Облаштування підлоги - один із самих важливих моментівпри ремонті чи будівництві. А якщо йдеться про приватний будинок, це питання ще гостріше. У багатьох проектах будинків дуже часто проектують підлоги по ґрунту, це досить надійний і один із найпрактичніших і недорогих варіантів. В даний час теплі підлоги з кожним днем ​​стають все більш затребуваними і популярними, тому багато хто віддає переваги саме цьому виду опалення в будинку. Надійна теплоізоляція підлоги забезпечить тепло та затишок у ньому, а також значно знизить витрати на його утримання. Адже теплі підлоги чудово зберігають тепло в будинку, створюють комфортні умовидля проживання, а в деяких випадках замінюють центральне опалення.

Що таке пиріг теплої підлоги по ґрунту

Влаштовуючи підлогу по ґрунту, обов'язковим моментом є їх теплоізоляція, завдяки цьому виходить багатошарова конструкція, яку часто називають пирогом теплої підлоги. Дана конструкціябагато в чому нагадує листковий пиріг, оскільки складається з кількох шарів. Хочеться сказати, що будівництво підлоги по ґрунту багато в чому залежить від стану ґрунту. Він має відповідати деяким вимогам. Наприклад рівень ґрунтових водповинен бути на глибині 5-6 метрів, ґрунти не повинні бути пухкими, наприклад, піщаними або чорноземними. Крім цього, необхідно враховувати навантаження на підлогу. Слід зазначити, що пиріг теплої підлоги повинен забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщення;
• захист від ґрунтових вод;
• звукоізоляцію у будинку;
• запобігати накопиченню водяної пари всередині підлоги;
• забезпечувати комфортні умови для проживання.

З чого складається пиріг теплої підлоги по ґрунту

За своєю конструкцією пиріг теплої підлоги по грунту складається з декількох шарів, укладання кожного шару відбувається поетапно.

Залежно від конструктивних особливостей підлоги та деяких інших важливих факторів, пиріг теплої підлоги по ґрунту може мати інший склад та різну товщину.

Позитивні якості та недоліки теплої підлоги по грунту

Переваги:

Недоліки:

• тепла підлога, залежно від конструктивних особливостей, може значно зменшити висоту приміщення;
• у разі неполадки даної системи дуже складно та дорого обійдеться демонтування шарів підлоги;
• іноді це досить тривала та складна процедура, яку бажано виконувати під час будівництва будинку;
• необхідність враховувати становище ґрунтових вод.

Варіанти укладання пирога теплої підлоги

Існує кілька варіантів укладання пирога теплої підлоги по ґрунту. Це може залежати від рівня проходження ґрунтових вод, експлуатаційних навантажень на підлогу, виду теплої підлоги та деяких інших факторів. Вищесказаний варіант можна вважати основним, де як основний підстилаючий шар йде бетонний шар.Виконується укладання пирога та іншим способом, де бетонний шар замінює піщана подушка, її товщина 100-150 мм. Послідовність та ж, але забезпечити рівну основу набагато складніше, ніж при бетонній стяжці.

Залежно від теплоізоляційних матеріалів, також можуть бути різні варіантипирога теплої підлоги. Вибираючи як утеплювач пінополістирол, Укладання пирога буде наступне:

Чудовий утеплювач мінераловатні плити , які мають високу щільність, стійкі до деформації та довговічні. Цей матеріалрадять укладати у два шари. Для меншого поглинання вологи обробляють водовідштовхувальним складом. Використовують як утеплювальний шар у пирозі теплої підлоги та керамзит. Це досить простий і недорогий варіант. При укладанні пирога застосовуючи керамзит, як утеплювач, можна не укладати додаткову гідроізоляцію, також керамзит замінює шар гравію та стяжки. Є ще кілька досить-таки ефективних способівукладання пирога теплої підлоги з використанням деяких інших теплоізоляційних матеріалів.

Технологія монтажу пирога теплої підлоги

Підлоги, що влаштовуються, по грунту - це один з самих вдалих варіантів, Котрий знижує витрати на їх будівництво, економить час та трудовитрати. А грамотно обладнаний пиріг теплої підлоги забезпечить тепло, комфорт та затишок у будинку на довгі роки.

Існують різні методики укладання панельного опалення. Однією з них є тепла підлога по ґрунту. Особливість у тому, що робиться такий обігрів під час будівництва будинку, а не згодом його експлуатації через бажання модернізувати житло.

Запланувавши зробити теплу підлогу по ґрунту в приватному будинку, слід розбити всю роботу на два етапи: на нижні шари заливається чорнова стяжка, далі викладаються всі інші шари пирога. Це залізне правило для укладання, продиктоване можливим усадкою ґрунту.

Конструкція теплої підлоги, що укладається у приміщеннях, нагадує своєрідний «пиріг», оскільки складається з кількох шарів.

Заливка теплої підлоги по грунту залежить від характеристик грунту. Вона має відповідати певним вимогам та нормативам.

Так, підземні води повинні бути не вище, ніж 5–6 метрів від рівня верхнього шару. Важливо, щоб ґрунт ділянки не мав високого значення пухкості та легкості. Тому не допускаються будівельні роботина пісковиках та чорноземі. Важливо також враховувати навантаження, яке припадатиме на конструкцію в процесі експлуатації. Влаштування підлоги має забезпечити наступне:

• надійну теплову ізоляціюкімнати;
• не дати ґрунтовим водам затопити приміщення;
• усунути зовнішні шуми;
• не допустити проникнення водяної пари;
• забезпечити комфорт мешканцям.

