Міцно зафіксована на стійці ручна дриль дозволяє просвердлити ідеально рівне отвір в заготівлі під будь-яким кутом. Купити китайський верстат можна за 1,3 тис. Рублів. Для умільців, які звикли все робити своїми руками, цей варіант не підходить. Тим більше що дешеві стійки мають великий люфт.

Перш ніж розібратися, як зробити стійку для дриля своїми руками, треба дізнатися пристрій конструкції. Складається верстат з наступних вузлів:

• основою саморобного верстата служить станина. Деталь являє собою майданчик, на якій закріплена стійка.
• Каретка виконує роль утримувача ручного дриля. Вузол зафіксований на стійці і переміщається по ній за допомогою механізму з меблевих напрямних.
• Рукоятка необхідна для управління роботою механізму. Ручкою опускають каретку з дрилем по стійці під час свердління і повертають наверх в початкове положення.
• Додаткові вузли дозволяють розширити функціональність верстата. З'являється можливість свердління під різним кутом і фрезерування дрібних деталей.

зібрати свердлильний верстат можна з дерева, металу або використовувати станину від старого фотоувеличителя. У будь-якому випадку треба засвоїти важлива вимога: Чим потужніший ручна дриль, тим міцніше потрібна стійка.

Виготовлення дерев'яного верстата: інструкція з покроковим фото

Найпростішим у виготовленні вважається верстат з дерева. Недоліком конструкції є слабка міцність матеріалу. Деревина деформується від перепаду вологості. Згодом на стійці з'являється люфт. Дерев'яний верстат бажано застосовувати тільки для вертикального свердління отворів.

порядок складання дерев'яної конструкції наступний:

• Каретку виготовляють з дошки. Довжина заготовки варіюється від 50 до 70 см, але зазвичай габарити підбирають під модель дрилі. З тильної сторони каретки і лицьового боку стійки фіксують телескопічні меблеві напрямні, службовці механізмом пересування.

• дриль до лицьовій стороні каретки можна закріпити хомутами, що не дуже надійно.

• Коло випилюють лобзиком. Ідеальну гладкість гнізда надають круглим напилком. Готову колодку фіксують до каретки. Спереду роблять пропил і ставлять гвинтовий затиск.

Каретку з колодкою встановлюють на стійку, поєднуючи елементами меблевих напрямних. Залишилося виготовити ручку управління, але про це пізніше.

Виготовлення сталевого верстата: інструкція з покроковим фото

Металевий верстат складається з аналогічних вузлів, але зробити їх важче через складність обробки матеріалу. Гідність конструкції в надійності, відсутності люфту, що ідеально підходить для установки додаткових вузлів, що розширюють функціональність верстата.

Загальний пристрій металевого станка представлено на кресленні, а порядок виготовлення конструкції наступний:

• Для станини знадобиться сталева плита товщиною 1 см. Розміри можна взяти аналогічні, як у моделі з дерева.

• Стійку приварюють з квадратної або круглої труби перетином 32-40 мм. Можна на плиту приварити гільзу більшого діаметра, А в неї вставити трубу і затиснути болтом.

• Каретку виготовляють з труби більшого діаметру. Вона повинна вільно вдягатися на стійку. До каретці фіксують сталевий хомут для дрилі.

Тепер залишилося все вузли скласти в одну конструкцію і спробувати хомутами зафіксувати дриль.

Виготовлення механізму управління

Основним робочим вузлом дерев'яного та металевого верстата служить механізм пересування каретки. Він складається з ручки управління і пружини. Останній елемент необхідний для повернення каретки в початкове положення.

Залежно від місця установки пружини можна виготовити два варіанти поворотного механізму:

• Перший варіант механізму передбачає установку пружини біля рукоятки управління. Зверху до торця стійки з одного та іншого краю приварюють по дві металеві пластини. У перших двох пластинах свердлять отвір. З болта діаметром 10 мм роблять вісь, і закріплюють кінець рукоятки. Між двома іншими пластинами ставлять пружину. Щоб вона не зіскочила, на стійці і рукоятці приварюють штифти. Збоку на рукоятці в точці фіксації до штифту каретки прорізають поздовжній паз, необхідний для правильної роботи механізму.

