М'яка покрівля в останні рокинабрала популярності у забудовників. Але не всі заздалегідь знають, що основа, на яку зазвичай укладають бітумну черепицюсильно відрізняється від обрешітки, на яку монтується шифер, ондулін або металочерепиця. Спробуємо розібратися, як має бути влаштована обрешітка під м'яку покрівлю і чим її монтаж відрізняється від монтажу звичайної обрешітки.

Своєрідним фундаментом для даху служить мауерлат, на який спирається вся кроквяна система. Гнучка черепиця не терпить нерівностей, непотрібних згинів, перепадів висот і цвяхів, що стирчать в основі, на яку вона буде укладатися, тому необхідно дуже серйозно ставитися до геометричних параметрів конструкції даху з самого початку. Всі бруси мауерлата повинні лежати горизонтально при будь-якій конфігурації будівлі. А лінії, що з'єднують кінці мауерлатів на торцях будівель, повинні становити з ними кут 90°. Якщо на торцях також передбачається пристрій скатної покрівліто торцевий мауерлат повинен лежати перпендикулярно поздовжнім в одній горизонтальній площині з ними.

Крокви – каркас майбутнього даху

Якщо мауерлат укладений та закріплений правильно, то монтаж крокв, підготовлених за одним шаблоном, навіть для фігурних дахів буде нескладним. Власне, на цьому подібність із каркасом під інші покрівельні матеріали закінчується. Під жорсткі листи покрівлі решетування можна зробити з не обрізної дошкив один шар з інтервалом між дошками 150-400 мм. Під гнучку черепицюнеобхідно готувати суцільну рівну і гладку основу в два шари:

1. Власне обрешітка з каліброваної (одної товщини) дошки обрізної шириною від 100 мм, яку можна монтувати з інтервалом від 100 до 400 мм.

1. Суцільна основа, на яку клеїться м'яка черепиця, з фанери або плити OSB-3 (осб, ОСП-3)

Фанера та/або плита ОСП-3 обов'язково повинні бути вологостійкими! Всі дерев'яні конструкції даху: мауерлат, крокви, коньковий прогін, стійки, підкоси, дошки та брус для решетування, повинні мати вологість не більше 20%.

Розраховуючи відстань між кроквяними ногами необхідно враховувати товщину дошки, листів фанери або плит осб. Якщо крок 500 мм, товщина дошки може бути 20 мм, а фанери або плити ОСП – 10 мм. При кроці 1000 мм товщина дошки повинна становити вже 25 мм, а фанеру або осб плиту необхідно брати завтовшки 20 мм. Відстань може бути і іншою, відповідно, і товщина дощок і листів фанери, або плит ОСП-3 теж повинна братися іншою. Тут треба розуміти, що дошка служить решетуванням для підтримки плити або фанери. Якщо відстань між дошками буде занадто великою, листовий матеріалможе з часом прогнутися, провиснути між опорами, що призведе до деформації м'якої покрівлі. Цифри по ширині дошки та товщині матеріалів, що застосовуються, названі мінімальні. Тому за наявності коштів можна придбати фанеру або плиту більшої товщини, ніж потрібно за розрахунками. У цьому випадку крок дошки можна трохи збільшити. При товщині меншій, ніж потрібно, решітування з дощок краще буде зробити суцільним. Чим це зумовлено? Справа в механічних характеристиках матеріалів:

• Дошка може десятки років зберігати свою жорсткість при правильних умовахексплуатації і лежатиме рівно навіть при кроці крокв у 1200 мм і більше. Зрозуміло, дошка повинна мати товщину, що відповідає цьому кроку.
• Фанера та плита ОСП-3 з роками під впливом температурних перепадів та мінливої ​​вологості може провиснути, якщо спиратиметься на точки або лінії опори з відстанню навіть 500 мм між ними.
• При всій своїй жорсткості дошку з часом може «повісти», покоробити, краї окремих дощокможуть вийти із загальної поверхні поверхні. А гнучка черепиця не любить цього. Вона розривається, продавлюватиметься, протирається, що викличе необхідність ремонту покрівлі.
• Очевидно, що використання тільки дошки або тільки фанери або плити осб призведе до того, що дуже скоро бітумна черепиця почне рватися швами дошки або прогинатися разом з плитами або фанерою. А це може означати, що монтаж даху доведеться виконувати заново.
• Тільки поєднання жорсткості дошки та рівної поверхні плит ОСП або фанери додасть надійності підставі для м'якої черепиці, і в ремонті даху довго не буде потреби.

Щоб знайти оптимальний варіант, потрібно дізнатися вартість всіх матеріалів, і порахувати витрату при різних варіантахкроку. Наприклад, вартість плити ОСП-3 товщиною 20 мм майже вдвічі вища за вартість цієї плити при товщині 10 мм. Підготовка кроквяних конструкційдахи до монтажу повинні проходити з урахуванням того, що дерево – матеріал горючий і схильний до гниття. Тому рекомендується провести відповідну обробку вогнезахисними просоченнями та антисептиками, а в місцях, де кроквяні ноги стикаються зі стіною, краще прокласти гідроізоляційний матеріал. Наприклад – руберойд. Під мауерлат шар гідроізоляції підкладається обов'язково.

Пристрій решітування

Обрешітка під м'яку покрівлю повинна відповідати таким вимогам:

1. Суцільна рівна, гладка поверхня основи без прогинів, вибоїн, сколів, тріщин і тріски або цвяхів, що стирчать.
2. Технічні зазори між плитами ОСБ або листами фанери, необхідні для компенсації можливого їхнього розширення, не повинні перевищувати 6 мм.
3. Краї листів та плит при монтажі необхідно зачистити так, щоб вони не були гострими, навіть якщо вони лежать впритул один до одного.