Водяна тепла підлога по грунту

Конструкція панельного опалення – чудове рішення для житлових кімнатта робочих приміщень з великою площею (більше 20 м2). Тут можна використовувати електричний обігрів або водяний. У дрібних приміщеннях (санвузол, балкон або лоджія) труби розмістити досить складно. Тому допускається (і навіть рекомендується) використання електричних теплих підлог. Як правило, всі прагнуть забезпечити затишок в першу чергу в великих приміщеннях. Варто розглянути водяну підлогу по ґрунту, його особливості.

Важливо знати! У багатоповерхівках заборонено укладання водяної панельної системиобігріву разом із централізованим джерелом тепла. Це зумовлено розгерметизацією системи, внесенням додаткових опорів у розрахований заздалегідь проект, що завадить коректній роботі.

Виходячи з цього, варто розуміти, що для підключення обігріву варто розглянути наявність автономного джерела тепла. А для цього слід звернутися до відповідних державних структур за дозволом.

Існує кілька методик монтажу водяних систем. Але для кожної з них слід передбачити таке:

1. При укладанні на ґрунт варто подбати про організацію своєрідної «подушки». Першим укладається шар піску (товщина 5-7 см), далі йде камінь дрібної фракції (товщина шару – 8-10 см).
2. Другий етап – гідроізоляція. Використовувати можна практично все доступні матеріали. Підходить бітумно-гумова або бітумно-полімерна мастика. Як альтернативу можна застосовувати обклеювальний тип. Такий варіант має армування як скловолокна.
3. Не обійтися без теплової ізоляції. Можна використовувати пінополістирол. Товщина цього шару варіативна і залежить від розрахунків, що проводяться.
4. Можна використовувати додатковий шар теплоізоляції рулонного типу з покриттям із фольги (це допоміжна конструкція, тому цей крок можна пропустити).
5. Укладання труб теплої підлоги по ґрунту.
6. Поверх трубопроводу робиться стяжка. Потрібно і її армування сіткою. Висота такої конструкції разом із нагрівальними елементамимає становити 50-70 мм. Це робиться для швидкого прогрівання покриття. Армування проводиться над конструкцією теплої підлоги. Це з метою рівномірного розподілу навантажень на систему.
7. Фінішне покриття. Тут можна використовувати матеріали, які не піддаються тепловому впливу підлогової системи опалення.

Основні помилки при встановленні теплої підлоги на ґрунті

Як робиться стяжка підлоги по грунту для теплої підлоги

Нинішні методики встановлення бетонної стяжки на ґрунті розділені, як правило, на 4 основні стадії:

• підготовчі роботи;
• заливання бетонної стяжки;
• обробка поверхні;
• герметизація пирога.

Особливу важливість має шарувата структура пирога. До його складу входить таке:

• основу (його потрібно ущільнити перед виконанням наступних робіт);
• дрібнофракційний пісок;
• щебінь;
• шар гідроізоляції;
• первинне бетонне покриття;
• захист від пари;
• панельний або рулонний утеплювач;
• чистове бетонне стягування з армуванням.

Підготовчі роботи розпочинаються з нівелювання. Це дозволить визначити рівень ґрунту та підлоги майбутньої споруди. Ґрунт потрібно ущільнити за допомогою застосування спеціальних агрегатів.

Шар гідроізоляції можна виконати із мембранних матеріалів. До нього висувається єдина вимога – цілісність. В іншому випадку пошкодження можуть бути небезпечні затопленнями. Максимальну герметичність шару дозволить досягти його укладання внахлест зі скріпленням частин монтажним скотчем.

Чорнова стяжка виготовляється з тонкого бетону з домішкою щебеню дрібної фракції. До такої поверхні не висуваються особливі вимоги. До речі, вона може мати перепади за висотою до 4 мм.

Утеплення підлог по ґрунту передбачає використання якісних матеріалів. В ідеалі цей шар повинен виконувати функцію не лише теплової ізоляції, а й захищати приміщення від проникнення води. Це дозволить у більшою міроюубезпечити будинок від потопу.

Монтаж фінішної стяжки проводиться за кілька кроків.

Важливо! Армування безпосередньо залежить від розрахункових навантажень на теплу підлогу.

У разі невеликого значення можна використовувати дорожню сітку. Якщо ж очікувані навантаження досить великі, то рекомендується застосовувати каркас із залізних лозин діаметром 8 мм.

Наприкінці роботи проводиться монтаж напрямних маяків та фінішне заливання цементно-бетонної суміші. Завершальний етап – вирівнювання статі.

Тепловтрати через підлогу на ґрунті. Як провести розрахунок?

Теплові втрати через конструкцію підлоги розраховуються трохи інакше, ніж через інші конструкції, що захищають. Перш ніж укладати обігрів, необхідно ознайомитись з методикою їх визначення.

Вся площина поділяється на зони певного розміру. Усього їх 4:

1. Горизонтальна складова зони I – 2 м від стіни. Вертикальна складова – товща несучої стіни, яку потрібно утеплити. Вона складає 1,5 м-коду.
2. Зона ІІ – це ще 2 метри підлоги. Область починається безпосередньо від зони I до центру приміщення, котрого проводиться розрахунок.
3. Зона ІІІ – чергові 2 метри. Ця область бере свій початок від ІІ зони.
4. І зона IV - площа підлоги кімнати, що залишилася.

Після цього малюється ескіз. Якщо кімната невелика, умовний поділ може бути не на 4, а на 2-3 зони. Далі визначається термічний опір кожної області.

