Paano gumawa ng isang bilog na kalasag na umbon. Viking kalasag
Viking kalasag.
Magandang araw, reader! Ngayon ay magsasalita ako tungkol sa kung paano gumawa ng isang simpleng pag-ikot kalasag viking. Ito ay tiyak na hindi , ngunit sa sezha ito ay kawili-wili at kailangan !!
Isang kaunting kasaysayan: Mga kalasag ng ganitong uri, iyon ay, Scandinavian, ay may bilog na hugis, at ang laki ay nag-iiba mula 65 hanggang 90 cm.Ayon sa mga arkeologo.
Ginawa ng mga Viking ang kanilang mga kalasag mula sa iba't ibang uri ng kahoy na pine, abo, maple, linden, oak, depende sa kung saan sila nakatira sa isang takdang panahon. Ang pinakadakilang kagustuhan ay ibinigay sa mga kalasag na gawa sa abo o oak dahil sa lakas ng mga species na ito, ang pinakamagaan ay isang linden na kalasag. Ang kapal ng mga kalasag ay nakasalalay din sa uri ng kahoy at iba-iba sa mga side-altar mula 12 hanggang 6 mm. Kaugnay ng naturang data, inirerekumenda ko para sa iyo na gamitin, bilang ang pinakasimpleng at pinakamahusay na pagpipilian at kung sino ang pinakamurang, plain ordinaryong playwud na 6 - 8 mm ang kapal na may diameter na hanggang 90 cm.
Simulan natin ang paggawa:
materyal:
Plywood 6 - 8 mm ang kapal;
Pandikit (mas mabuti PVA) o casein fish (kapag nakadikit sa katad); burlap o flax (inirerekumenda ko ang ilang mga layer), kumuha ako ng isang bag ng asukal;
Malakas na mga naylon na sinulid;
Ang balat ay mas makapal (maaari kang makatipid ng pera at pumili ng isa pang angkop na materyal);
Metal na may kapal na 1 hanggang 2 mm .;
Gumamit ako ng enamel paints (ito ay opsyonal);
Mga pako ng rivet;
mantsa;
barnisan;
Tool:
Hammer, lapis, ruler, electric jigsaw, gilingan na may bilog na 1.5 - 2 mm ang kapal, papel de liha. Tila wala akong nakalimutan, mabuti, ikaw mismo, alam mo kung ano, ang tool na kailangan mo ay tama para sa iyo!
Nagsisimula kami sa pagmamanupaktura
: Kinukuha namin ang inihandang playwud at minarkahan ang dalawang bilog, isa na may diameter ng iyong board, humigit-kumulang 800 mm. Isa pang umbong ang diyametro (medyo mas malaki kaysa sa iyong kamao).
Payo: upang makakuha ng isang mahusay na bilog, kumuha kami ng isang board na may anumang haba, lapad
Nag-screw ako ng self-tapping screw sa pamamagitan ng 3 - 4 cm mula sa isang dulo, at sa kinakailangang distansya ay nag-drill ako ng isang butas para sa isang lapis. Sa ganitong paraan, kahit na ang mga bilog ay nakuha.
Ang pagkakaroon ng paggawa ng kinakailangang paggalaw, nakuha namin ang unang resulta.
Ang susunod na aksyon ay pinutol sa loob ng board sa ilalim ng imitasyon ng mga board, pati na rin ang pagbubukas na may mantsa at barnisan (huwag lumampas ito sa tono).
Matapos matuyo ang lahat, sinimulan naming gawin ang hawakan at dalawang gilid na mga piraso (kumuha kami ng materyal - oak, birch, abo) at i-rivet ang mga ito alinsunod sa pattern na inilapat mo sa mga board (ginamit ko ang mga kuko bilang mga rivet, ang mga nakausli mula sa sa kabilang panig, kumagat ng mga pliers at rivet).
At ngayon ang mga unang pahiwatig ay lilitaw na mayroon ka kalasag, hindi isang piraso ng playwud.
Dumaan kami sa susunod na hakbang: kailangan mong idikit ang kalasag na may sacking sa labas (upang maalis ang mga epekto sa kalasag). Kumuha kami ng pandikit at inilapat ito sa harap ng produkto, at ipinapayo ko sa iyo na huwag magsisi. Kinukuha namin ang burlap at inilagay ito sa kalasag, pinapakinis ito upang walang mga air jam at iba't ibang uri ng mga iregularidad. makinis? Kaya't kahanga-hangang hintayin itong matuyo nang kaunti at ulitin ang operasyon nang maraming beses nang hindi nagtitipid ng pandikit. Kapag ang lahat ay tuyo, pinutol namin ang burlap kasama ang tabas ng kalasag.
