У старих будинках, де підлоги робилися з дерева, проблема скрипів і слабкості покриття виникає дуже часто. Дошка зношується, гниє і розсихається. Заміна дерев'яної підлоги на бетонний в квартирі - виглядає раціонально. Зробити це можна, в тому числі, в будинках старої споруди. Бетонна підлога має відмінну міцність, терміном служби, його можна застелити ламінатом при повному дотриманні технічних вимог до цього процесу.

Видалення старої підлоги

Демонтувати старе покриття - перший крок, з якого починається заміна дерев'яної підлоги на бетонний в квартирі. Для цього використовуються стандартні інструменти: кувалда, ломик, фомка.

1. Видаляються покриття для підлоги у вигляді лінолеуму.
2. За допомогою інструменту покриття розбирається.
3. У зонах входження труб і інших комунікацій варто бути особливо обережним.

Після видалення старих дощок відкривається доступ до основи. У квартирах на залізобетонній плиті покладені лаги, часто вони навіть не закріплені. Простір між ними засипано залишками будівельного сміття для звукоізоляції.

Все необхідно видалити. Для збору сміття будуть потрібні мішки і місце для їх тимчасового складування.

Після того, як будівельний мотлох і бруд видалені, оцінюють лаги. Якщо дерево знаходиться в хорошому стані, можна створити основу для заливки стяжки по фанері або ДСП, які будуть розміщуватися на існуючій підкладці. Але це викличе підйом рівня підлоги, тому варто вирішити, що краще: робити нове покриття на лагах, без утеплення або ж - прибирати лаги і формувати шар бетону по плитах перекриття.

На практиці більшість власників квартир діють за другим варіантом. Лаги демонтуються. Після цього потрібно ретельно оцінити стан труб - холодної та гарячої води, Каналізації. Якщо є пошкодження або ознаки поганого стану, міжповерховий сектор слід відразу ж замінити. Пізніше, після створення бетонної підлоги, ремонт викличе набагато більше проблем і витрат часу.

Оцінка списку робіт

Звільнена від статі, лаг, будівельного сміття та іншого бруду плита оглядається. Виробляються вимірювання рівня. Стане в нагоді лазер, яким визначають перепад висот і їх характер.

Може виникнути кілька ситуацій:

1. підставу формується кількома вузькими плитами, що утворюють "сходинку";
2. спостерігається коритоподібними або є опуклість в центрі кімнати зі сходом висоти до периметру;
3. є рівномірний нахил підстави в одну або іншу сторону.

Необхідно не тільки оцінювати роботи за рівнем вкладення грошових коштів, але і планувати якомога меншу масу стяжки. Для цього бетонний шар роблять мінімальної товщини, Розташовуючи його на відсипанні або полегшений розчині.

Порядок оцінки робіт майбутнього статі при великому, від 70 мм перепаді висот підлоги, виглядають так:

• товщина бетонної стяжки становить 40-50 мм;
• інший простір можна заповнити розчином класу.

більш дешевий спосіб - відсипання чорновий поверхні піском, однак маса такої подушки буде значна. На практиці ідеально робити основу з фанери, під яку для вирівнювання рівня насипається керамзит. Такий спосіб виробництва робіт дає одночасно гладку рівну поверхню під стяжку, чорнова відсипання має малу масу і забезпечує певний рівень додаткової звукоізоляції.

Підстава під стяжку з фанери можна зробити на лагах з бруса малого перетину. Це зручний і досить дешевий спосіб. Лаги укладаються по підлозі, забезпечуючи горизонталь, при цьому в потрібних місцях під них підкладають невеликі опори. Після цього вільний простір засипається керамзитом.

При відсипанні підстави піском його необхідно пролити водою і ретельно утрамбувати. Використовувати віброінструментом не рекомендується - у сусідів знизу може пошкодитися штукатурна оздоблення або виникнути інші неприємності. Після закінчення робіт піску потрібно дати пару-трійку діб на висихання.

Різниця, дерев'яний або бетонну підлогу знаходиться на міжповерхове перекриття - в масі покриття. Хоча, не тільки в цьому. Про це відео:

Трохи про дуже старих будинках

У будинках, де немає залізобетонного міжповерхового перекриття, замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку можна одним способом: спорудити чорнове покриття з фанери або ДСП. Деякі радять починають існуючу дерев'яну підлогу або настилати додаткове покриття.

Однак на практиці така робота забирає багато часу, коштів, вимагає заміни зруйнованих зон, зняття старої фарби та інших покриттів для оцінки стану дощок.

Тому надходять у такий спосіб:

• знімаються всі дошки підлогового покриття;
• в будинках з перекриттям на балках або металевому профілі межу підлогою та стелею нижнього поверху засипають будівельне сміття для звукоізоляції. Все це потрібно видалити;
• оцінюється стан лаг. При поганому - вони видаляються. При хорошому - лаги зачищаються, обробляються протівоплесневимі, \u200b\u200bантибактеріальними засобами і закріплюються так, щоб гарантувати рівність настилу фанери або ДСП.

Підготовка підстави під стяжку починається з засипки керамзиту в міжповерхове перекриття на балках або двотаврів. Цей шар буде мати малу масу і володіти хорошою звукоізоляцією. Засипка проводиться до верхнього рівня лаг. Після цього настилають фанеру або ДСП і діють так само, як в квартирі.