Нормативна література свідчить, що вона повинна дорівнювати 2,1 м2°С/Вт. Для забезпечення цього показника необхідно знати теплопровідність кожного шару пирога. Друга область має нормативний опір 4,3 м2 ° С/Вт. Третя – 8,6, а четверта – 14,2.

Після визначення термічних опорів для кожної зони потрібно одразу розрахувати площу. Крім того, слід знати різницю температур зовнішнього і внутрішнього повітря. За розрахункове значення варто прийняти температуру найхолоднішої п'ятиденки.

Після цього розраховуються тепловтрати, керуючись формулою:

• Q = S * T / R, де:
• Q – втрати теплоти, Вт
• S – розрахункова площа кожної зони, м2
• R – тепловий опір огороджувальної конструкції, м2°С/Вт
• T – різниця температур.

Коли розрахунок тепловтрат для кожної зони підлоги завершено, необхідно обчислити сумарне значення для всього приміщення. Для цього потрібно виконати додавання отриманих результатів для кожної ділянки.

Пиріг теплої підлоги по ґрунту: особливості укладання

Земляна основа, на яку монтуватиметься обігрів, має пройти підготовку. Для цього проводиться вирівнювання ґрунту, ущільнення верхнього шару. У разі потреби на ґрунт лягає шар підсипки. Він складається із щебеню або гравію. Найчастіше використовується матеріал середньої фракції. Це перешкоджає капілярному проникненню ґрунтових вод у приміщення. Необхідність укладання такої «подушки» виникає лише у разі високого рівня ґрунтових вод.

Шар чорнової стяжки, про яку йшлося вище, теж має певні нюанси. Товщина має становити від 50 до 100 мм. Марка бетону, що використовується, - М100 або М200. Доцільно проводити армування підошви у разі, коли ґрунт був погано ущільнений. Також його використання обґрунтовано у разі, коли є розбіжності у щільності основи.

Порада. За наявності ям або траншей армування є важливим елементом пирога.

Чорнова стяжка для теплої підлоги по ґрунту у приватному будинку може укладатися на перекриття підвальних приміщень. Це робиться з метою вирівнювання поверхні. Товщина такого шару має становити менше 3 див.

Існує і таке явище, як сухе стягування. Її застосування набуло популярності за рахунок того, що відсутні мокрі бетонні роботи. Використовувати технологію доцільно для облаштування чорнової стяжки.

При укладанні теплої підлоги на ґрунт слід подбати і про деформаційний шар. Тут допоможе демпферна стрічка. Матеріал зведе нанівець ймовірність виникнення теплового мосту. Він також компенсує навантаження, що виникає під час нагрівання. бетонного покриття. Не дає стяжці розширюватися і тріскатися. Демпферна стрічка укладається з усіх боків зовнішніх конструкцій, що захищають. Але робиться це виключно після нанесення штукатурки та підготовчих робітдо чистового оздоблення будівлі.

Ваше питання, воно майже завжди виникає при влаштуванні і простої підлоги, і теплої підлоги по ґрунту. Питання в основному в тому, чи можна гідроізоляцію і всі наступні шари (епс і тд) класти на відсипку, або обов'язково на чорнову підлогу. Дивіться багато думок за те, що можна. Але ми тут довго розмірковували, і радилися, і дійшли висновку, що краще все-таки укладати гідроізоляцію (і наступні шари) або на чорнову стяжку, або виконати проливку, та на неї. Поясню, на чому ми ґрунтуємося. У Вас грунт усередині коробки, хоч він і злежався, але просто лежав, без навантаження. Зараз Ви додасте ще шари, і вони теж не тверді, а насипні. Тобто, гідроізоляція буде між жорстким еппс та насипним (хоч і трамбованим) шаром. Будь-які зсуви шару під гідроізоляцією будуть призводити до того, що гідроізоляція буде якось нерівномірно розташована. Слідом за мікрозсувами гідроізоляції можуть бути і мікрозсуви епс. Я розумію, що всі верхні стяжки у Вас будуть армовані, і вони "триматимуть" стяжки від зрушень. Але все одно, навіщо ці зайві навантаження? А поручитися, що ніколи нічого не зрушить у шарах під гідроізоляцією,- я не поручуся:-).

До речі, у Вас в текстовому описі є гідроізоляція, а в малюнку немає. Якщо у Вас грунтові води нижчі, ніж на 2 метри від позначки підлоги, гідроізоляції може і не бути. Просто кладеться епс і тд. Але все, що я писала вище, все одно в силі. Без жорсткого шару під епс, будь-які зрушення під ним, будуть створювати додаткові навантаження на верхні шари.

• відсипання з піску товщиною 50мм, вирівняти до рівня
• відсипання із щебеню або керамзиту товщиною 100мм, і по ньому, або проливка шару щебеню\керамзиту рідким цементно-піщаним розчином((2 частини піску на 1 частину цементу), або чорнова стяжка. Загалом, товщина вже пролитого розчином щебеню \ керамзиту складе 10-12 см. Якщо ж проливку цю не робити, то тоді поверх керамзиту потрібно робити чорнову стяжку 5-7 див. Дати розчину застигнути і вже поверх нього укладати гідроізоляцію та наступні шари.
• гідроізоляція
• укладання блоків з пінополістиролу, шар з 50мм блоків, на нього 20мм блоки, щоб у сумі було 70мм
• зверху гідроізоляція з фольгою
• арматура та трубки теплої підлоги, заливаються в бетонну стяжкутовщиною 100мм
• фінішне покриття (плитка), на нього близько 20мм.