Ang Umbon ay na-knock out sa isang blangko ng metal na may kapal na 1.5 hanggang 3 mm. Mas mabuti ang bakal (kaya mas maaasahan). Kung ang bakal ay mas makapal sa 3 mm, ang proseso ay nangyayari sa dalawang yugto na may intermediate annealing gamit ang gas burner. Alalahanin ang umbon na kailangan mong gawin itong kumportable hangga't maaari para sa iyong kamao sa hinaharap na mga laban.
Mga kalasag sa Edad ng Viking.
Ang malalaking bilog na mga kalasag ng mga Viking ay ginawa, tila, alinsunod sa ilang espesyal na tradisyon. Ang pinakasikat na mga halimbawa ng buong specimens - ang mga matatagpuan sa gilid ng isang barko mula sa Gokstad, Norway (Figure 1) - mula AD 905. NS. (Bonde at Christensen 1993). Ang mga ito ay katulad ng mga kalasag mula sa Thorsberg (Raddatz 1987).
Disenyo at sukat.
Ang karaniwang sukat ng mga kalasag noong panahong iyon ay 80-90 cm ang lapad (tingnan ang Talahanayan 1). Para sa paghahambing - mga kalasag na matatagpuan sa paganong Anglo-Saxon burials (23 specimens) - mula 42 hanggang 92 cm; mula sa Thorsberg - 7 specimens, Roman Iron Age - mula 65 hanggang 104 cm ang lapad; Välsgarde, Sweden - 3 specimens, panahon ng Wendel - mula 84 hanggang 110 cm ang lapad). Ang parang ng kalasag ay patag; gawa sa isang patong ng mga tabla (mga tabla), itinumba (nakakabit) nang magkasama. Ang mga kalasag ng Gokstad ay binubuo ng pito o walong mga tabla ng pino (mumukhang karamihan ang mga malambot na conifer, ngunit hindi palaging) sa iba't ibang lapad, na may mas kaunting malalapad na tabla na mukhang mas praktikal; halimbawa, ang gitnang tabla ng isang Wendelian na kalasag mula sa Välsgarde ay 52 cm ang lapad.Ang mga tabla ay karaniwang 6-10 mm ang kapal (Talahanayan 2); sa mga gilid nabawasan (Larawan 1, Talahanayan 2). Ang mga hypotheses tungkol sa pagkakaroon ng mga multilayer na istruktura ay hindi pa nakumpirma (Härke 1981).
Fig. 1 - Shield mula sa isang libing sa Gokstad, Vestfold, Norway, 905 AD. Diameter 94 cm (Nicolaysen 1882).
a. Harapan. Uri ng Umbo - Rygh 564.
b. Likod na bahagi; ang mga butas para sa paglakip ng rim (balat) at isang kahoy na tabla na nagsisilbing hawakan ay nakikita - ang natitirang bahagi ng structural reinforcement na nakikita sa larawan ay mga modernong karagdagan.
kasama. Sectional side view; ang pagnipis patungo sa mga gilid ay makikita.
Ang mga piraso ay nakadikit sa isa't isa hangga't maaari. Bilang karagdagan, ang umbo, hawakan at rim (gilid trim) (tingnan sa ibaba), pati na rin ang takip ng katad, ay nagbigay ng karagdagang lakas. Ang ilan sa mga kalasag ng Birka ay nilagyan ng manipis na balat, at ang ilang mga unang kalasag sa Ingles ay natatakpan sa magkabilang panig (Arwidsson 1986; Dickinson at Härke 1992). Gayunpaman, ang GOSTAD shield bars ay pininturahan, na nagpapahiwatig na ang mga ito ay hindi natatakpan ng katad (Lowe 1990). Maaari pa ngang ipagpalagay na ang kanilang hugis at hina ng istraktura ay nagmumungkahi lamang ng paggamit sa libing, kung saan sila ginawa; hindi sila naging mga kalasag sa labanan. Ito ay kagiliw-giliw na tandaan na ang mga kalasag mula sa Gokstad ay structurally katulad ng kalasag na natagpuan sa isang peat bog sa Tirskom, Latvia (Tirsk peat bog) (Figure 1.1).
Fig 1.1 - Shield 1, matatagpuan sa Tirskom, Latvia. Kaliwa - natagpuan, kanan - muling pagtatayo.
Kalasag 1... Ang kalasag na ito, mula noong ika-9 na siglo, ay binuo mula sa anim na spruce o fir planks (Yrtan 1961). Ang diameter ng kalasag ay 85.5 cm, ang kapal ng mga tabla ay 0.6 cm. Sa magkabilang panig ang kalasag ay natatakpan ng katad at may palaman na naka-compress na damo, posibleng upang mapahina ang suntok. Sa ilang mga lugar sa gilid, ang katad ay naayos (nailed (?) O natahi (?)).
