Як робити умбон на круглий щит. Щит вікінгів
Щит вікінгів.
Доброго дня читач! Сьогодні я розповім про те, як зробити простий круглий щитвікінгу. Це звичайно не , але в сеже цікаво і потрібно!!
Трішки історії: Щити даного типу, тобто скандинавські, мали круглу форму, а розмір варіювався від 65 до 90 см. За даними археологів.
Вікінги робили свої щити з різних порід дерева сосни, ясеня, клена, липи, дуба, залежно від того, де мешкали в цей період. Найбільшу перевагу віддавали щитам, зробленим з ясена або дуба через міцність цих порід, найлегшим був щит з липи. Товщина щитів теж залежала від породи дерева і варіювалася в межах від 12 до 6 мм. У зв'язку з такими даними я рекомендую для вас використовувати як найпростіший і оптимальний варіанті хто чоловік дешевий, просту звичайну фанеру товщиною 6 - 8 мм при діаметрі до 90 см.
Приступимо до виготовлення:
Матеріал:
Фанера завтовшки 6 - 8 мм;
Клей (бажано ПВА) або казеїновий рибний (при обклеюванні шкірою); мішковина або льон (рекомендую кілька шарів) я брав мішок з-під цукру;
Міцні капронові нитки;
Шкіра бажано по товщі (можна заощадити та підібрати інший відповідний матеріал);
Метал завтовшки від 1 до 2 мм.;
Фарби я використав емальні (це на вибір);
Цвяхи для заклепок;
Морилка;
Лак;
Інструмент:
Молоток, олівець, лінійка, електро лобзик, болгарка з довжиною 1.5 – 2 мм, наждачний папір. Начебто нічого не забув, ну ви самі, знаєте який інструмент потрібний саме вам!
Приступаємо до виготовлення
: Беремо приготовлену фанеру і розмічаємо два кола один діаметром вашого щита візьмемо приблизно 800 мм. Інший по діаметру умбонга (трохи більше, ніж ваш кулак).
Порада: для того щоб вийшло хороше коло беремо досточку довжиною будь-якої, шириною
3 – 4 см з одного кінця наскрізь закручую шуруп, а на необхідній відстані просвердлюю отвір для олівця. У такий спосіб малювання виходять рівні кола.
Зробивши необхідний рух, ми отримуємо перший результат.
Наступну дію пропив на внутрішній стороні щита під імітацію дощок, а також розкриття морилкою та лаком (не переборщіть з тоном).
Після того як все висохло, приступаємо до виготовлення рукояті і двох бічних планок (матеріал беремо - дуб, береза, ясен) і приклепуємо їх відповідно до нанесеного вами малюнка на дошках (як заклепки використовував цвяхи, які виступають з іншого боку відкусити кусачками та розклепати).
І ось виявляються вже перші натяки, що у вас саме щит,а не шматок фанери.
Переходимо до наступної дії: потрібно із зовнішнього боку обклеїти щит мішковиною (для амортизації ударів об щит). Беремо клей і наносимо на лицьову частину виробу, причому раджу не шкодувати. Беремо мішковину та прикладаємо на щит, розгладжуючи, щоб не було повітряних пробок, і різного видунерівностей. Рівне? Ось і чудово чекаємо, щоб трохи підсохло і повторюємо операцію кілька разів не шкодуючи клею. Коли все висохло, обрізаємо мішковину за контуром щита.
Умбон вибивають із металевої заготовки товщиною від 1,5 до 3 мм. Бажано сталевий (так надійніше). Якщо сталь товща 3 мм процес відбувається у два етапи з проміжним відпалом газовим пальником. Запам'ятайте умбон потрібно зробити максимально зручним для вашого кулака в майбутніх боях.
Щити епохи вікінгів.
Великі круглі щити вікінгів виготовлялися, зважаючи на все, відповідно до якоїсь особливої традиції. Найбільш відомі прикладицілих зразків - ті, що розташовувалися на бортах корабля з Gokstad, Норвегія (рис 1) - датуються 905 р.н. е. (Bonde and Christensen 1993). Вони подібні до щитів з Thorsberg (Raddatz 1987).
