Вдалині від міст питання опалення стоїть гостро. Від його вирішення залежить комфорт проживання та здоров'я людей. Більшість печей для будинку з цегли не лише зігріває повітря, а й дає можливість готувати їжу. Для підтримки оптимальної температури повітря достатньо 1-2 протопки на добу.

Принцип роботи, конструктивні особливості

Цегляна піч, на відміну від металевої, здатна акумулювати тепло. Вона довго нагрівається, але й остигає не швидко, продовжуючи обігрівати будинок протягом 8-20 годин. Продукти горіння виводяться через цегляні димарі та трубу за допомогою природної тяги. Приплив повітря йде з приміщення, не можна нехтувати провітрюванням. Складний пристрій димовідведення та каналів забезпечує додаткову тепловіддачу. Після прогоряння дров тягу зупиняють, закриваючи заслінку в трубі.

У процесі розпалювання традиційної печі для приватного будинку з цегли допускається використовувати будь-які види твердого, рідкого або газоподібного палива, якщо воно безпечне для здоров'я, не є вибухонебезпечним і не викликає перегріву конструкції.

За потреби камеру горіння обладнають спеціальними пристроями. Найкраще паливо для печі – сухі дрова із щільних порід дерева. При їх згорянні утворюється зола, що падає через ґрати в окремий відсік із дверцятами. Іноді колосник відсутній, сажа залишається в топці.

Максимальна ефективність опалення будинку досягається у разі центрального розташування кладки, коли в кожному приміщенні знаходиться її частина. Місце установки передбачає відсутність горючих матеріалів ближче ніж у 50 см; можливість зведення цегляного димоходу через стелю та формування фундаменту на твердому ґрунті під підлогою.

Класифікація за призначенням

Виділяють кілька основних типів цегляних печей: опалювальні, варильні та комбіновані. Перші витрачають усе тепло на обігрів одного приміщення чи кількох кімнат у будинку. Підключення водяного контуру розширює їхній потенціал. Варильні встановлюють в основному в літніх кухнях для приготування їжі, сушіння грибів та ягід, за вагою та габаритами вони поступаються опалювальним. У будинках постійного проживання найчастіше зустрічаються комбіновані варіанти, що поєднують обігрівальні поверхні з плитою та духовкою. За бажанням їх оснащують лежанкою, нішою для сушіння, виступом із цегли для посуду, панорамним склом у дверцятах топки. Опалювально-варильні пристрої з літнім та зимовим димарем у теплу пору року застосовують лише для приготування їжі.

Різновиди

За формою цегляні конструкції ділять на: квадратні, прямокутні, круглі, кутові, Т-подібні. У дизайні переважають класичні стилі, хоча є і сучасні моделііз оригінальною конфігурацією. Варіанти зовнішньої обробкиКабіна: штукатурка, обв'язування кахлями, металевий футляр. На тепловіддачу впливає товщина стін. Чим вона більша, тим плавніше змінюється температура поверхні. Наприклад, пекти голландка з товщиною стінок в 1/2 цегли сильніше схильна до коливань температури, ніж така ж конструкція з кладкою в цілу цеглу.

Існує ряд класифікацій структури каналів: прямоточний або протиточний пристрій означає, що в одному або протилежному напрямках рухається дим; можливе розташування газоходів – горизонтальне або вертикальне. Однооборотні печі для дому мають одне висхідне та кілька вихідних відгалужень, а багатооборотні виводять продукти горіння через єдиний звивистий шлях.

Первинна тяга у другому випадку слабша, проте після нагрівання та виштовхування холодного повітря вона стає сильнішою, порівняно з однооборотними. У ковпаковій печі для будинку з цегли каналів немає, як теплопоглинаюча поверхня виступає камера над топливником. Окремо розглядають конфігурації з нижнім прогріванням.

Інструкція з використання цегляних печей та правила вибору

Правила безпечної експлуатації:

• Після завершення укладання печі з цегли в будинку вона просихає (не менше 14 днів).
• Перші розпалювання виробляють папером і трісками, щодня збільшують обсяг палива (не більше 50% від максимального завантаження) та час роботи печі. Кладка вважається просушеною після того, як у внутрішній засувці зникне конденсат.
• При розпалюванні заборонено використовувати вибухонебезпечні речовини (бензин, гас і таке інше).
• Пекти затоплюють з відкритим піддувалом.
• Не можна заповнювати паливник більш як на 70%. Довжина поліну вбирається у 80 % від глибини камери горіння.
• Застосовуються сухі дрова з вільхи, берези, дуба, осики.
• Обов'язково провітрювання приміщення.
• Засувку закривають після того, як паливо повністю прогоріло.
• Поблизу печі з цегли не повинні бути горючі матеріали. Перед топкою та в основі укладають ізоляційний шар(Наприклад, металевий лист, руберойд).
• Тривале горіння полум'я веде до перегріву та руйнування цегли. Підкладку дров припиняють після нагрівання стін до 70-80 °C.
• Щоб уникнути задимлення та отруєння чадним газом, виключено розпалювання цегляної печі при поганій тязі.
• Зольник, канали, димар, топку регулярно очищають.
• Тріщини в цегляній кладці відразу закладають розчином.

На що звернути увагу при виборі:

Самостійний монтаж

Якщо знати, як правильно скласти піч із цегли для дому, то в процесі її експлуатації не виникне проблем. Для самостійної кладки знадобляться такі матеріали: керамічний та вогнетривка цегла, розчин глини з додаванням піску або шлаку, колосник, варильна плита, духова шафа, металеві дверцята (топочна, піддувальна, прочисна) та куточки, руберойд для гідроізоляції, лист для передтопки, димова засувка. Залежно від обраної конструкції частина елементів може бути відсутня. Застосовувані інструменти: ємність для розчину, молоток муляра, сечова кисть та шпатель, металева кельма, лопата (для копання ями під фундамент), рулетка, рівень.

Насамперед визначають місце проведення робіт (зазвичай у центрі будинку). Потім складають порядовку та виконують розмітку. Найбільш проста схема кладки цегельної печі для будинку своїми руками, пристрій опалювальних складніше. У будь-якому випадку, починають з фундаменту (бетонного або будь-якого іншого), його поверхня на всі боки на 8-15 см більше основи і на 10-14 см нижче чистової підлоги. Зверху укладають кілька шарів руберойду для гідроізоляції. Цегла замочують у воді протягом 5-10 хвилин.

Перші 2 ряди суцільні. Далі кладка ведеться відповідно до порядовки, в процесі вбудовують дверцята, колосник, плиту, духовку та засувку, утворюють газохідні канали. Топку обкладають шамотною цеглою. Ширина швів у печі 3 мм. У місцях контакту цегли з металевими елементами та шамотом роблять потовщення розчину до 5 мм.

Перев'язка рядів по вертикалі є обов'язковою, по горизонталі вона може бути частковою. Завершальний етап - спорудження димовідвідної труби з цегли, на місці її зчленування зі стелею залишають зазор, його ізолюють. Після зведення поверхню облицьовують сталевими футлярами, кахлями або штукатуркою.

Вартість

За умови професійної кладки ціни на цегляні печі для будинку коливаються в межах 40 000-600 000 рублів. Основну частину суми становлять витратні матеріали: число цегли в основі множать на кількість рядів і на 0,8. До отриманого значення додають їх кількість у димарі. Робота пічника оцінюється в 100-300 рублів за 1 цеглу. Облицювання, вбудована топка та встановлення додаткових опцій оплачуються окремо. При самостійній кладці пічна цегла обійдеться в 7-150 рублів за 1 штуку. Скріплюючий розчин продається за 2000-2900 рублів за об'єм на 1 м3.

Думки споживачів

«У нас дров'яні цегляні печі стоять у будинку 60 м2 та у лазні 15 м2. Кладку чоловік робив своїми руками, але під контролем друга професіонала складнощів не виникло. З усіляких схем вибрали пекти опалювально-варильну цегляну шведку з плитою та духовкою. Нагорі є ніша для сушіння грибів, ягід, одягу і так далі, а біля основи зберігаємо посуд. Паливом служать висушені березові поліна, за опалювальний період витрачається близько 20 м3 дров».

Анна Озерова, Твер.

«Мене приваблює естетичність та екологічність цегляної кладки. При розпалюванні полін не виділяють шкідливих речовин, недорого коштують (1500 рублів за 1 м3), золу я використовую як добрива. Облицювання може бути будь-яким (ми покрили поверхню розписною плиткою), але основними матеріалами для печі є глина і цегла, безпечні для здоров'я, які не деформуються при нагріванні і довго зберігають тепло».

Сергій Щукін, Москва.

«Піч із цегли стоїть у двоповерховому будинку. Внизу вдень спекотно - близько 26 °C, вночі у сильні морози температура опускається до 20 °C. Другий поверх прогрівається через сходи, тут холодніше за 12–17 °C. Для рівномірного розподілу тепла в будинку збираюся встановити в цегляній топці теплообмінник, до нього буде підключений водяний контур опалення, що зачіпає верхні кімнати».

Станіслав Мальцев, Кіров.

Плюси і мінуси

Переваги печей із цегли:

Недоліки:

• Довге прогрівання (до 5 годин);
• Велика вага та громіздкість цегляної кладки, стаціонарне димовідведення. Зазвичай перед встановленням підлогу зміцнюють;
• Складність монтажу;
• Цегляні дров'яні опалювальні пристроїдля будинку не можна автоматизувати, необхідний постійний контроль та підкладання полін;
• Відсутність мобільності.

На відміну від металевих печей, що стрімко остигають, цегляні не вимагають закладки дров в нічний час - зручно при постійному проживанні в будинку. Крім того, поверхня останніх менше нагрівається та захищає людей від шкідливого теплового випромінювання.

Пічне опалення як спосіб обігріву приватного домоволодіння популярне, як і раніше. Оскільки знайти професійного пічника досить складно, багато власників заміської нерухомості змушені освоювати будівництво печей із цегли своїми руками.

Щоб звести опалювальний агрегат відповідно до всіх правил і нормативів, домовласникам потрібно буде запастись відповідними знаннями та вміннями, підготувати інструменти та придбати будівельні матеріали на значну суму.

Види печей

Печка з цегли своїми руками для дому може бути:

• російською;
• шведській;
• голландської.

Також розрізняють печі:

• банні;
• садові;
• опалювальні;
• опалювально-варильні;
• каміни.

російська піч

Серед пічників вона вважається багатофункціональною конструкцією з цегли. Її оснащують місцем для відпочинку, яке отримало назву лежанка. Під нею розташовують варильна камера - топку або горнило, під якою знаходиться піддувало. Воно має забезпечувати безперервне горіння твердого палива. Такі печі з цегли для дому своїми руками також мають нішу для кухонного приладдя та зберігання приготовленої їжі у гарячому стані.

Стандартні розміри даного виду пічних агрегатів: заввишки 2 метри, завдовжки –2,5 метри та завширшки 1,5 метри. За рахунок значних розмірів російська піч здатна обігрівати житловий простір, площа якого перевищує 40 «квадратів». Але й має великий недолік – для її функціонування потрібно багато твердого палива.