Kapansin-pansin, ang kalasag na umbon mula sa Tyrian peat bog ay gawa sa kahoy, bagaman ito ay magkapareho sa hugis at sukat sa mga lokal na sample ng bakal (isa pang kahoy na umbo ay natagpuan sa site ng isang Slavic settlement sa GrossRaden, Northern Germany). Ang Umbon ay may sukat na 13.1 x 10.5 cm at tinatakpan ang butas sa gitna na may lapad na 11.5 cm. Ito ay naka-rivet na may 14 na rivets (na hindi nakaligtas). Ang mga marka ng epekto sa ibabaw ng balat at ang umbone ay nagpapahiwatig na ang kalasag ay ginamit sa labanan.
Kalasag 2. Mula sa pangalawang kalasag na natagpuan sa Tirskom, ang gitnang tabla lamang ang natagpuan, o sa halip, isang bahagi lamang nito. Ginawa ito ng ilang uri ng punong coniferous at may sukat na 68 x 11.8 x 1.4 cm. Ang quadrangular hand hole ay matatagpuan (siguro) sa gitna ng field, kaya nagmumungkahi ng lapad ng kalasag na 73 cm. Ito ay kagiliw-giliw na ang Ang field ay hubog, marahil ito ay matambok na kalasag.
Umbon.
Isang bilog na butas ang ginawa sa gitna ng kalasag (hindi bababa sa ganito ang kaso sa mga kalasag ng Gokstad; ang mga hugis-itlog, 8- at D-shaped ay kilala mula sa mga materyales na kabilang sa Wendelian at mga naunang panahon. Ang pangalawang kalasag mula sa Tirskom ay may isang parisukat na butas). Ito (butas) ay isinara ng isang hemispherical na bakal na umbon, ang diameter nito ay mga 15 cm (kabilang ang mga patlang); tinakpan ng umbon ang hawakan. Ang bakal sa simboryo ay medyo makapal (3-5mm), bagaman ang mga gilid ng umbon ay mas manipis ( S.K. : humigit-kumulang isang dosenang lumang umbon ng Russia na sinukat ko ay nagbigay ng kapal na humigit-kumulang 1.5 mm, kaya ang 3-5 mm ay isang malinaw na overkill).
Ang Umbon ay may dalawang pangunahing anyo - ang maagang istilo (variant) ay may mataas na simboryo at isang malinaw na "leeg" (leeg, interception) (Larawan 2-a) Late style (variant) - isang mababang simboryo na walang "leeg" (Fig. . 2-b), bagama't ang kumpletong paglilipat ng maagang istilo ng huli ay hindi nangyari. Hindi gaanong karaniwan ay ang mababang bersyon (Larawan 2-c) at ang sphero-conical (Larawan 2-d), kung minsan ay may tagaytay sa tuktok.
kanin. 2 - mga shield beam.
Ang mga halimbawa lamang ng mga scalloped boom ay mula sa Telemark, Norway (Larawan 3-a); Birka, Sweden at Ile de Groix, France (Larawan 3-e). Sa huling libing, ilang natatanging boom na may hindi pangkaraniwang flanges ang natagpuan (Fig. 3-d, c, d, e), posibleng nagmula sa Kanlurang Europa (Mueller-Wille 1978).
Karaniwan ang umbon ay nakakabit sa mga bakal na pako (rivets), ang mga punto (mga dulo) na kung saan ay maaaring baluktot o riveted sa likod ng kalasag (Larawan 3-d, h). ( S.K. : ang pinaka-karaniwan ay pangkabit gamit ang mga kuko, ang mga rivet ay matatagpuan, ngunit mas madalas). Ang mga specimen na matatagpuan sa Birka ay karaniwang naglalaman ng 4 na pako, minsan anim (tulad ng sa Gokstad). Mayroon ding mga kaso ng pangkabit na may limang rivet, tulad ng sa Cronk Moar, Man at Groix, France.
Ang mga patlang ng ilan sa mga boom ay anggulo, marahil dahil ang mga ito ay nakakabit sa matambok na patlang ng kalasag. Naglalaman din ang Birka ng mga umbon, na ang mga patlang ay pinalamutian ng mga overhead na plato ng non-ferrous na metal (Larawan 3-f, g), at ang mga ulo ng mga rivet ay nakatanim (?) O tinned (Arwidsson 1986).
