якщо приватний будинок використовується для постійного проживання, його необхідно додатково утеплювати. Це допомагає знижувати витрати на опалення і створювати сприятливий мікроклімат в холодну пору року. Багатьох власників малоповерхової нерухомості в першу чергу цікавить питання, як зробити в приватному будинку тепла підлога і мінімізувати втрати тепла? У даній статті опишемо найпростіше рішення - монтаж системи водяного теплої підлоги, розповімо про переваги і недоліки технології, особливості укладання трубопроводу.

Чому система теплої підлоги стала настільки популярною? Власники приватних будинків отримали відмінну альтернативу радіаторів, які не так ефективно справляються з поставленими завданнями. Вони не можуть рівномірно прогрівати приміщення, тому у протилежному від батареї стіни температура набагато нижче, ніж у тій, на якій закріплений джерело обігріву. Різниця між температурою у підлоги і стелі величезна - нагріте повітря піднімається вгору, і саме там концентрується основний тепло. Пол залишається холодним, тому виникає відчуття неприємного дискомфорту.

Вирішити дану проблему допомагають водяні теплі підлоги в приватному будинку, що надають ряд додаткових переваг. Ось список їх основних позитивних якостей.

явні переваги

Перше і найголовніше перевага водяної системи теплої підлоги - рівномірний обігрів приміщення.

• Використовуючи її в якості додаткового або основного джерела тепла, можна значно заощадити на опаленні будинку.
• Система допомагає повністю відмовитися від використання громіздких радіаторів, які дуже погано вписуються в концепцію сучасних інтер'єрів.
• Такий вид обігріву не сушить повітря в приміщенні, не спалює кисень.
• При роботі системи не виникає великої різниці температур між холодним і прогрітим повітрям, тому виключені процеси завихрення. А це означає, що потоки повітря не будуть піднімати пил з підлоги, створюючи труднощі для алергіків і людей, які страждають легеневими захворюваннями.
• Наявність термостата дозволяє регулювати і самостійно контролювати режими обігріву.
• На відміну від електричних систем теплої підлоги водяна не створює електромагнітного випромінювання. Її нескладно встановити самостійно, не вдаючись до дорогої допомоги професійних майстрів.

існуючі недоліки

Перед установкою водяної системи фахівці рекомендують познайомитися з недоліками, якими вона володіє. Подібні знання допоможуть уникнути найпоширеніших помилок:

• По-перше, процес складання теплої підлоги - дуже трудомісткий і тривалий комплекс заходів, що вимагає високих початкових витрат.
• По-друге, для її монтажу необхідна заливка підлог бетоном. Трубопровід, по якому буде примусово курсувати теплоносій, необхідно утапливать в цементно-піщаної стяжки. У разі його виходу з ладу важко буде виконати ремонт окремих ділянок. Доведеться відключати систему, повністю демонтувати підлогове покриття і довбати бетонну стяжку. А це дуже непросто.

Безперечно, достоїнств у системи набагато більше, ніж недоліків. Сьогодні з'явилися нові технології, які допомагають обійти їх стороною.

Зверніть увагу! Якщо правильно виконати збірку системи, то водяні теплі підлоги допоможуть на багато років забути про дискомфорт в будинку, пов'язаному з неякісним опаленням.

особливості монтажу

Як зробити підлогу теплим.

Зібрати систему водяного теплої підлоги можна двома способами:

1. Виконати цементно-піщану стяжку (якщо є необхідність укласти магістраль на бетонну основу).
2. Використовувати спеціальну настильну систему (якщо підстава підлоги дерев'яне).
3. При монтажі труб за допомогою бетонної стяжки схема установки така:
4. Бетонна основа очищається від будівельного сміття і пилу. Ретельно досліджується на предмет виявлення дефектів. Тріщини і вибоїни заповнюються густим цементно-піщаним розчином.
5. На підлогу розстеляється гідроізоляція. Як неї може бути застосована поліетиленова плівка. Вона укладається внахлест, а шви скріплюються будівельним скотчем.
6. По всьому периметру приміщення на стінах кріпиться демпферна стрічка. Вона мінімізує наслідки розширення стяжки при висиханні.
7. Щоб тепло, вироблене системою, не йшло вниз, на плівку укладається утеплювач, одна сторона якого має фольгований шар. Теплоізоляційний матеріал розташовується цією стороною вгору. Краще для цих цілей використовувати жорсткий матеріал, який укладається щільно встик, а можливі щілини між окремими елементами заповнюються монтажною піною. Зверху на утеплювачі розташовується арматурна сітка. На неї кріпиться трубопровід згідно складеною схемою.
8. Магістраль підключається до розподільного колектора. Виконується опресовування системи, і вона перевіряється на предмет виявлення протікання.
9. Якщо система працює нормально, проводиться заливка підлоги бетоном своїми руками. Бетонна стяжка вирівняє поверхню і підготує її до укладання фінішного підлогового покриття. Головне на цьому етапі - дотримати всі тонкощі технології і правильно приготувати розчин. Тому зупинимося на даному моменті докладніше.

Бетонна стяжка

Товщина стяжки водяної теплої підлоги

Щоб поверхня підлоги вийшла рівною, необхідно заздалегідь дізнатися, як зробити бетонну підлогу в приватному будинку. Детально вивчити особливості даної технології допоможе відео, розміщене на нашому сайті. З видеоурока стане зрозуміло, як виставляти маячки, як їх можна прикріплювати прямо до арматурної сітки, як залити бетонну підлогу, готуючи самостійно розчин. Тому не будемо детально зупинятися на даному питанні, А опишемо, як правильно сушити бетонну стяжку.

Як розчин для заливки використовується цемент і пісок - два інгредієнта, розмішати з водою, дозволяють отримати особливу суміш, яка дуже довго набирає свою фортецю. Бетонна стяжка остаточно зміцніє тільки через три тижні після заливки. Щоб вона не тріснула, стяжку потрібно правильно висушити:

1. На другий день після заливки бетонну стяжку гарненько поливають водою і закривають поліетиленовою плівкою. Зверху можна укласти шар деревної тирси або піску, які кожні два дні теж потрібно буде поливати водою.
2. Відкривати плівку можна тільки після закінчення двотижневого терміну. В останню третину часу стяжка сохне відкритою, але її знову кожні два дні поливають водою.
3. Включати систему теплої підлоги можна тільки через місяць після заливки бетону. Збільшують температуру обігріву поступово.

Тепер ви знаєте, як залити підлогу в будинку, як правильно висушити стяжку. Заключний етап - вибір і укладання підлогового покриття. для фінішної обробки необхідно вибирати матеріали, які мають мінімальний коефіцієнт тепловіддачі. Оптимальний вибір - керамічна плитка. Однак сьогодні можна використовувати також ламінат, лінолеум та ковролін.

Узагальнення по темі

Сьогодні система водяного теплої підлоги активно використовується для обігріву приватних будинків. Зібрати її самостійно просто, якщо детально вивчити алгоритм існуючої технології. У даній статті був описаний тільки один спосіб укладання - монтаж системи в бетонному стягуванні. Про те, як укласти тепла підлога на дерев'яній основі, буде розказано в наступному матеріалі.

Семен Князєв

Погодьтеся, що дуже приємно прокидатися з ранку і вставати босими ногами на теплу підлогу. Особливо коли за вікном в цей час розійшовся снігопад. Ви йдете заварювати собі чашечку ароматної кави, сідаєте перед вікном і дивіться на білосніжні пейзажі. Хочете також? Тоді читайте статтю далі і дізнаєтеся, як зробити тепла підлога в своєму приватному будинку.

Види теплих підлог

Якщо система для обігріву підлог у вас вже куплена, пропускайте цей розділ і переходьте до наступного. Решті ж написана тут інформація буде до речі. Розрізняють два основних види теплих підлог:

• водяний;
• електричний

У обох досить своїх переваг і недоліків. Тому варто окремо зупинитися на кожному з них.

За назвою можна здогадатися, що стать обігрівається за допомогою води. Дійсно, під покриттям підлоги прокладаються труби, по яких циркулює гаряча вода. Варто зазначити, що для приватних будинків, ця система є більш популярною електричного аналога. Однак давайте розберемо чому.

Отже, перевагами водяного статі над електричним аналогом і звичайним радіатором є:

1. Комфорт. Водяна підлога анітрохи не пересушує повітря, а тепло розподіляється рівномірно від підлоги до стелі.
2. Часткова незалежність від електроенергії. При раптовому відключенні електрики, підлогу продовжить видавати тепло ще протягом одного-двох днів. Незважаючи на те, що циркуляція води зупиняється, а нагрівальні елементи відключаються, рідина дуже довго остигає.
3. Радіатори травмонебезпечні і здатні залишити серйозний опік. З системою теплої підлоги це абсолютно виключено.
4. Свобода простору. Все обігрівальні компоненти знаходяться під покриттям підлоги. Відповідно радіатор можна відправити на смітник (або в комору, якщо ви занадто економні) і звільнити додатковий простір.
5. Сумісність з іншими обігрівачами. Мерзляков цей пункт особливо сподобається. Використовувати теплу підлогу можна спільно з іншими методами опалення. Варто відзначити, що це стосується і електричних підлог.

Значний список, чи не так? Однак, як і всі, що нас оточує, водяна тепла підлога має свої недоліки, які слід знати в обличчя.

1. Вище вже говорилося, що підлоги довго остигають. Однак тут є і зворотна сторона медалі. Вони також довго нагріваються. Щоб набрати оптимальну температуру, їм буде потрібно не менше доби. Відповідно встановлювати систему в заміському будинку, в якому постійно ніхто не живе, немає ніякого сенсу.
2. Наступний недолік трохи не в тему. Але якщо статтю читають власники квартир в багатоповерховому будинку, Наступна інформація стане в нагоді. Отже, встановлювати водяна підлога в подібному житло заборонено. Пов'язано це з тим, що при цьому підвищується рівень гідравлічного опору.
3. Складний монтаж, в порівнянні з електронними аналогами. Більш докладно про це трохи пізніше.
4. Якщо утворюється отвір в нагрівальної трубі, виявити конкретне місце навряд чи вдасться. Тому доведеться розбирати всі підлогове покриття.

Після цього можна робити якісь висновки. Однак остаточний вибір варто робити після опису електричних підлог.

На відміну, від вищеописаної системи, електричних теплих підлог є 3 види:

1. Нагрівальний кабель. Проста система, але потрібно встановлювати стяжку поверх неї.
2. Спеціальні мати. Той же кабель, тільки на спеціальній решітці. Варто дорожче, але немає необхідності проводити повний ремонт і робити стяжку.
3. Нагрівальна плівка (інфрачервоний обігрів). Встановлюється прямо під покриттям підлоги і споживає менше електроенергії. Однак в кімнатах з великою площею подібна система менш ефективна.

Тепер розглянемо основні переваги таких підлог:

1. Подібна обігрівальне система не сушить повітря і створює сприятливий мікроклімат навіть для людей з хворобою легенів.
2. Кімната починає обігріватися в лічені хвилини після включення.
3. Підтримувати і змінювати температуру досить легко. Для цього є спеціальний термостат. У випадку з водяними підлогами, він також присутній, однак, щоб змінити температуру потрібно значно більший відрізок часу, ніж тут.