Тільки за дотримання цих умов гнучка черепиця служитиме довго і надійно. Ще одним важливою умовоює можливість вентиляції підпокрівельного простору. Якщо горище буде нежитловим, то під карнизом має бути щілина для доступу повітря під покрівлю, а під ковзаном – «віконця» для виходу повітря назовні. При влаштуванні мансарди внутрішню обшивкустін і стелі потрібно буде виконати так, щоб повітря могло вільно циркулювати в просторі між покрівельним «пирогом» та обшивкою приміщення знизу вгору. Цей простір, до речі, стане додатковою звуковою і тепловою ізоляцією мансарди. Як варіант, при початковому плануванні мансарди з додатковим утепленням, Оптимальним варіантом буде пристрій гідроізоляції під покрівлею. Для цього по кроквах потрібно натягнути гідроізоляційну мембрану, закріпить її контробрешітка з бруса перетином 50 х 30 або 50 х 50 мм і вже по контробрешітки монтувати два шари основи для м'якої покрівлі. Зазор між мембраною та решетуванням з дощок буде служити вентиляційним каналом для циркуляції повітря. У цьому випадку необхідно не забути залишити продушини у верхній частині покрівлі, щоб повітря, що надходить з-під карниза і піднімається вгору під покрівлею, могло вийти назовні. Монтаж двошарової основи під гнучку черепицю веде до подорожчання покрівлі в перерахунку на 1 м², але одночасно дозволяє заощадити на пристрої ізоляції. Завершальним штрихом пристрою основи під м'яку черепицюмає стати монтаж карнизної планкичи крапельника.
Вони послужать захистом від попадання води на дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо при цьому планується монтаж ринв, то їх потрібно встановити раніше крапельника.

18.01.2015, 11:46

Небраска

OSB на зиму

Планується бітумна черепиця, класти самі. Цього року покрівлю явно не встигнемо. Виробниками під м'яку покрівлю сильно рекомендується плитна основа типу OSB. Чи можна будівельникам, що робитимуть дах, відразу замовити покриття OSB, а зверху руберойд для захисту, чи OSB під руберойдом зиму погано переживе?

• 18.01.2015, 21:30

  avlan

  Як у мене випадок.
  Минулої осені закрив покрівлю OSB плитами, а зверху настелив руберойд, який кріпив на шурупи рейками. Інакше може відірвати вітром.
  Навесні рейки відкручували та знімали руберойд. Плити зовні не змінились. Гнучку черепицю теж монтував сам. Витратив відпустку, але гнучкою черепиці близько 200 квадратів уклав. Руберойд знімав у міру укладання черепиці, щоб плита довго не була відкритою.
  До речі, прикручував черепицю на шурупи з прес-шайбою. Довше виходило, ніж на яршенні цвяхи (як рекомендує техноніколь) але при самостійному монтажілегше дозувати ступінь притиску. По цвяху сильніше вдариш, особливо в спеку, коли черепиця сильно розм'якшується, і цвях шпяпка сильно утоплюється в чеперицю. Самонаріз можна точно закрутити. Шуруповерт дозволяє непрофесіоналу у разі чого підкоригувати положення шурупа. А цвях якщо забив, то вже все.

• 19.01.2015, 13:27

  Небраска

  Спасибі за відповідь. Чи можна буде до Вас звернутися за порадою, якщо будуть проблеми по ходу влаштування покрівлі?

• 19.01.2015, 14:02

  igorPNZ

  Звичайно матеріал даху вже обраний, але чи не розглядали варіант покласти більший нормальний матеріал на дах, а не "апгрейжений руберойд" яким є м'яка черпиця та інші дуліни? може і ОСБ не знадобитися і дах покрити цього року вийде?

• 19.01.2015, 14:32

  SadMan

  igorPNZ, а Ви що маєте на увазі більше нормальним матеріалом? Я, скажімо, також планую м'яку черепицю. Шифер не хочу, все металеве також. Натуральна черепиця не по кишені. Що лишається?

• 19.01.2015, 15:33

  igorPNZ

  Звичайно багато залежить від місця ДЕ будинок. але як правило натуральна черепиця– теж не тема. так як дрібноштучна, а дрібноштучний матеріал за наявності снігу - ЗЛО.

  А чому не метал?

  На мої поняття - рулонний метал покладений подвійним фальцем - рулить. особливо якщо це мідь;) Але така вартість не всім по кишені, та ще є і місцеві особливості- то погоджуємося на оцинкування. ВАЖЛИВО: товщина оцинковки БІЛЬШЕ 0.5мм.
  Але у даху є один недолік: самостійно ще класти гімморойно, "бригади" норовлять косякнути під стандартну пісню "завжди так робимо", рулонний метал купити складно, і т.д.

  Тому такий варіант: профнастил. Довжина листа - на весь скат, набирати довжину з "стандартних" більш коротких і легкотранспортованих листів не варто. бо кроїлово веде до попадалова. Профіль – не менше 21. Товщину – див. вище. Укладання - за "шиферним" принципом, саморізами в ГРЕБІНЬ. c ПІДКЛАДКОЮ рейок щодо нього. "бригади" так зрозуміло не роблять, їм зайвий гімморой не потрібен, через кілька років протікання - це не їхні проблеми, а їх хліб.

  Ну і класичний дах із шиферу непоганий. особливо "міфічний" який "фарбований у масі". правда у неї є протипоказання: град з курине яйце, малий кут нахилу даху, і я ще не робив би шифер без холодного горища.

  Металочерепицю я не розглядав би, бо покласти її нормально незрозуміло як. а виробнику складав свої рекомендації хочеться поставити питання: як замінювати прокладки саморізів через кілька років?

  Всі. Інші дахи - тільки для тимчасової чи не відповідальної покрівлі. всякі там руберойди і т.д.

• 19.01.2015, 17:19

  SadMan

  Хоча і не стосовно покрівельних матеріалів, але про якість оцинкування знаю не з чуток, . Тому ймовірність шлюбу та іржавіння розглядаю як суттєву.
  Шифер не виглядає. Хочеться естетики.
  Щодо м'якої черепиці (якщо Ви її маєте на увазі під словами "всякі там руберойди") - ну, не перегинайте, все-таки матеріал, перевірений часом. Нехай і не в нашій країні.