Шведська пічка

Її розміри компактніші в порівнянні з російською грубкою. Висота шведської конструкції з цегли становить приблизно 2 метри, а довжина та ширина – не більше метра. Ця невелика піч із цегли своїми руками призначається:

• для обігріву приміщень;
• для приготування їжі.

Над топкою шведського агрегату поміщають чавунну плиту на 2 конфорки, а збоку розташовують духову шафу. У процесі будівництва печі на кухні споруджують плиту, а решту її облаштують в іншій кімнаті.

Серйозним недоліком конструкції є високий рівень пожежної небезпеки. Щоб запобігти займанню, піч-шведку постачають заслінками.

Голландська піч

Своєю появою даний типПічних агрегатів завдячує російським пічникам, саме вони її придумали. Призначається голландка для теплопостачання приміщень. Піч дуже компактна і відрізняється високим ступенем тепловіддачі. Щоб повністю прогріти з її допомогою холодну кімнату, потрібно 10 годин.

У період міжсезоння голландська пічка своїми руками з цеглини здатна утримувати тепло протягом доби. Її конструкційний пристрій забезпечує високу тепловіддачу за рахунок звивистого димоходу. Крім цього, печі має місткий топливник.

«Голландку» зводять лише з використанням пічної цегли, яка накопичує тепло швидко, а віддає поступово. Цей будматеріал для будівництва печей коштує дуже дорого.

Як викласти піч і що для цього потрібно

Розглянувши проекти печей та зробивши вибір, можна приступати до наступного етапу. Крім дизайнерського оформлення, пічна конструкція повинна відповідати вимогам протипожежної безпеки, тому такий важливий етап підготовки до її будівництва, який передбачає:

1. Розробку докладної схемикладки печі з плитою чи без неї.
2. Визначення місця встановлення конструкції.
3. Вибір матеріалів.
4. Добірку інструментів.
5. Складання кошторису витрат на будівництво.

Крім вищезгаданих заходів потрібно визначитися з кількістю підсобних працівників, а можливо, вони не потрібні.

Від того, наскільки грамотно розроблений проект будинку з пічним опаленням залежить кінцевий результат будівництва. Зараз можна не розробляти схеми – креслення печі своїми руками, а придбати готову документацію. При виборі такого проекту необхідно переконатися у достовірності цифр, зазначених у ньому, також не завадить упевнитися у наявності детального поетапного опису проведення будівництва.

Коли вибирають місце розміщення печі, насамперед звертають увагу на площу приміщення та конструкцію печі. Оскільки процес як викласти піч з цегли на дачі або в будинку має багато нюансів, досвідчені пічники радять умільцям-початківцям будувати зменшені макети майбутніх агрегатів.

Завдяки цьому можна підготуватися до майбутньої кладки та мінімізувати помилки та прорахунки. Коли вибираються складні конструкції печей – кладка печей своїми руками для малодосвідчених майстрів може виявитися непосильною справою. У такому разі слід звернутися за допомогою до професіоналів.

Вибір та придбання будматеріалів

Незалежно від того, який вид печі належить звести, використовуються одні й ті самі матеріали – цегла, глина, пісок. Основну увагу потрібно приділити вибору цегли.

У продажу пропонується 4 різновиди цегли для зведення пічних агрегатів:

• ручного формування;
• керамічний;
• вогнетривкий;
• силікатний.

Для облицювання агрегату користуються керамічними виробами. Бажано купувати цеглу М-250 або М-500, яка коштує дорожче, але однорідніша, ніж дешева продукція. Він здатний витримувати багаторазові цикли нагрівання – охолодження. Дорога цегла має ще одну перевагу - чудові формувальні властивості та декоративні якості.

Пісок, коли зводиться своїми руками піч із цегли для дачі або приватного домоволодіння, потрібно брати чистий, без сміття та різних домішок і тому його потрібно просіяти через сито.

Глина для пічних агрегатів буває нормальною, худою або жирною. Від того, який її різновид обраний, залежать пропорції підготовки розчину та технологія кладки цегли. Пічники вважають за краще використовувати глину, що має нормальну жирність.

Підготовка інструментів

Щоб скласти своїми руками пекти на дачі або в житловому будинку, знадобляться різні інструменти: будівельні, вимірювальні та допоміжні.

З будівельних інструментівпотрібні:

• для обрізки цегли – болгарка;
• для просіювання піску – металеве сито з осередком не більше 2 міліметрів;
• совкова лопата;
• для ущільнення розчину – розшивка;
• для кладки суміші – комбінована керма;
• перфоратор плюс насадка-міксер до нього;
• для рубки цеглини - молоток-кирка.

Також треба підготувати вимірювальні інструменти:

• рулетка завдовжки мінімум 5 метрів;
• для контролю вертикальності - виска;
• дерев'яна пічна лінійка завдовжки близько метра;
• для перевірки рівності укладання – правило (між ним та стіною не може бути щілин);
• будівельний та гнучкий рівні.

До допоміжних інструментів відносяться відра, ємності тощо.

Облаштування основи для цегляної печі

Коли кладемо піч своїми руками, насамперед забезпечують відстань між димарем і перекриттям покрівлі, що дорівнює мінімум 15 сантиметрів. Потім можна приступати до розмітки фундаменту, який повинен перевищувати параметри пічної конструкції на всі боки на 15 сантиметрів.

Краще його сформувати при облаштуванні загальнобудинкової основи. Щоб піч служила довго, її фундамент не повинен бути пов'язаний із основою домоволодіння. Справа в тому, що їх природне усадження відрізняється через різний ступінь навантажень.

Спочатку котлован заливають бетоном, а потім фундамент під піч зводять із цегли. Попередньо ставлять дерев'яну опалубку.

Коли основа готова, її верхній рівень має бути нижчим підлогової поверхніна 19 см. Фундамент не споруджують для каміна, але розраховують навантаження на підлогу верхніх поверхів. Підстава неодмінно гідроізолюють, використовуючи руберойд або толь.

Кладка печі з цегли для дому

Насамперед потрібно вивчити креслення пічки своїми руками з цегли. Потім готують розчин і кладуть перший ряд за допомогою шпателя та кельми. Домашні умільці-початківці впевнені, що не слід «шкодувати» розчин. Насправді, навпаки - чим шар тонший, тим міцнішим буде цегляна кладка.

Роботу виконують так:

1. Однією рукою утримують цеглу на вазі.
2. Завдаючи легких ударів, роблять позначку місця сколу.
3. Тримаючи цеглу на вазі, виконують її різку та точну рубку на частини відповідно до нанесених позначок.
4. Коли зводять своїми руками пекти на дровах для дачі чи будинку, перший ряд потрібно викласти бездоганно. Спочатку кладуть зовнішній ряд із цегли, потім середину, а шви ретельно заповнюють розчином, не допускаючи утворення порожнин.
5. Початкові ряди будують із цілого матеріалу, при цьому вертикальні шви збігатися не повинні. Але далі цеглу треба розрубувати. Їх укладають рубаною стороною всередину масиву конструкції. Цей момент важливий при спорудженні димохідних каналів та паливника. Справа в тому, що сколи будуть місцем, де скупчується сажа, що засмічує димар.

Особливості будівництва арок та склепінь своїми руками

Коли споруджують арки та склепіння, також користуються кресленнями цегляної печі своїми руками для дачі чи іншої будівлі. Цеглини укладають за технологією поступового напуску, причому товщиною не менше двох рядів.

Товщина такого перекриття не може становити менше 2-х рядів. Для отвору топки використовують «замкову» викладку або кладку методом «перемички» - цегла встановлюється на металевий куточок вертикально. Виріб із металу можна поміняти на дерев'яний каркас.

Для спорудження труби використовують силікатну цеглу, здатну витримувати перепади температур та атмосферні опади. Він стійкий до кислотного середовища, що утворюється при зіткненні диму та водяної пари. Важливо, щоб у димарі не було нерівностей та сколів. Коли пічна конструкція готова, через 2-3 тижні проводять контрольну топку.

Великі та маленькі печі своїми руками із цегли у приватних будинках популярні. Але головне звести агрегат правильно, щоб він прослужив десятки років.

Дачні будиночки все частіше комплектуються невеликими печамирізних моделей. Пекти в інтер'єрі вже однією своєю присутністю робить його тепліше і затишніше. А навесні та восени забезпечує у приміщеннях комфортну температуру, що подвійно приємно, коли за вікном йде дощ або дме сирий холодний вітер.

Сучасний ринок пропонує величезний вибір компактних печей для заміських будинків, призначених для роботи на різних видах палива:

• Газові;
• електричні;
• Моделі, що працюють на вугіллі, пелетах чи дровах.

Особливим попитом користуються печі дров'яні. Мляві живого вогню, що танцюють у топці, дивовижний запах справжнього дерева, особливе м'яке, обволікаюче і розслаблююче тепло роблять їх бажаними і в маленьких дачних будиночках і в солідних заміських котеджах.

Мова, в цій статті, піде саме про дров'яні печі.

Типи печей на дровах

Визначившись з тим, на чому працюватиме ваш опалювальний прилад, слід вирішити, якими будуть його основні параметри.

Сучасні дров'яні печіприйнято поділяти за такими показниками:

• Призначення:
  • Опалювальні, єдиним їх завданням є обігрів будівлі;
  • Опалювально-варильні. Гріють відразу кілька кімнат і мають спеціальні елементи конструкції (варильні панелі), що дозволяють готувати та розігрівати їжу;
  • Печі-котли. У них вбудовується водяний контур, що дозволяє використовувати їх у контурі водяного опалення або для підготовки гарячої води. різновидами подібних конструкцій є банні печі;
  • Піч універсальна, укомплектована відділенням для сушіння фруктів, водогрійною коробкою, духовою шафою, літнім димоходом і місцем приєднання самовару.
• Матеріал виготовлення:
  • Металеві, з тонкими та товстими стінками;
  • Чавунні;
  • Цегляні;
• місцю встановлення:
  • варіанти класичні, розраховані на встановлення біля стіни;
  • кутові;
  • острівні. Конструкція таких печей дозволяє ставити їх у центрі приміщення;
• тривалість горіння. Цей показник є одним із найважливіших. За ним печі діляться на моделі:
  • короткочасне (до 3 годин) горіння однієї закладки дров;
  • тривалого (до 12 годин), що досягається за рахунок системи регулювання повітря, що подається в топливник. Найбільш затребуваними моделями є лінійки та .

Печі чавунні

Дані моделі представлені на ринку в набагато меншій кількості. Застосовуються як резервне джерело тепла, яке можна використовувати в екстрених випадках. На відміну від тонкостінних сталевих, чавунні печі, швидко прогрівшись, зберігають тепло тривалий час.

Вироби цієї групи поділяються на дві базові групи.

Тривалого горіння (багатопаливні).

Окремі моделі випускаються із вбудованою системою додаткової подачі повітря, що дозволяє допалювати піролізні гази.

Печі із вбудованими теплообмінниками та водяним контуром.

Такі моделі дозволяють облаштувати на дачі водяне опалення. Їх потужності достатньо, щоб обігрівати одне та двоповерхові дачні будинки великої площі. За умови, що СО заправлена ​​незамерзаючим теплоносієм.