Тепер недоліки, а точніше недолік. Так, він всього один, але для деяких досить вагомий. Полягає він в підвищеному енергоспоживанні. На 1 кв.м. витрачається приблизно 110-150 Вт. Однак за допомогою температурних регуляторів цей показник можна скоротити до 70-100 Вт.

Мабуть, зі справжніх мінусів - це все. Безумовно, можна відзначити, що багато розповідають про шкідливий випромінюванні від нагрівальних матів. Однак на ділі це нічим не підкріплено.

Отже, все «за» і «проти» кожної системи розкриті. Тепер можна робити вибір, відправлятися в магазин і читати такі розділи.

Вибрали водяна підлога? Прекрасно. Однак варто пам'ятати, що для його монтажу буде потрібно зробити бетонну стяжку. Чи можна її робити в дерев'яному будинку? Категорично ні. Однак вихід є і описаний він буде трохи пізніше.

Монтаж в цегляному і бетонному будинку
Для початку розглянемо класичний варіант монтажу. Отже, перш ніж укладати труби, слід провести додатковий ряд заходів.

1. Спочатку основна поверхню підлоги вирівнюється і очищається від сміття. Далі покриття затьмарюється шаром гідроізоляції. Для цього підійде щільний поліетилен, шви якого склеєні двостороннім скотчем.
2. Напевно, всі бажають, щоб система мала високу тепловіддачу і прямувала тільки вгору, тобто на обігрів кімнати. Для цього на поліетилен викладається шар теплоізоляції (фольгированной стороною вгору). Для більш зручної укладки рекомендується зупинитися на більш жорстких матеріалах.
3. Потім по всьому периметру кімнати наклеюється демпферна стрічка. Вона максимально вбереже майбутню стяжку від стискання під час висихання.
4. Після цього можна вже починати викладати труби. Робити це слід строго по інструкції, щоб в майбутньому не виникли несподівані неприємності.
5. Потім слід підключення до розподільника. Перед тим, як наповнити стяжкою, система обов'язково повинна перевірятися на можливі неполадки і отвори в трубах.
6. І наприкінці, заключний етап. Пол заливається бетонною стяжкою, ретельно вирівнюється і залишається до повного висихання.

Монтаж в дерев'яному будинку
В принципі, відмінностей небагато. Головне полягає в тому, що замість стяжки використовуються спеціальні модульні системи, на які кріпляться труби. А зверху йде тонкий захисний шар і викладається підлогове покриття.

Монтаж цієї системи проводиться після остаточного вирівнювання основи підлоги і ретельної її очищення від пилу і сміття. Далі все досить схоже з попереднім варіантом. Підстава затьмарюється шаром тепло- і гідроізоляції. В якості теплоізоляції відмінно підійде пінопласт товщиною 5-10 см з доповненням теплоотражающего фольгованого шару.

Після цього встановлюються нагрівальні елементи. У кожного виду, особливості установки дещо відрізняються, подивитися їх можна на прикладеної до товару інструкції. Не варто забувати, що встановлювати систему бажано тільки в тих місцях кімнати, де не буде стояти меблі.

Потім викладається армована стяжка, а слідом за нею клей для плитки. На завершення монтується підлогове покриття. Не варто забувати, що від кабелю до стіни потрібно провести терморегулятор. Кабельний тепла підлога заливається цементним стягуванням і залишається на 30 днів. Тільки через місяць можна починати експлуатацію системи. Однак починати потрібно з невисоких температур, поступово її піднімаючи. Якщо був обраний плівковий метод обігріву підлоги, обходимося без стяжки. Фінішне підлогове покриття встановлюється прямо на обігрівальні елементи.

Обігріти підлогу і будинок в цілому, можна кількома способами. Який з них вибрати, вирішувати вам. Грунтуючись на викладені плюси і мінуси кожного з них, ви напевно зробите правильний вибір. А грунтуючись на інструкції до товару і даної статті, підлога буде покладений правильно і прослужить довгі роки.

Відео: тепла підлога - плюси і мінуси

Теплі водяні підлоги в приватному будинку встановлюються вже відносно давно і за цей час встигли на практиці показати свої переваги і недоліки. Прогрес не стоїть на місці, в даний час з'являються принципово нові системи підігріву підлоги, але і водяні досі не втрачають привабливості серед забудовників. Під час вибору конкретного рішення необхідно уважно аналізувати фактичні особливості будови, зважувати свої бажання і можливості.

Чим більше факторів приймається до уваги під час розробки монтажних схем, тим краще справляються зі своїм прямими обов'язками, тим вище ККД, менші витрати на утримання будинку в опалювальний період. Крім того, підвищується надійність і довговічність експлуатації системи, а це дуже важливий показник. Треба знати, що плановий або аварійний ремонт теплих підлог з водяним теплоносієм вимагає багато часу і фінансових коштів, в складних випадках ліквідація протікань може перевищувати кошторисної вартості будівництва нових статей.

Під час самостійного планування монтажних схем слід мати на увазі кілька параметрів.

1. якість утеплення конструктивних елементів приміщень. Тут треба звертати увагу не тільки на тепло технічні характеристики підстав і утеплювачів статі, а й на величину теплових втрат стін, вікон і стель. Залежно від цих значень приймається рішення про потужності контуру, крок між трубами, температурі теплоносія на вході і виході. Одночасно слід розрахувати, чи вистачить потужності теплої підлоги для основного обігріву приміщення або його можна застосовувати лише в якості додаткового. Рішення приймається для кожної кліматичної зони з урахуванням мінімальних температур в зимовий період часу і для кожної кімнати окремо в залежності від рекомендованих державними санітарними організаціями показників мікроклімату в них.

   

2. Геометрія і розміри приміщень. У кожної кімнати є свої зони, рішення про монтаж під ними опалювальної системи приймається на місці. Воно залежить від характеристик і плану розміщення меблів, типів фінішних покриттів для підлоги і т. Д. Якщо для додаткового обігріву крок петель в межах 20-30 см, то для основного він зменшується до 10-15 см, а в кімнаті може використовуватися тільки одна монтажна схема або комбінуватися два варіанти.

   

3. рівень розміщення дверних прорізів. Якщо будинок будується за проектом, то в ньому все розміри дані з прив'язкою до рівня розміщення фінішного підлогового покриття, це нульова точка відліку. Все, що вище статі, позначається знаком плюс, а все, що нижче зі знаком мінус. Ніяких проблем самостійно вирішувати немає необхідності, потрібно тільки в точності виконувати монтажні креслення, вони є в комплекті проекту. Розрахунок доводиться робити, якщо роботи ведуться без креслень - в цих випадках перед початком монтажу треба узгодити висоту пирога статі з існуючими дверними отворами в міжкімнатних перегородках і фасадних стінах.

   

На підставі попередніх розрахунків вибирається потужність опалювального котла.

Кожен будинок має свої особливості, які безпосередньо впливають на вибір схеми. Але існують і загальні рекомендації, Виконання яких підвищує ефективність використання і мінімізує негативні наслідки можливих аварій.

1. У всіх випадках встановлювати підігрів підлоги під важкої габаритної меблями не рекомендується. Це один з вагомих недоліків всіх систем підігріву підлоги. Справа в тому, що з часом меблі можуть викидатися або змінюватися її розташування, теплі підлоги створюють великі проблеми при виконанні таких перестановок.

   

2. Вважається недоцільним робити опалення біля стін. У таких зонах не перебувають люди, немає необхідності марно втрачати теплову енергію. Але ці поради дуже індивідуальні, досвідчені монтажники перед прийняттям рішення радяться з замовниками. Треба пам'ятати, що виконавці можуть тільки давати поради, остаточне рішення завжди приймається замовниками.

   

3. Розподіл великих кімнат на кілька секторів. Рекомендується для приміщення площею понад 30 м2 робити мінімум два контури водяного обігріву. Пояснюється така рекомендація просто - в дуже довгих трубопроводах з'являється значні завихрення, які створюють додатковий опір руху потоків рідин. Як наслідок, зростає навантаження на насоси, вони працюють з критичними навантаженнями. А будь-який двигун при тривалій роботі на максимальних навантаженнях різко витрачає свій ресурс і швидко виходить з ладу.

   

4. Не варто регулювати температуру нагрівання підлог за рахунок зміни відстаней між трубами. У всіх монтажних схемах рекомендується цей параметр робити однаковим. Якщо не дотримуватися цю рекомендацію, то потім дуже складно регулювати температуру підлоги в приміщеннях з єдиного пульта управління системою підігріву.

   

Важливо. Кожна пластикова труба має мінімальний радіус вигину, під час вибору монтажної схеми слід враховувати це значення.

Радіус вигину вказується в інструкції виробника, досвідчені монтажники радять по можливості збільшувати його. Чим менше радіус, тим більше завихрень має потік рідини, тим вище загальний опір з усіма негативними наслідками.

Типи монтажних схем

План розташування труб для системи опалення треба складати не поспішаючи. Помилки можуть ставати причиною появи дуже неприємних проблем під час експлуатації будівлі, їх усунення - дороге і складне заняття. Набагато доцільніше передбачати наслідки рішень на кілька кроків вперед. В даний час професійні монтажники систем підігріву підлоги рекомендують використовувати три схеми. Кожна має свої особливості, переваги та слабкі сторони. Остаточне рішення потрібно приймати лише після ретельного аналізу всіх факторів.

Таблиця. Варіанти контурів водяної підлоги

Тип схеми контуру	Короткий опис особливостей облаштування і експлуатаційних характеристик
	Особливість - труби укладаються подвійною спіраллю, яка копіює геометрію підлоги приміщення. Перші витки робляться з подвоєним кроком, обратка зменшує цей розмір в два рази і доводить до рекомендованих значень. Плюси монтажної схеми - мінімізується витрата матеріалів і забезпечується рівномірний нагрів приміщення. Мінус - складність монтажу, на підставі необхідно робити попередню розмітку.
	Найчастіше застосовується в НЕ великих приміщеннях прямокутної форми. Дозволяє акцентувати окремі зони нагріву. Недоліки - суттєва різниця температури нагріву підлоги на вході і виході теплоносія.
	найбільш складна конструкція, Рекомендується застосовувати у великих приміщеннях, у яких є неопалювані площі. Дає можливість монтувати тепла підлога з різними температурами нагріву окремих зон, скорочує відсоток неефективно використовуються труб.

Важливо. Вибір методу підключення системи повинен враховувати тип і технічні характеристики монтажної схеми.

Способи підключення системи теплої підлоги

Використовуються чотири схеми підключення систем обігріву, кожна має свої вимоги і можливості. За рахунок правильного вирішення питання треба домогтися наступних параметрів опалювальної системи.

1. Температура теплоносія не повинна перевищувати + 55 ° С, в інакше можливо викривлення підлогових покриттів, а матеріали з натурального дерева тріскаються. На практиці нагрівання рекомендується обмежувати до + 35-45 ° С.

   

2. Навіть при підключенні до загальдомовий системі опалення монтажні схеми повинні мати окремий циркуляційний насос. Тільки з його допомогою можна точно витримувати задані параметри функціонування опалювальних систем.

