Якщо Вам хочеться надати своїй моделі ефекту старіння у вигляді іржі і Ви не знаєте з чого почати, то ця стаття саме для Вас. Існує багато способів, це один із них.

Для отримання ефекту іржавіння металу існує спеціальний засібпід назвою - RustAll. Це комплект із трьох спеціальних рідин та імітатора пилу.

Склад комплекту

• та сама рідина Rustall
• чорна рідина – для ефекту змивки
• матовий лак
• імітація пилу

Як використовувати

1. На голу частину моделі (можна без ґрунтовки) наноситься перший шар тієї самої рідини – Rustall. Далі чекаємо на повне висихання рідини. Після цього наносимо ще один шар. Якщо колір іржі влаштовує, то переходимо до наступного кроку, якщо ні, то повторюємо ще потрібна кількістьразів.

2. Наступним кроком буде нанесення змивки на модель. Також за допомогою кисті наносимо кілька разів, після висихання надлишки стираємо за допомогою ватної палички. Майте на увазі, що змивка може відійти разом із попереднім шаром, тут потрібно акуратно.

3. Після цього всю поверхню покриваємо матовим лаком, що йде в комплекті.

4. І завершення всього потрібно нанести за допомогою кисті вміст із четвертої баночки (пил) на підготовлену поверхню. Дочекайтеся повного висихання та видаліть залишки. Деякі моделісти цей етап доповнюють нанесенням на модель Metallic Grey від Tamiya.

У підсумку

Що можна сказати, справді ця техніка імітації старіння моделі є цілком робочою. Особливо цікава буде для любителів діорам та БТТ. Єдиний мінус – це ціна та складність покупки, як правило цей набір можна знайти лише у зарубіжних інтернет-магазинах.

>> >> Ефект іржі за допомогою RustAll

Джерелом натхнення для цього проекту стала фотографія танка M41, похованого в Музейному комплексі Тоннелі Ку Чі (Cu Chi Tunnel Complex Museum) у південній частині В'єтнаму.

При фарбуванні моделі ви помітите, що етапи тонування містять шари матового лаку. Це захистить кожен наступний шар акрилової фарби від процесу вивітрювання, а також створить хороший контраст між матовим кольором іржі та корозії та глянсовою обробкою оригінальної оливково-зеленої фарби.
Першим кроком фарбування моделі було нанесення шару ґрунтовки Вальєхо (Vallejo primer). Для роботи було обрано аерографа Badger Patriot Arrow (можна використовувати будь-який ).
На наступному кроці нанесемо аерографом чистий сталевий колір, який буде нижнім. базовим шаром. Сталевий колір буде проявляється через основну фарбу та корозію. Для основних кольорів була обрана фарба Tamiya XF-69 Nato Black та XF-27 Black Green. Цей шар покриваємо шаром прозорого матового лаку з наступним нанесенням лаку для волосся за технологією "Hairspray technique" (лак для волосся можна стравити в маленьку банку і потім наносити з аерографа). Після повного висихання лаку для волосся наносимо аерографом фарбами Tamiya мозаїку з різних тонів іржі. Всі фарби підбираємо вручну в діапазоні від X-6 Orange та XF-4 Yellow Green до XF-9 Hull Red та XF-64 Red Brown. Фарби наносимо у випадковому порядку, щоб додати різноманітності та незбалансований зовнішній вигляд.
Після того, як все висохло, починаємо видаляти за допомогою жорсткого кисті та теплої водидеякі шари іржі. Важливо обробляти одну область за один раз і наносити плями у випадковому та незбалансованому порядку. Цей крок повторюємо, щоб створити більше глибини та додати більше тонів іржі.

