розрахунок будівельних матеріалів для пристрою дерев'яної підлоги: кількості статевої дошки і матеріалів лаг, площа статі. Пунктиром показані лаги. Статеві дошки і "дошки чорної підлоги" розташовуються горизонтально.

чорнову підлогу - це «підклад» під основне покриття. Він потрібен для вирівнювання поверхні і розподілу навантаження на підлогове покриття. Зазвичай чорнову підлогу кладеться на лаги(Каркасні бруски) з певним відстанню один від одного. При необхідності між лагами прокладають утеплювач і гідроізоляцію.

Фіксувати дошки чорнового і основного статі краще за допомогою шурупів необхідної величини. Допускається укладання з невеликими проміжками, так як дерево може зсихатися і розширюватися.

Крок між лагами залежить від товщини дощок майбутнього покриття:

Товщина - крок (обидві величини в сантиметрах):

2 – 30; 2,4 – 40; 3 – 50; 3,5 – 60; 4 – 70; 4,5 – 80; 5 – 100.

Площа статі \u003d Довжина підлоги * ширина статі.
S \u003d a * b.
довжина лагів дорівнює довжині статі.
кількість лаг \u003d 1 + ширина статі / відстань між лагами.
nл \u003d 1 + b / S3.
Обсяг матеріалів лаг \u003d Ширина лаг * товщина лаг * довжина лаг * кількість лаг.
V \u003d S1 * S2 * a * nл.
Обсяг між лагами \u003d Відстань між лагами / ширина лаг * товщина лаг * довжина лаг * (кількість лаг - 1).
V1 \u003d S3 / S1 * S2 * a * (nл-1).

Кількість рядів статевої дошки \u003d Довжина кімнати / ширина дошки для підлоги.
nп \u003d a / O1.
Обсяг статевої дошки \u003d Ширина дошки * товщина статевої дошки * ширина статі * кількість рядів дошки для підлоги.
Vп \u003d O1 * O2 * b * n п.

Кількість рядів дощок «чорнової підлоги» \u003d 1 + довжина підлоги / (ширина дощок чорнової підлоги + відстань між дошками).
nч \u003d 1 + а / (О3 + R).
обсяг дошки \u003d Ширина дошки * довжина підлоги * товщина дошки * кількість дощок.
V \u003d O3 * a * O4 * nч.

Щоб підлогу, виконаний з такого популярного матеріалу, як фанера, був міцний, надійний і довговічний, необхідно попередньо грамотно прорахувати відстань між лагами. Більш того, від правильності цієї роботи багато в чому залежить загальну якість будівництва або ремонту на об'єкті. Про те, як вважати відстань між силовими опорами підлог і помостів, зверху яких розміщується фанера, ми і розповімо в цій статті.

Що таке лаги?

Перш за все, потрібно розібратися з визначеннями. Під лагами в будівництві традиційно розуміється поширена основа або силовий елемент помостів і підлог, що бере на себе основні статичні і динамічні навантаження, зумовлені перебуванням в приміщеннях обладнання або меблів, переміщенням людей і т.д. Традиційно використовуються вони і якщо в якості статі виступає такий деревний матеріал, Як фанера.

Роблять лаги переважно з дерева, причому з хвойних порід. Смола в їх складі додатково оберігає фанеру від вологи і продовжує загальний термін служби. Іноді також використовується модрина і інша деревина.

Фактично лаги - це дерев'яні бруси необхідного (попередньо розрахованого) перетину, які розташовуються на підставі статі. Вони виступають проміжним опорним елементом між фанерою і стяжкою.

До основних функцій лаг відноситься наступне:

забезпечення рівномірного розподілу наявних навантажень на підлогу і підстилають елементи;

підвищення шумоізоляційних якостей (до того ж лаги в тандемі з якісної фанерою забезпечують і додаткову теплоізоляцію підлоги);

можливість приховування різних комунікацій під фанерою (інтернет-кабелів, проводки і т.д.) зі збереженням щодо зручного доступу до них і мінімальних параметрів ремонтопридатності;

демократичні витрати на монтаж лагов за умови забезпечення рівної поверхні підлоги (це справедливо по відношенню до більшості підлогових матеріалів - рулонних або дерев'яних).

Для чого розраховувати крок між лагами?

Будь-конструктивний матеріал має свої параметри міцності, надійності, довговічності і т.д. Справедливо це і по відношенню до лагам. Щоб згодом фанера не прогнулися або стать не втратив свої вихідні параметри, потрібно не тільки вибрати відповідні по перетину і товщині опорні бруси, а й вибрати правильне відстань (Або крок), на якому вони будуть розташовуватися один від одного.

Якщо виконаний правильний і грамотний розрахунок, то лаги будуть ефективно виконувати свої функції, фанеру або статеву дошку не доведеться незабаром перестилати, та й загальні витрати на облаштування підлоги приміщення вдасться мінімізувати.

До того ж важливо враховувати специфіку об'єкта. лаги в панельних будинках встановлюються зверху залізобетонного перекриття. В цьому випадку перетин бруса можна вибирати мінімальним, щоб просто була можливість закріпити фанеру або інший підлоговий матеріал. У каркасних дерев'яних будівлях опора також виконує силову функцію для підлог, може бути пов'язана зі стіновими опорними конструкціями і т.д.