   

3. Розміри контуру повинні передбачати перепад по температурі на вході і виході теплоносія не більше 10 ° С. В іншому випадку буде помітна нерівномірність нагріву окремих ділянок кімнати. Температура поверхні з урахуванням призначення приміщення і типу підігріву повинна коливатися в межах + 26-31 ° С.

   

4. Швидкість руху рідини не може перевищувати 0,6 м / сек. Це пов'язано з тим, що високі швидкості руху теплоносія збільшують ризики освіти протікання через додаткових навантажень на всі з'єднання.

   

Підключення системи безпосередньо від теплогенератора

Це може бути як газовий або електричний, так і твердопаливний котел, головна умова - потужність обладнання повинна мінімум на 25-30% перевищувати потужність нагріву підлоги при максимальних навантаженнях. Гарячий теплоносій з котла надходить в розподільний колектор системи і далі до кожного окремого контуру. Котел має свій насос і вузол ручного або автоматичного керування.

Важливо! Для такої схеми підключення настійно рекомендується встановлювати спеціальний конденсаційний котел для охолодження обратки. Справа в тому, що для всіх типів котлів оптимальним вважається низькотемпературний режим функціонування - менше нагрівається ємність, більше теплової енергії віддають продукти горіння палива.

Ще один нюанс. Якщо ви користуєтеся твердопаливним котлом, то обов'язково слід встановлювати буферні накопичувальні ємності. Вони виконують функцію теплових гідроакумуляторів і вирівнюють температуру води на виході. У твердопаливних котлах конструктивно неможливо постійно утримувати температуру води в оптимальних для системи обігріву параметрах. Паливо згорає з різною інтенсивністю, відповідно вода в казані то збільшує, то зменшує температуру.

Підключення до загальдомовий системі опалення

Досить спірне варіант, у багатьох випадках потрібен спеціальний дозвіл керуючої компанії, а вони дають їх дуже неохоче, і не тільки через суб'єктивні причини. Справа в тому, що під час проектування будівлі підключення додаткових споживачів теплової енергії не передбачається, все елементи системи, починаючи від діаметрів центральних магістральних труб і закінчуючи розведенням по квартирам, не можуть забезпечувати оптимального руху води. Як наслідок, великі ризики повної розбалансування опалення багатоквартирного будинку.

Якщо вам вдалося отримати такий дозвіл, то індивідуальну систему підігріву підлоги можна підключити за допомогою триходового клапана. Вода в батареях центрального опалення нагрівається до + 70-80 ° С, такий гарячий теплоносій не можна подавати в систему. Як знизити температуру? За допомогою триходового клапана холодна обратка подмешивается до гарячої води. Температура і кількість контролюється в автоматичному режимі. Після змішування теплоносій за своїми параметрами придатний для заповнення системи підігріву підлоги і все працює в рекомендованому режимі.

Недолік такого способу - наявність температурних коливань нагріву, що робить негативний вплив на комфортність перебування в приміщеннях.

Від змішувального вузла

Такі вузли обов'язково комплектуються автономними насосами, без них дуже складно регулювати температуру теплоносія. Принципових відмінностей функціонування з вищеописаним способом немає, відрізняється лише набір регулювальної арматури. Пристрій має спеціальні клапани, які регулюють кількість підмішують охолодженої води. Регулювання виконується з урахуванням температури, за рахунок такого пристрою параметри теплоносія на виході вдається стабілізувати.

Залежно від моделі вузла в нього може входити байпас з перепускним клапаном, кульові крани або балансувальний клапан на вході.

Підключення для кожної окремої петлі

Так звані термомонтажние комплекти. Невеликі коробки, всередині яких є обмежувачі по температурі води носія і повітря в кімнаті. Підключаються до батарей центрального опалення, можуть забезпечувати теплом невеликі системи площею не більше 15 м2. переваги - низька вартість, Простота підключення і обслуговування, можливість функціонування від будь-якої батареї. Недолік один, але дуже суттєвий - температура теплоносія в системі підігріву підлоги точно така ж, як і в батареї. Рекомендується встановлювати в лоджіях, коридорах, санвузлах і технічних приміщеннях, В яких не потрібно підтримувати стабільні параметри мікроклімату.

На якому варіанті зупинятися, вирішує власник будинку. Якщо у вас немає достатніх знань, то рекомендується проконсультуватися з професіоналами.

Помилки при підключенні монтажних схем теплої підлоги

Ніякої найправильніший розрахунок монтажної схеми не дасть позитивного ефекту, якщо під час настановних робіт допускаються технічні помилки.

Неправильні розрахунки теплових втрат

Це важливі вихідні дані, в обов'язковому порядку враховуються при монтажі будь-якого типу опалення, а не тільки підлог. Розрахунок складний з інженерної точки зору, не кожен звичайний монтажник може їх виконати. Треба знати не тільки формули, але і вміти користуватися СНиПом, спеціальним таблицями і науковою літературою. На око вгадати значення дуже складно, в результаті виходить, що система підігріву підлоги працює неефективно: в приміщенні дуже холодно або навпаки, коефіцієнт корисної дії помітно зменшується. Крім того, якщо навантаження на елементи системи критичні, то вона швидко виходить з ладу, а це тягне за собою значні фінансові потері.Шаг труби повинен враховувати кількість тепловтрат, він впливає на величину додаткового тепла, що подається в приміщення. Новачкам такі роботи не виконати, потрібно звертатися до дипломованого фахівця.

Погана теплоізоляція основи підлоги

Недосвідчені монтажники вважають, що тепло і так піднімається вгору в кімнату, немає потреби втрачати час і сили на роботи по теплоізоляції підстави. Це дуже серйозна помилка, значно зменшує ефективність використання підлог з водяним підігрівом. Чому? Приблизно 85% теплової енергії від гарячого тіла до холодного передається під час прямого контакту. Це так звана теплопровідність, і чим більше щільність тіл, тим вище значення. А повітрям (конвекцією) передається за все ≈ 10% теплової енергії. Це означає, що поки повітря в кімнаті буде нагріватися, значна частина тепла піде на нагрівання плит перекриття.

відсутність демпферов

На водяна тепла підлога обов'язково робиться цементно-піщана стяжка, вона захищає тонкі пластикові труби від деформації. Бетон має високі коефіцієнти теплового розширення, якщо не передбачати демпферів по периметру приміщення, то стяжка буде з великим зусиллям упиратися об стіни.

Аварійні протікання водяної системи підігріву підлоги - вкрай небажане наслідок монтажного шлюбу.

Велика довжина контурів, неправильно обрані схеми

Чим довше і звивистий трубопровід, тим більше гідравлічний опір. Всю систему обслуговує один насос, вода в кожен контур подається під однаковим тиском. При великій різниці опору контурів сильно відрізняється і температура підлоги в кожній кімнаті. А якщо приміщення велике за площею і для нього обрано комбінована схема, то в ній відчуватиметься різниця нагріву окремих ділянок.

висновок

Теплі підлоги з водяним нагрівом в даний час заслужено вважаються застарілою конструкцією з великою кількістю недоліків. По можливості вмонтовуйте більш сучасні системи, вони не мають вищеописаних проблем і недоліків.

Ціни на теплі підлоги Caleo

теплі підлоги Caleo

Відео - Теплі підлоги водяні: монтажні схеми в приватному будинку

Ви дізналися, які монтажні схеми рекомендуються використовувати для теплих підлог в приватному будинку. Від правильності обраних варіантів багато в чому залежить комфортність перебування в приміщеннях, вони змінюють фактичний коефіцієнт корисної дії. Як впливають на цей показник матеріали фінішних покриттів, чи є якісь обмеження щодо їх використання? Ці та інші питання повністю розкриваються в статті на сторінках.

Сьогодні, водяні теплі підлоги є дуже популярним варіантом обігріву приватних будинків. Така конструкція має крім високого ККД безліч переваг, серед яких можливість кардинальної зміни інтер'єру, за рахунок позбавлення його від класичних радіаторів. Незважаючи на масу достоїнств, гідравлічна система обігріваються має один істотний недолік - складність монтажу, яка збільшує кошторисну вартість водяного опалення в приватному будинку в рази.

Здешевити дану систему обігріву (СО) можна, якщо всі етапи створення виконати власними своїми силами. У цій публікації будуть розглянуті питання, пов'язані з підготовчими роботами і створенням гідравлічного нагрівається статі своїми руками.

підготовка підстави

Правильна підготовка поверхні для укладання змійовика теплої підлоги забезпечує половину успіху при реалізації даної СО приватного будинку.

• Якщо підставою є плита перекриття, то підготовчі роботи включають в себе очищення поверхні, вирівнювання цементно-піщаними або спеціалізованими сумішами. Якщо поверхня підстави дерев'яна, то алгоритм робіт наступний: очищення від бруду і сміття, набивка листів фанери або ДСП для вирівнювання. Якщо планується укладання змійовика на грунт, то попередньо здійснюються операції: створення шару з піску і щебеню, трамбування виброплитой, вирівнювання. У деяких випадках рекомендується створення чорнового армованого підстави.

Другим етапом підготовки підстави є гідроізоляція. Опалення в підлозі в приватному будинку не може здійснюватися без відповідного гідроізоляційного шару. Матеріалами для його створення можуть виступати: мастики, бітумні матеріали, поліетиленова плівка, товщиною не менше 100мкр.

Важливо! Після укладання гідроізоляції по всьому периметру приміщення проводиться кріплення демпферного стрічки, яка компенсує теплове розширення статі при нагріванні.

Третій етап - утеплення. Даний захід призначений для того, щоб тепло від змійовика не йшло вглиб статі.

Порада: Якщо планується організація даної СО, тільки як додаткової, тоді досить застосувати підкладку під тепла підлога водяна зі спіненого поліетилену з фольгованим покриттям. Якщо тепла підлога планується над опалювальним приміщенням, то в якості утеплювача застосовують листи пінополістиролу, товщиною 50 мм. Якщо водяна тепла підлога створюється по грунту або над не опалювальним підвалом, то шар утеплювача повинен бути від 50 до 100 мм.

• Четвертий етап підготовки підстави - армування, яке необхідно для кріплення трубопроводу і фіксації стяжки. Товщина стяжки для водяної теплої підлоги варіюється від конструкції і матеріалів. Оптимальна товщина «пирога від 70 до 130 мм.

  Конструкція і складові елементи системи

  Розглянемо класичну схему теплої підлоги водяного з підключенням до автономного генератора тепла. Дана конструкція складається з:

  1. Котлоагрегату.

     Важливо! Слід розуміти, що температура теплоносія в центральній СО варіюється від 70 до 90 ° С. Щоб уникнути виходу контуру з ладу підключення до центральної труби теплопостачання безпосередньо не рекомендується. Навіть якщо матеріал трубопроводу і фітинги витримають високу температуру, подумайте про комфортному переміщенні по підлозі з температурою вище 60 ° С!

  2. Розширювального бачка закритого типу.
  3. Манометра.
  4. Насоса, що забезпечує циркуляцію теплоносія в контурі. Цей пристрій може входити в конструкцію котельні установки.
• Трубопровід змійовика.

