У встановленні дверей, на перший погляд, немає нічого складного: всього-то в отвір встановити дверний блок, Задмухати піною, врізати замки, прибити лиштву і справу з кінцем. Так виглядає процес установки загалом, розглянемо його докладніше, щоб визначити раціональну послідовність дій.

Для встановлення міжкімнатних дверей вам знадобляться:

Інструменти:

• молоток;
• виска;
• рулетка;
• дриль;
• пуховий свердло для дерева Ø 24 мм;
• торцева пила або стусло та ножівка;
• рівень;
• шуруповерт або викрутка;
• фрезер чи стамеска.

Матеріали:

• дерев'яні клини;
• монтажна піна;
• саморізи;
• ручка, дверна клямка, петлі;
• двері, коробки, лиштви, добори.

Підготовчі роботи

Підготовка дверного отворудо встановлення залежить від вихідного стану приміщення. У новобудові встановлюйте двері після завершення всіх «брудних» будівельних та оздоблювальних робіт: повинна бути готова стеля та підлога, оштукатурені стіни. Можна навіть поклеїти шпалери: установка дверей – робота чиста, якщо все робити за правилами, бруду не буде. При заміні дверного блоку потрібно демонтувати стару дверну коробку, очистити поверхню від штукатурки, що обсипається, і відремонтувати місця сколів.

Складання дверної коробки

Розміри деталей дверної коробки визначаються на підставі розмірів дверного полотна. У зібраному стані зазори від дверного полотна до коробки повинні бути 2 мм з боків та зверху та близько 4 мм знизу. У П-подібній дверну коробку(без порога) бічні стійки повинні бути довшими за висоту дверного полотна на 1-1,5 см. Відріжте деталі потрібного розміруі зберіть коробку, з'єднавши їх шурупами. Для більшої міцності місця з'єднання коробки можна проклеїти.

Врізання петель

Покладіть дверну коробку на підлогу, помістіть дверне полотно. За допомогою смуг картону виставте зазори, зазначені вище, відзначте олівцем місця кріплення петель на коробці та дверному полотні. Край петлі повинен знаходитись на відстані 20 см від краю дверного полотна. Якщо двері важкі, можна встановити третю петлю. Основна частина навантаження посідає верхню петлю, тому третю петлю бажано встановлювати не по центру, а ближче до верхньої.

Прикладіть дверну петлюдо місця встановлення та окресліть по периметру гострим ножем, прорізаючи деревину на глибину товщини петельної пластини. Гострою скошеною стамескою або ручним електрофрезером видаліть шар деревини так, щоб утворилося посадкове місце точно за розміром пластини. Встановіть петлю, вона має щільно сидіти в поглибленні і не виступати за краї. Закрутіть шурупи в отвори. Таким чином встановіть усі половинки петель.

Навісьте дверне полотно на петлі та перевірте зазори між полотном та коробкою. Далі встановіть дверний блок вертикально і перевірте відчинення дверей, полотно повинне вільно відчинятися і не пружинити при зачиненні.

Встановлення дверного блоку

Зніміть дверне полотно з петель. Розташуйте дверну коробку по центру отвору і зафіксуйте її розташування клинами. Перевірте розташування коробки щодо краю стінок - вони повинні знаходитися в одній площині. Першою кріпиться сторона коробки із петлями. Виставте стійку вертикально за допомогою схилу або рівня. Забийте клини прямо над місцем з'єднання стійки коробки з верхнім перекладиною, зафіксуйте всю коробку, встановлюючи клини по кутах. Навісьте дверне полотно на петлі і, постукуючи гумовим молоткомпо стояку коробки, відрегулюйте положення дверей таким чином, щоб двері вільно зачинялися і при закриванні примикали до притвору всією площиною.

Далі закрийте двері, в щілину між дверним полотном та коробкою вставте смужки складеного у кілька разів картону. Це робиться для того, щоб запобігти деформуванню коробки монтажною піною, що розширюється під час застигання. Простір між дверною коробкою та стіною заповніть монтажною піною, після її повного висихання обріжте зайве ножем.

Кріплення лиштви

Для стикування планки лиштви потрібно підрізати на 45 °. Найзручніше працювати електричною торцевою пилкою, якщо такий інструмент недоступний, використовуйте стусло та ножівку. Першими обрізаються і кріпляться вертикальні стійки лиштви, потім верхня горизонтальна планка.

Встановлення міжкімнатних дверей з додатковими планками

Добірні планки дозволяють красиво оформити дверний отвіру ситуації, коли ширина коробки менша за товщину стін дверного отвору. Добори на дверну коробку можуть встановлюватися в паз або чверть. У першому випадку в коробці, з боку, протилежному відчиненню дверей, робиться паз по товщині добору. Планки кріпляться на клей після встановлення коробки. Простір, що утворився між добором та стіною, заповнюється монтажною піною. Лиштва прибивається до добору після висихання піни та обрізання надлишків. У разі, коли добори встановлюються в чверть, планки кріпляться до коробки до встановлення в дверний проріз шурупами із зовнішнього боку.

Врізання засувок та ручок

Визначтеся з висотою розміщення ручки від підлоги, зазвичай це 95-100 см. У виборі відстані керуйтеся зручністю та особливостями дизайну дверного полотна.

Давайте розглянемо врізання дверної клямки з роздільними ручками. Позначте місця свердління отвору під квадрат ручки на стійці дверного полотна і під саму клямку по центру на торцевій стороні дверей. Відстань від краю полотна до центру отвору під квадрат визначається, виходячи із вимірів клямки, у більшості клямок воно становить 45 мм.

За допомогою дриля та свердла для дерева Ø 24 мм зробіть отвір під квадрат. Щоб краї вийшли акуратними - припиніть свердління, як тільки з протилежного боку з'явиться вістря свердла. Продовжуйте роботу, але вже зі зворотного боку. Потім просвердліть отвір для засувки.

Вставте клямку в торцевий отвір, тимчасово зафіксуйте шурупами для зручності. Проріжте по периметру деревину на глибину товщини пластини засувки. Викрутіть шурупи, витягніть засувку і видаліть деревину під посадкове місце за допомогою стамески. Вставте засувку на місце, перевірте збіг отвору під квадрат і зафіксуйте шурупами.

Тепер переходимо до ручок - зніміть з них декоративні накладки, вставте в одну з ручок квадрат, закріпіть його внутрішнім гвинтом за допомогою шестигранника, який зазвичай йде в комплекті з ручками. Встановіть ручку на місце, вставивши квадрат у клямку, далі прикрутіть її шурупами до дверей. Встановіть протилежну ручку і закріпіть саморізами, не забудьте затягнути внутрішній гвинт, який фіксує квадрат. Перевірте ручку на працездатність, після чого можете прикрутити декоративні накладки.