Що важливо врахувати при розрахунках?

Щоб стелити фанеру, попередньо потрібно визначити крок між використовуваними в даному випадку опорними брусами - віддаленість одного лага від іншого. Але попередньо, потрібно зібрати вихідні дані, які будуть потрібні при розрахунках, а саме:

товщину фанери;

граничне навантаження на підлогу (з розрахунку на 1 квадратний метр площі);

відстань між стінами і число точок опори.

Навіть цих параметрів цілком достатньо, щоб визначити оптимальний крок і постелити надійний і практичний підлогу з відповідної по товщині і іншим параметрам фанери.

Попередньо також потрібно визначити оптимальний перетин для лаг. Враховується при цьому загальна віддаленість однієї опори (стіни) до іншої - це величина прольоту і необхідна вантажопідйомність статі. Як правило, при використанні фанери, максимальне навантаження приймається за 300 кг на квадратний метр. Після цього вибираються в якості лаг прямокутні (та частина, яка ширше, кладеться вертикально) або квадратні бруси, а при виборі товщини бруска враховують тільки розмір прольоту:

для 2 метрів - ширина до 10-15 см;

2-3 метра - 15 см;

проліт 3-4 метра - ширина лаги 18 см;

5 метрів - 20 см;

6 метрів - 22 см.

Одночасно з ростом ширини поступово збільшують і висоту бруска - на 1-2 см, при початковому значенні для 2-метрового прольоту в 6 см. Якщо дощок так

ого розміру немає, то поверх бруса допустимо розмістити відповідний по ширині і довжині шматок фанери або інші дошки. Причому навіть без зв'язки або склеювання можна без шкоди для підлоги отримати ефект полнотелой лаги.

розрахунок кроку

Визначивши потрібне перетин лаг, можна вважати віддаленість між опорними брусками для фанери або іншого підлогового матеріалу. Якщо попередні розрахунки проведені правильно - з урахуванням навантажень і величин прольотів, то обчислення кроку спрощується. З метою визначення відстані для лага досить врахувати лише товщину використовуваного матеріалу, тобто фанери, підлоги дошки і т.д.

У будівельній сфері давно визначена пряма залежність - чим товще матеріал, тим ширше можна розташовувати опорні бруси. Ми рекомендуємо дотримуватися наступних рекомендацій:

якщо товщина фанери дорівнює 20 мм, то крок лаг має дорівнювати 30 см;

використовуються дошки товщиною 24 мм - відстань 40 см;

застосовується 30-міліметрова фанера - 50 см;

товщина дошки 35 мм - 60 см;

для товстих матеріалів на 40-50 мм завтовшки крок повинен бути відповідно від 70 до 90 см.

При цьому методика розрахунку повинна змінюватися, якщо в якості чорнового підлогового покриття використовується деревно-стружкові плити (ДСП), орієнтовано-стружкова плита (ОСП) та інші вироби. Ці будматеріали активно застосовують в якості підстав для кладки керамічної плитки або ж використання лінолеуму, ламінату і т.д. Враховувати потрібно загальну міцність і жорсткість на вигин, якщо вони нижче, то і крок треба робити менше.

Якщо є сумніви щодо відстані для опорних брусків під фанерою, то краще скоротити крок. У цьому випадку загальна міцність статі буде тільки вище.

Чим загрожують помилки у визначенні кроку між лагами?

неправильний підготовчий етап і помилки з вибором перетину або віддаленості опор може прямо впливати на фінішне покриття. Найвірогідніше наслідок, якщо крок заданий занадто великим - це провисання фанери, ризик тріщин або прогину, тріщини в плитці, явно помітна нерівність рулонних підлогових матеріалів. Подібне негативно позначається не тільки на зовнішньому вигляді, але і на загальних експлуатаційних властивостях. І як наслідок буде потрібно повна або часткова переробка.

ще більші негативні наслідки помилок в розрахунках можуть мати в разі створення міжповерхових перекриттів. При серйозному завищенні кроку (наприклад, з метою економії на матеріалах) сильно страждає загальна міцність конструкції, зростає ризик деформацій і повного руйнування.

Як проводити розрахунки або кому довірити цю роботу?

Не настільки важливо, чи використовуєте ви поверх опор фанеру або інші чорнові підлоги матеріали, будь-які прорахунки і неточності вимірів і попередніх обчислень потрібно виключити. Як це зробити? Довірити цю роботу тим, хто в ній розбирається:

зробити самостійно, але уважно звіряючи нормативи і рекомендації, перевіряючи вихідні дані і роблячи округлення лише в сторону збільшення перетину лаг або скорочення кроку між ними;

довірити розрахунок проектної організації, в якій працюють кваліфіковані професіонали;

застосувати сучасне програмне забезпечення або онлайн-калькулятори розрахунку, використовуючи кілька варіантів для перевірки.

Тільки так можна змонтувати як самі опори, так і всю конструкцію з максимальною надійністю, а на виході гарантувати міцність споруди, її привабливий зовнішній вигляд і довговічність.

Щоб покриття підлоги служило довго і було міцним, мостини не скрипіли і не гнулися під ногами, потрібно попередньо правильно розрахувати всі конструктивні параметри, в тому числі на якій відстані класти лаги підлоги. Від правильності цього розрахунку буде залежати не тільки довговічність підлогового покриття, але і кількість пішов на нього матеріалу, а значить, і вартість робіт.

