1. Матеріали та правила складання
2. Збираємо точильний верстат
3. Виправлення

Якщо ви захоплені столярною справою та майструєте вироби з дерева, то знаєте, наскільки некомфортним у роботі та навіть небезпечним може бути затуплений інструмент. Бажано мати під рукою гострі різаки, для заточування яких можна самостійно виготовити спеціальний пристрій.

На точильній установці за належного підходу за 10-15 хвилин, залежно від твердості сталі, отримують гострий інструмент. Процес може трохи затягнутися, якщо ріжуча край істотно пошкоджена. Після виправлення стамеска легко різатиме деревину без ризику пошкодження оброблюваної поверхні або, що ще гірше, отримання травми.

Переваги саморобної точилки

У продажу є пристрої, призначені для заточування стамесок та ножів рубанків. Вони відрізняються типом та матеріалом виготовлення. Це можуть бути синтетичні або алмазні бруски, натуральні мінерали та інші механічні предмети. Для столярних майстерень нерідко набувають спеціальні електричні верстати вертикальної чи горизонтальної конструкції. Однак усім цим розрекламованим пристроям анітрохи не поступається наждачний папір. Вона чудово справляється зі сточуванням металу, надаючи йому тонких і чітких граней, а вартість її гранично низька.

Матеріали та правила складання

Відмінний результат гарантує чорний наждачний папір, абразивна сторона якого складається з карбіду кремнію. Вона підходить для мокрого та сухого шліфування, а за рахунок твердості матеріалу, що перевершує за аналогічними параметрами гранат або оксид алюмінію, краще справляється з поставленим завданням і довше стирається.

Заточування стамески в домашніх умовах потребує наявності аркушів паперу з різним розміром зерна (від 100 до 600 одиниць). Підсумкове шліфування ріжучих кромок проводиться абразивним порошком з дрібною фракцією, який можна замінити кухонним засобом для чищення з вмістом польового шпату, соди або щавлевої кислоти.

Для забезпечення комфортної роботи з заточування інструменту для різьблення по дереву майстру потрібно створити рівну основу з товстої фанери або МДФ, на яку укладатимуться листи наждака. Щоб підсилити зчеплення між папером та гладкою основою, можна збризкати фанеру водою.

Яким би гострим зором не мав майстер, без допомоги збільшувального скла складно виконати роботу. Тому краще підстрахуватися та придбати просту лінзу з восьмиразовою збільшувальною здатністю. Такий оптичний прилад не затуляє світло і дає можливість побачити більшість вад ріжучого інструменту.

Працюючи з наждачним паперомнеобхідно витримувати кут заточування, що непросто здійснити вручну без спеціального пристосування. Цю проблему вирішує дерев'яний пристрій, що забезпечує контроль над процесом на всіх етапах. З його допомогою лезо буде зафіксовано під заданим кутом, виключено відхилення. При цьому фаска виробу набуде оптимальної площини. Таким чином, можна забезпечити рівномірне стирання наждака при виконанні руху в протилежних напрямках.

Збираємо точильний верстат

Нижче на картинці можна побачити пристрій, на якому виконується заточування столярних стамесок і лез рубанків довжиною від 75 мм з кутом 25°. Такі креслення підійдуть і для складання подібного верстата по виправленню лез під різними кутами. Заточування напівкруглих стамесок виконується на іншому устаткуванні.

Початок збирання передбачає випилювання основи з твердої деревини із запасом довжини. Рекомендуємо орієнтуватись на розміри заготовки приблизно 13x76x255 мм.На відстані 19 мм від задньої частини заготовки необхідно випиляти шпунт (5х45 мм – ГхШ), для чого в пиляльний агрегат встановлюється різак формування пазів. Потім за допомогою диска для поздовжнього різання пилиться скіс під кутом в 25°, а саму заготовку фіксують двостороннім скотчем до поверхні, що несе. Тепер вертикальним зрізом задають фінішну довжину виробу 190 мм.

Щоб зробити тримач візка, знадобиться заготовка розміром 19x45x255 мм, на якій під кутом 25° відпилюють скіс і вертикально обрізають до довжини 190 мм. Потім з її нижньої сторони на відстані 32 мм від кожного краю свердлять два отвори із заглибленням під гайку. Після цього пазовим диском роблять виїмку 102х1,5 мм (ШхГ), у якій під прямим кутом фіксуватиметься стамеска чи долото.

На наступному етапі випилюється притиск і проробляють отвори під гвинти посередині заготовки на відстані 32 мм від кожного краю. Ручка пристрою приклеюється до притиску, а після висихання клейового складуздійснюється фінальне складання. Щоб верстат, що заточує, міг нормально функціонувати, а тримач без зайвих зусильковзав, у шпунт основи наноситься спеціальний восковий склад.

Процес заточування на саморобному верстаті

Щоб наточити інструмент, що затупився, необхідно покласти пристрій на наждачний папір з великим зерном. Ріжуча частина стамески встановлюється в тримач під притискний механізм фаскою вниз, після чого гайки затягуються для щільної фіксації інструменту. Лезо має бути перпендикулярно робочої площині.

Почавши заточувати різак, зверніть увагу: на наждаку будуть видно характерні сліди, тому потрібно зміщувати конструкцію так, щоб продовжити процес на незайманій частині матеріалу. Робота виконується доти, доки ріжучий сегмент не набуде рівномірної матової поверхні. Перед зміною наждака на дрібніший абразив пару разів пройдіться зворотною стороною леза по крупнозерновому папері, видаляючи можливі задирки. Щоразу, змінюючи абразив, повторюйте процес до того часу, поки заточений інструмент стане оптимально гострим.

Виправлення

Заточування стамески завершується правкою за допомогою шкіряного ременя, натертого пастою ГОІ. Ріжуча кромка полірується до дзеркального блиску. Пасту можна замінити кухонним засобом для чищення, яке справляється із завданням не гірше пасти. Порошок насипається на рівну дерев'яну поверхню. Тут нагоді ручний верстат, точити яким потрібно за розглянутим раніше принципом.

Пристосування для заточування напівкруглих стамесок

Заточування напівкруглої стамески виконується на дерев'яному бруску з краєм, обробленим формою інструменту. У процесі роботи знадобляться:

• кремнієвий брусок;
• фанера;
• абразивний порошок;
• шкіра;
• наждачний папір різної зернистості (400, 800, 1000, 2000).

Починати процес потрібно зі змочування бруска в мильному розчині, а потім можна приступати до роботи, притиснувши фаску до оселі і виконуючи рухи в сторони (як на фото нижче).

Після утворення задирки беруть дерев'яну заготовку із закругленим краєм, на який приклеєний наждаковий папір (замінюють його, поступово переходячи з грубого до дрібного абразиву).

На завершальному етапі полірують та правлять стамеску за допомогою шкіри. Коли лезо набуде рівного гострого краю, необхідно перевірити його ріжучу здатність.

Власники заміських будинків завжди знають, наскільки важливо мати під рукою робочий садовий інструмент. Він завжди необхідний для обробки землі, городних грядок, догляду за деревами та рослинами. Для того щоб побутовий інструмент завжди був у хорошому стані, необхідно доглядати його і періодично робити заточування. Заточування садового інструменту займає не так багато часу, а його функціональність значно підвищується. Крім того, потрібно знати місця, в яких можна зберігати побутовий інструмент, так як далеко не всі середовища для нього підходять (особливо для залізних інструментів, що піддаються корозії).

Щоб садовий інструмент завжди був у хорошому стані, необхідно доглядати його і періодично робити заточування.

Зрозуміло, далеко не завжди заточування інструменту для саду – це легкий процес, проте за наявності потрібного інвентарю можна заточити навіть найскладніші побутові інструменти. Крім того, є ряд інструментів, таких як ножі, стамески, свердла, долота та інші, для заточування яких не потрібні спеціальні прилади. Наявність одного універсального верстата може вирішити всі проблеми. Коли ж є хороша бормашина в комплекті зі спеціальними насадками, Виконати заточування навіть найбільш затуплених і складних інструментів буде досить просто.

Інструменти для заточування

Будь-які садові прилади, які мають металеві насадки, найкраще виконують свої функції у заточеному стані. Для того, щоб ув'язнити кожен з них, потрібно мати деякі робочі інструменти:

Засіб використовується для заточування різного металевого інструменту.

1. Точило.
2. Тиски.
3. Брусок.
4. Напильник.

Існують різні напилки за своєю формою та призначенням: круглі, плоскі, трикутні та ін. Крім того, насічка на напилку може бути різною: дуговою, рашпільною, одинарною, подвійною. Призначення кожної з насічок різне: наприклад, подвійне насікання використовується для твердих сплавів, а рашпильна потрібна для грубого заточування. Існують і спеціальні машини та пристрої для заточування інструментів.

