Верстат токарний призначається для того, щоб виготовляти і обробляти вироби з металу. Професійні апарати досить дорогі. Заощадити можливо, якщо зробити саморобний токарний верстат по металу. Здійснюється це різними методами.

Конструктивні особливості

Всякий токарний верстат по металу містить в собі такі компоненти:

• привід - ключовий вузол верстата, від якого залежить потужність обладнання. Вибрати мотор досить складно. У маленьких пристроях можливо застосовувати движок від звичайної пральної машинки, електродрилі. Мінімальна потужність приводу повинна становити 200 Вт, число об / хв - 1500;
• станина - несуча рама пристрою. Її можна виготовити з брусків дерева, куточків зі сталі. Станина для токарного верстата повинна бути міцною. В інакше пристрій зламається через вібраційного впливу;
• задня бабка - матеріалом виготовлення служить пластинка зі сталі, до якої приварений металевий куточок. Платівка впирається в напрямні несучої рами. Вона призначається для того, щоб фіксувати заготовки з металу при обробленні;
• передня бабка - аналогічна задній, однак встановлюється на переміщається рамі;
  провідний, ведений центр;
• супорт - елемент упору для робочої частини.

Момент обертання від приводу до робочої частини повідомляється різними методами. Хтось монтує її на приводний вал. Це робиться для економії простору і грошових коштів. Також момент обертання можливо повідомляти за допомогою фрикційної / пасової / ланцюгової передачі. У будь-якого з цих методів є свої мінуси і плюси.

Ремінна передача для електроприводу коштує дешевше за все, дуже надійна. Щоб виготовити її, застосуєте ремінь, який знятий з іншого агрегату. Мінус такої передачі полягає в тому, що ремінь поступово зношується. Частота його заміни залежить від інтенсивності експлуатації.

Ланцюгова передача має більш високу ціну, більше за розміром, проте в своєму розпорядженні тривалим експлуатаційним періодом. Фрикційна передача - середній варіант між ланцюгової і пасової.

Збираючи своїми руками токарний верстат, використовуйте ту передачу, яка вважається підходящою для вирішення ваших завдань. Наприклад, в міні-токарному верстаті робочу частину бажано монтувати прямо на вал.

створення супорта

супорт вважається найважливішим елементом токарного верстата. Від нього залежно якість виготовляється вироби, кількість сил і часу, який ви витратите на його виробництво. Супорт знаходиться на особливих санчатах, що переміщаються по напрямних, які встановлені на несучій рамі. Переміщення виконується в 3 сторони:

• поздовжньо. Робоча частина пристрою переміщується по довжині деталі. Даний рух застосовується, щоб виточувати різьблення в виробах, знімати металевий шар з деталі;
• поперечно. Робоча частина пересувається під кутом в дев'яносто градусів щодо осі деталі. Застосовується, щоб виточувати канавки, отвори;
• похило. Пересування здійснюється під різними кутами. Використовується, щоб виточувати канавки на поверхні заготовки.

Виготовляючи супорт саморобного токарного верстата по металу своїми руками, потрібно пам'ятати, що він піддається зношування через вібраційного впливу. Кріпильні елементи розхитуються, з'являється люфт. Якість вироблених виробів погіршується. Щоб запобігти цьому, потрібно час від часу виконувати настройку супорта.

Налаштовувати супорт необхідно по проміжкам, люфту, сальникам. Прибрати проміжки можливо, вставляючи клини між напрямних і каретки. Люфт заготовки усувається спеціальним гвинтом.

Якщо в пристрої зношені сальники, їх потрібно добре помити, змастити масляною рідиною. При сильному зношуванні доцільно поміняти сальники на інші.

