Вихідні

• Матеріал включений: 3 м. дерев'яного щита (ширина на вибір 200,250,300) та 7 м. погонних дошки + витратні матеріали. Мінімальні розміри виробів:із щита - до Ш0,5 х В0,6 х Г0,3;з дошки – розміри звичайного стільця.
• Можливість перепусток: ні
• Формат: інтенсив Сб, Нд + Сб, Нд = 2 уїк-енда = 54 ак. год + 46 ак. у вільному графіку по буднях
• Період навчання: 4 дні (54 ак.ч.) за розкладом. Після закінчення терміну курс автоматично вважається завершеним.
• Час навчання: Сб та Нд з 9.30 до 19.30

Будні

• Матеріал увімкнено: так само як на вихідних
• Можливість перепусток: так, за погодженням з викладачем
• Формат: вільний особистий графік у будні = 100 ак.ч.
• Період навчання: до 1,5 місяців на основній частині (54 ак.ч.) з дня першого заняття. Після закінчення цього терміну курс автоматично вважається завершеним.
• Час навчання: у будні за вільним графіком у період з 12.00 до 20-30

Докладніше про графіки буднього та вихідного дня

* Після закінчення цього терміну курс автоматично вважається завершеним!

** Заняття на Бонусному годиннику можна починати строго по запису через менеджера.

Матеріали та розхідники ( клей, наждачка, саморізи, шканти, фарба тощо)на виріб бонусного годинника у вартість не входять і закуповуються учнем окремо (у нас або в будь-якому магазині)!

Увага! Учасник курсу зобов'язаний:

• безумовно дотримуватися техніки безпеки (у курс включений докладний інструктаж з ТБ та підпис відповідних документів)
• виконувати вказівки викладачів
• дбайливо ставитися до інструменту (зламав – принеси новий!)

забрати свої вироби (матеріали, речі та ін.) у день завершення курсу

(В крайніх випадках учасник може забрати виготовлені вироби не пізніше, ніж через 7-14 днів після завершення курсу за погодженням з Майстром, вказавши ПІБ, телефон та дату курсу). Далі вироби відправляються в брухт, або учасник оплачує абонемент на )

Бронюйте місця заздалегідь! Часто місць нема вже за 1-2 тижні до початку базового столярного курсу.

Сьогодні ми поговоримо про те, як працювати із деревом. Зрозуміло, охопити в одній статті весь арсенал прийомів і способів обробки дерев'яних деталей ми не зможемо, тому торкнемося тільки тих порад, які стануть вам у нагоді в столярній майстерні.

(Мал. 1). У найбільш відповідальних дерев'яних конструкціях склеєні торцями або під кутом деталі зміцнюють для міцності ще й шурупами. Багато умільців-початківців у цих випадках, не мудруючи лукаво, просто наколюють в деталях отвори і заганяють в них довгі шурупи. Головка саморіза залишається зовні.
Але майстер, що поважає себе, навряд чи скористається таким прийомом - головка псує зовнішній вигляд виробу. Та й ефект від цієї сполуки невеликий. Зазвичай, досвідчені столяри користуються таким прийомом.
До підготовленої для склеювання деталі струбцинами вони приклеюють відрізок дошки зі зрізаною під кутом стороною 75°. Виставляють на необхідний рівень обмежувач свердління (якщо працюють не дрилем, а на верстаті) і підібраним за розмірами головки шурупа свердлом просвердлюють неглибоке отвір - в результаті виходить акуратний «кишенька». Потім міняють свердло на тонше (за діаметром шурупа) і свердлять наскрізний отвір.

Склеєні деталі з'єднують шурупами, а отвори в деталях замазують шпаклівкою.

(Мал. 2). Щоб відпиляти під кутом довгу сторону дошки, потрібні тверда рука та точне око. Але невелика хитрість, яку іноді використовують червонодеревники, допоможе освоїти цю операцію всім.

На верхній поверхні оброблюваної дошки, поруч із лінією розрізу, зміцнюють струбцинами брусок 50х100 мм - на нього спиратиметься ножівка. При розпилюванні ножівку тримають під кутом і стежать, щоб зуби йшли точно по розмітці. Потрібний скіс виходить автоматично (див. мал. 2).

(Мал. 3). Досвідчені майстри свердлять його у два прийоми: спочатку з одного боку до середини, потім з іншого - до кінця. Виходять чисті та рівні отвори.

(Мал. 4). Щоб брусок, кінець якого відпилюється під кутом, не ковзав упором, кмітливі майстри приклеюють на опорну поверхню наждачний папір.

(Мал. 5). Якщо вам доведеться робити прямокутні рамки, не полінуйтеся та виготовте для цієї роботи нескладне пристосування.

Посередині фанерного листа з напрямними на циркулярній пилці зробіть пропил (залежить від ширини оброблюваних заготовок) і, відступивши від нього на 5 - 6 мм, прибийте дві склеєні під прямим кутом планки, Закріплюйте упор так, щоб кожна планка його знаходилася точно під кутом 45° до лінії пропилу. Опорні поверхні обклейте наждачним папером, щоб деталі не ковзали, і приступайте до роботи.

(Мал. 6). Мітка, нанесена на столі в 10-15 см від пили, допоможе вам з великою точністю встановити, а потім і відрізати заготовку.

Два варіанти виготовлення укосів(Рис. 7 та 20). Ці поради хороші, якщо доводиться робити кілька однакових деталей із косими спилами або укосами, як їх називають теслями.
Перше пристрій ще зручне і тим, що дозволяє автоматично визначити потрібний укос. Наприклад, вам потрібно отримати укос 25x300 мм. Встановіть ніжки пристосування так, щоб близько позначки відстань між ними була 25 мм. Тепер притисніть деталь до пристосування, як показано на малюнку, та розпиляйте її: отримайте укос зі сторонами 25 та 300 мм.

Другий пристрій (мал. 20) набагато спрощує справу, коли потрібно виготовити деталі з однаковими укосами з усіх боків, наприклад ніжки столу.
На малюнку видно, як обрізаються ніжки в цьому пристрої. Деталь встановлюють на першу сходинку та обрізають одну сторону, протилежну сторону ж обробляють на другій сходинці.

Як обрізати та вирівняти тонкий матеріал(Рис. 8 та 9). Навіть досвідченим майстрам часом буває важко відрізати великий лист тонкого матеріалу без спеціальних пристосувань. Тому багато хто з них, щоб не спокушати долю, користуються в таких випадках бруском-упором. Вони прикріплюють матеріал струбцинами до упору і, упираючись в край столу, обрізають лист.

А от якщо потрібно вирівняти різні за величиною обрізки тонкого матеріалу, столяри користуються вже іншим пристосуванням - дошкою з напрямною і упором. Вони відразу кладуть три-чотири заготовки на дошку, вирівнюють їх з одного боку і обрізають іншу, ведучи пристосування на пазу в столі циркульною пилкою.

Підігнати деталь можна і на барабані(Мал. 10). Деталі для сферичної поверхні зазвичай підганяють напівкруглим напилком. А якщо спробувати зробити це на шліфувальному барабані? Впевнені – буде й швидше та краще.

(Мал. 11). Відомо, що склеювані поверхні краще з'єднуються, якщо їх щільно стиснути. Але як стиснути дві планки, що склеєні під прямим кутом? Можна затискачами із шипами. А можна і простішим способом. Його ви бачите на малюнку.

Щоб призми не зісковзували з планок, обклейте їх наждачним папером або закріплюючи струбцинами на деталях, капніть на них по крапельці клею.

(Мал. 12). Широкі лази в однакових деталях можна зробити стамескою та молотком. Але якщо у вас є циркулярна пилка, використовуйте її для таких робіт.

З обрізка фанери або дошки виготовте нескладний упор зі сходами. «Сходинки» в дошці випилюйте так, щоб ширина кожної з них дорівнювала ширині пилки. Відстань між першою та останньою «сходинками» - це ширина паза. Встановлюючи по черзі заготівлю на кожну з «сходинок» і роблячи пропили, ви отримаєте прямий прямокутний паз.

(Мал. 13). Кромки дерев'яного кола для міцності зазвичай укріплюють металевими обіднями. Обід накладають зверху на робочу поверхню кола, а щоб він не виступав, його утоплюють, тобто вибивають у дереві по периметру кола неглибоку канавку, ширину рівну ободу.

Для цієї операції використовують нерідко досить складні спеціальні пристрої. Але виявляється, що можна зробити такий самий уступ по краю диска набагато простіше, наприклад, прямо на циркульній пилці (див. мал.). Щоб робота пішла швидше, обробляти коло радимо на упорі.

(Мал. 14). Свердління дерев'яних дисків набагато спроститься, якщо використовувати для упору дошку із трикутним вирізом. Причому розташовувати її на столі потрібно так, щоб свердло знаходилося точно на бісектрисі кута-вирізу.

Щоб не зіпсувати фанерування(Мал. 15). При підгонці великих планшетів, оброблених фанеруванням, насамперед майстер замислюється: по-перше, як би не зіпсувати поверхню деталі (не відщепити фанерування) і, по-друге, як би зробити зріз. Обидві проблеми відразу відпадуть, якщо взяти на озброєння спосіб показаний на малюнку. Як бачите, все просто: знизу до планшета прикріплюється струбцинами відрізок дошки - фанерування залишається цілим, та й розпилювання легше зробити рівним.

(Мал. 16). Якщо склеїти планшет із окремих дощок і не врахувати при цьому деяких особливостей дерева, роботу можна непоправно зіпсувати.
Перша заповідь: склеюючи заготовки, розташовуйте дошки так, щоб напрямок волокон дерева чергувався. Друга: затискачі розташовуйте з обох боків, чергуючи через одну.

(Мал. 17). Розпиляти широку дошку гострою пилкою нескладно. Але й гостра пила не допоможе вам, якщо у столярній справі ви новачок. Тому спочатку, поки не зміцніє рука, використовуйте при пилянні підставку - брусок.

(Мал. 18). Майстри знають, яка це складна, тяжка робота. Але її можна спростити, якщо використовувати все ту ж циркульну пилку, Мінімум пристосувань: упор зі струбцинами і невелика мірна рамка, і ви маєте простий і зручне оснащення для виготовлення потрібних вам виїмок.

На малюнку видно, що ширина пропилу залежить від кута, під яким встановлюється заготівля по відношенню до пилки. Для визначення цього кута служить спеціальна мірна рамка.

(Мал. 19). Нетовсті однакові деталі, наприклад, з фанери, можна відпилювати по одній, розмічаючи кожну деталь окремо, а можна разом: у пакеті за шаблоном. Досвід показує, що другий спосіб набагато зручніший, особливо коли потрібно виготовити деталі з великою точністю.

Щоб шаблон не зісковзував із заготовок, знизу в нього вбивають тонкі цвяхи, кусачками відкушують шльопанці та гостро заточують стрижні.

Пристрій майстерні
Як правило, домашню майстерню столяра організують у приміщеннях невеликої площі, тому встановлювати в ній обладнання потрібно раціонально, використовуючи простір максимум.
Розглянемо один із способів розміщення верстатів, інструментів та меблів до стелі столярної майстерні. Тут найчастіше походять від частоти використання інструментів та матеріалів.
Наприклад, малярське обладнання встановлюють зверху, а коробки з цвяхами, саморізами та іншою дрібнички ставлять на нижні полиці. Облаштовуючи майстерню, не забудьте зробити місце для різних рейок та брусків. Але головне, необхідно правильно розташувати інструменти, які найчастіше використовують. Бажано для них зробити невеликий відсік і закріпити їх там, так само вони повинні висіти так, щоб легко знімалися.
Майстерня може виглядати як велика шафа, бажано щоб вона замикалася на замок. Розміри обумовлюються можливостями приміщення та умовами заготовки, що виготовляється.
Столярні з'єднання, які має знати кожен столяр
Дошки з'єднуються різними способами, у результаті отримують правильної форми різні предмети. З'єднувати можна саморізами і шурупами, але від них з'являються отвори, і їх необхідно закамуфлювати. Тому якщо вироби надалі не фарбуватимуться, або якщо матеріал клеєний, то краще робити з'єднання, які не завдають поверхонь пошкоджень.
Для цього підійдуть з'єднання на шкантах, коли в двох частинах, що з'єднуються, робиться отвори під шкант. Дистанцію між отворами розраховують наперед. У несучу частину або з'єднання встановлюють шкант і фіксують його за допомогою клею. Потім підготовлені деталі обробляють клеєм, і притискають між собою. Якщо шкант входить насилу, його акуратно підбивають молотком, а для того, щоб не пошкодити поверхню підкладають дошку.
Треба знати! Якщо шканти спочатку на якусь довжину, то отвори необхідно просвердлювати чітко на цю глибину, аж до міліметра.
Ще один варіант з'єднання на відкритих шипах полягає у входженні шипів однієї частини в інші вуха. Це з'єднання робиться на задніх кутах ящиків, у полицях, там, де шипи не заважають. Шипи спереду непомітні, тому що вони входять до торця дошки так, що їх зверху прикриває шар деревини. Шипи роблять так, щоб з'єднання було у вигляді міцного клину. Такий тип зчеплення зробити легше, ніж шипи «ластівчин хвіст», де профіль виглядає у вигляді трапеції.
Щоб видовбати стамескою «ластівчин хвіст» дошки кріплять струбциною до столу. Для того щоб краї виходили якісніші, брусок видовбують до половини, а потім перевертають і зі зворотного боку добивають вже наскрізь. Звичайно, для точного з'єднання, заздалегідь ретельно розмічають місця.

Рекомендації початківцю столяру: натуральна "хімія" для столярних робіт
Існують рецепти, перевірені майстрами столярної справи ще з давніх часів. Ці рецепти не втратили значення і сьогодні, вони все ще використовуються у створенні різних якісних речей з дерева. Всі наведені нижче рекомендації спрямовані на те, щоб ви змогли ефективно столярнити самі, спираючись на перевірених століттями досвід столярів.

Порада 1. Парафін для столяра
Зараз у моді дерев'яні каблучки для фіранок на штангах. Для того щоб кільця рухалися по штанзі легко, її натирають парафіном. Такий самий засіб використовують, якщо погано засуваються ящики, погано відкриваються. Природно, парафін можна використовувати на певних ділянках, а подекуди у разі поганого ковзання треба акуратно пройтися або наждачкою.

Порада 2. Розчин оцту. Рослинна олія.
Поверхню меблів необхідно частіше витирати розчином оцту, це надає свіжості, а якщо натерти дерев'яні частини розчином олії та оцту в однакових пропорціях, невеликі подряпини зникнуть.
Якщо парафіном обробити якесь вістря, наприклад, сокири, то таким інструментом легше працювати (вістря м'якше входить деревину). А ось працювати пилкою стане помітно легше, якщо натерти її полотно салом або олією.

Шаблони, оправка, упор, напрямна лінійка, кондуктор - ці та інші терміни позначають пристосування, використовуване для того, щоб тримати або спрямовувати оброблювану заготівлю або щоб тримати або спрямовувати інструмент, коли він часто використовується в операціях, що повторюються. Робота з деревною породою стає мистецтвом, коли ви починаєте робити свої власні шаблони.