Повернутись до змісту

Перш ніж розпочати заточування, потрібно ознайомитися з деякими правилами, яких необхідно дотримуватись під час виконання робіт. Всі ці постулати стосуються заточування за допомогою спеціальних пристроїв, що працюють від механічної праці або електрики:

При використанні точильного кола він повинен обертатися виключно від леза заточуваного інструменту.

1. При використанні точильного кола робочий орган повинен обертатися виключно від леза інструменту, що заточується, а не по-іншому. Якщо тримати лезо по відношенню до кола в іншому положенні, то ймовірність отримання серйозних травм.
2. Кут заточування не повинен змінюватися, оскільки це призведе до неправильного заточування інструменту. Для цього потрібна практика, тому перш ніж точити професійний інвентар, найкраще потренуватися на непотрібних інструментах.
3. Інвентар не повинен перегріватися під час заточування, оскільки це призводить до деформацій. Для своєчасного охолодження розжареного інструменту потрібно тримати напоготові ємність із холодною водою.
4. Особливу пильність потрібно проявити при заточуванні садових та побутових ножиць. Не можна, щоб точильне коло заїжджало на сусіднє лезо. Потрібно по черзі заточувати кожну сторону леза.
5. Напівкруглі стамески заточуються з двох сторін: зовнішньої та внутрішньої. Для заточування внутрішньої сторонивикористовується бормашина.
6. При заточуванні свердла потрібно знати його тип - по металу або дереву. Перш ніж приступити до роботи, потрібно вивчити структуру свердла і потім поступово починати заточування.

Повернутись до змісту

Заточення садового інвентарю своїми руками

При заточенні інструментів руки необхідно захищати рукавичками.

Як уже описувалося вище, щоб ув'язнити садовий інвентар, існують всілякі пристосування: найчастіше це звичайний напилок, точильне коло або просто спеціальний точильний камінь.

Для того, щоб заточити секатори, серпи, вила, коси та інші інструменти з неправильною формою леза, використовуються вигнуті напилки. Щоб наточити садові пилки по дереву та ножівки по металу, застосовується напилок тригранної форми, що відповідає розмірам зубів. Попередньо потрібно відвести кожен зубець по черзі на відстань 2-3 мм від інших зубів та почати його заточування. Для відведення зубів використовуються звичайні кліщі.

Зазвичай пила кріпиться у лещатах, заточування відбувається у фіксованому положенні. Слід врахувати, що заточування відбувається під кутом 45° (по відношенню напилка до пилки). Причому для різних пилокіснують різні способизаточування, наприклад, для пилок по сухій деревині потрібно точити тільки один бік зубів, а для вологого - обидві сторони.

Одним з найпоширеніших приладів для заточування є точило. Воно буває двох видів: дрібно-і крупнозернисте. Крупнозернисте використовується для заточування грубих поверхонь, а дрібнозернисте для гладких. Найкраще при заточуванні злегка змочити точило, щоб уникнути пережарювання та відпалу металу. Істотно полегшити роботу дозволяє електроточило, яке не потребує механічного втручання.

Для заточування сокири використовується кругла точила. Лезо точиться з двох сторін кругоподібними рухами.

Садові ножиці перед заточуванням потрібно попередньо розібрати і залишити лише самі леза. Ці леза потрібно обов'язково очистити від соку рослин та бруду. Точити леза слід лише з боку фаски.

Ще одним досить поширеним предметом для заточування є ялинка. Цей інструмент призначений для того, щоб довести садовий інвентар до презентабельного та естетичного вигляду. Він видаляє подряпини, задирки та інші шорсткості з поверхні леза. Перед роботою його змочують водою або олією та круговими рухами затирають нерівності леза, роблячи його ідеально рівним. Найчастіше використовується для заточування сучкоріза, який повинен бути ідеально гострим.

Плоский напилок застосовують для обробки ріжучих поверхонь лопат, заступів, мотиків.

Досвідчені садівники рекомендують витримувати інструменти перед заточуванням у розчині кухонної солі. Це значно полегшує роботу. Крім цього потрібно дотримуватись необхідних заходів безпеки при роботі з гострими різальними та колючими інструментами, а саме надіти спеціальні рукавиці або рукавички.

Для загальної безпеки рекомендується кріпити леза в лещатах перед заточуванням. Сучасні лещата дозволяють кріпити в нерухомому положенні навіть леза в кілька міліметрів, тому навіть такі тонкі леза, як у ножицях, легко закріпити в лещатах. Це убезпечить і полегшить роботу із заточування садового інвентарю у кілька разів.

За допомогою ножа ми готуємо їжу, нарізаємо продукти та виконуємо інші роботи з господарства. Тому дуже важливо, щоб лезо ножа завжди залишалося гострим. Теоретично, у заточуванні ножів немає нічого складного, але на практиці виявляється, що добре наточити лезо виходить далеко не у кожного. Щоб мати уявлення про те, чим точити ножі та як це робити правильно, радимо прочитати нашу статтю.

Перш ніж розпочинати заточування ножа, необхідно з'ясувати, з якого матеріалу він виготовлений. Ножі бувають декількох видів:

• Ножі з вуглецевої сталі – найдоступніші за ціною, виготовлені із сплаву заліза та вуглецю, легко заточуються та довго залишаються гострими. З недоліків можна відзначити, - окислення леза ножа від взаємодії з їжею або кислим середовищем, тому на ножі з'являються іржа і плями, а продукти набувають металевого присмаку. Згодом, після утворення на лезі нальоту, окислення припиняється.



• Ножі з низьковуглецевої нержавіючої сталі – виготовляються із сплаву заліза, хрому, вуглецю та в деяких випадках нікелю чи молібдену. Ножі з нержавіючої сталі поступаються в твердості вуглецевої сталі, тому вони швидко тупляться і вимагають регулярного заточування. До переваг можна віднести – стійкість до корозії.



• Ножі з високовуглецевої нержавіючої сталі – вищий клас ножів, з підвищеним вмістом вуглецю та добавками кобальту чи ванадію. За рахунок якіснішого сплаву, даний видножів не вимагає частих заточок і не схильний до корозії.



• Ножі з дамаської сталі – переважно виготовляються як холодна зброя, але бувають і кухонні варіанти. Ніж із дамаської сталі це багатошарове лезо з різних сплавів високої якості. До недоліків можна віднести високу вартість ножів.



• Ножі з кераміки – набули популярності через свою гостроту та здатність тривалий час не тупитися. Але крім переваг, керамічні ножімають істотний мінус, який полягає в їх крихкості при падінні з висоти і слабкої стійкості на злам.

Інструменти для заточування

Оселок (точильний брусок)


Точильні бруски випускаються з різною кількістю абразивних зерен на квадратний міліметр. Тому для грубого заточування та фінішного шліфування потрібно застосовувати бруски з мінімальним та максимальним вмістом абразиву. У селах іноземного виробництва інформація про кількість абразивних зерен знаходиться на їхньому маркуванні. Точильні бруски вітчизняного виробництва доводиться вибирати «на око» або питати у продавця, який селище застосовувати для первинного, а який для фінішного заточування.

Механічна точила


Механічні точила використовуються в основному для заточування кухонних ножів. Процес заточування хоч і відбувається швидко, але якість залишає бажати кращого. З цієї причини для мисливських і спортивних ножів рекомендується використовувати інші способи заточування.

Електрична точила


Сучасні моделі електричних точилок, дозволяють досягти високої якості заточування, за рахунок вбудованої функції, автоматичного визначення кута нахилу леза. Електрична точила відмінно підходить як для побутового використання, так і для заточування ножів в організаціях громадського харчування. Модельний ряделектричних точилок представлений у широкому асортименті, тому ціна може бути різною, але якщо ви хочете щоб ваші ножі завжди залишалися гострими, то купуйте більш «просунуті» та дорогі моделі.

Мусат


Мусат – призначений підтримки гостроти кромки ножа. За формою, мусат нагадує круглий напилок із ручкою. Мусати входять до наборів ножів, і багато господарів часто плутають їх з інструментом для повноцінного заточування леза. Врахуйте, що за допомогою мусату ви зможете підтримувати гостроту заточеного ножа, але якщо ніж остаточно затупився, заточити його мусатом не вдасться.

Стругачка «Lansky»


Ця точила використовується для заточування маленьких і середніх за розміром ножів. Конструкція точилки, дозволяє робити заточування леза під вибраним вами кутом. Стругачка «Lansky» складається з стрижня зі знімним осолом і двох куточків з'єднаних один з одним. Кути одночасно виконують функції лещат для ножа та шкали для вибору кута заточування. У комплект точилки також входять бруски різної зернистості з маркуванням ANSI.