Конструкція та розміри.
Типовий розмір щитів на той час - 80-90 див у діаметрі (див. табл.1). Для порівняння – щити, знайдені в язичницьких англо-саксонських похованнях (23 екз.) – від 42 до 92 см; з Thorsberg – 7 екз., римський залізний вік- Від 65 до 104 см діаметром; Välsgarde, Швеція – 3 екз., Вендельський період – від 84 до 110 см діаметром). Поле щита було пласким; виготовлялося з одного шару планок (дощок), збитих разом. Щити з Gokstad виготовлені з семи або восьми соснових планок (м'яка деревина). хвойних порід, судячи з усього, використовувалася в більшості випадків, але не завжди) різної ширини, причому варіант з меншою кількістю ширших планок, як здається, практичніший; наприклад, центральна планка щита вендельської епохи з Välsgarde була шириною 52 см. Товщина планок зазвичай становила 6-10 мм (табл. 2); до країв зменшувалася (рис.1, табл.2). Підтвердження гіпотез про існування багатошарових конструкцій поки не знайдено (Hдrke 1981).
Рис.1 – щит із поховання у Gokstad, Вестфолд, Норвегія, 905 н.е. Діаметр 94 см (Nicolaysen 1882).
а. Вид спереду. Тип умбону – Rygh 564.
b. Зворотній бік; видно отвори для прикріплення обода (обшивки) і одна дерев'яна планка, що служить рукояттю - інші елементи посилення конструкції, помітні на фото, є сучасними додаваннями.
с. Розріз-вид збоку; видно утончення до країв.
Планки по можливості приклеювалися одна до одної. Крім того, додаткову міцність надавали умбон, рукоять та обід (обшивка краю) (див. нижче), а також покриття зі шкіри. На деяких щитах Birka було лицьове покриття з тонкої шкіри, а деякі ранні англійські щити були покриті нею з обох сторін (Arwidsson 1986; Dickinson and Hдrke 1992). Проте планки гостадських щитів були розфарбовані, що говорить про те, що покриття зі шкіри на них не було (Lowe 1990). Можна навіть припустити, що їх форма і крихкість конструкції припускали тільки використання в похованні, для чого вони і були зроблені; навряд це були бойові щити. Цікаво відзначити, що щити з Gokstad конструктивно схожі на щит, знайдений у торф'яному болоті в Тірском, Латвія (Тирському торфовищі) (рис.1.1).
Рис 1.1 – Щит 1, знайдений у Тірском, Латвія. Зліва – знайдений, праворуч-реконструкція.
Щит 1. Цей щит, датований 9м століттям, був зібраний із шести ялинових або ялицевих планок (Yrtan 1961). Діаметр щита – 85.5 см, товщина планок – 0.6 см. По обидва боки щит покритий шкірою, і прокладений спресованою травою, можливо з метою пом'якшення удару. У деяких місцях на краю шкіра зафіксована (прибита (?) або пришита (?)).
Цікаво, що умбон щита з Тирського торфовища зроблений з дерева, хоч і ідентичний за формою та розмірами місцевим залізним зразкам (ще один дерев'яний умбон був знайдений на місці поселення слов'ян у GrossRaden, Північна Німеччина). Умбон має розміри 13.1 на 10.5 см і закриває отвір у центрі шириною 11.5 см. Приклепаний 14 заклепками (які не збереглися). Сліди ударів на поверхні шкіри та умбоні говорять про те, що щит використовувався у битві.
Щит 2.Від другого щита, знайденого в Тірском, було знайдено лише середню планку, а точніше, лише її частину. Вона була виготовлена з якогось виду хвойного дереваі має розміри 68 х 11.8 х 1.4 см. Чотирьохкутний отвір для руки розташований (імовірно) в центрі поля, припускаючи таким чином ширину щита в 73 см. Цікаво, що поле вигнуте, можливо, це був опуклий щит.