Спорудження гідроізоляції і утеплення

Після того, як чорнове підставу під стяжку готове, приступають до створення гідроізоляційного шару. Для цього може застосовуватися:

• руберойд або пергамін;
• бітумні рулонні ізолятори на основі із склотканини або склополотна;
• полімерна плівка;
• одностороння паропроникна мембрана.

Перед розстелянні рулонного гідроізолятора необхідно провести підготовчі роботи. Для цього весь периметр кімнати проклеюється спеціальної будівельної стрічкою. Після проводиться обмазиваніе бітумною мастикою холодного типу застосування. Деякі склади зажадають часу на висихання, тому варто заздалегідь попередити сусідів про необхідність потерпіти неприємний запах.

Після застигання мастики периметр проклеюється демпферного будівельної стрічкою товщиною в 20 мм і можна розстеляти рулонний гідроізолятор. Смуги матеріалу розміщуються з нахлестом в 10-15 см, кожна наступна смуга знаходить на попередню. По периметру кімнати гідроізолятор повинен знаходити на стіни на 10-15 см.

Обробка швів проводиться таким чином:

• при використанні полімерної плівки область краю смуги, що знаходить на попередню, проклеюють широким скотчем;
• руберойд та інші бітумсодержащіх матеріали ретельно прогрівають будівельним феном по зоні стику і прокочують її валиком для склеювання.

Використовувати матеріали наплавного класу в квартирі не рекомендується. Вони вимагають обробки гасової пальником, що в умовах обмеженого простору і вентиляції може стати проблемою.

Прискорити роботу дозволять рулонні гідроізолятори на самоклеїться основі. Вони коштують дорожче, але значно прискорять настил.

Після того, як гідроізолятор покладений, на ньому розташовується утеплювач. Даний етап робіт виконується, якщо буде споруджуватися система опалення тепла підлога. В інших випадках - застосовувати термоізоляцію необов'язково.

Укладання армування

• класичним, укладаючи на підлогу з зазором до утеплювача або гідроізолятора в 10 мм сталеву сітку з розміром осередків в 5 см;
• з використанням пластикових армуючих сіток;
• додаючи в розчин спеціальні волокна.

Всередину стяжки можна помістити і сітку-рабицю з алюмінію. Але лідирує за зручністю і раціональності спосіб із застосуванням волокон. Це дозволить:

• не піклуватися про наявність компенсаційного зазору до гідроізолятора або утеплювача;
• прокладати всередині стяжки систему опалення тепла підлога;
• працювати з високою швидкістю.

Волокна для армування стяжки доступні за ціною, з їх використанням можна забезпечити рівномірну міцність бетонного шару. Але при спорудженні підлоги не по залізобетонній плиті перекриття - рекомендується діяти класичним способом, застосовуючи армуючої сітки.

установка маяків

Маяки по підлозі по підготовленій поверхні встановлюються просто: спеціальні профілі або куточок для оформлення кутів при оштукатурюванні розміщуються на невеликих горбках з гіпсової шпаклівки. Перевіряється рівність утвореної верхніми точками поверхні за допомогою довгого будівельного рівня.

Якщо підстава підготовлена \u200b\u200bпогано і є різниця рівнів в готельних зонах площі - варіюється висота горбків з шпаклівки. Розміщувати маяки необхідно на відстані в 40-50 см, направляючи їх по лінії від вікна до дверей. Деталі можна переміщати до повного застигання шпаклівки і надійної фіксації маяків.

підготовка розчину

Якщо хочеться замінити дерев'яну підлогу на бетонну стяжку і при цьому менше турбуватися про тиск на перекриття, можна використовувати готові будівельні суміші. Наприклад, КREISEL 440, 441, МЗ150, що дозволяють створювати шар до 70 мм при мінімальному показнику в 35 мм. При цьому не потрібно перемішувати суху суміш - склад відразу готовий до додавання води.

Стандартний підхід - застосовувати класичну цементно-піщану стяжку. Для її приготування потрібно:

• 1 частина цементу марки М400;
• 3 частини піску будівельного просіяного;
• 0,1 частини вапняного тесту, який виступає в ролі пластифікатора;
• волокна для армування в кількості, рекомендованому виробником.

Перед розмішуванням з водою суху суміш потрібно ретельно перемішати до утворення рівномірно забарвленого складу. Після цього починають додавати рідину, продовжуючи заважати до отримання консистенції густої сметани.

Рекомендація: для швидкої і якісної роботи слід заздалегідь приготувати велику кількість сухої суміші. При необхідності, можна швидко розводити її водою. Якщо відміряти рівні частини складу, легко зорієнтуватися в кількості необхідної рідини і готувати розчин вкрай швидко.

Укладання стяжки

Стяжка укладається від вікна або дальньої стіни до дверей. Розчин викладається великими порціями і розрівнюється довгим правилом по маяках. Складнощів при роботі не виникає, потрібно просто діяти швидко, щоб розчин не схоплювався і легко розгладжуються. Рекомендується укладати стяжку удвох. Один займається приготуванням розчину, другий - його нанесенням.