Верстати для заточування та шліфування


Точильні верстати використовуються в основному на виробництві, для високоточного заточування лез валів, що обертаються. Крім високоточних верстатів, існують абразивні круги з електричним приводом і диски для шліфування, що обертаються. Заточування ножів на таких верстатах, повинно проводитися тільки досвідченим майстром, тому що через швидкість обертання кола або диска і високу температуру нагріву, при будь-якому невдалому русі, лезо ножа стане непридатним.

Самостійне заточування лез

Заточування ножа за допомогою оселка

Заточення леза, вироблена точильним бруском, вважається найякіснішою, звичайно за умови, якщо її робив досвідчений майстер. Щоб наточити ніж про точильний брусок, зробіть наступне:




Як заточити ніж за допомогою точильного бруска дивіться також у ролику:


Заточування мисливського ножа на точилці «Lansky»

Мисливські ножі виготовляються з твердої сталі, тому їхнє початкове заточування вимагає точильні бруски з низьким вмістом абразивних зерен.




Як заточувати ножі в точилці «Lansky», дивіться у відеоролику:


Заточення ножиць

Заточування ножиць необхідно проводити на спеціальному верстаті. Заточування лез за допомогою підручних (наждакового паперу, краю склянки та ін.) може на якийсь час поліпшити гостроту ножиць, але ненадовго. Якщо у вас немає можливості наточити ножиці у професіонала, то можна спробувати зробити самостійне заточення абразивного каміння. При заточуванні потрібно дотримуватися кількох простих правил:




Виконуючи заточування ножиць, не поспішайте, терпіння у цій справі буде вашим союзником.

Як швидко заточити ножиці, також можна подивитися у ролику:


Заточування лез рубанка та стамески

Заточування леза рубанка та стамески практично не відрізняються один від одного. Тому описаний нижче процес заточування можна застосувати до обох інструментів:




Крім ручного заточування, стамеску можна заточити на верстаті з абразивним диском, що обертається:




Не забувайте, що при заточуванні виробів на верстаті утворюється багато іскор і дрібних частинок, які можуть потрапити в очі, тому обов'язково працюйте в захисних окулярах. А щоб не пошкодити руки про диск, що обертається, одягайте рукавички.

Як наточити інструменти ви можете дізнатися з відеоролика:


Поради для швидкого заточування леза підручними засобами

Камінь

Швидко додати гостроту ножа в поході або на пікніку, можна за допомогою звичайного каменю. Використовуйте будь-який камінь, що валяється на землі, замість точильного бруска і проведіть лезом ножа, по його поверхні. Бритовної гостроти ви не досягнете, але повернете ніж у робочий стан.

Другий ніж

Наточити два ножі відразу, без точильних каменів та пристроїв, цілком можливо. Для цього потрібно взяти в обидві руки по ножу та почати заточувати лезо одного ножа про лезо іншого. Після 5-10 хвилин такої роботи ножі стануть гострішими, ніж раніше.

Скляні предмети

Лезо ножа можна злегка загострити на грубий край скляних або керамічних предметів. Наприклад, про денце келиха або край кахельної плитки. Головне, щоб поверхня була шорсткою.

Шкіряний ремінь

Ремінь зі шкіри більше підходить для фінішного доведення і надання лезу ножа гостроти готелю, ніж для грубого заточування. Але якщо під рукою крім ременя нічого немає, то можна спробувати нагострити ніж про нього. Для цього, ременеві потрібно дати натяжку і почати водити по ньому лезом, сильної гостроти ви може і не досягнете, але відполіруєте ніж до блиску.


Навчившись самостійно заточувати ножі та інструменти, Ви отримаєте навичку, яка стане вам у нагоді протягом усього життя!

ЗАГАРТАННЯ І ЗАТОЧКА СТОЛЯРНОГО ІНСТРУМЕНТА

1.Гартування інструменту

Не кожну сталь можна піддавати термічній обробці в домашніх умовах. Найбільш поширена, вуглецева, сталь, з якої виготовлено багато інструментів, у тому числі напилки, піддається загартування легко. Старі напилки - зручні заготовки для виконання, наприклад, прямих та напівкруглих стамесок, особливо напівкруглих різців. Загартування включає дві операції.
Під час першої операції інструмент нагрівають до вишнево-червоного свічення на газовому пальнику або іншим способом. Добре прочищена кухонна газова лампадля нагріву невеликих інструментів цілком підходить. Нагрітий інструмент швидко опускають у воду, посудина з якої знаходиться якомога ближче до пальника, і різко переміщають його, щоб позбутися парової оболонки, що утворюється навколо, що заважає контакту металу з водою.
Друга операція (відпустка) полягає у пом'якшенні загартованої до крихкості сталі. Тепер різець нагрівають трохи, контролюючи колір втечі. Тому окалину, що утворилася на інструменті, при першій операції потрібно зняти легким поліруванням до блиску на дрібній шкірці (хоча б фаску заточування), намагаючись не зіпсувати лезо. На полум'ї нагрівають ділянку з відривом 1-2 див від кінця різця. Не можна нагрівати сам ріжучий кінчик, який може швидко перегрітися. Кінчик повинен нагрітися внутрішнім теплом, що йде від стрижня. Потрібно стежити за кольором втечі на полірованій поверхні, вловити момент, коли ріжучий кінчик із синього почне перетворюватися на вишневий, і різко опустити його у воду (краще з шаром олії на поверхні).
Потім інструмент, наприклад, різець, пробують на дереві і заточують ще раз начисто. Якщо при різьбленні ріжуча кромка викрашується, необхідно підвищити температуру другого нагріву до солом'яного кольору втечі.
Млинне лезо інструменту говорить про невідповідність режиму загартування сорту сталі або про невдало проведену операцію: недостатньо високу температуру першого нагріву, уповільнення при опусканні у воду, не різке охолодження через шар пари, що утворився в канавках і пазухах інструментів, занадто високу температуру відпустки.
В інших випадках, коли інструмент виготовлений не з вуглецевої сталі, краще звернутися за допомогою до фахівця, тому що в домашніх умовах не вдасться отримати достатньо високу температуру для гартування високоякісних сталей.
Для столяра, що має можливість нагріти інструмент, наприклад, муфельної печіабо ковальському горні, наведемо деякі основні поради.
Сорт сталі можна орієнтовно визначити за іскрою на точильному колі в затемненому місці. Так, білий пучок іскор з окремими зірочками вказує на те, що сталь вуглецева, вимагає незначного нагрівання при загартуванні (до температури 780 ° С - вишнево-червоне світіння) і відпустки при переході кольору втечі від фіолетового (для ріжучого інструменту) до солом'яного (для роботи киянкою). Термічну обробку такої сталі можна вести вдома на газовому пальнику.
Якщо короткий пучок темно-червоних іскор майже без зірочок, сталь швидкорізальна Р18. Вона вимагає високої температури загартування - близько 1270 ° С, що відповідає яскраво-білому світіння. Домогтися цього можна тільки у великій печі муфельної або в ковальському горні.
Трохи нижче температура загартування (близько 1230 ° С) у швидкорізальної сталі Р9. Вона загартовується при світло-жовтом світінні, а на точильному колі дає червонувато-жовтогарячі іскри з невеликою кількістю зірочок.
Інші леговані сталі (хром дає ледь помітні жовті іскри, вольфрам - добре виражені червоні) загартовуються при світло-червоному світінні (температура 820-900 ° С). Леговані стали краще загартовувати в маслі або підігрітій до температури 70 ° С воді.
Приблизно така сама температура потрібна і для відпалу сталі перед її обробкою: леговані сталі нагрівають до 1000°С, швидкорізальні до 1200°С. Після нагрівання вони повинні повільно остигати разом із піччю.
Слід врахувати, що з високому і тривалому нагріванні відбувається вигоряння вуглецю. Тому краще не робити гарт інструменту з дуже тонкою ділянкою, або після гарту зняти на бруску або точилі з охолодженням гострий обезуглерожений кінчик. З цієї ж причини не треба боятися робити заточування інструменту, особливо перше, до утворення задирки по всій довжині леза. Також, якщо перша пробна робота загартованим та заточеним інструментом не дає бажаного результату, треба повторити заточення.