Набуваючи базових столярних навичок у вимірі, розмітці, пилянні, роботі стамеской і долотом, струганні тощо і навчившись виконувати столярне з'єднанняз першого разу, ви швидко помітите, що значна частина столярних робіт або заснована на операціях, що повторюються (наприклад, виготовленні однакових деталей), або пов'язана з «одноразовими» проблемами, які важко вирішуються стандартними методами та інструментами.

За мистецтвом створення шаблонів стоїть здатність імпровізувати, і для багатьох досвідчених деревообробників це часто означає відхід від вторинної доріжки загальноприйнятих доктрин у бік «паралельного» мислення використання всіх доступних варіантів.

Шаблони можуть бути як найпростішими пристроями, так і дуже складними пристроями. Зазвичай вони є плодом розумової роботи індивідуума і є дуже прості рішенняконкретні проблеми.

Це може стосуватися використання цвяхів і штифтів, клейкої стрічки та термоклею (як додаткова робоча рука), обрізків фанери, ДСП і ДВП, так само як і швидкозастигаючих матеріалів типу автомобільної шпаклівки. Певним ручним та механізованим інструментам потрібні шаблони для виконання деяких завдань або для прискорення їх вирішення.

Основи столярної справи

Професія столяра, слід зазначити, з'явилася давно, дуже задовго до нашого народження. Вона безперешкодно розвивалася у сприятливому кліматі, серед поселень, що розкинулися у лісових місцевостях. А разом із окремо взятими представниками професії формувалася і столярна майстерність загалом.

До речі, компетентно вам заявляємо: всяке мистецтво має звичку з чогось починатися. З дрібниці зазвичай. Наприклад, повалену колоду обдерти від кори, щоб на ній сидіти було зручніше. Припускаємо, що саме таким чином виникла і столярна справа – з облагородження звичайної колоди перед вогнищем, що горить на галявині. Ми досі, самі того не підозрюючи, тим самим займаємося на пікніках і на заміських прогулянках, щоб досхочу і з комфортом посидіти і шашличків поїсти.

Згодом, мабуть, і загальну обстановку в житлі почали облаштовувати. Стильні палиці, столики там усілякі за давньою тимчасовою модою, якась подоба шафок та інше.

Хоча, в наші дні деякі археологи вважають, що істинно конструктивним твором столярної майстерності наших далеких предків з тих, що незабутніх часів стали чомусь. Найімовірніше, сам собою цей предмет мав якесь вельми символічне значення. Сходи використовувалися не банально – для переміщення з одного приміщення до іншого, для переходу з рівня на рівень. Це був унікальний і божественний (не даремно сходи так люблять використовувати у храмових композиціях) шлях нагору, у небо, до богів! І чим більше ступенів, тим ближче розташовувався власник приміщення до трону Творця.
Втім, існує інший, спрощений варіант пояснення особливого кохання давніх до сходів. Ймовірно, слідом за появою лавок людям знадобилося на них підніматися вгору – може, стародавні майстри не завжди правильно розраховували висоту сидячого людського тіла або там гігантські снігові люди – їсти в гості до них заходили. Проте факт залишається фактом – у древніх розкопках часто зустрічаються, поруч із елементарними предметами обстановки, саме ці перші твори столярного мистецтва.

Це вже потім, мабуть, лави стали перетворюватися на столи, від яких, природно, і сталося в російській мові сама назва професії – столяр.

Потім, звичайно, з'явилися табурети, розраховані на одного сидячого замість багатомісних лавок, повноважні ложа з різьбленими ніжками і узголів'ям, скрині для зберігання нажиті непосильною працею, де купці могли і сидіти і лежати в процесі їди, одночасно охороняючи свої скарби. І лише обрані громадяни, так би мовити, відзначені Божим перстом, користувалися благами індивідуалізму, сидячи на стільці-троні.

До речі, древні римляни родом вище користувалися привілеєм стільки сидіння – спеціальний раб носив за ними особливу зручну лавку, на якій громадянин сідав, як тільки відчував найменшу втому. Подібні пільги належали особам королівсько-царських кровей. Так, за російським царем дворова людина носила червоний стілець, що використовувався як похідний трон: немає морального права сановна особа нічим не виділятися з натовпу!

Географічне розташування Русі зумовило любов народу до дерева. Русичі спочатку будували поселення в лісистих місцевостях, і навіть у низинах рік неодмінно була присутня лісова рослинність. Напевно, тому й повелося, що майже вся домашнє начинняу поселян виготовлялася з дерева: меблі, миски, ложки, туеса, короби і навіть взуття – постоли – з липового лика плели. Матеріалу навколо було достатньо, і майстрували з нього охоче та з любов'ю.

У стародавні часи соромилися чоловіки не вміти робити дерев'яні вироби. побутового використання. Це і матеріально вигідно, і швидше відбувалося, аніж йти купувати необхідну річ у сусідньому посіданні. Тому майже все доросле чоловіче (і підростаюче, у вигляді хлопчиків, теж) населення русичів прагнуло якнайкраще опанувати столярними навичками. Бо мистецтво деревообробки вважалося почесним.

І виходило, таким чином, що в цілому, навіть не важливо, наскільки людина володіла професією: дуже погано, середньо або віртуозно добре, що вдавалося далеко не багатьом. Головне – участь. І ось тоді, кожен, хто починав працювати по дереву, прагнув зробити задумане якнайкраще, щоб виглядати в очах сусідів і приятелів найбільш вигідно, щоб сказали про нього: умілець! І чим більше людині доводилося створювати дерев'яних виробів, тим витонченіше, щоразу вони ставали.

Ми постараємося на сторінках нашого сайту допомогти вам опанувати столярну майстерність за найменший проміжок часу. Ви зможете легко реставрувати і навіть створювати меблі власними руками, озброївшись тими інструментами і матеріалами, які необхідні в роботі справжньому столяру. Проте, категорично попереджаємо: щоб розпочати будь-яку справу, необхідно мати рішучість та бажання. І тоді позитивний результат гарантовано!

Зрозуміло, досягти професіоналізму екстракласу за короткий час досить складно. Наприклад, проштудивши наш сайт вам навряд чи вдасться з першого разу витончено вирізати з дерева портрет коханої людини в натуральну величину, як це вміють робити деякі особливо майстерні столяри. (Вони ще й не те можуть змайструвати! Обдарований столяр з легкістю виріже не тільки предмети побуту, але навіть краватку або деякі деталі спідньої жіночої білизни: самі бачили дерев'яні жіночі трусики, акуратно вивішені на дерев'яний гвоздик. Чарівно! Жаль, у жодної дами. не вдалося надіти).

Тим не менш, регулярні заняття в столярній майстерні дозволять вам набути необхідної навички, з якою прийде і досвід. І тоді, ми впевнені, ви зможете вражати уяву друзів та близьких творами столярного мистецтва, створеними власними руками!

Успіхів вам у оволодінні столярною майстерністю!

Столярний інструмент столяра

Ось тепер настав час придбати інструмент. Прикиньте свої матеріальні можливості, огляньте вже очима столяра-початківця наявний інструмент. У кожному будинку знайдуться молоток, викрутка, шило, ножиці. Подивіться, чи справні вони. Молоток, звичайно, погано тримається на занадто короткій рукоятці, він бовтається на ній, і удари частенько припадають не по капелюшку цвяха, а на пальцях рук.

Є кілька способів кріплення рукоятки дерев'яними та металевими клинами, дротом, бляхою (рис. 1).

Овальний отвір у молотку робиться зазвичай конусним, він розширюється до зовнішнього боку і звужується у бік рукоятки. Березова ручка виточується або вистругується також на конус. Різниця по перерізу ручки становить 10-15 мм при довжині 300 мм. Молоток насаджують більш тонкий кінець так, щоб він щільно входив в овальний отвір. При цьому між металом та деревом утворюються щілини. Найпростіше закріпити молоток клинами з твердої деревини бука, берези: один клин вбивається в торець рукоятки по поздовжній осі, два вузьких – по поперечній.

Більше надійне кріпленнязабезпечує металевий клин зі сталі товщиною 3-4 мм із трьома пір'ям, кінці яких заточені, як показано на малюнку. При забиванні такого клина пір'я розходяться в різні боки і міцно розклинюють ручку. Попередньо в її торці роблять стамеской або викруткою насічки глибиною 3-4 мм, тоді клин не піде убік.

Способи кріплення молотка: 1 – дерев'яний клин; 2 – металевий клин; 3 - кріплення дерев'яними клинами; 4- кріплення металевим клином
Аналогічним чином зміцнюють сокиру на дерев'яному сокирі.

Знайдеться в будинку та викрутка. Для роботи однієї викрутки мало, потрібно щонайменше дві-три. Але погляньте спочатку на проріз у голівці шурупа, вона не прямокутної, а трапецієподібної форми. Ось такої форми має бути і вістря викрутки, площини та кромки його необхідно заточити напилком так, щоб вони щільно заповнювали весь проріз шурупа. При цьому бічні грані викрутки повинні бути скошені для забезпечення найбільшого зусилля при загортанні шурупів (викручувати доводиться рідше).

Стане в нагоді пряме, не шевське, шило, заточене у вигляді багатогранника. Його неважко зробити зі шматка товстого сталевого дроту. Перед заточуванням один кінець дроту можна відпустити шляхом нагрівання та повільного охолодження. Загартовувати сталь слід у такий спосіб: розігріти кінець шила на газовому пальникудо освітлення металу, потім швидко занурити в рідину. Бо для сталі різних марокзастосовуються різні охолодні склади, то в домашніх умовах доведеться, можливо, процес загартування повторювати, занурюючи розпечене вістря шила по черзі чисту воду, підкислену оцтом, олію, оліфу, в мильний розчин. Слід поваріювати і ступенем нагрівання. Якість гарту легко перевірити напилком або полотном ножівки по металу. Якщо метал важко піддається інструменту - значить сталь загартувалась.

Ножиці, прості та кольорові олівці, лінійка також знайдуться у будь-якому будинку.

Тепер про інструмент, який треба придбати в магазині або виготовити самому.

Набір інструменту для столярних і супутніх ним робіт можна розділити на дві групи по порядку комплектації: а) найнеобхідніший для першочергових робіт столяра-початківця; б) необхідний складніших червонодеревних і спеціальних робіт. Половину того, що буде перераховано, можна зробити самому, але не відразу, тому що це вимагає деяких навичок точного пиляння, правильного стругання, вміння з'єднувати дерев'яні деталі різними способами, користуватися дрилем або коловоротом.

Отже, необхідний спочатку наступний інструмент.

Пили. Переважно ножівка з коротким, але широким полотном для поперечного та поздовжнього пиляння. У такого полотна порівняно дрібні зуби висотою 4-6 мм мають форму рівнобедреного або рівнобічного трикутника. Полотна для поздовжнього пиляння мають нахилені вперед зуби, вони ріжуть волокна деревини при русі вперед, від себе, а на зворотному ходу лише викидають тирсу. Традиційна лучкова столярна пилка надто громіздка, незручна для роботи в тісному приміщенні. Лучкова пилка з вузьким полотном (ширина не більше 10 мм) та дрібними зубамивисотою до 4 мм може стати в нагоді для криволінійного пиляння. Але якщо необхідно зробити такі пропили на фанері або дощечках товщиною до 10 мм, викружну лучкову пилку цілком замінить звичайний лобзик. Він послужить замість пилки-дрібнозубки для тонких робіт, а також ножівки по металу. Для цього треба мати пилки по дереву та металу.

Рубанок. Існує багато видів цього інструменту під загальним найменуванням "струги": шерхебель з овальним лезом залізки для грубого стругання пиломатеріалу; одинарний рубанок для чорнового стругання; рубанок із подвійною залізкою, або «двійничок», як ласкаво називають його червонодеревниками, для чистового стругання, зняття рівної та тонкої стружки; фуганок для вирівнювання великих поверхонь (від подвійного рубанка відрізняється лише довжиною та масивністю дерев'яної колодки); фальцювання, галтелі, калівки, шпунтівки та інші струги для профільного стругання. Початківцю столяру досить одного подвійного рубанка, тому що доведеться мати справу найчастіше з вже вистругані вчорні заготовками.

Ірпінь. Вони відрізняються шириною заліза і формою ріжучої частини. Застосовуються для різання деревини, розкрою декоративної фанери, вироблення гнізд шипових з'єднань. Стамески з напівкруглим різцем використовуються для вибірки жолобів, і навіть для . Спочатку цілком достатньо двох стамесок з прямими лезами шириною 4-6 і 15-20 мм.

Розмічувальний інструмент. Це насамперед столярний косинець, лінійка, рейсмус для нанесення на оброблюваний виріб прямих паралельних ліній, циркуль, ерунок для розмітки заготовок під кутом 45° та малка для розмітки під іншими кутами. Спочатку їх можуть замінити учнівський косинець, лінійка і циркуль. Надалі всі ці інструменти неважко зробити самому.

Тиски. Годяться будь-які слюсарні тисочки середніх розмірів, але зручніші спеціальні лещата. Вони бувають у продажу, називаються столярними. Такі лещата універсальні, в них зручно закріплювати заготовки для поздовжнього та поперечного пиляння, стругання, свердління, довбання та інших видів робіт як з деревом, так і з іншим матеріалом (метал, оргаліт, пластмаса тощо).

Клеянка. Для виготовлення широко поширеного зараз казеїнового клею спеціального посуду не потрібно. Але для приготування традиційного столярного клею, мездрового або кістяного, потрібна клеянка-парова лазня. Для неї знадобляться дві бляшанки (! більшого і меншого розмірів. Готових клеянок у продажу не буває.

Стисли. Так називають пристрої для стягування і притиску деталей, що з'єднуються на шипах, клею - струбцини, вайми, преси. Металеві струбцини, що є у продажу, придатні не для всіх робіт. Дерев'яні з металевим болтом можна зробити самому. Спочатку в якості стиску можна використовувати, наприклад, гвинт м'ясорубки, слюсарні або . Є більше прості способистягування деталей за допомогою шматка гуми, мотузки та дерев'яних клинів.

Брусок та овець. Не можна працювати тупим інструментом. Для заточування рубанкових залізок і стамесок придатний брусок, карборундовий або наждачний. Але для редагування необхідний оселок - брусок з дуже дрібними, пилоподібними зернами. Найбільш зручним є механічне точило з ручним приводом та круглим каменем. У продажу є побутові електроточила, які одночасно можуть служити як свердлильний та шліфувальний верстат.

Напильники. Необхідний тригранний особистий напилок для заточування та виправлення пилок. Перед заточуванням зуби пилок розводять за допомогою спеціального пристосування, званого розведенням. Його можуть замінити широка викрутка, плоскогубці, пасатижі. Надалі треба буде обзавестися набором напилків: знадобиться оксамитовий для зняття задирок, плоский, квадратний, круглий, а також рашпіль - напилок з великим насічком-для обробки криволінійних дерев'яних деталей, шліфування торців.