Типовим представником цієї групи вважатимуться

Печі цегляні

Маленька цегляна піч для дачі, це довговічний, надійний і статусний варіант. Але й коштують такі печі досить дорого. Приміщення прогріваються повільніше, ніж при використанні сталевих чи чавунних моделей. Але це багаторазово компенсується якістю тепла та тривалістю його збереження.

Переважна більшість цегляних печей конструктивно пристосована для приготування їжі. Окремі моделі можуть застосовуватися як каміни.

Найчастіше як дачні використовується одна з моделей печей:

• голландка
• шведка
• печі Кузнєцова.

Пояснюється це тим, що в лінійках маленьких печей з цегли для дачі даних моделей можна вибрати досить компактні варіанти, печі подібної конструкції доступні для самостійної кладки (при суворому дотриманні порядків), мають прийнятну вартість (навіть при замовленні роботи професійного пічника).

Вироби згаданих типів дозволяють вибрати оптимальну модель, яка:

• забезпечить у дачному будиночку оптимальну температуру за мінімальної витрати дров;
• буде рівномірно прогріватися по всій висоті;
• довгостроково зберігати комфортну температуру в приміщеннях дачі;
• мати максимальне прогрівання зовнішніх стінок не більше 95°С;
• піч повинна бути повністю безпечна та проста у використанні;
• її розрахункова довговічність (при використанні відповідних матеріалів та правильно виконаній кладці) має бути не менше 20 років;
• у зовнішніх стінах неприпустима наявність появи наскрізних тріщин. Це небезпечно для здоров'я людини (чадні гази потрапляють до приміщення);
• візуально привабливий зовнішній вигляд.

Що потрібно для роботи

Якщо ви вирішили викласти на дачі цегляну піч самостійно, слід починати з вибору її типу. Потім підбирається необхідна порядовка (в інтернет чи технічній літературі). Можливий варіант замовлення розробки персональної конструкції дослідному пічнику. Але це досить дороге задоволення.

Матеріали основні

Маючи на руках порядовку, можна вирушати на закупівлі матеріалів (і інструмента, що не вистачає). Як правило, перелік потрібних матеріалів та настановної фурнітури приблизно однаковий для будь-яких цегляних печей. Різниця лише у кількості потрібних матеріалів.

Для роботи обов'язково знадобиться:

• цегла, але не будь-яка, а та, яка вказана в порядовці.

Цей матеріал поділяється на:

• за розмірами:
  • 250 * 120 * 65 - звичайний;
  • 250 * 120 * 80 - потовщений;
  • 288 * 138 * 138 - модульний;
• за міцністю (від марки 75 до марки 300);
• За сортами:
  • Для кладки підходить тільки цегла 1-го та 2-го сорту. З нього кладеться тіло печі та димова труба;
• Вогнетривкий (інше найменування, шамотний). Ця цегла призначена для кладки топки.

• Глина червона (звичайна). Матеріал використовують для виготовлення розчину кладки. Вона поділяється на:
  • жирну (домішки піску не перевищують 3%);
  • Середню (? 15%);
  • Хугу (близько 30%);
• Пісок (краще кар'єрний);
• Шамот (бажано). Цей матеріал додається замість піску в глину при виготовленні розчину для кладки топки;
• Вода (найкраще, дощова чи дистильована). Категорично заборонено працювати із твердою водою;
• Гашене вапно. Цей матеріал буде потрібний при облаштуванні, а також оголовку пічної труби, який піднімається над покрівлею;
• Цемент. Розчини на його основі можна використовувати замість вапняних. Для дачної печідостатньо буде марки 400 та вище.

Матеріали додаткові

• Профілі сталеві (якщо передбачені порядовкою);
• Сталевий лист (для настилу перед топкою);
• Дріт сталевий відпалений;
• Шнур азбестовий;
• Гідроізоляція (руберойд);
• Повсть будівельна (для закладки під передтопочний лист);
• Вогнетривкі мастики (російські «Гарант» або «Моноліт»), фарба (наприклад, німецька Dufa Heizkorperlack).

Якщо ваші фінансові можливості не обмежені, можна скоротити час роботи (з одночасним підвищенням її якості). Придбайте сухі суміші кладки заводської готовності. Наприклад, з лінійки Scanterm, фінського виробництва (або аналоги).

Крім основних та додаткових будматеріалів вам знадобляться основні пічні прилади(згідно з порядковістю):

• Дверцята топкова (краще взяти засклену, що дозволить милуватися вогненним танцем);
• Дверцята піддувальні;
• В'юшки;
• Засувки;
• Заслінки поворотні;
• Флюгарка.

Інструмент

Для зручності роботи знадобиться наявність наступного інструменту:

• Молоток пічника;
• Кірка;
• Будівельний кельня (інше найменування, кельма);
• Розшивка для швів кладок (бажано);
• Ніж-цикл;
• Совкова лопата для перемішування розчину (можна замінити на електродриль із міксером);
• Вимірювальний інструмент:
  • Рулетка;
  • метр складаний;
  • виска;
  • косинець;
  • рівні: будівельний, водяний (якщо є лазерний);
• соколи;
• терка та напівтерок;
• болгарка з комплектом дисків з каменю або бетону;
• подовжувач.

Крім цього знадобиться велика ємність для приготування розчину кладки і відро для води.

Виконання кладки

Якщо раніше кладка печі велася виключно за порядками, то сьогодні інтернет надає можливість викласти просту піч, керуючись покроковим фото з коментарями. Цей варіант набагато зрозуміліший багатьом дачникам. Тому що для правильного читання порядків потрібно первинне знання пічної справи та умовних позначень.

Пропонуємо вам суміщений варіант (порядки + фото), що розповідає про кладку простої дачної печі. Ця модель дозволяє опалювати приміщення та готувати їжу.

Облаштування фундаменту

Саме з цього етапу починаються роботи, якщо піч має значну вагу. Варіант, що розглядається нами, не перевищує по даним показником 500 кг. Тому можна класти без попереднього виготовлення фундаменту.

У тому випадку, коли підлога в дачному будиночку слабка, рекомендуємо виконати стяжку на місці майбутньої.

Після цього:

• виконуємо гідроізоляцію місця кладки, настилаючи лист гідроізоляційного матеріалу (руберойд);
• поверх нього формуємо піщану подушку завтовшки щонайменше 10 мм;
• під рівень (без розчину кладки) викладаємо 1-ий ряд (поз 1 порядовки, наведеної вище);
• у другому та третьому рядах у нас передбачені піддувальні двері. Двічі обмотуємо її шнуром (азбест) та фіксуємо з використанням дроту;
• кладемо 2-й та 3-ий ряд;
• Четвертий виконується шамотною цеглою;
• У посадкове місце ставиться грати колосникові. Оскільки у металу та цегли різні коефіцієнтитеплового лінійного розширення при формуванні посадкового місця має бути передбачений чотиристоронній зазор 10 мм;
• Кладка п'ятого ряду ведеться "на ребро". Формуємо всередині димоходу підставку, для подальшого формування внутрішньої перегородки. З незначним висуванням за площину задньої стінки печі «на суху» (без використання розчину кладки) кладеться «вихідна цегла»;
• У 6-8 рядах стоятимуть дверцята топки. Також обмотуємо її азбестовим шнуром по настановному периметру, приєднуємо до неї дроти. Потім фіксуємо дверцята в потрібному положенні з використанням кількох цеглин (дивися фото).
• Кладемо шостий ряд «в ложок» по контуру п'ятого, потім сьомий «на ребро». Виконуємо затирання внутрішніх стінок димоходу вологою ганчіркою (видаляємо надлишки розчину);
• Для забезпечення перев'язки швів кладок 8-й ряд кладеться в ложку (плашмя) цеглою в ¾ (заготівлі потрібної довжини виконуються болгаркою). Задня стінка у цьому ряду кладеться на ребро;
• У дев'ятому ряду дверцята топки перекриваються зверху. Над топкою, для центрування вогню під конфоркою, ставиться «димовий зуб» (скошена цегла).
• Десятий ряд, з метою утримання дверцят, що знаходиться у відкритому стані, кладеться зі зміщенням цегли до задньої стінки. Перед початком кладки слід прокласти вологий азбестовий шнур, який відіграватиме роль герметика по лінії зіткнення варильної плити та цегли;
• Починаючи з 11 ряду формується димова труба (з покроковим усуненням до задньої стінки). Для того, щоб це не призвело до усунення центру тяжіння всієї печі, труба виготовляється насадною (металева), або робиться приставною;
• 12 ряд. Це місце установки засувки, яка попередньо ущільнюється шнуром з азбесту і обмазується глиняним розчином кладки;
• Потім кладеться димова труба в ¼, до якої стикується труба металева;
• Виймається цегла вишибною і з димаря видаляється будівельне сміття, що скупчилося там;
  
• Щілина, що утворилася між підлогою та першим рядом цегляної кладки, закривається Г-подібною накладкою з металу. потім прибивається плінтус.
• Проводиться побілка печі, після чого зовнішня поверхня криється жароміцним лаком (пічним). Стики між цегляною кладкою та металевими елементами конструкції додатково герметизуються. Усі пічні прилади бажано пофарбувати вогнетривкою чорною фарбою.
• Виконується пробна топка (дрібна тріска, папір). Після цього конструкція витримується 14-15 діб для завершення природного сушіння.

Нижче наведемо ще одну добірку фотографій, яка показує, що цегляну піч можна не тільки класти «з нуля», але й виконувати її повну заміну з частковим збереженням конструкції (у нашому випадку труби та фундаменту).

Пекти, що простояла на дачі 18 років, потрібно було оновити. При порівнянні двох рішень: ремонт, або повна заміна печі, після перевірки її фактичного стану було прийнято рішення про заміну, зі збереженням (з метою економії коштів та часу на виконання кладки) старого фундаменту та димової труби.

На виконання цих робіт пану Рубльову (саме він виклав у мережу ці матеріали), знадобилося:

• Пічна цегла марки «Вітебська» – 450 шт;
• Шамотна цегла для паливника – 40 штук;
• Листовий азбест – 1 аркуш;
• Цемент М400 – 1 мішок;
• Шамотна глина – 3 мішки;
• Вогнетривка чорна фарба, розрахована на використання при температурах до 600 ° С - 1 балончик;
• Вогнетривкий лак (безбарвний) – 2 флакони;
• Дверцята зі склом для топки – 1 штука;
• Дверцята піддувальні (з підбором малюнка в тон основний) - 1 штука;
• Ґрати колосникові середніх розмірів – 1 штука;

В'юшки та засувки використані зі старої печі.

А тепер дивимось.

1. Так виглядала пекти до ремонту. Тріщини в плиті, щілини навколо неї і цегла, що кришиться в топці, з'явилися основою для переробки.
   
2. Труба збереглася добре. І, за згодою майстра-пічника, її вирішили залишити. Питання фіксації труби після того, як під нею не буде печі, було вирішено дуже просто. З двох боків у її стінках прорубали борозенки, у які вставили куточок. Щоб останній не розходився, його зафіксували дротом. А під нього підвели дві дошки (це другий поверх дачного будиночка).
3. Потім піч почали розбирати. При цьому стару цеглу намагалися зберегти для повторного застосування. При цьому два найвищі ряди зберегли на трубі. Це позбавило необхідності повторно проходити підлогово-стельове покриття.
   