• Другий варіант механізму передбачає установку двох пружин знизу каретки. Поміщають їх в направляючі пази, зафіксовані на кінцях меблевих телескопічних елементів. Рукоятку управління фіксують до торця стійки аналогічним способом, тільки пружину під неї не встановлюють.

Принцип роботи будь-якого механізму простий. Під час свердління рукоятку натискають вниз, при цьому йде стиснення пружин. Каретка з дрилем прямує вниз. По завершенню свердління рукоятку відпускають. Розтискати пружини повертають каретку вгору в початкове положення.

Верстат з фотоувеличителя

Якщо вдома валяється старий друкар, то його можна швидко перебудувати в свердлильний верстат. Конструкція має готову станину зі стійкою і навіть механізм управління з ручкою, але тільки без пружин. Дриль доведеться піднімати і опускати проворачиванием рідної рукоятки фотоувеличителя. Для виготовлення верстата досить від'єднати бачок, де встановлена \u200b\u200bлампа з лінзами, а замість нього закріпити хомут для дрилі.

Виготовлення додаткових вузлів

Модернізація конструкції дозволить отримати багатофункціональний верстат, на якому можна фрезерувати дрібні деталі і свердлити отвори під кутом.

Щоб фрезерувати деталь її потрібно зрушувати в сторону. Для цього до плити фіксують додаткову горизонтальну стійку. На ній закріплюють лещата, що переміщаються на каретці з меблевими напрямними. Рукоятку управління можна зробити аналогічну на пружині або поставити гвинтовий механізм.

Для свердління отворів під кутом 30, 45 і 60 градусів встановлюють додаткову пластину. Її роблять поворотну, для чого просвердлюють по дузі отвори. Фіксують пластину до основної стійки верстата, де вона буде обертатися по осі. До додаткової пластини кріплять каретку з механізмом, що подає.

Стійка для дрилі - спеціальна підтримуюча конструкція, що дозволяє «розвантажити» руки під час проведення свердлильних робіт.

Щоб зробити стійку для дриля своїми руками, слід врахувати ряд важливих нюансів, Про які ми розповімо в статті.

Детальніше про стійках для дрилі

Чи можна зробити стійку для дриля самостійно, без залучення дорогих і рідкісних механізмів та матеріалів? Безумовно, так.

Щоб виготовити підтримуючу конструкцію під дриль, потрібне використання найпростіших матеріалів, які можна знайти в гаражі або купити за недорогою вартості в будь-якому будівельному магазині.

Свердлильна стійка для дриля володіє певними конструктивними особливостями.

Вона складається з:

• підставки (або станини), що є надійною опорою для інших деталей конструкції;
• штатива (або стійки), здатного витримати вагу дрилі;
• напрямних, що дозволяють переміщати дриль горизонтально (і іноді вертикально).

Як станини можна використовувати будь-який якісний матеріал, Що володіє високою щільністю.

Найкраще користуватися або натуральним деревом, Або декількома меблевими дошками, скріпленими між собою за допомогою якісного клею.

Чим більше буде товщина станини, тим менше вібрацій буде проводитися верстатом в ході робіт.

Штатив, на якому будуть кріпитися напрямні і дриль, краще виготовляти з дерев'яного або металевого перфорованого бруска.

Перед тим як зробити верстат, потрібно ретельно вивчити креслення подібних конструкцій і подивитися відео, в якому описується поетапний процес збірки стійки.

Схема дриля, призначеного для використання в побутових умовах, не є складною - розібратися в її нюансах зможе навіть той, хто не володіє особливими специфічними навичками.