Наступний крок - встановлення зустрічної планки на стояку коробки. Для того щоб визначити місце, куди упиратиметься язичок засувки, нанесіть на нього трохи фарби (краще використовувати водорозчинну). У зазначеному місці зробіть заглиблення під язичок за допомогою стамески та молотка.

Прикрутіть зустрічну планку шурупами, окресліть по периметру ножем, зніміть планку і виберіть деревину під посадкове місце. Після цього встановіть зустрічну планку, вкрутіть шурупи, закрийте двері і перевірте роботу клямки.

Бажаючи встановити міжкімнатні двері своїми руками, багато хто переоцінює свої сили. Без наявності необхідного інструментута певних навичок роботи з матеріалом можна безнадійно зіпсувати дорогий виріб. Якщо ж рішення прийняте, необхідно спочатку ознайомитися з правилами монтажу та скрупульозно дотримуватися рекомендацій професіоналів.

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками: покрокова інструкція

Процес власноручної установки дверей між приміщеннями починається з виконання певних дій. Опишемо покроково етапи виконуваних робіт:

1. Зняти з петель старі двері, Потім відірвати переведення в готівку. Використовувати для цього можна молоток і широку стамеску або невелику сокирку. Застосовуючи загнутий ломик, слід демонтувати стару коробку.
2. Потім потрібно підготувати під встановлювані двері отвір. Якщо його розміри підходять, то все залишається, як було. При необхідності збільшити отвір слід використовувати перфоратор. Ширина отвору має перевищувати розміри дверного полотна сантиметрів на 10 див, а висота – на 5 див.
3. Для припасування коробки потрібно використовувати чисту і рівну площину. Спочатку підганяють верхню горизонтальну частину. Розрахувати її довжину можна, додавши до ширини дверей подвоєну товщину вертикальних стійок коробки і 6 мм як необхідний зазор для забезпечення вільного ходу полотна дверей. Потім необхідно підігнати висоту вертикальних стійок. При цьому слід враховувати, що для дверей без порога слід збільшити довжину на 10 мм. Ще 3 мм потрібно залишити на верхній зазор.

1. Після цього починають врізати на полотно та коробку петлі. Для цього на відстані 200 мм від країв полотна потрібно видовбати поглиблення. Врізання петель починається з їхнього прикладання до полотна для позначення меж поглиблень. Роботу виконувати потрібно фрезером чи стамескою. Поглиблення, що вийшло, бажано обробити лаком, інакше дерево розсохнеться з часом.Потім потрібно в підготовлене ложе покласти петлю та намітити місця кріплення шурупів. Найкраще попередньо їх розсвердлити, використовуючи свердло трохи меншого діаметру, ніж товщина шурупа. Після цього можна прикрутити шурупами петлі, причому половинки з виступом кріпити на коробку, а ті, які з отвором - на двері.
2. Тепер можна остаточно зібрати коробку, з'єднуючи її частини під кутом 45 °. Скріпити коробку можна шурупами.
3. Акуратно підніміть коробку та починайте її монтаж усередині отвору. Ретельно перевіряйте рівнем вертикальність виробу, перпендикулярність її складових та горизонтальність бруска зверху. Зазори, що утворилися в отворі, слід усунути, застосовуючи дерев'яні клини, а потім монтажну піну.
4. Після установки коробки потрібно обов'язково закріпити дюбелями.

Ось ті дії, які потрібно виконати. Відео «Як встановити міжкімнатні двері своїми руками» допоможе остаточно розібратися у всіх деталях:

Встановлення розсувних міжкімнатних дверей

Є безліч різних варіантів розсувних дверей. Вони відрізняються матеріалом, зовнішнім виглядом, іншими характеристиками, хоча принцип дії та конструкція залишаються незмінними. Будь-яка така система має полотно, ролики та напрямні.

Важливо: Установка розсувних міжкімнатних дверейсвоїми руками здійснюється по-різному, все залежить від мети, на яку монтуються розсувні двері. Зазвичай її встановлюють для економії місця, оскільки звільняється простір, який необхідний для відкриття відчинені двері.

Схематично монтаж конструкції поділяється на такі етапи:

1. Установка напрямних.
2. Закріплення на дверному полотні власників та фурнітури.
3. Монтаж дверей.
4. Монтаж доводчиків та обмежувачів.
5. Закріплення доборів та наличників.
6. Остаточне регулювання.

Детальна установка розсувних міжкімнатних дверей своїми руками показана на відео:

Встановлення міжкімнатних дверей з доборами

Якщо товщина наявного отвору перевищує ширину коробки, для додання естетики доводиться використовувати добори, закріплюючи їх безпосередньо до блоку. Перевагою таких комплектуючих є однотонність всіх елементів конструкції, швидкий монтаж.Перед кріпленням необхідно визначити розміри доборів. Для цього вимірюють необхідну ширину планки, вставляючи в отвір коробку і вимірюючи неприкриту ширину отвору.

Важливо: Дверний добірза розміром можна відрізати циркулярною пилкою.

Щоб закріпити добір, необхідно зі зворотного боку прикрутити монтажні планкиі з'єднати їх із коробкою.

Достатньо використовувати три кріплення на кожному елементі. Потім слід встановити в отвір коробку з добором і закріпити її. Після цього потрібно професійною піною пройти всі щілини.

Два способи встановлення доборів міжкімнатних дверей своїми руками на відео:

Встановлення петель «метелик»

Накладні петлі, що називаються «метелики»- Не потребують врізання, їх просто встановлювати. Достатньо просто прикласти на дверний торець і до коробки виріб, прикрутити його шурупами, щоб двері були готові до експлуатації.

Розглянемо докладніше цей процес:

• Прикладаємо до торця дверного петлю, витримавши від краю відстань 20см.
• Відзначаємо шилом точки, де потрібно виконати отвори під шурупи.
• Внутрішня частинапетлі кріпиться до дверей, а зовнішня – до коробки.
• Свердлимо за мітками отвори.
• Прикручуємо петлі.

Встановлення замка та ручок у дверне полотно

Щоб виконати встановлення замка у міжкімнатні двері своїми руками, слід виконати такі процедури:

• Відміряти 90 см від підлоги, до отриманої точки прикласти корпус замка.
• Намітити місце, де кріпляться ручки.
• Виконати дрилем наскрізний отвіру місці кріплення ручок.
• Розмітити на дверному торці межі ніші механізму замка, потім пуховим свердлом висвердлити під нього заглиблення.
• Перевірити глибину, навіщо в поглиблення вставити замок. Потім стамескою виконати невелику нішу, до якої увійде кріпильна планкамеханізм замку.
• Обробити усі поглиблення лаком.
• Закріпити замок шурупами та приєднати до нього ручки.
• Відповідну частину механізму замку врізати аналогічно.