• 19.01.2015, 17:35

  igorPNZ

  
  фішка в тому що всі бітумні матеріали ведуть себе погано: (крихта - снігом стягується, бітум плавитися і псуватися під сонцем .... а якщо ще і погано до підстави приліплений - то саме полотно повзе і рветься цвяхами в місці кріплення. (у склополотна з цим трохи краще) одне добре - тим же сонцем дірки в даху як правило і заплавляються, чим збільшується термін до ремонту.

• 20.01.2015, 12:19

  slava_gold

• 20.01.2015, 13:02

  arhara

  Ну вже відмовляти від м'якої черепиці, гадаю не варто. Матеріал у надійності цілком себе зарекомендував. А на складних дахах із купою викрутасів – поза конкуренцією.

• 20.01.2015, 13:24

  igorPNZ

  не бруски, а рейки. висотою у хвилю. по всій довжина не обов'язково, головне щоб під саморізами була. економні естети взагалі можуть підкладати кубики. (Питання як потім у них потрапляти шурупами - це інше питання.) ;)

  складні дахи- це так. з іншим матеріалом – гімморою багато. а "руберойдом" - саме:)

• 20.01.2015, 14:13

  arhara

  М'яка черепиця - не руберойд, робиться за іншою технологією, також як і профлист робиться не за технологією консервних банок. Відрізняється і за якістю бітумної суміші та за основою. Результат - на порядок вища надійність та довговічність. Тож не правильно називати її руберойдом. Або хоча б наведіть приклади, де м'яка черепиця не впоралася зі своїми завданнями.

• 20.01.2015, 16:08

  igorPNZ

  у мене їхня купа була, прикладів.

  Проблеми - я вже писав якісь.
  руберойд кста довголежачий і справляється на дахах бачив. добре лежав він там де ПІДСТАВА було гарним і ворон не було. кста, а як ворони до м'якої покрівлі ставляться? до руберойду у мене вони були вкрай небайдужі й клювали даремно...

  Зи: а фальцева покрівля - саме за технологією консервних банок робиться:)

• 14.05.2015, 16:19

  Руслан Кудрін

  Та тут питання ризику, чи руберойд витримає і ОСП теж. Головне щоб руберойд вітром не підняло або ще що-небудь з ним не трапилося.

• 01.06.2015, 23:00

  Галубців

  ОСП вологозахищений потрібен, це матеріал не вологостійкий сам собою.

• 06.10.2015, 17:14

  Dziko

  ось саме – не в нашій країні.

  З якістю оцинкування - все складно. але можна знайти хорошу. до того ж я знаю один будинок - там дах навіть не з оцинковки зроблено, а тупо з металу. та пофарбована. коштує вже купу років...

  А руберойд у мене на даху 5 років лежав, поки на метал не замінив... він навіть майже не протікав :)
  фішка в тому що всі бітумні матеріали ведуть себе погано: (крихта - снігом стягується, бітум плавитися і псуватися під сонцем .... а якщо ще і погано до підстави приліплений - то саме полотно повзе і рветься цвяхами в місці кріплення. (у склополотна з цим трохи краще) одне добре - тим же сонцем дірки в даху як правило і заплавляються, чим збільшується термін до ремонту.

  Вибачте, але Ви пишіть дурниці, бітумні матеріали поводяться погано через окислення (старіння) бітуму, в результаті він пливе, тріскається деякий час, після чого поводиться цілком стійко. Проблема дешевих бітумів та покриттів на їх основі у тому, що до цього момену вони вже втрачають свою здатність протистояти опадам. Саме тому бітум для ГЧ попередньо окислюють, або додають модифікатори (що значно краще) Це руберойд ніколи не знав що таке СБС або модифікований бітум, ось і живе від сили років 5.
  Якщо не вірите, почитайте теми про будівництво будинків у США та Канаді, де 90% усіх покриттів покрівлі це ГЧ, до речі, легко дають гарантію на 35 років, а за фактом і до 50 не змінюють, навіть найдешевша одношарова черепиця 25 років лежить.
  Ну а на докази про нашу таку ексклюзивну важку погоду, рекомендую Вам ознайомитись (може стереотипи пропадуть) з багаторічною статистикою за погодою у північних штатах США, на півночі Канади та в Алясці, можна ще й Фінляндію захопити, у всіх цих місцях чудово лежить гнучка черепиця.
  Ну і не треба скидати з рахунків і смаки людей, мені приміром не хочеться що б дах мого будинку виглядав як шматок якоїсь промзони, покритої гримлячою, конденсуючої (це і до мет. черепиці відноситься) покритою потіками іржі і убого виглядає оцинковкою.

  ЗИ. До речі, у мене на госп блоці лежить вже більше 10 років один з найдешевших варіантів Шингласа, черепиця одношарова, на даний момент немає ні протікання, ні втрати вигляду (як учора поклали) і ворони при цьому не склевали:
  Закінчую укладати на будинку і з досвіду скажу, що при роботі одному, за зручністю немає рівних, хоча звичайно і нудно.

• 06.10.2015, 17:44

  igorPNZ

  
  

  Одне в тему - класти зручно...

• 07.10.2015, 01:04

  Dziko

  США - повз, Фіни - ближче до істини, Канада - зовсім добре!
  Ось тільки чи застосовують там, і як часто чинять?

  А про промзону та оцинкування - це зовсім повз. подивіться на дахи старої Москви, наприклад.

  Дешеві облізлі м'які – я бачив. багато.

  Одне в тему - класти зручно...