Якщо виконана саморобна стійка для дриля своїми руками буде вдала, то ви отримаєте:

• простий, але функціональний каркас;
• компактні розміри, що дозволяють розміщувати механізм як на столі, так і на будь-який інший робочої поверхні;
• порівняно низький рівень вібрації;
• підвищення якості результату робіт (в порівнянні з ручним свердлінням отворів);
• невисока вартість деталей.

Виготовляючи стійку для дриля, важливо пам'ятати про те, що все статичні вузли конструкції слід надійно скріплювати один з одним, щоб не допустити можливого псування оброблюваного матеріалу.

Ненадійне скріплення деталей може викликати сильну вібрацію, яка внесе корективи в точність виконання робіт.

Як вибрати розміри деталей для стійки?

Якщо ви хочете створити стійку для дриля, то визначитеся, як саме буде використовуватися зібране пристосування.

Для проведення робіт, спрямованих виключно на свердління отворів, можна використовувати дерев'яні стійки або стійки, виготовлені з якісних ДСП або ДВП-матеріалів.

Якщо стійка буде використовуватися не тільки в якості сверлильного, але і в ролі токарного або фрезерного верстата, То формувати її краще зі спеціального перфорованого нержавіючого металу, що володіє високою міцністю і невосприимчивого до нагрівання, допустимому в ході заявлених робіт.

Щоб виготовити дерев'яну станину, що служить опорою для конструкції, слід використовувати металеву або дерев'яну пластину, розміри якої повинні бути чималими.

Мінімальні розміри для металевої станини повинні складати 500 * 500 * 15 міліметрів. Для дерев'яної станини розміри повинні бути дещо іншими - 600 * 600 * 30 міліметрів.

При виготовленні багатофункціонального пристрою, відповідного для здійснення свердлильних, токарних і фрезерних робіт, Розміри станини слід збільшити (1000 * 600 * 30 міліметрів).

Довжина стійки, яка буде тримати вагу дрилі, повинна коливатися в межах шестисот - восьмисот міліметрів, ширина - в межах двохсот - двохсот п'ятдесяти міліметрів.

На ній потрібно закріпити сталеве кільце, яке буде служити держателем для дрилі. Важливо, щоб діаметр рознімного кільця в розімкнутому стані був вище діаметра використовуваної дрилі.

Щоб не пошкодити корпус агрегату, використовуваного в ході робіт, і знизити можливу вібрацію, при прикріпленні дрилі до кільця слід використовувати спеціальну гумову прокладку.

Збірка конструкції відбувається за такою схемою. Для початку слід скріпити станину і стійку під прямим кутом, закріпивши область з'єднання за допомогою шурупів і клею.

У деяких випадках надати стійці стабільність можна за допомогою додаткової підпірки, розташованої за межами робочої області.

Після того як стійка буде прикріплена, на ній слід зафіксувати підстави напрямних для дрилі, що забезпечують її вільне переміщення в межах робочої області.

Напрямні краще брати спеціалізовані, що продаються в меблевому магазині.

Рухома частина прикріплених напрямних буде служити базою для каретки з дрилем, роль якої виконує металевий хомут.

Використовувати для кріплення дрилі дерев'яні колодки не рекомендується, так як вони не зможуть гарантувати повну фіксацію пристрою.

Для проведення робіт, спрямованих на формування стійки для дриля, можуть знадобитися такі столярні інструменти та витратні матеріали:

• пила або електролобзик;
• шуруповерт або викрутки з різними профілями (переважно хрестовими);
• молоток;
• лещата;
• цвяхи, шурупи, клей, гумові прокладки.

Щоб виключити можливе виходження тіла дрилі з фіксуючого хомута, слід використовувати тільки якісні і надійні металеві кільця, додатково забезпечені щільними резинками.

В інакше може відбутися не тільки псування сверлімого матеріалу, але і руйнування апарату.