Створення фінішного покриття

У квартирі хочеться домогтися максимальної міцності і одночасно -. Для цього можна діяти декількома способами:

• шліфувати підлогу шкіркою;
• наносити спеціальні полімерні склади або фарбувати фарбою для бетону;
• залізний поверхню стяжки після закінчення 3-4 днів, коли відбудеться часткове застигання;
• формувати тонкий шар наливної підлоги.

Якщо планується укладати на підлогу плитку - можна обійтися без додаткового відпрацювання поверхні. Для покриттів з ламінату або лінолеуму рекомендується провести. Найдорожчий варіант наливної підлоги дозволяє не тільки отримати гладку й рівну поверхню, але і створити ефективне фінішне покриття. Наприклад, популярний 3D підлога або з графічними зображеннями.

Питання створення фінального покриття варто обміркувати заздалегідь. Наливна підлога підніме загальний рівень приблизно на 30 мм, аналогічна ситуація - з керамічною плиткою. Однак фінальне оформлення може розглядатися як вторинна міра. Що ж стосується самого бетонної підлоги - при дотриманні наведених правил і методик можна після повної сушки в 2-3 тижні створити дуже міцне, довговічне покриття за прийнятні витрати грошей і часу.

Дерев'яна підлога завдяки своїй екологічності та довговічності досить популярний. Однак через деякий час все ж доводиться замінювати стару підлогу на новий. Про те, як прибрати стару підлогу, піде мова далі.

варіанти

Залежно від стану старого статі і планів по влаштуванню нового покриття демонтаж може проводитися різними способами:

• Якщо не мають на меті повторного використання старого матеріалу, то немає сенсу берегти відслужили свій термін дошки. Таке рішення приймається через непридатність покриття, яке буде зніматися, через застосування клею або цвяхів великого розміру для кріплення дощок. У такому випадку робота проводиться швидко. З допомогою лапи або інших інструментів без зайвої обережності забирається стару підлогу, елементи якого піддаються утилізації.
• Другий варіант передбачає повторне застосування матеріалу. В даному випадку може проводитися часткова заміна покриття підлоги, або дошки будуть стелитися в іншій кімнаті. При такому положенні справ працювати потрібно акуратно і обережно.

процес демонтажу

На початковому етапі ремонту старе покриття потрібно демонтувати. При знятті статевого покриття з наміром повторного використання з приміщення потрібно винести всі меблі, прибрати всі конструкції, які влаштовані на підлозі і протерти вологою ганчіркою всю робочу поверхню, Щоб зменшити кількість жене при демонтажі пилу.

• Перед тим як зняти старі дерев'яні підлоги, спочатку необхідно пронумерувати олівцем все дошки. Це потрібно для того, щоб при повторній укладанні все елементи розміщувалися в колишньому порядку, ідеально поєднуючись один з одним.
• Потім демонтується плінтус по всьому контуру кімнати.
• Обценьки при висмикуванні цвяхів з статевих дощок може пошкодити в певному місці матеріал покриття. Щоб цього уникнути, під час роботи під інструмент потрібно підкладати фанерні фрагменти або шматки дощок. При кріпленні статевого матеріалу великими цвяхами підкладки можна замінити брусками великого розміру.
• Щоб не завдати шкоди плінтусу його зняття слід починати з кінця - біля точки фіксації.
• Перша кріпильна точка, як правило, розташовується на відстані приблизно 15 см від кута стіни.
• Якщо плінтус прибитий до підлоги, в точці фіксації його слід піднімати на відстань до 3 см, після чого слід перейти до іншого місця кріплення.
• Коли не вдається зачепити капелюшок і витягти цвях безпосередньо, потрібно стамескою стесати трохи дерева в районі кріплення. Після цього під обценьки необхідно підсунути брусок відповідної товщини і інструментом вийняти цвях.
• Якщо плінтус був прикріплений шурупами, обценьки замінюється шуруповертом або викруткою.
• Якщо плінтус фіксується до підлоги, а до стіни, то принцип технології демонтажу не змінюється - місце опори не грає принципової ролі.
• На початку демонтажу підлоги вибирається дошка, яка розташовується на найбільшій відстані від вхідних дверей. В альтернативному варіанті демонтаж починається з крайньої дошки, яка має порівняно маленьку ширину.
• Край дошки, яка стикується зі стіною, поддевается обценьками і піднімається вгору на 3 см.
• Молотком дошка пристукивают на колишнє місце, при цьому цвях залишається стирчати. Поруч з цвяхом лягає фанерний фрагмент або дошка невеликої товщини.
• Обценьки, спираючись на підкладку, заводиться за капелюшок, після чого витягується цвях.
• Операція по виймання цвяха повторюється і в інших місцях кріплення.
• Дошку, звільнену від цвяхів, слід від'єднати від поруч розташованої і вийняти.

Якщо перша дошка щільно увійшла в стіну, і немає можливості пристосувати обценьки, в одній з поверхонь необхідно виконати паз, через який можна буде продовжувати роботу. Паз повинен знаходитися в такому місці і бути такого розміру, щоб в майбутньому він легко міг сховатися під плінтус. Таку проблему можна вирішити і іншим способом. У місці фіксації під капелюшком підрізає деревина і обценьками витягується цвях. Для демонтажу наступних дощок застосовується той же метод.