2. Заточення інструменту

Весь секрет виготовлення хорошого столярного інструменту складається з двох факторів: правильного заточування і правильно вибраного сорту сталі, яке це заточування довго зберігає, не мнеться і не фарбується від будь-якої деревини. Якщо сорт сталі не завжди залежить від майстра, то заточування залежить тільки від нього. Але для неї правильного виконаннятреба мати деякі знання. Заточування інструменту і двох операцій.
Завдання першої операції - домогтися рівної площині сточування (вона називається фаскою) без завалювання її на самій кромці і без перепалу сталі. При цій операції сточують метал з одного боку ріжучої частини інструменту (як у стамесок) або з двох сторін (як у ножа) з утворенням необхідної для даного інструменту форми леза. Інше завдання першої операції - поставити фаску під певним кутом по відношенню до другої площини (пласті або фасці) при жалі леза, необхідним саме для даного інструменту. Цей кут, званий кутом заточування, буває різним: 7-8 ° у ножа, 15-25 ° у стамесок, 37-42 ° у рубанків і 50-53 ° у спеціального рубанка - шліфтика.
Кут заточування інструменту знаходиться у суворій залежності від кута нахилу ріжучої грані (площини) леза по відношенню до поверхні деревини, що визначається складною формулою. Якщо в таких інструментах, як ніж, стамески, сокири, ми можемо до кута нахилу ріжучої грані пристосуватися в процесі роботи, а значить, і кут заточування при лезі може змінюватись залежно від потреби (зрізання деревини вручну або ударами молотком, киянкою), то в інших інструментах, наприклад, рубанках, цей кут заточування повинен бути витриманий суворіше.
Завдання другої операції - правки - не зіпсувати кут заточування і домогтися гострого жала леза, що пов'язано зі зняттям з нього нерівностей, дрібних зубр, задирок, з поліруванням до блиску обох поверхонь леза.
Першу операцію виконують, як правило, на механічному точилі - абразивному колі, що обертається. Закінчують її вручну великому плоскому бруску. Доводити заточування леза на точилі до гостроти небезпечно, тому що в цьому випадку важко контролювати перегрів сталі при великих обертах кола, коли несподівано на тонкій кромці леза при точенні з'являється колір втечі - ознака того, що міцність стали порушена і заточення зіпсовано. Таке місце доведеться повністю зрізати на тому самому точилі і зробити заточення заново.
Для того щоб зменшити наступну ручну роботуна бруску, намагаються на точилі максимально зняти метал по всій фасці, крім її кромки, що робити неважко на точилі циліндричної форми: вона дозволяє виїмкою на фасці прибрати зайвий метал з усієї її середини.
Щоб сталь не перегрілася, інструмент періодично мачають у воду і саме точило також просочують водою. Зникнення крапельок води на кінчику леза або їх закипання - ознака того, що настав час його опустити у воду.
Початківцю точильник доцільно заточувати інструмент на точилі так, щоб коло обертався не назустріч лезу, а навпаки або під деяким кутом до нього (в різних напрямках). Так менше небезпеки при неправильному русі врізатися точилом у лезо і зіпсувати всю роботу. Однак у всій літературі рекомендується будь-який інструмент заточувати на точилі тільки при його обертанні назустріч лезу. Але це правило підходить тільки для фахівця чи майстра, який має великий досвід заточування. Безперечно, що при русі поверхні кола назустріч лезу його загострення виходить краще: менше відбувається фарбування частинок металу на самій кромці леза - вони ніби притискаються при обертанні, а не відриваються від нього, коли рух точила походить від леза. Також при цьому не виходять настільки великі задирки, як при заточуванні "по лезу", де більше можливостей для загину кромки, що і дає задирок. Крім того, при строгому дотриманні правил заточування інструменту назустріч лезу, якщо він точно зафіксований (за допомогою спеціального упору або тренованими руками), виходить чітко поставлена ​​грань леза. Такі позитивні сторонизаточування методом назустріч лезу. Але в ньому є і негативні сторони, вагомість яких більш істотна, особливо для точильника-початківця. Головний недолік - це те, що ми не можемо доводити заточування до гострого жалю леза, тому що при цьому занадто велика небезпека спалити його. Доводити до потрібної гостроти лезо інструменту можна тільки на водяному точилі, швидкість якого дуже маленька (при збільшенні швидкості вода заливає руки). На інших механічних точилах заточування ведеться без води. Але і після водяного точила лезо виходить гострим тільки за рахунок гарного кута заточування та чітко поставлених граней. Насправді воно посічене зазубринами від піщинок абразиву і є ніби пилкою з дуже дрібними зубчиками. Таке лезо різатиме деревину, але слід зрізу буде нерівним, не блискучим. Лезу знадобиться ґрунтовне виправлення — повне зняття жала та формування нового.
Для того, щоб довести до кінця заточення інструменту на жорсткому бруску, краще затиснути брусок у лещатах або закріпити на верстаті. Тоді роботу можна буде вести із притиском, двома руками. Брусок попередньо, а потім періодично треба промивати водою з милом за допомогою щітки, так як він засолюється і забивається дрібною металевою тирсою і абразивним пилом, добре його просочувати водою. У процесі роботи поверхню бруска зручніше протирати мокрою ганчіркою. Саме за таких умов поверхня бруска добре сточує метал.
Заточуючи інструмент, потрібно особливо стежити, щоб фаска торкалася поверхні бруска всією площиною, щоб не зіпсувати кут заточування. Водити інструментом по бруску можна в будь-якому напрямку, але в міру загострення леза і появи на ньому задирки - тонкої блискучої смужки металу, що загинається на жалі леза - з напрямком рухів при заточуванні слід надходити більш обережно. Щоб уникнути ризику врізатися в абразив лезом інструмента, краще повністю припинити його рух назустріч і вздовж леза. Переважно робити рухи під кутом 45° як в одну, так і в іншу сторону по відношенню до краю леза, у напрямку від нього. Саме таким чином ми зменшуємо зусилля, яке загинає жало леза в задирок. Подібний метод заточування підтверджується практикою досвідчених майстрів. Відомо, що перукарі так само правлять небезпечні бритви.
Другу операцію заточування - правку - виконують спочатку на дрібнозернистому брускуабо спеціальної заправної дошці, потім на оселі або на гладкому, затертому при заточенні місці заправної дошки, іноді на оселку або заправній дошці, обтягнутій шкірою, із застосуванням спеціальної пасти.
Заправна дошка обклеєна дрібним наждачним папером (краще шкіркою на тканині). Краї її приклеєні встик однією з вузьких сторін дошки. Одну сторону заправної дошки варто попередньо заокруглити, причому з різною кривизною вздовж кромки. На ній ми робитимемо виправлення увігнутої пласті напівкруглих стамесок.
При правці на оселі можна робити спочатку і кругові рухи інструментом (наприклад, стамескою), акцентуючи зусилля при русі від леза, але на заправній дошці треба відразу ж остерігатися робити рухи назустріч лезу: м'яка тканина або папір шкірки від натиску хоч трохи, але прогинається і лезо " атакує " наждачную поверхню під великим кутом, що призведе до заовалювання фаски, тобто. до зміни кута заточування. Також з вищеописаних причин лезо може бути зіпсовано від зачеплення через нерівність на поверхні заточування. Наприклад, при заточенні на дошці ножа назустріч лезу трапляється навіть, що він зрізає частину наклеєної шкурки.
Під час редагування треба періодично повертати інструмент з одного боку на інший, поки обидві грані леза не будуть відполіровані до блиску, а задирок не зникне повністю. У міру закінчення правки руху руки повинні ставати все більш частими і легкими, також і грані, що заточуються, взаємозамінюють частіше.
Після правки треба зробити пробне різьблення, випробувавши інструмент у прийомах різання вздовж і поперек деревини, особливо твердої. Цілком ймовірно, що лезо інструмента при цьому "сяде" і не дасть бажаного результату. Це не завжди є ознакою поганої сталі, а швидше за все це результат вигоряння вуглецю з кромки леза при загартуванні, про що ми говорили вище. Щоправда, таке трапляється і з інструментом, який не піддавався термічній обробці. Принаймні, необхідно знову його підправити і перевірити, доки ріжуча кромка не встоїться.
Добре заточений інструмент служить довго і не вимагає частого заправлення. Його підправляють лише після багатогодинної роботи. Для більш швидкого досягнення результату, якщо інструмент вже давно використовується, можна при заправці злегка посилити контакт кромки леза, що заточується, з бруском, враховуючи, що при початковому заточенні кут загострення його був досить гострим. При цьому кут заточування трохи збільшується та утворюється вторинна фаска. Звичайно, через деякий час доведеться знову виправляти кут заточування леза на бруску, а то й на колі ручного дриля. Практика показала, що застосовувати полірувальну пасту або олійну фарбу"Окис хрому" для остаточного виправлення інструменту необов'язково. У процесі роботи на дошці з'являться місця більш гладкі (спрацьовані) і жорсткіші, що дозволить використовувати одну і ту ж шкірку на дошці для послідовного заточування: від грубої до чистої.

