформацію підстави, а ось до заливання цементних розчинів необхідно підходити з особливою увагою. Залежно від вологостійкості фанерних листів може знадобитися додаткова гідроізоляція. В цілому заливають наливна підлога на фанеру так само, як і на дерево. Деякі фахівці рекомендують при нанесенні самовирівнюється розчину використовувати арматурну сітку.

Більш докладні відповіді на питання: чи можна укладати наливна підлога на дерев'яну підлогу і як правильно це зробити ви зможете отримати після перегляду наступного відео.

21 століття - час, яке зробило наливна підлога на дерев'яну основу таким популярним і затребуваним як в житлових приміщеннях, так і в сучасних офісах. Сьогодні наливні підлоги на дерев'яну підлогу - не просто покриття, а й відмінне декоративне рішення, Особливо якщо використовувати спільну технологія тривимірного зображення. Такі покриття для підлоги мають безліч переваг і гідні експлуатаційні характеристики, а також цілком демократичну вартість. Мало хто знає, як зробити наливна підлога на дерев'яну підлогу своїми руками, але ж це не так складно, як може здатися спочатку. Це керівництво допоможе вам зробити наливна підлога на дошки.

Якими бувають наливні підлоги на дерев'яну основу?

Наливна підлога по дерев'яній підставі - не одне рішення, а ціла категорія матеріалів, які наносяться на бетонну або дерев'яну (як в даному випадку) основу. Наливна підлога по дерев'яній підлозі можна розділити на:

• Поліуретановий. Міцний і стійкий до тривалих впливів полімерний підлогу, який якнайкраще підходить для облаштування підлогового покриття в місцях з великою кількістю людей.
• Епоксидний. Це наливні підлогу на дерев'яну підлогу, ніяк що не реагує на вплив вологи. Такі підлоги рекомендується встановлювати у вологих приміщеннях, Перш за все у ванній кімнаті і на кухні.
• Епоксидно-уретановий. Різновид полімерної підлоги, який володіє хорошими показниками міцності і стійкості до зношування. Може застосовуватися в якості альтернативи поліуретанового покриття.
• Метілметакрілатние. Полімерний підлогу з відмінними теплоізоляційними властивостями, Часто застосовується для облаштування підлог в приміщеннях без опалення або з поганим обігрівом в холодну пору року.

Наливна підлога своїми руками на дерев'яну підлогу може бути однокомпонентним і двокомпонентним. Перший вид найчастіше використовується в якості основи для установки паркету, каменю, плитки або іншого декоративного покриття. Двокомпонентні покриття часто містять в собі тривимірне зображення, яке надає підлозі креативний і незвичайний зовнішній вигляд. Далі ми розберемося, чи можна зробити 3Д підлогу на дерев'яну підлогу і як це робити.

Головні переваги наливних підлог на дерев'яну основу

Заливний підлогу на дерев'яну підлогу - рішення, яке отримало свою затребуваність не тільки завдяки увазі, але і через хороших технічних характеристик і численних достоїнств. З ними можна ознайомитися нижче:

• Висока стійкість до тривалих механічних впливів, стійкість до зносу і стирання.
• Відмінна стійкість до впливу хімічних речовин - наливна підлога під дерево витримає навіть кислоти.
• Широкий асортимент доступних колірних рішень, стилів оформлення, малюнків і текстур, зображень.
• Відмінні звуко- і теплоізоляційні показники - креативний наливний дерев'яна підлога тихий і теплий!
• Висока міцність, надійність, тривалий термін використання покриття, яке прослужить десятки років.
• Наявність антистатичних властивостей, завдяки яким наливний дерев'яна підлога досить легко прибирати.
• Абсолютна бесшовность - це полегшує процес обслуговування підлог, запобігає скрипи покриття.

Можна помітити, що наливна підлога в дерев'яному будинку є не тільки сучасним і красивим, але ще і практичним рішенням, Яке зможе радувати мешканців житла протягом багатьох років. До того ж таке покриття може бути облаштовано своїми силами. Дізнаємося, як залити дерев'яна підлога наливним підлогою самому, які для цього потрібні інструменти і будівельні матеріали.

Які інструменти необхідні для облаштування підлоги?