Що стосується того, що для пристрою відсипки з щебеню потрібно зняти верхні 100мм грунту, то ця вимога, мабуть, для того, щоб влаштовувати відсипку на шарах, що краще злежалися (не на поверхні). Можна так зробити, буде лише на користь.

Плануючи зробити теплу підлогу в будинку по грунту, бажано робити конструкцію в два етапи: спочатку на нижні шари залити чорнову стяжку, і тільки після того, як вона визріє, на неї укласти всі інші шари.

Справа в тому, що ґрунт і, відповідно, усі шари над ним може просідати. Навіть якщо грунт, що злежався, навіть якщо трамбований, зрушення будуть. Він лежав просто без навантаження. Якщо зверху укласти пиріг теплої підлоги, а важить вона чимало, почнуться просідання, з'являться тріщини. Може навіть порвати елементи теплої статі. Тоді всі гроші виявляться викинутими на вітер. Тому і радять фахівці спочатку робити чорнову підлогу за всіма правилами, а потім зверху настилати вже водяну підлогу. Так набагато надійніше.

Так, у багатьох тепла підлога по ґрунту стоїть без стяжки, і нічого не просідає. Але не у всіх і не завжди. Тож добре подумайте. Тепла бетонна підлога по грунту буде надійнішою з чорновою стяжкою. Якщо все-таки вирішите робити без цього шару, встановіть хоча б два армуючі каркаси: перший під утеплювачем, і другий у стяжці. Тоді, при ретельному трамбуванні, все може непогано простояти.

Приклад пирога теплої підлоги по ґрунту

Насамперед визначаємо рівень, до якого потрібно знімати ґрунт. Ґрунт потрібно знімати обов'язково. Якщо шар гумусу або рослинні залишки не прибрати, вони почнуть розкладатися та «пахнути». Тому робитимете чорнову підлогу чи ні, але все зайве прибирати треба. Тим більше що родючий шар зазвичай самий пухкий, і він точно буде осідати і може потягнути за собою всі шари, що лежать вище. Породи, що лежать нижче, більш щільні, по-перше через те, що зазнають великих навантажень, а по-друге, тому що там менше мешкає живих істот і мікроорганізмів.

На весь пиріг теплої підлоги по грунту може піти від 20 см і більше (у деяких регіонах набагато більше). Тому починати розмітку потрібно з нульового рівня- того, де буде у вас розташована чистова підлога. Відзначаєте його, а далі вважаєте, наскільки потрібно заглибитися. Бажано при цьому розмічати рівень кожного шару: потім легше буде орієнтуватися.

Теплу підлогу по ґрунту цілком можна зробити своїми руками

Правильна конструкція теплої підлоги по ґрунту така:

• Зняти родючий ґрунт, прибрати все сміття та каміння. Вирівняти і утрамбувати грунт, що залишився. Це потрібно зробити дуже ретельно, і вивірити за нівеліром. Це основа для всіх наступних матеріалів.
• Шар утрамбованого піску (вирівняти за рівнем). Пісок беруть для будь-якої відсипки. Головне — добре ущільнити його і знову вирівняти в рівень.
• Шар керамзиту або щебеню (переважно щебінь через меншу теплопровідність). Фракція – невеликий або середній. Довго і наполегливо ущільнюємо, доки стане майже монолітом.
• Попередня стяжка. Тут два варіанти:
  • Пролити щебінь та пісок рідким розчином (пісок + цемент у пропорції 2:1).
  • Залити чорнову стяжку. Бажана товщина цього шару 5-7см. І для надійності покладіть армуючу сітку з металевого дроту 3 мм, з осередком 10*10 см. Така чорнова підлога надійніша. Він витримає значних навантажень.
• Після того, як все схопиться, і бетон застигне, укладається шар гідроізоляції. Якщо грунт сухий, це зазвичай поліетиленова плівка, бажано 200 мн у два шари.
• Пінополістирольні плити (стики проклеїти скотчем, щоб розчин не затікав).
• Шар металізованої гідроізоляції (не фольгованої, а металізованої).
• Кріпильна система теплої підлоги та самі нагрівальні трубки, кабелі тощо.
• Стяжка теплої підлоги, бажано армована.

Про розчини та добавки для теплої підлоги читайте тут.

Товщина всіх шарів пирога теплої підлоги по грунту залежить від регіону: що холодніше, то більше. На півдні це можуть бути 2-5 см, а ось чим північніше, тим паче потрібні пласти. Кожен з них добре ущільнюється і вирівнюється в рівень. Використовувати можна ручні трамбування, але механічні набагато ефективніші.

Особливу увагу слід привернути до уваги утеплювач. Рекомендують використовувати пінополістирол у плитах, щільність його не нижче 35 кг/м3. Для північних регіонів це може бути 10 см, і більше. Якщо товщина теплоізоляції більша (екструзивного пінополістиролу), бажано використовувати два шари плит. І укладати їх так, щоб шви нижнього шару перекривалися плитою, що лежить зверху. Стики кожного шару проклеїти скотчем.

Для захисту від вогкості не забудьте перед початком усіх робіт провести гідроізоляційні роботиіз фундаментом. Важливо також не забути ізолювати фундамент від усієї конструкції теплої підлоги. Потрібно по периметру покласти той же пінополістирол у плитах. Загалом, ідея щодо гідро- та тепло-ізоляціїтака: для зниження втрат тепла, необхідно ізолювати вашу підлогу від усього, крім повітря в приміщенні. Тоді і опалення буде ощадливим, і в приміщеннях буде тепло.

Вибір теплоізоляції - ключовий момент в організації теплої підлоги

Технологія процесу за високого рівня грунтових вод

Якщо підґрунтові води розташовані високо, правильна послідовністьшарів – це ще не все. Потрібно якось відвести воду.