Щоб каретка, розміщена на напрямних стійки, могла переміщатися, її слід з'єднати із заздалегідь підготовленим пружинним механізмом.

Пружини повинні бути виготовлені із загартованої сталі і мати необхідний діаметр.

Поворотний механізм, що змушує пружину рухатися, а каретку - переміщатися, може бути встановлений поруч з ручкою запуску.

Щоб здійснити кріплення даного типу, Слід розмістити рукоятку в просторі між двома пластинами, міцно пригвинченими до стійки.

Друге подібний пристрій слід змонтувати в декількох міліметрах від основного. Коли ручка буде рухатися вниз, пружина почне опускатися, повертаючи каретку на стартову позицію.

Щоб оснастити свердлильний верстат можливостями фрезерувальні або токарной конструкції, слід доповнити його другий стійкою, розміщеної не в вертикальної, а в горизонтальній площині.

Замість дрилі дана стійка буде оснащена лещатами, в яких можна фіксувати «робочий» матеріал.

Якщо ви хочете оснастити свій свердлильний апарат можливістю здійснювати роботи під різними кутами, То задумайтеся про створення додаткового поворотного механізму, виготовленого із спеціальної металевої пластини, яка має отворами різного діаметру.

Кути нахилу дрилі повинні варіюватися в межах від тридцяти до шістдесяти градусів. Даного кліренсу вистачить для здійснення будь-яких, навіть самих копітких свердлильних робіт.

Стійка для статичного розміщення дрилі, виготовлена \u200b\u200bсвоїми руками, буде володіти не самим великим функціоналом.

Базові вироби, створені за загальній схемі, Не дають власникам можливості свердлити отвори в матеріалах під різними нестандартними кутами.

Щоб розширити функціонал конструкції, її слід доопрацювати з урахуванням побажань.

Чи можливо виготовити таке пристосування самостійно? Перед грунтовним відповіддю рекомендується дізнатися, з яких елементів складається даний пристрій, яким чином працюють на ньому. Якщо любите займатися домашніми виробами, то такий верстат виявиться вельми корисним. Але часом його змонтувати не вдається зважаючи на складнощі з установкою.

Переваги і недоліки

Цей пристрій відрізняється певними перевагами:

Однак є й деякі негативні моменти:

• найчастіше для збірки потрібні елементи, виготовлення яких можливо тільки в заводських
• умовах, що впливає на вартість;
• неправильна підгонка тягне за собою утворення люфту, від якого трапляються неточності в роботі;
• стійка, підготовлена \u200b\u200bсамостійно, не дозволяє свердлити під кутом.

Все ж розберемося, як виготовляється стійка для дриля своїми руками, креслення і фото якої наведені нижче.

Варіант універсальної стійки

За допомогою такого варіанту з'являється можливість виконувати різноманітні операції, від яких двигун дриля не вийде з ладу.

Щоб заощадити, багато хто робить станину з твердоватим порід дерев. До неї кріпиться основна стійка з фіксаторами. Всі з'єднання виконуються за допомогою гвинтів, кріпляться вертикально по відношенню до станини.

Щоб все працювало нормально, необхідно переконатися, що в напрямних відсутній люфт. Дриль може кріпитися двома способами - на колодки або на хомути.

Для нього знадобляться ручка і пружини. Влаштувати все можна двома способами - закріпити біля ручки механізм повернення або в кареточного пазах вставити дві пружини.

Фрезерні та токарні види робіт

Для фрезерування досить під'єднати до верстата цю стійку з лещатами, закріпивши її горизонтально. Щоб механізм, створений своїми силами, функціонував плавно, багато хто використовує подовжений гвинт від принтера. Це дозволить при виборі паза домогтися високоточної обробки.

Для виконання свердління під кутами використовують поворотний пристрій, для виготовлення якого необхідна додаткова пластина. У ній засверливают отвори по дузі.
Застосування такого пристрою замість токарного верстата дозволяє обробляти лише ті деталі, які здатні поміститися в патроні електричної дрилі.
Якщо у вас умілі руки, Які відмінно взаємодіють з головою, то таку станину ви створите без особливих проблем. З її допомогою, використовуючи дриль, ви зможете виконувати велика кількість операцій.

