Історія питання черенок і їх військових

Вегетативне розмноження хвойних деревних порід застосовувалося головним чином садової практиці, оскільки укорінення більшості хвойних рослин протікає вкрай повільно; наприклад, живці сосен, ялин та інших хвойних порід часто укорінюються тільки через 1-1,5 року. Спеціальних робіт із укорінення живців хвойних порівняно мало. Більшість із них вийшла лише за останні 15 років.

Це явище не випадкове, воно пояснюється складністю коренеутворення стеблових живців, хвойних порід і особливо тривалістю вкорінення живців. Прояв інтересу до живцювання за останні 15 років збігається з відкриттям у рослин особливих речовин (ауксинів), що сприяють коренеутворенню, і одночасно з отриманням деяких органічних кислот, які за своєю діянням виявилися рівноцінними ауксинам. живців хвойних порід можна намітити два періоди: перший - до виявлення речовин, що сприяють коренеутворенню, приблизно до 1932, і другий - після відкриття речовин типу ауксинів.

Робот, які стосуються першого періоду, дуже мало. Першу з них; опублікував 100 років тому у «Лісовому журналі» лісничий Губек (1848). Попередньо обробивши водою та алебастром, він. укоріняв живці модрини у відкритому ґрунті і вже через рік досяг їх укорінення.

Професор М. Бурий (1901) при живцювання мексиканських сосен встановив, що для живців придатні лише звані водяні пагони з нижньої частини ствола.

Способи живцювання хвойних

На успішність коренеутворення живців хвойних, як і інших рослин, насамперед впливають: температура, вологість, світло, ґрунт (субстрат), безперервний приплив повітря (аерація), мікроорганізми та інші фактори.

Живці більшості хвойних порід у відкритому грунті не вкорінюються. Для їхнього коренеутворення необхідна постійна температура і вологість.

Різні породи вимагають різних умов укорінення їх живців, тому застосовується кілька типів парників, у яких штучно створюють різні режими.

За влаштуванням і характером набивання нами застосовувалися такі парники: 1. Холодні з торфом. Нижній горизонт складає дренаж з великих і дрібних каменів. Поверх каменів настилається тонкий шар сфагнового моху, на якому розташовується товщиною 10 см рівномірна суміш торфу з піском (1:2); цей останній насипається шаром в 3-4 див великий, промитий кварцовий пісок.

2. Теплі парники з Гноєм.На дренаж з каменів, для підігріву знизу, настилається шар 20-25 см кінського гною. Поверх нього насипається 10-сантиметровий шар дернової землі, а зверху - великий чистий кварцовий пісок в 3-4 см.

3. Парники з повітряним прошаркомвнизу(Рис.1). На відстані 30 см від дна котловану настилається дощата підлога з просвітами. Повітряний прошарок (д) повідомляється із зовнішнім повітрям через витяжну трубу. На дерев'яну підлогу кладеться дренаж з каменів (г) і тонкий прошарок з моху, поверх якого насипається суміш торфу з піском (1:2) шаром 10см (б), потім накладається шар 5 см великого піску, змішаного зі сфагновим мохом (б) ), і поверх нього шар 3-4см великого чистого кварцового піску (а).

Описані парники з різним субстратом цілком природно мають і середні температури, що різко відрізняються.

Парники з торфом завжди відрізняються більше низькими температурами(23-25 ​​°), в порівнянні з двома іншими парниками.

Парники з підігрівом гною в перші місяці, в період згоряння гною, незалежно від температури повітря, мають температуру 28-32°. Після згоряння гною температура таких парників різко знижується.
Температура парників з повітряним прошарком знизу залежить від температури повітря. Найменше зниження або підвищення температури відкритого повітря відбивається на температурі парника. Тому в періоди знижених температур атмосфери зовнішній отвір витяжної труби необхідно закривати.
З описаних парників - з торфом, з гноєм і з повітряним прошарком - найкращим виявився парник з повітряним прошарком. У ньому однаково добре укорінюються живці сосни, ялинки, модрини, ялівцю та інших хвойних порід.

Краще укорінюються живці в парниках з повітряним прошарком завдяки постійному припливу повітря до нижніх кінців живців, у яких під час коренеутворення посилюється процес дихання, що потребує великої кількості кисню повітря.

І. В. Мічурін (1948), описуючи пристрій ящика з витяжною трубою, в якому він успішно черенковав породи, що важко укоріняються, вказував, що в той час як для верхніх частин черешків необхідне вологе повітря, нижня частина черешка потребує постійно свіжого повітря.

Цілком природно, що те саме середовище не може бути ефективним для вкорінення живців всіх видів хвойних. Однак найкращим середовищем для більшості видів слід вважати суміш із двох частин піску та однієї частини добре подрібненого сфагнового торфу, який треба витримати на повітрі: під впливом кисню повітря зникають деякі шкідливі властивості торфу.

Оскільки живці хвойних продовжують транспірацію (випаровування) через своє голчасте листя, а також через місця поранень, то для вкорінення їх дуже важливо, щоб вони знаходилися у вологому повітрі, що оберігає їх від зайвої втрати вологи. Для створення вологої камери в парнику необхідно, щоб він був щільно закритий, простір від субстрату до рами не повинен перевищувати 20-30 см. Щоб підвищити вологість повітря в парнику, під час високої температури повітря проводиться при необхідності обприскування з лійки з дрібною сіткою або з обприскувача. Обприскуються не тільки живці, а й стінки та рами парника. На вкорінення живців це впливає надзвичайно сприятливо.

Живці хвойних сильно страждають від надлишку вологи, тому пісок повинен бути вологим, але не можна допускати навіть тимчасового надмірного зволоження. Останнє часто відбувається при потужному торф'яному прошарку безпосередньо під шаром піску. Негативна дія сильної поливання, крім механічного пошкодження живців (їх вимивання), викликає ще наскрізне промивання субстрату, внаслідок чого необхідні для коренеутворення речовини, які концентруються на нижньому зрізі живця, виносяться водою в нижні шари субстрату. Велику шкоду завдають також і часті вилучення черепків із середовища.

Нижня частина черешка, занурена в субстрат, має свіжу рану, яку потрібно запобігти загниванню. Тому субстрат має бути насамперед стерильним. Найкраще вживати великий кварцовий, добре промитий пісок. Він легко проникний для повітря, що забезпечує живцям необхідну аерацію. Вода, за її надлишку, у піску не застоюється і швидко проходить через нього. У вологому стані пісок мало теплопровідний. Ця якість дуже цінна за умов сильного поверхневого нагрівання, шкідливого для укорінення. Торф, що має водоутримуючу здатність, у суміші з рівною за обсягом кількістю піску, значно покращує його якість, як субстрату

При парниковій культурі з гнойовим підігрівом доводиться зважати на мікроорганізми, принаймні в більш глибоких шарах, де розвивається коріння. Величезний недолік парників з гнойовим підігрівом - легка зараження субстрату гнильними бактеріями, що нерідко викликає масовий випад живців. Особливо погані результати в парнику з підігрівом гною, дають ті породи, які вимагають тривалого термінуукорінення, наприклад, сосна: живці випадають внаслідок швидкого загнивання. У такому парнику можуть укорінюватися тільки живці ялівцю і в невеликій кількості - ялини та модрини. Тому підігрів, знизу замість гною, краще здійснювати спеціальними трубами або електрикою.

Новоутворення коренів - на живцях відбувається, з одного боку, за рахунок тих пластичних речовин, які містилися в живці перед його різкою, а з іншого - за рахунок органічних речовин, що знову утворюються, в процесі асиміляції (засвоєння вуглекислоти повітря і перетворення її на світла в органічні речовини ). Тому світло абсолютно необхідне для укорінення живців

З метою зниження температури парника в період найбільшого сонячного нагріву (липень, серпень) проводиться притінення рам побілкою або затінення рам щитами з просвітом 50%. Перший спосіб притінення дає найгірші результати, тому що при цьому затримуються необхідні для рослин світлові промені. Затінення створює розсіяне світло, яке за інших оптимальних факторів представляє найкращу умову для асиміляції. Для успішного вкорінення живців хвойних, особливо сосни та модрини, парники необхідно влаштовувати на відкритому місці, оскільки недостатнє освітлення позначається явно негативно.

Результат живцювання в більшою міроюзалежить від часу, коли роблять живцювання. Ця обставина стоїть у зв'язку зі зрілістю і зревом черенкованих пагонів. Тому час черенкування не можна приурочувати до певних календарних термінів, оскільки перебіг метеорологічних явищ щорічно змінюється, проте найсприятливіша перша половина літа. Готовність пагонів до живцювання встановлюється за зовнішніми ознаками: живці повинні бути досить гнучкими, неламаються, з добре розвиненою м'якою хвоєю, рівномірно забарвленою по всій довжині світло-зелений колір. Для модрини сибірської, визрівання пагонів якої відрізняється нерівномірністю, слід вибирати деякий проміжний стан, при якому можна було б з успіхом використовувати всю втечу. Цей стан характеризується такими ознаками: втеча має світло-зелене забарвлення і лише при підставі слабо-жовте; бічні бруньки розвинені на всій втечі, на верхній частині вони блідо-бурі і більші; хвоя на верхівці починає трохи розходитися убік від осі втечі. Верхівкова брунька ясно помітна.

