Після того, як буде закінчено влаштування паркану, залишається тільки здійснити кріплення воріт до цегляних стовпів. І тут багато хто задається питанням: як зробити це грамотно. Втім, перед цим потрібно визначитися з тим, як влаштовані стовпи. Якщо мова йде про звичайні опори із цегли, то прикріпити до них ворота неможливо. Якщо ви не знали про це раніше, то залишається лише поспівчувати. Стовпчики для в'їзної групи повинні мати певну конструкцію. Тільки в цьому випадку може бути здійснено її встановлення.

Приклад воріт, прикріплених до стовпів із цегли

Правильні стовпи для воріт обов'язково повинні включати товсту металеву трубу або швелер, який підбирається за розміром і бетонується в землю так, щоб і без цегляної кладки його можна було використовувати в якості опори. Цегляна кладка – по суті лише декоративне оформлення, яке практично не надає міцності стовпчику

В ідеалі це виглядає так:

• 1. На глибину приблизно 2-х метрів бетонується труба, діаметр якої більше 108 мм, а товщина стін не менше 3-х мм. У її основу укладається металевий листабо плоский камінь, який захистить трубу від догляду в ґрунт.
• 2. На стовпах виводяться заставні, на яких розташовуватимуться петлі.

Важливо! При цьому заставні деталі повинні виступати так, щоб їх не змогли закрити цеглою.

• 3. Труба облицьовується цеглою.

Порядок виконання монтажних робіт

Якщо стовпчик був зроблений грамотно, то з однієї стінки повинен виступати швелер, щоб можна було закріпити на ньому в'їзну групу. Обкладати його з усіх боків не зовсім правильно.

Якщо подібне рішення вже було прийнято, не варто намагатися вивести заставні, які приварені до швелера, назовні.

Насправді закладні деталі не будуть використовуватись і обріжуться, щоб не заважати подальшому монтажу. Обрізані заставні згодом зіпсують зовнішній виглядстовпів, оскільки іржавітимуть, і залишатимуть підтікання.

Відсутність швелера

Дуже часто трапляється так, що швелер відсутній або прихований під шаром цегли. Прийде його встановити. Якщо цегляна опора всередині має армування товстим металом, досить буде просто закріпити на ньому короткий шматок швелера, по висоті приблизно рівний довжині стулок. Дане кріплення виконується за допомогою заставних, в якості яких використовуються металеві прути або арматура, що забиваються в кладку по краях швелера і приварюються до нього.

Для того, щоб виконати цю операцію акуратніше, рекомендується зробити в металопрокаті отвори. Це дозволить приховати вбиті в стовп заставні від сторонніх очей. Зрозуміло, що отвори необхідно буде заварити і зачистити болгаркою. У разі потреби їх можна зашпаклювати.

Відсутність внутрішнього армування

Приклад установки швелера

Більше проблем виникне, якщо у стовпчику немає внутрішнього армування. Але й із цієї ситуації можна знайти вихід. У цьому випадку теж потрібно буде встановити швелер. Для цього знадобиться шматок більшої довжини, який глибоко закопується та бетонується. Щоб отримати гарантований результат і надійно закріпити ворота, знадобиться підземна перемичка. Що це означає? Насправді, все дуже просто. Потрібно поперек отвору в'їзної групи прокопати канаву, в яку горизонтально укласти ще один П-подібний металопрокат на додаток до двох вертикальних.

Важливо! Третій швелер укладається так, щоб нижні вертикальні краї з'єднувалися з ним.

Далі всю цю споруду потрібно одночасно залити бетоном. Потім швелер, розташований по горизонталі, слід засипати ґрунтом та влаштувати звичайний проїзд. Якщо цих заходів недостатньо, потрібно встановити ще один зверху, однак у цьому випадку дуже важлива висота паркану, адже якщо вона буде недостатньою, вантажний автомобіль навряд чи зможе в'їхати на подвір'я. Щоправда, паркани висотою з фуру не виготовляються, тому верхній швелер можна перетворити на арку, тим самим приховавши недоліки та надавши індивідуальності ділянці.

Кріплення воріт до стовпів із цегли

Після того, як будуть закінчені всі приготування, можна приступати до навішування воріт. Для цього на стовпи навішуються каркаси стулок за допомогою петель. При цьому дуже важливо правильно врахувати необхідні зазори, які дозволять безперешкодно працювати воротам у разі, якщо відбудеться зміщення стовпів.

Приєднання воріт до стовпів

Перекошені стовпи – досить часте явище у більшості сіл та провінційних містечок. Неважко зрозуміти, чому опори відхилилися від вертикального становища. Причина у неправильному бетонуванні або його повній відсутності. Також проблема може полягати у хибному підході до зміцнення опор. Цегляні стовпи для воріт відрізняються особливою складністю установки. Їх слід монтувати із дотриманням певних правил.

Вибір стовпів

У процесі експлуатації воріт стовпи постійно зазнають інтенсивних навантажень. Вони утримують стулки під час відкривання та закривання, а також при сильних поривах вітру. Також опори повинні постійно тримати ворота в тому положенні, де вони були встановлені. Вага кожної стулки чинить постійний статичний тиск на стовпи. З цих причин для опор воріт та хвірток будь-якого типу потрібно використовувати тільки якісні матеріали.

Найчастіше при встановленні воріт застосовується метал, цегла, азбестоцемент або бетон. Такі опори досить міцні та надійні, вони довго служать і здатні протистояти впливу довкілля. При використанні металевих стояків варто звернути увагу на стовпи перетином 80х60 мм. Також необхідно врахувати товщину металу. Вона має бути не менше 3 мм.

Труби з азбестоцементу можуть бути однаковими по всьому периметру огорожі. Однак стовпи, що використовуються для опори воріт, варто посилити арматурою, а також помістити в ґрунт набагато нижче за інші. Опори із цегли зміцнюють за допомогою арматурного каркасу. Встановити стовпи для огорожі та воріт можна досить швидко. Головне – заздалегідь підготувати всі інструменти та матеріали.

Розмітка під опори та необхідні розміри

Щоб провести монтаж стовпів, варто зайнятися точними вимірами. Головні показники, з якими доведеться визначитися – ширина воріт, а також висота стовпів та глибина, на яку вони занурені у ґрунт. Середній показник ширини отвору для розстібних конструкцій становить 3-4 м. Також ворота повинні розташовуватися по лінії огорожі.

Розмітка місця для воріт проводиться досить просто:

• спочатку відзначають положення однієї опори;
• потім від нього відміряють відстань до другого стовпа з урахуванням необхідної ширини отвору;
• після цього проводять установку другої опори.

Незалежно від маси воріт опори їм не можна просто вбити в грунт. Для монтажу стовпів потрібно їх укопати або забетонувати. Глибина, на яку поміщають нижню частину стовпів, має бути не менше 1,5 м. Це необхідно, щоб опори не повело під час пучення ґрунту.

Якщо помістити стовпи на невелику глибину, ґрунт їх просто виштовхає нагору. Внаслідок цього ворота можуть перестати функціонувати. Щоб встановити опорні конструкції, необхідно пробурити свердловини або викопати ями у зазначених місцях. Потім варто помістити в них стовпи та забетонувати. Діаметр ям повинен не набагато перевищувати діаметр виробів, що вкопуються. Це дозволить скоротити витрату бетонної суміші і не розпушити ґрунт навколо стовпів. Щоб розібратися, як правильно встановити стовпи, потрібно виконати низку підготовчих дій.

Підготовка до монтажу

Опори з азбестоцементних труб та бетону не потребують спеціальної підготовки перед закопуванням або бетонуванням. Їх монтують одразу. З металевих виробівперед установкою зчищають сліди корозії, невеликі нерівності, окалину. Після цього стовпи піддаються знежиренню та ґрунтовці. При монтажі опор з цегли варто подбати відразу про кілька нюансів - укладання фундаменту, склад кладкового розчину і встановлення арматури.

Основне завдання – підготувати потрібні інструменти. Необхідно, щоб усе було заздалегідь під рукою:

• розпірки;
• кельма та рулетка;
• молоток;
• рівень;
• прути арматури.

Також у процесі монтажу виробів будь-якого типу знадобиться пісок, щебінь, цегла та гідроізоляція.

Монтаж стійок

Процес встановлення стовпів для воріт мало відрізняється від способу монтажу інших опор, проте варто враховувати певні нюанси процедури. Перед монтажем викопують яму, потім у неї засипають пісок (для створення подушки) товщиною 15 см, а потім ставлять стовп і вирівнюють його за допомогою рівня. Як тільки опора прийме строго вертикальне положення, фіксують її розпірками.