Перевага пристрою полягають в наступному:

1. Дешевизна - стоїть на порядок-два менше промислового (з магазину).
2. Доступність деталей - в конструкції можна застосовувати всі, починаючи від маленького бруска до частин від старих верстатів і автомобілів.
3. Різноманітність конструкцій в популярних виданнях і у всесвітній павутині.
4. Можливість творчості - створити свій надійний багатофункціональний верстат для дрилі, який буде перевершувати всі опубліковані моделі.

Недоліки пристроїв:

1. При складанні багатьох опублікованих моделей необхідні деталі, виготовлені на верстатах або вузли старих агрегатів (машин). Це підвищує ціну на виготовлення.
2. Люфт частин через нещільного монтажу і пригону.
3. Штатив для дрилі не дає можливості виконувати ряд інших робіт (наприклад, свердлити під кутом і ін.).

Універсальна стійка верстата

Цей пристрій призначений для виконання різного роду свердлильних, токарних і інших спеціалізованих робіт, які подужає мотор і редуктор дрилі. Якщо інструмент потужний, то йому під силу всі види робіт.

Яке надається пристрій, якщо воно призначається тільки для свердління, виконується (його основні частини) з дерева. У разі виготовлення універсальної стійки - зробіть її з залізних або сталевих пластин. Пристрій складається з таких основних вузлів:

1. Станина - служить головним опорним елементом всього верстата.
2. Стійка - призначена для закріплення каретки з дрилем і дозволяє переміщати її за допомогою ручки і додаткових елементів.
3. Ручка - служить для переміщення каретки по поздовжній осі стійки, чим забезпечується подача інструменту, що обертається до деталі.
4. Додаткові вузли - призначені для розширення можливостей стійки і додання їй нових якостей.

Даний верстат є, мабуть, найлегшим в монтажі і наладці, а додаткові вузли дозволяють перетворити його в універсальний пристрій, який сподобається багатьом умільцям-самодельщиков. Розглянемо основні частини верстата.

Станина для дрилі своїми руками

Цей вузол являє плиту з 10 мм (і більше) металу або 20 мм (і більше)

дерева. Чим більше потужність інструменту (дрилі), тим масивніше має бути підстава. Розміри станини залежать від виконуваних робіт і можуть варіюватися:

• для вертикального свердлення - 500х500 мм;
• для решти робіт - 1000х500 мм.

Але ці габарити не остаточні і можуть бути змінені під ваші запити.

Найдешевша і легка для повторення станина вирізається з 20-40 мм шматка дерева або виконується з 10-20 мм сталі. На ній закріплена основна стійка (виставлена \u200b\u200bвертикально) і підпора з відрізків такої ж товщини. Обидві деталі пригвинчені шурупами або гвинтами один до одного і знизу (крізь станину).

Порада: Для надійності слід з'єднати стійку і підпірку між собою за допомогою куточків металевих.

Свердлильна стійка для дриля

Вона виконана з 20-40 мм дошки або сталевий 10-20 мм плити. Її довжина становить 50-75 см і залежить від розміру застосовуваної дрилі, а ширина - 20 см. На стійці укріплений механізм переміщення дрилі по поздовжній осі з пристроєм для закріплення дрилі.

Порядок складання стійки такий:

• на станині зміцнюється підпора;
• до основи прикручують вертикальну стійку, яку потім пригвинчують до підпірці;
• на вертикалі зміцнюють підстави двох напрямних (телескопічних меблевих), наприклад від столу;
• далі, до рухомої частини напрямних прикручують каретку з пристроєм для закріплення дрилі.

Порада: При виборі напрямних перевірте, щоб не було поперечного люфту.