Умбон.
У центрі щита робилось круглий отвір(принаймні таким воно було у щитах з Gokstad; овальні, 8-і D-подібні відомі за матеріалами, що відносяться до вендельського та більш ранніх періодів. У другого щита з Tirskom отвір був квадратним). Воно (отвір) закривалося напівсферичним залізним умбоном діаметр якого становив близько 15 см (разом з полями); умбон прикривав рукоятку. Залізо на куполі було досить товстим (3-5 мм), хоча поля умбону були тоншими ( Примітка С.К. : заміряні мною близько десятка давньоруських умбонов дали товщину – бл.1,5 мм, так що 3-5 мм це явний перебір).
Умбон був двох основних форм - ранній стиль (варіант) мав високий купол і чітку "шию" (шийку, перехоплення) (рис.2-а) Пізній стиль (варіант) - низький купол без "шиї" (рис.2-b) хоча повного витіснення раннього стилю пізнім не сталося. Менш поширеними були низький варіант(рис.2-c), та сфероконічний (рис.2-d), іноді з виступом на верхівці.
Рис. 2 – умбони щитів.
Єдині приклади умбонов із зубчастими краями відомі з Telemark, Норвегія (рис. 3-а); Birka, Швеція та Ile de Groix, Франція (рис. 3-тє). В останньому похованні було знайдено кілька унікальних умбонів із незвичайно зробленими фланцями (рис. 3-d,c,d,e), можливо, західноєвропейського походження (Mueller-Wille 1978).
Зазвичай умбон прикріплювався залізними цвяхами (заклепками), вістря (кінці) яких або загнуті, або розклепані з зворотного боку щита (рис. 3-d, h). ( Примітка С.К. : найбільш поширене саме кріплення цвяхами, заклепки зустрічаються, але рідше). У знайдених у Birka зразках зазвичай по 4 цвяхи, іноді шість (як і в Gokstad). Трапляються і випадки кріплення п'ятьма заклепками, як у Cronk Moar, Man та Groix, Франція.
Поля деяких умбонів були розташовані під кутом, можливо, тому, що вони кріпилися на опукле поле щита. З Birka також походять екземпляри умбонов, поля яких були прикрашені накладними пластинами з кольорового металу (рис. 3-f, g), а капелюшки заклепок були інкрустованими (?) або лудженими (Arwidsson 1986).
Рис.3 - Умбони щитів.
a - умбон із зубчастими краями, Telemark, Норвегія.
b-e - Ile de Groix, Франція. Кінці цвяхів частіше розклепані, ніж загнуті.
f - Birka, показана аплікація лудінням.
g – Birka, мідна окантовка на фланці.
h - Birka, на виді збоку помітний загин заклепок.
Рукояти.
Очевидно була тільки дерев'яною, судячи з більшості поховань, де залишків не так багато, як у Гокстаді; там тонка планка приклепана до дошок від краю до краю і служить рукояттю (у місці, де перетинає центральний отвір) (див. рис.1). На більш красиво зроблених щитах на дерев'яну серцевину накладалася вигнута залізна пластинка, яка зазвичай орнаментована гравірованим бронзовим листом або срібною інкрустацією (рис.4-а).
Рис. 4 – рукояті щитів, 10 ст.
a – два фрагменти прикрашеної сріблом залізної рукояті з дерев'яною серцевиною із поховання у Hedeby, Шлезвіг-Голштейн, Німеччина.
b – фрагмент «лопатоподібного» закінчення рукояті, Gokstad.
c-d – трикінцеві бронзові кріплення для рукояті у формі людино-тваринних образів, поховання Hedeby та Birka.
Рукоятка була довгою, часто перетинала весь діаметр щита і була тонша до кінців. До закінчень рукояті могла бути прироблена «лопатоподібна» накладка, яка також приклепувалася (рис.4-b); або все кріпилося різними бронзовими кріпленнями (накладками) (рис. 4-c, d). Іноді заклепки, що тримали умбон, проходили і через ручку. Рукоятка могла бути обмотана шкірою.