Кріплення готівки

Завершуються монтажні роботипо встановленню дверей між приміщеннями кріпленням готівки.Цей процес нескладний.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками - це дуже серйозна та відповідальна справа. Тому в цій статті, щоб самостійно зібрати, встановити та заощадити, розберемо покроково таку тему як складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками. Адже не кожен зможе самостійно зібрати та встановити коробку та двері правильно. Виклик фахівця обійдеться вам у копієчку, а якщо будинок новий і потрібно встановити більше 10 дверей, так це взагалі можна розориться.

Найпоширенішими на ринку серед готових міжкімнатних дверей вважаються двері зроблені з натуральної деревини, МДФ та ДВП.

Двері з ДВП складаються з дерев'яного каркасуобшитого ламінованими листами ДВП. Це один із найдешевших видів дверей і до того ж найлегших. Ось тільки міцність таких дверей залишає бажати кращого, і до того ж вони бояться вологість, через яку її може трохи викрутити. Так що якщо ви хочете поставити такі двері у ванну кімнату, то варто спочатку добре подумати.

Міжкімнатні двері із МДФ більш міцні, стійкі до вологи та мають найкращою звукоізоляцієюпо відношенню до дверей з ДВП, відповідно і ціна у них трохи вища. Ну як то кажуть «за якість треба платити».

Міжкімнатні двері з натуральної деревини, як ви вже напевно здогадалися, відносяться до найміцніших і дорогим видамміжкімнатні двері. І ціни на них залежать від того, із якої деревини вони виконані.

Також вони діляться види по .

Види дверних коробок міжкімнатних дверей.

Коробки з ДВП, як і двері, не відрізняються особливою міцністю, відповідно і ціна у них теж низька. Через свою крихкість на такі короби не можна вішати важкі двері, такі як МДФ та деревина. Якщо короба з ДВП то і двері повинні бути з такого ж матеріалу.

Дверна коробка з сухого необробленого профільованого бруса відповідно набагато міцніша за попередні, і ціна вища, правда вона потребує фінішному оздобленнюсвоїми руками.

Дверна коробка з дерева, що ламінує, є аналогом попередньої, за винятком того що вона вже не вимагає обробки. Однак при покупці такої коробки потрібно звернути свою увагу на якість ламінування, якщо шар занадто тонкий, то він більш схильний до фізичних впливів, а ця поява подряпин і потертостей можуть з'явитися тріщини і згодом облетіти.

Підготовчі етапи перед збиранням та встановленням міжкімнатних дверей своїми руками.

Спочатку потрібно демонтувати старі міжкімнатні двері, зняти стару дверну коробку і прибрати цемент, що погано сидить. Якщо є така необхідність, то вирівняти дверний отвір різними сухими сумішами, яких на ринку пропонується величезна кількість, Наприклад "Теплон".

Якщо після зняття старої дверної коробки у дверного отвору залишилися занадто великі відколи, то для їх вирівнювання можна закріпити дошку до укосу, який потрібно вирівняти, вона виконуватиме як би роль опалубки, і по ній і по стінах забивати приготованим розчином вибоїни. Після того, як розчин застигне, можна акуратно зняти дошку. Закріпити її можна за допомогою тих самих дюбель-цвяхів або за допомогою розпірок. Після вирівнювання можна переходити до шпаклівки, якщо є така потреба.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, основні етапи.

Установка міжкімнатних дверей своїми руками зазвичай починається зі складання коробки, установки петель, і вже після цього коробку встановлюємо в дверний отвір, анкерим і запінюємо. Встановлюємо дверне полотно, додатковий елемент у разі потреби, і в завершенні встановлення наличників. Якщо дверна коробка з порогом, двері повинні бути прифальцьовані до нього.

Інструменти та розхідники для складання дверної коробки та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками.

Будівельний рівень

Рулетка, косинець
пила, молоток, ножівка по металу
фреза, стамеска
перфоратор
шуруповерт
навскісник
свердла 3-4 мм та бури 4-6 мм
шурупи по дереву
дюбель-цвяхи
монтажна піна
дерев'яні бруски, клини
свердла по бетону та по дереву.

Складання дверної коробки міжкімнатних дверей своїми руками.

1. Насамперед потрібно вибрати рівну поверхню, це може бути або підлога або пара столів зрушених один до одного, і постелити будь-що м'яке, підійде і картонна упаковка від дверей. Кладемо вертикальні бруски (стоєві, петельна та притвор) від дверної коробки притвором до верху і вкладаємо в них дверне полотно. Тепер нам потрібно «підігнати» обидві стійові так, щоб між ними та дверним полотом був зазор 2-3 мм. Щоб було простіше, можна для дотримання зазору використовувати шматочки картону, вставляючи їх між полотном та стояками.

2. Тепер нам потрібно відрізати за розміром притолочну, верхню поперечину. Для цього прикладаємо зверху до наших стійких, що лежать, і полотну поперечину, вирівнюємо «заподлицо» з однією з стійових і відзначаємо довжину. Залишилося відпиляти брусок за позначкою. Якщо у вас дверна коробка ламінована, починати пиляти потрібно з ламінованого боку. Якщо зробите навпаки, то можете зрізати ламінат і зіпсувати вигляд.

3. Знову прикладаємо поперечину до стійок і полотна, і відзначаємо розміри виступів притворів для спилювання на верхній поперечині або на стійкових. Для спилювання найкраще підійде ножівкапо металу, так як у неї зуби дрібніші і тонше полотно, завдяки цьому не сколюватиметься ламінована поверхня. Пилити найкраще не за позначкою, а поряд із нею. Під час пропилювання слідкуйте, щоб не зачепити ламіновану поверхню нижче. Коли пропили готові, зайві виступи акуратно забираються стамескою.

4. Прикладаємо до стоєвих притолочину і скріплюємо їх шурупами по два з кожного боку. Зазвичай верхню притолочну поперечину кріплять до стоїть на шурупи по дереву розмірами 4*75 та 4*50. Звичайно, спочатку бажано просвердлити отвори трохи менше діаметра саморізів, особливо це стосується коробок зроблених з ДВП. Тепер нам так само необхідно дотримати зазор в 3мм між притолочиною і верхом полотна, знову ж таки можна скористатися шматочками картону.

5. Перевіримо про всяк випадок діагональ і якщо все добре то приступаємо до відпилювання стоїх. Відпилювати їх потрібно так щоб між підлогою та полотном був зазор приблизно 10 мм, так само має бути зазор між підлогою та стійкими 1-2 мм, для забезпечення теплового розширення підлогового покриття. Взагалі для міжкімнатних дверей без порога прийнято залишати зазор між підлогою та полотном 5-10 мм, це потрібно для забезпечення повітрообміну, а у кухонних дверейзалишають зазор 10-15 мм. Тут він потрібен для раптового витоку газу, тому що газ важчий він опускається на підлогу, і при закритих дверейз маленьким зазором кухня швидко наповниться газом, а для його вибуху достатньо включити світло, а при нормальному зазорі він буде поширюватися по всій квартирі, завдяки чому витік можна буде визначити запахом ще до критичного обсягу.