Наступний етап установки – бетонування. Заливати розчин необхідно поетапно, регулярно проводячи утрамбування прутом арматури. Це дозволяє вигнати із розчину зайве повітря. Порожні вироби необхідно також заповнити бетонною сумішшю. Такий захід підвищить несучу здатність опори воріт. Щоб зміцнити азбестоцементні труби, всередину опор поміщають арматуру. Її встромляють у ґрунт, а потім бетонують.

Опори з цегли зводять за особливою технологією:

• спочатку в яму слід насипати щебінь;
• потім у неї заливають бетон (не доходячи до рівня поверхні ґрунту 20 см);
• виконану основу вкривають гідроізоляцією, а потім знову заливають розчином і укладають перший шар цегли;
• цеглу необхідно постукувати молотком для вирівнювання.

Всередину кладки необхідно помістити сталеву трубу, а потім продовжити кладку. Не варто забувати про заставні для воріт у цегляних стовпах – з ними будуть з'єднані стійки воріт.

Після заливання стовпів бетоном потрібно почекати, щоб розчин повністю затвердів. На наступному етапі до них приварюють петлі, потім монтують ворота. Такої технології достатньо, якщо ворота використовуються не надто часто.

Однак у разі щоденного проїзду важких машин варто виконати роботу трохи інакше.

Опори з фундаментом

Не завжди звичайна установка опор забезпечує високу надійність та стійкість конструкції. Особливо важливо подбати про їхнє посилення при інтенсивному русі на ділянці. Регулярна вібрація сприяє розхитування опор, що може призвести до деформації воріт.

Для запобігання такій ситуації стовпи встановлюють на фундамент, який з'єднує їх із парканом. Для таких цілей заздалегідь зроблену розмітку необхідно викопати траншею глибиною до 50 см і шириною 30 см.

Опори розміщуються в ями глибиною 1,5 м. Після встановлення та фіксації стовпів їх необхідно зв'язати між собою сталевим куточком. Потім траншею заливають бетоном. На рівні дороги варто знову зробити зв'язку і залити сантиметри, що залишилися, бетонним розчином.

Особливості укладання цегли

Щоб кладка була максимально міцною, потрібно виконати низку умов:

• по периметру майбутньої кладки потрібно розкласти квадратні прутки;
• після цього всередині поверхні прутків накладають бетон таким чином, щоб не перевищити їх рівень;
• будівельним рівнемперевіряється горизонтальне положення розчину;
• усуваються будь-які нерівності;
• зверху кладуть 4 цеглини по периметру, також враховуючи перев'язку швів;
• прутки виймають та очищають від бетону;
• кожен шов між цеглою заповнюють розчином;
• внутрішню частину стовпа засипають галькою, а верху заливають розчин.

Необхідно стежити, щоб бетон не був надто рідким. За допомогою прута необхідно пронизати гальку, щоб розчин проник у неї. За виконання кожного наступного ряду низку цих процесів повторюють.

Важливі нюанси

Найбільш ефективною виявляється кладка, яка виконується навколо металевої труби, забетонованої у фундамент. Стовпи для воріт обладнуються трубами на висоту опори. Для решти стовпів достатньо встановити металеві труби, які височітимуть над землею всього на 50 см. Опори для воріт повинні мати більший діаметр, ніж решта.

Після цього виконують такі роботи:

• По периметру стовпа на бетонний розчинукладають цеглу, періодично перев'язуючи шви.
• Всередину засипають гальку, а потім заливають бетоном. Цегла буде служити в цьому випадку опалубкою.
• Для 3 нижніх рядів варто вибрати повнотіла цегла. Інші можуть виконуватися з пустотілого.

Робота піде швидше, якщо класти розчин одразу під весь ряд.

Кріплення воріт на стовпи

Для кріплення воріт до цегляних стовпів потрібно навісити на них петлі. Для круглих стовпів краще використовувати наскрізні вироби. Також у опори можна врізати швелери з 2 сторін, а на них вже вішати ворота. До металевих стовпів петлі просто приварюють.

Ворота кріпляться до цегляних стовпів за допомогою швелера. Його можна вибрати за довжиною стулок. Немає потреби монтувати швелер по всій висоті стовпа.

• Хвіртки та ворота з металопрофілю
• Автоматика для воріт з відкриттям назовні
• Ворота своїми руками + креслення, схеми, ескізи
• Як вибрати петлі для воріт розстібних

Який обраний матеріал для парканних стовпів – такі вони й виходять. Деякі краще не «випинати», а сховати на задвірки ділянки. Є й такі, які хотілося б виділити, та не виходить – жодної оригінальності!

А цегляні стовпи всім хороші: підходять до будь-якого матеріалу – паркан навіть своїми руками виходить солідний та красивий. Завдяки різноманіттю видів цегли та способів кладки вони не схожі один на одного. Одна незручність у них: кріплення прожилін, хвіртки та особливо воріт викликає питання. Чи є простий і надійний спосібвстановити та закріпити ворота до цегляної кладки? Як це зробити своїми руками?

Металевий паркан темного кольору на світлих цегляних стовпах

Спробуємо розібратися.

"Анатомія" цегляного стовпа: варіанти виконання

Анатомія цегляного стовпа

Стовпи з цегли – це елемент дизайну вашого паркану та цегла (камінь, пластик) виконує лише декоративну роль. Силове навантаження несе серцевина, основа стовпа. Це може бути профільна квадратна труба, НКТ (бурова), водопровідна кругла або просто залізобетон. При кріпленні воріт до цегляного стовпа треба виконати три умови:

• Надійно закріпити основу стовпа у землі.
• Не менш міцно приварити до неї петлі воріт.
• Закрити все декоративною цеглою.

Варіант посилення цегляного стовпа арматурою чи бетоном без заглиблення в землю не має сенсу, ворота падають разом із стовпами.

Спосіб кріплення петель зварюванням до забитих у цеглу металевих стрижнів можна використовувати лише в крайньому випадку при невеликій вазі. Забивати стрижні також треба правильно, про це ми розповімо нижче.

Єдине правильний підхід– об'єднати всі три вхідні стовпи в єдину конструкцію та встановити її у ґрунт за правилами влаштування фундаментів. При цьому основна частина, яка й тримає форму знаходиться в землі.

Схема єдиного фундаменту під цегляні стовпи для воріт та хвіртки

Потім до основи приварюють або кріплять іншим способом, так звані заставні. Їх роблять своїми руками із того, що є: пластини, куточки, арматура. Подивіться фото в інтернеті та виберіть підходящий варіантщоб зробити заставні максимально непомітними на тлі декоративного оздобленнястовп. Вам залишається закріпити раму воріт чи петлі стулок.

Розглянемо весь процес поетапно.

Щоб цегляні стовпи не падали

Навіть якщо паркан легкий(профлист, штакетник) і не вимагає закладання стрічкового фундаменту, під воротами та хвірткою він необхідний. Для цього копають траншею на глибину промерзання та роблять відсипання подушки з піщано-гравійної суміші. Потім на неї встановлюють конструкцію воріт і бетонують не менше ніж на 0,5 м. Після схоплювання бетону траншею заповнюють своїми руками піском та щебенем, ретельно ущільнюючи кожен шар.

Заглиблена частина конструкції воріт є звичайною фермою. Всі три стовпи з'єднують трубами або профілем достатньої товщини та міцності, наприклад, сталева трубаØ50 мм. Одна приварюється у самому низу, інша паралельно їй через 50-60 см. Для жорсткості раму підсилюють короткою стійкою посередині та розкосами. Кути потрібно зміцнити потужними хустками.

Конструкція вариться своїми руками або за допомогою фахівців на рівній площадці, дотримуються прямі кути та паралельність стійок. Перед опусканням у траншею верхівки труби можна тимчасово зафіксувати, приваривши профіль або куточок до всіх трьох.

Як і коли встановлюють заставні?

Питання неоднозначне. Якщо приварювати їх заздалегідь, потрібно правильно розмітити місця їх встановлення, три для кожної зі стулок воріт і дві для хвіртки. Потім потрібно вести цегляну кладку так, щоб заставні потрапили в шов і виглядали симетрично і акуратно. Чи зможете зробити своїми руками? Це важко.

Простіше в процесі кладки вивести всі елементи кріплення на потрібній висоті і закріпити їх на стовпі зварюванням, болтами або хомутом. В цьому випадку можна встановити їх максимально точно та красиво. Пофарбувавши потім під колір цегли, ви приховаєте всі сліди монтажу.

Буває так, що стовпи вже готові, а про заставні ніхто не подумав. Як кріпити ворота до цегляних стовпів у такому разі?

Можливі два способи і обидва вони не зовсім добрі:

• Кріплення через "хомут". Навколо готового стовпа споруджується рамка-хомут із куточка. Іноді кільцями у трьох місцях, іноді по всій висоті. Ні про яку красу вже не йдеться, було б міцно.
• Кріплення до штиря з арматури. У потрібному місці перфоратором досить глибоко свердлять отвори трохи меншого діаметра ніж арматура. Починають свердлити на шві між цеглою і свердло направляють навскіс зверху вниз. У готові отвори забивають відрізки арматури. Далі надходять як описано нижче.