Особливості зняття дощок

Треба знати, що дошки кріпляться до основи не тільки цвяхами і шурупами, але і за принципом шип-паз. Ці елементи дощок досить уразливі при виконанні демонтажних робіт, тому при знятті статі його елементи потрібно піднімати на невелику висоту. Як би акуратно не проводився демонтаж статі, уникнути пошкодження шипів і пазів досить складно. Якщо це сталося, то при повторній укладанні ці вразливі місця можна скріпити клеєм ПВА або маленькими цвяхами - це дозволить уникнути скрипу мостин.

Зверніть увагу! Ямки, які з'явилися на дошках від тесаним стамескою, можна в майбутньому закласти акриловим герметиком.

Відео

Ось так здійснюється демонтаж паркетної дошки:

Одним з найважливіших умов успішного проведення ремонтних робіт, Зокрема заміни підлогового покриття, є підготовка поверхонь. Яким би не було фінішне покриття, потрібно розуміти, що укладати його необхідно на максимально рівну і міцну поверхню. Монтаж нового покриття поверх старого неприпустимий, так як це знизить його міцності, естетичні та інші експлуатаційні характеристики, А значить, потрібно знати, як прибрати стару підлогу, причому не тільки знати, а й робити це правильно.

У людини професійного в цьому питанні демонтаж будь-якого старого підлогового покриття навряд чи викличе труднощі, а ось тим, хто вперше стикається з необхідністю проведення робіт такого типу, варто ознайомитися з деякими правилами.

Правила проведення робіт

Роботи з демонтажу старого підлогового покриття будуть в деякій мірі відрізнятися в залежності від типу цього самого покриття. Тому опис цих робіт для кращого розуміння питання, краще розділити на кілька окремих абзаців.

Перш за все, потрібно розуміти, що роботи стосуються демонтажу покриттів всередині приміщень будуть призводити до утворення пилу і забруднень, тому перед їх початком, потрібно приготувати засоби індивідуального захисту. Будуть потрібні захисні окуляри або маска, рукавички, респіратор, а також мішки для сміття і пилу. Крім того, буде не обійтися без допоміжного інструменту на зразок фомки-лапи, перфоратора, шуруповерта і молотка. Потім з кімнати потрібно прибрати меблі. Після того як підготовка буде завершена, можна приступати до самих робіт.

Якщо в якості підлогового покриття були використані рулонні матеріали, Такі як лінолеум, ковролін і їм подібні, то роботи потрібно починати зі зняття плінтусів. цей конструктивний елемент необхідно прибрати по всьому периметру кімнати. Слід зазначити, що нерідко трапляється так, що цвяхи, якими плінтус кріпиться, іржавіють і їх демонтаж стає можливий тільки при повному руйнуванні самого плінтуса. В цьому випадку, що залишилися цвяхи потрібно відрубати за допомогою зубила. Після видалення плінтуса, покриття просто відривається від поверхні, при цьому потрібно знати, що починати краще за все з кутка кімнати.

У разі, коли в якості підлогового покриття використаний паркет або ламінат, то демонтаж підлоги слід проводити в залежності від того, який тип установки був обраний. Якщо покриття було встановлено плаваючим способом, то спочатку, як і в попередньому випадку, знімається плінтус, а потім покриття розбирається на окремі елементи. До того ж, якщо має місце замкове з'єднання, то ці елементи цілком можна використовувати повторно.

Якщо ж покриття закріплено клейовим способом, то справи йдуть трохи складніше. У такому випадку після видалення плінтуса, необхідно за допомогою перфоратора відбивати кожен елемент окремо. Для цього на перфоратор потрібно встановити спеціальну насадку. Якщо перфоратора немає, то можна виконати роботу за допомогою фомки, піддягаючи знизу елемент і відриваючи його.

Якщо в приміщенні було встановлено дерев'яну підлогу на лагах, то таке покриття забирається досить просто. Якщо дошки кріпилися до лагам саморізами, то їх потрібно просто викрутити, і дошки легко видаляються. Якщо були використані цвяхи, то дошки в місці кріплення підчіплюються фомкой і відриваються. Якщо дошки зберігати не потрібно, то можна зробити простіше. За допомогою інструменту дошки пиляють поперек і просто відривають. Лаги також демонтуються в залежності від способу кріплення. Якщо прикріплені анкерними болтами, то їх викручують. А можна і просто відбити лаги від підстави за допомогою кувалди.

Коли мова йде про демонтаж плиткового статі, наприклад, кахельного, то слід знати, що робота має бути пильна і досить трудомістка. Плитка видаляється за допомогою перфоратора з насадкою або молотка і зубила. Важливо відзначити, що основну складність, при такого типу роботах представляє видалення залишків клею і вирівнювання підстави. Для цих цілей можна використовувати той же перфоратор.

Може трапитися і так, що під фінішним покриттям може бути розміщено компенсаційна підставу з фанери. Листи цього матеріалу потрібно теж видаляти, так як нове покриття, настеленние поверх старого підстави, через деякий час може почати скрипіти. Якщо фанера пригвинчена саморізами, то їх потрібно просто викрутити, а якщо фанера до стяжки приклеєна, то її знімають за допомогою перфоратора. При цьому потрібно пам'ятати, що розташовувати його необхідно під гострим кутом до поверхні.