4. Демонтаж продовжується. Дійшло до духової шафи. Оскільки для нової печі вона не потрібна, видаляємо.
   
5. Дісталися нижніх димарів
   
6. Прибрано все до фундаменту
   
7. А це «погляд крізь трубу». Небо видно. Значить, тяга гарантована.
   
8. Пічник виявився професіоналом. Тому замість розшивки швів запропонував зняти з них фаску. Вийшло чудово.
   
   
9. Закладка першої цегли нової печі
   
10. Нижній ряд готовий. Усередині укладена цегла Б/У.
    
11. Ось так виглядає кладка у виконанні професіонала
    
12. Сформовано нижню теплову камеру (Г-подібної форми).
    Її розташування гарантує низовий прогрівання повітря в приміщенні.
13. Кладка ряду шамотної цегли під основу паливника. Добре видно укладені колосникові грати. Праворуч, нижня юшка.
    
14. Дійшла черга до дверцят топки.
    
15. В'юшка у всій красі (див. фото 13)
    
16. Встановлення варильної поверхні на 1 конфорку (приміряння).
    
17. Над топкою майстер сформував виступаючий козирок із цегли. Якщо двері пропускатиме кіптява, вона не забруднить всю стінку печі, а утримуватиметься цим елементом.
    
18. Варильна поверхня кладеться на мастику. Поруч функціональний ступінь для посуду, що дуже зручно.
    
19. А це «черево печі», одне з колін внутрішнього димаря.
    
20. А це все 3 коліна на «груповому портреті»
    
21. Топка
    
22. Майже на повне зростання. Добре видно козирок та засувку (збоку).
23. Над варильною панеллю розмішається сушарка.
24. А тут видно, як вирішено питання доступу теплого повітря. Все геніальне просто (вид знизу)
    
25. Полиця зверху. За нею йдуть вертикальні ділянки димаря.
    
26. Печка дійшла до своєї стелі, яка для краси також забезпечена козирком.
    
27. Починаємо кладку труби у вільному просторі, прагнучи поєднати її з наявною частиною.
    
28. Ось така відстань залишилася між новою та старою частинами труби. Цегла не увійде однозначно. А треба.
    
29. Професіонала це не зупинило. Пічник просто використав два домкрати і підняв на потрібну висоту частину труби, що залишилася.
    
    
30. Завершуємо кладку сполучного ряду і укладаємо поверх нього розчин кладки.
    
31. Опускаємо верхню частину і вона щільно сідає на розчин.
    
32. Кроєм поверхні печі є лаком, а металеві елементи. чорною фарбою. Роботу завершено.
33. Контрольна топка.
    
    

Існує велика кількість різноманітних печей, які можуть служити як для опалення, так і для обігріву будинку і приготування їжі. Деякі – досить об'ємні та масивні, інші – компактні, і для конкретного приміщення вибирається потрібний варіант, який буде найбільш ефективним для даної площі. Крім цього, будь-яка з печей повинна встановлюватися з обов'язковим врахуванням розроблених фахівцями вимог згідно з СНіП 41-01-2003.

В умовах сучасного інформаційного простору цегляні печі для дому креслення з порядовками завжди можна знайти в інтернеті. Однак, необхідно пам'ятати, що самостійно звести цю будову досить складно, тому що у кожного пічника є свої напрацювання і професійні секрети, які здобуваються лише з досвідом роботи.

Критерії вибору цегляної печі

Якщо все-таки вирішено зробити подібну роботу самостійно, то необхідно визначитися з моделлю - зі знанням справи, звернувши увагу не тільки на зовнішній вигляд і конструкцію печі, але і на її обігрівальні здібності стосовно приміщення, яке вона повинна опалювати.

При виборі печі за розміром потрібно враховувати, що її бічні стінки віддають більше тепла, ніж передня і задня. Цей фактор необхідно передбачити, плануючи встановлення печі у тому чи іншому місці.

Печі поділяють не лише за функціональністю, а й за її формою. Вони можуть бути прямокутними, Т-подібними з виступом у вигляді лежанки або кухонної плити та іншими.

Печі можуть бути використані лише для обігріву житлових кімнаті встановлюватися, наприклад, між вітальнею та спальнею, виконувати кілька функцій та служити розділювальною стіною між житловими приміщень та кухнею.

Для приміщень з невеликою площею не варто вибирати дуже потужні будівлі. Хоча багато хто з них багатофункціональний, але при цьому займуть занадто багато корисного місця, яке може бути використане для інших потреб.

Природно, велику роль відіграє і місце розташування кімнати, що обігрівається в будинку, а також ступінь утеплення всієї будівлі.

Таблиця вибору печі в залежності від площі, що оплюється і розташування кімнат:

Всі ці критерії мають бути заздалегідь визначені, і, спираючись на них, слід робити вибір на користь однієї чи іншої моделі.

Види печей із цегли

Як вже говорилося вище, конструкція печей може бути різною - і дуже складною для зведення, і досить простою. Найвідоміші з моделей – це «голландка», «шведка», «російська». Широкої популярності користуються модифікації, названі іменами їх конструкторів. Так, дуже поширені печі Бикова, Підгороднікова, Кузнєцова та інших майстрів.

• Існують опалювальні печі, що не мають варильної плити та інших елементів, а складаються тільки зі стін, в яких проходять димовідвідні канали, топки, піддувальні та очисні камери.

• Опалювально-варильні печі мають у своїй конструкції плиту для приготування їжі, іноді – духовку, водогрійний бак та сушильну камеру.

• Ще одним видом опалювальної будівлі є піч-камін, яка має у своїй конструкції дві топки - камінну та пічну. Цю модель можна використовувати, протоплюючи лише одну з топок або обидві одночасно.

• Існують і печі, що включають весь комплекс, необхідний для життєдіяльності людини як в літній, так і в зимовий період. Нерідко вони оснащені лежанкою, що обігрівається, яка цілком може служити основою для ліжка.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

Ціни на готові опалювальні печі

опалювальні печі

Вибір місця для встановлення печі

Важливо передбачити правильне місце установки печі. Оптимальним місцем є перехрестя стін будинку. Якщо він не має великої площі, то такою грубкою можна обігріти всі кімнати одночасно. Бажано, щоб споруда знаходилася недалеко від входу в будівлю, оскільки тепло, що походить від неї, буде створювати перешкоду для холодного повітря, що йде від вхідні двері. Крім цього, якщо дверцята топки виходять у передпокій, то простіше доставляти до них паливо, не проносячи його через весь будинок.

При виборі місця, потрібно врахувати ще кілька факторів, що мають важливе значення для експлуатації печі:

• Будова повинна бути встановлена ​​таким чином, щоб був вільний доступ до будь-якої з її стінок - це необхідно врахувати для безперешкодного контролю за цілісністю стін та очищення камер.
• При зведенні печі необхідно передбачити для неї окремий фундамент, не з'єднаний із основою будинку.
• Димохідна труба повинна проходити між балок горищного перекриття і не натрапити на них при її піднятті - це передбачають при будівництві будинку, а якщо піч зводиться в готовому будинку, то до закладання фундаменту під неї.
• З метою пожежобезпеки, на підлозі перед топковими дверцятами повинен обов'язково розташовуватися жаростійкий настил з металевого листачи керамічної плитки.

Базова конструкція цегляної печі

Щоб знати, як працює кожен із елементів печі, і для чого він призначений, потрібно розглянути базову конструкцію опалювальної споруди:

• Паливна камера призначена для закладення та спалювання палива. Вона відокремлена від піддувальної камери колосниковими гратами і з'єднана з внутрішніми каналами, якими слідує дим і гарячі гази через усю піч, перенаправляючись у трубу димоходу.
• Піддувальна камера забезпечує регульовану подачу повітря в топку і є збіркою золи від згорілого палива, тому потребує періодичного очищення.
• Духова шафа, варильна плита і бак для нагріву води - ці елементи вбудовуються в опалювально-варильні печі.
• Очисні камери необхідні, тому що в них збирається сажа, яка обсипається зі стінок димохідних каналів, що проходять усередині печі. З їх допомогою і проводиться періодичне очищення печі підтримки нормальної тяги.

• Димарі, що проходять всередині печі, можуть мати різну конфігурацію в різних моделях. Гарячі газоподібні продукти згоряння, проходячи ними, нагріває стіни печі, які віддають тепло до кімнати.
• Канали направляють дим з продуктами горіння в димохідну трубу, розташовану в самому верху печі і потім, що виходить назовні будівлі.

Одним із найважливіших умовефективної роботи печі є хороша тяга, яка досягається якісною кладкою з дотриманням схеми-порядкування та періодичним очищенням у споруди в процесі експлуатації. Крім цього, необхідно дотримати необхідну висоту димаря і правильне її розташування на даху.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, чому

Матеріали для будівництва печі

Важливим питанням для довговічного функціонування печі є вибір якісних матеріалівдля її кладки, тому не варто заощаджувати на них. Для зведення будівлі знадобиться:

• Червона вогнетривка цегла, кількість якої визначається обраною моделлю. Потрібно пам'ятати, що це матеріал досить крихкий, тому його транспортування та розвантаження потрібно проводити вкрай акуратно.
• Шамотна цегла використовується для кладки камери згоряння, безпосередньо контактує з вогнем. Його потрібно від 40 до 200 штук, але точну кількість можна дізнатися із схеми обраної моделі. Цей вид цегли здатний витримати температуру в 1450-1500 °, він довго тримає тепло, поступово віддаючи його стін печі.
• Не обійтися в піднятті печі та без розчину для кладки цегли, яка виготовляється на основі глини. Пічники радять застосовувати боровичівський склад розчину - він досить пластичний у процесі кладки та вогнетривкий при експлуатації.
• Чавунні елементи - це дверцята для топки, піддувала та очисних камер, засувки та колосник. Якщо піднімається опалювально-варильна піч, то знадобиться одне або двоконфорочнаплита, духова шафа та бак для нагрівання води, передбачені конструкцією.

• Сталевий дріт для закріплення чавунних елементів у кладці.
• Азбестовий шнур або лист - для прокладання між цеглою та металевими деталями.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, щоб зробити з неї чавунну піч

Тепер, познайомившись із деякими нюансами будівництва печі, можна розглянути кілька моделей, які мають бути доступні для кладки навіть новачкам.

Опалювальна піч В. Бикова

Ця піч призначена лише для опалення, оскільки в ній не передбачено встановлення плити або духовки. Однак, незважаючи на це, вона досить популярна для будинків, що мають невелику площу, оскільки вона компактна - займає мало місця, але здатна обігріти навіть три кімнати.

Розмір будови становить 510 × 1400 мм, при його висоті без труби 2150 мм. Якщо брати розмір у цегли, то він становить 2×5½ цегли.

Пекти досить проста в кладці, так як не має складних внутрішніх конфігурацій. На вигляд вона взагалі нагадує товсту стінку, тому сам конструктор назвав її «товстою теплою стіною». Тепловіддача від усієї будови становить 2400 ккал/год, але при цьому на бічні стіни припадає по 920 ккал/год, а на передню та задню її частину всього по 280 ккал/год. Перетин димовідвідного каналу становить 130×260 мм.