• Від чого залежить вибір лаг?
• Що потрібно враховувати при розрахунках?
• Приклад розрахунку відстані між лагами підлоги
• Крок лаг в залежності від покриття підлоги
• До чого може привести помилка в розрахунках?

Від чого залежить вибір лаг?

Від місця укладання буде залежати і розмір обираних лаг. Так, в багатоквартирних будинках з готовими дерев'яними або бетонними перекриттями в якості лаг може спокійно служити тонкий брус, на якому будуть спочивати мостини. У той же час в каркасному будинку лаги зазвичай є одночасно і елементами каркаса будинку, приймають значне навантаження, тобто мають несучі функції, тому вони повинні мати набагато більший перетин.

Що потрібно враховувати при розрахунках?

При виконанні розрахунку до уваги беруть такі чинники:

• товщину матеріалу підлогового покриття (ДСП, дощок і т. п.);
• приблизний крок між лагами статі;
• передбачувану питому максимальне навантаження на підлогу.

Всі ці параметри будуть визначати перетин дощок, бруса та інших пиломатеріалів, що використовуються для облаштування підлоги.

Коли обчислюється, яка відстань має бути між лагами статі, слід пам'ятати, що крайні лаги не можна розташовувати далі 30 міліметрів від стін, на це потрібно обов'язково робити поправку в обчисленнях.

В результаті розрахунків зазвичай виходить не ціле число, але округляти його слід завжди в більшу сторону, щоб реальне число лаг не вийшло менше розрахункового. Інакше міцність конструкції підлоги може виявитися недостатньою, особливо якщо врахувати, що така економія виявиться зовсім незначною у порівнянні з імовірним ризиком.

Найдешевше лаги для підлоги можна знайти на пилорамах, далі йдуть будівельні інтернет-магазини.

Коли справа стосується монтажу підлоги, то не рекомендується надмірно економити. Лаги повинні мати не тільки відповідне перетин, але і достатню щільність. Якщо зробити крок лаг для підлоги з дощок занадто великим, то дошки почнуть прогинатися, «грати». Аналогічно, якщо відстань між лагами для підлоги з осб зробити більше, ніж допустимо, то плити почнуть кришитися і тріскатися.

Приклад розрахунку відстані між лагами підлоги

Відстань між лагами підлоги під дошку може бути відносно великим, оскільки товста дошка є більш міцним матеріалом, Ніж, наприклад, тонка фанера. Відповідно, для більш тонких фінішних матеріалів буде потрібно більш часте розташування лаг.

Для наочності розглянемо приклад облаштування підлоги з такими даними:

• приміщення 12 метрів в довжину;
• використання бруса 100х180 мм для лаг;
• використання 30-міліметрових дощок в якості фінішного покриття.

Таблиця відстані між лагами підлоги під дошку:

Згідно таблиці, наведеної вище, для 30-міліметрової дошки оптимальна відстань між лагами підлоги повинно становити 50 см.

Позначимо загальна кількість балок буквою «k».
Тоді сумарна ширина всіх лаг складе ( 100 мм * k).
Відступ між стіною і крайніми брусами становитиме 30 мм.
Відповідно, крок між сусідніми лагами буде ( k - 1).
Відстань між усіма елементами буде ( 0,5 * (k - 1)).

Розрахунок відстані між лагами статі починається з визначення кроку між балками по такому рівняння:

довжина кімнати \u003d сумарна ширина брусів + сума відстаней між брусами + відступи від стін

12 м \u003d 100 мм * k + 0,5 * (k - 1) м + 30 мм * 2

Важливо привести рівняння до єдиної системи обчислення. В результаті отримаємо:

12 м \u003d 0,1 м * k + 0,5 * (k - 1) + 0,03 * 2

Згадавши шкільний курс алгебри, вирішуємо рівняння:

12 \u003d 0,1 * k + 0,5 * k - 0,5 + 0,06;
12 + 0,5 - 0,06 \u003d 0,1 * k + 0,5 * k;
12,44 \u003d 0,6 * k;
k \u003d 20,7 шт.

Оскільки число балок може бути тільки цілим, то воно округлюється в більшу сторону, тобто потрібно 21 брусок.

Сума всіх проміжків між лагами складе:

12 - 21 * 0,1 - 0,06 \u003d 9,84 м

Потрібно отриману суму розділити на кількість проміжків, і отримаємо відстань між сусідніми лагами:

9,84 / (21 - 1) \u003d 0,492 м

Таким чином нам вдалося встановити, через яку відстань класти лаги для підлоги в даному прикладі - 0,492 м або 49,2 см.

Крок лаг в залежності від покриття підлоги

Існує лінійна залежність між товщиною настилали покриття і кроком лаг: чим товще настил, тим більше може бути крок.

Ось яку відстань між лагами підлоги слід робити, якщо настил здійснюється дошками різної товщини:

• при товщині дощок настилу в 20 мм крок лаг не повинен перевищувати 30 сантиметрів;
• для дощок товщиною 25 мм крок потрібно 40 см;
• для «тридцяток» - 50 см;
• для 35 мм - 60 см;
• для «сороковок» - 70 см;
• для 45 мм - 80 см;
• для «п'ятдесятку» - 1 м.