Якщо у вас дверна коробка з напівкруглими перерізами притворів, то прямокутне з'єднання не підійде, оскільки стики будуть дуже помітні, у таких випадках з'єднання робляться під кутом 45 °. Для виконання таких з'єднань вам знадобиться стусло.

Коли виконується складання та встановлення дверних коробок і міжкімнатних дверей з порогом, таких як вхідні або санвузли, поріг встановлюється так само, як і притолочина. Єдина різниця лише в тому, що після установки верхньої поперечини стільникові відпилюються на 3 мм довше за дверне полотно щоб дотримати зазор.

Встановлення петель, навісів, на коробку та міжкімнатні двері.

Перед встановленням петель (навішування) потрібно спочатку визначиться, куди будуть відкриватися двері, назовні або всередину, і в який бік, вліво або вправо. Відповідно і петлі вибираємо ліві та праві. Якщо включити образне мислення, і уявити, що двері відчиняються на вас у ліву сторону, тоді вам потрібні «ліві» петлі, якщо у правий бік, тоді «праві». Петлі складаються з двох частин карт, одна з яких прикручується до дверного полотна, а друга до коробки.

Куди відчинятимуться двері, усередину кімнати або назовні, залежить від приміщень, куди встановлюються двері. Якщо установка міжкімнатних дверей проводиться в маленьких кімнатах (комори, санвузли, балкон, лоджія), то двері повинні відчинятися назовні, у великих кімнатах двері зазвичай відкриваються усередину.

1. Тепер розмічаємо петлі на коробці та дверному полотні. Зазвичай, від верху верхньої петлі до краю полотна має бути 200 мм і від низу нижньої петлі до краю. Виймаємо шматочки картонок із вертикальних щілин між полотном та стійками (меду верхньою перекладиною та дверима картонки не чіпаємо), зрушуємо полотно у бік, де буде замок. У щілину, що збільшилася, вставляємо петлі, відміряємо, і відзначаємо їх розташування олівцем. Для зручності робіт знизу стоїть можна акуратно скріпити дерев'яною планкою, бруском.

2. Після розмітки виймаємо полотно з коробки, акуратно ставимо на ребро, прикладаємо петлі до розмічених місць і олівцем обводимо їх по контуру.

3. Потім потрібно зробити вибірку для навішування глибиною з товщиною однієї карти навішування, добре заточеною стамескою або фрезою. Оскільки вибірка під петлі у майбутньому виправленню не підлягає, працювати потрібно акуратно. Працюючи зі стамескою, спочатку потрібно пройтися по контуру майбутньої петлі, відступаючи при цьому 1-2 мм усередину і намагатися не врізатися глибше за товщину карти петлі. При вибірці деревини під навіси необхідно регулярно приміряти карту навішування для контролю за межами та глибиною вибірки.

4. Прикладаємо карти петель до вибраних місць і прикручуємо їх до дверей, спочатку просвердливши отвори під шурупи, щоб полотно не тріснуло. Капелюшки у шурупів повинні бути заподлицо.

5. Тепер потрібно врізати петлі на стійкові, для цього назад прикладаємо полотно до коробки та перевіряємо місця розмітки на коробці, так само робимо вибірку та прикручуємо другу карту (частину) петлі. Тільки виконувати врізання в дверну коробку потрібно обережно через крихкість конструкції, тому її потрібно добре дотримувати, піднімати не бажано. Можна петлі врізати в стійку до складання коробки, зробивши для цього всі необхідні виміри та розмітки або після встановлення дверної коробки у дверний отвір.

Багато хто радить встановлювати на двері три петлі, третю ставлять або посередині або між серединою і верхньою петлею (навіскою) приблизно 50 см від верху дверного полотна, щоб зменшити навантаження на верхню петлю. Тому що згодом під вагою дверного полотна, шурупи вкручені у верхню петлю, починають розбивати свої посадочні місцяі двері провисають, а різні спроби зміцнення верхньої петлі не допомагають. Тому досвідчені майстрирекомендують встановлювати відразу три навішування, та й знайти потім таку ж буде важкувато.

Якщо ви хочете спростити собі роботу або боїтеся зіпсувати двері з коробкою, то можна встановити накладні петлі «метелика», які не потребують урізання, але є одне але, їх не бажано встановлювати на двері вагою понад 40 кг, а для бюджетних (Ламіновані, шпоновані) вони відмінно підійдуть.

Встановлення дверної коробки в отвір своїми руками.

Перед початком установки необхідно переконатися, що дверний отвір чистий і в ньому нічого зайвого. Якщо отвір дуже широкий, то його можна зменшити шляхом встановлення одного або двох брусів у місцях установки стійових, завширшки необхідної до недостатнього розміру.

Під час встановлення дверної коробки слід стежити, щоб поперечка була горизонтальна, а стійка вертикально. Верхню частину коробки кріпимо за допомогою клинів на стику стійових і поперечної, якщо отвір набагато ширший за дверну коробку, то можна встановити бруски. Для закріплення нижньої частини знадобиться брусок, на 6 мм більше ширини дверного полотна щоб дотримати зазор, він відіграватиме роль тимчасової нижньої поперечки, для розклинювання нижньої частини дверної коробки. Виставляємо стоїть по вертикалі, перевіряємо їх рівнем, ставимо нижню розпірку і розпираємо клинами. Можна короб перевірити по діагоналі.

Коли дверна коробка виставлена ​​та вирівняна, закріплюємо її.

Дверну коробку кріпимо за допомогою дюбелів чи анкерів. Якщо стіни цегляні або бетонні, то спочатку в стійових потрібно просвердлити отвори свердлом по дереву в місцях кріплення петель, а на протилежній стійовій для кріплення коробки свердлиться в місці притвора. Про всяк випадок знову перевіряємо рівнем дверну коробку і якщо все стоїть як треба ставимо свердло по бетону діаметром 4 мм і акуратно крізь стійові намічаємо розташування майбутніх отворів під дюбеля. Після цього дверну коробку можна зняти, ставимо свердло по бетону вже більшого діаметра-6 мм, буримо отвори під дюбеля або анкера, вставляємо їх, а потім дверну коробку ставимо на місце.

У отвори, що виходять, поміщаємо шурупи, дюбеля, але загнати їх потрібно тільки наполовину. Рекомендується ще раз перевірити правильність установки за допомогою рівня та якщо потрібно відрегулювати її правильно. Якщо все стоїть так як вам потрібно можна сміливо заганяти шурупи або дюбеля до упору. Але будьте обережні, при сильному закручуванні шурупів короб може прогнути, щоб цього не сталося можна використовувати дерев'яні клини. Про всяк випадок знову перевіряємо дверний короб рівнем і якщо все нормально, то можна встановити двері на місце. Перевіряємо на відкриття та закриття, так само перевіряємо зазори між дверним полотном та коробом.