Fig. 3 - mga shield beam.
a - scalloped umbil, Telemark, Norway
b-e - Ile de Groix, France. Ang mga dulo ng mga pako ay madalas na riveted sa halip na baluktot.
f - Birka, ang de-latang aplikasyon ay ipinapakita.
g - Birka, tansong ukit sa flange.
h - Birka, ang rivets bend ay makikita sa side view.
Hawakan.
Tila ito ay kahoy lamang, kung ihahambing sa karamihan ng mga libing, kung saan walang gaanong mga labi tulad ng sa Gokstad; doon, ang isang manipis na strip ay riveted sa mga board mula sa gilid sa gilid at nagsisilbing isang hawakan (sa punto kung saan ito intersects sa gitnang butas) (tingnan ang Fig. 1). Sa mas magagandang ginawang mga kalasag, ang isang hubog na bakal na plato ay nakapatong sa kahoy na core, kadalasang pinalamutian ng nakaukit na dahon ng tanso o pilak na inlay (Fig. 4-a)
kanin. 4 - mga hawakan ng mga kalasag, ika-10 siglo.
a - Dalawang fragment ng hawakan ng bakal na pinalamutian ng pilak na may kahoy na core mula sa libing sa Hedeby, Schleswig-Holstein, Germany.
b - fragment ng "spatula" na dulo ng hawakan, Gokstad.
c-d - three-pointed bronze grips sa anyo ng mga imahe ng tao-hayop, mga libing ng Hedeby at Birka.
Ang hawakan ay mahaba, kadalasang sumasaklaw sa buong diameter ng kalasag, at patulis patungo sa mga dulo. Ang mga dulo ng hawakan ay maaaring lagyan ng "hugis-pala" na pad, na naka-rive din (Larawan 4-b); o lahat ng bagay ay pinagtibay ng iba't ibang bronze fasteners (mga overlay) (Fig. 4-c, d). Minsan dumaan din sa hawakan ang mga rivet na may hawak ng umbon. Ang hawakan ay maaaring nakabalot sa balat.
Pagpapalakas ng gilid.
Karamihan sa mga natuklasan ay hindi nagpapatunay sa pagkakaroon ng gilid na pampalakas, na maaaring magpahiwatig ng alinman sa kawalan nito (reinforcement), o ang paggawa ng isang materyal na medyo mabilis na lumalala, at, samakatuwid, ay hindi nakaligtas hanggang sa ating panahon. Ang mga maliliit na butas ay na-drill sa mga kalasag mula sa Gokstad sa layo na mga 2 cm mula sa gilid sa pagitan ng 3.5 cm (Larawan 1-a, b), posibleng upang i-fasten ang rim, ang lahat ng iba pang mga bakas ay hindi nakaligtas. . Maaaring ipagpalagay na ang isang strip ng katad ay tumakbo sa gilid, na nakatali sa mga tahi o ipinako ng manipis na mga kuko.
kanin. 5 - Mga metal clip mula sa mga rim ng kalasag.
a - libing sa Birka, Sweden. Ang Type A ay isang simpleng U-bracket.
b - Paglilibing sa Birka, Sweden. Uri B - na may extension para sa paglakip ng leather strip.
c - Lindholm Hшye 1112, Denmark. May mga bakas ng paghahabol (?) Sa paligid ng rivet.
Ang mga libing kung minsan ay naglalaman ng maliliit na bracket na gawa sa bakal o tansong mga plato (Larawan 5). Ang mga bracket ay minsan pinalamutian ng tinning, embossing, o ukit (Larawan 5-c). Sa Birka, natagpuan ang mga kalasag kung saan ang mga bracket ay nakakabit sa isa't isa nang tuluy-tuloy sa gilid (Larawan 6); gayunpaman, ang mga fragment lamang ng rim ang nakaligtas, na maaaring mangahulugan ng sinadya (?) na pinsala sa kalasag bago ilibing.
kanin. 6 - Paglilibing sa Birka Bj736, ika-10 siglo
a - mga kalasag na natagpuan sa panahon ng paghuhukay
b - muling pagtatayo (Peter Beatson)
Minsan ang ilang mga staples ay pantay na ipinamahagi sa paligid ng rim, marahil upang i-secure ang paligid ng gilid ng isang leather strip na kung minsan ay nag-iiwan ng mga marka. Ang mga staples mula sa libing Bj 850 ay nakakabit sa ibabaw ng isang leather na hangganan (Larawan 7), bagaman ang kanilang maliit na bilang at hindi pantay na pamamahagi ay nagpapahiwatig na ito (katad na pangkabit) ay hindi ang kanilang pangunahing layunin. Sila, halimbawa, ay maaaring palakasin ang mga joints ng mga tabla o ang nasirang gilid.
kanin. 7 - Paglilibing sa Birka Bj850, ika-10 siglo
a - kalasag, bilang mula sa natagpuan sa panahon ng paghuhukay (Arbman, 1943).