Відстань між лагами підлоги під фанеру або ОСП визначається дещо інакше. З одного боку, ці матеріали мають меншу товщину, але з іншого, у них велика опірність вигину.

• Якщо настил буде мати товщину 15-18 мм, то крок лаг для підлоги з фанери складе 40 см.
• При більш товстому настилі (22-24 мм) крок може досягати 60 см.

До чого може привести помилка в розрахунках?

Чим може загрожувати неправильно проведений вибір перетину лаг і розрахунок відстані між ними? Якщо підлоги кладуть на бетонну основу, то в цьому випадку важливіше за все буде величина кроку між лагами, безпосередньо впливає на поведінку покриття підлоги. Якщо на занадто рідко змонтовані лаги кріпити плиту ДСП, То вона може провиснути і навіть зламатися. Якщо зверху кладеться керамічна плитка, То вона буде тріскатися або вивалюватися. Дошки же просто будуть «гуляти» і прогинатися. Будь-який з цих варіантів зажадає переробки.

Набагато серйозніше буде помилитися, через яку відстань ставлять лаги для підлоги, які одночасно служать елементами міжповерхових перекриттів. Якщо в даному випадку встановити недостатня кількість таких несучих елементів, То зменшиться міцність самої конструкції будівлі, що загрожує найсерйознішими наслідками - від незворотних деформацій до повного руйнування перекриттів.

Чи є у Вас досвід установки лаг? Чи робите Ви розрахунки або користуєтеся тільки таблицями? Напишіть про це в коментарях.

Дерев'яні підлоги для лазні використовувалися з давніх часів. І на сьогоднішній день, не дивлячись на наявність великої кількості нових технологій, такий варіант по праву вважається оптимальним. Ми розглянемо кілька рішень облаштування підлог, розповімо про технології їх будівництва, переваги і «проблемних» сторонах.

Лаги по грунту
Робимо дерев'яні підлоги

Під лагами статі тільки грунт
Лаги для підлоги в зрубі

Мається на увазі, що під підлогою нічого, крім ґрунту немає. Самі лаги, звичайно, на грунт або різні підсипки ніколи не лягають, встановлювати їх потрібно на бетонні або цегляні стовпчики.

лаги на цегляних стовпчиках
Стовпчики з блоків для лаг

Відстань між стовпчиками розраховується з урахуванням товщини лаг, статевих дощок і максимального навантаження на підлогу. Під час будівництва лазень в більшості випадків ніхто таких точних розрахунків не робить, та вони й не потрібні. Вибираються середні універсальні значення, в нашому випадку ми вибираємо товщину дощок 30 мм і лаги 50 × 100 мм.

У цьому варіанті відстань між лагами має бути в межах 1,5 метра, відстань між стовпчиками під кожною лагой в межах 1,6 ÷ 1,8 метра. Кілька сантиметрів в ту чи іншу сторону погоду не роблять, зсувайте стовпчики з урахуванням конкретних розмірів приміщення.

Головне - стовпчики по всій площі повинні розташовуватися рівномірно.

Крок лаг в залежності від товщини дощок
Розміри лаг при кроці 70 сантиметрів

Як робляться підлоги з лагами по грунту?

Крок 1. Зробіть виміри приміщення, визначитеся з рівнем підлоги. Будівельна документація має свої особливості. Одна з них - нульова відмітка стосується не землі, як дехто думає, а рівня підлоги. Все, що вище статі, на кресленнях позначається зі знаком «+», все, що нижче рівня підлоги позначається зі знаком «-». Це означає, що рівень розташування лаг повинен позначатися -30 мм (нижче товщини дошки). Ще одне зауваження по документації. Точність в міліметрах вказується в машинобудуванні, в будівництві розміри в більшості випадків вказуються в сантиметрах. Ми поступово будемо переходити до стандартних позначень розмірів будівельних об'єктів, поки ж використовуємо звичні, але не зовсім правильні позначення.

Опорні стовпчики для лаг по грунту - схема
конструкція дерев'яних підлог по стовпчиках

Крок 2. З урахуванням відстаней попередньо розрахуйте місця установки стовпчиків і їх кількість. Глибина стовпчиків приблизно 20 ÷ 25 сантиметрів.

Зробіть розмітку стовпчиків. На протилежних стінах приміщення за допомогою лазерного або гідрорівня відбийте нульову позначку (рівень верхньої поверхні статевих дощок). Він неї відніміть 30 міліметрів (товщина дощок) і 100 мм (товщина лаги). Рівень верхньої поверхні стовпчика становить -13 сантиметрів. На стінах лазні зробіть ще одну мітку на цій висоті.

За мотузці на потрібних відстанях викопайте невеликі квадратні ямки таких розмірів, глибину ямок досить робити в один штик лопати. Підрівняйте дно, приберіть обсипалася землю.

Вкрай бажано насипати піщану подушку товщиною 10 ÷ 15 сантиметрів для компенсації спучування грунтів під час замерзання / розморожування. На дно кожної ямки насипте шар піску і утрамбуйте його. Є бажання заливати ямки - робіть бетонний розчин в пропорціях 1 частина цементу, 2 частини піску і 3 частини щебеню. Під час заливки стежте, щоб поверхня була рівною і горизонтальною.