Свердлильний інструмент. Чисто столярним є коловорот з набором так званих пір'яних та інших свердлів для висвердлювання у дереві круглих та вичинки овальних отворів. Але доцільно придбати невеликий або середніх розмірів дриль. Вона стане в нагоді не тільки для роботи по дереву, але також і по металу, пластмасі та з іншими твердими матеріалами.

Спочатку ж можна обійтися без дриля і коловороту. У шматку дерева отвір будь-якої форми можна зробити за допомогою шила, стамески, викрутки, круглого напилка.

Монтажний інструмент. Велика та мала викрутки, пряме шило, кусачки, кліщі, плоскогубці. Останні три інструменти можна замінити одним – пасатижами.

Цикля. Сталева пластинка, укріплена в дерев'яній колодці, застосовується для згладжування, зачистки дерев'яних поверхонь.

Молотки. Бажано мати два: один вагою до 300 г і другий дуже легкий, так званий годинниковий молоточок.

Склоріз. Цілком придатний найпростіший і недорогий роликовий склоріз, ним можна розкроювати скло будь-якої товщини. Скляники-монтажники вітринного (дзеркального) скла товщиною до 10 мм віддають перевагу сталевому склорізу дорогому алмазному.

Надалі потрібно буде придбати металевий для шпаклівки поверхонь перед фарбуванням, поки його може замінити тонкий. столовий ніж. Нагоді електричний паяльник, керн для розмітки металу перед свердлінням (намітити для свердління отвору в дереві можна шилом або цвяхом). Для роботи в сільській місцевості дуже знадобиться невелика топірка, наприклад туристська. Самий має зробити пристосування для поперечного розпилювання заготовок під кутом 45° - стусло, а також донець - для обробки торців брусків і дощок. Зі стругів для цієї мети зручніше рубанка виявиться напівфуганок. Мало буде двох стамесок, знадобляться напівкруглі, овальні. Можуть знадобитися дуже тонкі долотця шириною до 4 мм, яких у продажу не буває, але їх можна зробити зі сталевого прутка відповідного діаметра.

Для найбільш точних робіт нагоді обушкова пилка - це ножівка, верх полотна якої окантований для жорсткості сталевим профільним обушком П-образного перерізу.

Зайвим у крихітній домашній майстерні можна вважати електрифікований інструмент (дискова пилка, рубанок, дриль), використання їх завдаватиме занепокоєння сусідам. Можна обійтися без великих долот, їх замінять стамески. Не потрібна киянка-великий дерев'яний молоток, він рекомендується в посібниках по столярній справі з тих міркувань, що дерев'яні ручкистамесок та доліт від ударів металевим молотком швидко руйнуються. Проте досвід показує, що березова ручка стамески служить кілька років, а нову можна зробити всього за півгодини.

Дерев'яний теслярський метр зручний для роботи із заготівлями великих розмірів, а для більшості столярних робіт достатньо мати металеву або дерев'яну лінійку довжиною 500 мм.

У сучасних меблях рідко застосовуються фігурні, профільовані деталі з дерева, їх замінюють литими пластмасовими. Отже, і відповідні струги - калівки, відбірки тощо - зовсім не обов'язкові.

У магазинах столярний інструмент продається незато-ченим. Правильно наточити пилку напилком, а рубанкову залізку або стамеску на бруску та селище - справа зовсім не проста. Неправильно розведена і заточена ножівка при пилянні обов'язково йтиме вправо або вліво від ризику наміченого пропилу, навіть поперечний розпил невеликого бруска не буде перпендикулярним до поздовжньої осі. Неправильно заточеною стамескою важко робити рівні зрізи деревини. Цілком неможливо тупим інструментом розкраювати декоративну фанеру, різати звичайну, обробляти торці дерева.

Перш ніж точити пилку, треба розвести зуби полотна, щоб у процесі пиляння його не заїдало в пропилі, який обов'язково повинен бути ширшим за товщину полотна. Для полотен з великими зубами (дворучних пилок, якими пиляють дрова), для роботи з сирою деревиною розлучення становить подвійну товщину полотна, у решти пилок - приблизно полуторну товщину.

Розвести пилку - це означає відхилити вершини зубів убік від площини полотна: парні зуби - в один бік, непарні - в інший. Для цього служить розведення - сталева пластинка з неглибокими, трохи більше висоти зубів, прорізами, ширина яких на скільки десятих міліметрів більша за товщину полотна. Простий прийом розведення за допомогою плоскогубців: затискаючи зуби приблизно на дві третини висоти від основи, плавним рухом інструменту їх відгинають один за одним у різні боки. Таким чином, половина зубів буде відігнута в праву сторону, половина - в ліву.

Правильність розведення можна перевірити, якщо глянути вздовж полотна: жоден зуб не повинен виступати із загального ряду. Якщо помітні виступаючі вершини зубів, їх слід вирівняти. Для цього полотно пили протягують між двома металевими пластинами, злегка затиснутими в лещатах. Розводять пилку раз на два-три роки, тобто після чотирьох-шістьох заточок.

Після розведення пилу слід заточити тригранним напилком. Зуб полотна для змішаного пиляння має дві ріжучі грані -передню і задню, що утворюють гостру вершину, яка формою є тригранний різець. Заточування пилок для поперечного пиляння робиться косою, під кутом 45-60°, по відношенню до бічної поверхні полотна (рис. 2). Зуби такої пилки працюють під час руху в обидві сторони. Щоб отримати рівний ряд зубів, напилок слід притискати тільки при русі від себе, при русі у зворотний бік його треба піднімати.

Зуби пили: 1 - вершина; 2 - основа; 3 - ріжучі грані Кількість рухів та сила натиску для кожного зуба повинні бути однаковими, зазвичай достатньо два-три рухи.

Задирки, що утворюються при роботі напилком з великою насічкою, знімають оксамитовим тригранним напилком. Періодично заточування треба повторювати, застосовуючи напилки з дрібною насічкою. Від багаторазового заточування форма і висота зубів змінюються, тоді полотно вирівнюють, сточуючи вершини зубців, що виступають напилком, укріпленим у дерев'яній колодці. Після цього знову йдуть розведення та заточення.

Пиляння. Хто не бачив людину з пилкою в правій руці, теслі або столяра - все одно. Чого, здається, простіше: притис брусок до упору, скинув над ним ножівку, зробив двома-трьома короткими легкими рухами запив, а потім розмашисто за кілька секунд розполовинив брусок. Спробуйте зробити так, а потім подивіться на торець відрізаного бруска, перевірте, чи всі його поверхні складають прямий кут з торцем. Швидше за все виявиться, що полотно пили повело убік, прямих чотирьох кутів немає, а в місці запила (початок пиляння) і на протилежній кромці волокна деревини пошкоджені, рівних поверхонь не вийшло.

Ви теоретично добре вивчили правила пиляння, полотно нагострене, зуби складають дві ідеальні лінії. Тепер завдання: розпиляти вздовж на дві рівні планки дощечку довжиною 500 мм та товщиною 12-15 мм. Лінія розпилу нанесена з двох сторін гостро заточеним олівцем або рейсмусом, дошка міцно затиснута у вертикальному положенні в лещатах. Розпиляли? Переверніть обидві половинки та перевірте лінійкою ширину кожної зі зворотного від себе боку. З якою точністю зроблено розпил? Якщо максимальна різниця в ширині планок становитиме 1,5-2 мм, то вважайте себе, що вже вміє користуватися пилкою, хоча для точних червонодеревних робіт максимальне відхилення від рисок не повинно перевищувати при пилянні вздовж 0,5 мм, а поперек - всього 0,2-. 0,3мм.

Вся справа в навичках роботи пилкою, так само як будь-яким іншим ріжучим інструментом, які купують тільки практика. Тому, перш ніж розпиляти єдину заготовку на частини за заданими кресленням розмірами, обов'язково потренуйтеся на непотрібному шматку дерева, перевірте себе і інструмент.

Все ж таки досвідчені столяри можуть дати кілька загальних порад. Не рекомендується пиляти без попередньої розмітки за допомогою кутника та рейсмусу. Червонодеревці перед поперечним пилянням виробляють розмітку не гострим олівцем, не шилом, як це роблять теслярі та столяри-білодеревники, а лезом гострої стамески. При цьому утворюється рівний неглибокий проріз трикутної форми. На поверхні дерева стамеска, перерізаючи волокна впоперек, залишає ризик шириною в півміліметра. Ця ризику за допомогою косинця та олівця переноситься на інші три сторони дошки або бруска. Тепер завдання полягає в тому, щоб після розпилу половина ризику (підстави перевернутого трикутника) не була зачеплена зубами пилки. Це забезпечить високу точність розпилу, яка необхідна при виготовленні шипів і вушок для чистого, без зазорів і щілин з'єднання окремих деталей виробу.

У місці розпилу на звороті заготівлі зуби пили утворюють задирки, іноді сколи деревини. Це неминуче при роботі будь-якою пилкою, навіть лобзиком. Розмітка за допомогою стамески запобігає утворенню задирок і сколів, принаймні з одного (лицьового) боку заготівлі. В кінці пиляння провісний кінець заготовки треба притримати лівою рукою, щоб запобігти сколам деревини.

Дуже важливо правильно почати пиляти: короткими рухами на себе слід зробити неглибокий пропил на грані заготовки - канавку глибиною 6-8 мм, - притримуючи полотно великим пальцемлівої руки вище зубів так, щоб пила ковзала по нігті або другому суглобу пальця. Натискати зубами на деревину зовсім зайве, достатньо однієї ваги ножівки. В іншому випадку полотно може вискочити з пропилу і поранити руку, найкращому випадкузуби порвуть волокна дерева. Нахил полотна до горизонтальної площини повинен становити приблизно 20°, що також запобігає сколам.

Навскісник
Не слід забувати про неоднорідну будову деревини, при підході до сучки полотно прагнутиме обійти твердіше місце, в цьому випадку швидкість пиляння сповільниться, що цілком закономірно навіть для обробки деревини на верстатах.

Під час поздовжнього розкрою у пропил можна вставити дерев'яний клин, щоб зменшити тертя. Якщо пила скрипить, вібруючи, що трапляється при роботі з твердою або дуже смолистою деревиною, слід натерти полотно милом або парафіном.

Полегшує пиляння під кутом застосування так званого стусла - лотка із трьох дощок (мал. 3), який треба зробити самому, у продажу їх не буває. Бічні дошки повинні бути строго паралельними, у них зроблені прорізи під кутом 45°, кінці спиляні під прямим кутом. Заготовка, що обробляється, вкладається в жолоб, притискається лівою рукою до задньої стінки, полотно пили вставляється в проріз. При цьому розпилювання можна проводити без розмітки заготовки по всьому периметру, досить ризики на одній верхній грані. Треба лише стежити за тим, щоб мітка співпадала з прорізом у стилі.
Зрідка зустрічається необхідність пиляти під кутом 30 °, 60 °, для цього в тому ж пристрої можна зробити відповідні прорізи.

У процесі пиляння утворюються тирса, як правило, дрібної фракції. Не викидайте цей «утиль»: тирса знадобляться при оздоблювальних червонодеревних роботах як наповнювач для шпаклівки. Краще збирати їх у дві-три невеликі коробки, але за породами деревини окремо світлих, червоних, коричневих кольорів. Не пошкодуєте, коли візьметеся інкрустацією або коли з'являться тріщини в паркетній підлозі.

Дещо по-іншому виглядають прийоми пиляння лобзиком. При випилюванні малюнка на фанері лобзик утримують правою рукою під листом фанери таким чином, щоб ручка знаходилася у вертикальному положенні, а дужка верстата спиралася на руку між пензлем та ліктем. Для поперечного розпилювання тонких рейок, поздовжнього пиляння дощечок товщиною 5-8 мм, а також розкрою фанери можна працювати лобзиком так само, як ножівкою. В цьому випадку полотно лобзика треба встановити в верстаті з нахилом зубів від себе. Пилка буде працювати під час руху вперед на відміну від руху зверху вниз у процесі випилювання малюнків. У тонких дощечках і фанері лобзиком зручно випилювати шипи та отвори (вухи) для них.

При розкрої, фанери її треба зміцнювати в лещатах лицьовою стороною до себе, щоб на ній не утворювалися задирки та відколи.

Лобзик часто застосовують для розкрою термопластичної пластмаси, яка легко нагрівається від тертя, що ускладнює або взагалі унеможливлює процес пиляння. Запобігти заїданню можна шляхом змащення лінії пропилу олією. Для роботи лобзиком придатні пилки і з дерева, і з металу.

Заточення залозок. Таке ж важливе місце у деревообробці після пиляння займає стругання. Заточити заліза рубанка або стамески простіше, ніж розвести і нагострити пилку. Для цього потрібно мати два бруски: один наждачний або крупнозернистий піщаний для грубого заточення, другий - дрібнозернистий селище для виправлення, тобто для зняття з леза задирок. Ширина бруска повинна трохи перевищувати ширину заточуваної залізки, а ж може бути вузьким.

Стамеска має скіс до ріжучої частини, яка називається фаскою, кут його по відношенню до площини стамески може коливатися від 20 до 40 °. Залізка з меншим кутом заточування легше і чистіше ріже деревину, особливо твердих порід, але швидко тупиться. Щоб уникнути фарбування леза при поперечному різанні волокон дерева (наприклад, використовуючи стамеску замість долота) залізку доцільно заточувати під кутом більше 25-30 °.

При заточенні стамеску утримують правою рукою за ручку, а лівими пальцями притискають залізку до бруска.
Заточення заліза на плоскому бруску: 1; 2 – правильно; 3 – неправильно; на круглому камені: 4 – після заточування; 5 - після редагування на оселі
всією площиною фаски та ритмічними поздовжніми рухами водять по площині бруска, змоченою водою. Заточення виробляють до тих пір, поки на зворотному гладкому боці заліза не утворюються задирки, їх легко відчути, якщо провести пальцем поперек леза. Періодично слід змочувати водою і брусок та залізяку, змиваючи частинки абразиву та металу. Під час заточування залізку треба утримувати під тим самим кутом до поверхні бруска. Зазвичай, якщо інструмент не запущений, на цю операцію йде всього 4-5 хв (рис. 4).

Геометрія заточування перевіряється дерев'яним косинцем. Лезо залізця рубанка або стамески має бути прямим. Допускається невелике (до 0,2-0,5 мм) скручування леза на кінцях, але в жодному разі не западина посередині. Кут між лінією леза та кромками залізця прямий. При цьому треба мати на увазі, що деякі залозки робляться звуженими по ширині до хвостової частини, тоді косинець поперемінно прикладають з двох сторін.

Після заточування на фасці простим оком помітні неглибокі подряпини, утворені на металі зернами бруска. Тепер залізку треба направити, загострити, зняти задирки. Робиться це на оселку. Правка виробляється не поздовжніми, а поперемінно круговими та поздовжніми рухами заліза по змоченій водою поверхні оселі таким чином.