Крім цього, для самостійного створення водяної теплої підлоги знадобляться: кульові клапани, що встановлюються на вході теплогенератора; циркуляційний насос (може входити в конструкцію котлоагрегату); труби і фітинги для прокладки траси і підключення змійовика до колектора, кількість яких розраховується індивідуально, виходячи зі схеми і конструкції даної СО.

Контур теплої підлоги можна підключити від автономного теплогенератора (газового електричного або твердопаливного). Якщо в будинку передбачений обігрів від центрального теплопостачання, то при наявності дозвільних документів, Досить просто можна підключити тепла підлога від опалення своїми руками. Останнім часом, досить популярними джерелами теплової енергії є бойлер непрямого нагріву або проточний водонагрівач.

Основними умовами використання того чи іншого джерела тепла є достатня продуктивність, економічність і безпеку. Необхідну потужність котлоагрегату можна розрахувати за алгоритмом: на обігрів 10м 2 цегляного приватного будинку з подвійними пластиковими вікнами, Необхідно 1 кВт потужності теплогенератора.

Порада: Не всі будинки утеплені за європейськими стандартами (тепловтрати не більше 40Вт / м 2). Крім цього, багато що залежить від регіону проживання. Виходячи їх цього, для будинків в північних регіонах і погано утеплених будівель фахівці рекомендують збільшити розрахункову потужність опалювальної установки на 20-30%.

труби

Матеріалом для створення водяної теплої підлоги, при опаленні приватного будинку, є: металопластик, армований поліпропілен або зшитий поліетилен. Останнім часом визнання фахівців заслужили труби з поліетилену, які не мають високих значень лінійного розширення при нагріванні, мають гарну герметичністю і теплопровідністю. Діаметр труби повинен бути в межах 16-20 мм. Крім цього, труба для водяного статі повинна мати наступні характеристики:

• Теплопровідність більш 0,43 Вт / м 0 С;
• Коефіцієнт розширення не вище 0,025 мм / м;
• Робочий тиск - 10 Бар;
• Робоча температура 95 ° С.

Розрахувати необхідну кількість труби можна по таблиці, представленої нижче:


насос

Як уже писалося вище, циркуляційним насосом, сьогодні, комплектуються більшість сучасних теплогенераторів, і купувати його необхідно тільки в разі його відсутності в обладнанні.

Основною умовою вибору даного приладу є продуктивність. Правильно вибрати циркуляційний насос можна по таблиці, представленої нижче:


Колектор для опалення та теплої підлоги являє собою патрубок з деякою кількістю відводів. Цей перехідник призначений для підключення декількох опалювальних контурів (в тому числі і теплої підлоги) до подачі і обратке магістральної лінії автономної СО. У даній конструкції застосовується два таких пристрої: один - для розподілу гарячого теплоносія, другий - для збору охолодженої води з буда. До складу колектора також входять воздухоотводчики, необхідні клапани і крани, призначені для регулювання працездатності даної СО.

При виборі даного пристрою необхідно визначитися з кількістю виводів, достатнім для всіх опалювальних контурів. Якщо ви готові платити за повну автоматизацію процесу роботи теплої підлоги в складі СО, то звертайте увагу на моделі, оснащені сервоприводами на клапанах і змішувачами. Не варто нехтувати колекторним ящиком, розміри якого підбираються відповідно до розмірів всього обладнання, що входить в колекторну групу.

Для більш чіткого розуміння процесу складання колектора, рекомендуємо ознайомитися з відео

Теплі підлоги вважаються в нашому розумінні більш сучасною системою опалення, ніж радіаторне опалення. Однак, це далеко не так - вони з'явилися набагато раніше. Вперті історичні факти говорять про те, що теплі підлоги успішно застосовувалися ще за часів стародавнього Риму, На території Кореї, та й в Росії теж. Правда, використовувала тоді тільки пічне опалення, так як системи транспортування вуглеводнів по трубах тоді ще не існувало. В сучасному світі самі економічно успішні країни широко застосовують опалення теплими підлогами, причому це робиться не тільки з міркувань очевидного комфорту, а враховується ще і той факт, що таке опалення дозволяє економити енергоресурси, попит на які зростає з кожним роком.

Такий вид опалення - недешеве задоволення. Комплектуючі і робота коштують дуже дорого. Саме тому у будь-якого дбайливого господаря може виникнути думка про те, щоб зробити водяна тепла підлога своїми руками. Чому б і ні? Тим більше що досвід як вдалих, так і невдалих реалізацій вже досить напрацьований для того, щоб дати конкретні рекомендації. Мета нашої статті - це дати конкретні поради тим господарям, які збираються зробити теплий водяна підлога, але при цьому щоб вони заощадили свої гроші і в підсумку отримали те, що хотіли - комфортне і економічне опалення.

Чому саме водяна тепла підлога?

Звичайно, реалізуються простіше, ними легше управляти, але вартість енергоносіїв вносить свої корективи - в експлуатації цей вид опалення набагато дорожче, ніж водяна тепла підлога. Пройде всього 4-5 років і теплий водяна підлога окупиться з лишком, але тільки за тієї умови, що він буде зроблений грамотно і правильно. Саме про це автори статті і хочуть сказати нашим читачам. Відкидаючи барвисті каталоги з дорогим обладнанням, а грунтуючись лише на досвіді людей, які змогли реалізувати теплий водяний підлогу в своєму житлі.

Більшість систем опалення в даний час використовують як джерело тепла природний газ - і це абсолютно логічно, так як цей вид палива обходиться дешевше інших. І ця тенденція буде зберігатися протягом ще декількох десятків років як мінімум. Тому теплі підлоги найкраще реалізувати саме водяними, теплоносій в яких підігрітий енергією згоряння природного газу. Але для цього треба дотримати ряд умов.

Пристрій водяної теплої підлоги

Тепла водяна підлога є складною багатокомпонентною системою, кожна частина якої виконує свою функцію. Розглянемо його пристрій на наступному малюнку.

Типова конструкція «пирога» теплого водяного статі

Такий вид підлогового опалення називається «мокрим» тому, що в його облаштуванні використовуються «мокрі» будівельні процеси, а саме заливка цементно-піщаної стяжки. Існують ще так звані сухі теплі підлоги, але вони робляться в основному. В рамках цієї статті ми будемо розглядати саме «мокрі» теплі водяні підлоги, так як вони набагато краще, хоч їх монтаж і складніше.

Тепла водяна підлога монтується на стійкому і міцній основі, яким може бути бетонна плита або грунт. На підставу укладається пароізоляція з поліетиленової плівки товщиною не менше 0,1 мм. Наступним шаром «пирога» є утеплювач в якості нього найкраще використовувати екструдований, який має дуже низький коефіцієнт теплопровідності, високу механічну міцність і розумну вартість. Поверх утеплювача обладнується цементно-піщана стяжка, в яку обов'язково додається пластифікатор - для рухливості суміші, легкості укладання і зниження водоцементного співвідношення. Стяжку бажано армувати металевою дротяною сіткою з кроком осередку 50 * 50 мм або 100 * 100 мм. Там же всередині стяжки проходять труби теплої підлоги з циркулюючим в них теплоносієм. Висоту стяжки над трубами рекомендується робити не менше 3 см, однак, практика підказує, що краще 5 см, так і міцність буде вище пари та гарячої води по підлозі буде більш рівномірним.

У місці примикання стін до стяжки, а також на кордонах контурів теплої водяного опалення прокладається демпферна стрічка, яка компенсує теплове розширення стяжки при її нагріві. Фінішне покриття підлоги повинно бути призначене саме для роботи з теплими підлогами. Кращий вихід - це керамічна або керамограніт, але деякі інші види покриття - ламінат, ковролін або теж можуть застосовуватися з теплими підлогами, але в їх маркуванні повинен стояти спеціальний значок.

Такі покриття, правда, вимагають чіткого дотримання теплового режиму статі, що досягається застосуванням автоматики - спеціальних змішувальних вузлів.

Вимоги до приміщень, де буде реалізовано опалення теплими водяними підлогами

Найрозумніший в будівництві хід - коли трубопровід теплої підлоги закладають ще на етапі зведення перекриттів. Це дуже успішно застосовується в Німеччині, Швеції, Норвегії, Канаді, так, і в інших економічно успішних країнах, де енергоносії коштують дуже дорого і тому там використовують саме підлогове опалення, яке на 30-40% економічніше радіаторного. Цілком можливо вже в готовому приміщенні, але воно повинно відповідати певним вимогам. Перерахуємо їх.

Найправильніший трубопровід теплої підлоги - це той, який прокладений ще на етапі будівництва будинку

• З огляду на значну товщину теплого водяного статі - від 8 до 20 см, висота стель в приміщенні повинна дозволити змонтувати таку систему опалення. Необхідно також враховувати величину дверних прорізів, які в висоту повинні бути не менше 210 см.
• Основа підлоги має бути досить міцним для того, щоб витримати важку цементно-піщану стяжку.
• Підстава для теплої підлоги повинно бути чистим і рівним. Нерівності не повинні перевищувати 5 мм, так як перепади сильно впливають на ток теплоносія в трубах, вони можуть привести до завоздушіванію контурів і підвищенню гідравлічного опору.
• У приміщенні, де планується теплий водяна підлога повинні бути завершені всі штукатурні роботи, Вставлені вікна.
• Тепловтрати в приміщеннях не повинні бути більш 100 Вт / м 2. Якщо вони більше, то варто подумати про утеплення, а не опалювати навколишнє середовище.

Як вибрати хорошу трубу для теплої підлоги

Про труби теплого водяного статі досить докладно написано в на нашому порталі. Очевидно, що для теплої підлоги краще вибирати труби із зшитого поліетилену - PEX або PERT. Серед PEX труб слід віддати перевагу PE-Xa трубах, так як вони мають максимальну щільність зшивання - близько 85% і тому мають краще «ефектом пам'яті», тобто труби після її розтягування, завжди прагнуть повернутися в своє початкове положення. Це дозволяє застосовувати аксіальні фітинги з насувна кільцем, які без страху можна замуровувати в будівельні конструкції. Крім цього, при заломі труби можна відновити її форму нагрів проблемне місце будівельним феном.

Труби PERT не володіють ефектом пам'яті, тому з ними застосовуються тільки цангові фітинги, які не можна замуровувати. Але якщо все контури теплої підлоги будуть виконані цільними відрізками труб, то всі з'єднання будуть тільки на колекторі і цілком можна застосовувати PERT труби.

Крім цього, виробники випускають труби композитної конструкції, коли між двома шарами зшитого поліетилену розміщена алюмінієва фольга, Яка є надійним кисневим бар'єром. Але неоднорідність матеріалу, відміну коефіцієнтів температурного розширення алюмінію та поліетилену може спровокувати розшарування труби. Тому краще вибирати PE-Xa або PERT труби з бар'єром з полівінілетілена (EVOH), який значно знижує дифузію кисню в теплоносій через стінку труби. Цей бар'єр може розташовуватися в зовнішньому шарі труби, так і всередині, оточений шарами з PE-Xa або PERT. Звичайно, краще та труба, у якій шар EVOH розташований всередині.