  Вивчив чимало інформації про будівництво будинків у цих країнах, технології будівництва наприклад каркасників, у Скандинавії та Півн. Америки дещо відрізняються, але в обох випадках усі проекти будинків однакові для всіх кліматичних зоні покрівля нічим не відрізняється, після закінчення терміну експлуатації на стару (без її демонтажу) банально стелять нову і за їхніми нормами таке допускається двічі і тільки потім повний демонтаж.
  Може звичайно в Москві і оцинковка виглядає терпимо, не пам'ятаю, давно не був, і клали у старій Москві її напевно старі майстри з руками з потрібного місця, Не подружжя нинішнім, але в Петербурзі з нашим гавнокліматом постійно змінюють оцинковку і через 3-5 років вона вже з явними патьоками жита.
  Не хочу стверджувати, що ГЧ найкраще, що придумало людство, звичайно в неї, як і в будь-якого іншого матеріалу, є і мінуси і плюси, це все до того, що треба бути об'єктивним, а порівнювати ГЧ і руберойд тільки тому, що в обох випадках присутній бітум, не коректно. .
  І до речі щодо руберойду. Часто зустрічається бажання людей заощадити (не дуже зрозуміле, та й різниця в ціні не настільки велика) і замість нормального килима для м'якої покрівлі намагаються впендюрити руберойд, не варто цього робити, руберойд не тягнеться, при перепадах температури (особливо спекотним літом) йде хвилею , стовбурчиться і все це буде видно під черепицею після першого гарного сонця, до цього схильні хоч і набагато менше і товсті підкладкові килими, краще вибирати тонкі на склополотні.

• 07.10.2015, 08:26

  arhara

  Вкладень: 1

  Метал vs м'яка черепиця...битва продовжується
  У мене частина паркану (з боку великого людського трафіку) зроблена з профнастилу. Вже років 7 як, і немає жодного місця, де з'явилася іржа, виглядає як новенький.
  А на покрівлі будинку м'яка черепиця 5 років пролежала ... теж ніяких нарікань. Крихітка та обсипається слегонця, видно камінці в районі зливних труб, Але від цього "плішин" ніде не з'явилося.
  Ось вчора сфоткав з першою мрякою цього року))
  
  Ігоре, назвете мій дах руберойдовий, в око дам:D

• 07.10.2015, 09:34

  igorPNZ

  адвенсед руберойд:)

  Труба у вас із чого?

  а який термін експлуатації ГЧ у канаді наприклад? а термін експлуатації каркасника?

  У мене немає достовірної інформації як будують у різних країнах. у мене інфа тільки по моєму селі:) і я надивився всякого!

• 07.10.2015, 10:50

  Dziko

  адвенсед руберойд:)

  Труба у вас із чого?

  А який термін експуатації ГЧ у канаді, наприклад? а термін експлуатації каркасника?

  У мене немає достовірної інформації як будують у різних країнах. у мене інфа тільки по моєму селі:) і я надивився всякого!

  На іншому ресурсі є дуже тямуща тема від професійного будівельниказ Канади (не впевнений що тут можна вішати посилання на нього, якщо хочете можу в личку кинути) будує по всій країні понад 20 років, наскільки пам'ятаю, він писав про середній термін експл. ГЧ в 35 років, відповідно дорожчі двошарові зразки служать більше, найдешевший варіант черепиці близько 25 років.
  Інфи про термін служби каркасника взагалі не зустрічав, мається на увазі що будинок побудований без порушення технологій (а з порушеннями побудувати там дуже не просто, після кожного етапу будівництва приїжджає держ. інспектор і перевіряє все, тільки після цього можна будувати далі, інакше великі проблеми, штрафи і до зносу якщо виявляються не усувні порушення) повинен бути не обмежений час, але стор фірми дають гарантію звичайно не на століття.

  ЗИ. Не зрозумію в чому справа, писати не можливо, пропускає літери і гальмує, при цьому помаргує і все підкреслює червоним, на одне повідомлення йде по 10 хвилин, підкажіть, може в налаштуваннях форуму або текстових при відповіді треба щось змінити.

• ІМХО логічно: зазвичай через 25 років діти їдуть, і більше не потрібний великий будинок; місто розвивається, там де раніше були житлові квартали, може зрости діловий центр; молода сім'я навряд чи захоче жити у будинку старої будівлі, у якому не доступні сучасні блага.

  Але миж не в дикій Японії живемо, нам на віки подавай))

• 07.10.2015, 15:15

  Dziko

  Щодо Канади не знаю, але в Японії нам розповідали, що термін служби їхніх каркасників приймається 25-30 років. Це не пов'язано з тим, що через цей термін він розвалиться, а з життєвим цикломлюдини, життям міста та розвитком технологій.
  ІМХО логічно: зазвичай через 25 років діти їдуть, і більше не потрібний великий будинок; місто розвивається, там де раніше були житлові квартали, може зрости діловий центр; молода сім'я навряд чи захоче жити у будинку старої будівлі, у якому не доступні сучасні блага.

  Але миж не в дикій Японії живемо, нам на віки подавай))

  У Японії це в принципі логічно, там на цьому клаптику народу мешкає майже як у нас на шостій частині суші: cool: міста все розповзаються, до речі може з цього у них будиночки в основному невеликі будують, все одно зносити. А у всяких Америках з Канадами місця неміряно і вторинний ринок житла дуже розвинений, отже, не особливо зносять.
  Для ураганів (це звичайно більше південних штатів стосується) до речі зустрічав кумедну інформацію, будинки з газобетону при будівництві пов'язують фундамент з верхнім армопоясом мет. шпильками і до цього плюс закладні, кріплять покрівлю, інакше страхові відмовляються укладати договори, тобто якщо будинок і полетить, то тільки з фундаментом: Grin: Може звичайно це нові віяння і у нас теж таке практикується, але ладу з газобетону 1 поверх начебто все у цій справі вивчав, але такого не зустрів.