Кріпимо петлі для воріт

Петлі рідко кріплять безпосередньо до заставних. Точно розрахувати відстань практично неможливо і якась із них завжди працюватиме під навантаженням, а решта «відпочиватиме». Щоб максимально порівну розподілити обов'язки, до підготовлених таким чином кронштейнів приварюють швелер або профіль, а вже петлі воріт і хвіртки.

Останній етап – найприємніший

Навішуємо стулки і перевіряємо сходження, регулювальними шайбами ​​вирівнюємо по висоті, кріпимо притвор для хвіртки. Замки, замки, фіксатори воріт встановлюємо на місце. Миємо, сушимо, зачищаємо місця зварювання, ґрунтуємо. Після висихання покриваємо двома шарами фарби.

Зробити надійну та відносно недорогу огорожу для ділянки можна за допомогою комбінованого паркану – стовпи роблять з цегли, а заповнення (прольоти) та будь-якого легкого матеріалу – деревини, профлисту, кованих огорож. Вигляд виходить солідний, а витрати значно менші, ніж на «чисто» цегляний паркан. Причому кладка стовпів справа не найскладніша, проте вигідна. Майстри ще два роки тому просили від 2000 рублів за стовп, а сьогодні ціни піднялися вже більш ніж удвічі. Скласти цегляні стовпчики для забору своїми руками можна і без навичок муляра. Важливо дотримуватися технології і все вийде.

Фундамент для огорожі з цегляними стовпами

Вибір типу фундаменту під цегляні стовпи залежить від того, з якого матеріалу буде заповнення і від типу грунтів. Якщо проліт паркану буде з легкого матеріалу (профнастилу, деревини), можна робити пальовий фундамент під кожен стовп. Глибина, на яку треба палю забивати/закручувати, залежить від типу ґрунтів та висоти ґрунтових вод. Якщо грунти схильні до зимового пучення (глина або суглинки) з високо розташованими підземними водами, треба закопуватися на 15-20 см нижче глибини промерзання грунту. На грунтах, що добре дренажуються (піски і супіски) достатньо закопатися на 80 см.

Палевий фундамент під цегляний стовп для огорожі з легким заповненням

Палевий фундамент під цегляний стовп роблять за стандартною технологією:

• бурять ямку потрібної глибини (діаметр 25-35 см);
• на дно засипають відро-два щебені;
• ущільнюють;
• ставлять трубу, навколо якої згодом будуть вести кладку стовпа (на пучинистих ґрунтах до частини, що закопується, часто приварюють кілька відрізків металевих прутків, стрічок, куточків -для більшої стійкості);
• труба виставляється вертикально, фіксується;
• для пучинистих ґрунтів, якщо до труби не приварили металеві шматки, можна в лунку встромити кілька арматурних прутків, для дуже складних ґрунтів можна зв'язати каркас;
• заливається бетон високої марки - М300 або вище (про марки та склад читайте тут).

Довжина труб складається з двох величин: з тієї частини, що замуровується в бетон і що стирчатиме зверху. Причому верхня ділянка труби зовсім не обов'язково в даному випадку має бути до верху стовпа. Він може бути на 40-50 см коротшим. Виняток - стовпи, на які будуть навішувати ворота та/або хвіртка. Тут внутрішнє армування має бути майже до верху.

Якщо паркан планується повністю цегляним або в регіоні великі вітрові навантаження, швидше за все вам необхідно буде робити повноцінний стрічковий фундамент. Ще варіант - палі, пов'язані дрібнозаглибленою стрічкою.

Конструкція паркану з цегляними стовпами на монолітному залізобетонному фундаменті.

Докладніше про типи фундаментів для різноманітних парканів читайте у статті «Фундамент для паркану: як не закопати зайві гроші».

Розчин та цегла для стовпчиків

Розчин роблять цементно-піщаний із пропорцією 1:5 (або 1:6). Пісок краще брати дрібної фракції, цемент високої марки – не нижче за М400. Для пластичності можна додати трохи рідкого мила для рук або миючого засобудля посуду (20-30 гр. на стандартний заміс – 1 відро).

Важливо при складанні розчину отримати необхідну плинність. Він не повинен бути сухим, але і з рідким працювати незручно, тому додають воду поступово, стежачи за консистенцією розчину. Потрібний стан можна проконтролювати так: викладаєте на якусь поверхню деяку кількість розчину, кельмою на ньому наносите хрест. Потім берете зазначену ділянку на кельму і стежте за хрестом: вона не повинна «плисти».

Оптимальна суміш розчину для кладки цегляних стовпів

Можна за бажання отримати чорний розчин: додати до нього сажі. Вона продається у будівельних магазинах мішками. Додаєте невелику порцію сажі та отримуєте декоративні шви без фарбування.

Чорний розчин додає декоративності

Цегла для стовпів використовують будь-який, тільки зверніть увагу на кількість циклів розморожування-заморозки (чим більше, тим краще) та на геометрію. В ідеалі відхилення в розмірах не повинно бути більше кількох міліметрів. Тоді вам працювати буде просто. Якщо партія потрапила різнокаліберна - уважно відсортуйте за розмірами, щоб в одному стовпі цегла мала мінімальну розбіжність.

Кладка парканів: технології

Найчастіше стовпи для паркану роблять в 1,5 або 2 цегли, перетин 380*380 мм і 510*510 мм відповідно, висота - до 3-х метрів.

Кладку ведуть з перев'язкою (зміщенням) - шов нижнього ряду перекривається тілом цегли, що лежить зверху. Шов стандартний – 8-10 мм. Схема кладки стовпчиків у півтора та дві цеглини на фото нижче.

Цегляні стовпи в 1,5 та 2 цеглини

Кладка стовпів: порядок роботи

На готовий фундамент розстилають відсічну гідроізоляцію. Це може бути руберойд у два шари, але краще гідроізол на бітумній мастиці. Цей шар необхідний, щоб цегла не «тягла» вологу з ґрунту. Якщо волога цегла замерзає, вона швидко починає тріскатися і кришитися. Тому гідроізоляція потрібна. Рулонну гідроізоляцію можна замінити - двічі промазати фундамент бітумною мастикою, а на ділянках з високою вологістю краще зробити подвійну гідроізоляцію - промазати мастикою, а потім настелити ще й «Гідроізол».

За розмірами стовпа на гідроізоляцію наноситься розчин шаром трохи більше 1 см. На нього, згідно зі схемою, укладається цегла. Їх вирівнюють у вертикальній та горизонтальній площинах, постукуючи спеціальним гумовим молотком. Майстри можуть використовувати ручку кельми, але, в такому разі, з площини кельми можуть злітати залишки розчину, бруднивши руки та цеглу, а він від цементу відтирається погано.

Керамічна цегла дуже швидко вбирає вологу, тому трохи забарившись, вам буде складно «посадити» її на місце. Щоб розчин довше зберігав пластичність, цеглу перед укладанням на кілька секунд занурюють у воду. Цей же маневр дозволяє легше витирати розчин з поверхні (його знімають відразу, сухою ганчіркою).

Підбиваємо молотком

Другий ряд кладуть також: на цеглину розстилається розчин, на нього виставляють цеглу, але вже з перев'язкою - розгорнувши так, щоб шов був перекритий. Знову вирівнюють. Потім беруть рулетку та перевіряють розміри покладених рядів. Усувається навіть невелике усунення в 1-2 мм. Постукують по торцю цегли (називається «тичок»), зрушуючи цеглу ближче. Потім, якщо бічні грані не промазували, заповнюють вертикальні шви. Усі наступні ряди кладуться аналогічно.

Якщо між внутрішньою трубою армування та цегляною кладкою є порожнеча, її заповнюють. Якщо відстань невелика, можна використовувати розчин кладкиЯкщо порожнеча значна, для економії простір можна засипати щебенем, утрамбувати, потім пролити рідким цементно-піщаним розчином.

Кладка під пруток

Описана кладка стовпів давно перевірена, але новачкам, при самостійному виготовленні, важко витримувати рівний шов. Ще проблема - розчин вилазить із шва, забруднюючи поверхню. Виходить не дуже гарно. Для полегшення роботи вигадали кладку під пруток. Беруть квадратний металевий пруток зі стороною 8-10 мм, нарізають його не шматки, на 10-15 см довші за розміри стовпа.

Розкладка дроту

Уклавши перший ряд, на нього по краю цеглини викладають пруток. Заповнюють майданчик розчином з невеликим запасом, причому ближче до труби шар роблять більше. Потім, ведучи кельмою по дроту, знімають надлишок, очищаючи дротик від розчину. Але при цьому ухил розчину зберігається. Ставлять цеглу, вирівнюють її за рівнем. У цьому сильно осісти йому дає пруток, а становище іншого кінця контролюємо рівнем.