Роботи з демонтажу старого підлогового покриття не надто складні з технологічної сторони, причому не важливо, чи йде мова про те, щоб зняти дерев'яні підлоги або розібрати підлогу з кахельної плитки. Будуть потрібні лише деякі знання і старанність. Але, при цьому важливо дотримуватися правил техніки безпеки.

Від автора: вітаємо наших читачів! Сьогодні ми поговоримо про те, як провести демонтаж дерев'яної підлоги своїми руками, витративши на це зовсім небагато часу і сил. Добре, якщо вдасться залучити до процесу хоча б одного помічника, тоді і робота піде швидше.

Покриття для підлоги з дерева по праву вважаються найбезпечнішими, екологічно чистими і довговічними. при правильному монтажі і дбайливого догляду вони служать більше 50 років. Але час робить свою справу, і приходить момент, коли не залишається нічого, крім як безжально видалити стару підлогу.

Іноді потрібно часткова заміна дощок, але частіше за все підлогове покриття потрібно повністю знімати. В окремих випадках після зняття дощок з підлоги під ними можна виявити масу недоліків, залишених ще першими будівельниками всієї будівлі.

До непридатність статі приводять:

• підвищена вологість в приміщенні;
• діяльність комах-шкідників, вплив грибка;
• значні механічні пошкодження;
• низька якість матеріалу;
• знос через тривалого терміну експлуатації.

Що ж необхідно враховувати перед початком робіт? Всі пункти майбутнього заходу потрібно добре обдумати, можна навіть записати на папері, так як це дозволить оцінити приблизний обсяг, вартість і витрати часу на виконання всіх його етапів.

На результат розрахунків можуть впливати різні чинники (площа кімнати, вид дерев'яного покриття, наявність бетонної основи під ним, необхідність використання спеціального обладнання), Тому вони індивідуальні для кожного випадку.

Плануємо робочий процес

Важливо пам'ятати про те, що зняття старого покриття для підлоги - захід гучне, цей момент слід обов'язково враховувати і планувати час проведення робіт так, щоб доставляти мінімум занепокоєння членам сім'ї і сусідам.

Завчасно потрібно підготувати місце для збору майбутнього будівельного сміття, тару під нього і транспорт для перевезення. Щоб захистити себе від великої кількості пилу, яка неминуча при проведенні такого роду робіт, рекомендуємо одягнутися в робочу спецодяг, респіратор, будівельні рукавички і головний убір.

Наступним етапом стане підготовка необхідних для зняття дощок в квартирі та будинку інструментів:

• кувалди або монтажного молотка;
• лапи;
• електролобзика або пилки для розрізування довгих дощок;
• викрутки, кліщів і плоскогубців;
• стамески;
• топірця або брухту.

Це мінімальний набір інструментів, який може варіюватися в залежності від виду дерев'яного підлогового покриття.

Важливо! Безпосередньо перед тим, зняти, можна завісити дверний отвір великим шматком вологої тканини, а біля порога покласти змочені водою килимки. Такий прийом допоможе попередити поширення пилу по інших приміщеннях.

Етапи виконання робіт

Отже, все підготовчі заходи дотримані, час приступати до дій. Порядок здійснення робіт видалення старих дощок в квартирі та будинку наступний:

1. Зняття плінтусів. Рекомендується здійснювати його за допомогою лапи, починаючи з кута кімнати. У разі, якщо старий плінтус покритий декількома шарами фарби, потрібно спочатку визначити місце, в якому він легко піднімається плоскою викруткою, а потім вже застосувати обценьки. Якщо його ходу недостатньо для вилучення довгих цвяхів, під нього підкладають дерев'яний брусок. Простіше, коли для кріплення плінтуса використовувалися шурупи, оскільки їх досить нескладно викрутити викруткою.
2. Наступним етапом стане зняття всієї поверхні підлоги. Зазвичай його укладають з дошки, зверненої шипом до стіни, тому демонтаж починається в зворотному напрямку. Якщо мостини планується повторно використовувати в цьому ж приміщенні, попередньо їх нумерують, щоб згодом укласти в потрібному порядку. Коли підлогове покриття фіксується шурупами, робота буде полягати в викручуванні кріплень і послідовному знятті кожної дошки. У разі ж, якщо мостини зафіксовані цвяхами, дотримується така послідовність дій:
   • визначається сторона статі, де закріплена остання мостина;
   • під дошку за допомогою молотка забивається обценьки;
   • мостина піднімається на відстань 1-3 сантиметри від лаги;
   • потім дошку потрібно знову щільно притиснути до основи підлоги, при цьому шляпки цвяхів повинні будуть випирати над поверхнею. При необхідності мостину піднімають-опускають кілька разів;
   • під обценьки підкладається брусочек, після чого цвяхи акуратно витягуються. Таким чином, мостини залишаться неушкодженими, їх можна буде використовувати для настилу нового статі або для інших будівельних робіт;
   • після цього за допомогою стамески збільшують щілину між дошками. Якщо попередні етапи виконані вірно, шип, звільненої від цвяхів мостини, з легкістю вийде з паза дугою, яка ще закріплена;
   • якщо випадково пошкоджується шип дошки або паз, цю неприємність можна усунути, використовуючи клей або маленькі цвяхи. Половиця стане виглядати трохи гірше, але її функціональність відновиться;
   • для видалення лаг також використовують обценьки.