Якщо глибина укладання шарів теплої підлоги вийшла нижчою за рівень грунтових вод, необхідний дренаж. Для нього ще мінімум на 30см нижче за необхідний рівень робимо систему для відведення води. Бажано насипати річковий пісокАле такі обсяги коштують чимало, так що можна використовувати інші породи, але не торф або чорнозем. Як варіант - вийнятий ґрунт, перемішаний із щебенем.

При укладанні теплоізоляційних плит їх стики потрібно проклеїти скотчем - так у щілини не затече розчин

Вибраний матеріал насипається шарами по 10см, кожен з яких утрамбовується та проливається водою. Шарів зазвичай роблять три, але можна і більше. На утрамбований пісок або ґрунт із щебенем, укладаємо шар геотекстилю. Це сучасний матеріал, який пропускатиме воду вниз і не дасть змішуватися різним матеріалам. Він не ушкоджується комахами та тваринами, має високу міцність на розрив. Також геотекстиль додатково вирівнює механічні навантаження, які зазнаватиме підлога.

На цьому ж етапі потрібно подбати одночасно про гідро- та теплоізоляцію підлоги від фундаменту. Можна для цих цілей використовувати бітумну мастику або інші сучасні та надійні гідроізоляційні матеріали та просочення. А теплоізоляція стандартна: внутрішній периметр фундаменту обкладають плитами пінополістиролу.

Потім йдуть шари піску та щебеню, а на них заливається чорнова стяжка. Проливати рідким цементно-піщаним складом у разі небажано. Потрібна для надійності чорнове стягування. Після її висихання слід нанести шар гідроізоляції. При високому рівніпідземних вод краще використовувати не поліетилен, а гідроізоляцію, що наплавляється, або полімерні мембрани. Вони надійніші, хоч і коштують дорожче.

Конструкція теплої підлоги по ґрунту

Далі, всі шари, як і рекомендовано було раніше: утеплювач, гідробар'єр з металізованим покриттям, і кріпильні елементи з трубами теплої підлоги (або кабелями, що гріють, наприклад). Все це накривається металевою армувальною сіткою та заливається ще одним шаром розчину. А далі — залежно від фінішного покриття для теплої підлоги.

Підсумки

Тепла підлога в будинку по ґрунту — досить складна конструкція. Для того щоб він був надійним, потрібна чорнова стяжка. Якщо стяжку зробити з якихось причин немає можливості, можна в крайньому випадку обійтися трамбування шарів.

Фотогалерея (7 фото):

Підлоги по ґрунту влаштовують в індивідуальних житлових будинках, лазнях та підсобних приміщеннях при всіх видах фундаментів, за винятком стовпчастих. На будь-якому грунті можна зробити суху та теплу підлогу. Це надійна, практична та довготривала конструкція.

Сучасні власники приватних будинків вважають за краще обігрівати приміщення через підлогу. Кращий варіанттакого опалення - підлога, змонтована прямо на грунті. Якщо їх розглядати в розрізі, це листковий пиріг, що складається з декількох шарів. Нижній шар - ґрунт, а як верхній служить фінішне покриття. Шари розташовуються у певній послідовності, у кожного своє призначення, товщина та своя функція.

Основний мінус підлог на ґрунті - великі фінансові витрати та терміни, необхідні для їх виготовлення. До ґрунту теж висуваються вимоги: він не повинен бути надто пухким, стояння ґрунтових вод не ближче 5-6 м.

Шарувата конструкція теплої підлоги на грунті повинна забезпечувати звуко- та теплоізоляцію, перешкоджати проникненню грунтових вод, не накопичувати пари води в шарах підлоги та створювати комфортні умови для мешканців.

Бетонні підлоги

Бетонні підлоги на грунті не передбачають підвального приміщення та простору під підлогою для його вентиляції.

Важливо!Влаштовуючи бетонну підлогу на грунті з близьким стоянням підземних вод, слід враховувати, що їх рівень може змінюватися протягом короткого часу. Це потрібно передбачати при укладанні шарів.

Класична підлога з будь-якого грунту складається з 10 шарів:

Шари, що оберігають від ґрунтових вод і розподіляють навантаження

1. Подушка із ущільненої глини. Вона необхідна для зупинки підйому ґрунтових вод. Якщо знявши шар грунту, ви дійдете до глини, її необхідно належним чином підготувати. Шар глини відсікає проникнення ґрунтової води вгору.
2. Піщана подушка. Її призначення також запобігати попаданню ґрунтових вод і вирівнювати навантаження на ґрунт. Пісок послаблює капілярне підняття води і рівномірно розподіляє тиск шарів підлоги, що лежать над ним, на грунт. Підійде будь-який пісок.
3. Великий щебінь. Це свого роду дренаж, його призначення – зробити основу міцною, розподілити навантаження. Він взагалі не дає воді можливості за рахунок капілярної якості надходити вгору. Щебінь використовують фракції – 40-60 мм.

Перші три шари повинні розташовуватися саме в такому порядку, кожен завтовшки від 10 см в ущільненому стані. Шари потрібно трамбувати обов'язково.

Порада. Ручним способомУщільнити товстий шар піску або глини важко, тому при відсипанні такого шару, потрібно послідовно додавати і трамбувати тонші шари (10-15 см).