Спочатку три-чотири ковзні кругові рухи тильною стороною заліза по оселі, поверхні їх повинні щільно прилягати один до одного, кут правки буде нульовим. На оселі залишаться світлі подряпини від задирок. У цьому випадку самі задирки не сточуються, а лише відгинаються у бік фаски.

Потім залізку знову змочують водою, перевертають фаскою вниз і роблять п'ять-шість поперечних рухів, що ковзають, як при заточенні. Натиск в обох випадках має бути слабким. Поперемінну редагування повторюють кілька разів.

Тепер подивіться на фаску під косими променями світла, поверхня її стає гладкою, блискучою, подряпини зникають. Проведіть пальцем упоперек леза з двох сторін: помітно, що задирки сточуються. Правку можна вважати закінченою, коли лезо по всій довжині стане гладким, із дзеркальним блиском, а задирки при легкому дотику пальцем не відчуватимуться зовсім. На цю операцію зазвичай досить 2-3 хв.

Аналогічним чином проводиться заточування та виправлення рубанкових та фуганкових залозок.

Велике значення має положення рук і пальців, воно по-різному у процесі заточування і правки. У першому випадку заліза утримують за хвостову частину правою долонею, а двома пальцями лівої руки притискають фаску до бруска. У другому випадку, коли знімають (відгинають) задирки з тильного боку, залізку злегка притискають до оселі чотирма пальцями лівої руки, а правою лише притримують хвостову частину заліза рубанка або ручку стамески.

Брусок та овець під час роботи погано утримуються на поверхні верстата, вони ковзають, ерзають. Цю незручність легко усунути, поклавши під брусок щільний лист мокрого паперу або шматочки тонкої гуми по краях. Можна зміцнити брусок у лещатах, але при цьому легко розколоти його. Краще закріпити брусок у дерев'яній колодці.

Для цього візьміть відрізок дерева по довжині на 40-60 мм більше бруска, а по висоті та ширині - на 20 мм. Накладіть на нього брусок або ялинку, окресліть олівцем контур, по якому за допомогою гострої стамески зробіть поглиблення. По подовжніх лініях зробіть глибокі прорізи. Поперек волокон деревину різати важко, треба довбати: ставте лезо стамески вздовж поперечного ризику і легко ударяйте по ручці молотком. Зручніше працювати широкою стамескою. Встановлюйте її вертикально. Потім переверніть стамеску фаскою від себе, встановіть під невеликим кутом і легкими ударами молотка сколюйте деревину (мал. 5). І так по всьому периметру.

Послідовність операцій (зазначена цифрами) з видавлювання поглиблень (гнізд) Глибина виїмки при товщині бруска 20-25 мм має становити 7-8 мм. Дно її треба зачистити, вирівняти гострою стамескою, щоб бортики, що утворилися, були однаковою висоти. Тепер покладіть брусок у колодку, злегка змочіть його. Після першого вживання щілини заповнить кашка, що утворюється при заточенні інструменту, брусок буде міцно утримуватися в колодці. Його зручно затискати в лещатах, їм зручно точити сокиру, правити косу.

Щоб заточити рубанкову заліза на бруску, потрібно зробити принаймні 100 рухів. Важко весь час утримувати її під одним кутом до площини бруска.

Найзручніше для заточування ріжучого інструменту механічне точило з круглим каменем діаметром 100-120 мм і бажано найбільшої товщини. Ручне точило значно полегшує працю, заощаджує час, що витрачається на заточування інструменту. Прийоми заточування тут інші, кут різання також утворюється інакше.

Зазвичай механічне точило має пристосування для встановлення заліза під необхідним кутом і утримання її в цьому положенні. Якщо його немає, то заліза утримують лівою рукою в такому положенні, щоб площини фаски і каменю збігалися, а тильний кінець упирався в стіл. На верстатній дошці, до якої пригвинчено точило, можна відзначити ризиком олівцем положення заточуваної залізки або зробити упор, використовуючи струбцинку.

На точилі точать інструмент, не змочуючи камінь водою, тому треба стежити за тим, щоб лезо не нагрівалося занадто сильно, до потемніння металу, інакше сталь можна відпустити і потрібно повторне загартування. Іскри, що розсипаються при сильному обертанні каменю, свідчать про високу якість інструментальної сталі і гарне її загартування.

Про закінчення заточування знову-таки свідчить поява на ріжучій кромці задирок. Правка проводиться на звичайному селу вже описаним способом. Але слід врахувати, що фаска тепер не є рівною площиною, вона увігнута відповідно діаметру кола. Під час редагування на оселку сточуватимуться до дзеркального блиску тільки верхня і нижня грані. Це зменшує тертя фаски під час різання деревини. Крім того, легко збільшити кут заточування, змінивши нахил її в процесі редагування на оселі. Правка заточеної в такий спосіб заліза може повторюватися кілька разів без попередньої обробки на точилі.

Червонодеревці, перед тим як приступити до роботи з декоративною фанерою або твердою деревиною, коли потрібна особлива чистота різання, вдаються до такого прийому. Спрямовану на оселі залізку ставлять вістрям на сучок у дошці, вдаряють по ручці молотком, а потім знову ще акуратніше правлять лезо на осілку.

Таким чином виявляють і сточують найтонші задирки, які можна побачити тільки під сильною лупою.

У Москві та багатьох інших містах є майстерні, які приймають від населення замовлення на заточення різного інструменту, зокрема столярного:
Стругання. Основним інструментом для стругання є рубанок із подвійною залізкою, він може залишатися тривалий час єдиним стругом у майстерні домашнього столяра, настільки досконала його конструкція, випробувана багатьма поколіннями столярів. Рубанок з дерев'яною колодкою краще металевого, робота з яким вимагає особливих навичок.

Рубанок складається з прямокутної колодки, краще, якщо вона склеєна з двох-трьох пластин деревини різних порід для запобігання деформації колодки, особливо її підошви. Найбільш придатна деревина граба, ясена, клена, берези, бука. У центрі колодки робиться наскрізний отвір (літок) для заліза, що складається з трьох деталей: різця (нижня залізка), горбатика (верхня) та короткого гвинта, яким скріплюють обидві залізки у певному положенні.

Рубанок: 1 – колодка тришарова; 2 – льоток; 3 – нижня залізка; 4 – горбатик; 5 – гвинт; 6 – клинок; 7 – ротик; 8 – ріжок; 9 – бобишка; 10 - вставки Для чистішого стругання горбатик встановлюють так, щоб він своєю нижньою кромкою не доходив до леза різця на 1,5-2 мм, але щільно прилягав тут до нижньої залізки.

Якщо між залозками при перегляді на світ помітний зазор, його треба усунути шляхом підточування кромки горбатика напилком або на плоскому бруску. Єдине призначення горбатика - надламувати стружку якомога ближче до підошви рубанка і спрямовувати її вгору по льотку.

Зі збільшенням відстані між кромками залізок стругати стає легше, робота йде швидше, різець знімає товщу стружку, перетворюючись таким чином на одинарний рубанок. Але при цьому важко отримати гладку поверхню, особливо на матеріалі з сучками та іншими вадами.

Подвійна залозка утримується в льотці дерев'яним мечем з досить стійкого до ударів молотком дерева. Літок звужується донизу і утворює в підошві отвір (ротик) шириною 6-10 мм. Чим уже рот, тим чистіше стругання. Збільшення його ширини призводить до того, що стругати стає легше, стружка не застряє в льотку, але чисту поверхню на оброблювані деталі отримати важче.

Для утримання рубанка лівою рукою служить ріжок, права долоняпри струганні упирається в тильну частину колодки та бобишки.

Підошва рубанка робиться з найбільш щільної деревини, що добре протистоїть зношування при ковзанні. Під час стругання нерівних поверхонь, із сучками та задоринами найбільше зношування підошви відбувається у двох місцях: у передній частині та перед кромкою різця. Тут можливі навіть сколи деревини підошви. Коли зношування тільки намітилося, в ці місця врізають і кріплять на клею тонкі пластинки з деревини твердих порід. До вставок таких пластин вдаються і в тих випадках, коли треба звузити ширину рота.

При значному зношуванні підошви її вирівнюють на великому шматку наждачного паперу або шляхом стругання іншим рубанком (краще фуганком). Якщо при цьому доводиться зняти товстий шар (припустимо, 5 мм), то підошву можна наростити, міцно приклеївши пластину з твердої деревини, тоді можна відновити і ширину ротика.

У всіх рубанках та фуганках лезо залізок виступає над площиною підошви на 0,1-1 мм. Від розміру виступу знову-таки залежить товщина стружки, а отже, і чистота стругання. Щоб підняти різець і зменшити виступ, злегка вдаряють молотком по тильній частині колодки (не по бобишке!), через що притискне зусилля клинка слабшає, його можна вийняти зовсім. Встановивши заліза в потрібному положенні, її знову затискають у льотку дерев'яним клином. Щоб опустити різець, молотком дуже слабко один-два рази вдаряють спочатку верхню частину залізниці, а потім по клинку. Величина виступу різця встановлюється досвідченим шляхом по товщині стружки. При деяких навичках столяр з першого разу встановлює та закріплює залізню у потрібному положенні. Для цього треба перевернути рубанок і поглянути вздовж підошви: величина виступу буде помітна по блискучій у просвіті ріжучій кромці залізця.

Колодку рубанка у розібраному вигляді, без залізок та клинка, зазвичай просочують підігрітою оліфою або іншою рослинною олією, натирають воском, покривають прозорим лаком, що покращує ковзання підошви при струганні. Рубанки ніколи не фарбують олійною фарбою, Бо вона нерівномірно стирається і зовнішній вигляд інструменту псується.

Строгати зазвичай доводиться всі заготівлі незалежно від того, стругалися вони раніше чи ні. Якщо взяти дощечку, стругану в заводських умовах на машині, то неважко простим оком помітити на її поверхні сліди від ножів, посаджених на круглий вал електрофуганки. Якщо дощечку раніше обробляли ручним стругом, то іноді вона могла покоробитися або стати негладкою від нерівномірного усихання волокон деревини.

Домашній столяр часто користується деревиною, що вже вживалася. У всіх випадках перед струганням слід оглянути поверхню заготовки, щоб переконатися, чи немає на ній цвяхів, шурупів, металевих скріпок, що виступають. Поверхню обов'язково треба очистити від слідів вапна, піску, фарби. Під шаром пилу та бруду можуть опинитися цвяхи.

Поверхня після стругання повинна бути не тільки чистою, а й рівною. Чистота досягається правильним заточуванням і установкою заліза, а також струганням у напрямку волокон, не проти вовни. Але отримати рівну поверхню можна лише маючи деякий досвід роботи рубанком.

Прикладіть на щойно стругану площину бруска металеву лінійку (дерев'яні часто самі потребують перевірки) і подивіться, чи немає прорізів на кінцях бруска. Якщо вони є, це результат тільки того, що ви неправильно тримали рубанок.

На початку стругання, з того моменту, коли різець ще не торкнувся деревини, і доти, доки підошва струга на три чверті довжини не опиниться на оброблюваній поверхні бруска, рубанок притискають лівою рукою, притримуючи за ріжок, а правою тільки підштовхують уперед. Потім на колодку натискають обома руками, а в кінці стругання, коли ріжок ніби повисне в повітрі, зусилля лівої руки знімають і натиск здійснюється тільки правою рукою, лівою ж, користуючись ріжком, лише простягають рубанок уперед.

Правильність стругання довгих брусків перевіряється на око. Правильність стругання ширшої дощечки можна перевірити на око, а також за допомогою двох рейок довжиною 150-200 мм. Дощечку кладуть виструганою стороною вгору на стіл, а рейки встановлюють на кінцях. Якщо площина не перекошена під час обробки рубанком, рейки будуть паралельними один одному. Інакше піднесені краї дощечки треба підстругати (рис. 7).
Брусок стругають починаючи з тієї поверхні, яка буде лицьовою. Але перед цим необхідно придивитися до сучок, навколо них завжди утворюються зазори, якщо знімається товста стружка. Щоб отримати чисту поверхню на сучкуватій деревині, треба зменшити виступ ріжучої кромки заліза до мінімального, у цьому випадку стружка стане майже прозорою на світло.

Прийоми перевірки правильності стругання: 1 - пласти за допомогою двох рейок; 2 - кромки лінійкою рейсмусу
Рубанок К. Е. Ціолковського: 1 – напрямні; 2 - заготівля, що вистрагується
Якщо треба зістрогати товстий шар деревини, більше міліметра, то доцільно гострою стамескою зрубати сучок на цю глибину, можна розм'якшити його ударами молотка. Тоді залізка рубанка не так швидко затупиться.

На площині, яка надалі має стати основою для наклейки декоративної фанери або інкрустації, сучки слід вирубувати обов'язково, а на їхнє місце вклеювати дерев'яні вставки. Робиться це так. З деревини однакової породи випилюють квадратні пластинки такого розміру, щоб вони повністю закривали сучок, товщина може становити 5-10 мм. Потім ця заготовка накладається на сучок і окреслюється по периметру гострим олівцем або шилом. Поглиблення вирубується стамескою і до нього на клею вставляється платівка.

Ціолковському належить ідея оснастити рубанок напрямними, щоб вистругувати дощечки по заданій товщині без попередньої розмітки, обходячись без спеціального рейсмусового верстата (рис. 8).

Кутник. Після перевірки правильності поверхні приступають до обробки кромки, яка в готовому виробі також може бути лицьовою. Правильність стругання її перевіряється кутником.

Кутник (1), ерунок (2), малка (3) Кутник складається з прямокутної колодки і врізаної в нього тонкої лінійки (рис. 9). Довжина колодки 100-120 мм, ширина 40-45 мм та товщина 20-25 мм. Лінійка може мати довжину 180-240 мм, ширину 25-30 мм та товщину 3-5 мм. Для перевірки прямих кутів великих за форматом виробів (наприклад, рамок, дверей) розмітки фанерних листів застосовують косинці великих розмірів.

Кутник треба зробити самому. На одному кінці колодки пилкою роблять виріз глибиною на 8-10 мм менше ширини лінійки. Ширина вирізу (вуш) робиться рівною товщині лінійки. Якщо в якості останньої взяти звичайну учнівську (поділу необов'язкові), то вушко можна виконати шляхом пропилу добре розведеною пилкою або двома складеними разом ножівковими полотнамиз металу. Лінійка одним кінцем повинна щільно входити у пропил. Для підключення деталей можна використовувати будь-який клей. Наносити його рекомендується на обидві внутрішні сторонивуха.

Після того, як косинець зібраний на клею, вуш треба затиснути в струбціні, попередньо вивіривши внутрішній кут. При склейці вивіряють лише внутрішній кут, зовнішній можна буде виправити пізніше шляхом зняття тонкої стружки з одного з кінців лінійки.

Струбцину може замінити будь-який інший стиск, наприклад гвинт м'ясорубки, лещата. Досить навіть притиснути косинець до підлоги ніжкою столу або іншим важким предметом і залишити в такому положенні на 3-4 год.

Коли клей висохне, залишки його знімають стамескою, а колодку та лінійку зачищають шкіркою. Зазвичай цей інструмент, як і рубанок, просочують оліфою, покривають воском, лаком.