1 - umbilicus, 2 - rim bracket, 3 - dulo ng hawakan (malapit sa mga labi)
b - muling pagtatayo ng kalasag (Peter Beatson)
c - seksyon - seksyon na may bracket na tanso; ipinapakita ang materyal na kalasag, leather cladding, at isang strip sa gilid.
Kumusta, mga kababaihan at mga ginoo, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa bilog na kalasag, na ginamit ng ating mga ninuno - ang mga Slav, at ang hilagang Scandinavian na mga mandirigma na kilala sa buong mundo - ang mga Viking. Gusto kong sabihin kaagad na ito ay hindi isang muling pagtatayo, i.e. ang paraan ng paggawa ng kalasag ay hindi makasaysayan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya totoo.
Kakailanganin
- Mga board. Ang bahagi ng papag, ang bahagi nito ay nakatambay lamang sa bansa.
- Pandikit ng jointer. Ang anumang pandikit na kahoy ay gagawin.
- Mga rivet.
- sheet na bakal.
Gumagawa ng kalasag
Hindi kami naghahanap ng mga simpleng paraan, kaya hindi kami gagawa ng isang kalasag mula sa playwud o furniture board (isang kalasag mula sa isang kalasag, cool), ngunit mula sa mga board. Ito ay:
At tatanungin mo ako kung paano gumawa ng isang bagay na cool mula sa isang tumpok ng mga lumang board na ito? Ngunit sa anumang paraan! Una kailangan mong i-stitch ang lahat ng mga blangko.
Sa proseso, pinalitan ko ang ilan sa mga orihinal na board. Ang magaan na attrisyon sa oras ay nagbibigay sa puno ng isang espesyal na kagandahan, ngunit ang tahasang mabulok ay labis na. Kung bumili ka ng isang talim na board (maaari kang magkaroon ng isang mahaba, at pagkatapos ay nakita ito sa mga kinakailangang bahagi), pagkatapos ay hindi mo na kailangang magplano nang labis, at kung pupunta ka sa isang mahirap na landas at kumuha ng mga lumang board, ikaw ay kailangang ayusin ang mga dulo. Ang ibig kong sabihin ay ang lahat ng mga blangko ay dapat magkasya nang maayos sa isa't isa. Ito ay kinakailangan para sa susunod na yugto - gluing. Ay oo. Ang lahat ng mga board ay dapat na hindi hihigit sa 10 mm ang kapal. Ang kalasag ay dapat na magaan, ang makasaysayang kalasag ng Viking ay maaaring 8 mm sa gitna, at 5 mm na sa mga gilid. Higit sa 1 battle of the shield ay hindi dapat sapat, ang umbon lang ang matiyaga, pero more on that later.
Idinikit ko ang lahat ng mga board sa isang workbench, sa tatlong panig nito ay naka-attach na mga hinto sa anyo ng mga bar. Nilagyan ko ng wood glue ang mga dulo.Sandali. Napakahusay na pandikit, sa pamamagitan ng paraan, ginamit ko ito para sa deck ng de-kuryenteng gitara, at idinikit ito, mabuti, ang kalasag. Ang lahat ng mga dulo ay nakadikit at pinagsama-sama. Pagkatapos ay ang isang ikatlong stop ay naka-attach sa workbench, na clamped lahat ng mga board, at dalawang higit pang mga board ay inilagay sa itaas, at dyipsum bloke sa kanila. Ito ay upang ang lahat ng gluing ay hindi humantong. Hinayaan kong matuyo ang pandikit nang halos isang araw.
Pagkatapos nito, iginuhit ang isang bilog na 74 cm ang lapad. Hindi ang pinakamalaki o ang pinakamaliit, sa pangkalahatan pinili ko ang laki na ito partikular para sa aking sarili.
Pagkatapos ay nagsimula akong gumawa ng umbon. Sa pangkalahatan, dapat itong gawin ng bakal na halos 4 mm, ngunit pagkatapos ay nagpasya akong sundin ang landas ng mas kaunting pagtutol. Nakakita ako ng isang bakal na plato na may kapal na higit sa isang mm ang kapal, at nagsimulang yumuko ito sa isang hemisphere.
Upang gawin ito, naghukay ako ng isang tubo sa lupa, naglagay ng isang plato sa itaas, patuloy na pinainit ito ng isang burner at pinalo ang isang lumang dumbbell.
Pagkatapos nito, binutas ang mga gilid ng umbon, at nilinis ko rin ito ng lumang pintura at pinausukan ito sa apoy. Gayundin, ang balat ay nakadikit sa loob ng umbon.