Наливна підлога для дерев'яних підстав своїми руками вимагає використання широкого спектра інструментів, пристосувань і матеріалів, які треба підготувати перед початком роботи. Під рукою точно повинні бути:

• Спеціальна суміш для наливної підлоги - основа майбутнього підлогового покриття.
• Довгий шпатель, голчастий валик (необхідний для видалення повітряних бульбашок).
• Будівельний міксер або дриль зі спеціальною насадкою, Якщо немає міксера.
• Лазерний або звичайний будівельний рівень, алюмінієве правило.
• Ємність мінімум на 20 літрів, набір будівельних маяків і дерев'яні бруски.
• Алебастр, будівельний розчин, вода в достатній кількості для суміші.
• Трикутний скребок, викрутка, саморізи, дюбелі, довга лінійка.

Також не завадить спеціальний одяг - захисні рукавички, маска для очей і обличчя, а також взуття, призначена для ходіння по пофарбованих поверхонь (краскоступи). Після підготовки необхідного арсеналу можна почати.

Готуємо підстава для полімерного статі

Чи можна заливати наливні підлоги на дерев'яну підлогу? Так, іноді майстри не задаються питанням про те, чи можна зробити наливна підлога на дерев'яну підлогу і наносять розчин прямо на старе покриття. Однак навіть при цьому треба ретельно підготувати підставу з дерева - слід добре його відшліфувати, щоб поверхня стала шорсткою. Це значно поліпшить зчеплення статі з шарами полімерного покриття. Також варто подбати про те, щоб на дерев'яної поверхні статі не було слідів жиру, бруду, масла та інших забруднень - їх прибирають розчинником.

Чи можна робити наливна підлога на дерев'яну підлогу, якщо він скрипить? Немає в інакше підсумкове покриття ляже нерівно і доставить масу проблем. Щоб уникнути неприємностей, також треба перевірити підлогу. Всі дошки повинні бути надійно закріплені в правильному положенні, сам підлогу - рівний, без нерівностей і дефектів. Також перед нанесенням полімерного статі треба буде видалити всю фарбу з поверхні підстави, якщо вона там є.

Перед тим, як зробити наливні підлоги в дерев'яному будинку, необхідно провести невелику підготовку покриття:

• Зніміть всі плінтуса і закрийте отвори, утворені після демонтажу плінтусів.
• Запломбуйте все тріщини, відколи й нерівності на поверхні підлоги будівельним розчином.

Тепер можна приступати до дій, які в підсумку приведуть вас до завершення облаштування наливної підлоги.

Вирівнюємо поверхню і ставимо маячки для підлоги

Щоб підлога була максимально рівним, необхідно подбати про це ще на початкових етапах. Так, перед тим, як залити розчин, проведіть лінію по всій довжині кімнати, після чого виставте по ній саморізи, відстань між якими 30 сантиметрів. За допомогою лазерного будівельного рівня потрібно виявити найвищу точку, розташовану на дерев'яній основі для полімерного статі. Після виявлення треба приплюсувати близько 5-6 мм (товщина шару статі) і вирівняти шурупи на одному рівні. Поки що рано робити 3Д підлоги на дерев'яну підлогу.

Наступний етап, який продовжує пристрій наливної підлоги на дерев'яну підлогу - виставляння маячків. Їх треба розміщувати на встановлених раніше шурупах, надійно закріплюючи за допомогою будівельного розчину. Після цього слід приготувати розчин для наливної підлоги - для цього вміст упаковки треба розмішати в ємності з водою у зазначеній на упаковці інструкції, після чого розмішати до однорідного стану будівельним міксером.

Приступаємо до заливання розчину для наливної підлоги на дерево

Ми вже знаємо, чи можна використовувати наливна підлога на дерев'яну основу. Приготований заздалегідь розчин слід акуратно виливати на підготовлену основу, за один раз покриваючи площу близько 2 кв. метрів. Шар необхідно вирівнювати по маячкам за допомогою довгого шпателя. Коли формування шару буде завершено, буде потрібно за допомогою голчастого валика прибрати всі повітряні бульбашки на поверхні покриття - це дуже важливий етап, Від якого залежить подальша доля всього результату. Дочекайтеся, поки підлогу повністю висохне.