Важливо! Навіть якщо ви не плануєте повторно використовувати зняті дошки, роботи потрібно проводити акуратно, щоб не пошкодити саму основу підлоги і уникнути труднощів при монтажі нового підлогового покриття. При необхідності утилізації мостин їх краще розпиляти на невеликі шматки, які буде зручно складати в тару, виносити з приміщення і транспортувати. Не варто грубо ламати дошки, оскільки гострі уламки можуть сильно травмувати, до того ж, звільнити від них кімнату набагато складніше.

Якщо ви уважно прочитали цей матеріал, то тепер чітко розумієте порядок виконання робіт по демонтажу і знаєте особливості даного процесу.

Підписуйтесь на наші групи в соціальних мережах - адже попереду вас чекає ще дуже багато цікавих і корисних статей на тему ремонту. Діліться посиланнями на інформацію з друзями, щоб і вони мали можливість вирішити свої будівельні питання самостійно. Скоро зустрінемося знову, всім пока!

Заміна підлог в квартирі відбувається з різних причин, Типові приклади - прийшов час встановити тепло- і звукоізоляцію, прийнято рішення про «теплом поле», почали сильно скрипіти дошки, відбулася деформація покриття або підвищилася вологість, яка надходить з підвалу, просто захотілося чогось більш нового і сучасного.

У будь-якому випадку доведеться виконати велику роботу, Яка складається з декількох етапів. Багато що в процесі заміни покриття буде залежати від матеріалу, з якого зроблені старі підлоги, а також від того, якими плануються нові покриття. Крім цього, продумуються додаткові функції статі, які допоможуть захистити квартиру від вогкості і збільшити її тепло - і шумоізоляцію.

Щоб трудомісткість майбутніх робіт не стала несподіванкою, потрібно заздалегідь ознайомитися з усіма етапами заміни підлог.

Процес демонтажу старого покриття підлоги - це один з найнеприємніших моментов.Но як би «страшно» не було, без цього заняття не обійтися, і тому потрібно сміливо братися за роботу.

Дерев'яна підлога

Якщо в квартирі укладений дерев'яна підлога, то великих проблем і труднощів з його демонтажем не буде. Для роботи потрібно підготувати необхідні інструменти , Такі, як сокира, молоток з обценьками, шуруповерт, монтировку, електролобзик або електропилку для розпилу старих дощок (якщо, звичайно, їх не планується використовувати повторно), лопату і пакети для сміття.

• Першими знімаються плінтуса по всьому периметру кімнати, і тільки потім можна переходити до дощатому покриттю.
• Якщо дошки будуть укладатися повторно або ж їх задумано використовувати в якості лагов, то знімати їх потрібно акуратно, намагаючись завдати їм мінімальні пошкодження. Тому, обценьками потрібно постаратися акуратно витягнути все забиті цвяхи. Легше вирішити це питання буде, якщо дошки закрепленисаморезамі - їх найчастіше вдається викрутити за допомогою шуруповерта.
• Якщо зняті дошки не потрібні для подальших робіт, Їх рекомендується відразу ж винести з квартири. Навряд чи варто збирати велику купу сміття - вона незабаром буде дуже заважати подальших дій. Також слід чинити і з іншими елементами, які не знадобляться для монтажних робіт.
• Звільнивши простір, можна приступати до демонтажу лаг. Потрібно пам'ятати, що вони можуть бути досить надійно закріплені до підлоги, і їх знімати потрібно дуже акуратно, намагаючись не пошкодити основу. В інакше можна додати для себе абсолютно зайву роботу по закладенню утворилися отворів.
• Звільнивши кімнату від старого покриття, потрібно провести її ретельне прибирання, наскільки дозволяє це зробити основа.

Закінчивши цю процедуру, можна приступати до підготовки статі для монтажних робіт.

Відео - повний демонтаж старого дерев'яного статі

бетонне покриття

демонтаж старого бетонного покриття виробляється в крайніх випадках, так як воно добре піддається ремонту.

Кардинальні заходи вживаються, якщо старе цементне покриття зберегти неможливо, наприклад, воно постійно піддавалося впливу вологи без періодичного просушування. В цьому випадку в шарах бетону міг з'явитися грибок і пліснява, які можуть бути причиною різних патологій здоров'я мешканців - це алергія, астма, риніт, хвороби легенів і ін. Тому, таке покриття демонтувати просто необхідно.

Іншою причиною демонтажу можуть бути низькі стелі в квартирі. Якщо планується монтаж підлоги з утепленням, а це значить, має бути підняття його на певну висоту, то покриття видаляється для того, щоб звільнити місце для пристрою тепло- і звукоізоляційні конструкції.

Якщо все-таки вирішено позбутися старої стяжки, Потрібно знати, що вона укладена на капітальне бетонну міжповерхове перекриття і знімати його потрібно обережно.

Для видалення шару стяжки використовують перфоратор, яким відколюються її окремі шматки. Як правило, цей вирівнюючий плиту шар складає від 50 до 120 мм.