Є ще спосіб кріплення дверної коробки. Нам знадобляться кріпильні пластини, прямі підвіси для кріплення профілю до стіни, що використовуються у роботі з гіпсокартоном. Також їх можна використовувати разом з вищеописаним способом. Тільки застосовувати їх потрібно до чистового оздобленнястін або проштробити для них посадкові місця, закріпити дверну коробку, зайве від пластин відрізати і виконати обробку в місцях кріплення.

Вам можуть бути цікаві статті та .

Замість підвісів можна використовувати металеві кутові кріплення.

А якщо вам краса та естетика не важлива або ви поспішаєте, то можна закріпити дверну коробку просто просвердливши стоячі у двох, трьох місцях з кожного боку та втопити капелюшки саморізів.

Невелика порада. Намагайтеся не анкеритися в шви кладки, в них дюбеля, анкера майже не тримаються.

Тепер за допомогою монтажної піни остаточно фіксуємо дверну коробку, попередньо обклеївши її скотчем. Щоб збільшити зчеплення піни із стіною, її потрібно змочити водою. Так як піна при висиханні збільшується в об'ємі, заповнювати потрібно приблизно третину порожнього простору між дверними отворами і коробом. Вертикальні шви слід починати заповнювати знизу. Після запінювання двері потрібно закрити, між коробкою і дверима вставити шматочки картонок, щоб піна не стиснула дверну коробку інакше двері можуть не відчинитися, або розперти дверну коробку розпірками. Для повного висихання піни необхідно почекати одну добу, і тоді вона надійно зафіксує коробку.

Після цього можна видалити все зайве і перейти до встановлення наличників.

Прикраса дверного отвору

Лиштва на двері

Шов із піною між коробкою та стіною закривається наличниками. У кутах лиштви з'єднуються на «вус», за допомогою малки або стусла їх обрізають під кутом 45 градусів. Кріпляться лиштва до дверної коробки фінішними цвяхамиабо шурупами зі спеціальними заглушками, спочатку просвердливши отвори приблизно 50-75 см один від одного. Лиштва повинна відступати від краю дверної коробки на 10-15мм. на товщину з'єднання петель.

Добори в дверний отвір.

Оскільки іноді товщина дверного отвору буває більше товщини дверної коробки, отвір обробляється за допомогою додаткової планки. Кріпити планку до отвору можна будівельним силіконом.

Якщо дверний отвір ширший за дверну коробку і ви не бажаєте встановлювати добори, то можна «надлишки» отвору заштукатурити. Як це зробити, ви можете прочитати у статті . Якщо дверний короб з ДВП, то застосовувати таке оздоблення не можна, тому що ДВП боїться вологи і може розбухнути.

Складання та встановлення міжкімнатних дверей своїми руками, як ви бачите, не вимагає багато витрат на час, і зусиль безлічі людей. Двері можна встановити і одній людині, головне все робити правильно, не поспішати, все точно вимірювати і у вас все вийде не гірше, ніж у професійних монтажників.

Ми розповімо вам про те, як правильно встановити міжкімнатні двері. Ви дізнаєтеся про тонкощі вибору комплектуючих і те, за якими нюансами можна зрозуміти професіоналізм майстра. Міжкімнатні двері повинні простояти в заводській упаковці не менше 5 діб у кімнаті, в якій вони будуть встановлені.

Підготовка дощок для дверної коробки

Для початку перевіримо висоту та ширину отвору та переконаємося, що двері з коробкою легко увійдуть до них.

За допомогою лазерного рівня оцінимо перепад висоти підлоги з кожного боку дверного отвору. У нашому випадку він становив 2 мм, і нам потрібно врахувати цю відстань при виготовленні дверної коробки. Скажемо кілька слів про інструмент майстра:

Для якісної установки нам не обійтися одним молотком та стамескою. Нам буде потрібно циркулярна пилаз поворотною платформою. Тепер з її допомогою ми відторкуємо заготівлі дверної коробки. Було б дуже складно обрізати красиво заготовку, що шпонує, звичайною ножівкою. Приступаємо до розмітки дверної коробки. Гострим ножем відзначаємо місця обрізання верхньої частини.

Платівка дозволяє відразу врахувати зазор дверей у коробці. Зазвичай він становить 2-3 мм. В арсеналі справжнього майстра має бути такий пристрій, який дозволяє утримати двері у вертикальному положенні:

Виробляємо засічку місць під петлі. Зазвичай, це 20-25 см від краю.

Кладемо на двері одну з дощок дверної коробки та встановлюємо нижній зазор. Зазвичай він становить 8-10 мм. Як правило, міжкімнатні двері збираються без порогів. Гострим ножем робимо насічки під петлі на дошці дверної коробки. Зазначаємо верхній обріз дошки. Укладаємо разом ліву та праву дошки дверної коробки, виставляємо невеликий зсув у кілька міліметрів, щоб компенсувати відзначений рівнем перепад висоти підлоги.

У місцях подальшого обрізання дощок дверної коробки нам необхідно акуратно прибрати стамескою загорнутий шпон. Якщо цього не зробити, то при обрізанні на верстаті дошка стане з перекосом і ми не зможемо виконати ідеальний запив під 45°. Встановлюємо дошку на верстат пили, а саму пилку розвертаємо на пиляння під 45 °.

Дошка зі степанним шпоном щільно прилягає до верстата у задній частині. Акуратно проводимо запилювання під 45 °. Три деталі дверної коробки готові:

Розмічаємо петлі. Цей процес має одну особливість – петля встановлюється логотипом нагору.

Позначки під петлі на дошці дверної коробки краще виконувати гострим ножем. Якщо ви не впевнені у собі, робіть це олівцем, але пам'ятайте, що він має певну товщину, яка може дати похибку. При використанні ножа насічки наносяться під кутом у бік майбутньої вибірки. Це дозволить щільно та красиво встановити надалі петлі.

Ще один потрібний інструментмайстри – ручний фрезерний верстат. Ширину вибірки ми встановлюємо шириною петлі. Глибина вибірки налаштовується за товщиною петлі. За допомогою ручного фрезерного верстата роботи з виготовлення вибірки у дошці дверної коробки виконуються за хвилину.

Правильно відрегульована фреза не зніме нічого зайвого:

Під час роботи майстер повинен звертати увагу на свої крайні насічки та не виходити за їхні межі. Така ж робота, виконана стамескою та молотком, не завжди буде акуратною, до того ж вона займе більше часу.