Як зібрати пристрій

Щоб зібрати токарний верстат по металу своїми руками, потрібно виконати наступні дії:

1. Збірка верстатної рами з балок, швелерних елементів. Якщо ви маєте намір здійснювати оброблення великих заготовок, використовуйте матеріали, здатні витримати значне навантаження. Наприклад, якщо ви бажаєте обробляти деталі з металу, що мають довжину більше 5 см, товщина матеріалів для рами повинна складати мінімум 0,3 см для куточків і 3 см для стрижнів.
2. Установка поздовжніх валів з направляючими на швелерних елементи. Приєднання валів здійснюється за допомогою зварювального апарату або болтів.
3. Виготовлення передній бабки. Для цього застосовується гідравлічний циліндр з товщиною стінок мінімум 0,6 см. У нього потрібно запресувати пару підшипників.
4. Прокладання вала. Застосовуються підшипники великого внутрішнього діаметра.
5. Заливка мастила в гідравлічний циліндр.
6. Установка шківа і супорта з направляючими.
7. Монтаж електричного приводу.

Якщо подивитися на креслення токарного верстата, можна помітити, що для збільшення стійкості власника різця застосовується підручник, внизу агрегату фіксується тоненька металева смужка. Вона призначається для того, щоб захищати робочу частину пристрою від деформування при обробленні заготовки.

Як вибрати електропривод

Найзначнішим елементом зробленого своїми руками токарного верстата вважається електропривод. Завдяки йому рухається робоча частина пристрою. Отже, чим вище потужність приводу, тим більше потужність всього верстата. Вибирати движок необхідно, враховуючи величину деталей з металу, які ви маєте намір обробляти.

Для обробки невеликих заготовок оптимально використовувати привід потужністю 1 кВт. Його можливо зняти з непотрібною швейної машинки. Для оброблення великих деталей необхідний двигун потужністю 1,5 кВт.

Якщо ви використовуєте схеми, збираючи верстат токарний по металу своїми руками, пам'ятайте, що всі електричні елементи повинні мати надійну ізоляцію. Якщо ви не вмієте поводитися з електрикою, зверніться до професіонала. Так ви точно не отримаєте травму.

Як створити верстат з дрилі

Якщо ви бажаєте заощадити і полегшити складання верстата, застосуєте замість движка звичайну електродриль. Так ви зможете:

• швидко збирати і розбирати токарний верстат своїми руками. Електродриль легко демонтується зі станини, може бути застосована для свердління отворів;
• без праці транспортувати пристрій. Особливо це актуально для тих, хто обробляє деталі в гаражному приміщенні, на вулиці;
• заощадити гроші. Електродриль дозволяє не задіяти передачу, застосовувати замінні насадки як робочий інструмент.

Ясна річ, цей апарат має певні мінусами. Як зробити токарний верстат по металу на базі дрилі, щоб можна було обробляти великі заготовки? Відповідь - практично ніяк. У електродрилі досить маленький момент крутіння, велика кількість оборотів. Можливо змінити дані показники, якщо монтувати ремінну передачу. Однак конструкція стане набагато складніше. Верстат втратить своє ключове гідність.

Виготовляти токарний верстат на базі електричної дрилі рекомендується тим, хто має намір обробляти тільки маленькі заготовки. Для створення пристрою знадобиться все той же, що і для звичайного верстата, крім приводу і передньої бабки. Несучою рамою може виступати звичайний стіл, верстак. Електродриль фіксується за допомогою хомута, струбцини.

Використовуючи верстат, в який встановлено саморобний токарний патрон, можливо здійснювати виточування заготовок, їх фарбування, намотування дроту на трансформаторне пристрій, створення спіральних насічок.

особливості функціонування

Як і у будь-якого іншого оснащення, у токарних / фрезерних верстатів своїми руками є власні особливості. Їх потрібно брати до уваги, збираючи і експлуатуючи пристрій. Наприклад, при обробці великих заготовок або при застосуванні потужного електромотора проявляється значне вібраційний вплив. Воно може довести до виникнення неточностей. Для того щоб запобігти цьому, провідний і ведений центри пристрою потрібно монтувати на однаковій осі. Якщо ви маєте намір монтувати лише провідний центр, прикріпіть до нього кулачковий агрегат.

У власноруч зроблені апарати небажано ставити колекторний движок. Він може мимоволі збільшувати кількість обертів. Це доводить до того, що заготовка вилітає, трапляються різні травми, псується оснащення. Якщо ви все ж встановили подібний двигун, не забудьте монтувати разом з ним редуктор, що знижує обороти.

Найкращим мотором вважається асинхронний. Він не підвищує кількість обертів при обробленні заготовки, стійкий до високих навантажень, дає можливість обробляти вироби з металу шириною до дециметра.