1. Гідроізоляційний шар (руберойд або поліетиленова плівка). Його поміщають безпосередньо на щебінь, і служить він як для запобігання щебеню від протікання в нього розчину бетону зверху, так і як перешкода проникненню парів води в бетонний шар знизу. Плівку настилають цілим рукавом (не розрізаючи) внахлест, заводять на стіни, проклеюючи скотчем місця нахлестів.
2. Чорнова стяжка 80 мм та товщі. Для неї слід брати промитий пісок та дрібний щебінь (10–20 мм). До розчину додають сталеву фібру або застосовують арматуру. Для готовності стяжки до наступних етапів робіт потрібно витримати певний час.
3. Гідроізоляційний шар (гідроізоляція обмазувальна, рулонна або плівка). Якщо перші шари укладені правильно та якісно, ​​для гідроізоляції можна застосувати руберойд без присипки в 1–2 шари або плівку завтовшки не менше 120 мкм. Гідроізоляційний шар має бути монолітним. Якщо використовується руберойд, нахлести промазують бітумною мастикою, нахлести поліетиленової плівки проклеюють скотчем
4. Утеплювач. Утеплювати підлогу можна керамзитом, екструдованим пінополістиролом, пінопластом. Товщина плит полістиролу та листів пінопласту залежить від кліматичних умов, Але не менше 5 см. Керамзит засипають шаром від 15 см.
5. Гідроізоляція. По керамзиту або іншому утеплювачу рекомендується укласти гідроізоляцію. Це захистить утеплювач від попадання вологи з верхніх шарів та покращить його теплоізоляційні властивості. На цьому етапі застосовують поліетиленову товсту плівку, яку настилають суцільним шаром.
6. Стяжка чистова. У ній можуть розміщуватися нагрівачі теплої підлоги (контури водяного опалення, кабельні мати або нагрівальний кабель). Шар фінішної стяжки заливають 50 мм та більше. Її армують, використовуючи композитну або сталеву арматуру, розчин додають фібру.
7. Фінішне покриття. Якщо всі шари виконані в зазначеному порядку, можна настилати будь-які покриття.

Плюси та мінуси підлог бетонних по грунту

Переваги

• Надійно захищають приміщення від холоду. Неважливо, яка погода за вікном, ґрунт завжди буде теплим.
• Застосовні будь-які утеплювачі та гідроізоляційні матеріали, а також будь-які покриття для чистової обробкистаті.
• Основне навантаження розподіляється по ґрунту, не потрібно робити додаткових розрахунків. Якщо передбачається велике навантаження, потрібно просто збільшити товщину трьох нижніх шарів.
• Є можливість організувати опалення будинку через підлогу, яка швидко нагріватиметься і рівномірно розподілятиме тепло, перешкоджаючи протягам.
• Захищають будинок від цвілі, розмноження мікроорганізмів.

Недоліки

• Потрібно враховувати розташування рівня підземних вод.
• Можуть суттєво знизити висоту приміщення за певних конструктивних особливостяхвдома.
• Технологія не застосовується при пальових та стовпчастих фундаментах.
• Якщо в системі виникнуть неполадки, її ремонт та демонтаж – дуже витратний за часом та фінансами захід.
• Пристрій підлог - тривала та складна за обсягом робіт процедура, а також витратна за фінансами, найкраще таку роботу виконати під час будівництва будинку.

Як самостійно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Виймати ґрунт і засипати перші три шари найкраще відразу після влаштування фундаменту будинку. Спочатку роблять розрахунки, яку глибину потрібно виймати грунт. За нульову позначку беруть рівень чистової статі. Складають розміри за товщиною кожного шару, наприклад:

• ламінат + підкладка –1,5 см;
• стяжка + гідроізоляція – 6 см;
• теплоізоляція + гідроізоляція – 6–11 см;
• бетонне стягування 8-10 см;
• щебінь, пісок, глина – 15+15+10 см;

Загальне значення 61,5 см. Якщо шари будуть товстішими, виймати грунт доведеться на велику глибину. До глибини потрібно додати 5 см.

По всій площі будівлі викопують яму на розраховану глибину та видаляють ґрунт. Для зручності подальшої роботи на стінах фундаменту по всьому периметру відзначають рівні розташування шарів підлоги. Це спростить роботу з їхнього вирівнювання. Грунт не обов'язково містить глину, для наочності ми наводимо порядок робіт на ґрунті, що не має шару глини.

Підлоги по грунту: підготовка та заливка

Глина.

Насипають будь-яку глину завтовшки шару не менше 10 см. Її розрівнюють і рясно поливають слабким. рідким склом(Розчин 1 частини скла в 4 частинах води). Вологий шар трамбують обрізком бруса 200х200ммх1,5 м. На великій площі можна застосовувати вібротрамбувальну або віброущільнювальну машину, взявши її напрокат. Якщо в результаті ущільнення шар вийшов тоншим, глину підсипають і знову ущільнюють.

Порада:довговічне трамбування можна виготовити з обрізка швелера (20х30 см) приваривши до нього відрізок металевої труби, в яку насипати пісок для обтяження.

Глина - один із шарів бетонної підлоги

Вирівняний ущільнений глиняний шар заливають молочком з цементу (10 л води розмішують 2 кг цементу) так, щоб не було калюж, і залишають на добу, щоб процес хімічної взаємодії цементу з рідким склом завершився повністю. Ходити ним у цей час не рекомендується.

Пісок

Намагаючись не ходити підготовленим глиняним шаром, насипають на 15 см пісок. По ньому можна ходити. Його розрівнюють і ущільнюють до відповідної позначки на стінці фундаменту будинку.

Щебінь

Його засипають на пісок і також ретельно ущільнюють трамбуванням. Особливо ретельно вирівнюють щебінь у кутах, щільно утрамбовуючи його. У результаті має вийти рівна горизонтальна поверхня.