Під пруток наносимо розчин на бічну грань

Потім беруть короткий відрізок дроту близько 10 см (для вертикального шва), ставлять його вздовж тичка, кельмою наносять розчин на бічну частину цегли, також знімаючи надлишки по дроту. Ставиться і вирівнюється друга цегла. Після того, як рівень виставлений, шов притискається зверху кельмою, а вертикальний дротик виймається.

Виймаємо пруток, притримуючи кельмою шов

Так викладаються всі цеглини в ряду. Потім прутки виймають, приступають до наступного ряду. Ця технологія кладки стовпів з цеглини дозволяє контролювати шви і робити їх акуратними. Так скласти стовп своїми руками може навіть муляр-любитель-початківець. Важливо лише в процесі контролювати параметри кожного ряду (щоб стовп у перерізі був одного розміру).

Відео уроки

Більш складний варіант цегляного стовпа – закручений гвинтом

Особливості роботи з керамічною цеглою

Можливі проблеми та їх вирішення

Основні проблеми, які можуть виникнути при кладці стовпів своїми руками – це зміна розмірів та «скручування». Обидва дефекти виникають через недостатній контроль.

При кладці стовпів своїми руками часто верхні ряди стають значно ширшими, ніж нижні. Це відбувається поступово, додається міліметр чи навіть менше, але майже у кожному ряду. В результаті на висоті 2 м ширина стовпа 400 мм і навіть більше. Це замість 380 мм. Виправлення цієї помилки – контроль розміру кожного ряду.

Контролювати розміри стовпа лише будівельним рівнем недостатньо. В основному використовується побутовий інструмент (жовтого кольору), а в нього досить велика похибка І якщо рівень має довжину 60-80 см, незначні відхилення по вертикалі ви просто не побачите. Тому додатково використовують рулетку – переміряючи кожен ряд. Щоб зменшити час, що йде на контроль, можна зробити за розміром стовпа шаблон (наприклад, з рівних планок), яким перевіряти наявність відхилень.

Кладка стовпів для паркану ведеться навколо металевої армуючої труби, вертикальність перевіряється після укладання кожного ряду

Самостійна кладка стовпів без досвіду подібної роботи може призвести до ще однієї помилки: грані стовпа можуть зміщуватися, стовп при цьому скручується навколо своєї осі. Цей недолік набагато неприємніший: спробуйте до таких стовпів прилаштувати прольоти. Проблем буде багато. Тому при кладці кожного ряду, треба суворо стежити, щоб кути розташовувалися строго один над одним.

Полегшити завдання можна за допомогою двох куточків, прикручених до протилежних кутів. Їх тимчасово кріплять до нижніх рядів (болтами або шурупами в шов) а потім використовують як орієнтир, ставлячи цеглу строго в куточок.

Закладні елементи та кріплення воріт

При кладці цегляних стовпів треба продумати, як ви кріпитимете до них проліт. Щоб була можливість закріпити горизонтальні напрямні для заповнення паркану, до труб, що знаходяться в середині стовпа, заварюють попередньо закладні. Це можуть бути куточки, шпильки, вушка для кріплення дерев'яних планок і т.п. Приварюють на одній висоті, щоб прикріплені поперечки були строго горизонтальні.

Один із варіантів підходить для кріплення профнастилу, штакетника.

Варіанти заставних можуть бути різними. Хтось робить із куточка, комусь достатньо шпильок. Все залежить від типу заповнення паркану (з чого будуть зроблені прольоти) або маси стулки воріт.

Варіанти закладних у цегляних стовпах

Під різну вагу потрібні різної потужності елементи

Під ворота або хвіртки потрібно не менше трьох металевих частин із товщиною металу не менше 3 мм (краще 4 мм або навіть більше).

Приклад розташування заставних для ворітних воріт

Пристрій та встановлення воріт відкатних ворітсвоїми руками описані тут. Про те, як автоматизувати розпашні воротачитайте тут.

Робимо ковпак на цегляний стовп

Щоб захистити цеглу від вологи, верхівку стовпа закривають ковпаком. Вони продаються в велику кількістьє металеві, бетонні або композитні. За бажання ковпак на стовп із покрівельного заліза можна зробити своїми руками. Нижче наведено схему. Вам залишається тільки підставити розміри, а потім зігнути на листозгин по намічених лініях. Скріплюють виріб спеціальними заклепками, але можна використовувати і саморізи. Тільки треба буде попередньо просвердлити отвори, промастити їх антиіржею, потім пофарбувати.

Креслення ковпака на цегляний стовп

Фото-ідеї парканів із цегляними стовпами

Найпопулярніший варіант - паркан із профнастилу з цегляними стовпами

Кування завжди виглядає добре

Рваний камінь та штакетник - комбінований паркан

Дерев'яне заповнення може бути суцільним

Декоративні стовпи з цегли прикрашають паркан

Найбільш популярний на паркані бордовий колір профнастилу

У комбінації з євроштакетником

Виті стовпи для просунутих мулярів

Якщо ворота обличчя будинку, то хвіртка посмішка на ньому. Навіть якщо вона десь усередині та веде до саду. Хвіртка своїми руками – усмішка привітна і невимушена. Тому поставитися до виготовлення цього загалом невигадливого виробу потрібно старанно і з душею.

Матеріали

Тут вибір не такий вже й багатий. Пластикові секції паркану, стулки воріт і хвіртки довговічні, можуть бути досить привабливими і не вимагають попередніх. земляних робітАле, на жаль, не вогнестійкі і опору вандалізму не надають: легко встромити в землю - легко звідти і вирвати. Поза виробничими умовами пластики нетехнологічні та трудомісткі, тому своїми руками хвіртки та виготовляються найчастіше з дерева та металу.Пластик при цьому може знайти застосування як допоміжний та оздоблювальний матеріал, про що див.

Примітка:Для воріт та хвіртки знадобиться також фурнітура. Виготовляти її самому (елементи фурнітури конструктивно не складні) або купувати – справа хазяйська. Що вибрати з толком або взяти за зразок, див. праворуч нижче. Дещо ще, якщо і де потрібно, див. далі по ходу викладу.

Загалом про конструкцію

Вхідну хвіртку прийнято робити, що відкривається всередину.Це необхідно перш за все для безпеки і відвідувачів, і господарів: задкуючи від стулки, що розкривається, гість ризикує потрапити взуттям в бруд, а то і впасти на проїжджу частину. Також, якщо хвіртка відкривається назовні, то шарніри петель виявляться на вулиці, що полегшить роботу потенційним зловмисникам. У разі, якщо розстібна хвіртка може бути виконана тільки назовні, що відкривається, петлі потрібно ставити протизламні, і або в стулці зробити оглядове віконце, або встановити на вході домофон.

Ширину полотна хвіртки (стулки без петель і запорів) беруть як для міжкімнатних дверей - 750-1000 мм. Звужувати її полотно до 600-650 мм, як для дверей у підсобні приміщення та місця загального користування, не можна: у хвіртку проходять у верхньому одязі. Якщо ж зробити ширше, то випадково незачинена, вона на вітрі може ляснути так, що петлі виверне. Висоту хвіртки беруть по висоті паркану, але з тих самих вітряних міркувань, трохи більше висоти проходу над сходами, тобто. 1,9-2 м. Між полотном хвіртки, стовпом, на який вона навішується, та іншими елементами обрамлення залишають, в першу чергу на обмерзання і сніг, зазор від 6 мм з боку петель, від 80 мм внизу і від 2 мм по решті 2-х сторін.

Щоб не ставити зайвих стовпів, що в даному випадку найскладніше, один з воріт найчастіше роблять спільним з хвірткою: з одного боку до нього кріпляться воротні петлі, а з іншого хвіртки. «Хребет» цього стовпа в будь-якому випадку має бути сталевим, хоча для протилежної коміра стовп можливий і дерев'яний. Посилений загальний стовп необхідний також, якщо хвіртка вбудована у ворота. Тоді потрібно врахувати і ще дещо див. далі.

Примітка:робити воротні стовпи у вигляді забетонованої та залитої бетоном азбестоцементної труби, як іноді радять, не можна – весь стовп виходить тендітним. Пам'ятайте - ворітні стовпи не палі, на них діють швидкі знакозмінні динамічні навантаження і без пружної основи стовпи досить скоро або тріснуть, або розхитаються.

Якщо стовпи огорожі цільні цегляні, то воротні потрібно класти в 1,5 цегли при висоті воріт до 1,6 м і в 2 цегли при більшій висоті, використовуючи спеціальні схеми (порядування) 3-рядної перев'язки швів для кутових стовпів заборів, див. .