Завдяки своїй малій ширині піч чудово вписується між двома кімнатами, виходячи передньою частиною в третю, наприклад, у передпокій, і є не тільки роздільником для двох приміщень, а й джерелом тепла для них.

Вся конструкція цієї моделі розділяється умовно на два відділення - це верхнє газовідвідне та нижнє - топкове. У нижній частині проходять два канали - висхідний і низхідний. Вони допомагають нагрівати топку печі і вирівнювати температуру у всій будові, запобігаючи його перегріванню.

Верхня частина печі виконана у вигляді ковпака, розділеного на п'ять вертикальних, низхідних і висхідних каналів, які на ⅔ перекриваються горизонтально покладеними в кладку цеглою. Вони створюють своєрідне сито, яке затримує вихід тепла безпосередньо в трубу. Стінки каналів не тільки спрямовують нагріте повітря в потрібному напрямку, але й значно збільшують внутрішню площу печі. Ці фактори підвищують ККД опалювальної будівлі, що призводить до більшої тепловіддачі. Їй сприяє встановлювана у верхній частині будівлі засувка, яка регулює вихід теплого повітря в трубу.

Для цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона вогнетривка цегла — 407 шт.
• Біла шамотна цегла ША-8 — 197 шт.
• Топкові дверцята 210×250 мм - 1 шт.
• Дверцята прочищення 140×140 мм - 2 шт.
• Колосникові грати 250×252 мм -1 шт.
• Димаря засувка 130×250 мм -1 шт.
• Металевий лист для настилу перед топкою, розміром 500 × 700 мм -1 шт., замість листа може бути укладена керамічна плитка.

Ціни на готові топки для цегляних печей

Топка для цегляних печей

Порядок печі Бикова

Кладка печі відбувається на підготовлений для неї фундамент, який повинен мати розмір більший за основу печі на 100 ÷ 120 мм в кожну сторону. Фундамент по висоті повинен бути нижчим за чистову підлогу на два ряди кладки. Перед початком кладки він простягається шаром гідроізоляції – руберойду.

Порядівка	опис робіт
	За цією схемою представлені два нульові ряди, які знаходяться нижче за рівень чистової статі. Для кожного з рядів знадобиться 22 червоні цегли.
	Кладка розташована на одному рівні з чистовою підлогою, а також вмонтований перед топкою металевий лист. Поверхня підлоги навколо печі облицьовується жаростійкою керамічною плиткою.
	1 ряд – формується піддувальна камера. На вході до неї встановлюється стесаний цегла, що полегшує вибірку відходів згоряння. Для кладки цього ряду потрібна 21 цегла.
	2 ряд - при його кладці встановлюються дверцята піддувала і продовжує формуватися сама камера. Для кладки цього ряду потрібно 20 цеглин.
	3 ряд – продовжує формуватися піддувальна камера. Дріт, закріплений на вушках дверцят, вмуровується у шви кладки. Для ряду знадобиться 19 цілих цеглин і 2 по ⅓ цегли, які укладаються біля встановлених дверцят.
	4 ряд ​​- цеглою перекривається передня частина піддувальної камери разом із встановленими дверцятами. У задній частині конструкції починає формуватися основа поворотного колодязя. На цей ряд піде 12 цілих, 6 в ? і 2 в? цегли.
	5 ряд - над піддувальною камерою з шамотної цегли формується основа паливної камери. У передній і задній частині основи укладаються стесані цеглини, по яких відходи горіння зісковзуватимуть в зольно-піддувальну камеру через колосникову решітку, що встановлюються на цьому ж ряду. Між нею та цеглою повинен обов'язково залишатися зазор 5 мм. На цьому ряду монтуються дверцята паливної камери. Потрібно 17 цілих і дві по ⅓ цегли.
	6 ряд - починають формуватися стінки паливної камери, продовжує викладатися димовідвідний колодязь. Використовується 11 штук шамотної цегли.
	7 ряд - димовідвідний колодязь поділяється надвоє двома цеглою. Цегла над колодязем має бути стесана. В результаті кладки утворюється основа двох вертикальних каналів - висхідний і низхідний. У даному ряду використано 11 цілих, 2 в ½ і 4 зрізаних навскіс по всій ширині шамотної цегли.
	8 ряд укладається за схемою, повторюючи попередній, відмінністю є лише напрямок цегли. На ряд піде 15 цеглин.
	9 ряд - двома цеглами перекриваються дверцята паливної камери. На цей ряд буде потрібно 16 шамотних цеглин. Задня частина печі кладеться за схемою.
	10 ряд - цегла укладається за схемою з дотриманням їхнього напрямку. На цей ряд потрібно 16 цеглин.
	11 ряд - цегла на задній стінці топки і на вході в спадний канал повинен бути стесаний зверху, в іншому робота ведеться за схемою. На ряд знадобиться 12 цілих, 2 в? і 4 в? шамотних цегли.
	12 ряд - йде об'єднання спадаючого димовідвідного каналу та паливної камери. Для ряду потрібно 13 цілих і 2 в? шамотних цегли.
	13 ряд кладеться, згідно з представленою схемою, і в ньому використовується 10 цілих, 2 в ½ і 4 в ¾ шамотних цегли.
	14 ряд ​​теж укладається за схемою, потрібно 10 цілих і 6 в ¾ цегли.
	15 ряд - використовуючи підготовлену цеглу, розміром ¾, влаштовується звуження паливної камери, об'єднаної з низхідним каналом. Загальна кількість використовуваних цегли 7 цілих і 14 штук в ¾.
	16 ряд - цеглою повністю перекриваються об'єднаний низхідний канал та паливна камера. Цей та наступний ряд ділять будову на дві частини – газоповітряну верхню та паливну нижню. Для ряду використовується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	17 ряд викладається з червоної цегли. У ньому залишається отвір висхідного каналу, по його краях монтуються стесані навскоси цегла. Використовується 14 цілих, 6 в ¾ і 2 в? цегли.
	18 ряд - формується горизонтальний канал печі, він є основою для монтажу п'яти каналів, які йдуть вертикально. На цьому ряду встановлюються дверцята прочистної камери. Для ряду необхідно 8 цілих, 2 - ½, 2 - ¼ і 4 в ¾ цегли.
	19 ряд - йде формування першого вертикального каналу верхньої частини будівлі. Він буде продовженням висхідного каналу нижньої топкової частини печі. Цеглини, що формують цей канал, потрібно знизу стесати навскіс. Використовується 11 цілих і 4 в ¾ цегли.
	20 ряд - починає формуватися другий вертикальний канал так само, як і перший. Між першим та другим каналами монтується півцегли. Ця частина в цьому ряду і наступних має подвійне призначення - є основою для наступного ряду і формує в кладці віконця для теплообміну зі стінами і підтримання нормальної тяги. У ряді використовується 7 цілих, 3 в? і 8 в? цегли.
	21 ряд - у ньому формуються третій, четвертий та п'ятий канали. Цеглини, що укладаються в основу стінок, що розділяють канали, знизу стесуються, як і в попередніх випадках. Для ряду знадобиться 11 цілих, 5 в? і 4 в? цегли.
	22 ряд кладеться за схемою з дотриманням формування каналів. Для ряду потрібно 11 цілих і по 4 штуки ½ і ¾ цеглини, загалом 17 штук.
	23 ряд теж кладеться за схемою і для нього потрібно підготувати 12 цілих, 4 в? і 4 в? цегли.
	24 ряд ​​- на цьому ряду завершується кладка стінки між другим та першим вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці стесується з двох верхніх сторін навскоси. Для ряду потрібно 9 цілих, 3 в? і 8 в? цегли. Загалом потрібно використовувати 18 цеглин, деякі з яких поділяються надвоє.
	25 ряд - у ньому завершують кладку стінки між другим та третім вертикальними каналами. Верхня цегла в стінці зверху стесується з двох боків. Для кладки потрібно 10 цілих, 4 в ¾ і 5 в ½ цегли.
	26 ряд - завершення кладки стінки між третім та четвертим вертикальними каналами. Верхня цегла стінки також стесується з двох боків. Потрібно підготувати 10 цілих, 4 в ¾ і 4 в? цегли.
	27 ряд - робота йде за схемою, і для неї потрібно 9 цілих, 4 в ¾ і 4 в ½ цегли.
	28 ряд - в ньому використовуються цеглини, виготовлені в ¾ від цільної цеглини - ними формується горизонтальний канал для димових газів, який і називають ковпаком. Для ряду використовується 4 цілих, 14 штук - ¾, 4 стесаних навскіс по всій товщині.
	29 ряд - у ньому сформований у попередньому ряду канал перекривається повністю, за винятком отвору, що залишається для димохідної труби. Для його кладки знадобиться 17 цілих, 4 - ¾ і 2 - ½ цегли.
	30 ряд також викладається суцільним, за схемою, крім отвору для димоходу. У ньому використовується 6 цілих і 20 в ¾ цегли.
	31 ряд викладається за схемою і для нього готується 17 цілих, 4 в ¾ і 2 в ½ цегли.
	32 ряд - починає викладатися перший ряд димаря, для нього знадобиться 5 цілих цеглин.

Піч-камін «шведка» О. Рязанкіна

Досить популярна завдяки своїй ефективності опалювально-варильна піч типу «шведка». Її конструкція сприяє швидкому нагріванню приміщень та дозволяє не лише опалити будинок, а й приготувати обід.

Зовнішній вигляд «шведки» Рязанкіна

Таку піч зазвичай встановлюють між кухнею та житловою зоною будинку, розташовуючи її таким чином, щоб варильна плита та духовка були повернені у бік кухні. У деяких конструкціях «шведки» з боку, призначеного для обігріву вітальні чи спальні, передбачено камін. Саме цей варіант і варто розглянути, тому що він відмінно підійде як для просторої, так і невеликої будови, а, як відомо, багато власників приватних будинків мріють про камінь в одній з житлових кімнат.

Ця модель печі опалюється дровами, має розмір 1020×890 мм по периметру та 2170 мм у висоту без урахування труби. При цьому необхідно передбачити і те, що портал каміна виступатиме за межі будівлі на 130 мм. Фундамент повинен бути більшим за розміри основи печі та складати 1040 × 1020. Потужність «Шведки» досягає 3000 ккал/год.

Для зведення цієї моделі печі знадобляться такі матеріали:

• Червона цегла, без урахування кладки труби - 714 шт.
• Піддувальні дверцята 140×140 мм - 1 шт.
• Дверцята для камери згоряння 210×250 мм — 1 шт.
• Дверцята для прочищних камер 140×140 мм - 8 шт.
• Духова шафа 450×360×300 мм - 1 шт.
• Двоконфоркова чавунна плита 410×710 мм - 1 шт.
• Колосникові грати 200×300 мм - 1 шт.
• Засувка на димар 130×250 мм - 3 шт.
• Сталевий куточок 50х50х5х1020 мм - 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×920 мм – 3 шт.
• Сталева смуга 50×5×530 мм – 2 шт.
• Сталева смуга 50×5×480 мм – 2 шт.
• Грати для каміна, її можна виготовити самостійно з арматурних прутів.
• Металевий лист для настилу перед топкою 500×700 мм — 1 шт.
• Азбестовий лист або шнур для укладання між металевими елементами та цеглою кладки.