Рейсмус: 1 – колодка; 2 – лінійки; 3 – сухарі; 4 - клинок Зовнішній кут інструменту перевірити легко, приклавши його до рівної кромки креслярської дошки, аркуша фанери, столу спочатку однією стороною, потім іншою. Проведені по лінійці лінії олівця повинні бути паралельними.

Рейсмус. Стругання двох інших поверхонь бруска по заданій товщині та ширині виконують після розмітки рейсмусом, який, як і косинець, можна зробити самому. Тепер, коли набуті навички роботи пилкою, рубанком та стамескою, це не так уже й важко.

Рейсмус найпростішої конструкції складається з дерев'яної колодки, в яку вбито невеликий цвях із гостро заточеним кінцем. На поверхні дерева він залишає тонкий неглибокий слід - ризику. При розмітці колодку прикладають до лицьового боку бруска.

Вистругуючи брусок по рейсмусу, треба періодично ознайомитися з тим, щоб стружка знімалася поступово по всій площині. Особливо уважним треба бути, коли різець рубанка ось-ось торкнеться ризиків. Постарайтеся лише зачепити її, не стерігаючи олівцеву лінію повністю.

Тепер брусок вистроган з трьох сторін, залишається розмітити рейсмусом четверту сторону, стругати її, і заготовка готова.

Зручніше в роботі рейсмус складнішої конструкції, що дозволяє проводити розмітку одночасно за двома розмірами без переналагодження інструменту (рис. 14), такий рейсмус треба постаратися зробити також самому.

Він складається з шести деталей: колодки розмірами 60х40х20 мм, двох квадратних лінійок 7X7 мм і довжиною до 150 мм, двох сухарів розмірами 7X89 мм і клинка довжиною 60 мм і товщиною 7 мм. Сухарі виготовляються з твердішої деревини. Для всіх деталей придатне лише витримане за кімнатної температури сухе дерево будь-якої породи.

Виготовляють рейсмус у такій послідовності. Вистругують дві лінійки, на колодці товщиною 14 мм (кришку приклеюють пізніше, під час остаточного складання) пилкою з дрібними зубами ( краще лобзиком) роблять пропили глибиною 7 мм, пази вибирають вузькою стамескою. Потім роблять конусне пропил для клинка, сухарі випилюють лобзиком, одну сторону їх, звернену до клинка, злегка закруглюють. Пази для сухарів вирубують тонкою стамескою.

Деталі треба перевірити у пробному зборі та зачистити шкіркою. Клинок і сухарі по товщині повинні бути на півміліметра менші за товщину лінійок, щоб вони вільно розміщувалися у своїх гніздах. Коли всі рухомі деталі добре підігнані, наклеюють пластинку, що закриває їх, товщиною б мм. Її можна випиляти із фанери. Щоб при склеюванні та запресовуванні пластинка не зрушила, її можна попередньо зафіксувати двома гвоздиками завдовжки 12-15 мм.

Краще скористатися густим клеєм, щоб запресовувати краплі його не застопорили рухливі деталі. З цією ж метою, коли колодка буде затиснута в лещатах або струбціні, клинок та лінійки можна вийняти.

На кінцях лінійок забивають тонкі гвоздики, кінці їх, що виступають назовні, відкушують кусачками і заточують напилком так, щоб утворилися трикутні різці. На деревині вони залишатимуть тонкий слід завглибшки до міліметра.

Принцип дії рейсмусу у тому, що рухливі лінійки, встановлені заданий розмір, закріплюються легким ударом рубом стамески по клинку. При цьому сухарі розсуваються та щільно притискають квадратні лінійки до корпусу колодки. Щоб звільнити лінійки для зміни розміру, достатньо натиснути на вузьку частину клинка пальцем. На лінійки можна нанести міліметрові поділки, починаючи від вістря різця.

Конструкцію цього рейсмусу можна спростити, якщо зробити клиноподібний затискач не вздовж лінійок, а перпендикулярно до них. Тоді зайвими стануть сухарі. Але недоліком такого конструктивного рішення є та обставина, що клинок нерівно фіксує положення лінійок, грані їх перекошуються.

Для розмітки іноді потрібні інші інструменти: ерунок для проведення рисок під кутом 45° і малка з рухомою лінійкою для розміток під будь-якими кутами. Пристрій та принцип їх застосування зрозумілі з малюнків. Без нісенітниці столяр може легко обійтися, бо достатньо побудувати за допомогою лінійки та косинця квадрат на заготовці, а діагоналі його утворюють потрібний кут. Під іншими кутами пиляти та різати деревину доводиться рідко.

Столярні роботи своїми руками

До столярних робіт зазвичай стосується виготовлення віконних дверей і віконних блоків. Зробити дуже важко та проблематично. Для таких столярних робіт просто необхідні відповідні навички та певний досвід. Але якщо ви все-таки зважилися зробити це самі, то слід дотримуватися наступного порядку дій.

Приготувати монтажні та будівельні матеріали на весь обсяг однотипної роботи;

При заготівлі брусків з дощок розпилювати їх уздовж на довгі бруски і з них нарізати коротші дерев'яні брускиза необхідним розміром;
При обробці необхідно міцно закріплювати їх у верстаті;
Чистове обрізання та остругування виконувати лише за шаблонами;

Довбити вуха та шипи за чіткою розміткою шилом по косинці. Усі врубки та врізки повинні проводитися лише за розміткою дужкою або рейсмусом. Довгі лінії на дошках та брусках потрібно помічати начорненою ниткою. Шипи повинні заходити в вуха і пази щільно, для чого при їх запилюванні треба залишати лінії розмітки;

Перед збиванням та склеюванням деталі виробу зібрати та промаркувати (проставити нумерацію). Склеювати необхідно у теплому приміщенні (при температурі вище +15 ° С), а деталі притискати клинами або струбцинами у вирізах дощок. Віконні палітурки проклеюють казеїновим клеєм. При намазуванні клеєм з'єднань їх розсувають наполовину, крім глухих, які доводиться розбирати. Після стиску визначають правильність складання шляхом перевірки кутником і по діагоналях;

Виготовляти однакові вироби партіями. Наприклад, при виготовленні палітурок спочатку роблять всі вертикальні стійки, потім - горизонтальні, а після цього - серединку на всі палітурки відразу. Така робота дозволяє досягти вищої якості виробів.

Організація робочого місця столяра. У сільській місцевості робоче місцедомашнього столяра може бути розміщено в сараї, сінях, на веранді або у спеціальній робочій кімнаті.

У тісній міській квартирі найкращими місцями для столяра є передня, балкон або лоджія. Тимчасово майстерню для столярних робіт може бути перетворено також куточок на кухні або навіть у спільній житловій кімнаті. Не треба боятися стружок і тирси. Віник, щітка, ганчірка та пилосос приберуть їх миттєво.

Якщо є можливість виділити для домашньої майстерні окреме приміщення, його уважно оглядають, при необхідності ремонтують, фарбують стелю, стіни, підлогу, двері, вікна, влаштовують загальне освітлення від світильника, що знаходиться в центрі приміщення під стелею. Для застосування електрифікованого інструменту встановлюють розетки. Значну увагу приділяють вентиляції приміщення; для влаштування витяжки використовують вентилятор, який можна придбати у магазинах електротоварів. Вентилятор встановлюють у кватирці або витяжній трубі, виведеній на дах.

Приміщення майстерні має опалюватись. Опалення може бути центральним, від печі на твердому паливі та електричним. В останньому випадку найкраще застосувати переносний масляний радіатор. При влаштуванні в майстерні опалення та освітлення необхідно суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки.

Робочий стіл, верстак, верстатну дошку і т. п. розташовують якомога ближче до вікна; денне світло має падати ліворуч або спереду. На стінах ближче до робочого місця навішують настінні шафки для інструментів. Якщо дозволяє площа приміщення, у робочого місця розташовують стелаж для інструментів та матеріалів.
На стіні за столом можна закріпити дошку або деревостружкову плиту з отворами, в яких встановлюють різні гачки та кільця для підвішування інструментів, невеликих поличок, коробочок з дрібними деталями, цвяхами, шурупами та ін.

У процесі роботи інструментами можливі поранення. Для надання першої допомоги в майстерні або куточку для роботи Повинна бути аптечка з йодом, бинтом, ватою, джгутом, перекисом водню і т. п. Шафку або коробочку з аптечкою поміщають на видному місці. У майстерні має бути також питна вода.

Робоче місце повинне мати гарне місцеве штучне освітлення. Для цього використовують креслярську лампу, яку кріплять над столом або на поличці за допомогою спеціального кронштейна. Для освітлення робочого місця також можна використовувати рефлектор, який зазвичай використовується для освітлення об'єкта зйомки. Щоб висвітлити робоче місце, потрібна лампа потужністю 60 Вт.

Куточок домашнього майстра в робочій кімнаті, передній або кімнаті юнака може бути обладнаний універсальною шафою, яка призначена для зберігання інструментів та матеріалів. Висувна дошка є робочим столом.

Зберігання інструменту та матеріалів. Істотний вплив на умови роботи, а певною мірою та на якість виробів надають умови зберігання інструменту та матеріалів.

Для зберігання інструменту в майстерні зручна неглибока дерев'яна скринька з кришкою, розміри якої приймають залежно від кількості інструментів: Для набору інструментів першої необхідності рекомендується ящик довжиною 600...700, шириною 400...450 і висотою 120...150 мм. У ящику для кожного інструменту відводять певне місце із кріпленнями у вигляді петельок, дерев'яних брусків або перегородок.

У куточку домашнього майстра столяра, який знаходиться у передній, кухні, на веранді, у кімнаті учня або студента, інструменти можна зберігати в шафі.

Якщо для спеціальної інструментальної шафки або ящика в квартирі немає місця, інструменти можна зберігати в комбінованій шафі або письмовому столі, виділивши там для цього один-три ящики. У ящиках бажано влаштувати комірки. Це покращить умови зберігання інструменту та користування ним.

У домашнього майстра столяра під руками завжди повинні бути такі матеріали, як обрізки дощок, дерев'яні бруски та рейки, сталевий, залізний, мідний та алюмінієвий дріт різних діаметрів, жерсть, обрізки листів алюмінію та латуні, цвяхи, шурупи та болтики різних діаметрів, шматочки плекси та різнокольорових пластмас, шматочки дерматину, масляні та нітрофарби, столярний, гумовий, полівінілацетатний та інші клеї, електричні шнури, розетки, вилки, вимикачі тощо.

Матеріали, як і інструменти, слід зберігати в повному порядку, не допускаючи захаращеності у відведеному для них ящику, стелажі або шафі. Їх сортують та складають кожен на своєму місці. Шурупи, болтики, цвяхи та інші дрібні предмети кладуть в окремі коробки або ящик, поділений перегородками на кілька відділень. Дріт згортають у кільця. Дошки, бруски, фанеру сортують та укладають на стелажі. У вертикальному положенні можна зберігати лише короткі та товсті бруски та дошки. Акуратно розкладені матеріали займають менше місця, краще зберігаються, ними легко користуватися.

СТОЛЯРНІ РОБОТИ.

До таких робіт відносяться розмітка дерев'яних деталей, їх механічна обробка, склеювання та складання, облицьовування та оздоблення, а також навішування петель та ручок, врізка замків, встановлення лиштв та поручнів тощо. буд. знаючи основні прийоми поводження з деревиною та маючи необхідні для цього інструменти.
Для виготовлення та дерев'яних виробів зазвичай використовуються дошки, цільні або клеєні бруски та плити, фанера, деревно-стружкові (ДСП) та деревно-волокнисті плити (ДВП) та ін. Сучасні матеріали.

Дошки, бруски і плити з них виготовляються з натуральної деревини і володіють усіма властивими їй властивостями: деревина має волокнисту структуру, добре пручається ударним і вібраційним навантаженням (особливо при дії навантажень уздовж волокон), легко обробляється, надійно з'єднується у виробах і конструкціях з , має високі декоративні властивості.
Фанера складається із склеєних між собою 3 і більше листів деревини (шпону) товщиною 0,5-1 мм, причому листи ці для склейки складаються так, щоб волокна деревини суміжних листів були взаємно перпендикулярні. Фанера буває завтовшки від 3 до 25 мм.
ДСП отримують гарячим пресуванням деревної стружки зі сполучною речовиною (смолою). Плити випускають каліброваними за товщиною: 10, 18, 20 та 30 мм. Використовують головним чином виготовлення меблів. Вироби з ДСП добре обробляються, досить міцні, не жолобляться, але бояться вогкості - швидко набухають і втрачають форму. Щоб захистити ДСП від вогкості, їх фанерують (покривають шпоном), обклеюють плівкою під дерево, покривають лаком або масляною фарбою.

ДВП виготовляють пресуванням подрібненої та розщепленої деревини з різними добавками (парафін, смола, каніфоль та ін.); використовуються для утеплення приміщень (оббивка стін, стелі з подальшим обклеюванням шпалерами або фарбуванням), як оздоблювального матеріалудля виготовлення тари. Вироби із ДВП легко обробляються, але недостатньо міцні.

Більшість столярних робіт, що виконуються вручну, проводиться за допомогою столярно-теслярського інструменту. Якщо верстата немає, можна працювати на звичайному столі, накривши його листом фанери, щоб не пошкодити поверхню стільниці, або ж на підлозі.

Столярно-теслярський інструмент поділяють на три основні види: вимірювально-розмічальний (лінійки, складні метри, циркулі, косинці, шаблони та ін.), ріжучий (пили, сокири, рубанки, долота, стамески, свердла тощо) та допоміжний (молотки, киянки, рашпілі, викрутки, коловороти, кисті, кліщі, розведення тощо). Для склеювання та складання застосовують затискні пристрої (струбцини, хомути).
Розмітку дерев'яних деталей перед механічною обробкою виконують за допомогою складного дерев'яного чи металевого метра. По зробленим олівцем позначках проводять лінії, що позначають межі обробки (лінії розрізу).

Механічна обробка деревини ручними інструментамивключає: випилювання та стругання заготовок (і готових виробів при підгонці їх у розмір), нарізування шипів та вушок, довбання та свердління гнізд та отворів, врізання кріпильних деталей та фурнітури, циклювання, шліфування. Для випилювання невеликих дерев'яних деталей та розпилювання фанери або ДСП зазвичай користуються одноручною пилкою-ножовкою (див. у статті Заточення ріжучого інструменту). Ножівка пилятиме чисто і швидко, якщо її зуби добре заточені і правильно розведені - відігнуті через один вліво і вправо. При цьому ширина пропилу виходить трохи більшою за товщину полотна пили, завдяки цьому вона не застряє в пропилі. Щоб розвести пилку, треба скористатися спеціальним інструментом - розведенням, за допомогою якого зубці пилки відгинають убік на 0,5-0,7 мм. Відгинається не весь зуб, лише верхня його частина, приблизно на 2/3 висоти від основи зуба. Розлучення зубів з кожного боку має бути однаковим. Після розведення пилки зуби треба заточити; робити це найкраще тригранним напилком.