У Московській області найбільш сприятливим часом для живлення є дуже короткий період з 25 червня до 15 липня. Найкраща укорінюваність для живців всіх хвойних збігається зі станом часткової злегкнення черенкованого втечі. Неодревеснелі трав'янисті живці (початок і середина червня), за винятком ялівцю, дуже швидко відмирають.

Живці ж з пагонів напівдерев'янілих (друга половина червня і початок липня) дуже стійкі, частково укорінюються вже в перший же рік. Масове ж укорінення, зважаючи на тривалий період укорінення, спостерігається тільки на наступний рік. Живці, взяті з здеревілого стебла (кінець липня та серпень), не вкорінюються.

Живці, що вкоренилися, взяті з осьового і бічних пагонів, при подальшому зростанні зберігають особливості розгалуження тих пагонів, з яких вони були взяті. Ця особливість спостерігається у ялин, ялиць, модрин, туй, кипарисів, араукарій і полягає в тому, що якщо живці взяті з осьових пагонів, то при подальшому зростанні вони зберігають нормальний характер розгалуження, властивий рослині насіннєвого походження. Якщо ж живці зрізані з бічних гілок, то і при подальшому зростанні вони зберігають розгалуження, властиве бічній гілки і набувають форми, що стелиться. Класичним прикладом, відомим усім садівникам, є араукарія, вирощена з живців, взятих з осьової частини і бічної гілки: перша рослина розвиває нормальне вертикальне стебло, друга набуває форми, що стелиться.

Найпоширеніший спосіб вегетативного розмноження хвойних - живцювання пагонів поточного року, приросту як верхівкових так і бічних гілок.

Для прискорення та посилення пагоноутворення у живців деревних хвойних порід, що укорінюються особливо важко, їх попередньо обробляють органічними або мінеральними кислотами.

Дія кислот на живці викликає посилений обмін і накопичення в нижній частині живця органічних речовин, що сприяють коренеутворенню.

З великої кількостівипробуваних стимуляторів найбільш активними у прискоренні процесів коренеутворення з органічних виявились:

бета-індолілоцтова кислота (гетероауксин),
бета-індолілмасляна кислота,
альфа-нафтилоцтова кислота.

А з мінеральних: марганцевокислий калій.

Існує два методи обробки живців стимулюючими речовинами (органічними та мінеральними кислотами), найбільш обґрунтованих і дали позитивний результат:

1. Занурення живців нижніми зрізаними кінцями водні розчини кислот.
2. Занурення живців нижніми кінцями сухі суміші солей вищевказаних кислот з порошками деревного вугілля або тальку.

Бета-індолілмасляна кислота і гетероауксин являють собою дрібнокристалічний порошок білого, рожевого або жовтого кольору. Нафтуоцтова кислота - порошок білого або сірого кольору. Ці речовини треба зберігати у добре закритому скляному посуді у темному та сухому місці. При зберіганні на світлі та в сирому місці ці препарати дуже швидко втрачають свою активність. Бета-індолілоцтова, індолілмасляна та альфа-нафтилоцтова кислоти дуже важко розчиняються в холодній воді. Тому їх розчиняють у киплячій воді або в невеликій кількості 95% спирту і потім додають необхідна кількістьводи. Для укорінення живців різних порід та різного ступеня здеревнення необхідна різна концентрація розчину кислоти:

Для зелених живців береться розчин гетероауксину або індоліл-олійної кислоти в концентрації 50-100мг на 1л води - (0,005-0,01%). Живці в цих розчинах витримуються від 3 до 10 годин.
Для слабо здерев'янілих живців береться 100мг на 1л води, причому живці витримуються в розчині від 12 до 24 годин.

Альфа-нафтилоцтова кислота за активністю схожа з гетероауксином, але дещо токсична, і тому застосовується в більш слабких концентраціях.

При сухому способі обробки живців спочатку готують суміш порошку будь-якої солі з тальком або вугіллям: одну частину солі береться тисяча частин тальку або деревного вугілля (1: 1000), і суміш ретельно розтирається у ступці. Або сіль попередньо розчиняється у воді (100 мг солі в 100 см3 води), потім водний розчин змішують з тальком або товченим вугіллям, і отриману суміш висушують у темряві при температурі 50-70°.

При будь-якому способі обробки необхідно користуватися свіжоприготованими живцями. Тому для запобігання живцям від випаровування вони зрізаються незадовго перед їх посадкою, причому в спеку заготівля проводиться рано вранці.

Живці з дерев зрізуються секатором, укладаються в сирий мох і виносяться в прохолодне місце, де проводиться різання та обробка їх. Зріз робиться гострим ножем під кутом 30°. У деяких випадках проводиться ще й поздовжній надріз знизу на глибину 05-1см. У щілину надрізу вставляється піщинка. Позитивний вплив різного типу поранень на вкорінення живців, ймовірно, зумовлений кращим доступом повітря і води, необхідних для коренеутворення, у тканині кори.

Розмір черешка варіюється від 5 до 7 см. Такі породи, як ялина звичайна і ялівець, можна розмножувати невеликими гілками (від 18 до 20 см. довжиною) з визрілими тканинами. Хвоя з нижнього кінця живця видаляється настільки, щоб звільнити частину, потрібну для поміщення його в субстрат.

Приготовані живці зв'язуються в пучки по 50-100 штук так, щоб нижні кінці знаходилися на одному рівні. Після цього живці поміщаються у воду на 2 години. Особливо необхідно це для живців сосни звичайної. У воді на нижньому зрізі живця виділяється крапля смоли, яка може закупорити трахеїди. Тому перед зануренням живців у розчин стимулюючих коренеутворення речовин, зріз підновлюється і видаляється смола.

У стимулюючих розчинах живці витримуються від 3 до 24 годин, залежно від ступеня здеревнення їх пагонів. Перед обробкою сухою сумішшю живці також попередньо ставляться на 2 години у воду, а потім нижню частину їх занурюють у приготовлену суміш. Після обробки живці поміщаються у парники. Живці встановлюються в ряди, намічені дерев'яною лінійкою, і поміщаються в заздалегідь приготовлені паличкою дерев'яної ямки, на відстані 1 - 2 см один від одного. При великих обсягах роботи використовуються спеціальні маркери. Живці садять так, щоб вони міцно трималися в піску, але при цьому посадка їх була б дрібною, глибиною не більше 5 мм.

Значення аерації при укоріненні живців особливо підкреслював І. В. Мічурін. Він писав: «за моїми дослідами, виявилося, що живці найлегше приймаються, швидше окорінюються, коли місце зрізу найближче і доступніше для повітря, аби він не обсушував зріз» .

У зв'язку з цим ніколи не слід проводити ущільнення субстрату, так як перше ж поливання дає цілком достатнє його ущільнення.

Відстань між живцями у рядку та між рядами визначається розмірами хвої на живці. Не слід робити посадку живців дуже густою: це спричиняє швидке загнивання хвої внаслідок нестачі світла та повітря.

Догляд за живцями, посадженими в парники, до їх укорінення полягає у поливанні та провітрюванні парників. Поливка парників має бути частою, особливо в спекотні дні, але не настільки рясною, щоб відбувалося наскрізне промивання субстрату, в якому розміщені живці. Провітрюють парники, піднімаючи рами; при частих поливаннях у спекотні дні одночасно з поливанням проводять і провітрювання. Піднімати рами на ніч можна лише за високої відносної вологості повітря. Наступного року після вкорінення живці пересідають у невеликі квіткові горщикиі поміщаються на 2-3 тижні у парники під рами, а потім горщики закопуються в ґрунт на грядках, так щоб земля в них не пересихала. Наприкінці серпня живці пересідають на постійне місце у відкритий ґрунт. Для запобігання висиханню ґрунт на місці посадки покривається шаром підстилки, на піщаних ґрунтах – торфом.

Тривалість укорінення живців для різних видів хвойних різна. Особливо важко укорінюється сосна звичайна. Без обробки стимулюючими коренеутворення речовинами її живці не укорінюються, крім живців, узятих з молодих сіянців (від 1 до 3-х років).

Швидкість укорінення і відсоток живців, що укорінилися, залежать від віку материнської рослини: чим материнська рослина молодша, тим швидше і в більшому відсотку відбувається вкорінення живців. У наших дослідах живці сосни звичайної, взяті з 1-5-річних сходів, при обробці їх гетероауксином (0,01%, 12 годин), укорінялися по-різному:

з 1-річних сіянців – через 18 днів (90% укорінення),
з 5-річних – за 30 днів (50%).
Такі ж живці з рослин у віці 25-50 років укорінялися в кількості 40-20% через, 360-420 днів,
з сосен 80 і 100 років не вкорінялися зовсім (Сєверова, 1950).

Обробка гетероауксином має різну дію на укорінення живців сосни та ялини. Гетероауксин у розчині 0,01% ефективно діє на живці сосни звичайної і значно слабше на живці ялини. Марганцевокислий калій, навпаки, стимулює діє на живці ялини звичайної і дуже слабко на живці сосни.

Розчини та суміші гетероауксину та марганцевокислого калію, застосовані до молодих неодревесневших черешків, мають токсичну дію. Найкращі результати для сосни дають водні розчини гетероауксину (0,01%), застосовані до живців у напівздеревілому стані (рис. 2). Хороші результати виходять також при комбінованому способі обробки, коли живці після обробки розчином гетероауксину занурюються нижніми кінцями в порошок деревного вугілля.