Довжина каретки також залежить від габаритів дрилі і становить 50-100 см. Вона виконана з дошки або плити зі сталі тієї ж товщини і ширини, як і стійка. Каретку можна виконати в двох варіантах:

№ 1. Дриль закріплена хомутами.

На малюнку представлено кріплення звичайної ел. дрилі. Дошка просверливается, хомути протягується в отвори. Затягування хомутів ведеться відповідною викруткою.

№ 2. Дриль закріплена на спеціальній колодці.

Колодка являє плиту, прикручену перпендикулярно до осі каретки і укріплену металевими куточками. У колодці висвердлите отвір на 0,5 мм менше діаметра «передка» дрилі і зроблений проріз для надійної фіксації інструменту.

отвір висвердлюється спеціальною насадкою (Циліндричної) або в такий спосіб:

• вимірюють діаметр інструмента і креслять коло;
• всередині кола (ближче до лінії) висвердлюють ряд отворів;
• надфілем, ножем або пилою прорізають залишилися перегородки;
• напівкруглим або круглим напилком вирівнюють коло, доводячи її до необхідного калібру.

механізм переміщення

Основні елементи цього вузла:

• Ручка - служить для подачі дрилі у напрямку до оброблюваної деталі.
• Пружина - призначена для повернення каретки в початковий стан.

Механізм переміщення може бути виконаний в двох варіантах:

1. Пружина знаходиться безпосередньо у ручки.
2. Дві пружини розташовані внизу - в пазах напрямних каретки.

• До основної стійки з одного краю пригвинчені 2 металеві пластини, між якими вставлено вісь для ручки (можна застосувати гвинт М8-М12).
• На іншому краю теж пригвинчені пластини, між якими встановлена \u200b\u200bпружина. Для обмеження можливості її зіскоку в сторону служать штифти, один з яких встановлений на стійці, а другий на ручці, яка рухається між пластинами.
• У ручці зроблений поздовжній паз для нормальної роботи механізму.
• На каретці укріплений штифт або вісь для забезпечення руху по вертикалі.

2 Варіант 2.

І в цьому випадку застосовуються бічні пластини і центральний штифт ручки, але пружини розташовуються в пазах напрямних меблевих, які трохи допрацьовуються. У пази вставляються і закручуються звичайні куточки металеві для неможливості проскока пружин вглиб напрямних.

Робота механізму проста. При натисканні на ручку (важіль) каретка з дрилем переміщається вниз, забезпечуючи свердління деталі. Під час робочого ходу каретки пружини стискаються, запасаючи енергію. При відпуску важеля енергія пружин прямує назад, і каретка йде вертикально вгору.

додаткові вузли

Допрацювавши стійку нескладним вузлом, ви зможете свердлити отвори під кутом і виконувати нескладні токарні та фрезерні роботи по дереву.

фрезерні роботи

Для виконання дрібних фрезерних робіт необхідно, щоб деталь переміщалася по горизонталі. Щоб забезпечити подачу застосовується друга така ж стійка, яка зміцнюється на станині горизонтально. Тільки замість дрилі на ній повинні бути закріплені лещата.

Відстань від краю деталі до вирізуваного паза обмежується проміжком від дрилі до вертикальних напрямних. Для горизонтальної подачі можна застосувати систему важеля (за допомогою ручки) систему, але щоб уникнути труднощів знайдіть механізм подачі стола верстата (гвинтовий).

Свердління отворів під кутом і токарні роботи

Для виконання цих операцій необхідно доповнити стійку поворотним механізмом, який представляє додаткову пластину (ДП) з отворами, розташованими по дузі. Всі деталі механізму подачі і каретка розташовують на цій додаткової пластини, яка обертається на осі, закріпленій на основній стійці.