Далі шар іржі та корозії покриваємо матовим лаком.
Тепер настав час задуть аерографом основний колір – Olive Drab Green (оливковий зелений). Далі створимо ефект основного базового кольору, що вигорів на сонці.
Для цього використовуємо основний ефект колірної модуляції та надаємо більше життямоделі. ( Колірна модуляція/Color modulation/– це переходи колірних тонів, щоб додати відтінки і виділити окремі важливі ділянки моделі. Головне завдання колірної модуляції полягає у наданні моделі видовищності та об'єму за допомогою нанесення. різних кольорів. Це досягається за допомогою інтенсивного використання світлотіні, розподілу відтінків по поверхнях залежно від того, як на них падає реальне світло та підкресленням деталей. Прим. перекладача). Фарби Tamiya XF-58 Olive Green, XF-27 Black Green та X-2 White змішуємо в різних пропорціях і виділяємо найбільш яскраво освітлені ділянки (нижні ділянки моделі – темніші, верхні – світліші). До суміші фарб додаємо лак X-22. Суміш наносимо на глянсову поверхню, що створить добрий контраст з матовою корозією під нею.

На основний модульований оливковий зелений колір(Olive Drab Green) наносимо сколи та облізлість фарби точно таким же методом, як і попередні шари іржі.
Для отримання всіх ефектів старіння, експлуатації та потертості видаляємо основний оливково-зелений колір за допомогою теплої води, жорсткої кисті та зубочистки.
За один підхід обробляйте одну область! Важливо уникати будь-якої симетрії у скелях на різних областях моделі танка. На цій стадії починає з'являтися безліч структур та ефектів, що створюють цікавий та реалістичний вигляд моделі.

На наступному етапі готуємо змивку зроблену на основі "підтікання бруду" ( Streaking Grime) і розведену розчинником для фарби. Цю змивку застосовуємо до всіх поглиблених областей та ліній обшивки.
Далі показуємо бруд та грязьові патьоки, які наносимо за допомогою “підтікань бруду” та “зимових підтікань бруду” від АК Інтерактив (різноманітні підтікання від АК Interactive – це готові розведені суміші. Прим. перекладача). Використовуючи пензель та чистий розчинник, смуги промальовуємо зверху донизу. Переходимо від одного боку до іншого. Робимо один прохід за один раз! Очищаємо пензель перед наступним проходом. Цю методику можна повторювати, поки не вийде безліч легких та насичених смуг.
Тонкий шар пилу застосовуємо до горизонтальних поверхонь за допомогою ефекту пилу, а також наносимо сліди від дощових патьоків. Дощові патьоки наносяться на вертикальні поверхні від верхньої частини до нижньої частини танка. (Дощовий підтік наноситься наступним чином. Спочатку малюється насиченою фарбою повноцінна вертикальна смуга, а потім розтушовується пензлем, змоченим у розчиннику, до необхідного стану. Цю операцію можна повторювати. Прим. перекладача).
Цей крок показує сильний вплив погоди на танк, а також створює "фільтр" для базових кольорів, тонко змінюючи тони основного оливково-зеленого кольору (про фільтри та змивки було описано у статті).

Важливим кроком у цьому проекті було повернутися до базових областей іржі та посилити їх емаллю та пігментами. Плями та смуги іржі на вертикальних ділянках були створені за допомогою "підтікань іржі" (rust streaks) від АК-Інтерактив. Смуги наносяться тонким пензлем, залишаються на кілька хвилин, а потім розтягуються вниз загостреним пензлем. Важливо, щоб пензель був промокнутий на серветці, залишався вологим і не просоченим розчинником. Використовуючи край пензля, допрацюйте смуги.

Об'єднані області іржі на горизонтальних поверхнях були створені за допомогою іржі та коричневих пігментів. Ці ефекти використовуються, щоб надати тонам іржі більшої реалістичності та додати більше різноманітності та текстури до попередніх тонів іржі, створених раніше за допомогою “техніки лаку для волосся”.
На фотографії показаний стовбур гармати, на який наносяться пігменти, які закріплюються краплями розчинника, змішаними з матовим лаком.

на заключному етапітонування та везирингу моделі, надамо їй ще трохи більше різноманіття зі світлими та темними плямами іржі. Нанесемо крихітні точки фарби, використовуючи тонкий пензель і ті ж кольори іржі Tamiya, що використовуються в попередніх кроках.
Оскільки попередні нанесення фарби змінили процес вивітрювання, ми можемо використовувати ці кольори знову, щоб додати ще більше життєвого реалізму до корозії області.