Позитивну дію на живці хвойних, особливо сосни, надають порошкоподібні суміші гетероауксину з вугіллям або тальком, а особливо з вугіллям та глюкозою. Така суміш добре утримується на свіжому нижньому зрізі черешка завдяки наявності на ньому невеликих крапель смоли.

Суха суміш марганцевокислого калію з вугіллям та глюкозою значно підвищує відсоток коренеутворення у живців ялинки та ялівцю.

На активність дії стимулюючих коренеутворення речовин впливає тривалість обробки ними живців. Для сосни найкращі результативиходять при обробці живців гетероауксином концентрації 0,91% протягом 12 та 24 годин. Більш сильні розчини гетероауксину, наприклад 0,02%, часто спочатку викликають сильні потовщення, а потім часткове відмирання нижнього кінця живця. Надмірно тривала обробка такими сильними розчинами викликає глибокі пошкодження живців з подальшим їх загниванням та відмиранням.

Розчини марганцевокислого калію найбільше позитивно діють на всі хвойні породи при обробці протягом 12 годин. Більш тривала обробка веде до швидкого загнивання живців.
Ефективність дії стимулюючих речовин значною мірою залежить також від фізіологічного стану живців, що визначається віком материнських рослин та умовами їх росту, положенням втечі на рослині та її ступенем розвитку за різних термінів живцювання. Найбільший ефект дії гетероауксину на коренеутворення у живців сосни, взятих з дерев різного віку, виявлено:

на живцях, отриманих з молодих (1-3 років) рослин,
на живцях, поміщених у парники з повітряним прошарком, що має комплекс необхідних факторів для укорінення (температура, вологість, аерація, світло).

У цих умовах коренеутворення при обробці гетероауксином відбувається навіть на живцях з 25–50-річних дерев, які у всіх інших випадках не вкорінюються. Дія гетероауксину на живці з дерев понад 50-80-річного віку, незважаючи на те, що останні знаходяться в оптимальних умовахсередовища не проявляється.

На укорінення живців впливають також умови місцезростання, За даними Комісарова (1947), краще укорінюються живці, взяті з головної осі рослин, що виросли при густому посіві на вологому суглинистому грунті, і трохи гірше з рослин, що розвинулися при рідкому посіві на сухому піщаному грунті. Ймовірно, у першому випадку позитивний вплив зумовлюється, з одного боку, більшою вологістю ґрунту, з іншого – природним затіненням пагонів. Відомо, що шляхом попереднього штучного затінення пагонів на рослині можна підвищити вкорінення живців.

Зростання та розвиток живців у різних видів протікають неоднаково. Наприклад, біля ялинки в першу чергу розвиваються верхівкові пагони, а вже потім коріння. Те саме спостерігається і у модрини: спочатку розвиваються укорочені пагони, а за ними коріння. Часто, незважаючи на добре розвинені нирки біля втечі, живці гинуть, не розвинувши коріння. У сосни спостерігається одночасний розвиток і коріння пагонів. У ялівцю, як правило, спочатку розвивається коріння, а потім пагони. Коріння у живців сосни, модрини та інших хвойних у перший рік зазвичай бувають направлені під кутом в 30 - 45 ° до горизонтальної площини. При подальшому розвитку від головного кореня відходить маса бічних відгалужень, завдяки чому виходить сильно мочкувата коренева система.

У перші роки для більшості хвойних корінь черешка значно відрізняється від кореня. насіннєвої рослиниале надалі коріння черешка розростаються і різницю між ними згладжується.

Якщо у живця, що укорінилося, при пересадці обривається єдиний корінь, що розвився, то при пересадці у відкритий грунт черепок знову розвиває кореневу систему. Це пояснюється тим, що на живці, що вкорінився, в калюсі вже є зачатки інших коренів, для розвитку яких не потрібні парникові умови, і живець легко розвиває коріння у вологому грунті відкритого грунту.
Приріст за висотою за перші два роки у живців, висаджених у відкритий ґрунт, дуже слабкий:

так, для сосни приріст за 2 роки дорівнював 10 см,
ялини - 8 см,
модрини-12 см
ялівцю – 15 см.

Приріст третього року збільшився у 2 рази, а приріст четвертого – у 2,5 раза та більше (рис. 3 та 4).

Культивувати вічнозелені рослини можна самостійно, використовуючи насіння або застосовуючи живцювання хвойних дерев і кущів. Цей захід вимагає вивчення особливостей кореневої системи, характеристик, досвіду вирощування та розведення саджанців.

Більшість рослин утворює квіти, які після запилення дають насіння. Щоб відповісти, яке розмноження притаманно хвойних рослин, потрібно ознайомитися з особливостями кожного виду. Процес утворення насіння обходиться без квіток та допомоги комах.

Запилення проводиться за допомогою вітру. Роль кольорів виконують шишки обох статей. У них формується насіння, яке теж розноситься вітром і укорінюється за наявності сприятливих умов.

Як живити хвойні рослини вдома?

Отримання якісного посадкового матеріалу є складним та тривалим процесом. Існує безліч рекомендацій, як правильно проводити живцювання хвойних рослин, які прискорюють формування кореневої системи. З цією метою застосовуються різні препарати, стимулятори росту.

Щоб отримати якісні саджанці, потрібна підтримка температурного режиму, контроль вологості повітря, дотримання умов зростання. Важливим етапом є вибір маточного куща, з якого зрізаються живці. Матеріал краще заготовляти восени. Хорошим часом є початок весни, і навіть перша половина літнього періоду.

Для зимового вегетативного розмноження використовують ялівець, кипарисовик, тую. Зібрані живці складають у букет і замочують у розчині препарату. У цей час замочують у воді мох-сфагнум. З одноразової пелюшки нарізається стрічка, на зовнішню частину якої укладається просочений мох, що використовується як субстрат.

Оброблені живці укладають уздовж стрічки, скочують у рулон і забирають у світле прохолодне місце. Навесні укорінені живці закладають у півтінь для формування саджанців. Через 1-2 роки їх можна переносити на місце.

Важливо враховувати, що розмноження хвойних живцями потребує вивчення особливостей рослини. У кожного виду хвойних культур різні терміни утворення кореневої системи. Цей метод не підходить для сосни, ялиці, модрини.

Як маточник потрібно вибирати добре розвинений, дорослий екземпляр. У пірамідальних дерев живці зрізаються з пагонів, розташованих по центру. У кулястих чагарників живці зрізають з добре сформованої частини.

Як виростити хвойну рослину з насіння?

Культивування рослин до досягнення розмірів посадкового матеріалу є складним та тривалим процесом. Основний спосіб розмноження насінням використовується для окремих хвойних дерев та чагарників.

Вирощування із насіння в домашніх умовах передбачає заготівлю насіння. Для цього збирають гулі, просушують на вітрі. Для забезпечення дружних сходів їх складають у мішечок та стратифікують, залишаючи під снігом на всю зиму.

Розмноження насінням вимагає підготовки грядки. Для посіву краще використовувати суміш, що складається з 3 частин дернової землі, 2 частин піску і 1 - хвойної тирси. Перед закладкою в ґрунт насіння рекомендується обробити водним розчином перманганату калію.

Щоб уникнути ураження сіянців грибковими захворюваннями, забороняється використовувати органіку чи перегній. Насіння закладають врозкид, а зверху мульчують шаром тирси. Створити необхідний проростання мікроклімат можна з допомогою плівки, якої вкривають посів.

До появи паростків полив проводять щодня теплою водою. Через 15-20 днів рослини поливають 1 раз на 10 днів. Цей захід проводиться з метою запобігання виляганню рослин. Коли сіянці зміцніють, можна зняти плівку.

При різкій зміні температури повітря, поривах вітру, її рекомендується встановити назад. У зимовий період сіянці покривають 15-20 см шаром снігу. На другий рік посіву вони розвиваються без укриття, а догляд за ними полягає в регулярному поливанні в міру висихання поверхневого шару ґрунту та підживлення комплексними препаратами. Через три роки пересаджують за схемою 90х60 см, а через 6-7 років саджанці переносять на постійне місце.

Правила укорінення хвойних

Якість саджанців та процес формування коренів залежать від заготівлі пагонів. Для цієї мети вибирають 1-річні пагони довжиною 10-15 см. Якщо вид культури відрізняється швидким зростанням, то можна нарізати живці до 3 см.

Багато хто цікавиться, як розмножувати хвойні рослини живцями, щоб отримати оптимальний вихід якісних саджанців. Для цього потрібно дотримуватися простої вимоги, пов'язаної із заготівлею посадкового матеріалу.

Найкраще укорінення хвойних рослин спостерігається у разі, коли пагони зриваються різким рухом вниз зі шматочками старої деревини біля основи. Стандартний процес заготівлі проводиться за допомогою ножа чи секатора.

Перед укоріненням з нижньої частини черешка зрізають дрібні гілки та хвою та поміщають його в субстрат. Для цього не рекомендується використовувати воду. Живці опускають у розчин стимулятора росту і переносять у ємності із субстратом.

Хвойні культури добре вкорінюються в ґрунтовій суміші, що складається з піску, торфу, садового ґрунту. Для забезпечення формування кореневої системи посадковий матеріалмістять при температурі +21 ... +24 ° C і вологості 95%.

