Ось зібрав достатню кількість матеріалу і вирішив накатати ще одну аналітичну записку. На цей раз тема - пиляння ЛДСП без сколів.

Існує досить справедлива думка, що чисто пиляти ЛДСП можна тільки на професійне обладнання(Тобто форматно-розкроювальному верстаті).

Вся особливість цього верстата в тому, що в ньому є два пильних диска, розташовані строго на одній осі. Перший підрізає ЛДСП, другий ріже його наскрізь.

Вартість цього агрегату близько 700 000 – 1 000 000 рублів (звичайно, є і дорожче))). ДЛЯ ЛЮБИКА НЕ ДУЖЕ ПРИЄМНО.

Непоганий спосіб для того, щоб підрізати неправильно розмічені деталі, але всю шафу таким чином не напиляти. Сколи, звичайно, присутні, але в кількості, цілком співвідносним з форматником (він теж, по секрету, залишає невелику кількість дрібних сколів). Багато морок з розміткою. Можна робити лише прямолінійні різи.

Спосіб 5 - Фрезер

Забезпечує максимально чистий край заготівлі якість анітрохи не відрізняється від форматника, нерідко, навіть краще.

При ньому спочатку пиляємо заготовку лобзиком, відступаючи від розмічальної лінії 2-3 мм, а потім вирівнюємо лінію за шаблоном (я зазвичай використовую другий шматок ЛДСП, напиляний на форматнику, відповідного розміру). має бути копіювальною, тобто з підшипником.
Дуже чистий різ. Можливість проведення криволінійних різів, тобто виготовлення множини, у тому числі, і кількох абсолютно однакових. Мінуси - багато мороки: необхідність точної розмітки, попереднього підпилювання заготовок, виставлення шаблону або шини під фрезер, тобто для масового застосування не дуже придатний.

Загальна теорія пиляння ножівкою по металу виглядає приблизно так:

Дивлячись на цю картинку, раптово може стати сумно, тому подальший виклад матеріалу буде заснований на вирішенні тих проблем, які виникли протягом недавнього випадкового практичного застосування(в економічній теорії це називається learning-by-doing) цього стародавнього інструменту та відповідної технології різання металів.

Отже, почнемо з того, що пиляти ножівкою по металу потрібно горизонтально, вхопившись за інструмент двома руками. Для чого добре використовувати ножівку з добре вираженою рукояткою для хвату другою рукою.

На цьому відео вся розповідь про те, як пиляти, власне, і представлена, але зараз буде постскриптум представлено низку доповнень та поправок (плюс до короткому переказузмісту видосу).

Пиляти горизонтально незручно, тому що для цього потрібно, щоб заготовка була закріплена на рівні грудей, а пиляти стоячи. Однак верстати, як правило, є столами, за якими потрібно сидіти, а якщо і пиляти, то стоячи зверху вниз. Тому ножівки частіше роблять одноручними та пиляють ними. під кутом 45 °.

Щоб регулювати тиск на пилку(Чим твердіший метал, тим сильніше потрібно навантажувати полотно, тиснути на нього, щоб зуби вгризалися в плоть; і навпаки - якщо зубці врізаються занадто сильно, наприклад, в алюміній, то потрібно зменшити тиск) можна: а) змінювати кут нахилу при пилянні, б) покласти руку зверху збільшення ваги, в) розгорнути полотно зубами назад.

Пила часто застряєу пропилі при досягненні кінця полотна. Це через те, що полотно має хвилясте розведення зубів (щоб пропил був ширший за полотно і воно в пропилі не застрявало), але згодом у центрі полотна амплітуда цієї хвилі зменшується, а на кінцях — майже ні.

Цей перекіс виник на ґрунті пиляння цим полотном раніше не всією його довжиною. Виправити (збільшити розведення в центрі або зменшити на кінцях) зараз це вже неможливо, тому що зуби загартовані. Так що мораль:від початку експлуатації нового полотна потрібно завжди пиляти всією його довгою.

Наступна проблема: якщо пиляти тонкий лист металу,товщина якого менша, ніж відстань між зубами, пила застряє:

Якщо метал твердий (залізо) - хрін зрушиш, а якщо м'який (алюміній) - видирається величезний шматок металу, утворюються рвані краї, край гнеться.

Пиляти під кутом, щоб сформувати пропил такої довжини, щоб на ньому лежало одночасно як мінімум два зуби (довжина пропила ≥ двом відстаням між зубами).

Наступна тема: пиляємо тонкостінну алюмінієву трубу:

Полотно встановлюємо зубами назад, трубу підкручуємо в напрямку зубів (інакше полотно застрягатиме на ближньому краї пропилу, а при застосуванні сили рватись).

Ну, і ще до купи ... полотно ножівки по металу можна відновлювати, заточувати зубинаприклад, ось таким чином:

Спочатку цей алмазний дискбув більше діаметромі ця бормашинка з цим диском, будучи притиснутою таким чином до полотна, розташовувалася строго паралельно лінії зубів полотна, а диск, відповідно, перпендикулярно. І це було правильно — у нової ножівки передні грані-поверхні зубів ортогональні полотну. Тепер формується невеликий негативний кут… — трохи менше, але теж норм.

Як правильно пиляти ножівкою по металу

Якщо ви дійшли висновку придбати бензинову пилку, вам потрібно буде вивчити всю особливість роботи з цим інструментом.

При добре досконалій покупці робота з бензиновою пилкою буде безпечною і принесе вам суцільне задоволення.

Зараз на ринку Росії всі бензинові пилки можна поділити на три ключові класи:

Техніка безпеки під час роботи з бензиновою пилкою

Як правильно пиляти бензиновою пилкою?

Це питання виникає у кожного, хто недавно купив цей інструмент.І багато хто не читає інструкцію, сподіваючись на власний теоретичний досвід та знання. А це одна з критичних помилокяка призводить до виходу з ладу механізму або до небезпечної травми. Техніка безпеки потрібно дотримуватись завжди.