  ЗИ. Дякуємо всім за підказки з проблеми з текстом, зараз вирішив смайл вставити і переключив у розширений режим, у результаті вся проблема зникла, все нормально друкується:grin:

• 07.10.2015, 16:47

  igorPNZ

  ну заставні до даху потрібні. а ось про зв'язок із фундаментом - х3. або перезаклад, або швидше за все "вертикальне армування". Щоб будинок при сильному бічному навантаженні не покосився і не звалився.
  Але те, що в штатах струшують з пенбетону - для мене новина. думав там тільки каркаси, максимум обкладені зовні цеглою для міцності.

Орієнтовано-стружкова плита (ОСП), що знаходиться при експлуатації всередині сухого приміщення, не потребує будь-якого додаткового захисту від вологи. У найгірших умовах виявляється зовнішня обшивка будинку із цієї плити. Згодом вона темніє не лише від дощів, а й від сонячного ультрафіолету. Звичайно, можна закрити плити сайдингом або блокхаусом, але це пов'язано з великими витратами. Чим обробити ОСП (OSB) плиту від вологи – питання непросте. Постараємось на нього відповісти.

Чи потрібна додаткова обробка?

Вологостійкість орієнтовано-стружкових плит характеризується величиною набухання за товщиною протягом доби. За цим параметром згідно з американським стандартом PS 2, європейським EN-300 і російським ГОСТ 10632-89 плити поділяються на 4 типи (дивись таблицю).

Нагадаємо, що для зовнішньої обшивкибудови допускається використання плит ОСП-3 і ОСП-4.

Якщо побудована споруда ще якось оброблятиметься, то при будівництві плити ОСБ лежать на будмайданчику в пачках. Навіть після одного дощу кілька верхніх листівнабухають майже в півтора рази. Такими вони залишаться після висихання. Інші листи розбухають по торцях. До речі, у північноамериканських виробів торці, щоб уникнути цього, пофарбовані просоченням криваво-червоного кольору.

Серед деяких будівельників існує думка, що ОСБ плити не потребують додаткової обробки, оскільки і так просочені смолами, вощені, покриті лаком. Досвід показує, що через 2-3 роки їх зовнішній виглядвтрачає початкову свіжість, вони темніють, подекуди витріщаються окремі тріски, стики неохайно виступають.

Тому додаткова гідрофобна обробка не буде зайвою, особливо якщо це фасад житлового будинку без будь-якого облицювання. Розглянемо, чим обробити плиту ОСП від вологи.

1. Прозорі просочення

Найдешевший варіант обробки – водовідштовхувальні безбарвні просочення. Спеціальних розчинів для ОСП немає. Можна використовувати будь-які засоби для дерева, крім приготовлених на водяній основі. Приклади таких складів:

• Антисептик просочення для дерева Elcon на силіконовій основі. Призначений для довготривалого захисту дерев'яних конструкційвід атмосферних впливів, гниття, плісняви. Область застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт. Утворює водовідштовхувальну плівку, нетоксичний, дозволяє дереву дихати.
• Інноваційний вітчизняний гідрофобізуючий склад НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнійорганічних олігомерах. Призначений для надання водовідштовхувальних властивостей виробам із дерева та матеріалів на його основі: фанери, ДСП, ДВП. Водопоглинання для ДСП зменшується у 15 – 25 разів. Очевидно, що він підходить і для ОСП. Не змінює природний колір матеріалу, захисні властивості зберігаються щонайменше 5 років.

Найбільше підходить для захисту дерева (і ОСБ) від вологи так званий яхтний лакна уретано-алкідній або алкідно-уретановій основі. Деякі з популярних брендів:

• Тиккурила UNIKA SUPER (Фінляндія). Ця марка лідирує за стійкістю до впливів. зовнішнього середовища, несприйнятливості до ультрафіолетового випромінюваннята перепадів температури.
• Marshall protex (Туреччина). Створює пластичну поверхневу плівку.
• Marshall Protex Yat Vernik. Має підвищену зносо-і вологостійкість.
• PARADE (Росія). Зберігає свіжість протягом багато часу.
• Belinka Yacht (Росія). Має грязь-і водовідштовхувальні властивості, підкреслює фактуру деревних матеріалів.
• Лак-антисептик для дерева «Древолак» на основі акрилової з додаванням воску (Росія). Поряд з антисептичною та антибактеріальною дією успішно захищає деревину від вологи.

Оскільки ОСП – це продукт переробки дерева, то лакофарбові матеріали(ЛКМ) для них можуть використовуватися ті самі:

• Олійні фарби. У зв'язку з наявністю у складі ОСП полімерних смол, фарби на основі оліфи не завжди добре лягають на поверхню, що фарбується. Для кращої адгезії до основи рекомендується перед фарбуванням проводити дворазове ґрунтування з проміжною шпаклівкою. Незважаючи на це, ЛКМ на основі олії під впливом ультрафіолету, перепадів температур та атмосферних опадів схильні до вицвітання, розтріскування, аж до відшаровування. Можна порекомендувати фарбу на основі природної та модифікованої олії PINOTEX WOOD OIL SPRAY, яка непогано чинить опір впливу зовнішніх факторів.
• Алкідні фарби краще відповідають деревно-стружковим плитам, оскільки до їх складу входить алкідна смола, як продукт хімічної взаємодії природних олій із кислотами. Адгезія їх вища порівняно з масляними ЛКМ, сохнуть швидше та успішніше протистоять атмосферним впливам.
• Акрилові склади, будучи недорогими та довговічними в експлуатації, відрізняються оптимальним співвідношенням якостей та найбільш затребувані для фарбування дерева. До того ж випускаються у великому асортименті кольорів.

Увага: попередньо обробіть невелику поверхню в непомітному місці, щоб переконатися, що під впливом водної акрилової суспензії матеріал не розбухне.

Насамкінець можна сказати, що на питання: чим обробити ОСП (OSB) плиту від вологи, однозначно відповісти важко. По-перше: це залежить від того, хочете ви підкреслити фактуру плити прозорим розчином або, навпаки, нанести криюче (непрозоре) покриття. По-друге: – від фінансових можливостей та естетичних уявлень забудовника.