Техніка безпеки

експлуатуючи саморобний пристрій, Дотримуйтесь таких правил:

• Різець повинен бути паралельний поверхні деталі, яка обробляється, інакше верстат зламається через зіскакування інструменту.
• При обробці торців заготовка повинна упиратися в задню бабку.
• Використовуйте особливий щиток або окуляри для того, щоб захистити органи зору від летить на всі боки стружки металу.
• Після закінчення обробки верстат необхідно очищати, прибираючи стружку металу і інший виробничий сміття. Не допускайте попадання дрібних частинок в електричний двигун саморобного токарного верстата для обробки металевих заготовок.

Для того щоб зробити токарний верстат своїми руками, домашньому умільцю знадобиться розібратися з механізмом його дії, підготувати деякі матеріали і запастися терпінням, необхідним для збірки саморобної конструкції, Яка дозволить обробляти різноманітні металеві вироби.

1 Навіщо потрібна саморобна токарна установка?

Жоден чоловік не відмовиться від того, щоб в його будинку або квартирі був невеликий за розмірами токарний верстат. Адже з його допомогою можна виконати безліч операцій, пов'язаних з обробкою деталей з металу, починаючи від накатки рифленої поверхні і розточування отворів, і закінчуючи нарізуванням різьблення і наданням зовнішніх поверхнях деталей заданих форм.

Звичайно, можна спробувати придбати заводський токарний агрегат. Але така покупка не кожному по кишені, та й помістити виробничий верстат в звичайному житло буває практично нереально через те, що обладнання для токарної обробки металів займає багато місця. відмінною альтернативою придбання громіздкого і незручного заводського верстата є виготовлення своїми руками простий і при цьому функціональної токарной установки.

Саморобний токарний верстат по металу, зібраний за всіма правилами, буде мати нескладне управління, займати мінімум місця, відрізнятися простотою роботи. При цьому на ньому ви зможете без проблем обробляти різні металеві та сталеві вироби невеликих геометричних розмірів, ставши справжнім домашнім майстром.

2 Пристрій і механізм дії саморобного верстата

Перед тим, як приступити до створення токарного агрегату для побутового використання, незайвим буде дізнатися про його основні вузли і механізмі дії подібного обладнання. Елементарний верстат складається з наступних частин:

• дві бабки;
• рама;
• два центри: один з них є веденим, інший - провідним;
• упор для робочого різального інструменту;
• електричний привід.

Механізми верстата встановлюються на станину (в саморобному агрегаті її роль виконує рама). Уздовж цієї основи агрегату пересувається задня бабка. Передня бабка необхідна для розміщення базового вузла обертання обладнання, вона виконується нерухомою. У станині монтується і передавальний пристрій, що з'єднує провідний центр з електродвигуном. Через даний центр відбувається передача необхідного обертання оброблюваної заготівлі.

Станина "домашнього" верстата зазвичай виконується з дерев'яного бруса, Також можна використовувати куточки або профілі зі сталі (металу). Не має значення, який саме матеріал для рами ви виберете, головне, щоб він жорстко фіксував центри установки.

На саморобний токарний агрегат допускається встановлювати практично будь-який електричний мотор, навіть зовсім невеликий за потужністю, але при цьому варто розуміти, що його технічних характеристик може не вистачити для якісної обробки деталей, особливо, якщо мова йде про металообробне апараті. Мала потужність електродвигуна не дозволить працювати з металом, а ось з дерев'яними заготовками здатний впоратися навіть мотор потужністю близько двохсот ват.

Обертання в саморобних верстатах може повідомлятися за допомогою ланцюгової, фрикційної або пасової передачі. Остання із зазначених застосовується найчастіше, так як вона характеризується максимальною надійністю. Крім того, є і такі конструкції агрегатів, зроблених самостійно, в яких передавального пристрою і зовсім не передбачено. У них провідний центр або патрон для кріплення робочого інструмента розміщується безпосередньо на валу електромотора. Відео роботи подібного агрегату можна без зусиль знайти в інтернеті.