У період укорінення важливо, щоб грунт був прогрітим та забезпечував приплив поживних речовин. Можна для розсади використовувати спеціально обладнані теплиці або накривати саджанці плівкою для створення парникового ефекту.

Живці розташовують під кутом на глибині 1-5 см, дотримуючись між ними дистанції. Після посадки рекомендується поливати теплою водою за допомогою розпилювача. Щоб саджанці нормально розвивалися, потрібно постійно стежити за вологістю ґрунту, періодично проводити обприскування.

Після того, як на живцях сформується молода хвоя, можна проводити гартування. На постійне місце молоді саджанці переносять наступного сезону. Але краще посадкуу відкритий ґрунт провести через 2-3 роки, коли рослини зміцніють і зможуть легко адаптуватися до нового середовища.

Наступний догляд

Розмноження хвойних рослин потребує дотримання правил вирощування саджанців. У зв'язку з тим, що ці культури важко приживаються після посадки в ґрунт, догляд за ними спрямований на формування кореневої системи. Тому посадковий матеріал, особливо великих видіврослин, що вирощується в 3 шкілках.

У кожному їх рослини перебувають стільки часу, скільки потрібно листяним породам чагарників і дерев. Перед посадкою хвойних культур готують ґрунт, вносять комплексні добрива. Після закладки саджанців і перед підживленням проводять полив.

Рослини в 1 школі мають у своєму розпорядженні за схемою 100х50 см, у другій - 100х100 см, а в третій - 200х200 см. Описаним способом користуються при культивуванні розсади в домашніх умовах.

Хвойні (щоправда, в повному обсязі) допускають , і навіть отводками, кореневими нащадками, щепленням. При вегетативному розмноженні всі батьківські властивості зберігаються і в цьому полягає плюс.

А мінус у тому, що цей спосіб розмноження набагато важчий і дорожчий, ніж насіннєвий. Найбільш простий спосіб - живцювання.

Для живцювання зазвичай використовують парники, теплички або споруджують черешник, який слід розташовувати в півтіні.

Найбільшу здатність до укорінення мають у період набухання нирок. У цей час можна нарізати живці у

• тсуги,
• мікробіоти,

Для живцювання вибирають дво-, трирічні пагони. треба або в похмуру погоду, або в ранні ранкові години. Живці слід брати з «п'ятою», тобто з частиною кори.

Для цього треба взяти рукою пагін довжиною 12-15 сантиметрів ближче до стовбура або гілки і різко смикнути його вгору і вниз. Підрівняти «п'яту» і поставити на добу в «розчин» разом з «Цирконом» (або хоча б у розчині одного з них: 1 ампула на 2 літри води). Живець слід занурити в розчин наполовину.

Грунт для укорінення повинен бути родючим, повітро- і вологопроникним, слабокислим (pH 5-5,5). Найкраще підійде торф. Але для утворення каллюса (потовщення, що з'являється на нижньому кінці черешка, з якого потім утворюються коріння) черешок встромляють похило, але не в торф або грунт, а в шар прожареного (або хоча б промитого) піску, який надсилають поверх грунту шаром близько 10- 12 сантиметрів.

Живець небажано прямо втикати в пісок, краще спочатку зробити отвір олівцем або паличкою (щоб не задерлася кора на живці). Живці треба садити за схемою 15 х 15 сантиметрів. На одному квадратному метріможна розмістити близько 50 живців.

Над живцями треба поставити дуги, накрити їх плівкою (або кожен живець накрити половинкою пластикова пляшка). Щодня обприскувати (або поставити «туманну» установку), одночасно провітрюючи живці, і утримувати ґрунт постійно вологим, але не перезволоженим.

Укорінення йде довго, від лолугода до півтора року. У кипарисових (туя, ялівець) спочатку йде зростання коренів, а потім починає рости надземна частина. У ялинки та модрини, навпаки, а у сосен зростання коренів і надземної частини йде одночасно.

Розсадити живці, що вкорінилися, можна через рік-півтора.

Взагалі кажучи, хвойні мають велику здатність до самозахисту, їх мало пошкоджують, якщо вони здорові. Найбільш злісним шкідником є ​​різні види попелиці.

Можна, звичайно, обробляти рослини карбофосом ранньою весноюдо цвітіння плодово-ягідних рослин, оскільки в момент їх цвітіння виходять із місць зимівлі. корисні комахи- наші друзі та захисники рослин.

Ненароком їх теж можна занапастити. Краще скористатися «Здоровим садом» (проти попелиці: 6 крупинок на 1 літр води), а ще краще використовувати захисний коктейль, причому не тільки на хвойних, але й на всіх рослинах саду.

Для її приготування треба розчинити в 1 літрі води

• 2-4 крупинки «Здорового саду»,
• 2-4 крупинки «Екоберіна»,
• 4 краплі,
• 4 краплі «Уніфлора бутон»,
• 6-8 крапель «Фітоверма».

Обприскування треба робити регулярно 1 раз на 3-4 тижні: на початку малий, на початку червня, на початку серпня, в залежності від стану рослин ще раз на початку вересня.

Посадка та вирощування овочів та фруктів, догляд за садом, будівництво та ремонт дачі – все своїми руками.

Розмноження хвойних живцями

Давно, коли я ще навчалася в університеті, у нас перед головним корпусом росли шикарні кущі ялівцю козацького, і дуже хотілося, щоб такий самий опинився і в моєму саду. І саме в цей час ми слухали курс лекцій з дендрології, де нам розповідали, що живці у хвойних порід треба брати наприкінці червня із середньої частини крони. Що я і зробила, відірвала черешок і просто поставила його у воду, і через місяць у мого колючого вихованця »з'явилися коріння.

Тепер, майже через 10 років, він росте в моєму саду, став уже зовсім великим і з кожним роком виглядає все красивіше. Але такий фокус пройшов тільки з ялівцем, інші хвойні не побажали так просто вкорінюватись, і захотілося дізнатися чому, в чому причина.

Живцювання хвойних: є нюанси

Справді, укорінення хвойних – процес не простий і дуже тривалий, часом потрібен цілий рік, а іноді й не один, щоб, наприклад, живці сосни або ялинки вкоренилися. Але так довго чекати доводиться, якщо не застосовувати жодних стимуляторів коренеутворення. На допомогу приходять різні препарати для стимулювання коренеутворення і стає набагато простіше.

Щоб швидко отримати якісні вкорінені живці важливо підтримувати правильну температуру, вологість грунту та повітря і вкорінювати в оптимальному субстраті. Тут усе, як і в інших культур. Але оскільки цей процес у хвойних рослин утруднений, то живці потрібно утримувати в закритому ґрунті, де є можливість хоча б мінімально, але дотримуватися потрібні умови. А ще важливо вибирати правильні рослини, з яких ви різатимете живці, і підбирати найкращий час для нарізки та вкорінення. Загалом нюансів багато, про все по порядку.

Не варто забувати, що й укорінення у різних видів та сортів різні. Так, найпростіше вегетативному розмноженню піддаються туя, ялівець. А ось з ялинами та тсугами доведеться повозитися. Сосни, ялиці та модрини – ті взагалі не піддаються черешку.

Немаловажний і вірний вибір маточника, тобто рослини, з якої ви і нарізатимете живці. Це має бути дорослий, добре розвинений екземпляр, не хворий і не ослаблений. Дорослий, але не старий, найкраще вибирати 4-8 років. Не варто забувати і про те, з якої частини крони будемо брати живці. Туг все залежить від того, який у вас вид або сорт - колоновидний, що стелиться.

У колоноподібних та пірамідальних екземплярів живці нарізають з пагонів у центрі крони. Якщо ви візьмете у таких рослин живці з бічної частини крони, то отримаєте, швидше за все, розлогі екземпляри. А ось у стелиться, кулястих немає

жорстких кордонів можна різати з будь-якої частини, в цьому випадку краще різати з добре розвиненої частини, повною мірою освітлюваної сонцем.

Правильне час для нарізки живців - це наполовину, напевно, запорука успіху. Початок весни, а також період із середини червня до середини липня непоганий період.

У першому випадку, після зими та спокою у рослин починається активний рух соку, живці ріжуть у похмуру погоду, вранці, укорінюються вони вже цього року. У другому випадку цю процедуру проводять також у похмуру погоду та вранці, але ось укорінення відбувається на наступний рік.

Нарізаємо живці у хвойних

Тепер поговоримо про самі живці, якими вони мають бути. Так як укорінення у хвойних - процес тривалий, занадто тонкі пагони краще не зрізати, вони просто вичерпаються і, швидше за все, загинуть ще до початку зростання коренів. Але й надто товсті не варто використовувати. Найчастіше для цих цілей беруть однорічні пагони в довжину до 10-15 см. Якщо вид або сорт швидко росте, можна нарізати живці довжиною до 3 см. Непогано укорінюються живці з п'ятою, тобто зі шматочком старої деревини біля основи. Їх навіть не зрізають, а зривають досить різким рухом униз. Стандартні живці ріжуть ножем або секатором, обов'язково чистим та гострим. З нижньої частини видаляють усі бічні дрібні гілочки та хвоїнки.

Після того, як живець готовий, його потрібно якнайшвидше помістити в субстрат. Воду не раджу, мені, швидше за все, пощастило, ялівець укоренився, але вода сприяє закупорці судин смолою, що виділяється. Перед посадкою живці опускають у розчин або опудрюють будь-яким стимулятором коренеутворення (згідно з інструкцією на упаковці) – це можуть бути «Корневін», «Гетероауксин», Укореніт та інші.