Роботи з підготовки

Перш ніж працювати бензиновою пилкою, потрібно переконатися у правильному натягу ланцюга пристрою.

Трохи тягніть за верхні ланки пилки, і ви зможете побачити, як хвостовик вийде на пару міліметрів із паза шини. Перевірте, щоб бензинові пили, що знаходяться знизу ланки, не провисали. Далі тягніть ланцюг рукою, і якщо натяг дуже сильний, то ослабте ланцюг. Потрібно перевірити, щоб інерційне гальмо перебував у нормальному становищі, тобто. його ручка не торкалася рукояті. При включенні бензинові пилки зі зміщеним інерційним гальмом призводить до висадження зчіпки.

Після перевірки натягу ланцюга, ви можете розпочати заправку пили.Встановіть інструмент на поверхню у горизонтальному положенні. Залийте пальне та масло для змащування ланцюга та механізм двигуна. Прекрасним варіантом буде паливна суміш, яка складається з бензину та адгезійної олії.

Для двигуна і ланцюга вибирайте спеціалізоване мастило, приготовлене саме для бензинових пилок. Елементи цього мастила забезпечуватимуть довге життявсіх компонентів мотора та механізму різання.

Після виконання всіх перерахованих вище процедур запустіть бензинову пилку. Двигун зараз повинен бути холодним. Увімкнену пилку покладіть на землю і переконайтеся в її хорошій стійкості.

Вимкніть гальмо та увімкніть запалювання.Утримуючи передню ручку лівою рукою, виставте праву ногуна задню ручку. Для запуску двигуна тягніть стартер. Відключіть інерційне гальмо і кілька разів натисніть на газ для прогрівання двигуна. Далі необхідно перевірити, чи добре надходить олія до ланцюга. Переконавшись, що все гаразд, ви сміливо приступайте до своєї роботи.

Як правильно пилятидерева бензиновою пилкою

Багато хто питає, як правильно пиляти дерева бензиновою пилкою?

Перш ніж приступити до роботи потрібно, познайомитися з рядом основних правил застосування цього пристрою. Найперше, бензинову пилку необхідно стримувати обома руками, і міцно обхоплювати пальцями її ручку. Великий палецьрозташовуйте під передньою ручкою агрегату. Друге, не можна стояти прямо за бензиновою пилкою. Стандартне положення при розпилюванні - це трохи збоку від механізму.

Працюйте завжди із прямою спиною. Для комфортного стану та рівноваги, широко розставте ноги. Ставте бензинову пилку на гальмо під час свого пересування. Пилку почніть краєм шини. Якщо не виконувати ці правила, можна отримати серйозну травму.

Для роботи з бензиновою пилкою, придбайте собі спеціалізований одяг, який складатиметься з шолома та маски, світлої курточки та штанів. Ця форма убереже вас від різання пили.

Як розрізати зрубане дерево бензиновою пилкою

Як пиляти дошки бензиновою пилкою власноруч?

Це питання постає у новачків. Нижче ми докладно пояснимо, як правильно втілювати у життя розпил деревини.

Розпил дерева виконують на повному газі тією ділянкою шини, яка найближче розміщена до корпусу механізму. І для будь-якого матеріалу необхідно використовувати свій особливий метод розпилу.

Якщо ви бажаєте спиляти гілки з дерева, то вам необхідно встати зліва від стовбура і почати пилятиунизу. Всі рухи робіть потихеньку. Різання йде за допомогою носової частини шини, а саме нижнім і верхнім полотнами ланцюга.

Товсті та важкі для обробки гілки розпилюйте в кілька заходів.Почніть пиляти бензиновою пилкоювід кінця до основи стовбура дерева. Необхідно також відзначити, що без конкретної опори ствол може покотитися, і на початку процесу роботи переконайтеся, що дерево лежить надійно та стійко.

Після обрізки зі ствола всіх гілок, переходьте до другого етапу- Розпил дерева на пару частин. Будьте уважними, т.к. ствол за рахунок інтенсивних ривків бензинові пилки може покотитися на вас.

Якщо полотнище пили застрягло у дереві, не витягуйте його. Вимкніть мотор пили і трохи нахилить ствол.

Якщо ви дійшли висновку пиляти бензиновою пилкоювеликі дерева, то одному вам точно не впоратися. Вам буде потрібний хоча б один помічник, він вам допоможе на випадок невідкладної ситуації. на початку розпилу, проведіть зоровий огляд стовбура дерева на наявність сухих та гнилих гілок, т.к. вони можуть впасти на вас.

Також необхідно подивитися на суміжні дерева, щоб вони не заважали роботі.Далі встаньте праворуч від дерева, а інструмент тримайте збоку. Це значно зменшить навантаження на руки та хребет. Загальний процес ділиться на підпил і ключовий підпил. Пилку почніть під кут в 45 градусів на одну четверту глибину стовбура дерева. При подібних діях дерево впаде в необхідному напрямку. При падінні дерева спробуйте дуже швидко прибрати бензинову пилку.

Догляд за бензиновою пилкою

Перш ніж приступати до роботи ретельно перегляньте всі зуби і почистіть їх від стружки, висохлого масла і пилу. Якщо ланцюг ослаб, спочатку підтягніть його. Після закінчення роботи та прибиранням інструменту, в першу чергу необхідно перевірити стан масла ланцюга та мастила. Ще необхідно звертати увагу на фільтр для очищення повітря. Якщо в ньому є стружка, просто заберіть її. Деколи потрібно і вимити фільтр.

Якщо пилятибензиновою пилкою ви будете часто, тоді необхідно буде іноді змінювати деякі деталі, наприклад, шину, антивібраційну систему, ланцюг і провідну зірочку. Якщо ви не мінятимете дані запасні частини, то це погано відобразиться на загальному стані бензинові пилки.

Під час купівлі бензинові пилки, не забувайте, що це дуже не просте технічне пристосування, і вона вимагає кваліфікованого звернення та спеціалізованих здібностей. Ви легко зможете навчитися працювати з бензиновою пилкою в стислі терміни, але пам'ятаєте про загальні запобіжні заходи. Постійно проходьте техогляд пили, адже за несерйозного підходу бензинова пилказламається, а ви швидше за все отримаєте травму.