Справа це вимагає досить великого досвіду муляра, але сталеві закладні деталі для кріплення петель все одно не завжди тримаються надійно. Так що краще буде зробити цегляні воротні стовпи, склавши їх навколо хребти зі сталевої труби за спрощеною кладковою схемою для проміжних забірних стовпів; ряди кладки тоді просто чергуються у дзеркальному відображенні.

Цегла в даному випадку більше декоративний матеріалТак що можна застосувати неміцний, але красивий облицювальний: в центральний просвіт стовпа увійде труба діаметром до 120 мм. Заставні, які стали просто накладками, з'єднуються з нею шматками арматурних прутів на зварюванні, див. рис. праворуч. Місця розташування заставних та зв'язків їх з хребтиною потрібно заздалегідь розрахувати так, щоб вони припали на шви кладки, інакше доведеться довбати в цеглинах канавки. Бетонується труба-хребтина «на повну», щонайменше ніж 0,6 м нижче нормативної глибини промерзання у цій місцевості.

Примітка:взагалі зведення та закріплення в ґрунті стовпів та колон – особлива галузь будівельної індустрії. Бетонування тут потрібне особливо надійне. Для воріт та хвірток його можна спростити, використовуючи прийоми технології ТИСЕ, див. відео нижче. До речі, ідея авторів дійсно хороша, але ось грунтувати частини сталевих деталей, що бетонуються, все-таки не потрібно. А ми повернемося до хвіртки як такої.

Відео: бетонування стовпів для воріт та хвірток

Про профнастиль

Хвіртка з профнастилу хороша не тільки доступністю матеріалу, швидкістю та технологічністю виготовлення, але й тим, що гофрований сталевий лист надає полотну додаткову міцність. Вважається, що вигляд мають утилітарний. Однак і ворота з хвірткою з профнастилу можна різними способами ушляхетнити, див. далі.

Дерев'яні хвіртки

Прості штакетні та рейкові

Полотна хвірток невеликої висоти, або ажурні, або розташовані в місцях, що досить захищені від поривів вітру, виконуються з дерева по т. зв. каркасній схемі, хоча вона не каркасна, а з несучою обшивкою: все полотно знаходить розрахункову жорсткість тільки коли на «каркас» будуть встановлені накладні планки. Для хвірток звичайних розмірів несучі опорні елементи роблять із дошки (30-40)х(130-150), а накладні планки теж із дошки (15-25)х(60-100). У такому випадку "каркас" роблять за Z-подібною схемою, поз. 1 та 2 на рис.

Дерев'яні хвіртки

Якщо декоративне заповненнязовсім субтильне і навантаження нести не здатне, каркас роблять «метеликом» або « пісочним годинником», у вигляді Х-подібної опори з поперечками по краях. У «метелику» під решетування з рейок від 10х20 мм ставлять 2 горизонтальні поперечки, вгорі і внизу, а «пісочний годинник», поз. 3, під будь-яку, хоч плівкову, обробку, обрамлені з усіх боків. Такі хвіртки найбільш трудомісткі, т.к. дошки опори на перехресті врізаються вполдерева, а «пісочний годинник» потрібно так само врізати і в обрамлення.

Для хвіртки, витягнутої у висоту, найкращою буде Е-подібна опорна конструкція, поз. 4. Особливий випадок – хвіртка з тину. Плетінь штука досить міцна та жорстка, але не на скручування по діагоналі. У хвіртці земля його не стримує, тому хвіртку з тину підкріплюють Λ-подібною опорою. Достатньо в такий спосіб підкріпити лише нижню половину, поз. 5, це не позбавляє хвіртку з тину рустикального вигляду, особливо коли дерево потемніє.

Садові та сільські

Садова хвіртка оформляється найчастіше не однаково і виконується ажурною. Тоді, щоб забезпечити жорсткість та міцність полотна, його роблять рамним: всі навантаження бере на себе обрамлення із бруса від 40х100. Його деталі на стиках врізаються вполдерева на водостійкому клею і стягуються парами діагонально розташованих саморізів. Відмінні рамні хвіртки виходять зі стулок старих дверей та вікон під дрібне скління, поз. 1 на рис. Під косу рейкову решетування без врізання по перехрестям кути рами додатково підкріплюються косинками з дошки (15-30) х (80-150), поз. 2. Секції рами під різнорідне декоративне наповнення поділяються поперечками, поз. 4 та 5.

Міцна вхідна

Особливо міцною, а при просоченні антипіренами, синтетичними смолами та виконанні з твердих порід дерева та антивандальної, буде щитова дерев'яна хвіртка, див. рис. зліва. Раму в такому випадку роблять із бруса від 50х150, а її деталі по кутах з'єднують у шип-паз. На заповнення йде шпунтована дошка від (30-40) х100. Розміри рами беруть такими, щоб у вікні вклалося ціле число дощок без урахування висоти гребеня шпунта. Усередині рами по контуру вибирають паз; одна з крайніх дощок входить до нього гребенем шпунта, а протилежний паз шпунта з'єднують з пазом рами шпонками (ламелями).

Примітка:накладні петлі рамної та щитової хвірток можуть бути укороченими, див. рис. праворуч, т. зв. напівамбарні (накладні петлі повної довжини – комори). Карткові петлі використовувати однаково не можна.

Хвіртка – стріла

У саду особливо елегантно виглядає дерев'яна стрілчаста хвіртка, див. фото на рис. праворуч. Хвіртка-стріла вважається досить трудомісткою, але насправді її нескладно зробити і майстру-початківцю. Матеріалу вистачить листа фанери завтовшки 5-6 мм, а зі спецінструменту знадобиться електролобзик і, бажано, шуруповерт.

Схема розкрою матеріалу та складання стрілчастого навершия хвіртки показана на рис. нижче. Усього знадобиться 12 деталей, по 6 набік. 4 середніх, якщо потрібно, зсередини зауживаються під декоративне наповнення (показано пунктиром). Перед складання стріли всі заготовки двічі просочуються водно-полімерною емульсією, якщо фанера звичайна будівельна або пакувальна. "Ноги" 2-х середніх деталей укорочені приблизно на 100 мм для посадки на шип.

Збирається стрілчасте наверші на клею ПВА і дрібних цвяхах з насічкою або шурупами. Довжина кріплення 20 мм, якщо фанера 5 мм та 24 мм для 6-мм фанери. Спочатку збирають по 4 лицьові деталі, включаючи укорочені під шип, а потім до них прикріплюють по 2 тильних, що залишилися. Збивають/згвинчують деталі «змійкою» (зигзагом) з кроком 80-150 мм з відступом від краю 30-40 мм. Тильна «змійка» має бути дзеркальним відображенням лицьової.

Прямі ноги «стріли» можна вкорочувати згідно з загальним дизайном хвіртки. На верхніх кінцях вертикальних стійок під посадку стріли вирізається шип. Садять стрілу на тому ж ПВА і підкріплюють 4-ма діагональними парами шурупів, по 2 спереду і ззаду. Задні пари мають бути дзеркальним відображенням передніх.

Хвіртка і пергола

Пергола у загальному сенсі – будова без стін та даху. Напр., садова пергола може бути просто ґратчастим тунелем, яким пущені кучеряві рослини. Класична пергола, колонада в 2 ряди, увінчана перехрещуваними балками, стала відома в Європі завдяки давнім грекам, але придумана була чи то в Стародавньому Єгипті, чи то в Персії для палаців і храмів.

Справа в тому, що класична пергола дає досить сильний психологічний ефект домінування споруди та, відповідно, її власника. На деспотичному Сході пергола мала придушити гординю відвідувача, перш ніж той наблизиться до трону або вівтаря. Вдаватися в тонкощі, чому так, тут, на жаль, немає можливості, але цей ефект цілком об'єктивний, як умиротворююча дія дзеркала ставка з водяними ліліями або думки про достаток, що вселяються пишною клумбою.

Тому постачати монументальною перголою вхідну хвіртку, як на поз. 1 рис., краще не треба: гість може виявитися людиною, від якої залежить перебіг ваших справ. І йому потім невтямки буде, чому це він втратив лояльність до вас, а вам - чому все раптом пішло вроздріб.

У менш авторитарній Європі це зрозуміли відразу, і перголу, увив для пом'якшення пресингу квітами, перенесли в куточок відпочинку саду, куди гості допускаються на вибір господаря. Крім того, як тільки була винайдена арка, нею почали увінчувати перголу, поз. 2; округлий наверш істотно пом'якшує ефект домінування. У покоях перголу замінили анфіладою, яка вселяє відчуття величі, не принижуючи гідності.