Для контурів теплої підлоги існують три основних типорозміру труб: 16 * 2 мм, 17 * 2 мм і 20 * 2 мм. Найчастіше використовують 16 * 2 і 20 * 2 мм. Як же вибрати саме «правильну» трубу.

• По-перше, бренд в цьому питанні має значення і на нього треба звертати увагу. Найбільш відомі виробники: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• По-друге, дуже багато може «розповісти» маркування труб, її слід ретельно вивчити і не варто соромитися задавати більше запитань продавця-консультанта.
• По-третє, кваліфікація продавця-консультанта дуже допомагає при виборі труби. Не варто забувати вимагати сертифікати про відповідність, поцікавитися про наявність та ціну фітингів, змішувальних вузлів, колекторів та іншого обладнання. Необхідно дізнатися про те, в яких бухтах продають трубу, по скільки метрів, щоб в подальшому при розрахунках це врахувати.
• І, нарешті, якщо обрана PE-Xa труба, то можна провести невеликий тест. Для цього невеликий відрізок труби треба заламати, а потім прогріти це місце будівельним феном. У якісної PE-Xa, та й PE-Xb труби теж повинна відновитися початкова форма. Якщо цього не відбулося, то що б не було написано в маркуванні - це просто не PEX труба.

Принципи проектування теплої підлоги

Одним з найважливіших етапів в облаштуванні теплих водяних підлог є їх грамотний розрахунок. Звичайно, найкраще це довірити фахівцям, але вже досить напрацьований досвід говорить про те, що це можна зробити і самостійно. В інтернеті можна знайти масу безкоштовних програм і онлайн-калькуляторів. Більшість іменитих виробників надають своє програмне забезпечення безкоштовно.

водяна тепла підлога

Для початку треба визначитися з тим, яка температура повинна бути у теплої підлоги.

• У житлових приміщеннях, де більшу частину часу люди проводять стоячи температура підлоги повинна бути в діапазоні від 21 до 27 ° C. Така температура найбільш комфортна для ніг.
• Для робочих приміщень - офісів, а також житлових кімнат температура повинна підтримуватися в районі 29 ° C.
• У прихожих, вестибюлях і коридорах оптимальна температура - 30 ° C.
• Для санвузлів і басейнів температура підлоги повинна бути більше - близько 31-33 ° C.

Опалення теплими водяними підлогами є низькотемпературним, тому і теплоносій повинен подаватися при більш низьких температурах, Ніж в радіатори. Якщо в радіатори може подаватися вода при температурі 80-90 ° C, то в теплу підлогу ніяк не більше 60 ° С. У теплотехніці існує таке важливе поняття, як падіння температури в гріючим контурі . Це не що інше, як різниця в температурах між подає трубою і зворотного. У системах теплих водяних підлог оптимальними режимами вважаються 55/45 ° C, 50/40 ° C, 45/35 ° C і 40/30 ° C.

Дуже важливим показником є (Петель) теплого водяного статі. В ідеалі вони повинні бути все однієї довжини, тоді і проблеми з балансуванням не виникне, але на практиці це навряд чи вдасться досягти, тому прийнято:

• Для труби діаметром 16 мм максимальна довжина 70-90 м.
• Для труби діаметром 17 мм - 90-100 м.
• Для труби діаметром 20 мм - 120 м.

Причому бажано орієнтуватися не на верхню межу, а на нижню. Краще розбити приміщення на більшу кількість петель, ніж намагатися домогтися циркуляції більш потужним насосом. Природно, що все петлі повинні бути виконані трубами одного діаметра.

Крок розкладки (укладання) труби теплої підлоги - ще один найважливіший показник, який робиться від 100 мм, до 600 мм в залежності від теплового навантаження на теплу підлогу, призначення приміщення, протяжності контуру і інших показників. Крок менше 100 мм зробити PEX трубами практично неможливо, велика ймовірність просто заламати трубу. Якщо тепла підлога буде обладнаний тільки для комфорту або додаткового опалення, То можна мінімальний крок зробити 150 мм. Отже, який же крок розкладки треба застосовувати?

• У приміщеннях, де є зовнішні стіни, в підігріві підлоги роблять так звані крайові зони , Де труби укладаються з кроком 100-150 мм. При цьому кількість рядів труб в цих зонах має бути 5-6.
• У центрах приміщень, а також в таких, де немає зовнішніх стін, крок укладання роблять 200-300 мм.
• Санвузли, лазні, доріжки біля басейнів укладаються трубою з кроком 150 мм по всій площі.

Способи укладання контурів теплої підлоги

Контури водяної теплої підлоги можуть укладатися по-різному. І в кожному способі є свої переваги і недоліки. Розглянемо їх.

• Укладання труби теплої підлоги «змійкою» більш проста в монтажі, але істотним її недоліком є \u200b\u200bте, що на підлозі буде на початку контуру і в кінці відчутна різниця температур - до 5-10 ° C. Теплоносій, проходячи від подає колектора до зворотного в конструкції теплої підлоги, остигає. Тому і виникає такий градієнт температур, добре відчутний ногами. Такий спосіб укладання виправдано застосовувати в граничних зонах, де температура підлоги повинна знижуватися від зовнішньої стіни до центру приміщення.

• Укладання труби теплої підлоги «равликом» складніша в реалізації, але зате при такому способі температура всього статі буде приблизно рівною, так як подача та обратка проходять всередині один одного, а різниця нівелюється масивної стяжкою підлоги при виконанні розрахункових вимог кроку укладання. У 90% випадків застосовують саме такий спосіб.

• Комбіновані способи укладання труби теплої підлоги також застосовуються дуже часто. Наприклад, крайові зони укладають змійкою, а основну площу равликом. Це може допомогти правильно розбити приміщення на контури розподілити з мінімумом залишків бухту труби і забезпечити потрібний режим.

У кожному із способів може застосовуватися змінний крок укладання , Коли в крайових зонах він становить 100-150 мм, а в самому приміщенні 200-300 мм. Тоді можна в одному приміщенні забезпечити вимоги по більш інтенсивному нагріванню крайових зон, не застосовуючи інших способів укладання. Досвідчені монтажники найчастіше роблять саме так.

Розкладка нагрівального контуру «равликом» з постійним кроком (ліворуч) і зі змінним голому (праворуч)

Для розрахунку контурів найкраще скористатися спеціальним і дуже простим в освоєнні програмним забезпеченням. наприклад, відомого виробника Valtec, який свою програму поширює безкоштовно. Також є більш прості програми для розрахунку розкладки контурів, які підраховують довжину петель, що дуже зручно. Наприклад, програма «Равлик», яка також поширюється безкоштовно. Тим, хто не дуже дружить з комп'ютером, можна зробити розрахунок контурів самостійно, скориставшись міліметрової папером, на якій в масштабі накреслити план приміщення і вже на цьому аркуші олівцем «розкласти» контуру і підрахувати їх довжину.

При розподілі приміщень на контури водяного теплої підлоги слід виконати наступні вимоги:

• Контури не повинні переходити з кімнати в кімнату - все приміщення повинні регулюватися окремо. Виняток можуть становити санвузли, якщо вони розташовані поруч. Наприклад, ванна поруч з туалетом.
• Один опалювальний контур не повинен обігрівати приміщення площею понад 40 м 2. У разі необхідності приміщення ділять на кілька контурів. Максимальна довжина кожної зі сторін контуру не повинна перевищувати 8 метрів.
• По периметру приміщення, між приміщеннями, а також між окремими контурами повинна прокладатися спеціальна демпферна стрічка, яка після заливки стяжки буде компенсувати її теплове розширення.

Вибір виду утеплювача для теплої підлоги і його товщини

Утеплювач для теплої водяної підлоги обов'язковий, адже нікому не хотілося б свої гроші витрачати на підігрів землі, атмосфери або непотрібних будівельних конструкцій, але стать є саме тією необхідною, яка повинна прийняти левову частку тепла від нагрівального контуру. Для цього і застосовують утеплювач. Які їх види потрібно застосовувати? Серед усього їх різноманіття, автори статті рекомендують, що слід звернути увагу тільки на два з них.

• Екструдований пінополістирол (ЕППС). Цей матеріал має низьку теплопровідність, високу механічною міцністю. ЕППС не боїться вологи, він практично її не поглинає. Ціна його цілком доступна. Випускається цей утеплювач у вигляді плит стандартних розмірів 500 * 1000 мм або 600 * 1250 мм і товщиною 20, 30, 50. 80 або 100 мм. Для гарної стикування плит на бічних поверхнях є спеціальні пази.

• Профільні теплоізоляційні з пінополістиролу високої щільності. На їх поверхні є спеціальні круглі або прямокутні бобишки, між якими дуже зручно укладати трубу без додаткової фіксації. Крок кріплення труби зазвичай становить 50 мм. Це дуже зручно при монтажі, але за ціною вони набагато вище, ніж плити з ЕППС, особливо у іменитих брендів. Випускаються вони товщиною від 1 до 3 см і розмірами 500 * 1000 мм або 60 * 1200 мм - це залежить від виробника.

Плити з ЕППС можуть мати додатковий фольгований шар, який має додаткову розмітку. Розмічає плати справу, звичайно ж, корисне, але ось присутність фольги тільки збільшує вартість утеплювача, а толку від неї не буде з двох причин.

• Декларована виробниками відбивна здатність не буде працювати в непрозорій середовищі, якою є стяжка.
• Цементний розчин - це сильна лужне середовище, яка прекрасно «з'їсть» незначний (в кілька десятків мікрон) шар алюмінію ще до свого застигання. Треба усвідомити, що фольговані плити - це маркетинговий хід і не більше.

Автори статті рекомендують застосовувати для утеплення плити з ЕППС. Економія в порівнянні з профільними матами буде очевидна. Різниці у вартості вистачить і на кріплення, і ще чимало грошей залишиться. Згадаймо народну мудрість, що зекономлені гроші на кшталт заробленим.

Який же товщини повинен бути утеплювач в конструкції пирога теплого водяного статі? Існують спеціальні та складні розрахунки, але можна обійтися і без них. Якщо засвоїти кілька простих правил.

• Якщо теплі підлоги будуть робитися на грунті, то товщина утеплювача повинна бути не менше 100 мм. Найкраще зробити два шари по 50 мм і укласти їх у взаємно перпендикулярних напрямках.
• Якщо теплі підлоги плануються в приміщеннях над цокольним поверхом, то товщина утеплювача не менше 50 мм.
• Якщо теплі підлоги плануються над опалювальними знизу приміщеннями, то товщина утеплювача не менше 30 мм.

Додатково необхідно передбачити кріплення плит ЕППС до матеріалу підстави, так як при заливці стяжки вони будуть прагнути спливти. Для цього ідеально підходять тарілчасті дюбелі. Ними необхідно кріпити все плити в місцях стиків і по центру.

Для кріплення труби до ЕППС використовують спеціальні гарпун-скоби, які надійно фіксують трубу. Їх кріплять з інтервалом 30-50 см, а в місцях повороту труби з PEX, крок повинен бути 10 см. Зазвичай розраховують, що на бухту в 200 метрів труби потрібно 500 штук гарпун-скоб. При їх придбанні не треба гнатися за брендом, так як це буде коштувати в кілька разів дорожче. Існують дуже якісні і недорогі скоби російських виробників.