Пристрій для пилки дров бензопилою-zapivo.net

Правильно вибирайте охолодний розчин
Численні експерименти, проведені американськими дослідниками, привели їх до висновку, що неправильно використовувати воду як мастило при роботі стрічковопильних верстатів. Мастило взагалі нема чого використовувати доти, поки тирса не починає «накатуватися» на пилку. У разі якщо це відбувається, слід застосовувати оптимальне мастило: суміш з 50% солярки і 50% масла для змащування шин бензопил.
Ця суміш повинна рівномірно розпорошуватися по обидва боки полотна стрічкової пилки. Причому в даному випадку чудово працюють прості автомобільні скло очисники. Охолоджуючого розчину не повинно бути багато, оператор легко помітить за характерним звуком, коли настав час «остудитися».
Застосування подібного мастила замість води дозволить вам також знизити кількість зацвілих дощок, і продовжити життя ременів на провідних шківах пилорами, оскільки вони не будуть більше «розкисати» від тирси і води, що потрапляють на них.
Знімайте напругу зі стрічкової пилки, як тільки перестали пиляти
У процесі розпилювання деревини полотно нагрівається, а отже розтягується, збільшується в довжину. Охолоджуючи, пили прагнуть стиснутись до свого початкового розміру. Ось тут і з'являються навантаження, інакше кажучи, - надмірна напруга. Полотно також «фіксує в пам'яті» форму обох шківів пілорами, що теж не робить його життя безтурботно довгим. Додайте до цього неминучу деформацію ременів на шківах, що призводить до додаткової вібрації полотна, а також «горбик» на ремені, що заминається з часом, який забезпечує самоцентрування пили на шківах.
Пилки стрічкові - правильне розведення
Розведення можна вважати оптимальним, коли між різальним полотном і оброблюваною деревиною присутня суміш з 65-70% тирси і 30-35% повітря. Викид із пропилу 80-85% тирси говорить про те, що ваша пилка розведена правильно.
Якщо розлучення пили занадто велике, на пропилі залишиться велика кількістьпухкої тирси, і, швидше за все, на поверхні дошки залишаться характерні задираки та подряпини.
При малому розведенні пили на поверхні дошки залишаються щільно спресовані, гарячі тирсу. Нічого гіршого для пилки просто не придумаєш. Тирса повинні бути теплими на дотик, а не гарячими або холодними.
Пила, яка розведена надто сильно швидше за все працюватиме ривками, а розведена недостатньо залишить на дошці «хвилі».
приклад. При розпилюванні колоди діаметром 30 см на гарній подачі у вас все йде як по маслу. Не думайте, що також здорово у вас все обійдеться з колодою діаметром 60 см, адже з пропилу тепер треба видалити вдвічі більше тирси. Правильно! Слід збільшити розлучення (приблизно 20%). Тому крім інших рекомендацій дозволимо собі наступне: перед розпилюванням слід сортувати колоди по діаметру.
Пам'ятайте, що слід розводити тільки верхню третину зуба, в жодному разі не під «корінь». Адже в процесі пиляння має брати участь лише гострий куточок на вершині зуба. Не забувайте також, що чим м'якше дерево, яке ви пиляєте, тим більше має бути розлучення.
І, звичайно, вкрай важлива послідовність операцій: заточування полотна проводиться після розведення, а не навпаки. Заточення зніме 0,002-0,003 дюйми, так що слід врахувати це при розведенні.
І, нарешті, ніколи не вимикайте свою інтуїцію, формули тут не допоможуть.
Важливість регулярної перевірки індикатора розвідного пристрою
Не забувайте про такий пристрій на вашому розвідному пристрої, як індикатор. Збити його налаштування нічого не варто. Працює він у надзвичайно напруженому режимі, судіть самі: на вашій пилці приблизно 220 зубів, ви переточуєте пилку 15 разів, виходить, що за життя пилки індикатор спрацьовує 3,5 тисячі разів. Індикатор з часом зношується, тому перевіряти його встановлення слід частіше.
Пилки стрічкові - форма зуба
Якщо вам на думку спала думка, що пила відмінно працюватиме незалежно від того, яку форму має зуб, женіть цю думку подалі. Форма зуба розроблялася та вивірялася роками. Навіщо вам намагатися винайти велосипед?
Практична порада: коли поїдете в черговий раз купувати полотна, попросіть шматок полотна сантиметрів десь 30, зробіть у ньому отвір та прикуйте ланцюгом до заточувального верстата. Ось вам і зразок, за яким можна копіювати форму зуба!
Деякі проблеми, що виникають при роботі стрічкових пилокорам і способи їх вирішення
При вході в деревину пила «стрибнула вгору», а потім працює рівно, до кінця колоди, після чого падає вниз. Це так зване віджимання або віджимання, тобто, коли пилу віджимає. Швидше за все, причина у надто великому куті заточування зуба. Спробуйте зменшити кут на 2 градуси.
При вході в деревину пила пішла вгору. Результат - крива дошка як шабля. Причина в тому, що дуже великий кут заточування зуба при недостатньому розведенні. Спробуйте зменшити кут заточування зуба на 2 градуси і збільшити розлучення на 0,002-0,003 дюйми на сторону.
Пила пірнає, а потім іде рівно. Така поведінка обумовлена ​​кількома причинами, скажімо, затупилося різальне полотно. Однак, швидше за все, малий кут заточення, а може просто заточник не заправив вчасно камінь. Подивіться на полотно уважно, якщо форма зуба здасться вам ідеальною, слід збільшити кут заточування на 2 градуси.
Пила «пірнає», а дошка, що отримується, крива, як шабля. Малий кут заточування і одночасно недостатнє розведення. Слід збільшити кут заточування на 2 градуси та збільшити розлучення на 0,002-0,003 дюйми на бік.
На дошці залишається занадто багато пухких на дотик тирси. Занадто велике розлучення. Якщо придивитися, то можна побачити характерні подряпини впоперек дошки. Слід зменшити розлучення.
Тирса на дошці спресована і гаряча на дотик. Розлучення недостатнє. Слід збільшити.
Хвилястий пропил. Якщо пила гостра, це відбувається внаслідок занадто маленького розлучення, слід збільшити розлучення на 0,006-0,008 дюйма набік. Пам'ятайте, робота нерозведеною пилкою - грубе порушення технології, що призводить до обриву полотна!
Полотно тріскає на задній кромці. Це викликано тим, що задні упори напрямних роликів стоять надто далеко від задньої кромки полотна. Ця відстань не повинна перевищувати 0,3 мм.
На пиляльне полотно «накочуються» тирсу. Мале розлучення і в пропилі не залишається достатньо повітря, виникає надмірне тертя про тирсу, що призводить до розігріву та «напікання» деревного пилу на метал. Збільште розлучення на 0,005 дюйми на бік.
Тирса «накатується» на внутрішній поверхні зуба, але на поверхні пилки цього не відбувається. Погана якість заточування (занадто велика подача або занадто великий знімання металу, а, отже, погана якість поверхні на западині зуба), або занадто великий кут заточування зуба. Або полотном продовжували пиляти після того, як воно вже затупилося.
Після переточування полотно покривається тріщинами на западині зуба. Зазвичай це пов'язано із зміною геометрії зуба. Порівняйте геометрію зуба з первісною. І останнє, але не менш важливе зауваження. Багато проблем створюються тим, що заточувальний камінь недостатньо часто і акуратно заправляється.
Якщо ви порахували вищезазначені рекомендації несуттєвими, ви можете не дотримуватися їх. Пам'ятайте, який би досконалий верстат ви не придбали, він залишається пристроєм для прогону пильного полотначерез деревину.90% результату залежить від правильності обслуговування пилки. стрічкової пилорамиі лише 10% від загального налаштування верстата!