Якщо за загальним дизайном все-таки потрібна класична пергола на вході, то її потрібно робити зорово можливо легшою, а паркан і хвіртку - ажурними і якомога нижче поз. 3. Відкритість зведе домінування перголи нанівець. Ще варіант – однорядна пергола, дещо стилізована під буддистсько-синтоїстську кумирню, поз. 4. Вона навіює почуття применшення слабше і асоціюється воно вже з вищими силами, що не прикро нікому в здоровому глузді.

Металеві хвіртки

Основою металевої хвіртки є металопрофіль; зазвичай - квадратна сталева труба 60х60(2-3). З неї зварюють прямокутну раму за розмірами полотна хвіртки. Для посилення під обшивку профнастилом достатньо 1-ї поперечки з тієї ж труби, розташованої посередині висоти полотна. Якщо застосована кругла водопровідна трубаДля посилення під профнастил потрібно поставити діагональне ребро жорсткості і зміцнити кути косинками від 200х200 до 300х300 зі сталевого листа 3-5 мм. У такому разі, при обшивці листом товщиною 1,5 мм з хвилею 15х150, можна довести ширину полотна до 1,5 м, це вже справжня стулка воріт, див. рис.

Як влаштована металева хвіртка під будь-яке інше декоративне наповнення, в т.ч. та дерев'яне, див. рис. нижче: раму додатково посилюють такою ж поперечиною, але з профтруби 40х25(1,5-2), і двома підкосами від середини до зовнішніх кутів.

Елементи посилення приварюють ребром до обрамлення врівень з внутрішньою площиною рами, це дасть поглиблення для монтажу заповнення. Під нього ж із дрібних частин (напр. рейкову решітку) усередині по контуру рами монтують ту ж трубу 40х25(1,5-2), або сталевий куточок.

Хвіртка такої конструкції, обшита обрізками металосайдингу, виглядає цілком пристойно, див. рис. праворуч. А на обшивку садової чи іншої, до якої вандалам не дістатися, підуть залишки будь-якого зовнішнього оздоблювального матеріалу: пластикової вагонки, блокхаузу тощо.

Примітка:сталева стулка хвіртки навіть без обшивки важить понад 20 кг. Тому, маючи на увазі ті ж раптові вітрові навантаження, петлі для неї потрібно брати гаражні, див. рис. зліва. Для хвіртки достатньо петель діаметром (16-20) х120 з кульковим упором. Більш потужні на опорному підшипнику, зрозуміло, не завадять.

«Найповніша» схема посилення металевої хвіртки, розрахована на будь-яку обшивку та на експлуатацію в максимально жорстких умовах, виявляється не набагато матеріало- і трудомісткою: справа зводиться до короткого додаткового підкосу на кожен кут і монтажі хвіртки на окремому стовпі. Креслення каркасу металевих ворітз хвірткою на всі випадки життя наведено на рис. нижче.

Виготовлення таких воріт з хвірткою має деякі особливості, а саме: спочатку роблять самі ворота, з точною установкою стовпів, перевіркою на відкривання-зачинення та ін. Потім – технологічна перерва у 20 діб, поки бетонні фундаментикомірних стовпів не наберуть 75% міцності; тим часом можна зробити і хвіртку зі стовпом. Полотно її тимчасово фіксується намертво у закритому стані болтами чи струбцинами. Обшивку воріт та хвіртки не поки що не роблять.

• Стовп із хвірткою ставлять у свердловину;
• Вирівнюють по вертикалі у поперечній площині, фіксуючи дерев'яними вкладишами;
• Стулку хвіртки присувають до стовпа воріт, підкладають під край тверді прокладки, що забезпечують необхідний експлуатаційний зазор, див. вище, і фіксують струбцинами;
• Стовп хвіртки виставляють по вертикалі в поздовжній площині, контролюючи одночасно, чи не збилося встановлення в поперечній площині, тобто. користуються двома висками;
• Фіксують стовп хвіртки остаточно та бетонують;
• Обшивку всіх стулок та монтаж фурнітури роблять не раніше ніж через 7 діб (при +18 в тіні) після схоплювання бетону у фундаменті стовпа хвіртки.

Хвіртка у воротах

Багато роботи та чимало коштів заощадять ворота з хвірткою, вбудованою у стулку воріт. Щоправда, стосується це лише воріт металевих орних. Хвіртка, вбудована в зсувні або підйомні ворота, настільки ускладнює їх самостійне виготовлення, Що, мабуть, краще поставити додатковий стовп. Якщо ж ворота розстібні, то хвіртка в їхній стулці робиться за такими правилами, див. нижче:

1. Стовп, що прилягає до хвіртки, стає сталевим посиленим (труба від 100х100х4) і бетонується не менш ніж на 1,2 м незалежно від глибини промерзання.
2. Ширина стулки хвіртки робиться трохи більше половини ширини стулки воріт.
3. Схема посилення стулок воріт зберігається, але на комірці з хвірткою ніби стискається по горизонталі.
4. Каркас хвіртки виконується з поперечкою з основної труби (60х60х3) та парою діагональних ребер жорсткості із труби 40х25х від середини до зовнішніх кутів.

З дерев'яними воротами справа трохи складніша: поставити хвіртку в стулку дерев'яних воріт без втрати загальної міцності в такому разі можливо, тільки якщо ворота з міцного твердого (і дорогого) дерева. Якщо ж ворота зі звичайної хвойної деревини, то хвіртку потрібно навішувати поруч, і загальний для неї та воріт стовп має бути сталевим, забетонованим на повну глибину. У тому й іншому випадку стулки воріт і хвіртки виконуються рамними з додатковим діагональним зв'язком жорсткості з бруса від 150х50.

Різні хвіртові різниці

Портал

Портал хвіртки зовсім не обов'язково пергола, вона лише останнім часом увійшла до моди. Найчастіше над хвірткою роблять навіс (козирок) від дощу, зліва на рис. Зайвого місця зовні (яке вже не власність господаря) він не вимагає, але гостю зручно, і є причина поважати власника. За старими правилами гостинності вважалося гарним тоном, якщо портал-навіс хвіртки виведений назовні не менше ніж на 3-4 фути (бл. 0,9-1,2 м). Всередину – скільки завгодно, хоч суцільним тунелем до ґанку.

Примітка:із сучасних матеріалів для покрівлі порталу-навісу найкраще підходить стільниковий полікарбонат. порівняно недорогі, технологічно доступні для виготовлення своїми руками, міцні, довговічні, естетично добре узгоджуються із парканом, воротами та хвірткою з будь-якого матеріалу або їх поєднань.

Другий різновид хвірткових порталів – конструктивно-технологічні. Такі покликані передусім забезпечити міцність капітального кам'яного паркану, праворуч там. Забезпечити капітальний портал хвіртки навісом ніким, ніде й ніяк не забороняється.

Паркани з воротами і хвіртками з сітки не дуже естетичні, нічого від погляду не загороджують, але недорогі, технологічно не складні, мало трудомісткі та інші ремонтопридатні. Тому ними найчастіше огороджують госпдвори, приміщення для продуктивних свійських тварин тощо. Для обшивки огорожі використовують переважно сітку Рабиця як більш технологічну та міцну.

Особливість стулок воріт і хвірток із сітки в тому, що обшивка, з одного боку, сама ніякого навантаження нести не здатна; з іншого – що вільно продувається та вітрових навантажень дає дуже мало. Тому каркаси стулок можна робити з куточка від 40х40 для хвіртки та від 60х60 для воріт. Але в обох випадках посилення має бути у вигляді хоча б 1-го повного діагонального зв'язку, як у хвіртці на рамі з круглої труби, з того ж куточка, див. рис. Воротні стовпи - кругла труба діаметром від 100 мм або квадратна від 60х60х3.

Ковані хвіртки

Хороша хвіртка ручного кування на замовлення, ліворуч на рис., обійдеться за нинішніми цінами навряд чи дешевше 35-40 тис. руб. Проте кована хвіртка, причому унікальна, для домогосподаря середнього достатку може виявитися зовсім не такою вже недоступною розкішшю.

З лінивих ковалі не виходять. Ковальських справ майстри у вільний час потроху кують із залишків та обрізків вензелю, квіти тощо. на продаж. Велика робота чи то буде, чи ні, а дрібні ковані декоративні елементизавжди знайдуть збут. Ось їх і можна придбати за досить прийнятними цінами. Є у продажу і декор для воріт з хвіртками, кований (точніше – штампований) у виробничих умовах, але такі вироби однотипні однакові, а ручна роботає ручна робота.

Хвіртка, обшита самим утилітарним гладким сталевим листом, з накладеною на неї штучним куванням, набуває зовсім іншого вигляду, в центрі на рис. Особливо добре поєднується кування з деревом. Погляньте, що справа на рис. Для надання респектабельності зовсім невибагливій штакетній хвіртці на Z-каркасі достатньо всього 3-х невеликих кованих деталей. Ось справді, дешево і сердито.