Ngayon ay minarkahan namin sa gitna ng kalasag ang isang butas para sa umbon at isinasagawa ang pagbabarena at pagpapait. Iyon ay, nag-drill kami sa mga gilid ng pagmamarka, at pagkatapos ay pinatumba namin ang bilog na may pait, ang mga lugar na hindi na-drill. At nag-drill din kami ng umbon mismo at ang kalasag sa mga gilid ng rivet hole.
Ikinakabit namin ang umbon sa kalasag gamit ang mga rivet. At pinturahan ang kalasag na may mantsa. Pinaghalong mahogany at mocha ang ginamit ko. Ito ay naging medyo kawili-wili. Sa iba't ibang liwanag at iba't ibang anggulo, ang kulay ay madilim na puspos, pagkatapos ay mapurol na liwanag.
Susunod, gumawa ako ng isang hawakan mula sa isang pine block. Bakit pine? Dahil malapit na akong nakahiga, bakit pa?!
Ang hawakan ay nakakabit sa kalasag din sa pamamagitan ng mga rivet at sa bawat tabla upang palakasin ang kalasag.
Pagkatapos ay nakakita ako ng itim at kayumanggi na katad, na pinutol sa mga piraso at ipinako sa kalasag na may maliliit na stud. Sa kabaligtaran, ang lahat ng balat ay kailangang dagdagan ng isang malaking stapler, dahil ang mga kuko ay masyadong maikli. Pumunta sa tindahan at bumili ng nais na haba ng carnation? Hindi, hindi ang aming pagpipilian.
Nakumpleto nito ang paggawa ng kalasag. At oo, sinubukan naming bugbugin siya ng palakol at, narito, nakaligtas siya! Mas mainam na huwag nang ulitin ito, kahit na gumawa ka ng isang kalasag at hindi ka sigurado dito.
Mayroong isang rune ax, mayroong isang kalasag, nananatili itong gumawa ng isang drakkar at pumunta sa isang kampanya!
Gagabayan ka ng artikulong ito sa proseso ng paglikha sa pamamagitan ng kanilang gamit ang kamay magaan at matibay na baluti na ginawa mula sa isang materyal na tinatawag na Wonderflex.
Ang Wonderflex ay isang napakaraming gamit na materyal, ngunit may ilang mga paghihigpit sa paggamit nito.
Sa mga larawan sa itaas, ang lahat ng mga piraso ng armor maliban sa helmet ay ginawa mula sa kumbinasyon ng Wonderflex at Apoxie.
Hakbang 1: Ano ang Wonderflex?
Ang Wonderflex ay isang mababang-natutunaw na thermoplastic ("activation" na temperatura 150 ° -170 ° F) na may pinagtagpi na hibla na naka-back sa isang gilid. Kapag pinainit, ang materyal ay maaaring mabatak, ulitin ang hugis ng workpiece.
Ang mga Wonderflex sheet ay maaaring pagsamahin. Kung mas pinainit mo ang materyal, mas magiging matatag ang bono. Inirerekomenda ko ang paggamit ng mga heat gun para sa pagpainit, ngunit maaari ka ring mag-microwave ng mas maliliit na piraso.
Kunin natin "ayon sa kondisyon" na mayroon ang karamihan sa mga tao sa bahay: mga marker, mga pinuno, mga lugar ng trabaho na may maliwanag na ilaw. Gusto kong magmungkahi ng isang hanay ng mga tool para sa pagtatrabaho sa Wonderflex:
- Mainit na baril;
- Trauma gunting (mayroon silang isang may ngipin na gilid na nagbibigay-daan sa iyo upang i-cut ang 3 layer ng Wonderflex medyo madali);
- Hand punch (Wonderflex is pretty bad to drill. Para sa malinis na butas, punch is best);
- Roller - para sa gluing sheet magkasama;
- Mga blangko para sa pagbuo ng mga elemento ng armor;
- Sanding sponges - para sa pagpapakinis ng texture ng materyal;
- Polyester filler at primer;
- Panghinang;
- Respirator, guwantes at salaming de kolor;
Para sa mga volumetric na bahagi, gagamit kami ng materyal na tinatawag na Apoxie Sculpt (clay), na tumitigas sa magdamag, natutuyo, halos walang pag-urong at madaling buhangin. Mayroong ilang mga clay tool na madaling gamitin kapag nagtatrabaho sa Apoxie.
Hakbang 3: lumikha ng mga template ng armor
Anumang proyekto ay palaging nagsisimula sa mga guhit. Mayroong maraming mga paraan upang makuha ang mga ito. Una sa lahat, kung ang imahe ng nais na replica ay nasa isang video game, ang isang bihasang craftsman ay makakapag-extract ng mga file sa anyo ng isang 3D na modelo, na maaaring manipulahin.