Посилення краю.
Більшість знахідок не підтверджує наявності посилення краю, що, можливо, говорить або про його (посилення) відсутність, або про виготовлення з матеріалу, який порівняно швидко псується, і, отже, до нашого часу не зберігся. У щитах з Gokstad були просвердлені маленькі отвори на відстані близько 2 см від краю з інтервалом 3.5 см (рис. 1-a,b), можливо для того, щоб кріпити обід, решта всіх слідів якого не збереглася. Можна припустити, що краєм проходила смуга шкіри, прихоплена стібками чи прибита тонкими цвяхами.
Рис. 5 – Металеві фіксатори від ободів щитів.
a – поховання у Birka, Швеція. Тип А - проста U-подібна дужка.
b – поховання у Birka, Швеція. Тип В – із розширенням для кріплення шкіряної смуги.
c – Lindholm Hшye 1112, Данія. Видно сліди карбування (?) навколо заклепки.
У похованнях іноді зустрічаються маленькі дужки, зроблені із залізних чи бронзових пластинок (рис. 5). Дужки іноді прикрашалися лудінням, карбуванням або гравіюванням (рис. 5-c). У Birka були знайдені щити, у яких дужки були пригнані одна до одної безперервно по краю (рис. 6); проте збереглися лише фрагменти обода, що, можливо, означає умисне (?) пошкодження щита перед похованням.
Рис. 6 - Поховання в Birka Bj736, 10 ст.
а – щити, як вони знайдені під час розкопок
b – реконструкція (Peter Beatson)
Іноді кілька скоб були рівномірно розподілені по ободу, можливо для закріплення по краю шкіряної смуги, сліди від якої іноді залишаються. Скоби із поховання Bj 850 були закріплені поверх облямівки зі шкіри (мал. 7) хоча їх не велика кількістьі нерівномірний розподіл дають привід припустити, що це (кріплення шкіри) - не основне їхнє призначення. Вони, наприклад, могли зміцнювати стики планок чи пошкоджений край.
Рис. 7 - Поховання в Birka Bj850, 10 ст.
a – щит, як і знайдено під час розкопок (Arbman, 1943).
1 - умбон, 2 - дужки обода, 3 - закінчення рукояті (біля залишків)
b – реконструкція щита (Peter Beatson)
c – розріз - ділянка з бронзовою скобою; показані матеріал щита, шкіряне облицювання та смуга по краю.
Здрастуйте, пані та панове, сьогодні поговоримо про круглий щит, який використовували, як наші предки – слов'яни, так і північні скандинавські воїни, відомі усьому світу – вікінги. Одночасно хочу сказати, що це реконструкція, тобто. Спосіб створення щита не історичний. Але це не означає, що він не є справжнім.
Знадобляться
- Дошки. Частина від піддону, частина просто на дачі валялася.
- Столярний клей. Підійде будь-який клей по дереву.
- Заклепки.
- Аркуш заліза.
Виготовлення щита
Прості шляхи ми не шукаємо, тому робити щит будемо не з фанери чи меблевого щита(Щит зі щита, круто), а з дощок. Ось цих:
І ви запитаєте мене як із купи цих старих дощ зробити щось класне? А ніяк! Для початку потрібно простругати всі заготовки.
У процесі частину початкових дощок я замінив. Легка потертість часом надає дереву особливий шармале відверта гнилизна вже зайва. Якщо купувати обрізну дошку(можна одну довгу, а потім розпиляти її на потрібні частини), то сильно стругати її не доведеться, а якщо йти складним шляхом і брати старі дошки, доведеться підганяти торці. Це я до того, що всі заготовки повинні добре стикуватися один до одного. Потрібно це для наступного етапу – склейка. Ах да. Усі дошки мають бути товщиною не більше 10 мм. Щит має бути легким, історичний щит вікінгу міг бути в середині 8 мм, а до країв вже 5 мм. Більше, ніж на 1 битву щита і не мало вистачати, тільки умбон живучий, але про це пізніше.