Крок 3. Заготовте всі матеріали. Для стовпчиків є кілька варіантів: в землі заливати бетоном або використовувати бетонні блоки. Над землею можна застосовувати червона цегла або блоки, між бетонною основою і цеглою обов'язково робити гідроізоляцію руберойдом. брати краще цегла, Його невеликі розміри полегшують роботи з виведення стовпчиків на один рівень горизонту. Блоки же доводиться розрізати, це довго, зріз виходить нерівним.

Стовпчик опорний з цегли - зовнішній вигляд

Крок 4. Виготовлення стовпчиків. Розміри стовпчиків робимо під цеглу, стандартна довжина цегли 25 сантиметрів, візьмемо дві цеглини. Це означає, що сторона квадрата стовпчика буде 25 сантиметрів.

Є в наявності кілька бетонних блоків? Відмінно, роботи підуть швидше і легше, викладайте стовпчики з них.

Бетон застиг - можна класти цеглу. Товщина стандартного цегли всього 6,5 сантиметрів, такі розміри дозволять за рахунок зміни товщини розчину точно виставити поверхню стовпчиків на необхідну висоту. Потрібно натягнути нові мотузки, натягуйте їх по мітках висоти стовпчиків. Перевіряйте стан цегли рівнем, стовпчики повинні розташовуватися у вертикальному положенні. За допомогою цементно-піщаного розчину точно регулювати поверхні всіх стовпчиків по нитці.

Крок 5. Лаги укладаються по руберойду, краще класти два шари гідрозахисту.

Довжина лаг повинна бути на 3 ÷ 4 сантиметри коротше довжини приміщення, це потрібно для компенсації розширення дерева. Лаги потрібно зафіксувати до стін ковзаючим способом, щоб виключати їх перекидання на бік, але дозволити трохи рухатися в поздовжньому напрямку. Робити це краще за допомогою заводських стандартних металевих з'єднань, такі використовуються під час облаштування плаваючою кроквяної системи. Якщо немає можливості придбати такі сполуки - не проблема, зробіть їх самостійно. Для цього з одного боку металевого куточка отвори потрібно зробити продовгуватими. Ця сторона буде кріпитися саморізами до лагам, саморізи не затягуйте з великим зусиллям, лага повинна мати можливість ковзати. Друга сторона металевого куточка фіксується до стіни лазні.

Спочатку потрібно зафіксувати дві протилежні лаги, натягнути між ними мотузки і всі інші класти по ній. Якщо проблеми з рівнем - використовуйте різні підкладки. Розкид по висоті до двох міліметрів можна допускати, ці нерівності усуваються за час чистової обробки покриттів для підлоги.

Крок 6. Настил дощок. Перевірте якість дощок, матеріали з видимими ознаками шлюбу краще не використовувати. Якщо дошки в результаті порушення технології виробництва мають вигнуту бічну поверхню - потрібно придбати готові або зробити самостійно спеціальні пристосування для їх стягування.

З цією метою можна застосовувати звичайні металеві скоби і дерев'яні клини. Заготовте відразу кілька клинів з різним кутом нахилу. Металеві скоби забиваються в лаги, між ними кладеться непотрібна дошка, а між дошкою і нею забиваються клини. Зусилля вбивання має забезпечувати вирівнювання поверхонь. Дошки фіксуються до лагам в такому затиснутому положенні, після вбивання всіх цвяхів клини виймаються і вставляється нова статева дошка.

Bowrench - інструмент для стягування дощок підлоги

Не забувайте біля стіни залишати зазор шириною 1 ÷ 2 сантиметри для компенсації лінійних розширень, зазор потім закривається плінтусом. Для настилу підлоги можна використовувати як звичайні, так і шпунтовані дошки. Якщо всі операції виконувалися правильно і дошки не мають відхилень по товщині - підлога готова до фінішної фарбування або лакування. Якщо є помітна різниця по висоті окремих дощок, То доведеться їх вирівнювати спеціальної ручної фугувальний машинкою.

Для поліпшення якості покриття поверхню підлоги можна відшліфувати.

Крок 7. По периметру приміщення прибийте плінтуси - підлога готова до використання.

Кріплення дерев'яних плінтусів

Є ще два нюанси влаштування підлог в парній. Технологія настилу дощок трохи змінюється з урахуванням того, яким чином буде зливатися вода. Якщо самопливом в щілини - дошки не притягайте щільно, залишайте між ними зазор в декілька міліметрів.

Якщо вода буде йти в систему водовідведення - потрібно зробити отвір. Кращий варіант - мати електричний лобзик. Просвердлите в дошці «стартове» отвір дрилем, вставте в нього ніж лобзика і акуратно випиляти отвір потрібного розміру. Немає лобзика - користуйтеся стамескою і долотом. Роботи небагато ускладнюються, але це не страшно. Невеликі нерівності зробленого таким чином отвори закриються декоративної зливний гратами.

Лаги поверх бетонної стяжки

Більш складний і дорогий варіант облаштування підлог. Лаги кладуться на рівну бетонну стяжку, Підлоги можуть витримувати значні навантаження.