Далі живці поміщають у ящики з субстратом, оскільки вони там проведуть тривалий час, ретельно готуємо їхнє нове житло. Непогано хвойні укорінюються в суміші в однакових пропорціях торфу (краще верхового), піску та садового ґрунту. Містять живці при температурі 21-24°С та високій вологості повітря – до 95%.

Важливо, щоб у період укорінення температура повітря була кілька градусів нижче, ніж температура грунту, оскільки у разі йде приплив поживних речовин від надземної частини до коріння, що у цьому етапі і потрібно рослинам. Спочатку можна скористатися спеціальною невеликою тепличкою для розсади або накрити живці скляними банкамиабо плівкою. Як тільки у рослини почнуть з'являтися нові пагони, отже, вона вкоренилася.

Живці в ящики ставлять не вертикально, а під кутом в 45 °, на глибину від 1 до 5 см. Між ними достатньо 5 см в ряду і до 20 см між рядами. Після посадки їх акуратно поливають та накривають (банкою, встановлюють у міні-тепличку тощо). Щоб вони не загинули, стежте за живцями, їм потрібна постійна увага. Ґрунти завжди повинні бути вологими, але не надто, щоб вони не загнили. Періодично рослини можна обприскувати "Епіном-Екстра" або НВ-101.

Після того, як живці рушили в ріст їх можна поступово відкривати і загартовувати. Висаджувати на постійне місце молоді рослини можна в кращому випадку на наступний рік. А оптимально залишити ще на 2-3 роки на дорощування.

Річний приріст

Не треба засмучуватися, якщо після посадки в ґрунт на постійне місце молоді хвойні рослини практично не ростуть. Це абсолютно нормально. Приріст у перші два роки зазвичай дуже слабкий. Так. наприклад, для сосни нормальним вважається приріст лише 5 см на рік. у ялинки – 8 см, у модрини – 12 см, а у ялівцю – 15 см.

ПРИ ЛІТНЬОМУ ВКОРЕНЕННІ ВАЖЛИВО Вчасно зрізати молоді втечі, які вже закінчили своє зростання. ВИЗНАЧИТИ ЦЕ НЕ СКЛАДНО – І СТАРА, І НОВА ХВОЯ СТАЮТЬ ОДНАКОВИМИ ЗА ЦВЕТОМ

Розмноження хвойних: найкращі методи та правила

• View the full image

Розмноження хвойних

Догляд за живцями

Хвойні дерева і чагарники відносяться до кращого прикраси будь-якого саду: вони невибагливі у догляді, довговічні, декоративні протягом цілого року. Не кажучи вже про користь, яку приносять ці рослини здоров'ю людини, очищаючи повітря від пилу, забезпечуючи його фітонцидами.

Різноманітність хвойних рослин, що мають надзвичайну форму крони, своєрідним забарвленням і типом хвої, неоднаковим зростанням, підштовхує багатьох садівників займатися розмноженням їх для подальшого використання в різних дизайнерських рішеннях.

Розмноження хвойників живцями



Найнадійнішим способом розмноження для таких хвойних, як туя, ялівець, є живцювання, яке в залежності від часу проведення ділять на літнє та зимове.

Основним для цього методу є заготівля матеріалу, який беруть із молодих, не менше трьох років життя дерев. Вибір пагонів здійснюють з верхньої частини рослини, де точка зростання верхівки має нормальний розвиток та не пошкоджена. Для успішного вкорінення живців важливо приділити увагу вибору правильного часу їх заготівлі. При реалізації методу зеленого, літнього живцювання це буде з кінця останнього місяця весни до перших днів липня з урахуванням умов клімату. Нарізають пагони, що одеревіли, рано-вранці або похмурим днем, поставивши їх потім у ємність з водою в приміщенні, де готують з них живці від п'яти до десяти сантиметрів завдовжки. Гілки обов'язково мають бути з п'ятою, шматочком торішньої деревини.

Укорінення черешка необхідно простимулювати такими препаратами, як Гетероауксин, розчин індолілмасляної кислоти малої концентрації у відповідність дотриманням вимог інструкції.

Підготовлені живці висаджують у парник, де температура повітря буде від 21 до 26 градусів тепла, а вологість – близько вісімдесяти відсотків. Вимоги до ґрунту: внизу близько 30 сантиметрів дренажу у вигляді гальки, щебеню, верхня частина – крупнозернистий пісок близько двадцяти сантиметрів завтовшки. Непогано додати до такого ґрунту вермікуліт, порубаний мох сфагнум або подрібнену просіяну кору хвойника. Підігріваючи ємності з посівами знизу, можна досягти підвищення температури в субстраті на 1-2 градуси в порівнянні з повітрям, що благотворно позначиться на зростанні живців.

На парник з пагонами хвойних накладають рами, які у спекотні дні прикривають газетами, марлею від яскравих сонячних променівщоб уникнути опіків рослини.



До основних правил догляду за живцями відносяться:

• Зволоження ґрунтового субстрату проводять у міру його висихання. Але зайва волога страшна для живців, вона загрожує їм смертю. А ось не тривале за часом пересушування ґрунту не так шкодить паросткам.
• При загниванні живців їх видаляють, щоб уникнути загального зараження.
• Розпушування посадок дозволить швидше гілочкам укоренитися.
• Через один-два місяці після посадок, коли відбудеться укорінення черешків, їх переносять на підготовлені грядки, замульчувавши ґрунт навколо посадок хвоїнками, що опали.
• На період зимових холодів саджанці хвойних дерев необхідно вкрити, відкривши лише навесні. З цією метою для слабких паростків використовують каркасні ящики, обтягнуті поліетиленом або прикриті лапником. У відлигу посадки провітрюють, а перед сильними морозами додатково утеплюють.
• Щоб уникнути зараження молодих рослин гниллю та іншими хворобами, їх треба обприскати розчином марганцевокислого калію або фунгіцидними препаратами.

Зимове живцювання передбачає нарізання втеч, що повністю одеревіли від багаторічної рослини, що пережив перші морози, у лютому-березні За такого способу відсоток укорінення зростає. Коренева система паростків хвойних буде міцною за дотримання правил підбору живців.

Насіннєвий метод розмноження хвойних дерев



Майже всі хвойні рослини розмножуються насінням, хоча для деяких видів цей спосіб є малоефективним. А ось ялицю, сосну, модрину, ялинку можна виростити тільки за допомогою висадження насіння. Саме таке розмноження допомагає повністю зберегти материнські ознаки дикорослих хвойних дерев.

Для насіння хвойників характерний вміст великої кількості олій, тому їх не можна довго зберігати: вони швидко втрачають схожість при порушених покривах.

Насіннєвий спосіб розмноження вимагає певних навичок під час його застосування:

• Щоб насіння могло прорости, необхідно порушити тверду щільну їх оболонку. З цією метою насіннєвий матеріал змішують із піском і ретельно перетирають. Проводять процедуру перед посівом.
• Другою процедурою для насіння є стратифікація, при якій їх перемішують із чистим великим піском або перетертим мохом, потім поміщаючи в ящики для проростання. Місткості для посадки наповнюють ґрунтом, що складається на третину з компостної землі, решта ділиться порівну між торфом та піском. Горщикам з посівами підбирають темне приміщення з температурою не вище двадцяти двох градусів вище за нуль, або їх краще залишити на деякий час у холодильнику, підвалі, де температури не опускаються нижче за нуль, досягаючи не вище 10 градусів. Протягом стратифікації необхідно часом перемішувати насіння, змінювати субстрат, стежити за вологістю, не доводячи грунт до підсушування.
• Як тільки з'являться паростки, то насіння переносять на відкриті грядкиАле до цього привчають їх поступово до світла.
• Для деяких хвойних порід – модрини, ялини, сосни – підійде пророщування під шаром снігу. У цьому випадку ящики з насінням виставляють на вулицю, де вони покриваються сніговою масою. А навесні вкопують ємності з матеріалом у землю вщент. Єдиною перепоною для такої процедури будуть миші, які із задоволенням можуть поласувати смачним насінням.

Протягом першого року життя сіянці розвиваються повільно, важко нарощуючи кореневу систему. А ось потім вони йдуть швидко на зріст, не боячись пересадки, підрізування коріння. Пересаджують молоді деревця, коли у них уповільнено активне зростання, на постійне місце протягом літа за негоди.

Ґрунти для хвойних рослин потрібні пухкі, суглинні або піщані.

Розсада не вимагає особливих підживлень, задовольняючись підсипанням свіжої землі. Зрідка при наростанні пагонів можна внести слабкий перекинутий розчин гною або низької концентрації мінеральні добрива.

Для засадження ділянки дикорослими хвойниками підійде лише насіннєвий метод розмноження.

Розмноження хвойних за допомогою щеплення



Щеплювальний метод розмноження характерний для тих сортів дерев, які погано розмножуються насінням і живцюванням або для отримання своєрідного різних формрослин. У ролі підщепи для щеплення сосни, ялини служать три-, п'ятирічні саджанці, а щеплення беруть зверху плодоносної крони. Заготовляють живці або першого місяця весни, або у другій половині літа, а прищеплення здійснюють, коли літо перевалить через середину. До процедури рано заготовлений щеп зберігають у льохах.