3.Точильне коло

Абразивне коло, що приводиться в обертання механічним або електричним приводом, прийнято називати точилом, шліфувальним або точильним колом. Абразивні диски, що продаються в господарських та інструментальних магазинах, як і інші шліфувальні круги, виготовляються зі штучних мінералів: електрокорунду, карбіду кремнію (карборунду), карбіду бору та ін., іноді з наждака (наждак - це природний мінерал і в даний час використовується в переважно для виробництва шліфувальних шкурок). Краще купувати абразивний диск з білого електрокорунду (його маркування на колі починається з ЕБ) або монокорунду (маркування М). Вони більше підходять по твердості зерен для чистової обробки, а в нашому випадку – для заточування загартованого інструменту – добре зарекомендували себе у шліфуванні твердих поверхонь металу з малою глибиною сточування.
Маркування твердості на абразивних колах вказується початковими літерами слів: м'які (М), середньо-м'які (СМ) і далі аналогічно - середні, середньотверді, тверді, дуже тверді, надзвичайно тверді і додаванням цифр 1 і 2 (іноді 3), .
Сучасні шліфувальні круги сформовані на міцному сполучному, мають велику опірність на розрив, що забезпечує їм у два-три рази більшу частоту обертання, ніж та, яку повідомляє електродриль. Проте після купівлі шліфувального диска, особливо якщо він без маркування, обов'язково слід перевірити його на великій частоті обертання, вживши заходів безпеки (не перебувати в площині обертання диска) на випадок розриву. І надалі доцільно при неодружених (тобто максимальних) оборотах кола не тримати голову в площині його обертання. Ці заходи потрібні на випадок шлюбу чи дефекту диска.
А для впевненості, що обертання нового шліфувального кола у дрилі безпечне, корисно знати такі відомості. Зазвичай на маркуванні диска вказана не частота обертання (об/хв), а окружна швидкість (м/с). Це з тим, що відцентрова сила (отже, і розривна) залежить тільки від частоти обертання, а й від діаметра кола. Для прикладу розрахуємо окружну швидкість зерен на обіді шліфувального кола діаметром 175 мм, вставленого в електродриль, що дає 2000 об/хв. При довжині кола обода 0,175? 3,14 = 0,55 м, частота обертання становитиме приблизно 33 об./с (2000:60), а окружна швидкість зерен у ньому 0,55? 33 = 18,15 м/с. А допустима швидкість обертання сучасних шліфувальних кіл коливається від 35 до 40 м/с, що перевищує нашу розрахункову більш ніж удвічі.
Треба зауважити, що доцільніше брати для точила до електродриля круги діаметром менше 175 мм. Це зручніше з багатьох причин. Часто в процесі роботи доводиться заточувати інструмент, тримаючи дриль з точилом у лівій руці і включаючи його короткими імпульсами, - так більше впевненості не зіпсувати заточування і спалити сталь. У цьому випадку маса кола, що впливає на його інерційність, щоразу заважатиме включенню дриля. З цих причин небажана і надмірна окружна швидкість поверхні заточування, яка пов'язана з діаметром кола. Відомо, що із зменшенням діаметра кола зменшиться і наша розрахункова окружна швидкість, тобто. підвищиться рівень безпеки роботи.
Саме в цьому сенсі дуже зручні для роботи з заточування інструменту абразивні пальчики довжиною 25 мм і діаметром 10 мм на металевій осі обертання, що виготовляються спеціально для електродриля і іноді надходять у продаж.
Точильні кола мають здатність самозаточуватися, тобто. зерна абразива, що зношуються і затупилися, поступово відлітають, поступаючись місцем новим. Але вони вимагають і певних умов експлуатації: треба намагатися так вести заточування інструменту, щоб коло сточувалося рівномірно по всій поверхні, без утворення канавок. Тому не можна його використовувати для заточування інструменту вручну, як бруск — це призведе до місцевого пошкодження поверхні і ексцентриситету при обертанні.
Промислові диски виготовлені так, що отвір кожного з них узгоджено з центром тяжіння та геометричним центром кола обода. Також при насадці кола на вісь обертання ці умови необхідно витримати. Таку вісь діаметром до 9 мм можна зробити з болта, від якого відпилюють головку. На різьбовому кінці між шайбами, пластинчастими прокладками та гайками затискають диск. Попередньо в отвір диска вбивають вкладиш із твердого дерева, точно знаходять його центр щодо зовнішньої циліндричної поверхні диска і свердлять отвір під вибрану вісь. Діаметр шайб і прокладок під них повинен перевищувати діаметр вкладки, а вкладка повинна бути обрізана врівень з диском. Потім на малих обертах дриля потрібно перевірити центрування диска, торкаючись кінчиком олівця або крейди його циліндричної поверхні.

Вибір жорсткості шліфувального інструменту.

Таблиця 1.

Шліфувальні круги для чорнового ручного шліфування.

Таблиця 2.

Шліфувальні круги для різання та чистового шліфування.

Таблиця3.

Таблиця4.

Шліфувальні круги.

Таблиця 5

Заточення стамесок і лез рубанків можна порівняти з тренуваннями в спортивному залі: ми знаємо, що цим давно настав час зайнятися, але постійно знаходимо причину відкласти це на потім.

Чим частіше ви заточуєте свої інструменти, тим довше вони служать. Щоб цей процес перестав бути нудним заняттям, необхідно правильно підібрати інструменти та способи заточування.

Для початку варто ознайомитися з основними етапами такої роботи, які є актуальними для будь-якого зі способів.

Спочатку формуємо фаску

Перш ніж на лезі утворюється гостра ріжуча кромка, потрібно спочатку сформувати основний скіс (так звану первинну фаску). Цей етап, власне, і є заточенням. Більшість лез стамесок та рубанків мають первинну фаску з кутом 25° або 30°.

При заточенні створюється свіжа скошена грань, розташована під прямим кутом до бокових кромок, і на ній не повинно бути вм'ятин, сколів або подряпин. Найшвидше можна отримати первинну фаску за допомогою верстата (електроточила), особливо в тих випадках, коли на пошкодженому лезі є зазубрини і потрібно зняти багато металу (фото А).

Точило формує увігнуту фаску (див. схему. «Два типи заточування»).

Заточування на колі електроточила формує увігнуту фаску (ліворуч), а наждачний папір або плоский камінь формують плоску фаску (праворуч).

Крупнозернисті кола з карбіду кремнію, якими комплектуються багато верстатів, занадто грубі для заточування столярних інструментів. Щоб уникнути перегріву ріжучої кромки та появи так званих кольорів втечі (швидко змінює забарвлення оксидної плівки), що сигналізують про зниження твердості сталі, частіше охолоджуйте кінчик леза, занурюючи його у воду.

Якщо у вас немає заточувального верстата, первинну фаску можна сформувати за допомогою заточувального пристосування-візка та грубозернистого абразивного каменю або наждакового паперу № 100-320 (див. попередню статтю «»). При цьому утворюється плоска грань (див. рис. «Два типи заточування»), яка дозволяє отримати таку ж гостру ріжучу кромку, як і увігнута, але процес займає більше часу, тому що доводиться видаляти багато металу з меншою продуктивністю (порівняно з заточним) верстатом).

Отримання ріжучої кромки

Не має значення, яким способом сформована первинна фаска на лезі вашого інструменту. Тепер потрібно досягти справжньої гостроти. (Цей етап називається доведенням.) Для цього збільшіть кут нахилу вашого заточувального пристосування-візка на 3-5° і сформуйте уздовж краю первинної фаски ще одну вузьку грань, звану мікрофаскою (див. рис. «Отримання мікрофаски»), за допомогою набору каменів або абразивного паперу зернистістю від 600-1000 до 5000-8000 одиниць (гріт). Процес різання деревини здійснюється лише кінчиком леза (ріжучою кромкою), тому немає сенсу шліфувати всю первинну фаску. Це дозволяє заощадити багато часу та сил, а також продовжити термін служби ваших засобів для заточування.

Малюнок 2. Як отримати мікрофаску

Після заточування основної (первинної) фаски під потрібним кутом створіть мікрофаску, злегка піднявши лезо, щоб воно торкалося каменю переднім краєм.

Вмійте вчасно зупинитися

У процесі доведення ріжучої кромки, переходячи від одного розміру зерен абразиву до дрібнішого, ви продовжуєте видаляти метал, і край стає все гострішим. Дрібні абразивні зерна не тільки видаляють ризики (подряпини) від попередніх, більших номерів, але й роблять край тонше, доводячи її до гостроти, що дозволяє легко впроваджуватися в матеріал. Закінчивши доведення занадто рано, ви отримаєте лезо, яке різатиме деревину, але оброблювана поверхня не буде чистою, процес різання вимагатиме великих зусиль, а сама ріжуча кромка швидше затупиться. Чим гостріший інструмент, тим довше його ріжуча кромка зберігає робочі властивості.