3 Деякі конструктивні особливості «домашніх» токарних верстатів

Для запобігання вібрації оброблюваних деталей слід монтувати провідний і ведений центр на одній осі. Якщо ви плануєте виготовити верстат всього з одним центром (з ведучим), в конструкції такого устаткування потрібно буде передбачити можливість кріплення вироби кулачковим патроном або планшайбою.

Фахівці не радять встановлювати на саморобні токарні агрегати електродвигуни колекторного типу. Їх обороти при відсутності робочих навантажень можуть підвищуватися без команди оператора, що призводить до вильоту деталі з елементів кріплення. Зрозуміло, що така "літаюча" заготовка здатна наробити чимало лиха в обмеженому просторі - в квартирі або в приватному гаражі.

Якщо ви все ж плануєте встановити саме колекторний мотор, подбайте про оснащення його спеціальним редуктором. Цей механізм виключає небезпеку виникнення безконтрольного розгону оброблюваних на верстаті деталей.

Оптимальним видом приводу для саморобного агрегату є звичайний асинхронний двигун. Він характеризується високою стійкістю при навантаженнях (незмінна частота обертання) і забезпечує якісну обробку деталей шириною до 70 і перетином до 10 сантиметрів. В цілому ж, вид і потужність електродвигуна потрібно підбирати так, щоб виріб, що піддається токарній обробці, отримувало достатнє зусилля обертання.

Ведений центр, який, як було зазначено, знаходиться на задній бабці, може виконуватися нерухомим або обертовим. Його роблять з стандартного болта - потрібно лише заточити під конус закінчення його нарізного ділянки. Болт обробляється машинним маслом і вставляється в різьбу (внутрішню), вирізану у задній бабці. Його хід повинен дорівнювати приблизно 2,5-3 сантиметрів. Обертання болта дає можливість притискати між двома центрами агрегату оброблювану деталь.

4 Процес самостійного виготовлення агрегату для токарних робіт

Далі ми розповімо про те, як змайструвати саморобний токарний верстат лучкового типу, а також надамо відео цього нескладного процесу. За допомогою такої установки ви зможете обточувати вироби з металу та інших матеріалів, виконувати заточку ножів і інших ріжучих пристроїв. Агрегат, крім усього іншого, стане вам найкращим помічником в тих випадках, коли ви самі займаєтеся ремонтом свого легкового автомобіля.

Для початку нам потрібно випиляти дві міцні стійки з деревини і приєднати до них за допомогою гайок болти. До них буде кріпитися станина саморобного верстата, Яку також можна зробити з дерева (якщо є можливість, краще використовувати для рами будь-якої сортовий метал - сталевий куточок або швелер).

Обов'язково потрібно зробити спеціальний підручник, який збільшує рівень стійкості різця для токарного оброблення металевих деталей. Подібний підручник являє собою конструкцію з двох склеєних під прямим кутом (або з'єднаних невеликими гвинтиками) дощечок. Причому на нижню дошку кріплять смужку з тонкого металу, необхідну для запобігання робочого інструмента від зміни його форми в процесі обертання. У дощечці, що стоїть горизонтально, вирізують проріз, яка дає можливість управляти рухами підручника.

З виготовленням задньої і передньої бабки у вас проблем бути не повинно - суть зрозуміла, а якщо виникнуть які-небудь труднощі, можна подивитися відео в інтернеті, де даний процес показаний і описаний дуже детально. Патрони бабок, як правило, роблять з готових циліндрів, що підходять по перетину до загальної конструкції верстата, або за допомогою зварювання листового заліза.

раму саморобної установки бажано встановити на дюралюмінієву основу, надійно скріпити станину з нею, змонтувати всі вузли верстата (їх не так вже й багато). Після цього беремося за силовий вузол нашого обладнання. Перш за все, вибираємо відповідний електричний двигун. Для обробки металевих виробів він повинен бути досить потужним:

• якщо планується працювати з дрібними деталями - від 500 до 1000 ват;
• для роботи з більш "масштабними" заготовками - від 1500 до 2000 ват.