02.12.2012, 21:08

Шановні форумчани потрібна порада. На зиму залишається покрівля під ОСП 9мм Будинок з газосилікату, стоїть кроквяна накрита мембраною Євровент, покрита контробрешіткою, решетуванням з кроком 30 см. нагорі ОСП 9мм. Покрівельники отримавши половину грошей за всю покрівлю під ключ подальші роботипроводити відмовилися, пославшись на погану погоду.
Допоможіть прийняти правильне рішення.
1 Накрити покрівлю целофаном прибитим рейками (є побоювання, що волога з ОСП під непровітрюваним целофаном зруйнує ОСП)
2 Накрити покрівлю якоюсь недорогою мембраною, що пропускає повітря і затримує воду.
3 Залучати нову бригаду і крити гнучкою черепицею до снігів і морозів скільки закінчать (бентежить те, що основа ОСП мокра і під герметичною черепицею вона попреє і деформується, потім зруйнується)
4 Залишити все як є. Але ні в кого зі знайомих немає досвіду як зимує ненакрита ОСП.
Старі покрівельники кажуть чекати весни і нічим не накривати, нова бригада їм дуже потрібна робота кажуть що можна і на мокре класти і до -5 морозу з феном.
Хотілося почути об'єктивну думку незацікавленого фахівця, заздалегідь дякую

Добридень!
Будуємо каркасний будинок, він обшитий плитами ОСБ, є дах – профнастил, у зиму він піде у такому вигляді. Протягом літа після кількох дощів ОСБ у деяких місцях розшарувалося. Чи можна обтягнути стіни вітрозахисною плівкою під майбутній вентфасад на зиму і чи не втратить вона своїх властивостей до весни? І який матеріал краще взяти: Ізоспан А, АТ? Фасад буде блок-хаус.

Обтягнути незахищений фасад вітрозахисною плівкоюможна, проте це вирішить проблему збереження OSB повною мірою. Справа в тому, що вітрозахисна мембрана розрахована на дію окремих крапель, які є результатом випадання конденсату на покрівельному покритті. Хороший косий дощ, злива, мокрий сніг їй не під силу, вітрозахисна мембрана «заплаче» з внутрішньої сторони. Безперечно, вітрозахист знизить намокання ОСП, проте повністю його не усуне.

Вітрозахисна мембрана - справа хороша, коли вона закрита зовнішньою обробкою

Плити OSB-3, якими, швидше за все, обшитий каркас вашого будинку, вологостійкими можна назвати лише з натяжкою. І то про їхню опірність до впливу вологи можна говорити лише стосовно ДСП, ДВП, OSB-1 і OSB-2, що досить швидко руйнуються під впливом води. OSB-3 не призначений для використання як огороджувальний стінового матеріалубез подальшого оздоблення, на відміну, наприклад, від цементно-стружкових плит (ЦСП). До речі, у Канаді та США, звідки прийшли до нас каркасні технологіїДля обробки пристойних будинків, які повинні простояти довго, використовують водостійку фанеру, стружкові плити- доля найбідніших.

Виробники наводять таку характеристику як ступінь набухання орієнтовано-стружкової панелі при знаходженні у воді протягом доби. Для ОСП-3 вона становить 15%. Це не так уже й мало, всупереч твердженням продавців та виробників. Звичайно, на стінах стружкові плити знаходяться у вертикальному положенні та піддаються лише впливу косого дощу з одного боку. Однак, припустимо, що тиждень-два йдуть зливи, мокрий сніг, волого. Невисока температура повітря та відсутність сонця не дозволяє просушити стіни.

Незахищені від опадів листи OSB добре вимокнуть і набухнуть. При цьому вони збільшаться не тільки за товщиною, а й у довжину і ширину, нехай і не так значно. В результаті стружкові панелі, жорстко закріплені на каркасі, покоробляться. І не факт, що при висиханні вони набудуть початкової форми, залишкові деформації дуже ймовірні. До того ж послабляться місця кріплення, може статися розшарування торців (воно вже почалося), знизиться міцність склейки. Навряд чи за один сезон стружкових панелей не буде завдано критичної шкоди, але термін служби їх скоротиться, загальна стабільність каркасу знизиться, це факт.

OSB не є повністю водостійким матеріалом, при тривалому впливі вологи воно неминуче руйнується

На наш погляд, для тимчасового захисту необробленого фасаду від опадів можливі такі варіанти:

1. Натягнути вітрозахисну мембрану Ізоспан А (18 руб/м2) по вертикальній решетуванні, використовувати брусок завтовшки 4-5 см. Плівка досить слабка, не факт, що вона успішно переживе зиму, не порветься вітрами.
2. Використовувати Ізоспан AM (24 руб/м2) або Ізоспан АS (35 руб/м2). Тришаровий вітрозахист міцніший, меншою мірою пропускає водяну пару, але втричі водоупорніше, значить, менше промокатиме. Під оздобленням (блокхаусом) її можна було б розтягнути без решетування, прямо по плитах. Але у вашому випадку вентильований зазор і решетування потрібні. Необхідно забезпечити вільний струм повітря, щілина має бути внизу та вгорі, під дахом. Варіант №2 краще.
3. Розтягнути по решету з дотриманням вентиляції будь-який паро-гідроізоляційний матеріал дешевше: толь, армовану будівельну пароізоляцію, щільну поліетиленову плівкудля теплиць (на один сезон вистачить). При обшивці фасаду гідроізоляцію доведеться видалити.

Поки відсутнє оздоблення, як тимчасовий захист можна використовувати поліетиленову плівку, з армуванням або без

Правильним рішенням було б все ж таки піднапружитися з фінансами і закінчити до осені зовнішнє оздоблення, обшивши фасад блокхаусом по вертикальній решетуванні. У результаті це вийде дешевше, тому що вітрозахистом можуть бути самі плити OSB, якщо вони акуратно пригнані. На плівку не доведеться витрачатися.