Вибір колекторно-змішувального вузла теплої підлоги

Колектор водяного статі - найважливіший елемент, Який приймає теплоносій від магістралі, розподіляє його по контурах, регулює витрата і температуру, балансує петлі контурів, сприяє видаленню повітря. Без нього не обійдеться жоден теплий водяний підлогу.

Вибір колектора, а якщо говорити більш коректно - колекторно-змішувального вузла краще довірити фахівцям, які підберуть потрібні комплектуючі. В принципі його можна зібрати й самостійно, але це тема окремої статті. Просто перерахуємо, які елементи повинні входити в, щоб не помилитися у виборі.

• По-перше, це безпосередньо самі колектори, які можуть оснащуватися різної арматурою. Вони повинні оснащуватися настроювальними (балансувальними) клапанами з витратомірами або без них, які розміщуються на що подає колекторі, а на зворотному можуть бути термостатичні клапани або просто перекривають вентилі.

• По-друге, будь-який колектор для видалення повітря з системи повинен бути обладнані автоматичним пристроєм для видалення повітря.
• По-третє, і на що подає, і на зворотному колекторі повинні бути дренажні крани для зливу теплоносія з колектора і видалення повітря при заповненні системи.
• По-четверте, для приєднання труби до колектора повинні використовуватися фітинги, які підбираються індивідуально в кожному конкретному випадку.

• По-п'яте, для кріплення колекторів і забезпечення потрібного міжосьової відстані застосовуються спеціальні кронштейни.

• По-шосте, якщо в котельні не обладнаний окремий стояк для теплої підлоги, то за приготування теплоносія повинен відповідати змішувальний вузол, що включає насос, термостатичний вентиль, байпас. Конструкція цього вузла має безліч реалізацій, тому це питання буде розглянуто в окремій статті.

• І, нарешті, весь колекторно-змішувальний вузол повинен розташовуватися в колекторному шафі, який встановлюють або в нішу, або відкрито.

Колекторно-змішувальний вузол розташовують в такому місці, щоб всі довжини магістралей від нього, до петель теплої підлоги були приблизно рівними і магістральні труби були в безпосередній близькості. Колекторний шафа часто приховують в ніші, тоді його цілком можна розмістити не тільки в побутових приміщеннях і котелень, але в гардеробних, коридорах і навіть житлових кімнатах.

Відео: Які розрахунки необхідні перед пристроєм теплої підлоги

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками

Після розрахунків і закупівлі всіх необхідних комплектуючих можна поступово втілювати в життя теплу водяну підлогу. Спочатку необхідно намітити місця, де будуть розміщені колекторні шафи, видовбуються, при необхідності ніші, а також робляться проходи через будівельні конструкції. Все довбальні й свердлильні роботи повинні бути завершені перед наступним етапом.

монтаж утеплювача

Перед цим етапом необхідно підготувати приміщення для цього - винести все непотрібне, прибрати все будівельне сміття, вимести і пропилососити підлоги. Приміщення повинно бути абсолютно чистим. При монтажі плит необхідно перебувати у взутті з плоскою підошвою, так як каблуки можуть пошкодити поверхню. Перерахуємо послідовність дій при монтажі утеплювача.

• Перш за все, на стінах відбивається рівень чистого статі за допомогою лазерного або водяного. Вимірюються всі нерівності підстави за допомогою довгого правила і рівня.
• Якщо нерівності перевищують 10 мм, то їх можна цілком вирівняти підсипаним чистим і сухим піском, який згодом слід розрівняти.

• Якщо тепла підлога робиться по грунту або над цокольним поверхом, то розстеляється гідроізоляційна плівка з напуском сусідніх смуг не менше 10 см і з заходом на стіну. Місця стиків проклеюються скотчем. В якості гідроізоляції цілком підійде поліетиленова плівка 150-200 мкм.
• Починаючи з далекого кута приміщення, починається процес укладання плит ЕППС. Вони укладаються впритул до стін маркованої поверхнею вгору.
• Плити ЕППС повинні щільно стикуватися між собою за допомогою пазів, які є на їх бічних поверхнях. При укладанні кожної плити вона щільно повинна прилягати до основи і бути в горизонтальній площині, що перевіряється будівельним рівнем. При необхідності під плиту підсипається пісок.

• Якщо по шляху укладання зустрічаються перешкоди у вигляді виступів, колон і інших елементів, то після попередньої розмітки плита підрізає будівельним ножем по металевій лінійці. При цьому ЕППС треба покласти на якесь нетверде підставу, щоб ніж не затупився, наприклад, шматок фанери або ОСП.
• При укладанні наступного ряду слід враховувати, що стики плит не повинні збігатися, а йти вразбежку, подібно до цегляної кладки. Для того, якщо з залишилася останньою в ряду плити ЕППС залишилася частина не менше 1/3 її довжини, то укладання наступного ряду слід починати з неї.
• Якщо планується укладання другого шару ЕППС, то вона повинна вестися у взаємно перпендикулярному напрямку з першим шаром.
• Після укладання теплоізоляції слід за допомогою перфоратора з довгим буром і молотка закріпити тарілчасті дюбелі на кожному стику - на кожному стику і в центрі кожної плити ЕППС. Стики між ЕППС заклеюються будівельним скотчем.

• Якщо після монтажу утеплювача залишилися порожнини або щілини, то їх можна забити обрізками ЕППС і задути монтажною піною, але можна це зробити і пізніше, вже після монтажу труб.

Після цього, можна сказати, що заходи по монтажу утеплювача завершені. Хоч плити ЕППС і мають достатню щільність, щоб витримати вагу дорослої людини, все одно треба при переміщенні по ним дотримуватися запобіжних заходів. Найкраще використовувати широкі дошки або шматки фанери або ОСП.

Монтаж труби теплого водяного статі

Настав самий відповідальний і складний момент - монтаж труб теплої підлоги. На цьому етапі треба бути особливо уважним і акуратним і тут без помічника ніяк не обійтися. Також бажано мати спеціальне пристосування для розмотування труби, так як знімати з бухти трубу кільцями категорично заборонено, так як в ній тоді будуть дуже сильні напруги, що ускладнить або унеможливить монтаж. Головне правило - бухту треба крутити, а не знімати трубу з нерухомою бухти. В принципі, це можна зробити і вручну, але з пристосуванням набагато легше.

Якщо на верхній стороні плит ЕППС є розмітка, то - це просто чудово, тоді укладання труб сильно спроститься. А якщо ні, то не варто «вестися» на придбання фольгованого тонкого утеплювача зі спіненого поліетилену з нанесеною розміткою. Толку від нього не буде ніякого. Можна розмітку нанести і самостійно. Для цього маркером на верхній стороні плит робляться відмітки на відстані необхідного кроку контуру, а потім малярської ниткою відбиваються лінії - так можна за короткий час зробити розмітку. Після цього можна прокреслити траси контурів теплої підлоги.

стяжка для теплої підлоги

У наміченому місці кріпиться колекторний шафа і в ньому монтується колектор, поки без насосно-змішувальної групи, вона знадобиться пізніше. При вході в колектор, при виході з нього, а також при вході в, кожна труба повинна бути захищена спеціальною гофрой. Однак, гофра від іменитих виробників варто запаморочливих грошей, тому цілком допустимо замінити її на теплоізоляцію відповідного діаметру. Також труби повинні бути захищені при переходах з приміщення в приміщення і від контуру до контуру.

Монтаж труби теплої підлоги слід починати з зон, найбільш віддалених від колекторів, причому на всі транзитні труби повинна одягатися теплоізоляція зі спіненого поліетилену, яка забезпечить максимальне збереження енергії до точки призначення, і не «втратить» тепло по дорозі. Далі, труба «виринає» з плит ЕППС, вже «голої» обходить весь свій гріючий контур і «занирює» назад і вже в теплоізоляції слід до колектора. Самі транзитні труби поміщаються всередину плит ЕППС, для цього в них ножем попередньо прорізаються траси проходу.

Якщо теплоізоляція складається з двох шарів плит ЕППС, то спочатку укладається перший шар, потім прокладаються всі комунікації, в тому числі і транзитні труби теплої підлоги, а потім другий шар підганяється і підрізає на місці.

Крім цього, в районі розташування теплої підлоги можуть йти труби до радіаторів, а також магістралі гарячого і холодного водопостачання. Якщо труб кілька, то їх можна закріпити в пучку або тарілчастими дюбелями, або перфорованої металевої смугою і дюбелями. У будь-якому випадку вони не повинні виступати за верхню поверхню плит ЕППС, щоб зверху можна було безперешкодно укласти контур теплої підлоги. Всі порожнини задуваються монтажною піною, яка після застигання зрізається врівень з поверхні плит утеплювача.

По периметру приміщення, де будуть теплі підлоги, на стіни наклеюється демпферна стрічка, яка покликана компенсувати теплове розширення стяжки. Стрічка буває як з шаром, що клеїть, так і без нього. При її придбанні не треба гнатися за брендом і переплачувати в кілька разів більше. Зараз випускається гідна у всіх сенсах демпферна стрічка російського виробництва. Якщо стрічки взагалі немає, то - це теж не біда - її може замінити пінопласт товщиною 1 або 2 см, приклеєний до стіни на рідкі цвяхи або монтажну піну.

Демпферна стрічка повинна встановлюватися також між приміщеннями і різними контурами. Для цього випускається спеціальна стрічка з Т-образним профілем. І в цьому випадку її може замінити тонкий пінопласт, Склеєний монтажною піною або клеєм.

Монтаж труб робиться наступним чином:

• З бухти відмотується 10-15 м труби, на її кінець одягається теплоізоляція і відповідний фітінг для підключення до колектора.
• Труба підключається до подачі відповідного висновку колектора.
• За раніше розмічених трасах укладається труба і кріпиться гарпун-скобами на прямих ділянках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба повинна згинатися обережно, без заломів.

• При укладанні не треба намагатися кріпити трубу відразу, а слід її спочатку розкласти приблизно по трасах на 5-10 м, а вже потім кріпити скобами. Труба повинна лежати на утеплювачі без напруги, не повинно бути зусилля, яке намагається вирвати скоби з ЕППС.
• Якщо скоба з якоїсь причини вилетіла зі свого місця, то її монтують в іншому, на відстані не менше 5 см.
• Після обходу всього контуру теплої підлоги, зворотна труба повертається до своєї подає й з нею поруч слід до колектора. При необхідності на неї надівається теплоізоляція.
• По приходу до колектора труба підключається до нього відповідним фитингом.

• Біля відповідної петлі теплої підлоги на стіні, а також ще й на папері обов'язково записується довжина контуру. Ці дані необхідні для подальшої балансування.

Аналогічно прокладаються всі контури. Спочатку буде складно, але потім, після однієї покладеної «равлики» все вже буде зрозуміло і робота піде без проблем. При переміщенні по вже прокладеним контурам треба стелить під ноги або коліна дошки, фанеру або ОСП.