Кладка печі

На представлених схемах докладно показано розташування всіх чавунних елементів печі-каміна, а опис кладки допоможе уникнути помилок на деяких досить складних етапах роботи.

Досвідчені майстри-муляри рекомендують виконати кладку всієї печі для початку насухо, тобто без розчину, дотримуючись схеми та розбираючись у конфігурації кожного з рядів. Особливо цей процес важливо провести новачкам, які ледве знайомі із роботою пічника.

Ще однією хитрістю досвідчених майстрів є попереднє підганяння та кладка кожного з рядів без розчину в процесі роботи. Будь-який ряд спочатку викладається, і, якщо є необхідність, окрема цегла зрізається або підтесується, а потім вже проводиться їх кладка на розчин.

Такий підхід дещо сповільнить роботу, але дозволить виконати її набагато якісніше, без помилок, які можуть негативно вплинути на створення нормальної тяги.

Виконуючи кладку, під рукою потрібно тримати не лише схему кожного з рядів, а й креслення печі в розрізі. Він також буде в допомогу - дозволить представити всі канали, що проходять всередині, і конструкцію топок.

Отже, кладка проводиться так:

Порядівка - з 1 по 6 ряд

• Перший, суцільний ряд печі, укладається на настелений на готовийфундамент руберойд. Дуже важливо викласти ряд ідеально рівно і правильно, тому що від нього залежатиме якість кладки всієї конструкції. Тому спочатку варто полотно руберойду розмітити за допомогою лінійки, косинця та крейди, викресливши на ньому форму основи печі, дотримуючись розмірів. Потім, спираючись на схему і дотримуючись конфігурації укладання цегли, проводиться складання першого ряду досуха, а потім - кладка на розчин.
• 2 ряд. У ньому закладаються металеві елементи, що складаються з відрізків арматури, на які надалі буде зафіксована за допомогою зварювання камінна решітка, або цей декоративний елементвм уривається повністю. Решта кладки здійснюється за схемою.
• 3 ряд. На цьому етапі монтуються дверцята першої очисної та піддувальної камери, попередньо обмотані азбестовою мотузкою або обкладені відрізками азбесту. Для фіксації дверцят на місцях використовується дріт, який простягають у спеціальні петлі-вушка чавунної рами. Далі, дріт розташовують у швах кладки, де він закріплюється розчином і притискається верхнім рядом цегли. Тимчасово, до остаточного закріплення, дверцята з двох боків підпираються цеглою.

• 4 ряд. Робота йде за схемою, але ряд примітний тим, що дверцята з двох сторін фіксуються кладкою, яку потрібно вивести ідеально рівно. Шви в цій галузі можуть бути на два - три міліметри ширші, через вмурований в них дроти.
• 5 ряд рекомендовано викладати із застосуванням шамотної вогнестійкої цегли, так само, як і всі стінки камери згоряння. На цьому ряду монтується колосникові грати і коробка духовки, яку обмотують або обкладають азбестом, щоб уникнути її передчасного прогоряння.

• 6 ряд. У цьому ряду встановлюється топкові дверцята, обгорнута азбестовим шнуром, та з зафіксованими в ній відрізками дроту.

• 7 ряд. Кладка проводиться за схемою, над викладеними стінками каміна монтується сталева смуга, яка стане опорою для наступного ряду кладки. Її укладають рівно або у вигляді піварки, заздалегідь надавши їй потрібної форми.
• 8 і 9 ряди викладаються згідно з представленою схемою.
• 10 ряд. Зміцнюється передня стінка печі, тому що далі в цій частині будівлі монтуватиметься чавунна варильна плита. На стінку за допомогою двох дротяних гачків закріплюється сталевий куточок, потім місце монтажу плити укладаються відрізки азбестового листа, і встановлюється сама плита. У цьому ряду закріплюються дверцята ще однієї очисної камери.
• 11 та 12 ряди викладаються за схемою без встановлення металевих елементів. На дванадцятому ряду йде перекриття дверцят очисної камери.

Порядівка - з 13 по 24 ряд

• З 13 по 15 ряди кладуться за розробленою схемою, суворо дотримуючись зміни кладки цегли.
• 16 ряд. Завершується влаштування стінок камери, розташованої над варильною плитоюяка перекривається металевими смугами. Вони послужать основою для кладки цегли наступного ряду.
• 17 та 18 ряди укладаються за схемою.
• 19 ряд. На цьому етапі монтуються ще дві дві рци очисних камер, які закріплюються так само, як попередні.
• 20, а також 21 ряд кладеться за схемою.
• 22 ряд. Здійснюється монтаж ще двох дверцят очисних камер.
• 23 ряд. Кладка йде за схемою.
• 24 ряд. Здійснюється монтаж димохідної засувки, раму якої встановлюють на розчин.

• 25 ряд. Поруч із першою, на сусідній канал димаря, монтується друга димохідна засувка.
• 26 ряд. Монтаж дверцят очисної камери.
• З 27 по 30 ряди викладаються за схемою.
• 31 ряд. На цьому етапі встановлюється третя, остання димохідна засувка.
• 32-33 ряди. У цій галузі конструкції відбувається перехід на викладання труби, яка піднімається до стелі.

При проведенні труби через горищне перекриття необхідно ізолювати від неї горючі матеріали конструкції. Для цього навколо димоходу влаштовується металевий короб із бортами висотою більше товщини перекриття на 100 ÷ 120 мм. Ця «різниця» залишається у горищному приміщенні.

Якщо стіни печі не покриватимуться декоративним матеріалом, то при виконанні кладки цегли ще вологий розчин у швах розшиваються спеціальним інструментом, тобто йому надають акуратну опуклу або увігнуту форму.

Пекти-«шведка» може бути доповнена теплою лежанкою. Цей цікавий проект представлений на відео.

Відео: цегляна «шведка» з лежанкою

І на завершення статті – ще одна добра порада. Перш ніж зважитися на самостійну споруду печі, не маючи достатнього досвіду в цій роботі, рекомендовано для початку потренуватися у звичайній кладці цегли на розчин. Повірте, цей процес не такий простий, як здається на перший погляд. ви можете дізнатися за посиланням.

Євген Афанасьєвголовний редактор

Сьогодні численні виробники твердопаливного опалювального обладнання пропонують нам найширший асортимент металевих печей та котлів, який з року в рік поповнюється все новими та новими моделями. Але незважаючи на всі їхні переваги, у власників негазифікованих будинків, як і раніше, в честі залишається звичайна цеглина піч - про це свідчать численні відгуки на тематичних форумах. Чим же обумовлена ​​воістину всенародна любов до даного агрегату? Наша стаття не тільки дасть відповідь на це питання, але також познайомить читача з різними видамипечей та технологією зведення цегляного типу своїми руками.

Переваги та недоліки печі з цегли в будинку

Отже, спробуємо зрозуміти, чому старовинний опалювальний прилад найчастіше виявляється кращим, ніж його сучасні високотехнологічні аналоги. Причин кілька:

• Корпус печі є чудовим теплоакумулятором: Завдяки цій властивості, цегляну піч доводиться топити набагато рідше, ніж звичайну сталеву і навіть чавунну. Деякі різновиди тримають тепло до 24 годин, у той час як у топку металевої печі дрова потрібно підкидати кожні 4-6 годин.
• Здатність накопичувати тепло робить цегляну піч економічнішою і менш шкідливою для екології, ніж її металеві замінники. Паливо в ній згоряє в оптимальному режимі – з найбільшою тепловіддачею та майже повним розпадом органічних молекул на воду та вуглекислоту. Надлишок тепла, що утворюється при цьому, засвоюється цегляною кладкою і потім поступово передається приміщенню.
• Зовнішня поверхня печі не нагрівається до високої температури.

Завдяки цьому теплове випромінювання, що генерується даним агрегатом, є більш м'яким, ніж у гарячих сталевих печей. Крім того, при контакті з гарячим металом підгоряє пил, що міститься в повітрі, виділяючи шкідливі леткі речовини (про це можна дізнатися по характерному неприємному запаху). Звісно, ​​отруїтися ними не можна, але шкоду здоров'ю вони, безумовно, завдають.

• Цегляна піч (до кам'яних це не відноситься) при нагріванні виділяє пару, а при охолодженні знову її вбирає. Цей процес називають диханням печі. Завдяки йому, відносна вологість повітря, що нагрівається, завжди залишається на комфортному рівні - в межах 40-60%. При роботі будь-якого іншого опалювального приладу, не обладнаного зволожувачем, відносна вологість у приміщенні знижується, тобто повітря стає сухим.

Сталевої печі надлишок теплоти подіти нікуди, тому її доводиться або часто топити, підкладаючи невеликі порції палива, або експлуатувати в режимі тління. В останньому випадку час роботи на одній закладці палива збільшується, але воно згоряє з неповною тепловіддачею та з великою кількістю чадного газу та інших шкідливих для екології речовин – т.з. важких вуглеводневих радикалів

Впевнитися в цьому неважко: цегляна піч дає помітний темний дим тільки під час розпалювання, тоді як з димаря сталевої печі, В якій паливо тліє, чорний дим валить постійно. Цього недоліку позбавлені металеві твердопаливні обігрівачі тривалого горіння (повноцінні, а не т. зв. газогенераторні печі, що тільки імітують газогенерацію). Але вони дуже дорогі, мають складну конструкціюі потребують електропостачання, без якого цегляна піч легко обходиться.

Що можна протиставити всьому сказаному вище? Охолоджене приміщення цегляною піччю прогрівається досить довго.Тому домовласникам рекомендують все-таки придбати додатково сталевим конвектором, який прогріє повітря в форсованому режимі, поки піч топиться.

Також слід врахувати, що піч із цегли - досить масивна споруда, яка має зводитися разом із будинком. І робити це в ідеалі має досвідчений майстер, Якого ще потрібно знайти.

Застосування цегляних печей

Сфера застосування печей їх основними функціями – опаленням та приготуванням їжі – не обмежується. Ось які ще завдання під силу вирішити такому агрегату:

1. Копчення м'яса та риби.
2. Переплавлення металобрухту (піч-вагранка).
3. Загартування та цементування металевих деталей (муфельні печі).
4. Випалення керамічних виробів.
5. Нагрів заготовок у ковальській майстерні.
6. Підтримка необхідного температурно-вологісного режиму у лазні.

А ось у пташниках, оранжереях, теплицях та тваринницьких фермах будувати піч із цегли не рекомендують: тут їй доведеться дихати гнильними випарами, що призведе до швидкого псування.

Різновиди споруд

Наведена вище схема в різних печах може видозмінюватися. Найбільш поширені варіанти - голландська, шведська, російська та ковпакова.

Голландка

Ця схема одержала назву канальної послідовної. Така піч дуже проста у виготовленні та її конструкцію легко можна підігнати під будь-яке приміщення, але максимальний ККДдля неї становить лише 40%.

Шведський агрегат

Дуже вдалий варіантопалювально-варильної печі.