Правильне рішення «шаруватого пиріжка» каркасної стіни. Якщо плити ОСП пригнані добре і утеплювач повністю закритий, вони й послужать вітроізоляцією. Витрачатись на додаткову мембрану немає необхідності.

Існує чимало різновидів м'якої покрівлі. До неї відносяться численні рулонні матеріали, що наплавляються, м'яка черепиця і руберойд. Ці матеріали можуть мати різні експлуатаційні та візуальні характеристики, але у них є загальна риса – всі вони виготовляються на основі бітуму, за рахунок якого забезпечується м'якість і гнучкість підсумкового продукту.

При всій своїй гнучкості м'яка покрівля може зберігати якось надану їй форму і витримувати різні навантаження - але для того, щоб ці властивості проявилися, під покрівлею необхідно облаштувати якісну та надійну решітку. Про те, як зробити решетування під м'яку покрівлю, і йтиметься в цій статті.

Види обрешітки для м'якої покрівлі

Є два принципово різних видів- Суцільна решетування і гратчаста. У решітчастій решетуванні всі елементи знаходяться на деякому віддаленні один від одного. Як правило, крок установки дощок у такій решітці варіюється від 20 до 50 см. Для м'яких покрівельних матеріалів така конструкція не підходить – зазори між дошками занадто великі, тому покрівля в них провисатиме.

Зовсім інша справа – латія суцільна, в якій, як можна судити з назви, зазори між елементами відсутні або зведені до мінімуму. Максимальний крок обрешітки під гнучку черепицю у разі становить 1 див.

Під м'якою покрівлею може встановлюватися два різновиди суцільного решетування:

1. Одношарова. У такій конструкції елементи обрешітки встановлюються прямо на кроквяні ноги і розташовуються паралельно ковзанному прогону. Для монтажу одношарового латання підходять дошки, вологостійка фанера або ОСБ. Така конструкція використовується досить рідко і лише в тому випадку, якщо покрівля накривається руберойдом.
2. Двошарова. Цей видобрешітки складається з двох шарів, які можуть виготовлятися як з одного матеріалу, так і з різних. Спочатку встановлюється кроквяна система під м'яку покрівлю, потім перший шар облаштовується як гратчастий, з досить великим кроком установки елементів. Над ним монтується другий шар, у якому зазори не допускаються. Основною перевагою двошарової решетування є наявність вентиляційного каналуі вільний простір, достатній для укладання теплоізоляційних матеріалівщо робить цю конструкцію дуже зручною для облаштування м'якої покрівлі.

Технологію монтажу кожного виду решетування варто розглянути докладніше.

Одношарова обрешітка з дощок під гнучку черепицю.

Як було сказано вище, одношарова обрешітка під гнучку черепицю кріпиться прямо до крокв і підходить тільки для укладання руберойду. Крім того, при використанні такої конструкції не вдасться встановити утеплення, тому з точки зору енергоефективності одношарова решетування не дуже хороша.

Каркас під м'яку покрівлю може виготовлятися зі шпунтованих дощок або теса. Вибирати необрізні дошкивкрай небажано – будь-які шорсткості та нерівності даного матеріалуобов'язково призведуть до деформації м'якої покрівлі, що, у свою чергу, призведе до зниження їх декоративних та експлуатаційних характеристик.

Вибираючи дошки, потрібно відштовхуватися від таких вимог:

• Матеріал повинен мати рівну та гладку поверхню без будь-яких нерівностей;
• Ширина дощок може змінюватись в межах 100-140 мм, а товщина – 20-37 мм;
• Вологість дощок не повинна перевищувати 20% (надлишок вологи в деревині призводить до її передчасної деформації та пошкодження покрівельного покриття);
• Перед тим, як зробити решетування, всі дерев'яні елементи необхідно просочити антисептиками, які захистять деревину від гниття, плісняви ​​та шкідників.

Конструктивно аналізована одношарова обрешітка є дошки, які набиті до крокв впритул один до одного. Дошки потрібно розташовувати паралельно ковзану. Щоб вони не жолобилися з часом, їх потрібно укладати увігнутою стороною догори, щоб волога, що пробилася через товщу покрівельного покриття, по дошках випливала через карниз.

Починати процес монтажу решетування необхідно з карнизного звису, поступово зсуваючись у бік ковзана. Довжину дощок потрібно підбирати так, щоб вони стикувалися точно на кроквяних ногах. Кріпити їх бажано якомога ближче до краю, забиваючи цвяхи в дерево по саму капелюшок.

Оптимальна величина зазору між сусідніми вертикальними дошками становить 3 мм. Наявність такого зазору, з одного боку, забезпечить надійну опору для м'якої покрівлі, а з іншого дозволить дошкам вільно змінювати свої розміри при зміні температури та вологості. Якщо ж зафіксувати їх щільніше, то постійне розширення та звуження дощок рано чи пізно призведе до їхнього викривлення.

Одношарова обрешітка зі щитових матеріалів - крок, товщина каркасу

Для облаштування решетування можна використовувати не тільки дошки, а й щитові матеріали – фанеру або ОСП. Вони мають усі необхідні якості, які потрібні якісній опорній конструкції. Крім хороших експлуатаційних характеристик, фанера під гнучку черепицю проста в монтажі і має спочатку рівну поверхню, що ідеально підходить для подальшого укладання м'якого покрівельного покриття.

До щитових матеріалів, що використовуються в одношаровій решетуванні, також пред'являється ряд вимог:

1. Висока вологостійкість. М'яка покрівля повинна бути надійно захищена від впливу вологи, тому для решетування необхідно підбирати вологостійкі матеріали. Якщо говорити про конкретні марки, то можна виділити ОСП-3 та ФСФ.
2. Відповідна товщина. Щитові матеріали можуть мати товщину від 9 до 27 мм (вибір конкретної величини залежить від кроку крокв).
3. Обробка антисептиком. Щоб обрешітка з щитових матеріалівбула досить довговічною та надійною, перед укладанням її необхідно обробити антисептиком.