Основні кути похилих отворів - 30 о, 45 о, 60 о. поворотний механізм можна зробити так:

• спочатку на стійці і в поворотною пластині висвердлюється отвір для осі;
• далі, вимірюючи кути транспортиром або будь-яким іншим вимірювачем, висвердлюють отвори по колу на ДП;
• потім поєднують осьові отвори обох пластин і закріплюють їх гвинтом;
• після цього через ДП на стійці висвердлюють 3 отвори, як показано на малюнку.

Додаткову пластину повертають на потрібний кут і фіксують з заднього боку стійки трьома штифтами або гвинтами з гайками (останнє переважніше).

Токарні роботи проводять, повернувши додаткову пластину горизонтально. З огляду на малий розмір патрона дриля - деталі великого калібру на ній не обробиш.

Не завжди має сенс і доцільність купувати свердлильний верстат заводського виробництва. Можна виготовити вертикальний свердлильний верстат з дрилі своїми руками. Для цього знадобиться дриль і матеріали для виготовлення стійки. Таке обладнання рекомендується використовувати в домашніх майстерень або гаражах, коли свердління не головна операція або виконується досить рідко і точністю отвори можна знехтувати.

Щоб прискорити процес, досить купити в магазині інструментів спеціалізовану стійку для дриля. У підсумку виходить подоба вертикально-свердлильного верстата побутового рівня, по точності свердління не поступається верстатів для домашніх майстерень.

На фото показані свердлильні стійки заводського виробництва. Їх можна купити в будь-якому інтернет-магазині інструментів за цінами від 200 доларів.

Стаття покликана дати вам ідеї як самому зробити свердлильний верстат з дрилі, тому ми не даємо чіткого алгоритму з його виготовлення, адже він робиться з підручних матеріалів: у одних майстрів він буде, у інших - ні. Тому ми даємо основні ідеї, а кожен застосує свої конструктивні рішення і зробить свій вертикальний саморобний свердлильний верстат.

Якщо ви не шукаєте легких шляхів, то стійку ми виготовимо саморобну. Стійку можна виготовити з дерева або металу. З дерева буде дешевше, легше у виготовленні, але постраждає довговічність.

Металеві більш складні, але мають не є порівняно довший ресурс і характеристики. Вибір матеріалу стійки ще залежить від оброблюваних заготовок: при постійному свердлінні металу краще виготовляти металеву.

збірка верстата

Металеві стійки збираються з куточків для каретки, квадратної труби 50 × 50 для стійки і 10 × 10 для кронштейна для дрилі, смуги для заснування і вушок. Підстава і кронштейн зварюються, після чого всі елементи збираються і скріплюються болтами. Рекомендується виготовляти кілька кронштейнів з різними перехідниками (затискними кільцями) під різні типи дрилів. Каретка переміщається по штанзі за допомогою сталевого троса, намотаного на барабан рукоятки. Щоб каретка не мала люфт і не падала під власною вагою вниз, її просвердлюють, нарізають різьблення і закручують болт (або кілька болтів). Тим самим вибирається люфт між кареткою і стійкою майбутнього дриля. Ручку переміщення каретки виробляють з прокату діаметром 6 - 8 мм.

Маючи кілька кронштейнів з різними затискними кільцями можливо гнучко підбирати дрилі і обробляти практично будь-які матеріали.

В майбутньому саморобний обладнання можна модернізувати і допрацьовувати, наприклад, розмітити або встановити шкалу, яка буде вказувати довжину переміщення каретки. Це допомагає при свердлінні глухих отворів.

Існує кілька способів кріплення:

• декількома хомутами;
• на металевому кронштейні в отворі під шийку дрилі.

Відео варіанти конструкції з дрилі на дерев'яній стійці.

Найпростіший варіант виготовлення саморобної сверлильной конструкції в домашніх умовах

Саморобний свердлильний верстат з дрилі ніколи не замінить заводський і завжди буде поступатися в якості збірки і точності свердління. Основна перевага саморобної - низька ціна, Можливість просвердлити отвори тоді, коли заводський верстат не доступний з тих чи інших причин.