Так як петлі мають прямокутні краї, ми повинні прибрати стамескою округлості по кутах. Для цього зробимо дві-три насічки в кутках. Так ми гарантовано приберемо зайве і не зачепимо деревину за вибіркою. Цю роботу треба виконувати обережно та не поспішаючи. Від неї залежить, наскільки красиво виглядатимуть петлі у дверній коробці.

Важливий момент – петля має увійти у вибірку із зусиллям. Рекомендується перед прикручуванням петлі просвердлити менші отвори в порівнянні з шурупами діаметра. Щоб не просвердлити підлогу, підкладіть під дошку дверної коробки упор.

Засвердлюємо отвори і для другої петлі.

Монтаж дверної коробки

Тепер нам потрібно зробити потай для шурупів, якими ми кріпитимемо дверну коробку з боку петель.

Тут є правило: отвори виконуються посередині поздовжньої та поперечної осі, тобто для верхньої петлі вони повинні виконуватися трохи нижче, а для нижньої петлі трохи вище. Цим ми досягаємо рівномірності кріплення коробки до дверного отвору. Потай має бути досить глибоким, щоб закручений шуруп не заважав встановити петлі.

Зробимо потай у місцях, де кріпитимемо елементи дверної коробки між собою. Залежно від товщини бруска коробки зробимо таємно або вище, або нижче.

Головне правило - потай виконується під кутом 90 ° по відношенню до зрізу. У верхньому елементі дверної коробки виконуємо потай по центру. Таким чином, кріплення дверної коробки буде здійснюватися з кожної сторони у трьох місцях.

Закручуємо шурупи по дереву в елементи коробки. Тут важливо точно поєднати деталі та не допустити їх взаємного усунення. Якщо все зроблено правильно, ми матимемо ідеальний кут. З іншого боку виконаємо самі операції.

Встановимо зібрану коробкуу дверний отвір, а щоб коробка не впала, підкладемо кілька шматків картону. Встановимо лазерний рівень та перевіримо вертикальність дверної коробки з боку петель.

Тепер нам знадобляться клини, за допомогою яких ми регулюватимемо дверний зазор і встановлюватимемо коробку за рівнем. Їх можна зробити з обрізків брусків коробки за допомогою циркулярної пилки. Насамперед нам необхідно встановити клини в місцях, де ми будемо кріпити дверну коробку до стін.

Додатково забиваємо по одному клину у кожен із верхніх кутів коробки. Лазерним рівнемперевіряємо вертикальність установки. Якщо потрібно, підбиваємо або міняємо клини.

Виставляти дверну коробку слід заподлицо з зовнішньою стіноюкімнати. Виконуємо кріплення коробки через зроблений потай у петлях.

Обов'язково встановлюємо клини в місцях, де кріпимо коробку. Вони там мають залишитися назавжди. Дверна коробка з петельної сторони закріплена у двох місцях і має три клини. А ось удаваний бік коробки має тільки один клин зверху. Її ми виставлятимемо вже після навішування дверей. Не забудемо за допомогою рівня перевірити горизонтальність установки коробки. Оскільки ми врахували нерівність підлоги при обрізанні брусків коробки, наш рівень зараз показує горизонт.

Поки ми займаємося дверним полотном, попередньо встановлену дверну коробку потрібно частково запінити.

Потрібно деякий час, щоб піна встигла трохи схопитися перед тим, як ми навісимо двері. Спочатку піна наноситься невеликими порціями зсередини кімнати. Удавана частина дверної коробки запінюється частково, штриховим способом. Це необхідно для того, щоб у нас була можливість переміщати удавану частину дверної коробки, вирівнюючи її по дверному полотну. Занадто багато монтажної піни класти не варто.

Установка дверної фурнітури

Тепер двері знову укладаються на спеціальну підставку. Ми займатимемося встановленням дверної фурнітури.

І знову ми розмічаємо петлі, але вже на дверному полотні. Позначки робимо гострим ножем під кутом по відношенню до петель. Фрезерним верстатом виконуємо на дверному полотні вибірку під петлі.

Стамескою також вирівнюємо кути. У нас виходить ідеальна вибірка під петлі у дверному полотні. Ідеальна вона тому, що наша петля зусиллям вставляється всередину, а це означає, що не буде жодних щілин.

Розглянемо, як правильно свердлити отвори під шурупи.

Починається свердління під кутом, спираючись на край петлі, потім встановлюється свердло вертикально, і ми свердлимо рівно по центру. Ця проста методика дозволяє легко свердлити отвори по центру петель. Наносимо розмітку для встановлення дверної клямки. Зазвичай вона посідає середину дверей.

При свердлінні отвору під клямку треба не пошкодити зайвий шпон. Для цього встановлюємо обертання дриля проти годинникової стрілки та наносимо свердлом центральну розмітку. Так свердло не зіскочить і порве сусідній шпон. Потім встановлюємо дриль у режим звичайного свердління та свердлимо необхідний отвір. Глибина свердління може регулюватися за спеціальним маркером, який ви нанесете на свердло. Маркером у разі є звичайна ізолента.

Отвір готовий, і ми вставляємо в нього клямку.

Зверніть увагу, що діаметр отвору має перевищувати внутрішню товщину клямки. Нанесемо позначки за допомогою ножа.

І знову скористаємося фрезерним верстатомпотім широкою стамескою зробимо вибірку кутів.

Як завжди, зробимо кілька насічок, а потім підчистимо кути. Тепер вставляємо клямку і прикручуємо її шурупами.

Встановлення дверного полотна

Наша піна частково схопилася. Тепер вона забезпечить нам пружний стан коробки. Встановлюємо під двері упор і закручуємо верхню петлю.

Щоб добре встановити нижню петлю, може знадобитися важіль. Не забудьте поставити під нього наголос.

Коли петля точно увійшла до пазу, можна прикрутити її на два шурупи. У підвішеному стані перевіряється вертикальність встановлення дверей.

Перевіримо роботу ущільнювача дверної коробки. Якщо він скрипить, промажте його невеликою кількістю рідини VD-40. Переходимо до вирівнювання удаваної сторони дверної коробки. Коли двері вивішені, ми можемо оцінити, наскільки ідеальним є дверне полотно. І саме зараз у нас є можливість вирівняти удавану частину коробки по дверях. Як і в попередньому випадку, вирівнюємо цю частину коробки за допомогою клинів.

Злегка застигла монтажна піна дозволяє плавно зміщувати удавану частину коробки в той чи інший бік. Закінчивши вирівнювання, відзначимо центр засувки на удаваному бруску коробки. При виборі дверних засувоквіддавайте перевагу тим, у яких на частині у відповідь є виступ. З його допомогою можна регулювати силу примикання дверей.

Зробивши позначку, знову використовуємо фрезерний верстат.

На цей раз ми робимо поглиблення для засувки дверей.