Для "кустарного" токарного обладнання підходять мотори від старих швейних і пральних машинок, А також двигуни з іншого обладнання. Тут вирішуйте самі, який привід ви можете змонтувати на саморобний агрегат. До електричного двигуна підключають пустотіла сталевий вал (головка шпинделя), використовуючи ремінну або іншу передачу. Цей вал з'єднується зі шківом, який кріпиться на шпонке. Шків потрібен для кріплення робочого інструмента.

Силові механізми ви можете підключати самостійно, але краще залучити до цієї операції фахівця-електрика. В цьому випадку ви будете точно впевнені, що ваша токарна установка забезпечить повну електробезпека виконання токарних робіт. Після складання верстат готовий до застосування. Якщо ж вам потрібно згодом розширити його експлуатаційні можливості, зробити це нескладно.

Так, наприклад, на виступаючий торець вала двигуна можна насаджувати абразивні або, і з їх допомогою здійснювати, його полірування, а також високоякісну заточку побутового інструменту. При бажанні неважко зробити або придбати перехідник особливого виду, оснащений патроном для свердління металів. Його можна кріпити до зазначеного вище валу і виконувати фрезерування пазів в різноманітних деталях і свердління отворів.

Насолоджуйтесь роботою на своєму власному саморобному токарному міні-центрі!

Складові елементи домашнього агрегату

Зазвичай містить такі складові елементи:

• станина, що представляє собою несучу раму всієї конструкції, яка повинна відрізнятися особливою міцністю, щоб не разломаться при вібрації під час його дії;
• привід, що є основною частиною механізму, який відповідає за потужність його дії (можна застосувати привід дрилі або пральної техніки);
• задня бабка, зроблена зі сталевого пластинчастого елемента з привареним до нього сталевим куточком для фіксування металевих виробів при роботі на цьому агрегаті;
• передня бабка, схожа на задню, тільки встановлюється на рухомій частині рамної конструкції;
• ведений і ведучий центри на задній бабці;
• супорт, службовець наполегливою механізмом в діючій частині агрегату.

Будова токарного верстата

• крутний момент до робочої частини приладу від двигуна може здійснюватися різними способами, наприклад, встановити робочу частину на сам вал двигуна або використовувати фрикционную, ремінну або ланцюгову передачі;
• для установки пасової передачі, досить недорогий при досить високому рівні надійності, цілком можна скористатися ременем, знятим з електричного двигуна іншого пристрою (тільки необхідно пам'ятати, що ремені згодом стираються і підлягають частій заміні);
• установка ланцюгової передачі вийде дорожче, займе більше місця, Але зате вона буде служити довше пасової;
• при установці фрикційної передачі, важливо розуміти, що її характеристики відповідають проміжним даними між дією ланцюгової і пасової передач.

пристрій верстата

Якщо розглядати креслення домашнього токарного пристрою, то, очевидно, що передня бабка його складається з таких елементів:

• клинчастого ременя;
• двоступеневого шківа;
• шпинделя;
• кулькового підшипника.

Задня бабка в токарному верстаті містить наступні деталі:

• корпус;
• центр;
• дві рукоятки;
• піноль;
• три гвинта;
• маховик;
• тяга;
• важіль;
• гайка.

Потрібно мати на увазі, що ведений центр розташований на задній бабці і може бути як динамічним, так і стаціонарним. Такий центр можна виконати з простого болта, заточеного на одному кінці, надавши конусоподібну форму. Обробляють технічним маслом (солідолом), вставляють всередину.

Задня бабка робиться аналогічним способом, використовуючи такий же конусоподібний болт з контргайкою.

Саморобний токарний верстат по металу

супорт

Ця частина приладу, що служить упором для робочої поверхні, Розташована на пересуваються, по спеціально розміщеним напрямних, «санчатах». Супорт, як правило, рухається в трьох визначених напрямках:

• поздовжнє, для пересування робочої частини верстата уздовж оброблюваної заготовки, що використовується щоб виточити різьблення в деталях, зняти фаски;
• поперечне, застосовують для виточування всякого виду отворів, заглиблень, виїмок;
• похиле, вироблене під різними кутами, що застосовується також для виточування на поверхні заготовок різних заглиблень.