• До початку процедури щеплення беруть живці від верхівки втечі довжиною не більше 10 сантиметрів, зрізавши обидва кінці клином та очистивши його від хвої.
• Розщепивши верхівкову частину втечі на глибину до півтора сантиметрів, вставляють живець у розщеп, так щоб відбувся збіг шарів камбію біля гілок підщепи та щепи.
• Після процедури обв'язування місця щеплення роблять товстою ниткою з вовни, а в спеку ранку закривають ковпаками, складеними з паперу.

Стовідсоткове приживання дає щеплення, коли шар камбію щепи накладають на камбіальний шар підщепи, зрізавши з них смужки кори довжиною від 4 до 6 сантиметрів. Місце з'єднання туго бинтують.

Приживаються зазвичай живці протягом місяця, тоді тільки пов'язку прибирають, а верхівку підщепи обрізають, щоб щеплення посилено пішло в зріст. Надалі на деревці прибирають всі мутовки. Спосіб розмноження щепленням потребує певної кваліфікації, професіоналізму.

Інші методи розмноження, що використовуються для хвойників



Ще одним методом розмноження таких видів хвойних, як кипарисові, тисові, є поділ куща. Цей спосіб хороший для молодих рослин, для яких проводять процедуру попереднього заглиблення або підгортання гілок, що знаходяться внизу, біля землі.

Горизонтальні відведення для розмноження сильно пригинають, щоб вони повністю лягли на ґрунт і прикопують. Місце з'єднання з ґрунтом необхідно обов'язково зафіксувати вантажем або шматком товстого дроту. Для швидкого укорінення гілочки необхідно стежити за вологістю ґрунту в зоні з'єднання, оберігаючи його від пересушування. Як тільки через півроку черешок пустить коріння, можна його відокремити від матері, але робити це треба поступово, злегка підрізаючи шари гілочки, що самостійно розвивається.

Повітряний спосіб розмноження не завжди приносить позитивні результати, але абсолютно безпечний для материнської рослини.

Для його виконання горщик з ґрунтом, що складається з моху та великого піску, закріплюють на розвилці невеликої гілки. Для укорінення місце, де з'єднуються ґрунт та низ гілки, стягують, підрізавши там кору. Відокремлюють черешок від материнської гілки після того, як він пустить коріння.

Ефективність вибору способу розмноження залежить від сорту хвойної рослини, його особливості, практичні навички садівника.

Більше інформації можна дізнатися з відео:


megaogorod.com

Способи розмноження хвойних рослин





Бажаючи створити «колючу колекцію», або бажаючи виростити рослини необхідного вам сорту, багато садівників вважають за краще не купувати дерева, що їм сподобалися, а культивувати їх самостійно. Розмноження хвойних рослин - процес копіткий і дуже цікавий. Найчастіше вдаються до живцювання, не менш популярне вирощування з насіння або способом щеплення.

Хвойні - давня та різноманітна група рослин, здатних розмножуватися з великою ефективністю. У хвойних немає квіток і суцвіть, немає маточок і тичинок, їх статеві органи звуться стробіли. Чоловічі стробіли несуть пилок і називаються мікростробілами, жіночі формують після запилення плоди і називаються мегастробіли. Звичайно, звичніше було б говорити про пилкові колоски і гулі і називати це цвітінням, але, з ботанічної точки зору, це помилка, тому що подібні утворення є не у всіх хвойних. І все ж для простоти викладу ми іноді використовуватимемо термін «цвітіння», ховаючи його в лапки.

На цій сторінці ви дізнаєтеся, як розмножуються хвойні рослини, і як їх виростити з насіння, а також іншими способами.

Як розмножуються хвойні рослини?

Щодо «статевої орієнтації» хвойних, тобто серед них як дводомні рослини, так і однодомні, у яких і жіночі та чоловічі «квітки» формуються на одній рослині. Чоловічі "квітки" (мікростробіли) у більшості хвойних дрібні і іноді зібрані в "суцвіття". Жіночі майже завжди зібрані у «суцвіття».



Запилюються хвойні вітром і саме тому мають дуже легкий пилок, що розноситься на великі відстані.

Найчастіше запліднення відбувається між екземплярами одного виду. Гібриди як наслідок запилення різних форм виникають дуже рідко. Між представниками різних сімейств запліднення неможливе, між різними пологами в одному сімействі можливе, але в природі не виявлено. різними видамиодного роду відбувається, але дуже рідко через природну ізольованість популяцій.

Насіння зібране або в супліддя-гулі, або заховано в плодах, схожих на ягоди або горіхи. Розмір і форма насіння хвойних різних сімейств, пологів та видів суттєво різняться, але найчастіше вони нагадують горішки. Шкірка насіння завжди шкіряста або дерев'яниста. Насіння деяких видів має крильця, що дозволяє їм поширюватися за допомогою вітру, інші мають соковиті покриви і розносяться тваринами, переважно птахами. Так розмножуються хвойні у природних умовах.

Для розмноження хвойних садовій культурінадзвичайно важливо використовувати способи, що дозволяють повторювати ознаки материнських форм. Проблема полягає в тому, що лише природні, «дикі» види здатні ідентично відтворюватися насінням, а їх сортові форми при насіннєвому розмноженнідають суттєві «розщеплення». При вегетативному розмноженні хвойників характерні ознакипорід зберігаються, хоча при цьому не завжди повторюється типова форма крони.

Ми постараємося допомогти вам у виборі найбільш простих та ефективних способів розмноження хвойних та підказати шлях, найбільш раціональний для умов саме вашого саду.

Спочатку ознайомтеся з тим, як розмножувати хвойні рослини насінням.

Як виростити хвойні дерева з насіння: скарифікація

Насіннєвий спосіб розмноження хвойних може гарантувати ідентичність тільки природних різновидів, культурні ж форми здебільшого ознак сорту не повторюють.

Насіння хвойних містить велику кількість олій і швидко втрачає схожість. Насіння з щільними, не порушеними покривами, може зберігатися в теплі до 2-4 років, а в герметичній тарі при температурах близьких до 0? З понад 15 років. Значні коливання температури та вологості в період зберігання призводять до скорочення цього терміну. Насіння з погано сформованими або пошкодженими покривами до зберігання не пристосоване і потребує негайного пророщування.

Для вирощування хвойного з насіння необхідно освоїти основні агротехнічні прийоми, розроблені для більш ефективного їх пророщування у скарифікації, стратифікації та снігуванні.

Скарифікація означає порушення щільних і непроникних покривів насіння, що перешкоджають його набуханню та проростанню. У природних умовах цей процес здійснюється за рахунок роботи ґрунтових мікроорганізмів та обробки насіння ферментами при перетравленні їжі тваринами.

















Для переважної більшості насіння хвойних рослин скарифікація не є обов'язковою, але більш дружне проростання ця процедура забезпечує завжди. Єдиними «північними» хвойними, для яких скарифікація насіння необхідна, є ялівці та тиси. Плоди відмивають від соковитих покривів, просушують, а потім поміщають на 30 хвилин концентровану сірчану кислоту. Після такої «жорсткої» операції насіння обережно промивають у проточній воді, висівають або стратифікують Простішим, але меншим ефективним способомскарифікації щільних покривів є протрушування насіння в банку, викладеної зсередини грубою наждачним папером. Порушення покривів насіння проводять безпосередньо перед посівом - до зберігання таке насіння непридатне.

Стратифікація насіння перед вирощуванням хвойних культур

Стратифікація – це спосіб, що застосовується для насіння із затримкою розвитку зародка, для проростання якого потрібно тривалий (іноді до 2 років) період часу з рівною температурою та вологістю. Насіння багатьох хвойних стратифікація життєво необхідна.

Стратифікація буває холодною, теплою чи комбінованою, і вибір залежить виключно від походження рослин. Насіння південних видів потребує теплої стратифікації, північних - холодної. Насіння рослин помірного клімату, що дозріває в середині літа, потребує комбінованої стратифікації: спочатку теплої, а потім холодної. Температура, коли він проходить процес, - єдине важливе відмінність методик.





Умови для ефективного проходження стратифікації – рівні температури, поглинання вологи насінням, гарна аерація субстрату та тривалість процесу (зазвичай від 1 до 6 місяців). Тільки за дотримання цих умов у насінні відбуваються зміни, які готують проростання.

Термін стратифікація буквально означає «прослаювання», і основною методикою цього прийому дійсно є почергове прошаровування насіння, що пророщується мохом, сфагнумом, тирсою або чистим великим піском. Хороший цей прийом лише для великих (промислових) партій насіння.

Для стратифікації невеликих партій насіння в домашніх умовах рекомендовано таку методику:

• Насіння при необхідності скарифікують.
• Потім перемішують з вологим субстратом у співвідношенні, щонайменше 1:3. Найкращий субстрат- Це чистий крупний пісок або суміш піску з верховим торфом або перетертим мохом сфагнумом. Цілком можлива стратифікація і в чистій хвойній тирсі.
• Насіння укладають у коробки, ящики чи поліетиленові пакети.
• Дрібні партії насіння доцільно висівати безпосередньо в горщики та стратифікувати у них до проростання. Земляна суміш для посіву повинна бути чистою, легкою і складатися з листової землі, що перепріла, торфу і великого просіяного піску у співвідношенні 3:1:1.
• Зав'язані мішки, закриті ящики або горщики з посівами забирають у темне приміщення з температурою, що відповідає типу стратифікації. При теплій стратифікації це + 15-22 ?
• Протягом усього періоду аж до проростання насіння необхідно час від часу переглядати, перемішувати, а за тривалої стратифікації змінювати субстрат і промивати насіння.