Крок 1. Зробіть розмітку рівня підлоги, поставте мітки на стіні. Відзначити потрібно як положення лаг, так і положення кожного шару цементного підстави.

Крок 2. Вирівняйте поверхню грунту, видаліть верхній родючий шар. На грунт потрібно насипати підставу з піску або гравію, підстава утрамбуйте спеціальними вібромеханізмом або вручну.

Приклад трамбування піщаної подушки

Крок 3. Підготуйте бетонний розчин. Під час виготовлення бетону рекомендуємо на одну частину цементу давати дві частини піску і три частини щебеню. Такий рецепт бетону можна вважати універсальним, він підходить для виготовлення більшості архітектурних конструкцій будівель з використанням бетону.

Крок 4. Зробіть заливку бетонної основи. Заливати потрібно по маяках.

Для маячків можна застосовувати покупні металеві або звичайні дерев'яні рейки. Рейки можна не витягувати з розчину, вони не впливають на кінцеві експлуатаційні характеристики. Рівнем перевірте площину бетону. Якщо є значні відхилення - зробіть зверху стяжку цементно-піщаним розчином. Стяжку робіть за всіма правилами, не допускайте нерівностей і відхилень по горизонталі.

Відео - Установка маяків під стяжку

Відео - Стяжка по маяках

Крок 5. Між бетонною основою і дерев'яними лагами укладіть гідроізоляцію.

Якщо ви не плануєте утеплювати підлогу, то в якості лаг можна взяти бруски 30 × 50 мм і покласти їх плазом. Велика площа упору лаг повністю виключає їх прогини, а товщини досить для міцної фіксації дощок. Діна лаг повинна враховувати лінійні розширення внаслідок зміни відносної вологості дерев'яних конструкцій.

Відео - Як покласти лаги на бетонну підлогу

Крок 6. Дошки кладуться таким же способом, як ми описували вище на прикладі їх укладання по лагам по грунту.

У випадках будівництва лазень цей метод покриттів для підлоги використовується нечасто. Такі підлоги можна робити тільки в кімнаті відпочинку, для парної або душовою метод не годиться. За фанері стелиться підлога з ламінату або м'які підлогові покриття. Товщина фанери визначається загальними навантаженнями, Але в будь-якому випадку вона повинна бути більше одного сантиметра. Залежно від товщини фанери регулюється крок лаг. досвідчені будівельники радять лаги монтувати їх на відстані не більше 50 сантиметрів.

Укладання фанери по лагам

Фанера в обов'язковому порядку повинна бути вологостійкою, звичайні дешеві сорти непридатні.

Важливо. Під час розмітки розміщення лаг нудно враховувати розміри листів фанери.

Справа в тому, що під усіма стиками обов'язково повинні знаходитися лаги. Краще заздалегідь намалювати на папері схему розташування листів фанери, під час розрахунків слід брати до уваги як поздовжні, так і поперечні стики. Фіксувати фанеру до лагам можна гвоздиками або саморізами.

І, крім того, має непогані теплозахисні характеристики, що дозволяє не використовувати для підлог додаткового утеплення. Не забувайте стики листів технічної пробки склеювати скотчем. В іншому випадку вчасно виконання робіт вони будуть зміщуватися, що ускладнює укладання ламінату і робить роботи більш «нервовими».

Способи утеплення підлог по лагам в лазні

Утеплення підлоги по лагам - схема

Для утеплення плов можна застосовувати два види утеплювачів. Жоден з них не є ідеальним варіантом. Чому?

Почнемо з мінеральної вати.

Вона з багатьох експлуатаційними показниками має високі характеристики: відмінно тримає тепло, з нею легко працювати, теплоізоляційний шар не має щілин. Але є у вати і недолік - матеріал швидко вбирає вологу і дуже довго її віддає. Тривале перебування дерев'яних елементів при безпосередньому контакті з вологою ватою значно прискорює появу гнилі і грибків. дерев'яні конструкції потрібна просякнута антисептиками, використовувати механічні способи паро- і гідрозахисту. Такі будівельні заходи обходяться досить дорого.

Другий утеплювач - плити пінопласту.

Цей матеріал не вбирає вологу. Те, що до нього є зауваження по екологічності, для приміщень в лазні не критично, ніхто не збирається в них проживати. «Губить» Пінопласт не екологічність і фізичні показники, його «гублять» гризуни.

Ніхто з виробників не попереджає, що цей матеріал з невідомих причин дуже подобається мишам, вони його гризуть з великим задоволенням і з великою швидкістю. Повністю позбавитися від гризунів на дачній ділянці ще нікому не вдалося. Сподіваємося, що ці відомості допоможуть вам прийняти оптимальне вирішення під час вибору матеріалу утеплення підлог.

Як утеплювати підлоги по лагам мінеральною ватою

Можна брати як рулонний, так і пресований матеріал. Єдине зауваження - якщо берете пресовану мінеральну вату, то розміри листів слід враховувати під час розташування лаг.

До бічних площинах лаг прибийте тонкі рейки або бруски, на них буде лежати чорнову підлогу. Для його виготовлення можна брати необрізні дошки, Відрізки пиломатеріалів, залишки фанери або листів ОСП. Мінеральну вату потрібно надійно захистити від проникнення вологи знизу, земля під лазнею завжди буде мати підвищені показники вологості.