Міфи та реальність стрічкового пиляння

Частина 4.1
Розведення зубів стрічкових пилок
Будь-який лісопромисловець, який збирається придбати пилораму, звісно, ​​сподівається отримання прибутку. Але треба пам'ятати, що для стабільної роботи лісопильного підприємства необхідно якісно готувати пили. Причому робити це доведеться практично щодня. У попередніх статтях ми розповідали про налагодження процесу підготовки стрічкових пилок, про новий спосіб заточування пилок, а також почали розмову про один із найскладніших процесів при підготовці пилок до роботи - процес розведення зубів. У цій публікації ми докладніше поговоримо про цей процес.
Робота ж на стрічково-пиляльних верстатах, або, як їх частіше називають, стрічкових пилорамах, втім, як і на будь-якому іншому обладнанні, складається з двох основних частин – організаційної та технічної. Багато хто нехтує першою частиною, даремно думаючи, що всі організаційні питання зможуть вирішити безпосередньо в процесі роботи. Результат такої зневаги - виробництво, що ледве дихає або закривається. У цій статті я намагатимуся описати проблеми, які слід вирішити до придбання обладнання.
Нас часто запитують: на стрічковій пилорамі якого виробника та в якій комплектації найкраще розпилювати? Багатьом здається, що наш багатий досвід спілкування з сотнями власників пилорам і практично з усіма їх виробниками, знання проблем, з якими вони щодня стикаються, допоможе дати точну відповідь на це «просте» питання. Насправді, у списку питань розпилювання це хоч і дуже важливе питання має стояти на останньому місці. Ті ж, хто спочатку купував пилораму і лише потім думав, як правильно на ній організувати роботу, зазвичай цю роботу організовували дуже довго, а деякі зовсім не змогли налагодити виробництво, щоб отримувати 500-1 000, а не 50-100 рублів з розпиляного кубометра пиловника. При цьому найчастіше всі невдачі вони звалюють на те, що купили не ту пилораму.
Для того щоб отримувати гарний прибуток при розпилюванні пиловника вузькими (шириною 27-60 мм) стрічковими пилками, спочатку треба вирішити кілька основних питань. Причому, не вирішивши хоча б одне з наведених нижче питань, краще не братися за таке розпилювання взагалі, тому інакше ви отримаєте масу проблем і суцільний головний біль.
1. Необхідно обов'язково самостійно попрацювати машиністом і заточником на пилорамі, що діє. Саме попрацювати 1-2 тижні, а не подивитися на роботу 1-2 години. Якщо ви цього не зробите, то ніколи не зможете зрозуміти тонкощів виробництва. А в результаті машиністи та заточники будуть наводити багато причин, чому не можуть краще працювати, а ви не зможете грамотно оцінити вірність їх доказів, а отже, навряд чи отримаєте максимальний прибуток.
2. Чи зможете ви хоча б перший рік практично щодня по 10-12 годин перебувати на виробництві, щоб контролювати та налагоджувати весь процес роботи? Не думайте, що це можна довірити своєму компаньйону або найманому майстру. На жаль, компаньйону рідко можна довіряти, а будь-які наймані майстри найчастіше дурять підприємців. Я знаю не один приклад, коли на погано працюючих виробництвах без постійного контролю власників наймані майстри живуть дуже добре.
3. Необхідно визначитися, як вестиметься розпил пиловника:
а) на замовлення, випилюючи з пиловника необхідні розміри пиломатеріалів, тобто неоптимально, втрачаючи щоразу 10-15 % можливого обсягу виходу, трохи заощаджуючи на складських витратах;
б) з оптимальним розкроєм кожної колоди, отримуючи максимальний вихід пиломатеріалів, але при цьому частково відправляючи готову продукцію на склад, із затримкою у продажу неходових розмірів, тобто з невеликим заморожуванням у часі оборотних коштів, хоча в результаті і більшим прибутком.
4. Чи будете ви самостійно спочатку розпилювати пиловник з оптимальним виходом пиломатеріалів і навчати так працювати свого помічника, щоб потім поставити замість себе, або у вас вже є досвідчений машиніст, який відразу відмінно працюватиме, а не просто «гнати куби». Практично всі машиністи одержують зарплату за розпиляні кубометри пиловника, а не за отриманий з цього пиловника обрізний пиломатеріал. Тому їм вигідніше якнайшвидше випиляти товсті дошки, брус і взяти іншу колоду. Великий обапол і великі частини при обрізанні необрізної дошки зазвичай йдуть у відходи. А це і є недоотриманий прибуток. Залежно від того, наскільки правильно організовано виробництво, відсоток виходу готової продукції може коливатися від 50 до 75%.
5. Визначитися, яким чином отримуватимуть пили машиністи:
а) будете їх просто видавати в міру необхідності, тобто машиністи не будуть зацікавлені в тривалій роботіпили і зможуть спокійно рвати їх одну за одною, а ви тільки вислуховуватимете їх претензії, що рамщик не вміє пиляти, а заточник неправильно точить пили, і підраховувати свої збитки;
б) зацікавите всіх у дбайливому ставленні до пилки та пилорами.