Заключне зображення показує повністю готову модель танка M41 на стенді. Поряд з моделлю, показано фотографію реального танка M41, що стоїть у Cu Chi Tunnel complex сьогодні.

Iain Hamilton (http://ak-interactive.blogspot.com)
Переклад та примітки: Ariors

Копіювання та публікація статей дозволено лише з прямим активним посиланням на сайт

Вихлопні патрубки надзвичайно важливі при створенні моделі, що реалістично виглядає. Незважаючи на свої невеликі розміри і зовнішню простоту, вони є досить складними елементами у виготовленні будь-якої стендової моделі - будь то літак, танк або вантажівка.

Враховуючи те, що деталі циліндрів у пластику трохи «замилені» та виглядають далеко не ідеально, основною частиною двигуна є смоляні деталі "Вектор", із встановленими пластиковими стандартними деталями патрубків.

Нескладне висвердлювання внутрішньої частини патрубка відповідними за розміром свердлами дало необхідний ефект «гнутих труб», тепер справа за їх забарвленням.

Насамперед візьмемо пастельну крейду і накришимо її за допомогою ножа в заздалегідь підготовлену ємність. Таким чином ми отримуємо кілька темно-сірого порошку. Очевидно, що чим менше масштаб вашої моделі, то дрібніше вам доведеться робити його частинки.

Потім за допомогою пензлика або зубочистки додаємо фарбу в порошок, рівномірно перемішуючи до отримання однорідної брудоподібної маси коричнево-ржавого кольору. За рахунок темного кольору порошку колір фарби потемніє до необхідного стану.

Після цього пензликом акуратно наносимо отриману масу на необхідні нам ділянки патрубки і залишаємо на деякий час для повного висихання фарби. Я зазвичай відкладаю деталь на ніч.

Якщо ви занадто захопилися додаванням фарби, а пастелі у складі вийшло менше, ніж потрібно, то деталі будуть трохи поблискувати. Нічого страшного – матовий лак здатний врятувати вас і прибрати зрадливий блиск фарби.

Тепер залишилися дрібні штрихи - залежно від того, що ви хочете, можна підкреслити фактуру вихлопу за допомогою «сухої»

Від редакції RUScmd : знову пропонуємо переклад найцікавішого уроку з імітації іржі. Автор, Ultrawerke, з Канарських островів (Іспанія), ділиться навичками нанесення корозійного покриття. Особливість уроку - мінімальні витратичасу, чотири різних варіантівзалежно від типу іржі (легка корозія, давно нечищена техніка, сильна корозія, а також жита, що глибоко в'їлася за кілька років). Автор спеціально вирішив відштовхуватися від самих простих умов- він принципово не користувався в роботі аерографом, використовував доступну хімію, та докладно розповів про можливі помилкив роботі. Висловлюємо подяку моделістові Ultrawerke за відмінний урок, живий текст та симпатичні фотографії!
На цей раз ми розповімо про ефект іржі на масштабних моделях. Пропонуємо познайомитися з технікою імітації іржі з використанням пігментів та трохи олійних фарб.

Іржа - важлива частина моделі, створеної з урахуванням погодних умов, але, як і у випадку з іншими погодними техніками, можна запросто перестаратися. При нанесенні цього ефекту потрібно завжди бути дуже обережним і акуратним, працювати з розумінням причин появи та розвитку корозії, за яких умов вона виникає. І завжди слід звіряти відповідність роботи з стандартом.

У реальних умовах іржа утворюється внаслідок реакції металевих елементів машини (наприклад) з киснем. Ця реакція посилюється при дії води (особливо солоною) або при високої вологості. Слід пам'ятати, що машина, кинута узбережжя, піддасться корозії інакше, ніж машина, що воює у пустелі. Застосування цієї погодної техніки завжди має відповідати умовам тієї довкілляде мається на увазі присутність цієї машини.