Після зняття старої стяжки, (а краще, навіть періодично в процесі зняття) необхідно також провести заходи з прибирання. Але в цьому варіанті ідеальна прибирання вийде навряд чи, тому її проводять настільки ретельно, наскільки це можливо.

Підготовчі роботи

Щоб новий підлогу був укладений якісно, \u200b\u200bнеобхідно привести в належний стан очищену від старої підлоги основу.

• З поверхні, з максимальною ретельністю, знімається пил. Це робиться для виявлення серйозних вад у підставі, таких, як тріщини, діри і щілини, ділянки відшарування або розфарбовування, місця, де бетон просочився будь-якими складами, йди де видно сліди відсирівання і появи цвілі.
• Якщо такі виявляються, їх необхідно дуже добре закрити, інакше вони знизять весь ефект термо - і звукоізоляції. Зробити це можна за допомогою цементного розчину, монтажної піни або герметика. Вибір ремонтних матеріалів потрібно робити, спираючись на розмір пошкоджень основи. У разі грибка або цвілі підставу потрібно «підлікувати» спеціальними антисептичними просочуючих складами.
• Коли основа висохне, виробляють подальші дії по по дготовке, але вони будуть залежати від того, який вид нового підлогового покриття буде влаштовуватися замість старого. Тому ці процеси слід, мабуть, розглянути в комплексі з монтажем кожного з видів підлог окремо.

Але потрібно відзначити, що навіть якщо замість знятої старої стяжки планується встановлювати дерев'яну підлогу, то поверхня все одно доведеться вирівнювати тонким новим бетонним покриттям.

Нова стяжка

Нову стяжку можна влаштувати по-різному. Якщо основа більш-менш рівна, і поверх неї буде укладатися дерев'яне покриття, то можна привести її в ідеальний порядок за допомогою наливної підлоги.

• Наливне покриття здатний закрити невеликі перепади або вади основи. Для цього купується готова суха будівельна суміш для саморазравнівающегося статі.
• Технологію приготування розчину можна прочитати на упаковці, і необхідно дуже чітко її виконувати.
• Готовий розчин розливають по по поверхні і розподіляють за допомогою раклі або широкого шпателя, а потім, для гарантованого виходу решти бульбашок повітря, прокочують голчастим валиком.
• Вирівняний підлогу залишають для висихання і набору міцності. Всі склади мають свій термін дозрівання, в залежності від інгредієнтів, з яких приготовлена \u200b\u200bсуха будівельна суміш.

Розстеляти тонкий утеплювач і укладати декоративне покриття;

Влаштовувати фанерне покриття з укладанням плівки інфрачервоного теплої підлоги;

настелити на встановлені лаги дерев'яна підлога.

Стяжка з утепленням з керамзиту

Інший вид стяжки укладається на керамзит, який є хорошим утеплювачем і звукоизолятором. Крім цього, матеріал досить легкий, тому не особливо обтяжить міжповерхове перекриття, що дуже важливо враховувати, роблячи стяжку в квартирі. Процес укладання цієї стяжки відбувається наступним чином.

• Якщо стяжка влаштовується на першому поверсі, який розташований над холодним підвалом, то спочатку слід зробити гідроізоляцію. Її монтаж проводиться різними способами: штукатурним, литим, обклеювальна, фарбувальним і ін. Вона наноситься не тільки на підлоги, але і на нижню частину стін, на заздалегідь загрунтовану поверхню.
• на підготовлену гідроізольований поверхню розстеляється щільна поліетиленова плівка , Яка повинна заходити на стіни на 15- 20 см. Листи плівки склеюються між собою за допомогою спеціального скотча.
• Зверху плівки, по всьому периметру кімнати, прикріплюється на клей демпферна стрічка, яка допоможе зберегти в цілості стяжку при перепадах температур.
• поверх пленкі встановлюються маяки, які вирівнюються за рівнем. Їх найчастіше закріплюють на бетонний розчин. Висота маячків повинна бути дорівнює висоті засипали шару керамзиту плюс планована товщина стяжки.
• Далі, насипається керамзит шаром трохи нижче встановлених маячків і ретельно розрівнюється.
• Після цього, поверх керамзиту наливається бетонний розчин, який рівняють по верхній частині маячків.
• Після висихання стяжки, вона, швидше за все, кілька осяде, і її можна остаточно оформити тонким шаром саморазравнівающегося статі.
• Зверху цієї конструкції можна укладати будь-декоративне покриття.

Стяжка без утеплення

Звичайну стяжку з бетонного розчину роблять для зміцнення підлоги під настил дерев'яного покриття, або ж на поверхах багатоквартирного будинку, Де немає великої потреби в утепленні.

• На підготовлену основу розстилається гідроізоляційна поліетиленова плівка.
• По периметру стін наклеюється демпферна стрічка.

• зверху покладеної гідроізоляційної плівки укладають арматурну сітку (Металеву або склопластикову), а потім встановлюють маячки, які, як правило, вирівнюються в горизонтальній площині за рівнем.

• Заливається бетонний розчин на 1,5- 2 см вище маячків, починаючи від дальньої стіни кімнати, а потім розрівнюється правилом, яке ведуть строго по напрямних-маячками.
• Так заливається і вирівнюється вся поверхня приміщення, стяжка залишається на застигання і дозрівання (до 3 4 тижнів).