Важливо навчитися правильно визначати момент, коли слід завершити доведення. Почавши різати деревину, гостра ріжуча кромка неминуче зношується.

Швидкість її затуплення залежить від властивостей деревини та особливостей операцій, що виконуються. Помітивши, що інструмент ріже вже не так легко або менш чисто, як раніше (фото С і D), знову загостріть ріжучу кромку, відшліфувавши мікрофаску під тим же кутом. Почніть доведення з абразиву середньої зернистості (1000-4000 грит) і продовжуйте в тому ж порядку, що й раніше, закінчивши полірування кромки абразивами зернистістю 5000-8000 грит.

Після кількох (зазвичай трьох-п'яти) доведень мікрофаска стає занадто широким, і її шліфування забирає все більше часу. У такому разі вигідніше заново заточити інструмент, сформувавши нову первинну фаску, а потім відшліфувавши за допомогою доведення нову мікрофаску.

Щоб точно витримати потрібний кут заточування, користуйтеся пристроєм

Для акуратного заточування первинної (основної) фаски або доведення мікрофаски використовуйте заточне за допомогою (так звану «візок»), яке утримує лезо інструменту під потрібним кутом. М віддаємо перевагу моделі Veritas Mk.ll, яка дозволяє заточувати лезо шириною від 6 до 73 мм під кутами від 15° до 54° (ціх можливостей більш ніж достатньо для заточування більшості столярних інструментів), а широкий ролик забезпечує цьому пристосуванню надійну опору на всіх випробуваних. нами камінні та пластини. Для роботи з пристроєм міцно закріпіть у ньому лезо інструменту, дотримуючись інструкцій, щоб зберегти прямокутність його робочої частини.

Сперши на камінь або наждачний папір фаску леза і ролик пристосування-візка, пересувайте їх туди-сюди доти, поки основна фаска не стане абсолютно плоскою. Починайте заточування на грубих абразивах (100-325 грит), а потім переходьте до доведення (створення та полірування мікрофаски) з послідовним збільшенням номерів абразиву (достатньо трьох-чотирьох ступенів зернистості від 600 до 8000 грит з приблизним подвоєнням) змінюючи положення леза у пристосуванні. Припиніть доведення, коли мікрофаска досягне ширини близько 1 мм.

Фото А: Швидке одержання фаски на заточувальному верстаті

Сформуйте первинну фаску на стамесках і , використовуючи круги з оксиду алюмінію, менш схильні до перегріву кромок, що ріжуть, і підручник для дотримання кута заточування.

B: При роботі з пристроєм-візком головну увагу приділяйте постійному контакту ролика та фаски леза з абразивною поверхнею.

З: Лезо цього рубанка, відполіроване до дзеркального блиску на камені із зерном 8000 грит, знімає найтонші стружки з торця дошки.

D: Заточення цього леза було завершено на абразиві зернистістю 1000 грит, і замість стружок з льотка виходить груба тирса, а на торці дошки виникли сколи. Тут не завадила б доведення на двох дрібнозернистих каменях.

1. Наждачний папір та заточування

Що потрібно.

Якщо ви плануєте формувати увігнуту первинну фаску за допомогою верстата, для доведення потрібний абразивний папір N° 220; 320; 600 і 1200, а для остаточного полірування ріжучої кромки візьміть папір із надтонким абразивом (2000-4000 грит).

Без полірування тонкими абразивами інструмент різатиме деревину, але його затуплення відбувається швидше. Для формування плоскої первинної фаски додайте папір із зерном 1 20 грит. Крім того, вам буде потрібна плоска поверхня, до якої приклеюється папір. Можна використовувати товсте скло або гранітну плиту, але ми знаходимо, що для щоденного заточування достатньо обрізання МДФ-плити завтовшки 19 мм.

Наклейте папір на прямокутні шматки МДФ розміром 75×200 мм (фото праворуч) за допомогою аерозольного клею. Коли абразив буде зношений, просто викиньте такий обрізок та візьміть новий.

Як це працює.

Постеліть на верстат гумовий килимок, щоб ваші засоби для заточування не зрушувалися в процесі роботи. Після формування первинної фаски перед доведенням, використовуючи різні номери абразивів у тій же послідовності, вирівняйте та відполіруйте зворотний бік леза (ділянка шириною близько 12 мм, що безпосередньо прилягає до ріжучої кромки).

Переваги заточування ножів інструменту та ін.

• Цей метод обійдеться дешевше за інші – вартість наждакового паперу, клею та МДФ не завдасть шкоди вашому бюджету. Придбання товстого скла або гранітної плити вимагатиме додаткових вкладень.
• Наждачний папір хорошої якостіможна купити практично скрізь.
• Для досягнення відмінних результатів не потрібно змочувати папір, і при заточуванні не утворюється бруд.

Недоліки та мінуси

• Абразивний папір швидко зношується, особливо при заточуванні інструментів із твердої сталі. Будь-яка з чотирьох випробуваних нами марок паперу протягом перших 30 секунд втрачала здатність швидко видаляти метал. Після цього на поверхні залишалися тупі зерна абразиву, і папір ставав непридатним через 5-7 хвилин роботи.
• Якщо ви регулярно займаєтеся заточуванням, доведеться часто міняти папір, і тоді низькі початкові витрати можуть обернутися. постійними витратами. А ціна паперу з надтонким абразивом, необхідного для остаточного полірування ріжучої кромки, набагато вища за звичайну.

Висновок. Якщо потрібно лише заточити кілька інструментів двічі-тричі на рік і ви хочете мінімізувати витрати, метод заточування з використанням наждакового паперу буде найбільш підходящим.

Фото 2: Заточення на наждачному папері:

Просто викиньте шматок МДФ-плити з наклеєним на нього наждачним папером, коли абразив прийде в непридатність, і вам не доведеться витрачати час на чищення скляної пластини або гранітної плити.

2. Заточення на Водному камені – як правильно?

Що потрібно. Три камені зернистістю 1000; 4000 і 8000 грит, які коштуватимуть приблизно $150-200, повністю забезпечать усі ваші потреби.

Для формування первинної фаски можна придбати камінь зернистістю 220 одиниць, проте алмазна пластина впорається з цим набагато швидше. Хороший спосіб економії - купівля комбінованих (двошарових) каменів, що мають дві робочі грані з різною зернистістю, і це обійдеться на 20-30% дешевше кількох однорідних каменів.

Як це працює.

Використовуйте заточний пристрій-візок як описано вище, але спочатку замочіть каміння. Ці прямокутні бруски складаються з частинок окису алюмінію, міцно пов'язаних між собою сполучною речовиною.

Перед початком роботи камені потрібно повністю занурити у воду щонайменше 15 хвилин. У процесі заточування та доведення доводиться регулярно додавати воду на поверхню каменю для відновлення абразивних властивостей та видалення частинок металу.

Після того, як на лезі сформована плоска або увігнута первинна фаска, приступайте до доведення, почавши її з каменю зернистістю 1000 грит і закінчуючи 4000 і 8000 грит.

Переваги

• Набір із трьох водних каменів обійдеться на 30-50% дешевше, ніж такий самий комплект керамічних або алмазних абразивів.
• Водні камені зернистістю 4000 одиниць і грубіші можна зберігати у воді, щоб вони завжди були готові до роботи. Однак дрібнозернисті камені від постійного знаходження у воді можуть зруйнуватися.

Недоліки

• Водне каміння швидко зношується. Робоча поверхня стає увігнутою і на ній з'являються борозни від заточування інструментів, тому її необхідно регулярно вирівнювати за допомогою спеціального каменю, наждакового паперу або грубої алмазної пластини. Як часто доведеться вдаватися до вирівнювання, залежить від вибраної марки каменю. Щоб бути впевненим у тому, що робоча поверхня є плоскою, завжди вирівнюйте каміння перед кожним сеансом заточування.
• На деяких водних каменях доведення відбувається надто повільно, особливо коли потрібно освіжити ріжучу
• кромку втретє чи вчетверте. Ми вважаємо, що після двох доведення на таких каменях краще знову зайнятися заточуванням для формування первинної фаски, а потім зробити нову мікрофаску. (З дрібнозернистим водним камінням марки Norton ви можете доводити край не менше трьох разів, перш ніж оновлювати первинну фаску.)
• Вода і суміш абразиву з частинками металу утворюють бруд, що залишає плями, що важко видаляються, на верстаті і чавунних столах верстатів.
• Мокрі або недостатньо просушені водні камені можуть тріскатися на морозі.