Ось приклад. Оплата робітникам розраховується так: за розпил 1 м³ пиловника машиніст отримує 76 руб., два помічники - по 62 руб. Усього 200 руб. Сюди входить вартість стрічкової пилки з розрахунку розпилу однією пилкою 40 кубів пиловника. Якщо пила до розриву розпиляє більше, відповідно вищий заробіток. Пилою стали розпилювати понад 100 кубів. Єдине уточнення: розпилювання ведеться біметалевими пилками. Віднімається за порвану пилку: з машиніста - 450 руб., З кожного помічника - по 200 рублів. Усього 850 руб. Якщо пила порвалася на цвяху, то нова видається безкоштовно. Заточник отримує середню зарплату (якщо обслуговує кілька пилорам) від усіх машиністів. Таким чином, всі вони зацікавлені, щоб пилки працювали якнайдовше. І нікому тепер за ними слідкувати не треба.
Машиністи уважніше стежать за роботою пилорами, так як навіть невеликі її розрегулювання (биття шківів, гуляння пили на шківах, зміна правильних установок направляючих роликів, нерівномірна подача охолоджувальної рідини, сточування очищаючих скребків та ін.) ведуть крім утворення хвилі на п. розриву пили, що їм дуже невигідно. А будь-яку несправність найлегше усунути спочатку - шлюбу буде менше, та й наступні можливі великі ремонтні простої практично виключаються. Для того, щоб не було великих відходів, можна застосовувати різні системиштрафів. Як показує практика, один-два рази оштрафовані машиністи ведуть розпил набагато грамотніше. Але все це працює тільки коли є кілька бригад і машиніста в крайньому випадку можна замінити його помічником. Коли машиніст працює один, з ним дуже важко впоратися.
6. Заздалегідь знайти хорошого механіка, тобто людину, яка налагодить роботу пилорами і постійно стежитиме за нею, підтримуючи в хорошому стані.
7. Вирішити проблему ділянки підготовки стрічкових пилок, враховуючи при цьому, що будь-яка пилорама - лише пристрій для протягування пилки з набором сервісних функцій. Якість пиломатеріалу, одержуваного при пилянні (точність розмірів, прямолінійність (без хвилі) поверхні), і продуктивність пилорами (кількість пиломатеріалу, напиляного за одиницю часу, тобто реально одержуваний прибуток) практично повністю залежать (при відрегульованій пилорамі) від правильної щоденної підготовки пилок . Є два варіанта:
а) заздалегідь знайти висококваліфікованого заточника, який зможе на недорогих низькоякісних та морально застарілих заточному та розвідному верстатах намагатися (найчастіше безуспішно) щодня готувати пили. Результатом такої підготовки стають швидко порвані пили, пиломатеріал низькоякісний (хвиля на поверхні), мала продуктивність;
б) можна купити одразу, заплативши трохи більше, хороші заточувальні та розвідні верстати, на яких практично будь-яка людина зможе якісно щодня готувати пили та вести розпилювання з максимальним прибуткомдля себе. Як правильно підібрати хороші заточувальні та розвідні верстати, було розказано в попередніх номерах журналу.
8. Визначитись, як буде організований процес розпилювання:
а) з мінімальними витратами, Але й з мінімальним прибутком: розпилювання ведеться одним машиністом і одним помічником, пильний вузол працює всього 20-25 % робочого часу, весь інший час йде на подачу колоди, підготовку його до розпилювання (вирівнювання, кантування та ін) і зняття готового, що отримується. пиломатеріалу;
б) з трохи більшими витратами, але в результаті (через підвищення продуктивності) збільшенням реального прибутку - найпоширеніший варіант. Розпилювання ведеться одним машиністом і двома помічниками, пильний вузол працює вже 25-35% робочого часу;
в) з максимально можливою продуктивністю за мінімальних початкових витрат. Розпилювання ведеться одним машиністом з двома помічниками, але при цьому до основної рейкової колії пристиковується додаткова 6 метрова секція. Два колоди укладаються послідовно. Тепер, коли йде розпилювання однієї колоди, помічники роблять необхідні операції з іншою. Пильний вузол працює 35-50% робочого часу.
9. Визначитись, на який ринок ви хочете працювати:
а) внутрішній;
б) зовнішній.
При роботі на внутрішній ринок продуктивність пилорами через можливе збільшення подачі пильного вузла може бути вищою на 10-15%. Отримані при цьому невеликі догляди номінальних розмірівабо невелика хвиля лежить на поверхні немає принципового значення.
10. Визначитись, що ви хочете розпилювати на пилорамі:
а) розпилювати не дуже швидко, але дуже якісно (меблеві щити, цінні породидеревини та ін), пиловник в основному великих (більше 40 см) діаметрів;
б) розпилювати на обрізний пиломатеріал в основному пиловник діаметром до 40 см.
При роботі за варіантом а) знадобляться додаткові гідравлічні або електромеханічні пристрої, електронна лінійка, автоматичне зворотне повернення пильного вузла.
Працюючи за варіантом б) варто серйозно задуматися, наскільки необхідні ці системи. За всієї моєї поваги до таких систем вони покращують умови праці на пилорамі, знижуючи її реальну продуктивність на 10-20%, до того ж постійно ламаються.