Плівка поліетиленова

Нерозрізані рукави настилають з нахлестом 10-15 см, заводять на стіни на 3-5 см. Нахльост ретельно проклеюють скотчем. Пересуватися рекомендується у взутті з м'якою підошвою, намагаючись не пошкодити плівку гострими кромками шматків щебеню. Хоча фахівці і стверджують, що це просто технологічний прийом, свої гідроізоляційні функції також виконує плівка.

Чорнова стяжка

Для неї можна замовити готовий «худий» бетон або самостійно зробити розчин, змішавши цемент М500 із щебенем та піском у об'ємному співвідношенні 1:4:3. До суміші також додають металеву фібру в кількості 1-1,5 кг на 1 м 3 розчину. Розчин можна заливати, вирівнюючи за маяками або за відмітками на стінах фундаменту. Слід враховувати, що пряма горизонтальна поверхня чорнової стяжки спростить подальші етапи влаштування підлоги.

Через дві доби бетон залізнять сумішшю (10:1) води з рідким склом та сухим цементом. Роблять це так: валиком або пульверизатором змочують розчином всю поверхню стяжки, потім посипають тонким шаром сухого цементу та втирають його теркою у бетон. Такий прийом збільшить міцність бетону і підвищить його стійкість до води. Стяжки для повного дозріванняпотрібно не менше 1,5 місяців, але наступні роботи можна проводити через 1-2 тижні.

Гідроізоляція

Підготовлену чорнову стяжку покривають рідким бітумом (праймером), особливо ретельно промазуючи кути та захоплюючи 5 см стін. На таку оброблену бітумом основу наклеюють смуги руберойду з нахлестом 10 см і заходом на 5 см стін. У місцях нахльост смуги прогрівають феном або промазують бітумною мастикою.

Смуги другого шару розміщують зі зсувом половину смуги аналогічним чином. Особливо ретельно приклеюють руберойд у кутах приміщення. Виконуючи цей вид робіт, рекомендується пересуватися по підлозі у взутті з м'якою підошвою.

Теплоізоляція

Ціль укладання цього шару зрозуміла. Найкращим матеріалому разі будуть плити екструдованого пінополістиролу (ЭППС). Лист товщиною 5 см цього утеплювача за своєю ефективністю замінює керамзит, насипаний шаром 70 см. Матеріал практично не поглинає воду та відрізняється високою міцністю на стиск.

Щоб листи ЕППС служили ефективніше, їх рекомендують укладати в 2 шари, кожен з них товщиною 3 см, зміщуючи стики на 1/3 або ½ листів. Це повністю усуне містки холоду та покращить теплоізоляційні властивості утеплювача. Місця стиків плит ЕППС у кожному шарі слід проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо як утеплювач застосовується керамзит або мінеральна вата, потрібен додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, наприклад, поліетиленової плівки, щоб захистити утеплювач від вологи фінішної стяжки.

Стяжка фінішна

По периметру приміщення на стіни закріплюють демпферну стрічку 1,5-2 см на всю висоту стяжки. Кінець демпферної стрічки закріплюють на плитах утеплювача. Стяжку армують сіткою кладки 3мм з розміром осередків 100х100. Якщо планується монтаж теплої електричної підлоги, на листи ЕППС кладуть відбивний гідроізоляційний матеріал. При монтажі контурів водяного опалення товщина стяжки знадобиться більше, труби водяного нагрівання повинні бути в товщі стяжки.

Армуючу сітку розташовують таким чином, щоб вона знаходилася у стяжці і не виступала на її поверхню. Для цього використовують підставки, відрізки дерев'яних брусків, металевих профілівабо, наприклад, пробки від пластикових пляшок. Комбінація арматури і маячків, що вирівнюють, - завдання досить складне, тому рекомендується залити стяжку по позначці на стінах, а потім по ній залити тонким шаром наливну підлогу, що самовирівнюється.

Для стяжки використовують готові сухі суміші або розчин з річкового промитого піску і цементу у співвідношенні 3:1. Роботу виконують швидко. Стяжка зміцнюватиметься 4-5 діб, а остаточна її готовність буде за місяць. Застосування готових сумішей із спеціальними добавками прискорить процес дозрівання стяжки. Готовність її перевіряють паперовою серветкою, поклавши на підлогу та закривши листом поліетилену. Якщо серветка через добу залишиться сухою, стяжка готова до нанесення суміші, що самовирівнюється, і монтажу фінішних покриттів.

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах

У приватних будинках найчастіше роблять дерев'яні підлоги. Причин тому:

• в каркасних будинкахдерев'яна підлога є продовженням загальної конструкціїбудівлі;
• дерево - природний матеріалбезпечний для здоров'я та життя мешканців будинку. Деякі породи дерева сприятливо впливають на стан здоров'я;
• дерево просто обробляти та укладати навіть новачкові в будівельних роботах;
• обробка дерева антисептиками значно збільшує термін його служби;
• підлога легко ремонтувати і розкривати при необхідності.

Влаштування дерев'яної підлоги по грунту в приватному будинку на першому поверсі цілком здійснено своїми руками. Підлогу можна утеплити, сховати під нею комунікації, підвальне приміщення. Його настилають на лаги, які можуть бути вмонтовані під час обв'язування стрічкового фундаменту.

Як лаг застосовують розпиляні на дві половинки колоди, бруски з співвідношенням сторін 1:1,5, товсті дошки дерев'яні. хвойних порід. Якщо лаги не були змонтовані при обв'язці фундаменту, їх можна покласти на підготовлений грунт або на стовпчики з цегли на основі бетону.