Висновок. Водне каміння є відмінною комбінацією робочих властивостей та помірної ціни, і робота з ними не потребує особливих навичок.

Фото 3: Заточення на водному камені

Водне каміння перед роботою потрібно занурити у воду на 15 хвилин. Ми підкладаємо під них дерев'яні рейкина дно пластикового контейнера.

3. Абразивна кераміка та заточування на ній

Що потрібно.

Обзаведіться керамічним абразивним камінням зернистістю 1000, 4000-5000 і 8000 одиниць. Не варто купувати для заточування первинної фаски грубе каміння із зерном 220 або 320 грит – вони працюють повільніше, а коштують дорожче за алмазні пластини такої ж зернистості.

Як це працює.

Керамічні абразивні камені багато в чому схожі на водяні, але їх не потрібно замочувати (навпаки, при замочуванні вони нерідко руйнуються). Натомість на робочу поверхню потрібно лише час від часу додавати трохи води для кращого ковзання та видалення шламу.

Переваги та плюси абразивної кераміки

• Професійна серія керамічного каміння і скляних пластин марки Shapton дозволяє досягти гостроти швидше, ніж на водному камені, і отримати найтоншу поліровану ріжучу кромку, яку майже неможливо зробити іншими засобами. Ви навіть можете заощадити, відмовившись від покупки каменю із зерном 8000 грит та закінчуючи доведення на камені з абразивом 5000 грит, не помітивши при цьому суттєвої різниці.
• Скляні пластини з абразивною керамікою марки Shapton вдвічі тонші і мають скляну підкладку, проте працюють анітрохи не гірше за повнорозмірні камені. При цьому вони коштують на 30-40% дешевше.
• Більшість керамічних абразивних каменів має більшу твердість і щільність, ніж водні, і зношується майже вдвічі повільніше, тому вони довше залишаються плоскими і зберігають високі абразивні властивості.
• Догляд за таким камінням нескладний - просто промийте їх водою і витріть насухо.

Недоліки

• Три керамічні камені, рекомендовані нами, коштуватимуть пристойну суму (близько $300).
• Камені марки Naniwa у наших тестах виявилися найменш агресивними. Вони швидко засолювалися металевими частинками, робочі поверхні ставали увігнутими, і їх доводилося вирівнювати частіше, ніж керамічні камені інших марок.

Висновок. Найчастіше абразивна кераміка перевершує водне каміння і наждачный папір, даючи надгострі поліровані ріжучі кромки. Купівля такого каміння обійдеться в кругленьку суму, але вони прослужать вам два-три десятки років. Однак при цьому потрібний ще й засіб для заточування (формування первинної фаски).

Навіть сухе каміння з абразивної кераміки перед роботою потрібно лише злегка зволожити з обприскувача.

Дрібнозернисті керамічні камені Naniwa зношувалися так швидко, що нам доводилося переривати доведення, щоб їх вирівняти. Якщо цього не робити, ріжуча кромка інструмента не буде прямою.

Не зв'язуйтесь з олійним камінням

Хоча вони тривалий час були найпоширенішими, тепер їх застосування вважається непрактичним із трьох причин.

1. Висока вартість. Ці натуральне каміннястають все більш рідкісними та дорогими.
2. Низька ефективність. Вони погано справляються із заточуванням та доведенням лез із сучасних твердих сталей, таких як А2 у лезах нових рубанків, і дуже швидко засолюються частинками металу.
3. Брудна робота. Подумайте, що простіше та швидше видалити – олію чи воду? Вирішуйте самі. Деякі сучасні абразивні матеріали взагалі не потребують мастила.

4. Алмазні пластини та заточення на них інструменту

Що потрібно.

Немає нічого твердішого за алмаз, і ці сталеві пластини, покриті алмазними частинками, впевнено і швидко справляються із заточуванням навіть найтвердіших інструментальних сталей.

Але нам не вдалося отримати по-справжньому гострі ріжучі кромки тільки з їх використанням, тому плануйте доповнити свій арсенал іншим засобом для остаточного доведення та полірування.

Дві робочі поверхні з різною зернистістю дозволяють значно прискорити процес заточування та початкового доведення. Виберіть пластину із зерном 1 20-325 грит для формування плоскої фаски, а для наступного кроку потрібно 1000-1200 грит. Або (якщо ви робите увігнуту фаску за допомогою електроточила) купіть двосторонню пластину 600/1200 грит. Як це працює. Ви пересуваєте лезо інструменту по алмазній пластині так само, як і по будь-якому іншому абразивному каменю або наждачному папері. Для запобігання засолюванню абразивного шару алмазним пластинам потрібно мастило (звичайна вода), але при цьому не утворюється стільки бруду, як при роботі з водним камінням.

На пластинах DMT DuoSharp (знизу зліва) є невеликі отвори в сталевій підкладці, де накопичуються частинки знятого металу.

Такі пластини працюють агресивніше, ніж DMT Dia-Sharp з суцільною поверхнею, покритою щільним шаром алмазних зерен і нагадує абразивний алмазний папір. Обидві пластини під час роботи необхідно час від часу змочувати водою. Пластина Trend Classic Pro має на поверхні сітчастий малюнок з дрібних канавок, що служать для відведення бруду, але масло, що продається разом з пластиною, швидко витрачається, і робоча поверхня забруднюється сильніше, ніж при використанні води.

Флакон такого масла коштує недешево, але замість нього краще використовувати воду. (Хоча компанія Trend рекомендує масло для захисту сталевої підкладки від корозії, ми вважаємо за краще чистити пластину та висушувати її після роботи.)

Переваги та плюси

• Алмазні пластини DMT працюють набагато швидше за інші, випробувані нами засоби для заточування.
• Двосторонні пластини будуть вигідним придбанням. DMT DuoSharp випускаються у чотирьох комбінаціях різної зернистості. Trend Classic Pro існує лише у варіанті 300/1000 грит, хоча компанія пропонує окремо односторонню пластину із зерном 220 грит. Односторонні пластини DMT Dia-Sharp мають шість ступенів зернистості.

Недоліки та мінуси

• Алмазні пластини Trend працюють повільніше, ніж пластини DMT, проте вони в будь-якому випадку набагато агресивніші за наждаковий папір, водні та керамічні камені.
• Агресивність алмазних абразивів призводить до появи глибоких рисок на поверхнях, що заточуються, і остаточне доведення ріжучої кромки доводиться виконувати за допомогою дрібнозернистої алмазної пластини (600-1200 грит) і водного або керамічного каменю (5000-800). на заключному етапіможна також використовувати наждачний папір (№2000-4000).

Висновок. Радимо укомплектувати свій набір засобів для заточування хоча б однією алмазною пластиною. Вони швидко видаляють метал, не вимагають догляду (крім ополіскування) і можуть використовуватися для вирівнювання водного та керамічного каміння.

Фото 4: Використання алмазних пластин для заточування

Робоча поверхня алмазних пластин може бути по-різному. У круглих заглибленнях і борозенках (ліворуч і праворуч) накопичуються частинки знятого металу, залишаючи абразив чистим. Інші пластини (в центрі) не мають таких властивостей.

На що краще витратити гроші

Після покупки електроточила з колом зернистістю 120 грит і гарного заточного пристрою-візка рекомендуємо придбати двосторонню алмазну пластину DMT DuoSharp з грубим і дрібним зерном (325/1200 грит), а також керамічний абразив Shapton на скляній підкладці. Такий набір дозволить вам виконати всі операції заточування та доведення. Електроточило допоможе швидко сформувати увігнуту первинну фаску, мікрофаска утворюється за допомогою грубої сторони алмазної пластини, шліфується на дрібнозернистій її стороні і полірується на керамічному камені. Під час трьох останніх операцій також шліфується зворотний бік леза. Користуючись найпродуктивнішими засобами, ви витрачатимете менше часу на заточування та доведення інструментів і більше часу приділятимете столярній роботі.

додаткова інформація

Заточення: наждачному папері не наздогнати алмазів

Усім нам хочеться якнайшвидше закінчити заточення, щоб повернутися до столярної роботи. Щоб з'ясувати, який спосіб дозволяє найшвидше впоратися із завданням, ми випробували більше дюжини різних засобівпочинаючи від наждакового паперу і закінчуючи діамантами. Тільки заточувальний верстатздатний в рекордно короткий час зробити на тупому або пошкодженому лезі нову первинну фаску, але якщо ви віддаєте перевагу ручному заточенню за допомогою наждакового паперу або плоского каменю, вибирайте абразив зернистістю 120-325 одиниць (грит). У наших випробуваннях успішнішими за інші абразиви виявилися алмазні пластини з грубим зерном, які виконали роботу всього за півтори хвилини. І навіть дрібніші алмазні зерна видаляють метал швидше, ніж інші типи абразивів. Робимо висновок: для швидкого формування плоскої первинної фаски краще вибирати алмазні пластини.