Досвідчений машиніст набагато швидше електроніки налаштується на потрібний розмір(управління руху пильного вузла вгору-вниз має бути електромеханічним) і поверне пильний вузол після розпилювання назад. Я знаю багатьох, хто починав працювати з цими електронними вузлами, але потім їх просто відключали, щоби не заважали. Два помічники виконують всі операції з колодою набагато швидше за гідравліку або електромеханіку, та й при реальній роботі з колодами діаметром 25-35 см практично не втомлюються. Потрібно лише, щоб упори були не гвинтові, а ексцентрикові. Чи погоджуєтесь ви на такі втрати продуктивності, тим більше, що встановлення цих систем, як правило, подвоює вартість пилорами?
11. Визначитися, які реальні діаметри пиловника розпилюватимете:
а) в основному діаметри більше 40 см - при розпилюванні такого пиловника потрібна пилорама зі шківами не менше 600 мм, що дозволяє працювати стрічковою пилкою шириною до 60 мм і довжиною пилки більше 6 м;
б) більше 90% складуть діаметри менше 40 см - варто задуматися, чи потрібно сильно переплачувати за можливість розпиляти три - п'ять великих колоди на місяць. Їх можна у крайньому випадку розпиляти по колу. При діаметрах шківів 520-560 мм вартість пилорами зазвичай до 30% менше. Ведучи ж розпил пилкою шириною 32-40 мм і довжиною 4-4,5 м при отриманні однакової якості пиломатеріалу та продуктивності пилорами ви не будете постійно переплачувати майже в півтора рази за ширину і довжину стрічкової пилки при практично однаковому до розриву розпилу кожного кубометра пиловника.
12. Вирішити, чи потрібний вам дебаркер. На мій погляд, це справді не найдорожче, але дуже корисний пристрійТак як воно дозволяє стрічковій пилці працювати до її затуплення набагато довше, особливо якщо виробляється розпил брудної колоди.
13. Вирішити, чи потрібний вам лазерний покажчик. Теж дуже зручне пристосування, так як дозволяє помічникам швидше і точніше виставити колоду, тим самим збільшуючи продуктивність пилорами та зменшуючи відходи, які часто збільшуються при неоптимальних пропилах.
Тільки коли ви вирішите всі вищезазначені питання, можна починати вибирати конкретну пилораму з необхідною комплектацією. Повернемося спочатку заданому питанню. Так все ж, яка стрічкова пилорама краща за інших: менше ламається, якісно пиляє і не дуже дорога? Парадокс у тому, що не можу відповісти це питання. Практично всі виробники випускають пилорами 10-15 і більше років. Багатий досвід дозволив конструкторам цих виробництв розробити та виготовити дуже хороші нові модифікації пилорам, які за параметрами практично не поступаються закордонним аналогам, а за ціною значно менше. Реальний прибуток можна отримати набагато швидше, будуючи своє виробництво на основі російських пилорам. Але проблема всіх наших виробництв полягає в тому, що розробити та випустити досвідчений зразок та показати вилизану модель на виставках, отримати за ці конструкторські роботи дипломи наші виробники могли завжди. А от постійно випускати свою продукцію високої якості, на превеликий жаль, не може практично ніхто. Виконання якісного зварного шва, виготовлення комплектуючих для точних дотримання всіх необхідних паралельностей і перпендикулярностей тільки у спеціальних кондукторах, поняття допусків при з'єднанні складових частин 0,01 мм або 0,1°, якісне під'єднання електропроводки та багато іншого, тобто все те, що можна назвати одним ємним виразом - культура виробництва, поки є практично нездійсненною вимогою для багатьох наших виробників. Тому, купуючи пілораму російського, білоруського, українського виробника, завжди треба пам'ятати, що ви купуєте конструктор, який збиратимете і доводитимете більшою чи меншою мірою до нормального стануперші 1-3 місяці. Страшного нічого тут немає. Просто на початковому етапі обов'язково необхідний або добрий власний досвід, або присутність грамотного механіка. Натомість потім ці пилорами працюватимуть анітрохи не гірше за імпортні, а зекономлені гроші можна буде використати у вигляді оборотних коштів або пустити на закупівлю додаткового обладнання.
Багато говорять і пишуть про малу продуктивність розпилювання пиловника стрічковими пилорамами, що працюють вузькими пилкамишириною 27-60 мм.
Для орієнтиру наведу такі цифри: при налагодженій пилорамі, якісній підготовці пили та організації процесу розпилювання за варіантом 8б середній вихід обрізного пиломатеріалумає бути 1 м³ на годину при реальному виході з колоди 70-75% готової продукції. При правильній організації виробництва, працюючи декількома змінами, реально одержувати лише з однієї пилорами 400-600 м³ готового пиломатеріалу обрізу на місяць.
Тепер, якщо ви самостійно прорахуєте всі початкові витрати, продуктивність, реальний вихід готової продукції з однієї колоди, то зможете переконатися - розпилювання пиловника до 3 тис. м³ на місяць стрічковими пилорамами, працюючими вузькими пилами шириною 27-60 мм, буде найбільш доцільно економічно по порівняно з усіма іншими способами розпилювання.
Упевнений, всі розмови про неможливість продуктивно працювати та отримувати пиломатеріали хорошої якостіна пилорамах цього типу ведуть ті, хто просто не зумів правильно організувати роботу свого виробництва.