Дуже вдалий варіант опалювально-варильної печі. Її схема називається камерною. Камера, стінки якої омиваються розпеченими димовими газами, використовується як духовка. Канальний конвектор розташований за піччю та займає весь простір від підлоги до стелі. Ця схема має ряд переваг:

• ККД на рівні 60%;
• в духовці збоку можна встановити теплообмінник для нагріву води, яка зберігатиметься в накопичувальному баку на даху печі;
• у конвектор гази надходять відносно холодними (вони догоряють у камерній частині), тому для його будівництва можна застосувати будівельну цеглу та звичайну цементно-піщаний розчин;
• конвектор з такою формою прогріває приміщення всю висоту максимально рівномірно;
• біля шведської печі можна швидко обігрітися і обсушитися, якщо відчинити дверцята духовки.

Печі такого типу складні у виготовленні, вимагають дуже якісних матеріалів та потребують фундаменту.

Ковпакова піч

Схема із саморегуляцією: димові гази надходять у димар тільки після повного прогоряння під ковпаком.

Такий механізм забезпечує ККД понад 70%, але у виготовленні ця піч досить складна (у конструкції мають місце високі навантаження). Та й використовуватись вона може тільки для опалення.

Російська пічка-лежанка

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено.

Схему російської печі, як і англійського каміна, називають проточною. Конвектор у ній не передбачено. Власник російської печі виграє в наступному:

• ККД досягає 80%;
• споруда має цікавий зовнішній вигляд;
• стають доступними для приготування страви нашої національної кухні, які інакше як у російській печі не приготуєш.

Російську піч можна скласти самостійно, якщо чітко слідувати кресленням. Найменші відхилення можуть зіпсувати конструкцію.

Загальний пристрій печі, креслення

Конструкція печі особливою складністю не відрізняється.

У цегляному масиві є камера з дверцятами, в яких згоряє паливо - топка (на малюнку - позиції 8 та 9). У нижній її частині є колосникові грати (поз. 7), на яких розміщується паливо і через яку в топку надходить повітря. Під колосниками є ще одна камера, що зветься зольником або піддувалом, яка також закривається дверцятами (поз. 4 і 6). Через ці дверцята повітря зовні потрапляє в піч і через неї ж з зольника видаляється зола, що впала в нього.

Через отвір біля задньої стінки димові гази потрапляють у хайло (поз. 11) – похилий канал, спрямований у бік передньої стінки. Хайло закінчується звуженням – соплом. Далі слідує П-подібний канал, званий газовим конвектором (поз. 16).

Стінки газового конвекторанагрівають повітря, що рухається спеціальним каналом усередині печі. Цей канал називається повітряним конвектором (поз. 14). На його виході встановлені дверцята (поз. 18), які влітку зачиняють.

У димарі є такі елементи:

• прочисні дверцята (поз. 12): через неї здійснюють чистку димовідвідного каналу;
• засувка для налаштування режиму горіння (поз. 15);
• хурделя (поз. 17): також являє собою засувку, за допомогою якої після розпалювання, коли весь чадний газвже випарувався, перекривають димар з метою утримання тепла.

Теплоізоляція, що оточує димар у зоні перетину горищного перекриття та покрівлі, називається обробкою (поз. 23). На ділянці перетину перекриття стіни димаря робляться більш товстими. Таке розширення називається розпушкою (поз. 21), воно також вважається обробкою.

Після перетину покрівлі димова труба має ще одне розширення – видру (поз. 24). Воно не дає дощової вологи проникати в щілину між покрівлею та димарем.

Інші позиції:

• 1 і 2 - фундамент з тепло- та гідроізоляцією;
• 3 - ніжки або шанці: для печі з такими елементами потрібно менше цегли, до того ж знизу вона має додаткову поверхню обігріву;
• 5 - початок спеціального повітряного каналу (душника), за допомогою якого досягається рівномірне обігрів приміщення по висоті;
• 10 - топковий склепіння;
• 13 - перегин повітряного конвектора, званий перетіканням або перевалом;
• 20 - перекриш печі;
• 22 - горищне перекриття.

Підготовка до спорудження

Необхідні матеріали, підбір

При зведенні печі використовуються такі різновиди цегли:

1. Будівельна керамічна цегла (червона). Їм викладають найнижчі ряди - так звану підтопальну частину (на схемі позначена косою штрихуванням), а також ту частину димоходу, в якій спостерігаються температури нижче 80 градусів.
2. Пічна керамічна цегла. Теж червоний, але в порівнянні з будівельним має більш високу якість (марка – М150) та витримує більше високі температури- До 800 градусів. Зовнішньо відрізнити їх можна за розмірами: габарити пічного - 230х114х40(65) мм, тоді як у будівельного - 250х125х65 мм. Пічною цеглою викладають жарову (топкову) частину печі, на схемі вона позначена штрихуванням у клітину.
3. Шамотна цегла. Цим матеріалом топка обкладається зсередини. Він витримує температури до 1600 градусів, але цим його переваги не обмежуються. Шамотна цегла поєднує в собі високу теплоємність (є дуже «містким» теплоакумулятором) і таку ж високу теплопровідність.

Зверніть увагу! Лицьову цеглу в цьому випадку використовувати не можна.

Через високу теплопровідність викладати жарову частину однією тільки шамотною цеглою не можна - піч буде занадто сильно нагріватися і дуже швидко остигати завдяки інтенсивному тепловому випромінюванню. Тому зовнішня поверхня обов'язково має бути викладена пічною цеглою хоча б у півцегли.

Розміри шамотної цегли ті ж, що й у пічної. Часто його якість рекомендують визначати по глибині кольору, але цей спосіб справедливий тільки для тих виробів, для яких глина видобувалася в одному місці. Якщо ж порівнювати шамотну глину з різних родовищ, то колір далеко не завжди дає об'єктивну характеристику: темний матеріал цілком може поступатися світло-жовтому.

Більш надійний показник якості – відсутність помітних оком пір та сторонніх частинок, а також дрібнозерниста структура (на малюнку якісний зразок – зліва). При простукуванні металевим предметомякісна шамотна цегла повинна видавати дзвінкий і чіткий звук, а при падінні з деякої висоти вона розколюється на великі шматки. Низькоякісний на простукування відповідатиме глухими звуками, а при падінні розкришиться на безліч дрібних фрагментів.

Також при будівництві печі застосовують такі розчини:

1. Цементно-піщаний: ті частини печі, які складаються із звичайного будівельної цегли, кладуть на звичайному цементно-піщаному розчині
2. Цементно-піщаний високої якості: цей розчин, що складається з гірського піску та портландцементу марки М400 та вище, застосовують у тому випадку, якщо передбачається нерегулярна топка печі. Справа в тому, що підсохлий глиняний розчинпри недостатньому прогріві може насититися вологою і знову розкиснути. Ось тому на ділянках з температурою нижче 200-250 градусів (на схемі - коса штрихування із заливкою) замість глиняного застосовують високоякісний цементно-піщаний розчин на основі гірського піску. Підкреслимо, що чинити таким чином слід лише в тому випадку, якщо піч у період холодів часто простоюватиме.
3. глиняний розчин. Для цього розчину також потрібний гірський пісок. Для нього характерною є відсутність органічних залишків, через які шви швидко вифарбовувалися б. Але тепер купувати дорогий гірський пісок необов'язково: відмінної якостірозчини виходять на основі піску з меленої керамічної або шамотної цегли.
4. Якісна глина коштує дорожче за пісок, тому її кількість в розчині прагнуть мінімізувати.

Для визначення найменшої необхідної кількості цього матеріалу за умови застосування піску з меленої цегли надходять так:

• глину вимочують протягом доби, потім змішують з водою, поки вона стане схожа на пластилін чи густе тісто;
• розділивши глину на порції, готують 5 варіантів розчину: з додаванням 10% піску, 25, 50, 75 та 100% (за обсягом);
• після 4-годинного просушування кожну порцію розчину скочують в циліндр довжиною 30 см і діаметром 10-15 мм. Кожен циліндр потрібно обмотати довкола болванки діаметром 50 мм.

Аналізуємо результат: розчин без тріщин або з дрібними тріщинами в самому поверхневому шарі підходить для будь-яких завдань; при глибині тріщин 1-2 мм розчин вважається придатним для кладки з температурою трохи більше 300 градусів; при глибших тріщинах розчин вважається непридатним.

Інструмент

Крім стандартного набору інструментів для робіт з кладки, куди входять:

• кельма;
• молоток-кирочка;
• обробки для швів;
• лопата для розчину.

У пічника має бути рейка-порядовка. Вона має переріз 5х5 см, скоби для кріплення у швах та позначки, що відповідають положенню окремих рядів. Встановивши по кутах 4 порядівки, можна буде легко забезпечити вертикальність кладки та рівність ширини швів між рядами.

Розрахунок простого опалювального приладу

Методика розрахунку печі надзвичайно складна і потребує великого досвіду, але існує спрощений варіант, запропонований І. В. Кузнєцовим. Він демонструє досить точний результат за умови, що зовні будинок добре утеплено. Для 1 м 2 площі поверхні печі приймаються такі значення тепловіддачі:

• за звичайних умов: 0,5 кВт;
• при сильних морозахколи піч топиться особливо інтенсивно (не більше 2-х тижнів): 0,76 кВт.

Таким чином, піч заввишки 2,5 м і розмірами в плані 1,5х1,5 м, маючи поверхню площею 17,5 м 2 , вироблятиме у звичайному режимі 8,5 кВт, а в інтенсивному – 13,3 кВт тепла. Цієї продуктивності буде достатньо для будинку площею 80-100 м2.

Дуже складний та розрахунок топки, але сьогодні в ньому немає необхідності. Чим проектувати і виготовляти саморобну топку, краще придбати готову в магазині: вона вже розрахована за всіма правилами і обійдеться дешевше.

При виборі топки необхідно врахувати таке:

1. Топка за розмірами та розташуванням кріплення повинна відповідати типорозміру цегли, що застосовується.
2. Для печі, якою користуються іноді, можна придбати зварну топку з листової сталі; для постійного використання потрібно купувати лише литу чавунну топку.
3. Глибина зольної шахти (нижнє звуження топки) повинна становити третину висоти камери згоряння, якщо більшу частину часу піч топитиметься вугіллям або торфом, і одну п'яту - якщо основним буде деревне паливо або пелети.

Перетин димарів, що відповідають стандартним вимогам (прямий вертикальний хід, висота оголовка над колосниковими гратами - від 4 до 12 м), підбирають відповідно до зазначених у СНіП рекомендацій залежно від потужності печі:

• при тепловіддачі до 3,5 квт: 140х140 мм;
• від 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• від 5,2 до 7,2 кВт: 140х270 мм;
• від 7,2 до 10,5 кВт: 200х200 мм;
• від 10,5 до 14 кВт: 200х270 мм.

Точно підрахувати потужність печі неможливо, тому іноді може спостерігатися невідповідність прийнятого перерізу димоходу та продуктивності агрегату – піч починає диміти. У такому разі досить просто збільшити висоту димаря на 0,25-0,5 м-коду.