Ми постараємося коротко зімітувати чотири типи іржі. У наших прикладах нанесення корозії буде дуже швидким і легким, тому результати, що вийшли, перевершити нескладно. Але мета уроку – познайомитися з деякими простими техніками, які дають хорошу іржу за мінімальних зусиль.

Помірна іржа поверх пофарбованої поверхні. На фарбі з'являться невеликі іржаві мітки. Таке відбувається, коли в подряпину потрапляє вода, внаслідок чого починає проявлятися іржа.

Серйозна іржа поверх пофарбованої поверхні. Відмітки іржі безперешкодно розвивалися протягом деякого часу, в результаті на поверхні фарби з'явилося щось на кшталт заглиблень та лійок. Такий тип корозії характерний для машин, залишених без нагляду за дуже вологих умов (або техніки, що належить армії без порядку, зрозуміло...).

Проржавілий метал.Обнажена металева поверхняіз серйозним нальотом іржі.

Вкрай іржава поверхня. Таке трапляється тільки в тому випадку, якщо машина роками іржавіла під просто небапри дуже високій вологості (скажімо, на болоті або узбережжі).

Вистачить теорії зараз! Давайте попрацюємо.

Мені під руку підвернулася каучукова заготівля, яка відмінно підходить нашим цілям:

Я швидко загрунтував поверхню за допомогою сірих фарб від компанії Vallejo і розділив її на чотири області. Оскільки ми займаємося по-справжньому швидким забарвленням, то обійдемося без аерографа. Щоб фарба висохла швидше, я використовую фен.

Для ефектів 2 і 4 знадобиться деяка текстурна основа, тому я підготував трохи розрідженого клею ПВА.

Нанесемо його поверх області №4.

А потім посиплемо над цією поверхнею трохи бікарбонату, зчистивши його надлишки.

Також я наношу клей PVA в області № 2, де нам знадобляться "кратери" іржі, що пронизують фарбу. У ці поглиблення я засинаю більше бікарбонату.

Тепер переходимо до фарбування. Почнемо з корозійних воронок в області № 2, покриємо повністю області № 3 і № 4. У цих випадках стане в нагоді фарба темної іржі. У нашому прикладі я використовую продукт Vallejo Panzer Aces 302 "Темна іржа" (Dark Rust). Як тільки вона висохне, ґрунтовка буде готова.

Тепер я захищаю осередки іржі за допомогою вологої маски. Я використовував для цього Vallejo Liquid Mask, але можна застосувати Maskol або будь-який подібний продукт.

Краще наносити маску зубочисткою, тому що цей продукт буквально прилипає до пензликів, що перетворює їх на марні. Також я накладаю всюди по кілька крапель зволожуючої маски для подальшої імітації ерозії.

Тепер застосуємо покриття фарб. я змішав акрилову фарбуі глянсовий лак у пропорції 50 на 50. Для нашого прикладу я використав прозору фарбу Tamiya X 22, а також жовто-коричневу XF 55.

Навіщо потрібний глянсовий лак? Він краще схоплює фарбу після того, як вона висохне, а принагідно ще й надає поверхні глянець, що ідеально підходить для подальшої імітації атмосферних ефектів. Єдиний недолік у тому, що фарба покриє меншу площу, але, оскільки зазвичай ми використовуємо для її нанесення аерограф, це не так вже й важливо. Також нам буде потрібно більш щільний верхній шардля покриття вирв на області №2.

Так як у наведеному прикладі ми не користуємося аерографом, то я наніс тонкий шар фарби, висушивши його феном. При цьому виявився несподіваний та цікавий ефект: коли суміш фарби та лаку висихала у форсованому темпі, то вона розширила деякі подряпини (оголивши ґрунтовку та текстуру). Цей ефект чудово підходить нашим цілям! Хоча слід бути з цим дуже обережним при роботі з пластиковою моделлю– пластик можна буквально розплавити!

Тепер акуратно видалимо шар вологої маски за допомогою ріжучого інструментута пінцету. Не хвилюйтеся, якщо по краях залишаться частини вологої маски – саме такого ефекту ми й досягаємо.

Результат перед вами.