Ходити у взутті по трубах не рекомендується. Краще організувати такі «стежки»

Відео: Укладання труби теплої підлоги

Монтаж армуючої сітки

Суперечки про доцільність армуючої сітки йдуть постійно. Хтось каже, що вона потрібна, інші стверджують зворотне. Є маса прикладів успішної реалізації теплої підлоги без армуючої сітки і, в той же самий час, існують приклади невдалої реалізації теплої підлоги з армуванням. Автори статті стверджують - армування ніколи не буде зайвим, але тільки правильно виконане.

Інтернет рясніє прикладами, коли на утеплювач укладається і закріплюється металева сітка, а вже потім до неї за допомогою пластикових стяжок кріпиться труба теплої підлоги. Начебто зручно, але це не армування, а просто підкладання під стяжку абсолютно марною сітки, на яку були витрачені гроші. Армування - це коли сітка знаходиться всередині стяжки, а не під нею. Саме тому автори рекомендують поміщати сітку зверху труби.

Для армування стяжки підійде металева сітка з дроту діаметром 3 мм розміром осередку 100 * 100 мм - цього цілком достатньо. Сітки з арматури застосовувати не рекомендується через те, що арматура має рифлену поверхню і при монтажі може пошкодити гладку поверхню труби. Та й не варто витрачати зайві гроші на надлишкову міцність стяжки, адже передбачається, що тепла підлога монтується вже на досить міцному підставі. Сітка укладається з нахлестом на одну клітинку і зв'язується або в'язанням дротом, або пластиковими хомутами. Гострі стирчать кінці обов'язково треба відкусити, щоб вони не пошкодили трубу. Додатково сітка кріпиться до труби в декількох місцях пластиковими хомутами.

Замість металевої сітки цілком може застосовуватися пластикова, яка прекрасно буде підсилювати стяжку і врятує її від розтріскування. Укладати пластикову сітку зручніше, так як вона йде в рулонах. застосування пластикової сітки практично виключає пошкодження труб, та й вартість її істотно нижче.

Після укладання сітки знову постає питання про захист труб, адже, переміщаючись у взутті по металевій сітці, можна легко пошкодити і її, і трубу Тому знову рекомендується переміщатися тільки по дошках, фанері або ОСП. Але існує ще дуже грамотне рішення, яке дозволить уникнути пошкодження труб при заливці стяжки.

готується цементний розчин - такий же, який буде при укладанні стяжки (1 частина цементу М400 і 3 частини піску) і в процесі укладання робляться «Ляпки» з розчину, які трохи виступають за поверхню сітки - на 2 см достатньо. Ці «Ляпки» робляться з такою періодичністю (30-50 см), яка дозволить надалі покласти на них дошки або фанеру і абсолютно безпечно переміщатися. Ще один плюс такого підходу - це фіксація сітки, адже при ходінні по ній вона прагне згинатися, а це може пошкодити зварні шви.

«Ляпки» з розчину зафіксують сітку і допоможуть безпечно переміщатися

Заповнення контурів. гідравлічні випробування

Цю операцію обов'язково варто проводити ще до заливки стяжки, так як при прихованій несправності її легше усунути відразу, ніж після того, як поли будуть залиті. Для цього до зливного патрубку на колекторі підключається шланг і виводиться в каналізацію, так як води через контури опалення буде пролито чимало. Найкраще, якщо шланг буде прозорий - так буде легко відстежити вихід бульбашок повітря.

До входу подає колектора, який обов'язково повинен бути обладнаний відсічним кульовим краном, підключається водопровідна вода через шланг або трубу. Якщо якість водопровідної води низька, то варто заповнювати систему через механічний фільтр. До будь-якого іншого виходу, пов'язаним з контурами теплої підлоги підключається пресувальний насос. Це може бути вільний вихід подає колектора, вихід обратки з колектора та інші місця - все залежить від конкретної реалізації колекторного вузла. Зрештою, в кульовий отсечной кран подає колектора можна вкрутити трійник і через нього робити і заповнення системи, і опресовування. Після випробувань трійник можна зняти і підключити колектор до прямому трубопроводі.

Заповнення системи проводиться таким чином:

• На колекторі перекриваються всі контури теплої підлоги, крім одного. Автоматичні воздухоотводчики повинні бути відкриті.
• Подається вода і по шлангу зливу контролюється її чистота і вихід повітря. на внутрішньої поверхні труб при виробництві може залишитися технологічна мастило і стружка, яку необхідно змити проточною водою.
• Після того як все повітря вийшов, і вода тече абсолютно чиста, перекривається зливний кран, а потім перекривається вже промитий і заповнений контур.
• Всі ці операції проробляються з усіма контурами.
• Після промивання, видалення повітря і заповнення всіх контурів перекривається кран подачі води.

Якщо ще на етапі заповнення виявляються протікання, то їх усувають відразу після скидання тиску. У результаті повинна вийти заповнена чистим теплоносієм і обезвоздушенная система теплих водяних підлог.

Для випробування системи буде потрібно спеціальний інструмент - пресувальний насос, який можна взяти в оренду або запросити досвідченого майстра, що має такий прилад. Опишемо послідовність дій при опрессовке.

• Повністю відкриваються все контури теплої підлоги, підключені до колектора.
• У ємність обпресувальні насоса наливається чиста вода, відкривається кран подачі насоса.
• Насосом наганяється тиск в системі в два рази більше ніж робоче - 6 атмосфер, воно контролюється по манометру насоса і на колекторі (якщо на ньому є манометр).
• Після підняття тиску проводиться візуальний огляд всіх труб і з'єднань, які, в принципі, повинні бути тільки на колекторі. Також контролюється тиск по манометру.
• Через 30 хвилин тиск знову піднімають до 6 бар і знову оглядають всі труби і з'єднання. Потім через 30 хвилин ці дії повторюють. Якщо виявляються протікання, то їх відразу усувають після скидання тиску.
• Якщо протікання не виявлено, то тиск знову піднімають до 6 бар і залишають систему на добу.
• Якщо через добу тиск в системі знизиться не більше ніж на 1,5 бар і не виявлено ніяких протікання, то систему теплої підлоги можна вважати правильно змонтованої і герметичною.

При піднятті тиску в системі труба за всіма законами фізики намагатиметься випростатися, тому можливий «відстріл» деяких скоб в тих місцях, де з ними «поскупилися». Тому «Ляпки» з розчину дуже допоможуть утримати трубу на місці. Надалі, коли буде залита стяжка, труба буде надійно зафіксована, але при випробуваннях тиском погано закріплена труба може піднести неприємні сюрпризи.

Відео: Заповнення системи теплоносієм

Відео: Обпресування системи теплих підлог

установка маяків

Заливка стяжки теплої підлоги повинна проводитися по трубах, які перебувають під робочим тиском. З огляду на, що в більшості закритих систем опалення робочий тиск має перебувати в діапазоні 1-3 бар, можна прийняти середнє значення і залишити в контурах тиск 2 бар.

Як маяків найкраще використовувати напрямні гіпсокартонні профілі ПН 28 * 27 / UD 28 * 27. Вони мають достатню жорсткість і гладку верхню поверхню, що дуже корисно при розрівнюванні стяжки.

Маяки повинні встановлюватися на рівні чистої підлоги мінус товщина фінішного підлогового покриття. Щоб закріпити їх дуже часто використовують просто розчинні подушки, на які укладають направляючий профіль, а потім його утаплівают за рівнем. Але такий підхід має недолік в тому, що в разі, якщо маяк встав нижче необхідного рівня, його доводиться діставати, підкладати свіжий розчин і знову виставляти.

Найкраще, якщо маяки з направляючого профілю будуть під собою мати жорстку опору і в якості неї можуть послужити дюбелі для бетону і шуруп відповідної довжини. Краще використовувати спеціальні шурупи по бетону - нагелі, які не вимагають установки дюбеля, а, значить, і діаметр свердління буде менше. Якщо для дюбеля потрібно бурити отвір діаметром 10-12 мм, то для нагеля досить 6 мм. Верхня поверхня капелюшки шурупа повинна знаходитися на рівні поверхні майбутньої стяжки.

Шурупи по бетону - нагелі

Маяки повинні розташовуватися на відстані не більше 30 см від стін. Між маяками не повинно бути великої відстані, так як розчин має звичаю осідати і на вже готової стяжки може утворитися яма. Оптимально - 1,5 м, тоді для вирівнювання стяжки використовують будівельне правило 2 м. При установці маяків роблять наступне:

• Від стін, які перебувають ліворуч і праворуч від входу, на відстані 30 см прочерчиваются дві лінії - це буде положення крайніх маяків.
• Відстань між цими двома лініями ділиться на рівні частини так, щоб воно не перевищувало 150 см. Бажано, щоб одна зі смуг припадала прямо на вхід в приміщення. При необхідності, смуга, яка припадає на вхід, може бути менших розмірів.
• На підлозі прочерчиваются лінії положення майбутніх маяків. На них робляться відмітки розташування нагелів з кроком 40-50см.
• Перфоратором з відповідним Нагель буром свердлити отвори на задану глибину.

Для виставлення капелюшків нагелів в одній площині найкраще скористатися лазерним рівнем. Якщо в арсеналі домашнього майстра його немає, то не біда, зараз цей вельми корисний інструмент можна взяти в оренду, тим більше що потрібно він всього на один день.

Лазерний рівень - незамінний помічник при розмітці і установці маяків

На стіні робиться відмітка положення маяків. Для цього від попередньо прокреслені на стіні рівня чистої підлоги віднімають товщину фінішного підлогового покриття. Лазерний рівень виставляється по цій позначці, а потім, вкручуючи або викручуючи нагелі, їх капелюшки виставляються в одному рівні. Якщо користуватися при цій операції звичайним будівельним рівнем, то це займе набагато більше часу, та й похибка буде вище.

Далі, на капелюшки нагелів укладаються напрямні профілі, будівельним рівнем перевіряється правильність установки. Для закріплення маяків на своїх місцях використовують цементний розчин тієї ж рецептури, що і для стяжки підлоги (1 частина цементу + 3 частини піску).

Маяки знімаються з капелюшків нагелів, а потім з приготованого розчину робляться гірки трохи вище, ніж висота стяжки. Досить їх робити через 1 метр, так як маяк і так вже буде надійно закріплений на капелюшках нагелів. Далі, профіль укладається і вдавлюються в розчин, а його надлишки зверху відразу знімаються шпателем. На завершення рівнем перевіряється правильність установки всіх маяків.

У цей же самий час можна перевірити правильність установки всіх демпферних стрічок, які поділяють приміщення і контури і при необхідності зміцнити їх становище розчином.

водяна тепла підлога

Відео: Установка маяків для стяжки теплої підлоги

Заливка стяжки теплої підлоги

До стягуванні теплого водяного статі пред'являються підвищені вимоги, адже крім переносяться нею механічних навантажень вона зазнає ще й температурні деформації. І зазвичай цементно-піщаний розчин тут не піде, бетонну суміш необхідно модифікувати пластифікатором і фіброю.