Укладання щитових матеріалів на крокви виконується не так, як у випадку з дошками. Листи монтуються паралельно конику, але їх стики не повинні збігатися. Зазвичай для такого матеріалу використовується шахове розташування.

Сусідні листи повинні бути на відстані один від одного в 2 мм. Монтуючи дах взимку, крок варто збільшити до 3 мм, щоб решетування могло вільно розширюватися. літній час. Для фіксації щитів використовуються шурупи або цвяхи, які використовуються наступним чином: на кроквах крок кріплення становить 30 см, на торцевих ділянках вони розташовуються в 15 см один від одного, а по краях - в 10 см.

Подвійна суцільна решетування з дощок

Двошарова обрешітка складається з двох шарів, один з яких виконаний у ґратчастому вигляді, а другий, що знаходиться нагорі – у суцільному. Така конструкція обрешітки відрізняється більшою надійністю та ефективністю в порівнянні з одношаровою, тому її використовують у переважній більшості випадків. Зрозуміло, через більшої кількостішарів збільшується товщина м'якої покрівлі.

У варіанті, що розглядається, кожен шар обрешітки складається з дощок, які повинні відповідати наступним вимогам:

• Дошки гратчастого шару повинні мати товщину понад 25 мм та товщину від 100 до 140 мм (замість дощок можна використовувати бруси з перетином 50х50 або 30х70 мм);
• Для виготовлення суцільного шару решетування потрібні дошки товщиною 20-25 мм та шириною 50-70 мм;
• Перед укладанням дерев'яні елементи мають бути оброблені антисептичними засобами.

Монтаж двошарової решетування досить простий. У першу чергу паралельно коньку поперек крокв кріпляться дошки першого шару. Кріпити їх потрібно на такій відстані, щоб другий шар після установки не прогинався. Оптимальний крокмонтажу дощок першого ряду – 20-30 см.

Коли перший ряд змонтовано, можна приступати до встановлення другого. Монтувати елементи решетування потрібно зверху донизу. Між дошками потрібно залишати невеликий зазор 3 мм для нормального температурного розширення.

Комбінована двошарова обрешітка даху

Для укладання гнучкої черепиці найкраще підходить комбінований варіантобрешітки, в якому перший шар складається з розріджених дощок, закріплених перпендикулярно кроквяним ногам, а другий - зі щитових матеріалів. Такий вид конструкції є стандартним і найчастіше використовується при облаштуванні горища, що не опалюється.

Щоб створити утеплене горище з гідроізоляцією та утеплювачем, знадобиться інша схема, дещо складніша. Спочатку вздовж крокв потрібно набити контробрешітку, а вже поверх неї будуть кріпитися всі інші елементи. Давайте розберемося, для чого контробрешітка потрібна взагалі. Рейки контробрешітки дозволяє створити вентиляційний зазор між основним решетуванням і гідроізоляційним матеріалом.

Матеріали, що використовуються, повинні відповідати наступним вимогам:

• Для контробрешітки підходять рівні бруски перетином 25х30 або 50х50 мм;
• Перший шар облаштовується з дощок товщиною 25 мм та шириною від 100 до 140 мм;
• Фанера чи ОСБ під м'яку черепицю повинні мати товщину від 9 до 12 мм;
• Усі дерев'яні елементи мають бути просочені антисептиком.

Монтаж комбінованого решетування виконується за наступним алгоритмом:

1. При облаштуванні теплого дахуз утепленням і гідроізоляцією потрібно встановити контробрешітку, яка кріпиться над кроквяними ногами. Крім створення зазору для вентиляції покрівельного пирога, бруски контробрешітки забезпечують кріплення гідроізоляційної плівки. Щоб створити таку конструкцію, в першу чергу необхідно встановити теплоізоляцію та гідроізоляцію, а вже потім братися за монтаж обрешітки.
2. Далі настає черга дощок першого ряду, які кріпляться до контробрешітки (якщо вона є) або безпосередньо до кроквяних ніг. Стандартний крок кріплення нижнього шару решетування – 20-30 см.
3. В останню чергу встановлюється останній ряд обрешітки. Листи вибраного матеріалу укладаються у шаховому порядку з невеликим зазором (2-3 мм). ОСБ або фанера під м'яку черепицю кріпиться до кожної кроквяної ноги з кроком близько 30 см. Краї елементів теж повинні припадати на опори, причому в цих точках крок кріплення потрібно зменшити до 15 см.

Перевірка якості решетування

Якщо обрешітка під бітумну черепицю була змонтована правильно, то вона матиме ряд властивостей:

• Відсутність прогину під людською вагою – елементи обрешітки, що провисають, істотно ускладнять монтаж покрівельного покриття та його ремонт;
• Відсутність зазорів понад допустимі межі (якщо в обрешітці є великі щілини, їх потрібно закласти покрівельною бляхою);
• відсутність нерівностей, що виступають цвяхів або сучків, які можуть порушити цілісність м'якого покрівельного матеріалу;
• Відсутність гострих країв по всьому периметру готової решетування;
• Якісно проведена попередня підготовкадеревини, яка включає висушування дощок і листів, а також їх просочування антисептиками.

Обрешітка даху під м'яку покрівлю вважається закінченою лише в тому випадку, якщо вона відповідає всім описаним вимогам.

Висновок

Для м'якої покрівлі підходить кілька видів решетування, тому перед тим, як зробити решетування під м'яку покрівлю, потрібно вибрати відповідну конструкцію. Якщо всі нюанси було враховано, то залишається лише правильно провести монтажні роботи, і готова конструкціязабезпечить надійну опору для м'якого покрівельного покриття.