Для парозахисту можна брати будь-який з існуючих матеріалів, всі вони мають відмінні експлуатаційні характеристики.

Стеліть мінеральну вату на чорнову підлогу уважно, не залишайте щілини і пропуски. Товщина мінеральної вати не може бути більшою, ніж висота лаг.

Верхню поверхню утеплювача треба накрити гидрозащитой і тільки після цього починати займатися фінішним статевим покриттям.

Один з варіантів ізоляції підлоги. Плівка кріпиться скобами поверх базальтової мінеральної вати

Якщо є можливість замінити мінеральну вату скловатою - негайно скористайтеся таким шансом. Скловата значно дешевше «брендового» матеріалу, а за своїми фізичними і експлуатаційними властивостями нічим їй не поступається.

Скловата - ізоляційний матеріал

Одним з недоліків скловати прийнято вважати її «колючість». Це не проблема, працюйте в робочих брезентових рукавицях і ніщо вас не буде «кусати». Щоб ви знали - модна мінеральна вата виготовляється з гірського базальту, а це те ж скло, тільки з різними домішками. Мінеральна вата «не кусається» тільки тому, що діаметр скляних волокон значно менше, вони дуже легко ламаються і не можуть пошкодити шкірні покриття. Зате дрібною скляною пилу від неї набагато більше, а це шкідливо для легенів.

У цьому варіанті роботи трохи спрощуються і здешевлюють. Чорнову підлогу робиться аналогічним способом, як у випадку утеплення мінеральною ватою. А ось паро- та гідрозахист можна не робити, це може значно знизити вартість виробництва робіт. Проблему з гризунами доведеться вирішувати самостійно. Одні пропонують на чорнову підлогу укладати металеву оцинковану сітку з дрібними осередками, другі сподіваються, що весь пінопласт гризуни не зіпсують. Як надходити - вирішувати вам доведеться самостійно.

Пінопласт відмінно ріжеться спеціальним столярним ножем. Під час обрізання робіть листи на кілька міліметрів більше. Лист легко стиснеться, за рахунок цього значно збільшиться щільність прилягання до лагам. При правильному розкрої кількість непродуктивних відходів матеріалу скорочується, роботи виконуються швидше і якісніше.

Відео - Як різати пінопласт ножем

схеми інженерних мереж у вас повинні бути ще перед початком будівництва підлог, їх потрібно брати до уваги під час розмітки місць розташування лаг і укладання утеплювачів. дамо кілька практичних порад по монтажу інженерних комунікацій.

1. Всі з'єднання потрібно виконувати максимально надійним способом і дуже уважно. Це стосується як каналізаційних труб, Так і електричної проводки.

   

2. Електричні кабелі в обов'язковому порядку повинні прокладатися в пластикових або гофрованих металевих трубах. Взагалі-то ми не радимо проводку класти під підлогу, набагато зручніше робити розводку по стінах. Тим більше, вони все одно будуть відбуватися вагонкою або іншими матеріалами, а під ними можна без проблем заховати всі мережі.

   

3. Для каналізації потрібно передбачити самі небезпечні місця з точки зору засмічень. Відкриті трубопроводи в таких місцях мають спеціальні технологічні доступи, труби в разі забивання з їх допомогою легко прочищаються. Найчастіше бруд накопичується в колінах і місцях з'єднань. Розташовуйте їх якомога ближче до стін приміщень. Причому, дошки в таких місцях повинні бути паралельними напрямку трубопроводу. Це дасть можливість у разі виникнення неприємних ситуацій забезпечити доступ до проблемного місця після демонтажу всього однієї-двох дощок.

   
   
   

Комунікації під підлогою

Під час монтажу каналізаційних трубопроводів краще зробити запас по пропускну здатність, перестрахуватися від випадків засмічення. Шлях труби будуть більшого діаметра, Нехай їх загальна довжина трохи збільшиться. Головне, щоб була впевненість у тривалій і надійній роботі всієї системи.

Відео - Монтаж чорнової підлоги

Відео - Підлоги по грунту.Как правильно зробити

Почнемо з того, що таке перекриття?

Перекриття - це така конструкція, яка розділяє по висоті суміжні приміщення.

Говорячи простою мовою, перекриття - це конструкція для утворення поверхів, як для відділення житлового приміщення від горищного і підвального, так і для відділення житлових приміщень. Відрізняють між собою міжповерхове, цокольне, підвальне і величина витримується навантаження (її визначає тип балок і відстань між балками перекриття), а також обшивка балок.

Арматурний каркас під монолітне міжповерхове перекриття

Вимоги до перекриттів

Конструкція повинна мати необхідну міцність для того, щоб витримувати не тільки навантаження своєї ваги, а й додаткову - таку як вага людей, меблів, обладнання. Величина передбачуваного навантаження на один квадратний метр перекриття визначається в залежності від того, як використовується приміщення.

Виконується відповідний розрахунок. Ось які можуть бути навантаження:

• для цокольного перекриття і міжповерхового - не менше 210 кг навантаження на кв. м площі перекриття.

Виходячи з цього, визначається, який використовувати брус, і як його укладати.

Навантаження на один квадратний метр цокольного перекриття повинна бути не менше 210 кг.