Склеював я всі дошки на верстаті, з трьох боків якого були прикріплені упори у вигляді брусків. Склеював я торці столярним клеєм Момент. Дуже хороший клей, до речі кажучи, я їм і деку електрогітари, і підклеював, та й щит. Всі торці були по черзі проклеєні та зістиковані. Тоді був прикріплений третій упор на верстаті, який затиснув усі дошки, а також зверху покладено ще дві дошки, а на них гіпсові блоки. Це для того, щоби все склейку не повело. Я залишив висихати клей приблизно на добу.
Після було викреслено коло 74 см діаметром. Не найбільший чи маленький, загалом цей розмір я вибрав спеціально під себе.
Далі я почав виготовлення умбону. Загалом, він повинен робитися зі сталі приблизно 4 мм, але тут я вирішив йти шляхом меншого опору. Я знайшов залізну тарілку завтовшки трохи більше одного мм, і почав вигинати її у півсферу.
Для цього я вкопав трубу в землю, зверху поклав тарілку, нагрівав її постійно пальником і бив старенької гантелі.
Після по краях умбона просвердлені отвори, а також я почистив його від старої фарбиі закоптив на багатті. Також з внутрішньої сторониумбона була приклеєна шкіра.
Тепер розмічаємо в центрі щита отвір під умбон та проводимо свердлильно-стамісочні роботи. Тобто розсвердлюємо по краях розмітки, а потім вибиваємо коло стамескою ті місця, які не розсвердлили. А також свердлимо сам умбон та щит по краях отвору під заклепки.
Кріпимо умбон до щита на заклепки. І фарбуємо щит морилкою. Я використовував суміш червоного дерева та мокко. Вийшло досить цікаво. При різному освітленні і різному ракурсі колір то темно-насичений, то тьмяно-світлий.
Далі я зробив рукоятку із соснового бруска. Чому із соснового? Тому що валявся під рукою, чому ще?
Рукоятка кріпиться до щита також на заклепки і до кожної дошки, щоб зміцнити щит.
Далі я знайшов чорну та коричневу шкіру, та була нарізана на смужки та прибита до щита на маленькі гвоздики. З зворотного боку довелося все шкіру додатково прикріпити великим степлером, тому що гвоздики виявилися занадто короткими. Сходити в магазин та купити гвоздики потрібної довжини? Ні, не наш варіант.
На цьому виготовлення щита закінчено. І так, ми намагалися бити об нього сокирою і, диво, він витримав! Повторювати таке краще не варто, навіть якщо зробите щит і не будете в ньому впевнені.
Рунна сокира є, щит є, залишилося зробити драккар і в похід!
Ця стаття ознайомить вас із процесом створення своїми рукамилегкої та міцної броні з матеріалу під назвою Wonderflex.
Wonderflex дуже універсальний матеріал, але є певні обмеження щодо його застосування.
У наведених вище зображеннях всі частини броні, за винятком шолома, були зроблені з комбінації Wonderflex і Apoxie.
Крок 1: Що таке Wonderflex?
Wonderflex є легкоплавким термопластиком (температура «активації» 150°-170°F), з тканою волокнистою підкладкою на одній стороні. При нагріванні матеріал може розтягуватись, повторювати форму заготовки.
Листи Wonderflex можна з'єднувати разом. Чим більше ви нагрієте матеріал, тим сильнішим буде зв'язок. Для нагріву рекомендую використовувати теплові гармати, але ви також можете прогрівати в мікрохвильової печідрібніші шматки.