Як правильно працювати на стрічкових пилорамах

Поради професіоналів
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЕРСТАТ
Верстат стрічковопильний горизонтальний застосовується для пиляння деревини будь-якої твердості на дошки, брус, рейку. Пиляння відбувається переміщенням пильної рами з різальним інструментом(стрічковою пилкою) по нерухомим рейковим напрямним стрічковою пилорами.
Застосування стрічкової пилорами дозволяє:
виробляти дошки з високою якістю поверхні з матеріалу
отримати дошку з точністю 2 мм. при довжині 6 м;
стрічкова пилорама дозволяє зменшити відходи в 2-3 рази,
зменшити енерговитрати;
швидко налаштовувати розмір пиляння,
Стрічкова пилорама здатна розпилювати короткі заготовки (від 1,0 метра) та отримувати вироби завтовшки до 2 міліметрів.
Стрічкова пилорама працює в умовах УХЛ 4 (ГОСТ 15150-69). Стрічкова пилорама обладнана витягом пильного вузла електромеханічного типу.
2. «Стрічкові пилорами» - робота та пристрій:
2.1 Основні вузли та деталі стрічкової пилорами:
Станина, яка переміщається по рейкових напрямних у горизонтальному напрямку;
Рама пильна;
Піднімаючий пильную раму механізм;
Шафа електрична;
Затискач колоди;
Рухомий повзун веденого шківа;
Шків ведучий;
Шків ведений;
Клинопасова передача;
Рейкові напрямні стрічкової пилорами;
Натягує стрічкову пилку механізм;
Настановний роз'єм стрічкової пилки;
Кожух шківів стрічкової пилорами
Бачок для СОЖ
Напрямна пилка нерухома
Напрямна пилка рухлива
Станина стрічкової пилорами має П - подібну форму та підошви з роликами переміщення пильної рами по рейках та повстяні щітки, які очищають напрямно від тирси. Підйом пильної рами здійснюється двома повзунами, що розташовані на стійках станини. Переміщення здійснює двостороння, синхронно зв'язана ланцюгова передача, що рухається електричним мотором, через редуктор.
Рама виконана двох швелерів, які розташовані паралельно та з'єднані між собою. На одному торці рами нерухомо закріплений провідний пильний шків, на інший ведений, що має можливість поздовжнього переміщення. Пила стрічкової пилорами натягується пружинно-гвинтовим механізмом, пружина демпфує теплове розширення пиляльної стрічки. При виготовленні стрічкової пилорами тарується натяг для пилки шириною 35 сантиметрів. Ризики в корпусі натягувача і шайбі рівні зусилля натягу 525 кілограм. У передній балці стрічкової пилорами та на повзуні веденого шківа розташовані два замки для знімання та встановлення пиляльної стрічки. На кронштейнах розташованих у середині рами встановлені дві напрямні стрічкової пили (рухлива та нерухома), які оснащені опорними роликами та системою регулювання та планкою. Крутний момент передається від двигуна пилорами на провідний шків - клинопасової передачею. Бачок для СОЖ закріплений зверху на захисті шківів. Подача рідини регулюється кранами на бачку. Пульт керування стрічковою пілорамою розташований на верхній перемичці верстата.
Напрямні розбірні із 3-х секцій, що зручно при транспортуванні. Знизу розташовані опорні пластини, в які загвинчені анкерні болти. Зверху напрямних стрічкової пилорами опори колоди. Колода на рейкових направляючих фіксується чотирма гвинтовими затискачами та упором, який забезпечує 90 градусів.
3. РЕГУЛЮВАННЯ ПИЛЬНИХ ШКІВІВ
3.1. У верстаті передбачено регулювання положення обох шківів по відношенню один до одного в горизонтальній та вертикальній площинах. Потрібно домогтися, щоб стрічкова пилка при натягу 6-8 кг/мм кв. у перетині на одну гілку не сходила з ободів пильних шківів.
3.2. Насамперед проводиться регулювання шківів у вертикальній площині, виставляючи їх під прямим кутом по відношенню до пильної рами. Для цього на повзуні веденого шківа знизу до його осі загвинчений болт Ml0, а на провідному шківу регулювання здійснюється за рахунок установки проставних шайб або пластин. Дана операція. проводиться підприємством-виробником.
3.3 Для регулювання положення пильних шківів горизонтальної площини в торцях рами з боку ведучого шківа увінчено два болти Ml2, а до осі веденого шківа - один.
Виконувати регулювання шківів стрічкової пилорами необхідно в наступній послідовності:
3.3.1 Вимкнути автомат подачі електроживлення на пульті керування.
3.3.2 Відкрити захисні кожухи пильних шківів.
3.3.3 Встановити стрічкову пилку на шківах таким чином, щоб вона виступала за краї шківів на величину висоти зуба плюс 2-5 мм.
3.3.4 Закрити рухомі роз'єми (замки).
3.3.5 Натягнути стрічкову пилку, повернувши гайку механізму натягу на оптимальну величину для даного типу стрічкових пилок (з розрахунку 6-8 кг/мм кв.).
3.3.6. Повертаючи рукою за ведений шків по ходу пиляння (проти годинникової стрілки) необхідно дивитися яке положення займе стрічкова пилка на шківах. Якщо стрічка збігає назовні на рівну величину з обох шківів, то не послаблюючи натяг пили відпустіть стопорну гайку Ml6, що кріпить вісь веденого шківа до пиляльної рами (повзуну пиляльної рами).
3.3.7 Відпустіть контргайку М12 і вкрутіть болт Ml2 на малу величину, після чого затягніть контргайку М12 і стопорну гайку М16.
3.3.8 Повторіть пункт 3.3.6 і при збігу стрічки повторіть налаштування до отримання правильного результату.
3.3.9 Якщо стрічка збігає всередину на рівну величину, необхідно послабити натяг стрічкової пилки.
3.3.10. Відпустити стопорну гайку Ml6, контргайку М12 та вивернути болт М12 на малу величину, після чого затягніть гайки М12 та М16.
3.3.11 Якщо стрічка прийняла положення згідно з інструкцією, то регулювання виконане правильно.
3.3.12 Якщо стрічкова пилка при обертанні відразу збігає з ведучого шківа, регулювання слід почати саме з нього.
3.3.13 Для цього в залежності від напрямку з бігання стрічки (назовні або всередину) відпустіть ліву або праву стопорні гайки Ml6 і зробіть регулювання в тій же послідовності, що і на веденому шківі.