Від вибору пили та її підготовки залежить якість розпиляної поверхні, наприклад шорстка, нерівна, з рваними кромками поверхня виходить у тому випадку, якщо пилять пилкою з надто великими та погано заточеними або надмірно розведеними зубами. Пиляти слід із зовнішнього боку від розмічувальних ліній в одній площині, не слід тиснути на пилку. Перед закінченням пиляння треба підтримати частину дошки або листа фанери, що відпилюється, інакше може статися скол і деталь буде зіпсована.

Стругання деревини – один з основних видів столярних робіт. Роблять це за допомогою шерхебеля (груба обробка), рубанків різного виду (первинне та чисте стругання), фуганка (остаточна обробка довгих деталей) та шліфтика (остаточне зачищення). Для стругання фігурних поверхонь застосовують шпунтубель (вибірка шпунтів), зензубель (відбірка та зачистка чвертей), жолобник (вистругування жолобків), горбачі (обробка опуклих і увігнутих поверхонь) та ін. Зазвичай в домашніх умовах достатньо мати шерхебель і невеликий рубанок; можна обмежитися одним рубанком для первинної обробки.

Довбання використовується для вибору пазів та інших заглиблень, виконують за допомогою долот та стамесок. Долота випускають різної ширини, ширина леза має відповідати отвору. Слід знати, що долота та стамески продають, як правило, ув'язненими.
Якщо потрібно зробити наскрізний отвір, то довбати слід з двох сторін деталі у зустрічних напрямках, при односторонньому довбанні можна сильно пошкодити краї вихідного отвору, вони будуть «рваними». Під деталь, що обробляється, рекомендується підкласти обрізок дошки або шматок фанери, щоб не пошкодити поверхню столу, на якому ви працюєте.
Якщо ширина дошки значно більша за потрібну, її можна обтесати за допомогою топірця. Розміточну межу треба провести так, щоб мати деякий запас (2-3 мм) по ширині дошки для подальшого стругання. Обтісування слід починати з насічки сокирою в декількох місцях кромки, після чого дошку розгорнути і стесати кромку до розмічальної риси. За допомогою рубанка усунути наявні нерівності та довести дошку до потрібного розміру.

Циклевання та шліфування - заключні операції механічної обробкидерев'яних виробів, які виконуються з метою підготовки поверхні до облицювання при обробці. Здійснюють ці операції за допомогою рашпилів, циклів, напилків та наждачного паперу (шкурки); Найбільш груба обробка ведеться рашпілем, чистове шліфування - дрібноабразивною шкіркою.

Склеювання та складання дерев'яних деталей та виробів. Основні види столярних з'єднань: клейові, столярні в'язки та з'єднання металевими кріпильними елементами. При столярних роботах використовуються будь-які клеї, придатні для склеювання деревини, в т.ч.

Столярними в'язками називають з'єднання елементів, при яких одна з деталей є виступаючий елемент - шип, що входить у відповідне його розмірам і формі гніздо або вушко іншої деталі. Шипи можуть бути одинарні та подвійні, наскрізні та глухі. Нерідко столярні в'язки здійснюють за допомогою круглих або плоских вставних шпильок. Зазвичай столярні в'язки роблять на клею, для розбірних з'єднань - без клею, за допомогою металевих кріпильних елементів: шурупів, болтів, цвяхів, пластинок, заклепок та ін.
Для столярних робіт та ін корисно мати набір різних шурупів. Шурупи випускають різних розмірів з двома видами прорізи на головці - шліцевою та хрестоподібною. Відповідно до цього потрібно підбирати і викрутку. Щоб голівка шурупа не виступала над поверхнею деталі, отвір треба роззенкувати - свердлом, товщина якого дорівнює або кілька більше діаметраголовки саморіза.

Кріплення дерев'яних деталей цвяхами має деякі особливості. Перш ніж забивати цвях у деталь з деревини твердої породи, рекомендується просвердлити отвір діаметром трохи меншим за товщину цвяха. Також слід чинити і тоді, коли треба прибити тонку планку або забити цвях завдовжки 120-200 мм. При забиванні цвяхів в деталі невеликої товщини вістря цвяха потрібно попередньо затупити, наприклад ударом молотка. Невеликий цвях легше увійде у дошку, якщо його змочити у воді.

Облицювання (фанерування) зазвичай виконують у декоративних цілях і тому найчастіше для цього використовують шпон цінних порід дерева, а також декоративну плівку«під дерево» на самоклеючій основі або без неї. Для облицьовування поверхню виробу слід підготувати - ретельно вирівняти та зачистити шкіркою або циклею. Потім підібрати потрібний за розміром та малюнком шматок шпону. На поверхні деталі і шпону нанести тонкий шар клею (столярного, казеїнового, ПВА, «Момент» і т. д.), після чого по всій поверхні, що обклеюється, щільно притиснути його до деталі і в такому вигляді залишити до повного висихання клею. Надлишки шпону, що виступають за краї поверхні, що облицьовується, треба зрізати гострим ножем, а місця зрізу зачистити дрібною шкіркою. Щоб яскравіше виявити малюнок дерева, фанеровану поверхню слід зачистити дрібноабразивною шкіркою і покрити лаком або протерти розчином натурального воску в скипидарі. Після того, як покриття добре просохне, його слід знову прошкурити і ще раз нанести покриття. Так повторити 3-4 рази.

При використанні плівки «під дерево» поверхню виробу слід готувати особливо ретельно, тому що найменші шорсткості стають особливо помітними на гладкій поверхні плівки. Часто плівку використовують для облицьовування виробів із ДСП - поверхню виробу слід прошкурити, торці плити зашпатлювати і також зачистити наждачним папером, а потім ретельно видалити з поверхні виробу пил, бруд, жирові плями. Добре очищену поверхню 1-2 рази накрити лаком. При використанні плівки з основою, що самоклеїться, рекомендується вже очищену поверхню виробу перед обклеюванням покрити 1-2 шарами лаку, дати йому добре просохнути і тільки після цього наклеювати плівку. На підготовленій таким чином плівка тримається міцніше і не відстає по краях. Для наклеювання штучної паперової фанерування з основою, що не самоклеється, можна використовувати будь-який клей для склеювання дерев'яних деталей. Поверхня виробу під паперову фанерування не вимагає такої ретельної підготовки, як під плівку; достатньо, щоб вона була рівною та чистою.

Оздоблення включає закладення дірок, щілин і тріщин на поверхні дерев'яних деталей та виробів, їх лакування та фарбування. Для закладення дефектів поверхні деревини застосовують різні види шпаклівки на основі оліфи, лаку, синтетичних смол, столярного клею. Наприклад, отвори і глибокі виїмки в ДСП зручно закладати тирсою, змішаними з епоксидною смолою або столярним клеєм. Випускається також універсальне епоксидне шпаклювання, придатне практично для всіх виробів з дерева.
Вироби з натуральної деревини найкраще обробити наступним способом: протерти поверхню сухою ганчіркою і потім за допомогою тампона кілька разів покрити рідкою морилкою, поки деревина не набуде потрібного відтінку. Часто після морилки дерев'яні вироби покривають меблевим лаком, який надає декоративного вигляду та захищає від шкідливого впливу вологи. Широко застосовують різні масляні, нітроцелюлозні, шовкові (спиртові), перхлорвінілові та поліефірні лаки. Більшість лаків безбарвні. Лаки, особливо рідкі, добре вбираються деревиною, і щоб отримати гладку блискучу поверхню, треба нанести на виріб кілька шарів лаку, причому кожен наступний шар потрібно наносити тільки після того, як просохне попередній.

При фарбуванні дерев'яних виробів їхню поверхню попередньо слід підготувати: вирівняти, зашпатлювати і зачистити. Щоб фарба краще трималася, поверхню виробу треба покрити ґрунтовкою (наприклад, оліфою, суриком). Фарбу найкраще наносити тонким шаром, рівномірно по всій поверхні, кілька разів.

Робоча інструкція столяра

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена на основі вимог:

1.1.1. ст.17 Закону України "Про охорону праці"

1.1.2. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16.02.98 № 24

1.2. Столяр приймається працювати головним лікарем санаторію за рекомендацією зам. гол. лікаря (гл. інженера) та звільняється тільки гол. лікарем санаторію.

Прийом, переведення та звільнення оформляються наказом по підприємству (санаторію)

1.3. Столяр у роботі підпорядковується зам. гол. лікаря з ТЧ (гол. інженеру), інженеру з експлуатації.

2. Завдання та обов'язки.

2.1. Завданнями столяра є:

2.1.1. Проводити столярні та ремонтні роботи відповідно до вимог креслярсько-технічної документації.
2.1.2. Бережне обслуговування інвентарю, механізованого інструменту відповідно до вимог інструкцій заводів-виробників.

2.2. Обов'язками столяра є:

2.2.1. Виконувати вказівки та розпорядження адміністрації.

2.2.2. Наводити порядок у столярній майстерні, стежити за станом освітлення, сигналізації, дотримуватися санітарного режиму.

2.2.3. Якісно проводити столярні роботи відповідно до чинної документації та вимог ЕТКСу залежно від кваліфікації (розряду)

2.2.4. Проводити ремонт столярних виробів (вікон, та ін.), меблів (тумбочок шаф, ліжок та ін.)

2.2.5. Проводити заміну замків у дверях, шафах, шпингалетах, засувках та ін., керуючись паспортами заводів-виробників.

2.2.6. Виконувати інструкцію з охорони праці, пожежної безпеки та цю інструкцію.

2.2.7. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, інструкцію щодо правил поведінки.

2.2.8. Раціонально та економічно використовувати матеріали.

2.2.9. Постійно підвищуватиме свою кваліфікацію.

2.2.10. Забирати інвентар, інструменти, засоби захисту у відведені місця.

2.2.11. Наводити лад на робочому місці після виконання робіт у будівлях та спорудах, складувати матеріали, столярні вироби та ін.

2.2.12. вести встановлену документацію.

2.2.13. Проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

2.2.14. Дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колдоговором.

2.2.15. Співпрацювати з адміністрацією у справі організації безпечних та нешкідливих умов праці.

2.2.16. Дати письмове пояснення на вимогу адміністрації при нещасних випадках, поломках обладнання, інструменту, порушення інструкцій та ін.

2.2.17. Дбайливо ставитися до інструменту, інвентарю та ін.

2.2.18. Брати участь у ремонті інструменту за завданням та розпорядженням адміністрації, керуючись спеціальними технологічним процесом та відповідними інструкціями.

2.2.19. Виконувати обов'язки верстатника з деревообробки, тесляра за наявності відповідних кваліфікаційних посвідчень, документів та наказів на підприємстві.

3.1 Столяр має право:

3.1.1 Вимагати організації робочого місця та ведення робіт відповідно нормативними актами. , забезпечення матеріалами, інструментами, столярними виробами, інвентарем та ін., необхідним для виконання столярних робіт.

3.1.2 Вимагати своєчасності ремонту механізованого інструменту, засобів підмащування інвентарю.

3.1.3 Відмовлятися виконувати роботи, якщо умови праці та робочого місця не відповідають нормативним актам з охорони праці та пожежної безпеки

3.1.4 Вимагати забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями та їх обладнання відповідно до вимог нормативних актів, ЗІЗ (спецодягом, спецвзуттям, запобіжними пристроями).

3.1.5 Вимагати видачі змінного завдання та проведення інструктажу з охорони праці.

3.1.6 Вимагати надання пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці (за результатами атестації робочих місць).

3.1.7 Подавати пропозиції щодо покращення організації столярних робіт.

4 Відповідальність

4.1. Столяр відповідає за:

4.1.1. Невиконання змінного завдання, низька якість робіт, брак роботи.

4.1.2. Невиконання вказівок адміністрації.

4.1.3. Невиконання наказів на підприємстві, положень колективного договору.

4.1.4. Порушення даної інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій щодо правил поведінки, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки, інструкцій з експлуатації обладнання, оснащення, інструменту, технологічної документації креслень та ін.

4.1.5. Виведення з ладу (ламання) засобів підмащування, інвентарю, інструментів та ін.

4.1.6. Використання матеріалів та інструментів, оснастки, столярних виробів для особистих потреб та ін.

4.1.7. Втрату інструменту та ЗІЗ зі своєї вини.

4.1.8. Безлад і бруд у столярній майстерні.

4.1.9. Неекономічне витрачання матеріалів (з порушенням затверджених нормативів).

4.2. Столяр несе відповідальність відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства.

5 Повинен знати.

5.1. Повинен знати:

5.1.1. Властивості деревини різних порід та її вади, види столярних виробів та їх

Конструкції, металовироби та їх застосування, конструкції та пристрої замків.

5.1.2. Клей, мастики, замазки, антисептичні пасти та ін.

5.1.3. Технологічні процеси столярних робіт, ремонту столярних виробів та меблів.

5.1.4. Призначення та влаштування ручного та механізованого інструменту, несправності та неполадки в роботі інструменту, порядок їх усунення.

5.1.5. Правила використання матеріалів, інструменту, обладнання, столярних виробів та до.

5.1.6. Оснащення, пристосування та інвентар для ведення робіт.

5.1.7. Законодавство з охорони праці, пожежної безпеки, КЗпП.

5.1.8. Правила внутрішнього трудового розпорядку та інструкцію щодо правил поведінки.

5.1.9. Нормокомплекти інструменту, пристроїв, тари, засоби підмащування, засоби захисту та ін, необхідні для ведення робіт.

5.1.10. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та дану інструкцію

5.1.11. Інструкції з експлуатації обладнання.

5.1.12. План (інструкції) щодо ліквідації аварій.

5.1.13. Правила поводження з первинними засобами пожежогасіння.

5.2. Столяр має вміти.

5.2.1. Якісно виконувати столярні роботи (залежно від розряду

Кваліфікації відповідно до ЕТКС)

5.2.2. Звертатися з ручними та механізованими інструментами, інвентарем,

Оснащенням та ін.

5.2.3. Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту.

5.2.4. Поводитися з первинними засобами пожежогасіння.

5.2.5. Надавати долікарську допомогу постраждалому.

6 Кваліфікаційні вимоги.

Столяр повинен мати 8-11 класів загальної освіти та підготовку за спеціальною програмою у системі професійно-технічного навчання. (СПТУ, ДПТУ, УКК та ін.)

7 Взаємини (зв'язки за фахом)

7.1 Столяр:

7.1.1 Отримує робоче (змінне) завдання від інженера з експлуатації, заст. гол. лікаря з ТЧ (головного інженера.)

7.1.2. Здає виконану роботу інженеру з експлуатації, заст. гол. лікаря з ТЧ

(Головному інженеру)

7.1.3. Повідомляє про всі недоліки, зауваження інженеру з експлуатації, заст.

Гол. лікаря з ТЧ (головного інженера)

7.1.4. Взаємодіє з іншими робітниками бригади, технічної служби відповідно до вимог, встановлених наказами, розпорядженнями та інструкціями.

7.1.5. Отримує інструмент, спецодяг, металовироби, матеріали, засоби індивідуального захисту та ін. у комірника.