Після того як стяжка буде готова, можна приступати до монтажу лаг, утеплювача і дощатого настилу.

суха стяжка

Ще одним видом приведення статі в порядок є суха стяжка, яка відмінно підійде для влаштування її в квартирі. Вона хороша тим, що не потрібно замішувати розчин і розводити в квартирі «болото». Підлоги з сухого стягування робляться в такий спосіб:

• На поверхню підлог настилають щільну плівку з поліетилену, вона також повинна знаходити на стіну, на висоту майбутньої підлоги з запасом в 5 10 см. В отворі дверей встановлюється дошка, яка обмежить пробудження суміші назовні. Настил повинен бути дуже щільно підігнаний до поверхні підстави.
• Потім на плівку укладають маячки з металевого профілю або рівних дерев'яних брусів. Але в цьому варіанті стяжки їх не закріплюють до основи, так як після вирівнювання поверхні, що направляють з засипаного шару необхідно буде видалити.
• Маячки вирівнюються по будівельним рівнем до ідеальної горизонтальній площині.

• Наступний крок - на плівку висипається наповнювач для сухого статі. Його шар повинен мати висоту на кілька сантиметрів більше, ніж рівень встановлених маячків.
• Сухий наповнювач розрівнюється по маяках правилом.
• Завершальним етапом йде укладання спеціальних гипсоволоконних плит, які мають спеціальні стикувальні замкові сполучення. На них наноситься клей, і потім укладається наступна панель, так, щоб замкові частини рівно зійшлися. Скріплюються додатково плити в цих місцях саморізами.

Повністю готовий підлогу оформляється декоративним покриттям - вибрати його можна на свій смак.

Дерев'яна підлога

Дерев'яна підлога, виконаний з шпунтованих дощок або фанери, монтують на підготовлену стяжку. Він може бути настелен на лаги або покладений прямо на бетонну основу.

Найбільш популярним з цих двох варіантів все-таки є перший, так як він має ряд переваг. Наприклад, між лагів можна укласти утеплення і шумоізоляцію. Крім того, поверхня підлоги піднята над бетоном, що також додає утеплювального ефекту. Ще один плюс - лаги додають жорсткості покриття, і воно стає надійніше.

Підлоги на брусках або лагах влаштовують в кілька етапів:

• Перш ніж кріпити лаги, проводиться розмітка кімнати. Лінії відбиваються натягнутим шпагатом, пофарбованим, наприклад, синькою. Відстань між лагами має дорівнювати ширині утеплювального матеріалу (Можна, в разі використання мінеральної вати, зменшити на 30 - 50 мм, так буде навіть краще).
• Потім нарізаються лаги потрібної довжини. Слід пам'ятати, що вони повинні бути розташовані на відстані від стіни не менше, ніж в товщину утеплювача. Зазвичай для утеплення використовують мінеральну вату - при при трансформаційних змін неякісного пінополістиролу в житлових закритих приміщеннях атмосфера буде не настільки екологічно чистою.
• Наступним етапом йде монтаж лаг до основи. Їх можна закріпити безпосередньо до бетонній основі, А можна підняти на деяку висоту за допомогою спеціальних шпильок або металевих утримувачів.
• Відстань між стійками лаг, закріплених до підлоги, має бути в межах 40- 50 сантиметрів. Регулюванням висоти стійок рівень майбутньої підлоги виводитися в одну горизонтальну площину.
• Після завершення цієї роботи, укладається утеплювач. Спочатку це потрібно зробити між лагами і стіною, по всьому периметру кімнати, потім вже він укладається між брусків-лаг.

• Наступним кроком йде покриття всієї конструкції, що вийшла плівкою пароізоляції - її слід закріпити до лагам степлером.
• Найважливішим процесом є настил дощок. Важливо, щоб стартові мостини знаходилися в 5 7 мм від стіни - для вентиляції і компенсації можливих лінійних розширень від термічних перепадів або підвищення вологості в приміщенні.

Відео - Монтаж підлоги з шпунтованої дошки

• Зверху повністю застеленого дощатої підлоги по периметру кімнати закріплюється плінтус. Важливо - плінтус кріпиться саме до стіни, але не до статевих дощок.
• Якщо на лаги укладається фанера, то потрібно передбачати стик двох листів таким чином, щоб він припадав посередині бруска-лага, тому важливо розрахувати правильний розмір фанерного полотна. Для жорсткості поверхні листи кріпляться за системою цегляної кладки, Із зсувом подальшого на половину листа.
• Коли матеріал буде покладений повністю, необхідно закрити всі щілини між листами шпаклівкою, а після її висихання, поверхня бажано отциклевать.
• Зверху фанери укладається будь-яке декоративне покриття, а потім завершеність підлозі додадуть встановлені плінтуса.

Крім зазначених у статті нескладних підлог, які можна зробити замість демонтованих, останнім часом стали популярними теплі - водяні або електричні. Пристрій таких систем розглядається в окремих публікаціях сайту.

Ознайомитися з усіма можливими варіантами підлогових покриттів і вибрати відповідний можна в публікації.

Розрахувавши все правильно і не поспішаючи, цілком можна зробити демонтаж і установку покриттів самостійно - це допоможе заощадити чималу суму, так як подібні роботи по оновленню підлог в квартирі стоять вельми недешево.