3.3.14 Після налаштування всі гайки затягнути.
3.3.15 Закрити дверцята кожухів пильних шківів.
3.3.16 Увімкнути автомат подачі ел. енергії на пульті керування.
3.3.17 Короткочасно включити привід пильних шківів та переконатися у правильності положення пиляльної стрічки. Верстат готовий до роботи.
4. ВИМОГИ ДО ПИЛЬНИХ СТРІЧОК
1. У процесі експлуатації стрічкової пилорами для збільшення терміну служби стрічкової пилки необхідно виконувати правильне її натяг на шківах.
1.1 Величину натягу, залежно від ширини, визначають за приладом «Тензометр».
1.2 Увага! Стрічкова пилка не повинна перебувати в роботі більше 2-х годин. Після закінчення цього часу вона повинна бути знята зі верстата і вивішена у вільному стані не менше ніж на 24 години для зняття напруги втоми.
2 Використовуйте правильне мастило для леза стрічкової пилки.
Як мастильно-охолоджувальна рідина (СОЖ), в більшості випадків, вистачає просто води, або води з додаванням миючого засобу(«Fairy» і т.п.). Однак, при низьких температурахнайкраще застосовувати суміш з 50%-80% дизтошшва або гасу і 50%-20% моторної оліїабо масла для змащування шин бензопил. Непогані результати при пилянні хвойних поріддає також застосування скипидару.
У разі використання води як СОЖ необхідно після закінчення робіт протерти шківи та стрічку олією.
3. Завжди послаблюйте натяг стрічкової пилки.
Коли ви закінчите роботу, зніміть натяг з пилки. При роботі леза нагріваються і розтягуються, а потім при охолодженні стискаються на десяті частки міліметра під час кожного періоду охолодження. Тому стрічки, залишені на шківах під навантаженням, перевантажують самі себе, і на них утворюється відбиток від двох шківів, що викликає появу тріщин у западинах між зубами.
4. Використовуйте правильне розлученнязубів.
Розлучення правильне, якщо у просторі між полотном пили та оброблюваною деревиною у Вас знаходиться 65-70% тирси та 30-35% повітря. Якщо у Вас занадто велике розлучення зубів для наявної маси або товщини деревини, то в пропилі буде знаходитися занадто багато повітря і недостатньо тирси. У Вас будуть надмірно великі втрати на тирсу, і як наслідок, велика шорсткість деревини, що обробляється. Якщо ж розлучення недостатнє, Ви не отримаєте достатньо сильного повітряного потоку для видалення тирси з пропилу. Ознакою цього є гаряча тирса. Це може завдати руйнівної шкоди пилу: робочі інтервали будуть короткими, пила передчасно вийде з ладу. Тирса повинна бути холодною на дотик. І, нарешті, при недостатньому розлученні та неправильному куті заточування пила вирізатиме на дошці хвилю. На наш погляд, Ви не можете працювати при одній і тій же розводці зубів з колодами різного діаметра, стройовим лісом та брусом.
Ви маєте сортувати лісоматеріал.
На кожні 20-25 сантиметрів збільшення розміром необхідно збільшувати розведення приблизно на 18% залежно від того, деревина тверда або м'яка, волога або суха. Єдиний спосіб досягти потрібної розведення - провести контрольні розпили певної колоди. Збільшуйте розведення на 5-8 сотих міліметра з кожного боку до тих пір, поки не стануть, видно сліди зубів. Це означає, що Ви працюєте при змішаному повітрі з тирсою в пропорції 50/50. Після цього зменшіть розведення зубів на 8-10 сотих з кожного боку, і Ви досягнете потрібного результату. Зверніть увагу: Ви повинні розводити тільки верхню восьмушку зуба, а не середню чи нижню. Вам не потрібно, щоб западина між зубами заповнювалася повністю при пилянні. Коли Ви працюєте з м'якою деревиною, чи вона є вологою або сухою, стружка збільшується в об'ємі в 4-7 разів порівняно з її станом на клітинному рівні. Тверді породи дерева, вологого чи сухого, збільшуються обсягом лише 1/2-3 разу. Це означає, що, якщо Ви розпилюєте 45-ти сантиметрові соснові колоди, Вам потрібно буде розвести зуби на 20% більше, ніж коли працюєте з 45-ти сантиметровими дубовими колодами. Завжди розводьте зуби перед заточуванням.
5. Правильно заточуйте пилку.
Існує лише один спосіб заточування стрічкових пилок. Камінь повинен пройти поверхнею зуба вниз, навколо основи западини між зубами і вгору вздовж зворотного боку зуба одним безперервним рухом.
Ви повинні зберегти профіль зуба та міжзубової западини.
Простір між зубами (галлет) - це не сміттєзбірник для тирси. Від нього залежить силовий потік повітря, охолодження сталі та видалення тирси.
Якщо у Вас правильне розведення зубів, повітря подається вздовж колоди з тією ж швидкістю, що й пила, в результаті тирса засмоктується в галлет. Тирса значно охолоджують його, проходячи навколо внутрішньої і зовнішньої сторонинаступного зуба. Необхідно, щоб простір між зубами було заповнено на 40%, що забезпечить необхідне охолодження та збільшить час роботи пилки.
6. Встановіть правильний кут заточування.
Завдяки глибоким галлетам, ми можемо використовувати зменшені кути заточування, які передають менше теплана кінчик зуба. У серії стрічок використовується кут нахилу гака 10 градусів, який здатний проникати в більшість поверхонь деревних порід від середньо твердих до середньо м'яких.
Загальне правило таке: чим деревина твердіша, тим кут заточування менше.
Застереження: Не довіряйте шкалам та вимірювальним лінійкам на Вашому заточувальному верстаті!
Штифти та напрямні на ньому зношуються. У процесі роботи змінюється профіль каменю.
Для контролю правильності кутів заточування використовуйте транспортир. Увага; ми рекомендуємо міняти пилки кожні дві години безперервної роботи, даючи їм при цьому відпочити не менше доби.
У процесі експлуатації верстата виникає необхідність регулювання окремих складових частин з метою відновлення їх нормальної роботи.