Mayroon akong isang mannequin na tugma sa laki ng aking katawan. Pagkatapos i-print ang set ng mga template ng armor, i-tape ang mga piraso upang mailarawan ang hugis ng armor. Kung ang mga piraso ay hindi tumutugma at nangangailangan ng karagdagang mga pagsasaayos, gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa template, at pagkatapos ay mag-print ng bagong piraso.
Ang papel ay isang magandang katapat para sa Wonderflex. Maglaan ng oras upang i-customize ang iyong mga template. Kung maaari mong ibagay nang maayos ang lahat ng mga elemento, makakatipid ka ng maraming oras at pagkabigo sa paglaon kapag sinusubukan mong hulmahin ang Wonderflex.
Hakbang 4: dagdagan ang kapal ng mga sheet
Kapag naayos na ang mga template, oras na para ilipat ang mga ito sa Wonderflex.
Ang kapal ng isang layer ay talagang maliit at ang materyal ay hindi magkakaroon ng isang partikular na hugis kapag sumailalim sa anumang aksyon dito. Bilang karagdagan, kapag bumubuo ng mga bahagi mula sa isang layer lamang, ang materyal ay kulubot sa mga lugar na iyon na nakaunat. Upang malutas ang problemang ito, ikokonekta namin ang ilang mga sheet nang magkasama bago bumuo ng mga bahagi ng suit mula sa kanila.
Para sa mas malalaking lugar tulad ng dibdib at likod, napagpasyahan na gumamit ng tatlong layer. Pinainit namin ang mga ito gamit ang isang heat gun, at pagkatapos ay i-roll ang mga ito gamit ang isang roller. Upang i-pre-fasten ang mga sheet nang magkasama upang hindi sila gumalaw sa panahon ng rolling, maaari kang gumamit ng isang pin o katulad na bagay. Gayunpaman, inirerekomenda ko na tiyakin mo muna na ang pinainit na Wonderflex ay hindi dumikit sa ibabaw ng roller. Ang aking roller ay may silicone drum, kaya hindi ito problema.
Para sa iba pang bahagi na hindi gaanong madaling mapunit (balikat at balakang), gumamit ng 2 sheet bawat isa upang makagawa ng paunang base para sa mga elemento ng armor.
Hakbang 5: mga pangunahing bahagi
Matapos masiksik ang mga sheet, oras na upang putulin ang mga blangko.
Mas madaling gupitin ang isang hugis mula sa isang pre-formed na piraso. Pagkatapos ng lahat, kung ikaw ay pumutol ng isang piraso at pagkatapos ay iunat ito sa hugis, ang resulta ay magiging "baluktot".
Ang unang larawan ay nagpapakita ng isang "walang laman" na panel. Ang bahaging ito ay ginawa mula sa 2 layer ng Wonderflex. Gagamit kami ng lumang plastic pipe (maaari kang gumamit ng anumang materyal na hindi buhaghag at lumalaban sa init) upang makamit ang ninanais na kurbada. Maaari kang gumamit ng malalaking PVC pipe adapters - ang malinis na mga linya at mataas na temperatura na pagtutol ay ginagawa silang isang mahusay na tool para sa pagbuo ng Wonderflex. Upang maiwasan ang pagdikit, takpan ang isang bahagi ng sheet na may metallized tape.
Gumamit ng isang balde ng malamig na tubig upang palamigin ang mga simpleng hulma.
Pagkatapos mapainit ang sheet, bigyan ito ng nais na hugis, pagkatapos ay isawsaw ito sa tubig. Ito ay tumatagal ng humigit-kumulang 5 minuto upang ganap na lumamig (sa hangin), ngunit gamit ang "bucket" na paraan, ang proseso ay tumatagal ng ilang segundo.
Pagkatapos naming makuha ang nais na hugis, kumuha ng pattern at bilugan ito sa workpiece. Gumagamit kami ng maliliit na clamp para hawakan ang template sa lugar habang gumuguhit.
Pagkatapos ilipat ang mga contour ng template, gupitin lamang ang nais na hugis. Gaya ng isinulat ko kanina, gumamit si Wonderflex ng trauma scissors para sa pagputol. Kahit na isang stationery na kutsilyo, mahusay din itong gumagana.
Hakbang 6: Warm up, hugis, yumuko, ulitin ...
Mayroong ilang mga piraso ng baluti na hindi makukuha gamit ang pamamaraan sa itaas.
Hindi tulad ng nakaraang yugto, kailangan mo munang ilipat ang pagguhit at pagkatapos lamang na unti-unting nabuo ang elemento ng kasuutan.