Тепер ви знаєте, як зробити наливна підлога на дерев'яну підлогу - відео інструкції в мережі Інтернет допоможуть вам подивитися, як виглядає процес візуально, що дасть краще зрозуміти суть технології. Облаштоване покриття можна використовувати як основу для нанесення декоративних матеріалів, Або залишити в якості самостійного статі.

Досить рідко дощаті підлоги вирівнюють за допомогою. Фахівці вважають, що не дуже раціонально обтяжувати дерев'яне покриття великовагової бетонною плитою. До того ж, основа з дерева і шар цементу не так вже й добре сусідять, як в процесі заливки і застигання, так і під час експлуатації. Багато професіоналів вважають за краще заливці інші схеми вирівнювання - сухі. Проте, знаходиться чимало охочих зробити в дерев'яному будинку підпільний, або укласти на кухні і в передпокої - в таких, і схожих, випадках, і виручає облаштування бетонної по деревній основи. Методи для цього існують, і вони мають деякі характерні риси.

Що це нам дає? Дерев'яна складова конструкції може рухатися, як їй заманеться, лежить нерухомо стяжка не піде тріщинами і не почне кришитися від зміни конфігурацій чорновий основи.

Особливості влаштування бетонної підлоги в будинку: застосування плівки

Схема бетонної стяжки на дерев'яній підлозі

Виникає резонне питання: чому саме плівка з поліетилену? Вона не так вже сприятлива для сусідства з досить примхливим деревом, сприяє. Тим більше, в дерев'яних будівлях її успішно замінюють, пергаміном, бітумною мастикою або рулонними матеріалами з просоченнями. Виявляється, бетон взагалі не липне до плівці з поліетилену.

Завдяки цій особливості:

• по обидва боки кордону (плівки) вільно можуть переміщатися і стяжка, і основа;
• деревина і цемент не взаємодіють між собою, деревина не буде підсмоктується з застигаючого бетону вологу, викликаючи утворення каверн і раковин;
• заливається шар цементного вирівнювання не потягне поліетилен, що не буде розтягувати і рвати його;
• після застигання бетон не почне поступово вбирати вологу з дерева, сприяючи утворенню в деревині тріщин.

Важливі необхідні запобіжні заходи для тих, хто вирішив взятися за бетонні підлоги в будинку власноруч. Вам належить обов'язково обробити всі дерев'яні частини конструкції, ще до початку робіт, і водовідштовхувальним ґрунтовкою «Аквастоп». Так ви зможете мінімізувати негативний вплив поліетилену на деревину, і надійно захистити підставу.

Плаваюча стяжка: пристрій бетонної підлоги в будинку

Принцип технології ми розглянули, зупинимося тепер на ході робіт і їх черговості:

• необхідно зняти настил дощок і провести ретельну ревізію;
• всі негідні лаги, ненадійні і не вселяють довіри, повинні бути вилучені і замінені;
• якщо несуча здатність всіх лаг виявляється недостатньою для планованого навантаження, то їх треба посилити додатковим брусом. Крок між окремими складовими повинен бути не більше 0,3-0,4 метра;
• статеві дошки повертаються на місце, пошкоджені можна перевернути;
• закладаємо герметиком наявні між окремими дошками щілини.

На стінах відзначаємо нульовий рівень, на зручній вам висоті. Він визначається за допомогою - метра.

Бетонна стяжка - армована

Висота вибирається довільно, вона може становити від 0,3 до 0,7 м від підстави демонтованого покриття. Від лінії намальованого на стіні вертикального рівня вниз відкладаються рівні відрізки, величина їх залежить від планованої товщини майбутньої стяжки. Досить зручно буде відразу відзначити на стіні ширину. У такому випадку при перевищенні висоти легше буде відразу трохи скоротити товщину вирівнюючого шару.

На що слід звернути увагу? Стандартна потужність плаваючою цементної плити становить п'ять сантиметрів. Слід пам'ятати, що шар завтовшки вже в один сантиметр буде тиснути на один квадрат дерев'яного покриття вагою близько 120 кг. Без належного зміцнення лаг, їх дерев'яна конструкція не в змозі витримати таку масу. Лаги або повинні бути надійно закріплені, або (при можливості) замінені металевим швелером.