Для визначення кількості цегли були розроблені емпіричні формули, але вони дають похибку до 15%. Єдиний спосіб виконати точний розрахунок вручну - просто перерахувати цеглу в порядовках, на що піде близько години. Більш сучасний варіант - змоделювати піч в одній із призначених для цього комп'ютерних програм. Система сама складе специфікацію, в якій буде вказано точну кількість цілої цегли, а також різаних, фасонних та ін.

Вибір місця, схеми

Спосіб встановлення печі залежить від розмірів будинку та розташування в ньому різних приміщень. Ось варіант для невеликого дачного будиночка:

У холодну пору року така піч якісно опалюватиме всю споруду, а влітку, при відкритому вікні, на ній можна цілком комфортно готувати.

У великому будинку з постійним проживанням піч можна розмістити так:

У цьому варіанті піч-камін, встановлена ​​у вітальні, має покупну топку з чавуну з дверцятами з термостійкого скла.

А в такий спосіб цегляну піч можна встановити в житлі економ-класу:

Обмірковуючи розташування печі, потрібно враховувати наступне:

1. Конструкція, що налічує понад 500 цеглин, повинна мати власний фундамент, який не може бути частиною фундаменту будинку.
2. Димохід не повинен стикатися з балками горищного перекриття та кроквами даху. При цьому потрібно враховувати, що в зоні перетину горищного перекриття має розширення, зване розпушкою.
3. Мінімальна відстань від труби до ковзана даху становить 1,5 м-коду.

З першого правила є винятки:

1. Варильну плиту з низьким та широким тілом, обладнану опалювальним щитком, можна встановлювати без фундаменту, якщо підлога здатна витримати навантаження не менше 250 кг/м 2 .
2. У будинку з стрічковим секційним фундаментом пекти об'ємом до 1000 цеглин можна зводити на перетині фундаментів внутрішніх стін (включаючи Т-подібні). При цьому мінімальна відстань від пічного фундаменту до стрічок фундаменту становить 1,2 м.
3. Малу російську піч допускається зводити на підставі дерев'яного брусаперетином 150х150 мм (т. зв. опіка), що спирається на ґрунт або бутову кладку фундаменту будівлі.

Підготовчі роботи полягають у влаштуванні фундаменту та укладання тепло- та гідроізоляції. Якщо піч має шанці, під неї споруджується стрічковий фундаментможна бутовий. Звичайна піч (без шанців) зводиться на монолітній залізобетонної плити. З кожного боку фундамент повинен виступати за обрис печі не менше, ніж на 50 мм.

Ізоляційний «пиріг» набирається в наступній послідовності:

• на фундамент у 2 або 3 шари настилають руберойд;
• зверху укладають базальтовий картон товщиною 4-6 мм або такий же лист азбесту;
• далі кладуть листок покрівельного заліза;
• залишається укласти останній шар- просочений сильно розведеним розчином кладки базальтовий картон або повсть.

Кладку можна починати лише після того, як верхній шарприсохне до покрівельного заліза.

До початку робіт кладки на підлозі перед майбутньою піччю потрібно спорудити вогнетривке покриття, яке зазвичай являє собою укладений на підкладку з азбесту або базальтового картону лист покрівельного заліза. Один край листа притискається першим рядом цегли, решта - підгинаються та прибиваються до підлоги. Передній край такого покриття повинен відстояти від печі хоча б на 300 мм, при цьому його бічні краї повинні виходити за межі печі на 150 мм з кожного боку.

Покрокова інструкція

Правила кладки відповідно до порядку.

Пекти кладуть відповідно до порядовки (див. рис.).

Дотримуйтесь наступних правил:

1. Шви між цеглою у склепінні топки та підтопочної частини можуть мати ширину до 13 мм, в інших випадках – 3 мм. Допускаються відхилення: у більшу сторону - до ширини 5 мм, у меншу - до 2 мм.
2. Перев'язку швів між керамічною та шамотною кладкою робити не можна – ці матеріали сильно відрізняються по тепловому розширенню. З цієї ж причини швам на таких ділянках, а також навколо металевих або бетонних елементів надають максимальну товщину (5 мм).
3. Кладку необхідно вести з перев'язкою швів, тобто кожен шов повинен перекриватися сусідньою цеглою хоча б на чверть його (цегли) довжини.
4. Викладку кожного ряду починають з кутової цегли, положення яких перевіряють рівнем та схилом. Щоб вертикальність не доводилося перевіряти щоразу, вздовж кутів печі натягують строго вертикально шнури (для цього потрібно забити цвяхи в стелю та шви між цеглою) і по них надалі орієнтуються.
5. Дверцята і заслінки фіксуються в кладці за допомогою в'язального дроту, що закладається в шви, або за допомогою клямерів, виготовлених зі сталевої смуги 25х2 мм. Другий варіант - для дверцят топки (особливо верхньої її частини), духовки та жарових заслінок: тут дріт швидко перегорятиме.

У розпушці та видрі збільшується тільки зовнішній розмірдимоходу, внутрішній переріз залишається незмінним. Товщина стінок збільшується поступово, для чого до кладки додаються пластини, нарізані з цегли. Внутрішню поверхню димаря потрібно оштукатурити.

Як зробити опалювальний агрегат своїми руками

Зведення тіла печі починають із підтопочної частини.

1. За відсутності достатнього досвіду ряди спочатку слід викладати без розчину і добре вирівнювати, а потім перекладати ряд на розчин. Також майстрам-початківцям рекомендують викладати підтопальну частину печі в опалубці.
2. Після укладання 3-го ряду на ньому встановлюють піддувальні дверцята.
3. Вона має бути виставлена ​​за рівнем. Для ущільнення зазору між цеглою та рамою останню обмотують азбестовим шнуром.
4. Далі викладають жарову частину, для чого використовують пічну та шамотну цеглу.
5. Перед укладанням блоки очищають за допомогою щітки від пилу. Керамічна цеглапотрібно змочити, опустивши в ємність із водою, потім обтрусити. Змочування шамотної цегли не тільки не потрібне, а й не допускається. Розчин багато пічників наносять руками, оскільки кельмою укласти тонкий шар завтовшки 3 мм непросто. Цегла потрібно відразу покласти правильно, не поправляючи і не підстукуючи. Якщо з першого разу зробити це не вдалося, операцію потрібно повторити, попередньо видаливши намазаний на цеглу розчин - його вже не можна використовувати.
6. Після укладання ще кількох рядів камеру зольника перекривають колосниковими гратами. Вона повинна лежати на шамотної цеглини, В яких вирізаються відповідні пази.
7. Встановлюють дверцята топки - в тому ж порядку, в якому ставилися дверцята піддувала.
8. Викладають ряди топкової частини. Якщо зводиться низька плита, то ряд цегли над топковими дверцятами потрібно трохи зрушити назад, щоб вони не були перекинуті важким чавунним полотном при його відкриванні.
9. Топкова камера перекривається варильною плитою або склепінням (у чисто опалювальні печі). Плиту на розчин через значну різницю в тепловому розширенні між чавуном і глиною укладати не можна - під неї потрібно підкласти азбестовий шнур.
10. Далі продовжують кладку печі згідно з порядкуванням, оформляючи газоконвекторну систему. Щоб сажа збиралася внизу газового конвектора, звідки легко видаляється, висота нижніх міжканальних переходів (перетоків) має бути на 30-50% більше, ніж верхніх (вони називаються перевалами). Краї перевалів потрібно закруглити.

Закінчивши будівництво тіла печі, приступають до зведення димаря.

Особливості формування склепіння

Склепіння бувають двох видів:

• плоскі: склепіння цього типу кладуть із фасонної цегли таким же способом, але замість кружала застосовують плоский піддон. У плоского склепіння є одна особливість: воно має бути ідеально симетричним, інакше дуже скоро розсиплеться. Тому навіть пічники з достатнім досвідом цю частину печі будують із застосуванням покупної фасонної цегли і таких же піддонів;
• напівциркульні (аркові).

Останні викладаються із застосуванням шаблону, також званого кружолом:

1. Починають з установки на розчин крайніх опорних блоків - підп'ятників, які попередньо підрізаються згідно з кресленням склепіння, виконаним у натуральну величину.
2. Після висихання розчину встановлюють кружало та викладають крила склепіння.
3. Замкові камені вбивають поліном чи дерев'яним молотом, попередньо нанісши місце встановлення товстий шар розчину. При цьому стежать за тим, як вичавлюється розчин з кладки крил: якщо кладка була виконана без порушень, цей процес буде проходити рівномірно по всьому склепіння.

Кружляло слід прибирати тільки після повного висихання розчину.

Кут між осями сусідньої цегли в напівциркульному склепі не повинен перевищувати 17 градусів. При стандартних розмірахблоків шов між ними всередині (з боку топки) повинен мати ширину 2 мм, а зовні – 13 мм.

Правила та нюанси експлуатації

Щоб пекти була економічною, її необхідно підтримувати у хорошому стані. Тріщина шириною всього 2 мм в області засувки забезпечить тепловтрати на рівні 10% за рахунок неконтрольованого надходження через неї повітря.

Топити пекти теж потрібно правильно. При сильно відкритому піддувалі може вилетіти в трубу від 15 до 20% тепла, а якщо під час горіння палива будуть відкриті дверцята топки, то всі 40%.

Дрова, якими топиться піч, обов'язково мають бути сухими. Для цього їх потрібно заготовляти заздалегідь. Сирі дрова дають менше тепла, а крім того, через велику кількість в них вологи в димарі утворюється велика кількість кислотного конденсату, який інтенсивно руйнує цегляні стінки.

Щоб піч прогрівалася рівномірно, товщина полін має бути однаковою - близько 8-10 см.

Дрова закладають рядами або кліткою, щоб між ними залишався зазор в 10 мм. Від верху паливної закладки до верху топки має залишитися відстань хоча б 20 мм, ще краще, якщо топка буде заповнена на 2/3.

Розпалювання основної маси палива виробляють лучиною, папером та ін. Використовувати при цьому ацетон, гас або бензин заборонено.

Після розпалювання потрібно перекрити хуртовину, щоб тепло не вивітрювалося через димар.

При налаштуванні тяги під час розпалювання необхідно орієнтуватися за кольором полум'я. Оптимальний режим горіння характеризується жовтим вогнем; якщо він став білим – повітря подається з надлишком і значна частина тепла викидається в димар; червоний колір говорить про нестачу повітря – паливо згоряє не повністю, а в атмосферу викидається велика кількість шкідливих речовин.

Чищення (в т.ч. від сажі)

Прочищення та ремонт печі зазвичай виконують влітку, а взимку потрібно буде 2–3 рази почистити димохід. Сажа - відмінний утеплювач і при великій її кількості пекти стане менш ефективною.

З колосникових грат золу потрібно видаляти перед кожною топкою.

Тяга в печі, а значить і режим її роботи, регулюється юшком, засувкою та піддувальними дверцятами. Тому стан цих пристроїв потрібно постійно контролювати. За будь-яких несправностей або зносу відразу слід виконати ремонт або заміну.

Відео: як скласти піч своїми руками

Який би варіант цегляної печі ви не вибрали, вона працюватиме ефективно тільки в добре утепленому будинку. Інакше дружби між ними не буде.