Simula sa ibabang binti, hinubog ko ang mga pangunahing detalye gamit ang binti ng mannequin. Bagama't pinahintulutan ako nitong makamit ang medyo tumpak na mga pangunahing hugis, may mga pinong linya at kulot na mga gilid. Sa kasong ito, upang makinis ang mga ito, kailangan mong tumutok sa isang lugar, init ito, bumuo ng mga kurba, at pagkatapos ay magbabad sa isang balde ng tubig na yelo.
Hakbang 7:
Sa Figure 2, makikita mo ang paraan para sa paghubog ng mga seksyon ng likod at dibdib. Dahil ang mga bahaging ito ay masyadong malaki upang magkasya sa isang balde ng tubig na yelo, simulan ang proseso ng pag-init sa pamamagitan ng paglalagay ng basang tuwalya sa ibabaw ng isang sheet. Sa pagkumpleto, ang workpiece ay natatakpan ng pangalawang tuwalya na isinawsaw sa tubig ng yelo.
Ulitin namin ang prosesong ito nang maraming beses hanggang sa maabot namin ang nais na hugis. Tumagal ng ilang pass at stretch marks sa mga sulok at gilid upang makarating sa "puntong" na ito.
Sa larawan, makikita mo ang front chest plate pagkatapos ng paghubog. Gumawa tayo ng maliliit na hiwa sa mga braso at leeg upang mabatak ang hugis sa mga gilid at mapataas ang kurbada. Pagkatapos ay takpan sila ng manipis na Wonderflex strips upang palakasin ang mga tahi. Kung ang baluti ay kailangang makinis sa mga lugar na ito, maaari mong isara ang mga hiwa na ito sa likod upang bigyan ang pagtatapos ng isang makinis na hitsura.
Matapos mabuo ang mga piraso, magandang ideya na subukan ang mga ito sa mannequin upang matiyak na magkatugma ang lahat ng tahi.
Hakbang 8: idagdag ang mga overlay
Mahusay na gumagana ang Wonderflex sa malalaking ibabaw at malalawak na hugis, ngunit para sa mas malinaw na mga lugar at malulutong na detalye, kakailanganin mong gumamit ng ibang materyal.
Mas gusto kong gumamit ng Apoxie Sculpt 2-component epoxy clay. Ang lahat ng mga detalye ng volumetric, maliban sa mga pad ng balikat, ay nililok mula dito.
Gusto kong tandaan na ang paglalagay ng mga karagdagang bahagi (sa shin) ay itatago ang linya ng tahi sa pagitan ng dalawang halves ng Wonderflex at gagawing buo ang ibabaw ng piraso ng armor. Ang Apoxie ay kumakalat nang maayos.
Upang gumawa ng mga rivet para sa baluti, gagamitin namin ang mga kuko ng kasangkapan. Pre-drill ang isang butas, putulin ang matulis na dulo at idikit ang mga ito sa lugar na may superglue.
Hakbang 9: buhangin at pakinisin ang ibabaw
Huwag kalimutang magsuot ng respirator nang maaga. Ang lahat ng trabaho ay dapat gawin sa labas o sa isang lugar na well-ventilated.
Ang unang hakbang ay magaspang na sanding ng nabuong mga piraso ng armor. Depende sa kung gaano kahusay mong nililok ang mga hugis, ang proseso ay maaaring maging napakaikli o napakahaba.
Matapos ang ibabaw ng luad ay leveled, takpan ang mga bahagi na may tatlong coats ng automotive primer. Ang anumang maliliit na bumps at ripples ay kailangang i-smooth out. Para sa maliliit na depekto, gagamitin namin ang masilya bilang isang tagapuno. Mahalagang maglagay ng maliliit na patong ng masilya sa mga bahagi na madaling matiklop, dahil maaari itong masira sa panahon ng mga fold.
Para sa dibdib at likod, na may maraming maliliit na dents, ginagamit namin ang paraan ng sponge sanding.
Kung mayroon kang malalim na mantsa o malalaking dents, maaari mong gamitin ang polyester filler. Ang tagapuno na ito ay maaaring bahagyang yumuko, na nagpapahintulot sa Wonderflex na hindi ganap na tumigas.
Pagkatapos ilapat ang tagapuno, maglapat ng ilang higit pang mga patong ng panimulang aklat. Kung papatandain mo ang ibabaw ng baluti, maaari kang mag-iwan ng ilang panlabas na di-kasakdalan.
Sa pamamagitan ng sanding Wonderflex maaari mong makuha ang mga gilid kung saan lumalabas ang mga hibla. Ang isang mabilis na pass gamit ang isang mainit na kutsilyo o isang panghinang na bakal ay ayusin ang problemang ito.