Доведення: і знову алмази найшвидше

Після заточування основної фаски потрібно відшліфувати та відполірувати кінчик леза для отримання гострої ріжучої кромки, і для її доведення потрібні дрібнозернисті камені або наждачний папір. Порівнюючи різні абразивні засоби зернистістю 800-1200 грит, ми записували час, витрачений на доведення ріжучих кромок, потім кромки тупилися, і процедура повторювалася ще два рази (кожна наступна доведення вимагає більше часу, оскільки зі збільшенням ширини мікрофаски доводиться видаляти все більше металу . Як і при заточуванні, на етапі початкового доведення найшвидшими виявилися алмазні пластини. Ефективність всіх випробуваних нами марок наждакового паперу зберігалася лише протягом перших хвилин доведення, тому листи доводилося викидати після кожного застосування.

Не треба видаляти задирок

У більшості майстрів прийнято під час доведення перевертати лезо після шліфування мікрофаски на кожному наступному камені, щоб видалити задир, що неминуче утворюється. Але це необов'язково, якщо зворотний бік леза відполірований. Продовжуючи доведення мікрофаски під тим самим кутом на все більш дрібних абразивах, ви неодмінно виявите, що зрештою задирок відвалиться сам, оголивши гостру ріжучу кромку.

На замітку:

Чудо-дощечка для заточування

Багато майстрів стикаються з проблемою доведення ріжучого інструменту до гостроти бритв. Якщо ніж чи різець просто трохи затупився, цю проблему легко вирішити завдяки нехитрому пристосуванню.

Матеріали: дошка шматок нефарбованої шкіри завтовшки 4-5 мм епоксидний клей полірувальні пасти.

Наношу розмітку на дошку і випилюю деталь. Люблю робити це маленькою стрічковою пилкою: вона дозволяє різати дуже чисто і практично за будь-якими кривими лініями. Крім того, утворюється дрібна дерев'яна пил, якою замазую недоліки в інших виробах, змішуючи її з епоксидною смолою.

Краї випиляної дошки зачищаю наждачним папером - різ стрічкової пилидуже якісний, і йому потрібне лише мінімальне доведення.

Проробляю отвір під підвіс. І наношу прикраси за допомогою приладу для випалювання (фото 1). Відрізаю за шаблоном шкіряну деталь для дощечки. Приклеюю її, притиснувши за допомогою обрізання дошки та струбцини (фото 2).

Дерев'яну частину виробу рівномірно покриваю спиртовим розчином шелаку. Прикріплюю підвіс. Роботу завершено.

При заточуванні рівномірно наношу пасту ГОІ або полірувальні пасти та акуратними рівномірними рухами доводжу ніж (різець) до гостроти гоління.

Зберігати деревний пил зручно в пластиковій упаковці, що щільно закривається, наприклад, з-під морозива.

ЯК ПРАВИЛЬНО НАТОЧИТИ НІЖ – ДЕТАЛЬНЕ ПОРОКУ ФОТО

Здавалося б, що може бути простіше, ніж ув'язнити ніж? Хіба що забити цвях. У цьому переконані багато хто, але отримують часом плачевні результати. Насправді це дійсно нескладно, якщо, звичайно, не йдеться про винятковий або екзотичний нож, але важливо знати кілька елементарних правил, щоб уникнути грубих помилок.

Перша типова помилка-подовжній рух клинка під час заточування. Подібним чином влаштовані майже всі точила, які продаються в кожному господарському магазині. Прийнятної гостроти добитися з їх допомогою можна, але користі від роботи буде мало - незабаром доведеться повторювати заточення, знову і знову, поки клинок не прийде в повну непридатність. Правильніше, коли ніж рухають не вздовж, а поперек, ріжучою кромкою вперед, як би «зрізаючи» з точила тонкий шар. При цьому на ріжучій кромці утворюється впорядкована мікроструктура. що нагадує при великому збільшенні сер-рейтор. Саме так виглядає заводське заточення. При різанні така пилка буквально вгризається в матеріал.

Іншу помилку роблять власники точильних кіл зі швидкісним електроприводом. На такому верстаті зручно точити сокири та лопати, зубила та стамески, а якщо ножі, то тільки зовсім прості. Справа в тому. що найтонша ріжуча кромка при заточуванні на верстаті миттєво перегрівається, а лезо справжнього ножа загартоване. Відбувається відпустка металу, і загартування як не бувало. Ніж буде зіпсований назавжди, загартувати його повторно в домашніх умовах не вдасться.

Нам буде потрібно точильний камінь. Вибрати зараз є з чого ціна виробів від іменитих виробників може досягати сотень доларів. З іншого боку, досі залишилися поціновувачі дешевих брусків радянського виробництва, які все ще можна знайти на блошиних ринках. Більшість застосувань «арканзас» чи «водний камінь» не обов'язкові, до того ж вони вимагають володіння спеціальними навичками. Можливо досить недорогих двосторонніх абразивних брусків з Китаю або Польщі. виготовлених із оксиду алюмінію (електрокорунду), вартістю пару доларів за штуку. Звичайно, вони залишають бажати кращого, зате їх не шкода викинути навіть після невеликого зношування, а площинність бруска має першорядне значення для якісного заточування.

Заточити знадобилася легка складова Buck QuickFire (модель 0288BKS з 7-сантиметровим лезом), який використовувався в основному для очищування олівців, і, хоча з цим завданням він як і справляється успішно, папір на вазі вже не шаткує, і більш важкий туристичний ніж Tramontina Camping (модель 26003/106, довжина клинка - 140 мм), «прописаний» головним чином на кухні і вже нормально різати навіть хліб.

Лезо першого зроблено з високовуглецевого різновиду бюджетної мартенситної нержавіючої сталі марки 420, яка проходить особливу термообробку в спеціалізованій фірмі із загартування Paul Boss, завдяки чому стає порівнянною за характеристиками з набагато дорожчими марками ножової сталі.

Про матеріал клинка другого нічого невідомо. Виробник вказує лише, що це нержавіюча сталь. За кілька років нещадної експлуатації полірування не потьмяніло і не подряпалося, що побічно говорить про непогану якість і саму сталь.

Швидше за все, та сама 420-та. Аркуш паперу на прищіпці ці ножі тільки різають, потребують заточування.

Насамперед, заклеїмо лезо скотчем, зрозуміло, залишивши відкритою ріжучу кромку. Це дозволить уникнути пошкоджень від випадкового контакту бічної поверхні з абразивом. Практика показує, що такий запобіжний захід не зайвий навіть за наявності досвіду - полірування дряпається корундом від найменшого невдалого дотику.

Далі, підбираємо кут заточування. Для звичайних ножів він становить близько 20-30°. Для цього «приміряємось», прикладаючи ріжучу кромку до бруску під різними кутами. Потрібно відчути і «зловити» рукою правильний кут і надалі суворо тримати його протягом усього заточування.

Якщо ніж із гарної сталі занадто швидко тупиться, можна спробувати збільшити кут заточування. І навпаки, якщо бажаної гостроти досягти не вдається, кут заточування можна спробувати зменшити. Однак без необхідності міняти його не варто: він встановлюється виробником виходячи з параметрів та призначення ножа.

Точимо кожну сторону по черзі рівномірно по всій кромці. Тривалість заточування залежить від сталі леза та властивостей точильного каменю. Найчастіше вистачає 10-20 рухів чи навіть менше. Сильно притискати лезо до бруска не слід, але й ковзати воно теж не повинно.

Заточену ріжучу кромку корисно трохи відполірувати, тоді вона довше збережеться

до наступного заточування. Зручно робити це на відрізку старого шкіряного ременя, поклавши його виворітною стороною вгору на рівну дошку. Ніж під час полірування повинен рухатися обухом вперед. Пришвидшить роботу паста ГОІ. якщо попередньо натерти нею ремінь, але важливо вчасно зупинитися, щоб не затерти мікроскопічні зубчики, що утворилися при заточенні на ріжучій кромці. З полірувальною пастою цей момент легко пропустити.

На завершення наочно переконаємось у задовільній гостроті ножа. Скористаємося тестом на «шаткування» паперу на вазі. Все передбачувано-до «баку» повернулася колишня сила; ну а від «трамонтини» чистого різу листа і не очікуємо, але для відмінного несення служби на кухні ніж знову придатний.

ЯК НАТОЧИТИ НІЖ – ФОТО