Заливка бетонної підлоги: пристрій ізоляції

Докладніші відомості про процес при виготовленні стяжки, що вирівнює полягають в спорудженні ізоляційних відтинають бар'єрів, які будуть перебувати між планованим шаром вирівнювання дерев'яною основою підлоги. Результатом наших дій повинен стати своєрідний піддон, стінки якого не пропускають воду.

Схема ізоляції підлоги

• По периметру приміщення, уздовж всіх чотирьох стін, споруджується огорожа з спіненого полістиролу. Стрічка з цього матеріалу прикріплюється скотчем або степлером (перше краще). Її товщина 1-2 сантиметри, а ширина повинна бути більше потужності майбутньої стяжки. Крім ролі бар'єру, дана деталь зможе нейтралізувати звукові коливання. Також з її допомогою плаваюча плита отримає можливість трохи подовжиться і розширитися. Коли буде укладено фінішне покриття, надлишки, що виходять на поверхню, зрізаються, а ці місця закриваються плінтусом або його заступником.
• настилається шар поліетиленової плівки з нахлестом один на одного в 10 см, і з заходом на стіни в 15-20 см.

Що вкрай важливо? В гідроізоляції категорично не допускається наявність дірок, складок, прорізів і дір. Роботи слід вести акуратно, намагаючись не протикати та не рвати шар гідроізоляційного матеріалу. Якщо все-таки утворилися діри, вони повинні бути закриті латками з цього ж матеріалу.

Найкраще, коли у прошарку з поліетиленової плівки не буде ніяких з'єднань взагалі. Якщо зробити так не виходить, то всі наявні стики, з неодмінними нахлести, повинні бути надійно проклеєні скотчем.

Ретельно герметизована ізоляція забезпечить якість і надійність вирівнюючого шару.

Маяки для вирівнювання бетонної підлоги в приватному будинку

Маяки для бетонної стяжки для рівної підлоги

Виконання цього завдання вимагає особливого старання і акуратності. Не можна використовувати металеві цвяхи і саморізи. Найзручніше сформувати по всій обустраімой поверхні спеціальні грядки. Робляться вони з того самого розчину, тієї ж консистенції і того складу, що і у запланованій стяжки. Важка смуга розчину не дасть плівці задиратися і м'яти при ходьбі майстри, так як вона буде щільно притиснута до основи.

Відстань від крайньої грядки до стіни має становити приблизно 20-30 см. Відстань між окремими пасмами повинно складати один метр або трохи більше. Це потрібно для того, щоб рівняти стяжку було зручно, спираючись правилом на маяки.

Поміщається на верхівки зроблених гряд, і злегка топиться в розчині до заздалегідь зазначеної висоти (рівня вирівнювання).

Бажано всі необхідні заходи по встановленню маяків провести протягом години після початку приготування цементної маси, так як пізніше вона почне схоплюватися.

Стяжка в дерев'яному будинку: арматура або мікрофібра?

Армуюча сітка для підлоги

Товста цементна подушка, яку представляє собою стяжка, потребує арматурі. Найчастіше в її ролі виступає сітка з металу, просто покладена на підлогу. Але перед цим ми вже відзначали надзвичайну важливість цілісності ізоляційної плівки, що розділяє цементну масу і дерев'яну основу. Досить непросто пересуватися по жорсткої, що лежить на плівці з поліетилену, і не розірвати останню.

Звернемо увагу ще й на те, що арматура призначена зміцнювати не тільки саме дно бетонного шару.

Вона повинна бути в глибині маси бетону, і щоб забезпечити таке її розташування, цемент бажано заливати не в один прийом, а хоча б в два, або більше:

• початковий шар;
• укладка сітки, розміщення маяків, фінішна заливка.

обізнані щодо експлуатаційних характеристик бетону напевно добре уявляють, скільки сохне кожен окремий шар такої стяжки. Між двома цими кроками доведеться почекати не менше 28 днів, це майже місяць, і стільки ж доведеться чекати після заливки останнього шару.

Чи є спосіб уникнути такого тривалого очікування? Так, такий метод є, але тоді замість металевої сітки краще використовувати фіброволокна. У процесі приготування бетонної суміші вони вводяться до її складу, і їх хаотично розміщені частини забезпечують хороше зчеплення матеріалу в усіх напрямках. Додатковий плюс - і без того важка, стяжка помітно полегшиться, адже волокно важить в рази менше арматури.