При необхідності округлі краї можна відкоригувати за допомогою стамески. Засвердлюємо місця кріплення частини у відповідь засувки і прикручуємо її шурупами.

Тепер засвердлимо в цій порожнині отвір під третій шуруп кріплення. Незалежно від того, використовується анкерний болт або саморіз, він буде захований усередині цієї порожнини. Тут також необхідно встановити додатковий клин.

Закрутимо саморіз, який закріпить удавану частину коробки через гіпсокартон до внутрішнього бруску несучої стіни.

Монтаж дверних ручок

Тепер можна збирати ручки дверей. Закрутимо за допомогою шестигранника внутрішній штифт на одній із ручок.

Вставивши ручку, закріпимо її трьома шурупами.

Вставимо ручку з іншого боку і зробимо те саме. Перевіримо роботу ручки.

Завершуючи складання ручки, зафіксуємо за допомогою шестигранника другу ручку. Надягнемо декоративні ковпачки з кожної із сторін.

Тепер саме час нанести піну між стіною та дверною коробкою із зовнішнього боку дверей. Не забуваємо закрутити шурупи, що залишилися в дверні петлі.

Встановлення доборів

Піна з внутрішньої сторонидвері вже підсохли, це дозволить нам перейти до наступного етапу встановлення дверей.

Нам необхідно встановити з внутрішньої сторони кімнати добори.

Визначаємо відстань, вибираючи саму виступаючу частину стіни. Зробивши виміри зверху та знизу, виберемо найбільший. Якщо у внутрішньому пазу коробки є заокруглення, її необхідно акуратно зрізати ножем. Це дозволить ставити вибір у цей паз досить щільно без щілин.

Виконуємо цю операцію і з іншого боку. Якщо піна випирає, її потрібно трохи зрізати.

Тепер нам дуже знадобиться циркулярна пилка з верхнім столом. Виставивши наголос на задану ширину, ми ідеально обрізаємо дошки добору. Відторкуємо нижній край добору.

Розміщуємо дошку добору, упираючи її у верхній паз дверної коробки.

Те саме зробимо з іншого боку. І знову ми обрізаємо дошки добору вже за фінальними розмірами.

Паз дверної коробки, до якого вставимо добори, очистимо від піни за допомогою невеликого шматка дошки. Зробимо так по всьому периметру дверної коробки.

Встановимо дошки добору у звільнений паз. Для фіксації добору необхідно розклинити його в верхніх кутахдверна коробка.

За допомогою рівня або прямої дошки необхідно домогтися, щоб добір або був урівень зі стіною, або, якщо стіна нерівна, злегка виступав.

Добір буде добре триматися, якщо його зафіксувати за допомогою монтажної піни. При цьому немає необхідності робити отвори і кріпити його шурупами до стіни. Коли піна розшириться і затвердіє, її можна буде зрізати врівень зі стіною.

Отже, ми встановили добори та для фіксації запінили їх монтажною піною. Якщо ви зробите все за такою технологією, то дверима можна буде скористатися вже через 20 хвилин. Нам залишається дочекатися повного затвердіння піни, обрізати її, заштукатурити і вирівняти ділянки стіни, що примикають до дверей, поклеїти шпалери або пофарбувати стіни, а вже потім прибити лиштву. При оштукатурюванні дверного отвору не можна допускати контакту мокрої штукатуркиз дверною коробкою. Використовуйте малярський скотч, видаляйте штукатурку відразу. Щоб зробити більш щільним примикання дверей, відігніть виступ на частині засувки.

Усі права на відео належать: DoHow

Кожен господар хоче заощадити на будівництві будинку чи ремонті квартири. Тому все частіше і частіше власники житла прагнуть багато ремонтно-будівельних робіт виконати самостійно. Установка міжкімнатних дверей своїми руками допоможе значно заощадити.

Нічого складного в цих роботах немає навіть для майстра-початківця. Потрібно лише уважно вивчити покрокову інструкцію та подивитися відео.

Як встановити внутрішньоквартирні двері з натуральної деревини чи МДФ? Ці двері дуже затребувані завдяки гарною якістюза прийнятної вартості.

Існує певний порядок виконання дій:

1. Розпакувати придбаний дверний набір та дверні коробки. Робити все треба обережно, щоб не пошкодити конструкції.
2. Скомпонувати дверний каркас. У наборі для цього є 3 складові частини та 1 стяжна планка, яка буде використана для короткочасної фіксації.

Зручніше робити збірку на рівній підлозі, підстеливши м'яку підкладку. На фронтонних панелях є вставки (пластмасові вставні частини). Вони забиті у особливі пази. Їх потрібно обережно вибити, щоб не пошкодити скибку. Застосовувати для цього дерев'яні брусочки, оскільки молотком стукати по тендітних вставках із пластику не можна.

• Скріпити всі частини дверної нерухомої основи за схемою "паз в паз", надаючи їй П-подібну форму. Необхідно дотримуватися суворої геометрії, неточності при складанні допускати не можна. Закріпити каркас вибитими раніше із пазів вставками, забиваючи їх у сформовані отвори. Працюватиме молотком, але обережно.

Якщо деталі коробки змістилися при забиванні вставок, потрібно коректно вирівняти корпус за допомогою молотка, підклавши дерев'яну планку.

Продумати напрямок відкриття дверей. Тут все залежить від планування.

Порада!У ванній кімнаті, коморі і туалеті краще зробити двері, що відкриваються назовні, оскільки двері, що відкривають всередину, зменшить і без того мале простір. Двері в великі кімнати(вітальня, спальня, кабінет) потрібно навпаки робити такими, що відкриваються всередину, інакше дверне полотно заважатиме в проходах і передпокої.

• Надалі для роботи знадобляться деякі інструменти:

1. дриль;
2. шуруповерт;
3. торцева пилка та стамеска;
4. фрезерна головка;
5. будівельний рівень;
6. дюбелі, рулетка та піна монтажна.

Зібравши верх коробки, необхідно перейти на нижню зону. Стане в нагоді стяжна дощечка з купленого набору, якій зафіксувати ширину дверного коробавнизу. Пригвинчують її шурупами в тих зонах, які надалі будуть загорнуті в стіну. Шурупи повертайте під кутом, починаючи роботу не від самого краю, в інакшеможна легко розщепити планку.

• Підігнати лутку за розмірами дверного отвору. Зазвичай довжина дверей фабричних на 5-6 см більше стандартних отворів. Після виміру отвору обрізати торцевою пилкою низ коробки.

Визначаючись з розмірами дверного отвору, необхідно врахувати висоту поріжка (якщо є) або його відсутність (коли передбачено влаштування дверей міжкімнатних без порога).