Візьмемо «за умовою», що більшість людей вдома мають: маркери, лінійки, добре освітлені робочі місця. Хотілося б запропонувати набір інструментів для роботи з Wonderflex:
- Теплова гармата;
- Травматологічні ножиці (у них є зазубрений край, який дозволяє різати 3 шари Wonderflex досить легко);
- Ручний пробійник (Wonderflex досить погано свердлити. Для чистих отворів пробійник найкраще);
- Ролик – для склеювання листів разом;
- Заготівлі для формування елементів броні;
- Шліфувальні губки – для згладжування текстури матеріалу;
- Поліестерний наповнювач та ґрунтовка;
- Паяльник;
- Респіратор, рукавички та захисні окуляри;
Для об'ємних деталей будемо використовувати матеріал під назвою Apoxie Sculpt (глина), що твердне протягом ночі, сохне майже без усадки і легко піддається шліфуванні. При роботі з Apoxie можуть стати в нагоді деякі інструменти для роботи з глиною.
Крок 3: Створюємо шаблони броні
Будь-який проект завжди починається з креслень. Є багато способів, як їх отримати. Насамперед, якщо зображення бажаної репліки знаходиться у відеогрі, досвідчений майстерзможе отримати файли у вигляді 3D моделі, з якими можна проводити маніпуляції.
Я мав манекен, який відповідав розмірам мого тулуба. Після роздруківки набору шаблонів броні, з'єднаємо липкою стрічкою частини разом, щоб візуалізувати форму броні. Якщо шматки не відповідають один одному і потрібне додаткове коригування, внесіть необхідні зміни до шаблону, а потім надрукуйте новий шматок.
Папір є добрим аналогом для Wonderflex. Витратьте час на припасування шаблонів. Якщо ви зможете налаштувати всі елементи належним чином, то надалі зможете заощадити багато часу та уникнути великих розчарувань при спробах формування Wonderflex.
Крок 4: Збільшуємо товщину листів
Після того, як шаблони відсортовані, настав час перевести їх на Wonderflex.
Товщина одного шару насправді досить невелика і матеріал не триматиме задану форму при будь-якому впливі на нього. Крім того, при формуванні частин тільки з одного шару, матеріал буде морщитися вздовж областей, які розтягуються. Для вирішення цієї проблеми з'єднаємо разом кілька аркушів, перш ніж формувати їх частини костюма.
Для великих площ, таких як груди та спина, було вирішено використовувати три шари. Нагріємо їх тепловою гарматою, після чого прокатаємо за допомогою валика. Для того, щоб заздалегідь скріпити листи разом і вони не зрушили під час прокатки, можете скористатися шпилькою або аналогічним предметом. Однак рекомендую попередньо переконатись у тому, що нагрітий Wonderflex не прилипатиме до поверхні валика. Мій ролик має силіконовий барабан, тому це не було проблемою.
Для інших частин, які не так інтенсивно схильні до зносу (плечі і стегна), використовуємо по 2 листи, щоб зробити попередню основу для елементів броні.
Крок 5: Основні складові
Після того, як листи ущільнені, настав час вирізати заготовки.
Набагато легше вирізати форму із сформованого заздалегідь шматка. Адже якщо різати шматок, а потім розтягувати його формою, то зрештою результат буде «кривуватий».
На першому малюнку показана «порожня» панель. Ця частина була виконана з двох шарів Wonderflex. Скористайтеся старою пластиковою трубою(можна взяти будь-який непористий та термостійкий матеріал) для досягнення бажаної кривизни. Можете використовувати великі перехідники з ПВХ труб- Суворі лінії і висока термостійкість зробить їх відмінним інструментом для формування Wonderflex. Для того, щоб запобігти прилипанню, покриємо частину листа металізованим скотчем.
Для охолодження простих форм скористаємося відром із холодною водою.
Після нагрівання листа, надаємо йому потрібну формупотім занурюємо його у воду. Для повного остигання досить близько 5 хвилин (на повітрі), але за допомогою методу відра процес займає секунди.
Після того, як отримали потрібну форму, візьмемо форму і обведемо її на заготівлі. Використовуємо невеликі затискачі, щоб зафіксувати шаблон під час промальовування.
Після перенесення контурів шаблону просто виріжемо потрібну форму. Як писав раніше, для різання Wonderflex використовував травматологічні ножиці. Хоча канцелярський ніж, також добре працює.