Приступимо до роботи над оголеним металом в області № 3. Для цього над ґрунтовкою слід наточити грифель олівця та відполірувати графіт пальцем. Також можна додати трохи срібниці, але в цьому немає серйозної потреби.

Тепер займемося старими добрими пігментами. Я віддаю перевагу продукції фірми MIG з багатьох причин. Правильні кольори, Бульбашки невеликого обсягу (щоб витратити їх при нормальному використанні, потрібні роки), а співвідношення ціна/якість - найкраще на ринку.

Фірма MIG зараз виробляє три види рідин для імітації корозії (а також мідної іржі rust), але для досягнення потрібного відтінку можна використовувати інші. Зазвичай я використовую "стару іржу" P 230 (Old Rust), "звичайну іржу" P 025 (Standard Rust), "легку іржу" P 024 (Light Rust), "темну глину" P 033 (Dark Mud), а також " в'єтнамський грунт" P 031 (Vietnam earth). Втім, можна пограти і з іншими відтінками... Ніколи не знаєш, що саме вийде: а раптом щось нове та цікаве, як це було у випадку з фарбою та феном.

Застосуємо змивку, змішавши її зі скипидару без запаху (Talens 089) і трохи "темної іржі" P 230. Замість скипидару можна замішати спирт, але, оскільки я не припускаю дати суміші висохнути протягом ночі, то використовую все, що може заощадити нам хоча б кілька секунд. Тому в нашому прикладі краще обмежитись використанням скипидару.

Я наношу змивку на поверхні, що проіржавіли, розбавивши її ще більше для отримання нерівного глазурного покриття навколо пофарбованих зон.

Дамо поверхні висохнути і повторимо процедуру, використовуючи "звичайну іржу" P 025, знову просушити поверхню. Потім нанесемо "легку іржу" P024. З кожним кроком я розбавляв змивку трохи більше. На фотографії видно результат після цього етапу і остаточного просушування.

Тепер візьмемо трохи темно-коричневої олійної фарби (Dark Umber). Я застосовую в роботі олійні фарби виробництва компанії Van Gogh, але можна використовувати будь-яку іншу марку. Не слід замінювати олійну фарбуна акрил або гуаш. Суміші на водяній основі не надто добре взаємодіють із уайт-спіритом, який ми збираємося використовувати. Також вода не дає потрібного поверхневого натягу для створення цікавих для нас ефектів (як тільки ми застосували змивку на скипидарній основі, зворотного шляху немає!).

Я наніс темно-коричневу умбру на пофарбовані поверхні.

Теоретично, для розпилення скипидару над масляною поверхнею слід використовувати аерограф на низьких значеннях psi. Проржавілі точки вийдуть менш яскравими та природнішими. Але і цього разу я не збираюся користуватися розпилювачем, а просто розбризкую трохи скипидару поверх пофарбованих зон за допомогою піпетки, а потім дуже акуратно розмішую краплі за допомогою пензлика.

Перед вами – результат роботи після того, як фарба висохла. Не вистачає тіней та різноманітності – всюди лише ефект іржі. Легка іржа вийшла трохи зайвою, тому варто було б трохи затемнити її за допомогою темної змивки. Зрештою, якби плями іржі перебували на вертикальної поверхні, я додав би до них підтікання замість того, щоб дозволити плямам зосередитися в одній точці.

Область відкритого металу. Нічого додати не можу, хоча в наведеному прикладі вона виглядає нудно. Сюди я додав би трохи пилу і більше відтінків корозії.

Надзвичайно сильно проржавіла поверхня - її змоделювати найлегше. Вийшло трохи однотонно ... Напевно, потрібно додати трохи світлої змивки, тоді додадуться й інші кольори.

Останнє за порядком, але не останнє за значенням… Моя улюблена техніка. Можна було б ще трохи затемнити іржу, додати тіней і пилу, але якщо збільшити зображення, можна помітити: дана техніка дає дуже реалістичний текстурний ефект сколотої фарби. Тут не вистачає більш природного розміщення іржавих вм'ятин. Трохи більше роботи, і вигляд, безперечно, став би набагато реалістичнішим.