• Вставити для примірки в зібрану коробку, що лежить на підлозі, дверне полотно, не знімаючи з нього целофан. Достатньо лише обрізати його в районі ручок та замку.
• Змонтувати підігнану за всіма параметрами готову коробку в отвір і за допомогою будівельного рівнявстановити її ідеально рівно. Прикрутити шурупами по дереву коробку до отвору, вкручуючи їх під кутом на тих ділянках, які потім закриються піною та дверним оздобленням.

Якщо дверний проріз зроблений не з дерева або гіпсокартонних листів, де є дерев'яні бруски, то для кріплення доведеться використовувати дюбелі або аналогічні кріпильні матеріали.

Не можна кріпити дверну раму через фасадну сторону, щоб не зіпсувати її зовнішній вигляді не утруднити з часом роботу (відчинення/зачинення) дверей.

Ущелини між отвором і коробом запінити пізніше, використовуючи сухі оздоблювальні суміші, виконати на цьому місці укіс.

• Поки застигає піна, можна почати установку на рухомій частині дверей петель і ручок, а також врізання замку. Позначити на фронтоні місце для замку та окреслити абрис згідно з його формою. Фрезерною пилкою обережно знімати верхній деревний шар доти, доки лицьова сторона замку не зрівняється з дверним полотном.

Для внутрішньої частини замку дриль з підходящим свердлом зробити більш глибоке виїмку.

Зафіксувати замок наявними в наборі кріпленнями, гармонійними за кольором та стилем із замками, петлями, дверима, заглушками та дверними ручками. Для цього вставити серцевину замка у висвердлене гніздо, надіти на неї з обох боків ручки і затиснути все деталями кріплення.

Підійшов час для встановлення петель, штирі яких повинні дивитися вгору, на них одягається полотно. Працювати як із замком. Слідкуйте, щоб петлі були з полотном на одному рівні.

• Повернутися до лутки, розмітити та навісити петлі, визначити місце входу замку, зробити стамескою отвір та закріпити заглушку.
• Навісити дверне полотно.

Повсюди, де висвердлювався, різався і пилявся дерев'яний масив, потрібно його оголені місця покрити фарбою в загальний тончи лаком. Це не лише покращить зовнішній вигляд, а й збереже дерев'яну поверхню.

За бажанням легко можна встановити міжкімнатні двері самостійно.

Фабричні дверні комплекти виготовляються під типову для міських квартир товщину стін близько 7-8 см.

При товщині стіни від 25 см і вище місця отвору, не охоплені дверним одвірком, крупним планом штукатурними, пластиковими або гіпсокартонними укосами. До 25 см можна встановити міжкімнатні двері з доборами, що набагато швидше та легше.

Добір (додаткові дошки) - це розширювач коробки, який разом із наличником відіграє естетичну роль, приховуючи нерівні поверхні, роблячи двері набагато міцнішими і перешкоджаючи її перекосу.

Виготовляють його зі шпунтованої та обрізної дошкидля товстих стін або з авіаційної фанери (згодом задекорованою самоклеючою плівкою) для дуже товстих стін. Добір, зібраний з 3 складових частин, формою копіює букву П і кріпиться (можна ПВА клеєм):

• до дверної коробки;
• до стіни в зоні отвору;
• на вертикальний брусміж добором та отвором.

Переваги доборів:

• швидкість складання та монтажу дверного блоку;
• відсутність «мокрих» оздоблювальних робіт, які небажані для деревини;
• продовження терміну служби дверей.

Коротко про петлі. Заводські вироби нерідко продаються із закріпленими петлями. Тоді питання встановлення петель не є ключовим. Але іноді доводиться встановлювати їх самим. Ось тут багато хто замислюється про те, використовувати петлі класичні або метелики.

Петля-метелик із розряду неврізних елементів, тобто. при її використанні не потрібно вирізати пази. Це плюс.

Увага!Але така конструкція не дає змоги швидко знімати двері за потребою. Прийде викручувати петлі, а це незручно під час ремонтних робітабо при внесенні чи винесенні меблів.

Метелики легко встановлюються, проте при виборі цього виду петель потрібно знати: навіть мінімальне відхилення через можливий дефект дверного полотна або самої петлі призведе до того, що двері не щільно зачинятимуться. Тому працювати з метеликами потрібно дуже обережно.

Вирішувати, які встановлювати петлі, господареві. Метелики більше підійдуть на легкі двері, а для важких важких дверей краще вибрати класичний варіант, оскільки він передбачає більш міцне з'єднання, завдяки чому класичні петлі здатні утримувати більшу вагу.

Встановлення розсувних міжкімнатних дверей

Останнім часом великим попитом користуються не звичайні міжкімнатні двері, а розсувні (слайдер), які ковзають по рейках або їздять убік (у проріз, пенал, стіну) на роликах.

Бувають вони двох видів:

• розсувні двері-гармошки, що складаються з невеликих пластикових або дерев'яних ламелей, які, легко зрушуючи, значно економлять місце;
• вмонтовані в пенал або стіну двері, що працюють за технологією шафи-купе.

На замітку!Недорогі двері-гармошки не практичні. До розсувним дверямбудь-якої модифікації зазвичай додається покрокова інструкціявід виробника щодо їх складання.

Переваги розсувних дверей:

• нестандартний дизайн:
• більше місця у приміщенні для меблювання;
• безпека;
• не відкриваються спонтанно при протягах.

До недоліків можна віднести:

• погану шумо- та звукоізоляцію, а також проникнення запахів, але це неважко усунути, встановивши на фронтон прокладку з повсті;
• складність у її ремонті та у догляді за поверхнею, куди зсуваються двері;
• високу вартість монтажу, але якщо установка розсувних міжкімнатних дверей робиться своїми руками, тоді витрати практично не вищі, ніж при налагодженні розстібних.

Двопільні міжкімнатні двері

У великих квартирахабо будинках, де багато місця, господарі нерідко віддають перевагу двопільним дверям між кімнатами (орні або розсувні). Встановлення подвійних дверейБудь-яка версія теж нескладна, але має свою специфіку.

Ригель (шпінгалет) встановити до врізання петель. На кожній стулці врізати петлі в самі двері та в бічну стійку. Зняти зроблений раніше фрагмент.

• Навісити на петлі перші двері, вирівнюючи її за рівнем, як і при встановленні однопільних дверей. Після цього акуратно навісити і другу, регулюючи її відповідно до першої, позначити місце для другого бруса і закріпити його шурупами.
• Впевнившись, що обидві стулки відносно один одного стоять рівно, запінити шви. При застиганні піна багаторазово збільшується обсягом, тому краще застосовувати піну з малим коефіцієнтом розширення.
• Перед врізанням ручок закріпити в дверній коробці пластину у відповідь ригеля.
• Нащільник (рельєфна профільна рейка) прибити цвяхами, промазавши спочатку його термоклеєм для більшої міцності, і встановити наличники.

Встановити міжкімнатні двері власноруч не складно. Важливо послідовно виконувати усі етапи монтажу.