Крок 6: Гріємо, формуємо, вигинаємо, повторюємо…
Є деякі частини броні, які не можна одержати вищеописаним способом.
На відміну від попереднього етапу, потрібно попередньо перенести малюнок і тільки після цього поступово формувати елемент костюма.
Починаючи з гомілки, формував основні деталі, використовуючи ногу манекена. Коли це дозволило мені досягти досить точних основних форм, залишалися дрібні зморшки і хвилясті краї. У цьому випадку, щоб розгладити їх, необхідно сконцентруватися на одній області, нагріти її, сформувати вигини, а потім замочити у відрі з крижаною водою.
Крок 7:
На малюнку 2 можете побачити метод формування секцій спини та грудей. Оскільки ці деталі дуже великі, щоб уміститися у відрі з крижаною водою, починати процес нагрівання варто з розміщення зверху листа вологого рушника. Після завершення заготівля покривається другим рушником, змоченим у крижаній воді.
Цей процес повторюємо кілька разів, доки досягнемо бажаної форми. Потрібно було кілька проходів і розтяжок по кутах і краях, щоб дістатися цієї «точки».
На малюнку можете бачити передню нагрудну пластину після формування. Зробимо невеликі розрізи вздовж рук та шиї для того, щоб розтягнути форму вздовж країв та збільшити кривизну. Потім покриємо тонкими смужками Wonderflex для зміцнення швів. Якщо броня повинна бути гладкою в цих областях, можете закрити ці розрізи на звороті, щоб обробка мала плавний вигляд.
Після того, як частини сформовані, гарною ідеєю приміряти їх на манекені, щоб переконатися в тому, що всі шви збігаються.
Крок 8: Додаємо деталі, що накладаються.
Wonderflex відмінно працює з великими поверхнями та широкими формами, але для більш певних областей та точних деталей, ви повинні використовувати інший матеріал.
Вважаю за краще використовувати 2-х компонентну епоксидну глину «Apoxie Sculpt». Усі об'ємні деталі, крім деталей наплічників, були виліплені з неї.
Хотілося б відзначити, розміщення додаткових деталей (на гомілки) дозволить приховати лінію шва між двома половинами Wonderflex та зробить поверхню елемента броні єдиним цілим. Apoxie досить добре обробляється абразивом.
Для виготовлення заклепок для броні скористаємося меблевими цвяхами. Попередньо просвердлимо отвір, відріжемо загострений кінець і суперклеєм приклеїмо їх на місце.
Крок 9: Шліфуємо та згладжуємо поверхню
Попередньо не забудьте одягнути респіратор. Всі роботи слід проводити на вулиці або в приміщенні, що добре провітрюється.
Першим кроком буде обробка грубої наждачним паперомсформованих деталей броні. Залежно від того, наскільки добре ви виліпили форми процес може бути дуже коротким або дуже тривалим.
Після того, як поверхня глини буде вирівняна, покриємо частини автомобільною ґрунтовкою в три шари. Всі маленькі шишки і бриж треба буде згладити. Для невеликих дефектів будемо використовувати замазку як наповнювач. На деталі, які будуть схильні до згинів, важливо наносити невеликі шари шпаклівки, тому що вона може ламатися під час перегинів.
Для грудей та спини, які мають багато невеликих вм'ятин використовуємо метод шліфування губкою.
Якщо у вас є області з глибокими дефектами або великими вм'ятинами, можна використовувати поліефірний наповнювач. Цей наповнювач може трохи гнутися, що дозволяє Wonderflex не повністю ставати жорстким.
Після нанесення наповнювача, нанесемо ще кілька шарів ґрунтовки. Якщо ви збираєтеся старити поверхню броні, то можете залишити трохи зовнішніх дефектів.
Шліфуючи Wonderflex ви можете отримати краї, з яких стирчать волокна. Швидкий прохід гарячим ножем чи паяльником виправити цю проблему.