Дуже уважно потрібно ставитись до підтримки помірної вологості субстрату:підсушування зупиняє процес «дозрівання» зародка і може викликати «вторинний спокій», з якого важко вивести насіння. Зайве зволоження субстрату небезпечне ще більше, тому що призводить до загнивання насіння.

• Після закінчення стратифікації насіння витягують із субстрату і висівають відповідно до вимог виду або в горщики та ящики в закритому ґрунті, або безпосередньо на вуличні гряди. Посіви, стратифіковані у горщиках, виставляють світ. Насіння більшості видів хвойних здатне прорости навіть у темряві - такі сходи привчають до світла поступово.

Деякі садівники перед тим як розмножувати хвойники, вдаються до методу снігування. Це не завжди ефективний, але дуже простий спосіб, розроблений для пророщування насіння, що не потребує ні тривалого холодного, ні теплого періоду дорозвитку зародка: модрини, ялини, сосни, ялиці, тсуги, псевдотсуги, туї і т.п. що насіння висівають у дерев'яні ящики та виставляють на зиму під сніг. Навесні посіви переносять у помірно теплі парники або вкопують у ґрунт аж до проростання.

Вирощування розсади хвойних рослин

Розсаду можна вирощувати як у закритому, так і у відкритому ґрунті. За обох варіантів є як свої плюси, так і мінуси. При вмісті сіянців у горщиках, мисках або ящиках складно підтримувати баланс вологості ґрунту, на грядах сіянці неможливо ізолювати від кліматичних негараздів.

Протягом першого року розсада розвивається досить повільно, тому що нарощує кореневу систему, з другого року активно рушає до зростання. Молоді рослини легко переносять пересадку і не бояться підрізування коренів, більше того, розсадження щільних посадок вкрай необхідне, це гарантує правильне формування крони і забезпечує створення компактної кореневої грудки. Пересадка можлива протягом усього літнього сезону, але не бажана у спекотну суху погоду та в період активного зростання.





Для інтенсивного розвитку сіянців більшості видів хвойних потрібен пухкий суглинистий або поживний супіщаний грунт. Можна вносити додаткове харчування, але під час наростання пагонів (активного зростання). Надзвичайно небезпечні підживлення свіжою тваринною органікою, що призводить до опіків коріння, а нерідко і до загибелі рослин. Найбільш прийнятним органічним добривом є повністю перебродила освітлена гноївка. Але розумніше підгодовувати розчинами загальномінеральних добрив слабкої концентрації. За досвідом автора розсада хвойних зовсім не вимагає додаткових підживлень і цілком задовольняється підсипкою свіжої родючої землі.

Вегетативне розмноження хвойних рослин

Вегетативне розмноження рослин – це укорінення відокремлених від нього пагонів. Більшість способів вегетативного розмноження хвойних гарантує повторення характерних видових або сортових ознак. При розмноженні рослин з вертикальною кроною збереження цієї ознаки можливе лише у разі вибору прямо зростаючих, але не схилених пагонів. Та ж проблема виникає і при розмноженні щепленнями - «правильні» екземпляри утворюються виключно у ампельних, кущових і кулястих сортів, а у крона, що вертикально ростуть, розвивається нерівномірно.

До вегетативного розмноження кожного окремого виду, а часом і сорти хвойних рослин підходять індивідуально, слідуючи, однак, загальним, здавна розробленим прийомам.



Розмноження хвойних дерев способом розподілу

Розмноження хвойних дерев способом розподілу використовується рідко, але цілком доречний для приватних садів та дрібних господарств. Придатний він лише для багатоствольних, як правило, сортових щільно-кущових форм, особливо для представників сімейств кипарисових та тисових.

Розділяють кущі хвойних у прохолодну вологу погоду і в ті ж терміни, в які рекомендується пересаджувати цей вид. Природно, що молоді рослини переносять поділ менш болісно, ​​ніж старі.

Найбільш ефективним є розподіл після попереднього заглиблення або підгортання нижніх гілок, тобто укорінення вертикальних відводків.







Як розмножувати хвойні рослини живцями



Напевно, багатьом садівникам спадало на думку ідея розмноження хвойних рослин. Це цілком реально! Живцювання хвойних можна проводити як на початку літа в грунті, так і взимку в домашніх умовах.

Розмножувати хвойні рослини живцями найкраще вдається кипарисовик, тую, ялівець і тисс. простіше насіннямрозмножувати, а ялина взагалі слабо піддається черешку). Як живці виступають зелені пагони з нижньою частиною, що одеревіла. Беріть пагони з молодих густих та рівних рослин, щоб у результаті не отримати криву та слабку. Якщо на ділянці «молоді» немає, то у дорослої хвойної рослини вибирайте живці з верхньої частини крони. З бічних гілок не варто брати пагони, тому що потім рослина може згинатися, не мати гарної пірамідальної форми і набирання густоти буде нерівномірним. Якщо випадково у вас відламалася гілка хвойної рослини, не поспішайте її викидати, нарвіть з неї живці з п'ята і вкореніть.

Живцювання хвойних у ґрунті

Від гілки хвойної рослини відриваємо живець із п'ятою, тобто. зі шматочком деревини. Зріжте секатором хвойні голочки з нижньої третини живця (якщо вони є) і опустіть її в стимулятор коренеутворення. Пісок продезінфікуйте міцним (чорним) розчином марганцівки і насипте його в контейнер. Кільцем під кутом 45° зробіть лунки глибиною 3 см. Посадіть живці хвойних для укорінення на відстані 5 см. У підстави живців притисніть пісок, заповнивши порожнечі. Накрийте прозорим пакетом або банкою. Поставте в затінене місце і регулярно провітрюйте та поливайте.

Восени контейнер прикопайте у парнику. Якщо навесні контейнер освітлюватиметься сонцем, то його потрібно буде притінити. Наприкінці весни живці пересаджують на дорощування, попередньо перевіривши наявність коренів (дістати акуратно живець із піску).

Живцювання хвойних у домашніх умовах



Для зимового розмноженняпідходять живці туї, кипарисовика та ялівцю. З бічних гілок хвойної рослини відриваєте живець з п'ятою. Наявні хвойні голочки в нижній частині живця зрізаєте. Якщо п'ята надто вийшла довгою, то її теж краще підрізати (довжина її не повинна бути більшою за 1 см). Збираєте живці в «букет», обв'язуєте, щоб не розсипалися і замочували на 12 годин у розчині Епіну (1-2 краплі на 100 мл води).

Поки живці отримують заряд енергії, вам потрібно замочити сухий мох-сфагнум у воді, щоб він був добре нею просочений. Далі в аптеці купуєте одноразову клейонку-пелюшку, її ще називають памперсною, і робите з неї стрічку, що вбирає частиною назовні. Мокрий сфагнум, майбутній субстрат трохи відтискаєте і розкладаєте вздовж стрічки.

Через 12 годин живці витягаємо з розчину Епіну і основу кожного занурюємо в стимулятор коренеутворення Корневін. Розкладаєте оброблені живці по сфагнуму, складаєте край пелюшки вдвічі і, притискаючи ніжки живців до сфагнуму, накриваєте. Скачує в щільний рулон, обв'язує гумкою, поміщаєте в прозорий поліетиленовий пакет, зав'язуєте верхівку пакета і прибираєте у світле і прохолодне місце, можна підвісити на ручку вікна.

Навесні, коли починаються масові посадки (травень), укорінені живці хвойних висаджують на дорощування в напівтінистому місці. Через 1-2 роки молоді хвойні рослини можна пересадити на постійне місце проживання і відразу подумати про майбутню форму хвойної рослини.

Розмноження блакитної ялини живцями – секрети простого вирощування

Блакитна ялина – корисна інформація для любителів

Природний ареал зростання блакитних ялин – Північна Америка. На сьогоднішній день цей вид декоративних рослиннабирає все більшої популярності і активно вирощується садівниками у всьому світі. Крім привабливості, блакитна ялинаневибаглива у догляді та має високу стійкість до зимових морозів, що дає можливість вирощувати її навіть у найсуворіших умовах. З огляду на інших хвойних порід вона виділяється незвичайним блакитним відтінком. Хвоя має конічну форму і на гілках є велика кількість шишок.



Блакитна ялина на ділянці

У природних умовах блакитна ялина дуже довго росте, і її вік може досягати 600-800 років. А от у домашньому саду така ялина проживе трохи більше 100 років. Якщо говорити про висоту дерева, вона відрізняється залежно від виду. Є досить потужні дерева заввишки 25-30 м і більше, середні дерева до 4 м у висоту та низькорослі карликові види, що стелиться по землі. На даний момент селекціонерами виведено близько 70 видів цієї хвойної рослини. Однак все ж таки найбільшою популярністю користується останній варіант блакитної ялини, ширина крони якої може досягати 2 м, а висота не перевищує і 0,5 м. Причому такі чагарники є більш стійкими до морозу, ніж їхні великі побратими, витримуючи до -35?

Заготівля живців – час збору та розміри посадкового матеріалу.