Лаги ставлять з відривом, яке визначається товщиною підлогової дошки. Так, якщо дошка 50 мм лаги встановлюють через 100 см, якщо дошка 35 мм, лаги ставлять через 60см. Першу та останню лаги встановлюють на відстані 20 см від стіни, решту розміщують між ними. Якщо між лагами дещо більше відстань, ніж потрібно, то число лаг збільшують, а крайні не зсувають. Якщо приміщення прямокутне, лаги кладуть вздовж довгої стіни. Для квадратного приміщення особливої ​​різниці немає.

Установка лаг на ґрунт (холодна підлога без підпілля)

Роботи виконують у такому порядку:

1. Розраховують, яку глибину виймати грунт, з товщини лаг, шарів піску, щебеню, глини чи керамзиту.
2. Знімають повністю родючий шар землі та копають глибше, виходячи з розрахункової глибини. Ґрунт добре розрівнюють і ущільнюють по всій площі майбутньої статі. Ущільнювати слід трамбуванням. На великих площах можна скористатися вібромашиною для ущільнення ґрунту.
3. Насипають будь-який пісок шаром 15 см або більше і такий самий шар щебеню (або будівельного сміття) і трамбують. Якщо будинок стоїть на глинистому грунті, насипають і трамбують шар глини, а потім на неї пісок і щебінь. Якщо грунт піщаний, то можна засипати шар прожареного піску або провітрюваного не менше року шлаку. Можна насипати шар керамзиту. Товщина всіх шарів насипки повинна бути приблизно втричі більша за висоту лаг. Всі шари ретельно вирівнюють та трамбують.
4. на вирівняний верхній шар(пісок, шлак або керамзит) встановлюють оброблені антисептиком лаги, їх утоплюють у підсипку і навколо добре трамбують. Верхній рівень лаг повинен бути так, щоб дошки підлоги були в потрібному положенні. Лаги кріплять до фундаменту або нижнього вінця.
5. По лагах монтують дошки підлоги.

Лаги на цегляних стовпчиках (тепла підлога з підпіллям)

Зазвичай лаги встановлюють на стовпчики, складені в 2 цеглини (25х25 см).

• Прибирають родючу землю, грунт, що залишився, вирівнюють і трамбують.
• Проводять розмітку місць розташування стовпчиків під лаги (у разі, якщо лаги не встановлені при обв'язці фундаменту). Висота стовпчиків залежить від того, на яку частину стіни спиратимуться лаги. Це може бути брус першого ряду або ростверк (покритий руберойдом брус обв'язки фундаменту).
• Натягують шнури, щоб вони розташовувалися над центром всіх стовпчиків, що плануються, і від шнурів на рівній відстані в землю вбивають кілочки на ширину цегляних стовпчиків (25 см в кожну сторону).

Підстави під стовпчики

У зазначених місцях викопують ями розміром 40х40 см та глибиною 15–25 см на скелястому або піщаному ґрунті та до 45 см на глинистому та пухких ґрунтах. У глибокі ями послідовно засипають шар піску 10 см і шар щебеню великої фракції 10 см. і трамбують.

Порада: Якщо рівень ґрунтових вод близько, ями можна заповнити шаром глини 20-25 см і утрамбувати її (це глиняний замок).

• Дно ям застилають поліетиленовою плівкоюабо руберойдом.
• Бетонна основа під цегляні стовпчикизаливають так, щоб воно на 5 см виступало над рівнем ущільненого ґрунту. Для цього встановлюють опалубку з дощок (приблизно 5 см заввишки над ґрунтом) та арматуру в ямки. Як арматуру можна використовувати дріт іди сітку з осередками 10х10 см.
• Заливають бетон (цемент: пісок: щебінь (фр. 5–10 мм)=1:3:2–3 та вода до густої консистенції) та залишають на кілька днів для дозрівання.

Виготовлення стовпчиків

• На бетонна основанастилають руберойд в 1-2 шари так, щоб він виступав за краї на 1-2 см.
• На руберойд викладають строго вертикально (по схилу) цегляні стовпчики в 2 цегли таким чином, щоб останній шарцегли були перпендикулярні до напрямку лаги. Для отримання розчину змішують цемент М100 та пісок в об'ємному співвідношенні 1:3 і на око додають воду.
• На стовпчик кладуть руберойд і на нього підкладку з обробленої антисептиком фанери або плити OSB квадратної формищоб вона на 2 см виступала за їхні краї.

Встановлення та вирівнювання лаг

На ці підкладки встановлюють лаги. Вирівнювання лаг - робота тривала та копітка. Для цього застосовують підкладки або стесують частину опори. У результаті всі лаги мають бути на одному рівні.

Вирівнявши, їх прикріплюють до стовпчиків куточками, а до елементів стін або фундаменту - спеціальними системами кріплення, що використовуються для зведення каркасних будинків. У бетоні попередньо свердлять отвори та вставляють дюбелі.

Монтаж підлоги

Останній етап процесу – монтаж підлоги

• Для підлоги з утеплювачем до нижньої частини лаг кріплять бруски 30х50 або 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу з тонкої необрізної дошкитовщиною 20 мм.
• На чорнову підлогу настилають пароізоляцію (паробар'єрну мембрану).
• На мембрану кладуть м'який утеплювач (мінеральну вату), так, щоб його листи щільно входили між лагами і щільно примикали один до одного, не доходячи приблизно 2 см до верху лаг.
• По лагах настилають дошки підлоги.

Підлоги по ґрунту своїми руками