Перекриття повинні бути досить жорсткими для того, щоб не утворювалися прогини. брус дерев'яних перекриттів можна використовувати як лаги для підлоги наступного поверху. Щоб визначити, який використовувати брус, необхідно трохи стикнутися з опору матеріалів. Виконують такий розрахунок лаг, зазвичай, архітектори, а ті, хто хоче будувати своїми руками - користуються таблицями.

При реконструкції або будівництві нового елемента поділу приміщень необхідно потурбуватись про звукоізоляцію. Як це зробити і які до звукоізоляції вимоги - це визначають нормативні будівельні документи. Для цього потрібно ретельно закривати наявні щілини на стиках елементів конструкції і застосовувати відповідні матеріали, щоб заповнити відстань між балками.

Перекриття, які поділяють приміщення, що мають, при цьому, різницю в температурі, повинні відповідати теплозахисних вимогам нормативних документів. Для цього використовуємо утеплювачі, які укладаються між балками. Їх кількість визначає розрахунок. Щоб лаги не стали містками холоду, до вибору матеріалу лаг необхідно підходити з відповідними знаннями.

схема балочного перекриття, Що складається з балок і внутрішнього заповнення.

Будь-яка конструкція перекриття повинна протистояти тривалого вогненному впливу. Межа вогнестійкості у різних конструкцій коливається від 15 до 50 хвилин. залізобетонні перекриття, В цьому сенсі - найстійкіші, дерев'яні - найслабші. Тому, перш ніж використовувати дерев'яний брус, Необхідно здійснити просочення деревини бруса відповідним вогнестійким матеріалом або використовувати оштукатурювання готової конструкції.

Повернутися до списку

види перекриттів

За типом конструкції виділяють два типу перекриття. Перший тип - це балкове. Воно складається з балок і внутрішнього заповнення. Другий тип - безбалковими конструкція. Безбалковими виконується з однорідних елементів, таких як плити-настили або панелі-настили.

Повернутися до списку

Балкові дерев'яні перекриття

Каркасом такого перекриття є дерев'яні балки (Лаги), які слід кріпити на рівномірній відстані один від одного. Розрахунок цієї відстані проводиться в залежності від перетину балки і ширини прольоту між опорними стінами.

Фахівці вже давно зробили такий розрахунок. Відстань між підкаже таблиця:

Перетин (для дерев'яної балки) см х см	Ширина прольоту перекритія3 м	Ширина прольоту перекритія3,5 м	Ширина прольоту перекритія4 м	Ширина прольоту перекритія4, 5 м	Ширина прольоту перекритія5 м
Брус 5 х 16	0,8 м	0,6 м	0,45 м	—	—
Брус 6 х 20	1,25 м	0,80 м	0,70 м	0,55 м	0,45 м
Брус 10 х10	0,60 м	0,45 м	0,35 м	—	—
Брус 14 х 18	—	—	—	1,8	1,48
Брус 15 х 20	—	—	—	2,4	2,0
Брус 16 х 22	—	—	—	—	2,5

Конструкції балкових дерев'яних перекриттів чудово підійдуть для побудови приватного заміського будинку.

На жаль, це не всі недоліки перекриття, що використовує металеві конструкційні матеріали. Ще до недоліків такого перекриття слід віднести:

1. Освіта іржі у вологих приміщеннях.
2. Необхідність у вантажопідйомних механізмах при монтажі.
3. Хороша звуко- і теплопровідність (з цими недоліками борються шляхом обгортання торців металевих конструкцій повстю).

Накат на таких балках буває не тільки з дощок, а й з плит. Це можуть бути полегшені залізобетонні плити або плити з інших легких і міцних будівельних матеріалів - їх застосування регламентує розрахунок.

Щоб уникнути корозії несучих балок, Використовують залізобетонні балки перекриття. Такі балки укладають на відстані 0,6 -1,0 м. Заповнюють простір між балками легкобетонну плитами або легкобетонних блоками. Поверх такого перекриття роблять стяжку під підлогу, а стелю штукатурять під побілку, фарбування або шпалери.

Повернутися до списку

безбалкові перекриття

Виконують, одночасно, і несучу, і огороджувальну (розділяє) функції. У їх конструкції немає балкових ригелів, і складаються вони з монолітної плити або декількох плит або панелей. Існує три різновиди безбалкових перекриттів:

1. Збірні.
2. Монолітні.
3. Збірно-монолітні.

Збірні перекриття можна змонтувати своїми руками, так як для цього потрібно вантажопідйомний механізм і стропальники. Зате таке перекриття швидко збирається і витримує великі навантаження. Збирається воно з пустотілих або П-образних залізобетонних плит. Для монтажу покриттів можуть використовуватися лаги з дерева.

Своїми руками, частіше за все, виготовляють. Його можна виконувати поступово і не поспішаючи. Самим трудомістким і відповідальним етапом в його виконанні є монтаж підвісної опалубки і армування. Заливка шару бетону в 8 - 12 см, в порівнянні з цими кропіткими роботами, здається відпочинком. Заливають бетон марки М200 своїми руками, арматуру використовують будь-яку.

Для настилання підлоги на таку конструкцію, бажано, укласти дерев'яні лаги. Для настилу лінолеуму або плитки лаги укладати не треба.