Оптимальним часом збору живців блакитної ялинки для розмноження вважається початок травня. Саме в цей період дерево остаточно прокидається після зимової сплячки, насичуючи поживними речовинами та соком. Бажано зривати гілочки з молодих ялин віком до 10 років. Це підвищує ймовірність приживання черешків. Вибираючи гілки, звертайте увагу на їхній розмір. Вони не повинні бути коротшими за 7-12 см і повинні мати «п'яточку», потовщення старої деревини біля основи. Завдяки наявності «п'яточки» хвойна смола не закупорюватиме клітини молодого саджанцята обмежувати надходження потрібної кількості вологи. Щоб не пошкодити її, краще зривати гілочку руками, а не зрізати її ножем.



Живець блакитної ялинки

Заготовляти посадковий матеріал бажано вранці або похмурий день. Гілки відразу покладіть у поліетиленовий пакет, щоб вони не підсохли, і того ж дня пересадіть у ґрунт. Прискорити процес вирощування саджанця та його приживання допоможе стимулятор коренеутворення, в якому живці залишаємо на 2 години. Це дозволить отримати розвинену кореневу систему за дотримання всіх наступних правил догляду вже через 1,5 місяці. А ось без застосування стимулятора цей процес може затягтися до 3 місяців і більше.

Пророщування в холодильнику та метод самокрутки – відмінності процесів

Якщо ви не встигли заздалегідь приготувати ґрунт для посадки і вже зірвали гілочки блакитної ялинки, то вам підійде пророщування в холодильнику. Для цього живці відправляємо у воду на годину, а потім висаджуємо у вологий пісок. У поліетиленовий пакет насипаємо потрібна кількістьпіску та прикопуємо в нього гілочки на глибину 2 см, зав'язуємо пакет і відправляємо його в холодильник на 14 днів. Витримуємо саджанці при температурі +3? Після цього пересаджуємо живці в теплицю або парник. Приблизно через 2 місяці з'явиться коріння. Однак, щоб цей метод спрацював, не обробляйте гілочки стимуляторами. Це може погано вплинути на їхню приживаність.



Живці ялинки для пророщування

Незвичайним і дуже зручним способомРозмноження ялинки вважається висадка в самокрутці. Цей метод відмінно економить місце і особливо підходить для тих садівників, які не мають великих підвіконь для вирощування. Найкраще використовувати його для зимового живцювання. Самокрутка є довгою стрічкою, складеною в кілька шарів. Перший шар – бавовняний рушник або будь-яка м'яка підкладка з-під ламінату та подібних матеріалів. Головне, щоб матеріал був теплоізолюючим. Довжина такого матеріалу може бути необмеженою, а ширина – 10-15 см.

Другий шар - поглинаючий папір або серветка, для живців ідеально підійде мох. Починаємо процес із підготовки гілочок. Видаляємо біля основи голки і занурюємо кожен кінець у порошок Корневіна. Далі розкотіть бавовняний рушник або інший матеріал, покладіть на нього зверху шар моху, добре зволожте його і покладіть на нього оголену частину гілочок. Все скрутіть рулоном і стягніть резинкою. Поставте конструкцію вертикально в пакет, зав'яжіть його та повісьте на вікно, де тепло, але не так сонячно. У міру висихання верхнього шару самокрутки змочуємо його водою. Вже навесні живці пустять коріння, і їх можна буде висадити у парник.

Живцювання на підвіконні з наступною пересадкою в грунт

Щоб живці встигли добре укоренитися, не поспішайте одразу висаджувати їх у відкритий ґрунт. Краще залиште їх на підвіконні, посадивши у спеціальний субстрат. Підготуйте зручну ємністьнаприклад саморобний контейнер із пластикової пляшки або горщик. На дно покладіть дренаж, дрібну гальку або камінчики заввишки 4-5 см. Далі насипте поживний ґрунтбажано для хвойних порід, проте якщо такої немає, краще скористатися універсальною землею. Фінальний верхній шар- Пісок. Його висота - близько 5 см. Перед висадкою саджанця в субстрат обробіть основи черешка в стимуляторі росту або слабкому розчині калію перманганату. Далі заглиблюємо його на 3-5 см під кутом 30 градусів та зволожуємо водою ґрунт.



Пророщування живців хвойних будинків

У міру висихання верхнього шару виконуємо полив, але робимо все рівномірно, без перезволоження. У цьому процесі важливим є навіть не стільки полив ґрунту, а обприскування самих живців водою з пульверизатора, яке має бути регулярним. Також не ставте ємність із живцями на сонячне підвіконня. Оптимальним для них буде півтінь. Висаджувати живці рекомендується через рік після початку живцювання, проте багато хто робить це набагато раніше. Найкращим часомдля пересадки живців на постійне місце зростання стане пізня осінь або зима. Саме в цей період створюється найменша ймовірність розвитку у блакитної ялини кореневої гнилі.

Залежно від кольорової гами вашої ялинки, підбираємо найбільш сприятливе місце для посадки. Чим вона темніша, тим комфортніше їй зростатиме в тіні.

Схему посадки вибираємо, орієнтуючись на тип ландшафтного дизайну. У підготовлену яму вносимо компост, мінеральні добрива, а також укладаємо на дно дренаж із битої цегли. При висадженні саджанця в ґрунт кореневу шийку залишаємо на рівні землі, не сильно ущільнюючи ґрунт навколо ялинки. У посушливий період року щотижневий полив блакитної ялини має становити щонайменше 12 л. При цьому воду попередньо прогріваємо на сонці, особливо у похмурі дні. В іншому випадку різкий контраст між теплим ґрунтомі холодною водоюможе негативно вплинути на кореневу систему молодих саджанців

Розмноження блакитної ялинки у парнику – підтримуємо температуру та вологість

Якщо ви все ж таки зважилися висадити живці в парнику, то необхідно подбати про дотримання всіх умов. Насамперед це стосується температурного режиму, який має становити не менше 13 °С для повітря та 10 ° С для ґрунту. Ідеальними показниками в парнику вважається позначка для повітря 18-24 °С, а для ґрунту - 21-27 °С. Тому найкраще придбати обігрів ґрунту. Щоб коренева система не загнивала, на дні ямки для висадки живців робимо дренаж із щебеню або дрібної гальки (5 см), присипаємо його легкою живильною землею (близько 10 см) та піском (5-7 см). При цьому витримуємо відстань між живцями та плівкою парника в 20 см. Як і у випадку з висаджуванням у контейнер, заглиблюємо гілочки блакитної ялини у ґрунт на 3-5 см під кутом 30 градусів.



Вирощування блакитної ялинки у парнику

Другий важливий показник у парнику – вологість повітря. Її перевіряємо по плівці парника. Стежимо, щоб у ній не утворювалося надто великих крапель вологи, лише легкі вкраплення. Для цього виконуємо щоденні провітрювання. А щоб обмежити живці у перші місяці від агресивного сонця, накидаємо зверху парника мішковину чи спанбонд. Також слідкуйте, щоб ґрунт не був сухим. Помірно поливайте його. Періодично розпушуйте землю. Однак робіть це акуратно, не нашкодьте живцям і ніжним корінням.

Протягом усього періоду живцювання звертайте увагу на зовнішній виглядмолоді саджанці. Якщо їх хвойні голки почервоніли, це може свідчити про зараження грибковими інфекціями, а якщо вони обсипаються – надлишок вологи. У цьому випадку можна спробувати врятувати живці протигрибковими препаратами, проте ризик одужання мінімальний. При досягненні позитивного результату через 2 місяці інтенсивного догляду живці повинні пустити коріння. Пересаджуємо саджанці у відкритий ґрунт. Однак робимо це максимально обережно, оскільки вони досить легко обламуються.

Добре живці на початку літа. На живці годяться пагони, зелені вгорі і здерев'яніли в нижній частині.

Хвойні рослини з живців іноді вдаються на славу, інколи ж виростають кривими і слабкими. Хитрість у тому, щоб правильно взяти живці. Постарайтеся на роль маточників вибрати молоді рослини з рівною симетричною кроною, що зберегла густину до землі. Якщо немає інших варіантів, можна використовувати і старі екземпляри, але в будь-якому випадку беріть живці з верхньої частини крони - так у вас буде більше шансів отримати посадковий матеріал із типовими для сорту ознаками.

Рослини, отримані з живців зі старих бічних гілок, нерідко все життя поводяться як бічні гілки: згинаються, нерівномірно обростають молодими гілочками і не мають ефектного вигляду.

Зазвичай перше коріння на живих хвойних з'являються до кінця сезону, а на деяких тільки після зимового проморожування. Восени контейнер потрібно буде прикопати, наприклад у парнику, і не забути навесні притінити посадки, якщо вони опиняться на сонці. Пізньої весниукорінені живці пересадіть на дорощування. Щоб визначити, чи з'явилося коріння, просто акуратно дістаньте черешок з піску - у цьому немає нічого страшного.

Крок 1

Різким рухом убік і вниз відірвіть черешок від гілки так, щоб у його нижній частині утворилася "п'ята": шматочок деревини з корою.

Крок 2

Попередньо очистивши нижню третину живця від хвої, опудріть її стимулятором коренеутворення.

Крок 3

Заповніть контейнер вологим піском (попередньо пролийте темно-рожевим розчином марганцівки) і зробіть у піску лунки. Використовуйте для цього кілочок, занурюючи його в субстрат під кутом 45 градусів.