7.1.6. Працює в контакті із сестрами-господарками та іншими керівниками підрозділів, виконуючи їх заявки зам. гол. лікаря з ТЧ (гол. інженера).

7.2. Всі розбіжності столяра з іншими робітниками інженером з експлуатації вирішує зам. гол. лікаря з ТЧ (головний інженер)

Теслярський та столярний інструменти

Ручний інструмент призначений для виконання роботи із застосуванням власної сили. Більшість з описаних інструментів легко замінити механічними або електричними аналогами. Але для багатьох видів столярних та теслярських робіт ручні інструменти залишаються незамінними.

Умовно теслярський та столярний інструменти можна розділити за призначенням: для пиляння, стругання, довбання та підрізування, свердління та допоміжних робіт.

Інструменти загального призначення

Молоток, мабуть, найважливіший інструмент для теслярських та столярних робіт. У магазинах продають готові молотки, а також окремі частини. Для рукоятки молотка використовують деревину кизилу, груші, акації, які відрізняються особливою твердістю та дешевизною. Для бойка молотка використовують лише високоякісну сталь. Але навіть цей простий інструмент має кілька різновидів.

Звичайний молоток можна зустріти у будь-якому магазині. Ударна поверхня такого молотка має прямокутну чи квадратну площину. Інший кінець бойка загострений, його часто використовують для виправлення цвяхів під час забивання.

Дерев'яний молоток або киянка використовується для притирання дерев'яних масивів при склеюванні. Також часто він потрібен при роботі з долотом, у якого ручка зроблена з дерева. Удари, що наносяться звичайним молотком, можуть просто розбити ручку і привести долото в непридатність.

Киянка.

Теслярський молоток відрізняється від звичайного тим, що хвіст бойка у нього розділений на дві частини на кшталт ластівчиного хвоста. Цей кінець використовують найчастіше для висмикування цвяхів.

Кліщі потрібні для роботи з деревною породою. Їхнє основне призначення – висмикування цвяхів, відкушування капелюшків цвяхів, загинання дроту та цвяхів при кріпленні.

Залежно від того, що необхідно зробити з цвяхом, розрізняють гострогубці, плоскогубці та круглогубці.

Наприклад, плоскогубці та пасатижі застосовують для висмикування, загинання, перекушування цвяхів, відгвинчування гайок, видалення з деревини шурупів з зірваними пазами та інших допоміжних робіт.

Добійник у столярних та теслярських роботахвикористовують для заглиблення капелюшка цвяха масив деревини.

Викрутка використовується для кріплення дерев'яних деталей за допомогою шурупів. Залежно від паза на капелюшку шурупа необхідно мати два типи викруток: клиноподібну та хрестоподібну.

1. Настрій має значення

Не переступайте порога майстерні, якщо ви втомлені, перебуваєте в поганому настрої або якщо ваші думки зайняті іншими речами. У найкращому разі ваші столярні успіхи не будуть вражаючими, а в гіршому – справа може скінчитися травмою.

2. Очі, вуха та легені потребують захисту

При роботі зі верстатами та електроінструментами завжди користуйтесь засобами захисту очей та органів слуху з рейтингом шумоподавлення (NKK) не менше 22 дБ. Пилозахисна маска – краще, ніж нічого, проте краще використаний респіратор з рейтингом N95. При роботі з обладнанням для фарбування респіратор повинен мати рейтинг N95 або N99.

3. Скористайтеся допомогою інших

Більшість столярів охоче діляться досвідом та дають поради. Декілька хвилин, витрачених на бесіду з колегою-столяром або просто сусідом, і складний процес виявиться простим і приємним. Ви також можете звернутися за допомогою до спільноти відвідувачів інтернет-форумів.

4. Поповнюйте запаси

Завжди тримайте в майстерні достатню кількість предметів першої необхідності, включаючи малярський та двосторонній скотч, пасту для чищення рук, пінцет з лупою, аптечку та вогнегасник.

5. Організованість не буває надмірною

Купуйте або зробіть своїми руками шафи, полиці та лотки відповідно до ваших потреб. Коли навколо порядок, робота буде сперечатися і приносити задоволення, а ви будете витрачати менше часу на пошуки інструментів та приладдя.

6. Робіть із запасом

Випилюючи літали для чергового проекту, зробіть кілька зайвих та використовуйте їх для перевірки та налаштування обладнання. Обрізки, що залишилися, можуть стати в нагоді для тестування морилок та інших оздоблювальних складів, щоб отримати точне уявлення про те, як вони будуть виглядати на готовому виробі.

7. Не заощаджуйте кожну копійку

Ощадливість – корисна звичка, але не варто переступати межу розумного. Деревина є природним ресурсом, що заповнюється, і якщо ви випадково зіпсуєте заготівлю, можна купити нову лоску. Наждачний папір приходить у непридатність за 5-10 хвилин. Клей має обмежений термін придатності (зазвичай гол чи два). Банки з лакофарбовими матеріалами, на поверхні яких утворилася щільна кірка, слід викинути.

Також за темою статті: 8. Життя надто коротке, щоб миритися з поганим верстатом

Купуєте ви готовий верстак або робите своїми руками саморобний, переконайтеся в тому, що він досить жорсткий, має рівну робочу поверхню і щонайменше одні потужні лещата.

9. Не розраховуйте на ідеальний результат

Прагнення створити проект без жодної вади може «вибити вас із колії», адже так зробити майже неможливо. Тому не дуже переживайте з приводу помилок, яких ви неминуче допускатимете. Натомість навчіться їх усувати і не допускати їх появи надалі.

10. Не шкодуйте часу на підготовку

Іноді варто витратити годину або дві на виготовлення спеціального пристрою для виконання операції, що займає п'ять секунд. Пристосування забезпечують безпеку, точність і повторюваність виконуваних дій.

11. Зовнішній вигляд виробу важливіший, ніж перевитрата матеріалу

Розмічайте крейдою на дошках і листах положення заготовок, що випилюються, щоб раціонально використовувати матеріал. Однак іноді краще робити розкрій так, щоб унеможливити дефектні ділянки та вигідно використовувати ефектний текстурний малюнок або колір. Купуючи пиломатеріали, плануйте втратити 10-20% як відходи.

12. Клей + гладка поверхня = міцна склеювання

Забудьте думка, що існувала колись, що для хорошої склейки потрібна шорсткість. Гладкі поверхні склеюються краще, ніж грубо оброблені. Витратьте час на те, щоб зробити деталі, що сполучаються, гладкими і щільно прилеглими один до одного. Пам'ятайте, що клей не має адгезії до поверхонь з припалами, тому уникайте їх.

13. Як уникнути сколів – два простих засобидопоможуть впоратися зі сколами

Сколи можуть непоправно зіпсувати заготівлю. Щоб запобігти їх появі, підпирайте заготівлю зі зворотного боку, використовуючи відповідні допоміжні засоби. Придбайте або зробіть самі протискільні вкладиші для круглопильного верстата, стрічкової та торцювальної пили (тест пили торцювальної нижче), свердлильного верстата. Прикріпіть до кутового упору дерев'яну накладку, що запобігає сколам на задній грані заготовки. При фрезеруванні також підпирайте місце виходу фрези із заготовки, використовуючи відповідний обрізок.

Зробіть спеціальні протикільні вкладки для різних кутів нахилу пильного диската налаштувань верстата, наприклад, для випилювання скосів та пазів.

14. Як обробляти грубі дошки – правильний порядок дій

Ось як слід обробляти неструганий матеріал для отримання заготовок правильної форми.

1. Випиліть заготовки з припуском по довжині не менше 6 мм, одночасно позбавившись кінцевих тріщин.
2. Острогайте одну пласть на фугувальному верстаті.
3. На рейсмусовому верстаті зробіть іншу пласть паралельною першою і острогайте заготовку до остаточної товщини, видаливши з обох боків однакову кількість матеріалу.
4. Обробіть одну кромку на фугувальному верстаті, зробивши її перпендикулярною пласті.
5. Опиліть заготовку до остаточної ширини на круглопилку.
6. Опиліть заготовку до остаточної довжини.

15. Ніщо не замінить точну розмітку

Ні клей, ні шпаклівка не допоможуть врятувати ослаблене з'єднання. Тому обзаведіться якісними розміточними інструментами – комбінованим косинцем, сталевою лінійкою, розміточним ножем та рейсмусом – і навчитеся ними працювати.

16. Не обробляйте штучні матеріали на стругальних верстатах

Композитні матеріали, такі як фанера, ДСП та МДФ, через високий вміст клею туплять ножі фугувального та рейсмусового верстатів набагато швидше, ніж деревина.

17. Шаблони гарантують швидкі та точні результати

Коли потрібно виготовити кілька однакових деталей, що мають вирізи або криволінійні контури, прискорити роботу і досягти точності можна, випилявши їх у пакеті та обробивши шаблоном на фрезерному столі.

Скріпіть кілька заготовок за допомогою двостороннього скотчу. Стрижневий упор допоможе утримати пакет на початку проходу.

18. Спочатку складання, потім клей

Завжди робіть сухе складання, перед тим як нанести клей. Навряд чи захочеться виявити погано підігнані з'єднання або непрямокутність після того, коли клей вже нанесений.

19. Попереднє шліфування окупається сторицею

Перед збиранням остаточно відшліфуйте якнайбільше деталей, особливо їх внутрішні поверхні, доступ до яких після збирання буде утруднений.

20. Не виборюйте щодо струбцин

Більшості з нас навряд чи потрібне щось складніше, ніж недорогі, випробувані часом трубні струбцини. Запасіться комплектами струбцин завдовжки 30; 60; 90 та 120 см, по чотири штуки кожного розміру. Щоб отримати струбцини більшої довжини, з'єднайте їх один з одним за допомогою муфт або купіть довші відрізки труб і просто переставляйте між ними затискачі. Додайте до цього кілька зручних «одноручних» струбцин (таких як Quick-Grip) довжиною 15 і 30 см. Придбайте інші струбцини тільки за необхідності.

21. Встановіть фурнітуру, а потім зніміть та встановіть заново

Перед нанесенням морилки або прозорого покриття зберіть виріб і встановіть металеві деталі, щоб переконатися, що все працює так, як треба. Потім зніміть всю фурнітуру, нанесіть обробку та знову встановіть фурнітуру. Це гарантує нанесення покриття на всі поверхні виробу, за винятком металевих частин.

22. "Майже прямий" кут означає непрямокутність

При складанні виробів з прямими кутами важливо досягти ідеальної прямокутності, особливо якщо цей предмет має вкладні дверцята або висувні ящики. Тому купіть або виготовте монтажні косинці, що забезпечують акуратне складання. Без них ви приречені виправляти помилки весь час роботи над проектом.

23. Майте уявлення про деревину та спосіб її розпилювання

Познайомтеся з найпоширенішими деревними породами (особливо виростають у вашій місцевості). Це допоможе настроїти ваш «внутрішній радар» на пошук вигідних пропозицій. Можна заощадити, купуючи необрізні дошки на місцевих тартаках і базах пиломатеріалів. Для початку навчитеся розрізняти способи розпилювання. Дошки радіального розпилу найдорожчі, але при цьому стійкі до жолоблення і дають найменше відходів. Дошки тангенціального розпилу, навпаки, коштують дешевше, проте схильні до жолоблення і утворюють більше відходів. Пиломатеріали змішаного розпилу займають проміжне положення між описаними двома типами.

радіальне розпилювання

тангенціальний розпил

змішаний розпил

24. Деревина змінює розміри – зважайте на це!

Сезонні коливання вологості повітря викликають усихання та набухання деревини. Зміни у розмірах переважно відбуваються у напрямі поперек волокон, і лише незначно – вздовж них. Враховуйте це при створенні виробів, інакше деталі даватимуться тріщини, з'єднання – розвалюватися, а рухливі частини – заїдати. Ці проблеми можна звести до мінімуму, якщо дозволити матеріалам адаптуватися до вологості у вашій майстерні, витримавши їх кілька днів, перш ніж приступати до роботи.

Навіть коли вміст вологи в деревині досягає стабільного рівня, такого ж, як і в довкілля, дерево, як і раніше, змінює свої розміри через сезонні коливання вологості.

25. Дізнайтеся дійсний сенс поняття «кубатури»

За межами гіпермаркетів ланцюг на деревину встановлюється за кубічний метр (одиниця об'єму, еквівалентна щільному штабелю розміром 1×1 x1м). Вимірювання виробляються так: товщину дошки множать на ширину та довжину, виражені в метрах. Наприклад, обсяг однієї дошки 50х 150×6000 мм дорівнює 0,05×0,15×6=0,045 м 3 . В одному кубометрі буде 22 такі дошки (1:0,045 = 22,2).

26. Гострі – отже, безпечні

Затуплені ножі та стамески вимагають великих зусиль при різанні деревини. Збільшення зусилля підвищує ймовірність того, що інструмент зісковзне або ви втратите контроль, а це нерідко призводить до травм. Тому регулярно заточуйте свої ручні інструменти.

27. Знайте, коли варто витратитись, а коли можна заощадити

Купуйте високоякісні верстати та інструменти, якщо ви маєте намір користуватися ними десятки років (фрезер, круглопильний та рейсмусовий верстати). Обладнання, яким користуються лише зрідка (осциляційна та стрічкова шліфувальна машина, пневматичний степлер), необов'язково має бути дорогим.

Сталеві інструменти іржавіють. Навчіться видаляти іржу та запобігати її появі, особливо якщо ви живете в умовах високої вологості. Відставте вбік домашні рецепти і спробуйте один із перевірених засобів для боротьби з корозією, наприклад засіб для видалення та захисту від іржі Empire Top Saver, засіб для видалення іржі Boeshield Rust-Free, захисний засіб Boeshield T-9.

29. Рейсмусування не зробить дошки плоскими

Рейсмусовий верстат робить два шари дошки паралельними, але він не здатний усунути поздовжній вигин або гвинтоподібне скручування (крилагость). Спочатку необхідно обробити одну пласть дошки на стругально-фугувальному верстаті, тому слід мати обидва ці верстати. Витрати окупляться економією завдяки можливості працювати з дешевими неструганими дошками.

30. З ручними інструментами іноді вдається працювати швидше, ніж з електричними

Наведемо лише два приклади. Зняття фаски за допомогою невеликого зазвичай займає менше часу, ніж встановлення фрези та налаштування фрезера. Хороша ножівкадозволить випилити уступ на шипі вполутемок швидше, ніж пиляльний верстат.

31. Покращений фільтр для системи видалення пилу вимагає додаткових витрат

Купуючи стружкосос, пам'ятайте, що ступінь фільтрації є таким же важливим (якщо не більш важливим) показником, як і повітряний потік (л/хв), що розвивається, або потужність двигуна. Більшість стружкососів поставляються зі стандартним 30-мікронним фільтром, при його використанні значна частина пилу потрапляє назад у повітря, яким ви дихаєте. Придбайте фільтр зі ступенем очищення не більше 5 мікрон, а якщо є можливість, то 1 або 2 мікрони.