Вам знадобиться

• - Труба Ø100 мм;
• - куточок 100х100 мм;
• - кутошліфувальна машина («болгарка»);
• - зварювальний апарат;
• - цемент;
• - Пісок;
• - обрізна дошка та брус для опалубки;
• - Теслярський інструмент;
• - совкова та штикова лопати.

Інструкція

Відріжте заготовки для воріт. Для стійок використовуйте трубу Ø100 мм або куточок 100х100 мм. Їхня довжина визначається сумою висоти воріт і довжини кінців, що заробляються в землю (0,8-1 м). При запланованій висоті воріт 2 м довжина заготовок повинна дорівнювати 2,8-3 м.
Перемичку, що з'єднує стійки, виготовте із куточка 100х100 мм. Її довжина повинна дорівнювати ширині воріт. Для стандартних воріт її приймають рівною 3 м. Якщо в якості стійок використовується труба, зріжте одну полицю куточка з обох боків під кутом 30 ° і надайте крайці увігнуту форму. Це робиться для того, щоб краї куточка добре прилягали до стійк при їх приварюванні.

Зберіть із заготовок каркас воріт на землі, вибравши для цього місце порівніше. Він повинен бути схожим на букву «Н» – дві стійки та перемичка, укладена між ними на відстані 2-х м від їхнього верху (або 0,8-1 м від низу). При цьому повинні бути забезпечені дві умови: паралельність стійок між собою та перпендикулярність перемички по відношенню до стійок.

Приваріть перемичку до стійок. Обидві полиці куточків повинні бути надійно приварені суцільним швом. Приваріть до перемички у двох-трьох місцях будь-які шматки металу, спрямувавши їх униз. Вони виконуватимуть роль арматури, що міцно з'єднує перемичку з фундаментом.

Вирийте траншею під заливання фундаменту. Її ширина має бути 350-400 мм, довжина – 3,5 метра (для 3-х метрових воріт). Необхідна глибина траншеї визначається з урахуванням глибини промерзання ґрунту, його виду, рівня ґрунтових вод. Для простоти можна прийняти її рівною глибиною промерзання ґрунту у вашому районі, яку можна дізнатися на будівельних сайтах.

Виготовте дерев'яні щитиз обрізної дошкиі зберіть із них опалубку. Її розміри в плані повинні бути 0,3 х3, 3 м. Стінки опалубки бажано зробити трохи розширюваними до низу - щоб уникнути дії грунту, що виштовхує, на фундамент.

Встановіть ворота в опалубку так, щоб перемичка була на одному рівні з поверхнею землі, а стійки розташовувалися вертикально. Для цього підкладіть під стійки або перемичку підпорки з каміння або металу і закріпіть стійки з обох боків упорами. Покладіть в опалубку арматуру з будь-якого виду металу - дроту, обрізків металевого профілюі т.п.

Приготуйте піщано-цементний розчиніз співвідношенням 1:4 (цемент:пісок) і залийте його в опалубку. Щоб витрачати менше розчину, заповнюйте опалубку камінням та битою цеглою. Під час заливання трамбуйте розчин лопатою. Поверхня залитого фундаменту повинна розташовуватися на одному рівні із землею та перемичкою. Перш ніж навішувати самі ворота, дайте розчину час затвердіти не менше тижня.

Своїми руками не такий трудомісткий процес, як це може здатися на самому початку роботи. Тут найголовніше мати у наявності необхідні матеріалита інструменти. При їх виготовленні та установці обов'язково слід дотримуватися техніки безпеки і бути особливо уважним при нарізанні металу. Такий тип воріт ідеально підходить для приватного будинку та дачі.

Переваги воріт:

• простота конструкції;
• монтаж, що не потребує спеціальних навичок;
• низька собівартість;
• універсальність застосування;
• тривалий експлуатаційний термін.

Недоліки воріт:

• наявність вільного місцядля відкривання стулок;
• в зимову пору року розчищення території.

Насправді ці недоліки вважаються такими незначними, що вони на популярності таких воріт у господарів приватного подвір'я анітрохи не позначаються.

І, незважаючи на нові пропозиції, сучасні конструкціїта технічні нововведення, розпашні ворота в порівнянні з іншими залишаються вже багато років лідерами у використанні.

В основному для виробництва воріт використовують профільований лист, рідше дерево.

Необхідні матеріали для виготовлення воріт:

• профільований лист;
• листова сталь завтовшки;
• профіль для каркасу;
• стійки до фундаменту;
• петлі для кріплення полотна;
• петлі для навісного замка;
• шпінгалети;
• розчин бетону;
• цегла або каміння;
• руберойд.

Інструменти для монтажу воріт:

• рулетка, олівець, будівельний рівень;
• зварювальний апарат;
• набір ключів;
• дриль та шліфувальна машина;
• саморізи;
• шуруповерт.

Як правильно встановити розпашні ворота

1. Установка стулок своїми руками проводиться на заздалегідь підготовлені і вже встановлені стовпи. Стовпи, що несуть, можна виготовити своїми руками з дерева твердих порід, бетону, металевих труб з перетином не більше 10 см. Також їх можна зробити з кам'яних або цегляних стовпів.
2. Стовпи перед цим потрібно забетонувати у спеціальних ямах. Це робимо для хорошої фіксації стовпів, на які не повинні негативно вплинути стан грунту та інші можливі механічні впливи.
3. Якщо як стовпи використовують профіль або металеві труби, то до одного їх кінця приварюється металевий лист розміром 250 на 250 мм. Це робиться для того, щоб стовпи надійно стояли у землі. Для кращої рівноваги до даної конструкції додатково можна приварити 2 шматки арматури, з'єднані між собою навхрест. І поки стійки знаходяться у вільному положенні наварити до них навіси.
4. Тепер потрібно правильно встановити та забетонувати стовпи. У зв'язку з цим необхідно викопати 2 ями, з глибиною щонайменше 60 див і діаметром — 30 див.
5. Щоб фундамент був досить міцним, дно ями заливається бетоном, а стіни обкладаються руберойдом.
6. На бетон ставиться опора, яка вирівнюється по вертикалі та фіксується цеглою або камінням.
7. Насипається трохи щебеню і починається заливання бетону. Рідка суміш повинна дійти рівня горизонтальної поверхні, куди упирається стовп.
8. Таким чином, чергуючи бетон, каміння та щебінь, слід стежити, щоб установка стовпа пройшла правильно та чітко.
9. Заливка стовпа своїми руками припиняється, коли рівень суміші сягне рівня землі або трохи вище.
10. Так само встановлюється друга опора.
11. У процесі роботи необхідно постійно стежити за точною вертикальністю стійок та їх висотою. Перед тим, як відрізати труби, їх потрібно спочатку приміряти до ям. Адже кожна опора може мати свою глибину і довжину, і ще це залежить від грунту землі.
12. Якщо в якості опор використовуватиметься камінь або цегла, то в такому випадку копається яма і починається укладання цегли або каменю на розчин бетону. Але тут потрібно зробити своїми руками армування арматурою. А для можливості проведення монтажних робіт слід закріпити та вивести зі стійок металеві пластини та куточки.
13. Незалежно від використовуваного матеріалу, змонтовані стовпи будуть остаточно підготовлені до кріплення стулок приблизно через 20 днів. Саме після закінчення такого терміну вони набудуть остаточної міцності і можна буде встановити ворота. Але на практиці стулки кріплять уже за тиждень.

Повернутись до змісту

Як зробити каркас воріт

Треба буде взяти трубу для каркасу, наприклад, прямокутний профільрозміром 30 на 50 мм. Труба розмічається згідно з розмірами, зробленими в отворі воріт, і нарізується на потрібні відрізки. Відрізки зварюються між собою простим горизонтальним швом, З використанням електродів діаметром 3 мм.

Зварювання краще проводити наступним способом:

• розкласти всі деталі каркасу землі;
• з'єднати їх між собою легким зварюванням;
• підігнати всі деталі одну до іншої, щоб вийшов рівний чотирикутник;
• добре проварити стики;
• за допомогою накладок із листової сталі посилити стики.
• Те саме зробити з другою частиною підвісів, слід приварити так, щоб між землею і полотном залишався зазор близько 8 см.

Повернутись до змісту

Петлі на розпашні ворота

Так як на петлях буде триматися вся конструкція, то на їхню якість слід звернути особливу увагу. Петлі для воріт та хвіртки повинні бути масивними, тобто гаражними. По дві петлі на кожну стулку та окремо на хвіртку буде цілком достатньо.

Оскільки петлі такого призначення тримаються на металі, для такого кріплення їх треба пристосувати. Для цього потрібно 6 пластин розміром 3 на 4 см при товщині металу понад 3 мм. З обрізків труб можна вирізати необхідні прямокутники і розпрямити їх за допомогою молотка. Готові пластини обов'язково потрібно очистити від іржі.