Пластифікатор призначений для зниження водоцементного співвідношення, збільшення рухливості суміші і підвищення її міцності при висиханні. Рухливість при укладанні стяжки теплої підлоги вкрай важлива, так як розчин повинен щільно «обхопити» труби і легко випустити повітряні бульбашки назовні. Без застосування пластифікатора єдиний спосіб збільшити рухливість суміші - це додати в неї води. Але тоді тільки частина води вступить в реакцію з цементом, а решта буде довго випаровуватися, що збільшить час схоплювання і застигання і зменшить міцність стяжки. Водо-цементне відношення має бути рівно таким, яке дозволить стягуванні схопитися. Зазвичай на 1 кг цементу необхідно 0,45-0,55 кг води.

Пластифікатор випускається в рідкому і в сухому вигляді. Застосовувати його треба саме так, як рекомендує виробник, і ніяк інакше. Всякі «замінники» у вигляді рідкого мила, прального порошку, Клею ПВА неприпустимі.

Фібра призначена для дисперсного армування бетонної суміші, Що дозволяє в рази зменшити або практично виключити утворення тріщин, збільшити міцність і опір стиранню, збільшити міцність на вигин і стиск. Це досягається тим, що мікроволокна фібри розподілені і скріплюють стяжку по всьому об'єму бетонної суміші.

Фібра буває металевою, поліпропіленової і базальтової. Для стяжки теплої підлоги рекомендується застосовувати поліпропіленову або базальтову фібру. Додають її відповідно до рекомендацій виробника, але рекомендується використовувати не менше 500 грам поліпропіленової фібри на 1 м 3 готового розчину. Щоб отримати суміш з кращими якостями, додають 800 і більше грам на 1 м 3.

У продажу можна знайти готові суміші для заливки стяжки теплої підлоги від відомих і не дуже виробників. До складу цих сумішей вже входить і пластифікатор, і нерв, і інші компоненти. При безсумнівному зручність їх використання і високій якості, вартість готової стяжки буде істотно вище, ніж приготований самостійно розчин.

Перед заливанням стяжки необхідно прибрати всі зайві предмети з підлоги, при необхідності поверхні пропилососити. Також необхідно приготувати весь інструмент і посуд для замішування і транспортування розчину. Всі роботи по заливці стяжки теплої підлоги в приміщенні повинні проводитися за один раз, тому бажано мати двох помічників: один готує розчин, другий його носить, а головний виконавець укладає і розрівнює стяжку. У приміщенні повинні бути закриті всі вікна, стяжка повинна бути обмежена від впливу протягів і прямих сонячних променів.

Самостійне приготування розчину для стяжки теплої підлоги повинно проводитися тільки механізованим способом - якість розчину повинно бути високим. В якості допоміжних механізмів може використовуватися бетономішалка або будівельний міксер. Ніякі насадки на дриль або перфоратор тут не підійдуть, що б не говорили різні «правдиві» джерела.

Основу розчину складають портландцемент марки не нижче М400, який повинен бути сухим і з часом зберігання не більше 6 місяців після дати випуску. Пісок повинен також бути сухим, промитим і просіяний. річковий пісок не підійде - він має дуже правильну форму. Для стяжки співвідношення цементу до піску повинно бути 1: 3 по масі, але на практиці мало хто зважує пісок і цемент, а береться універсальний метод вимірювання - відро. З огляду на, що щільність будівельного піску знаходиться в діапазоні 1,3-1,8 т / м 3, а цементу при транспортуванні 1,5-1,6 т / м 3, то можна не боятися міряти цемент і пісок відрами, так як якість суміші буде цілком допустимим.

Вода в складі розчину повинна складати приблизно третину від маси цементу, тобто на 1 мішок 50 кг цементу необхідно приблизно 15 літрів води. Однак застосування пластифікатора знижує водо-цементне співвідношення, тому при приготуванні розчину з водою потрібно бути дуже обережним - краще трохи недолити і потім додати, ніж перелити.

Технологія приготування розчину міксером і бетономішалкою трохи відрізняється. Міксером необхідно розмішати на малих обертах сухі цемент, пісок і розпушений поліпропіленову або базальтову фібру і потім поступово додавати воду з розчиненим у ній пластифікатором. У бетономішалках гравітаційного типу, яких абсолютна більшість, розмішати сухі цемент і пісок важко (сухий цемент налипає на вологі лопатки і барабан), тому в неї спочатку наливають частину води з пластифікатором, а потім поступово додають спочатку цемент, потім пісок, потім ще порцію цементу і воду, що залишилася. Фібру додають поступово. Одну частину разом з водою, іншу з піском. При цьому фібру можна кидати в барабан бетономішалки грудкою, а треба ділити на порції і розпушити перед закладкою.

Час приготування розчину в бетономішалці зазвичай 3-4 хвилини, а міксером трохи більше - 5-7 хвилин. Готовність розчину визначається по однорідному кольором і консистенції. Якщо взяти грудку розчину в руки і стиснути, то з нього не повинна виділятися вода, але в той же самий час розчин повинен бути пластичним. Якщо помістити розчин гіркою на підлогу, то він не повинен сильно розтікатися, а тільки трохи осісти під власною вагою. Якщо в ньому зробити шпателем надрізи, вони не повинні розпливатися, а повинні тримати форму.

Укладання стяжки починається з далеких кутів приміщення і ведеться смугами по маяках. Тільки після завершення однієї смуги, укладається і розрівнюється наступна, закінчитися процес повинен біля входу в приміщення. У процесі вирівнювання не треба намагатися відразу ідеально вирівняти поверхню стяжки по маяках. Головне, щоб в стягуванні не було провалів, а невеликі напливи і сліди від правила легко коригуються потім.

Після закінчення 1-2 днів (все залежить від зовнішніх умов), коли по стягуванню вже можна буде ходити, необхідно зачистити її поверхню. Спочатку підрізає будівельним ножем і віддаляється виступає з стяжки демпферна стрічка, а потім береться будівельне правило і гострим кінцем притискається до площини маяків. У напрямку від себе, короткими, але енергійними рухами проводиться зачистка до тих пір, поки повністю не оголяться маяки. Потім утворився сміття прибирають, стяжку зволожують з розпилювача і вкривають поліетиленовою плівкою.

На наступний день акуратно видаляють маяки, можна і викрутити нагелі, а що утворилися борозенки затирають розчином або плитковим клеєм. Стяжку знову зволожують і вкривають, це рекомендується робити щодня протягом перших 10 днів після заливки.

Балансування контурів теплої підлоги. Введення в експлуатацію

після повного дозрівання стяжки, а це не менше 28 днів, можна приступати до балансуванню контурів теплої підлоги. І в цьому процесі дуже допоможуть витратоміри на колекторі. Саме тому треба купувати колектор з балансувальними вентилями і витратомірами.

Справа в тому, що петлі теплої підлоги мають різну довжину, відповідно у них різний гідравлічний опір. Очевидно, що «левова частка» теплоносія піде завжди по шляху найменшого опору - тобто по найкоротшому контуру, а іншим дістанеться вже набагато менше. При цьому в самому довгому контурі циркуляція буде така млява, що ні про яке теплос'еме не може бути й мови. У грамотно складеному проекті теплих підлог завжди вказується витрата в кожному контурі і положення регулювальних вентилів, але якщо тепла підлога робиться своїми силами, то підійде спрощена, але діюча методика.

• Якщо ще не підключено насосно-змішувальний вузол, то проводиться його монтаж. Колектор теплої підлоги підключається до прямого та зворотного магістралі.
• Відкриваються повністю все контури теплої підлоги, відкриваються на вході колектори кульові крани подачі та обратки. Клапани автоматичних клапанів повинні бути відкриті.
• Чи включається циркуляційний. На голівці змішувального вузла ставиться максимальна температура, але котел поки не включається, теплоносій повинен циркулювати кімнатної температури.
• Тиск у всій системі опалення доводиться до робочого (1-3 бар).
• Закриваються всі контури теплої підлоги, крім найдовшого. Відзначається і записується положення витратоміра на цьому контурі.
• Повністю відкривається другий по довжині контур. Якщо витрата в ньому більше, то балансування вентиль закручується до тих пір, поки витрата не вирівняється з найдовшим.

• Далі, послідовно відкриваються все контури в порядку убування їх довжини, балансувальними вентилями регулюється витрата.
• В результаті витрата у всіх контурах повинен бути однаковим. Якщо це не так, то можна підкоригувати регулювання на контурах, не чіпаючи найдовшу петлю.

Всі перераховані вище операції виконані правильно і витратоміри показують, що циркуляція в контурах відбувається, то можна починати випробування теплої підлоги з підігрітим теплоносієм. Починати треба з малих температур - з 25 ° С, а потім кожну добу поступово збільшувати температуру на 5 ° С, до тих пір, поки теплоносій не подаватиме в контури зі своєю робочою температурою. Яка послідовність дій на цьому етапі.

• На теплорегулюючі вентилем змішувача вузла виставляється температура 25 ° C, включається циркуляційний насос на першу швидкість і в такому режимі дають попрацювати системі добу. При цьому контролюється і коригується циркуляція по витратомірам.
• Через добу температура піднімається до 30 ° C, і знову залишається система теплих підлог на добу. Контролюється витрата і температура подачі і обратки.
• На наступну добу температура піднімається ще на 5 ° С, до 35 ° С. Це вже набагато ближче до робочого режиму теплої підлоги, тому вже варто відрегулювати різницю температур між подає і зворотним колекторами. Якщо вона знаходиться в діапазоні 5-10 ° C, то це нормально, а якщо більше, то слід збільшити швидкість циркуляційного насоса на один щабель.
• Максимальна температура, до якої можна піднімати температуру в прямому колекторі теплої підлоги - це 50 ° C, але краще це робити не варто, а перевірити на робочих режимах - 45 ° C або 40 ° C. Аналогічно перевіряється різниця температур на подачі і обратки. Насос повинен працювати на мінімально можливій швидкості, щоб різниця температур була до 10 ° C.

Правильність регулювання теплої підлоги неможливо оцінити відразу, так як така система опалення дуже інерційна. Повинно пройти кілька годин для того, щоб відчути зміна температурного режиму. Тому всім, хто зробив самостійно тепла підлога, слід озброїтися терпінням і поступово вивести систему на такий режим, який би забезпечував потрібну температуру підлоги з урахуванням покриття. Для цього треба буде «погратися» з настройками балансувальних вентилів, термоголовок (якщо ними буде забезпечений колектор) і швидкістю циркуляційного насоса. Головне, що система водяного теплої підлоги, зроблена своїми руками, працює.

Дізнайтеся, як, вивчивши інструкцію з фото, в спеціальній статті на нашому порталі.

висновок

Уперта статистика говорить про те, що система теплих водяних підлог крім очевидного комфорту дає ще й істотну економію енергоносіїв. Та ж статистика свідчить про те, що кількість успішних самостійних реалізацій такого опалення зростає з кожним роком. Всі технології вже відпрацьовані, ринок наповнений будь-якими комплектуючими, на будь-який смак, колір і гаманець. Потрібна інформація завжди знаходиться у відкритих джерелах, у фахівців завжди можна спитати поради. Колектив авторів сподівається, що ця стаття розвіяла початковий страх і дала зрозуміти читачам, що зробити водяна тепла підлога своїми руками цілком можливо.

Відео: Як розрахувати і зробити водяна тепла підлога своїми руками