32. Купівля фрезера у наборі вигідна

Якщо ви можете дозволити тільки один фрезер, виберіть модель середньої потужності (від 1300 до 1700 Вт) у складі набору, що включає занурювальну та фіксовану бази. Встановіть фіксовану базу фрезерний стіл, а для фрезерування в ручному режимі переставляйте електродвигун у занурювальну базу.

33. Як недорогі, так і високоякісні фрези мають своє застосування

Великі набори фрез, у яких вартість однієї фрези становить $1-2, має сенс купувати, якщо ви застосовуєте їх нечасто. Ті фрези, якими ви користуєтеся постійно (в основному це фрези для заокруглень, копіюючі, прямі, спіральні, фаскові та фальцеві фрези), краще купувати окремо, не скупляючись. Вони ріжуть чистіше, довше зберігають гостроту і довговічніші.

34. Верстати теж потребують турботи

Майже будь-який новий верстат потребує налагодження для досягнення високої точності. Здійснюючи звичайне обслуговування, перевіряйте (і за необхідності коригуйте) час від часу зроблені налаштування. Так, пази для кутового упору та паралельний упор пиляльного верстата повинні бути виставлені паралельно пиляльному диску. Це забезпечить точність та безпеку пиляння.

Щоб встановити стіл пиляльного верстата паралельно диску, використовуйте часовий індикатор або комбінований косинець. Стіл встановлений правильно, якщо результати вимірювання переднього та заднього краю диска однакові.

35. Промаслені матеріали можуть спричинити пожежу

Ганчірки та кисті, просочені морилкою або лаком на масляній основі, можуть спалахнути, якщо залишити їх лежати в кумі або викинути у вологому стані. Розважте їх окремо і дайте висохнути, перш ніж позбутися їх.

36. Обробляйте фільонки перед збиранням, щоб уникнути проблем при сушінні

Фільонки дверей або бічних стінок корпусів, зроблені з масивної деревини, слід фарбувати і обробляти перед збиранням. В цьому випадку при неминучому усиханні фільонки не будуть оголені її необроблені краї.

37. Під час роботи розпилювачем зніміть задню стінку

При нанесенні покриття з фарбопульта на корпус із встановленою задньою стінкою надлишки складу (перепил) відлітатимуть від неї прямо вам в обличчя – неприємна перспектива. Натомість зніміть задню стінку і пофарбуйте її окремо.

38. Ручне шліфування забезпечить найкращий зовнішній вигляд

Незважаючи на великий, на заключному етапі слід шліфувати вручну у напрямку вздовж волокон, щоб усунути поперечні подряпини-ризики.

39. Знайдіть оптимальний спосіб обробки

Зовсім необов'язково опановувати технології нанесення всіх існуючих типів покриттів. Знайдіть одне або два покриття, які вам підходять (скажімо, покриття на масляній основі для предметів, які рідко беруть в руки, та поліуретан для виробів, що потребують надійний захист), і навчитеся ними працювати.

40. Додаткове шліфування допоможе уникнути потемніння торців.

Шліфуйте видимі торцеві зрізи наждачним папером на один номер вище, ніж пласті та кромки. У цьому випадку торці вбирають менше морилки і краще відповідатимуть кольору всього виробу.

41 Вироби, що підлягають обробці морилкою, потребують додаткового шліфування

Шліфування струганих деталей починайте наждачним папером зернистістю 120 одиниць, після чого переходьте до абразивів зернистістю 150 та 180 одиниць. Якщо ви збираєтеся наносити масло або безбарвний лак, зупиніться після шліфування номером 180. Однак якщо ви тонуватимете виріб, то відшліфуйте його наждачним папером зернистістю аж до 220 одиниць, щоб видалити дрібні подряпини, які виявляться після нанесення барвника.

42. Вчасно помічайте сліди різального інструменту

Погано помітні при природному освітленні сліди, залишені різальними інструментами (задираки, бриж і сходи після обробки в рейсмусовому верстаті), можуть причаїтися на лицьових сторонахвашого виробу, чекаючи нанесення обробки. Для їх виявлення оглядайте деталі при косому освітленні, і при виявленні дефектів видаліть їх за допомогою наждачного паперу, рубанка або циклі.

За матеріалами журналу для майстрових "Wood Майстер" (відмінне видання)

Практика: Тест пили торцювальної BOSCH GCM 12 GDL (не реклама)

Торцювальна пилка про яку ми згадували вище згадавши про боротьбу зі сколами при обробці деталі, зручна та ефективна при виконанні як невеликих, так і значних обсягів робіт за рахунок оперативної підготовки та швидкої переналагодження кутів нахилу пильного диска. Точність різу та якість зрізу забезпечують виконання завдання з першого разу без переробок, тобто без втрати часу та матеріалу.

У комплект поставки входять сама торцювальна пилка GCM 12 GDL Professional з встановленим пиляльним диском, ручка для фіксації кута повороту станини, струбцина для затиску заготовки, мішок для збирання пилу та два шестигранні ключі. При необхідності різання алюмінієвих деталей додатково слід придбати спеціальні пиляльні диски з трапецієподібним заточенням зуба.

ПІДГОТОВКА

Етап не зайняв багато часу. Як верстат використовувався міцний кухонний стіл. До його кришки ми надійно прикріпили пилку чотирма болтами М8. Наступний крок – установка ручки, яка фіксує кут повороту станини. На всмоктувальний патрубок надягли спеціальний мішок для збирання пилу. Для фіксації виробу, що обробляється, призначена струбцина з гвинтовим кріпленням. Добре, що конструктори передбачили подовжувачі станини. Саме завдяки їхньому крайньому положенню вдалося надійно закріпити заготівлю, хоча вона і була довгою.

Кути з'єднання елементів крокв ми розрахували заздалегідь, і тепер залишалося тільки точно виставити їх на градуювальному лімбі. Поворотом робочої станини ми виставили перший кут та зафіксували його.

На заготівлі кроквяного елемента вже було нанесено мітки початку різу. Заготівлю розмістили на станині та попередньо закріпили її. Після цього розблокували механізм просторового переміщення робочого органу. Рухом фіксуючого важеля опустили пиляльний диск на заготовку і, послабивши кріплення останньої та переміщуючи її, поєднали зуби пили з міткою. Залишилося підключити пилку до мережі та включити пускову кнопку

Перше ж пиляння приємно здивувало легкістю процес та високою якістю зрізу. Просування пильного дня практично не потребує зусиль. Важільний механізм переміщення робочого інструменту компактний і зручний у роботі. Переналагодження кута пиляння виявилося простим і швидким. Зміни кута різу в міру пиляння не виявлено - наступне складання крокв показало високу точність виконання кута різу кожного елемента, що значно скоротило час на їхнє фінальне складання.

Управління пилкою буквально зосереджено під рукою: фіксатор обраного кута нахилу пильного диска – на виступі станини зліва, фіксатор кута повороту – праворуч, а кнопка блокування випадкового переміщення – в центрі.

Зручний подвійний лазерний маркер – лінії показують дійсну ширину пропилу, а чи не його середину. Це дозволяє точніше виконати різ, що теж дуже важливо. Взагалі робота цим інструментом приносить задоволення. Рух легкий, плавний, без заїдань, зафіксовані деталі стоять жорстко, шкали градуювання читаються легко, штатний диск пиляє дуже акуратно. Проте відсутність кнопки блокування випадкового запуску двигуна потребує особливої ​​уваги, особливо у процесі освоєння новинки. Слід також мати на увазі, що при максимальних кутах розпилу в кінці процесу рухома частина пили може зачіпати за важіль механізму блокування кронштейна або стійку струбцини.

Як перевірити якість пиломатеріалу та вибрати якісний? Декілька порад.

Заготовлювачі розпилюють кожну колоду таким чином, щоб отримати з неї максимальну кількість дощок або брусів, які досить відрізняються за якістю.

Хороший пиломатеріал має менше сучків та меншу ймовірність короблення.

В добрих дошкахдля виготовлення настилу деревні волокна зазвичай розташовані паралельно поверхні дошки або під кутом до поверхні до 45 ° (рис, 2). Пиломатеріал з поперечним розташуванням деревних волокон до поверхні дошки є низьким сортом будівельної деревини.

При виготовленні настилу намагайтеся укладати дошки нагору тією стороною, що ближче до кори дерева.

Інакше краї дошки будуть підніматися під час короблення, і вона накопичуватиме ще більше води, що призведе до загнивання деревини.

Будівельна деревина буває свіжою або висушеною. Пиломатеріал, підсушений у спеціальних печах, набагато дорожчий за свіжий, а виготовлений вами дерев'яна конструкціязгодом просохне на вулиці сама по собі.

При виборі заготовок простежте, щоб у них не було поздовжніх та поперечних тріщин, розшарування та розколів деревини.

Ці дефекти не тільки послаблюють несучу здатність дощок, але й роблять їх непривабливими, а також можуть стати причиною небезпечних скал.
Також постарайтеся уникнути покупки пиломатеріалу, який пошкоджений, викривлений або скручений.

Рис. 2. Заготовки та дефекти пиломатеріалу: 1 - дерев'яні волокна розташовані паралельно пласти дошки; 2-деревні волокна розташовані під кутом до пласти дошки; 3-деревні волокна розташовані поперек поверхні дошки; 4 – тріщини; 5 – розшарування деревини; 6 - розколи у заготівлі; 7 - жолоблення дошки; 8 – скручування дошки; 9,10 – викривлення дошки щодо різних осей.Зручне пристосування для складення одягу Щоб... Чим і як захистити звиси...

як у дитинстві говорив мій вчитель, потрібно починати з

інструменту, а краще з інструментальної скринькита верстака.

Деревообробка: процес виготовлення чогось із застосуванням деревини.

Бджолярі здебільшого стають столярами або користуються їхніми послугами.

Майстерність обробки дерева належить до найдавніших і найпоширеніших видів діяльності. Ще з найдавніших часів, коли людина тільки починала пізнавати всі можливості застосування деревини, вона вже була пов'язана з цим матеріалом у всіх її видах та формах. Зростання та розвитку людства тісно перепліталося з можливістю розвитку мистецтва деревообробки та зростання можливостей використання деревини.

Вже на початку часів дерево використовувалося переважно як матеріал для будівництва житла, виготовлення інструменту, зброї, посуду та інших предметів, необхідних для життя. З розвитком людства деревина почала застосовуватися для створення предметів розкоші та прикраси. Почали будуватися плоти та всілякі кораблі. Це значно прискорило освоєння нових земель.

Зі зростанням майстерності та знань про властивості деревини, цей матеріал став майже скрізь одним з основних матеріалів, що застосовуються у всіх галузях діяльності. Ті, у кого проявлявся талант при роботі з деревом, ставали шановними ремісниками та майстровими. Для об'єднання та захисту своїх інтересів створювалися цехи та гільдії столярів та теслярів. Для збереження набутих навичок та знань почали набирати у навчання учнів та підмайстрів. Досвід та майстерність стали передаватися з покоління до покоління.

Серед майстрів з роботи з деревом стали виділятися свої фахівці, кожен із своїм інструментом, проектами та секретами обробки деревини. Ось лише деякі з них:

Колісний майстер – столяр із виготовлення дерев'яних коліс та спиць.
Бондар – майстер з виготовлення бочок, діжок та іншого збірного посуду.
Різьбяр по дереву - це майже художник, який може за допомогою різця зі шматка дерева створити шедевр.

Токар по дереву - токарний верстат і різці, ось і все, що треба майстру, для того, щоб виготовити круглі та симетричні вироби, такі як ніжки для стільців та столів, свічники, балясини, точений дерев'яний посуд.
Тесляр – майстер з дерев'яного будівництва. Він повинен знати про дерево все і вміти робити з нього все, що потрібне людині для проживання.
Червонодеревник - дорогі меблі робилися в основному з червоного дерева, от і стали майстрів з виготовлення меблів називати червонодеревниками.
Корабельник – раніше всі кораблі будувалися з дерева, але й зараз ця професія потрібна – човни, катери та яхти і зараз будують інколи з дерева.
Паркетник – створює дерев'яні підлоги з набірного паркету, поєднуючи кольори та структуру різних порід деревини.

Для роботи столяру необхідна дошка її можна купити або напиляти самому.

можна пиляти саморобними пилорамами приблизно так

або більш професійно за допомогою сучасних пилорам

Нині деякі з цих професій стали рідкістю, але повністю зникнути вони ніколи. Хоча сталь, пластик, бетон та інші матеріали багато в чому витіснили дерево, повністю з деревом людина не розлучиться ніколи. Вироби з дерева завжди виглядають жвавішими, теплішими і привабливішими для нас. Ніхто не стане ставити пластмасову скульптуру в музей, а дерев'яна скульптура існує самостійно, як вид мистецтва.
Деревина застосовується у багатьох сферах нашого життя, включаючи житлове та промислове будівництво, виготовлення меблів. Багато в чому застосування дерев'яних виробів викликається не тільки практичними міркуваннями, а в основному задоволенням, зовнішнім виглядом, традиціями нашого суспільства та гордістю за красу нашого будинку.
Для багатьох і в наш час робота з деревом дає засоби для існування. Але все більше людей займаються різними видами роботи з деревом під час відпочинку, це приносить їм радість і задоволення, воно стає відпочинком для душі, їх корисним хобі.

Приблизно так!

це теж із дерева

На додаток до цього, у наш час інструмент, технології та пристрої досягли нового рівня розвитку, стали більш витонченими. Початківець столяр або тесля буде вражений величезним вибором інструменту та пристосувань для своєї справи.
Досвідчений столяр визнає, що його майстерність є результатом багаторічного досвіду та довгого навчання. Знання та досвід потрібні для того, щоб створити прекрасну скриньку, стіл, прикрашений різьбленням, побудувати гарний будинок.
Проте, незнання того, з чого потрібно починати проект, на чому необхідно загострити свою увагу, призводить до зневіри багатьох початківців столярів і теслярів вони швидко втрачають інтерес і кидають цю справу, вважаючи, що вона не для них. З іншого боку, починаючи надто складний проект з не зовсім підходящим інструментом, майстер-початківець приходить до такого ж висновку – це не його справа і йде в інший вид діяльності.
На щастя, поради та підказки досвідченого майстрапо дереву допоможуть столяру-тесляру-початківцю в його починаннях. Щоб забезпечити себе всебічніми знаннями з обробки дерева, ми повинні багато працювати, радитися з фахівцями, дізнаватися у них тонкощі роботи з деревом, приймати все корисне з їхнього багаторічного досвіду.

можна подивитися фільм як зробити двері

Буде дошка, можна займатися столяркою, але її потрібно як то пиляти.

Починати треба з основних видів деревообробки, застосовуючи основні види інструментів. Не треба починати із надто складних проектів. Від простого до складного це має стати вашим правилом. Міцні знання про різні породи дерева, уміння працювати з основними видами інструменту, дотримання всіх правил безпеки – все це призведе до успіху в цій справі.

Здебільшого, мої знайомі в минулому були столярами, потім почали робити вулики.

і займатися бджільництвом.