Петлі складаються з 2 частин, та частина, яка має штир, приварюється до стовпа, а інша її частина - до стулок. Місце зварювання слід зачистити та просвердлити отвори у «вухах» діаметром до 3 мм. На кожній пластині кількість отворів буде різною: для стулок 4 штуки та для стовпа 1 штука.

Ворота – важлива частина огорожі. Через них здійснюється вхід на територію, ввезення необхідних речей. Вони виконують не тільки захисну та пропускну функцію, але також виступають як елемент ландшафтного дизайну. Тому так важливо встановити акуратні, презентабельні полотна та стовпи для воріт, які підкреслять стиль оформлення ділянки.

За жорсткістю конструкції розрізняють стовпи під ворота:

• інтенсивної експлуатації. Вхідна конструкція часто є виріб з масивними стулками, що замикаються на засув/електронний замок. Проріз при цьому становить 5-8 м, а вага стулок – від 0,5 до 4 т. Такими воротами оснащують промислові, торгові бази. Опори до них повинні забезпечити стійкість та рівність розташування стулок;
• періодичного використання. Вони виступають більше в ролі огороджувальної, ніж захисної конструкції та оснащуються ланцюгом або шлагбаумом. Стійки для них не повинні відповідати будь-яким підвищеним вимогам, крім забезпечення міцності та працездатності вхідної групи.

Які стовпи для воріт вибрати за матеріалом виготовлення? Найбільш поширеними є:

• дерев'яні стійки. Це перші опори, які стала використовувати людина при спорудженні огорожі, але згодом вони були витіснені сучаснішими, зносостійкими матеріалами. Через невисоку несучої здатності, схильності до гниття, псування комахами, потреби в регулярній додатковій обробці, деревина в якості стійок для воріт застосовується дуже рідко.

Особливості встановлення опор для розстібних/відкатних конструкцій

Відкатні ворота є вхідною конструкцією з полотнами, які пересуваються на роликах по закріпленій на поверхні землі рейці. Вони зручні тим, що дозволяють повністю відкрити отвір для проходу габаритного транспорту та надають можливість автоматичного керування. Стовпи для воріт можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу, головне - щоб вони були забетоновані на глибину промерзання грунту (від 1 м).

Важливо: цегляні та бетонні опори не повинні мати порожнин усередині. Їхню міцність збільшують за рахунок металевих заставних, які закріплюють усередині кожної стійки. Також у стовпах відкатних воріт встановлюють скобу, що підтримує, уловлювач полотна.

Найбільш поширена конструкція воріт – розстібні. Вони прості в установці та експлуатації, але схильні до вітрових навантажень. Якщо закріпити їх неправильно, згодом вони деформуються, погано закриватимуться і виглядатимуть непривабливо. Тому важливо правильно встановити стовпи для воріт.

Для їх спорудження використовують профільну трубу, дерев'яні бруси, бетон. Опори цементують у ґрунті не менше ніж на 1 м. Цегляні/кам'яні стійки додатково армують для підвищення їх міцності. Всередину них закладають швелера або профтруби перетином не менше 10х10 см. До стрижня приварюють металеві куточки, які виводять назовні для кріплення петель.

Монтаж опор для вхідної конструкції

Щоб полотна не гуляли, не провисли з часом, потрібно знати, як правильно встановити стовпи для воріт. Основа надійного монтажу - міцний фундамент, жорсткий зв'язок між опорами, що здійснюється:

• по верхівці стійок;
• на лінії переїзду;
• під землею.

Зв'язок між стійками здійснюється шляхом прокладання між ними двотаврових балок та фіксації всіх деталей конструкції зварюванням.

Примітка: при в'їзді на ділянку габаритного транспорту, верхню перемичку між опорами можна зробити знімною.

Якщо вхідну конструкцію планується вмонтувати в паркан із цегли, встановлення стовпів для воріт відрізнятиметься. Спочатку потрібно зробити розрахунок кількості стійок для всієї огорожі. На місцевості роблять розмітку - забивають кілочки спочатку по кутах, а потім через кожні 1,2-1,5 м від них.

Порада: цю схему краще промалювати на папері, це дозволить зробити точні розрахунки.

Установка цегляних опор - процес трудомісткий, що потребує певних витрат часу. Попередньо необхідно залити фундамент для кожного стовпа, а потім кладку. Для роботи знадобляться:

• цегла (повно-і пустотіла);
• пісок, цемент, щебінь;
• вода;
• лопата, рівень.

Підстава для воріт може бути загальною (стрічковою), або роздільною. У першому випадку копають траншею по лінії розташування вхідної конструкції. Її дно засипають шаром щебеню, а потім формують армовану бетонну стяжку.

У другому випадку згідно зі схемою та розміткою викопують ями під опори. Дійшовши до піщаного шару, можна розпочинати їх бетонування. Для цього готується суміш із піску, щебеню, цементу та води в пропорції 3:3:1:1. Її заливають у яму до вирівнювання із поверхнею землі. Висихання фундаменту здійснюється протягом доби. Через цей час можна настелити гідроізоляцію та починати кладку.

Як поставити опори, якщо ґрунт не піщаний? Для цього роблять лунки глибиною 0,8-1 м. На дні їх формують щільну піщану подушку 20-сантиметровим шаром, потім проводиться заливання бетону.

Існує ще один спосіб закладання фундаменту під . Для цього ями повністю заповнюють щебенем. Поверх нього засипають пісок, який промивають струменем води. Так він заповнить у дрібні щілини між камінням. Фінішний етап – заливання бетоном.

Установка металевої основи

Щоб збільшити стійкість стовпів з цегли до навантажень на ворота, використовують металевий стрижень (профтрубу або арматурні прути). Цю основу слід закріпити в фундаменті на стадії заливання бетону. Воно зміцнить конструкцію, підвищить її твердість.

Пам'ятайте: стрижень повинен бути довшим за цегляну опору. Його заглиблюють у землю на 1/3 розміру.

Монтаж заставних

Якщо оснастити цегляні опори лише металевою вставкою всередині, то сама по собі ця конструкція буде марною. Це не забезпечить вхідної конструкції достатню міцність. Необхідно додатково зробити заставні для воріт у цегляному стовпі. Їх формують з:

• куточків;
• швелерів;
• труб.

Дані елементи вбивають у нижню та верхню частину опори. Потім до них приварюють швелера.

Порада: якщо вам не вдається виконати цю дію своїми руками, є альтернативний спосіб. У швелери можна заздалегідь зробити отвори під заставні, а після стикування деталей їх можна додатково прикріпити за допомогою зварювання.

Для високих стовпів (від 2 м) буде потрібно третій швелер. Його довжина повинна відповідати отвору воріт. Даний швелер закопують у землю по лінії розташування полотен, приварюючи його кінці до двох попередніх та заливаючи бетонною сумішшю.

На замітку: можливе посилення конструкції четвертим швелером, який проходитиме поверх стовпів. Для його кріплення передбачають спеціальні «вушка».

Виконання цегляної кладки

Після застигання бетону приступають до спорудження стовпів. Їх формують у 1,5 цегли. Перші ряди рекомендується виконувати з повнотілих блоків, інші з пустотілих. Рівність кладки перевіряють рівнем. Для дотримання однакових швів використовують квадратні сталеві лозини невеликого перерізу.

Порожнечі, що утворилися всередині стовпа, заповнюють галькою та заливають бетоном. Це збільшує міцність, стійкість конструкції. У процесі кладки встановлюють заставні кріплення для воріт. Як приварити їх?

Перша закладна кріпиться на відстані 30 см від фундаменту. Вона повинна відходити від внутрішнього металевого стрижня та трохи виступати за торець стовпа. Для кріплення воріт до цегляних стовпів потрібно зробити 6 таких заставних. По завершенні кладки виконують розшивку швів, щоб надати конструкції більш акуратного, презентабельного вигляду.

Кріплення воріт до стовпів

Як приварювати ворота до стовпів? Для цього потрібно на них навісити петлі. Приварювати їх безпосередньо до закладних не рекомендується, оскільки навантаження на елементи може бути різним, що призведе до деформації конструкції. Як це зробити правильно?

Для цього використовують швелера або інший металопрокат, які приварюють з двох сторін воріт до кронштейнів, з'єднаних зі стовпом. Після цього до цих елементів кріплять петлі за допомогою зварювання. Аналогічно встановлюють стовпи для хвіртки.

Зі стовпами, виконаними з цегли, не тільки надійний, але й красивий елемент огорожі ділянки. Якщо при монтажі опор, кріпленні стулок дотримуватись усіх технологічних аспектів, така конструкція прослужить багато років, не втративши свій зовнішній вигляд, функціональність.