Якщо подивитися на креслення супорта, то можна помітити що в нього входять такі деталі:

• санчата поперечні;
• гвинт ходової;
• напрямні;
• держатель для різця;
• гвинт для його кріплення;
• каретка;
• поворотна частина;
• рукоятка для повертання резцедержателя;
• рукоятка для пересування верхній частині;
• верхня частина супорта;
• маховик для поздовжніх переміщень;
• гайки;
• рукоятка для пересування санчат;
• фартух;
• напрямні поперечні;
• рукоятка для того щоб включити подачу від ходового гвинта.

Щоб виготовити супорт самостійно потрібно врахувати, що він схильний до значного зносу через що виникає вібрації в процесі його роботи. Як наслідок кріплення можуть розхитуватися, з'являється люфт, що не сприяє хорошій якості деталей на ньому виготовляються. Щоб таких неприємностей уникнути рекомендується супорт постійно регулювати, підлаштовувати.

Кілька порад по налаштуванню супорта верстата:

• в регулюванні зазорів виникає необхідність, якщо гвинт, який відповідає за пересування в поздовжніх і поперечних площинах, зносився;
• через що виникає тертя супорт може почати при навантаженнях хитатися, що призводить до зниження точності виготовлених деталей;
• щоб усунути виниклі зазори між напрямними можна вставити клини;
• для усунення люфту в деталях користуються зазвичай закріплює гвинтом;
• при сильному зносі сальників, потрібно їх добре промити, потім просочити свіжим технічним маслом, а при необхідності замінити новими.

Якщо все проведені операції по відновленню сальників не допомогли, доведеться придбати нові

Збирання верстата

Якщо розглянути креслення збірки домашнього токарного пристрою, то можна побачити, що в нього входять такі деталі:

• задня бабка;
• труба ходова;
• швелери;
• супорт;
• піддон, призначений для збору стружки;
• електродвигун;
• гвинт ходової;
• передня бабка;
• лампа в спеціальному захисному ковпаку;
• опора;
• екран із сітки для захисту від стружки.

Щоб спорудити міні-токарний верстат своїми руками потрібно дотримуватися певного порядку:

• зробити з балок металевих і раму приладу, причому бажано, щоб товщина використовуваного матеріалу була не менше 3 мм для куточків і не менше 30 мм для стрижнів;
• встановити на швелери спеціальні поздовжні вали, приварив їх або закріпивши болтами;
• виготовити передню бабку з використанням гідравлічного циліндра, що має товщину стінок не менше 6 мм (всередину циліндра потрібно впрессована 2 підшипника);
• прокласти вал із застосуванням підшипників трохи більшого діаметра;
• потім гідравлічний циліндр заповнити змазує рідиною;
• змонтувати електропривод.

Такий мініатюрний токарний верстат, зроблений самостійно, може служити не тільки в токарних цілях, але навіть виконувати операції по шліфовці виробів, їх полірування, якщо до нього приєднати шліфувальний круг.

двигун

Однією з найважливіших частин, що входять в саморобний токарний верстат по металу своїми руками, значиться електромотор, за сприяння якого власне може проводитися пересування робочих частин пристрою.

У разі коли передбачається на верстаті виконання токарних робіт з невеликими деталями, Потужність електромотора може бути невеликою (до 1 кВт), зручно зняти для цього мотор з електричної швейної машинки старого зразка або скористатися іншим подібним електричним приладом.

Якщо передбачаються на верстаті роботи з великими деталями, може знадобитися електромотор, який має потужність від 1,5 до 2 кВт.

Роблячи збірку такого верстата самостійно, потрібно обов'язково звернути увагу, щоб всі електричні деталі зібраного приладу, були надійно заізольовані.

Верстат з дрилі

Щоб полегшити собі роботу з облаштування домашнього верстата, Можна для приводу взяти просту електродриль.

Токарний верстат з дрилем своїми руками

Подібний токарний верстат з дрилі має низку переваг:

• цей пристрій можна дуже швидко зібрати, а при необхідності розібрати (якщо дриль потрібно застосувати по її прямому призначенню), потім знову його зібрати;
• цей токарний верстат з дрилі компактний, легко переноситься, транспортується на будь-яке місце (можна занести його в гараж, наприклад, або, навпаки, винести на вулицю);
• вигідно і економно, так як дриль замінює електродвигун, а значить, передачею користуватися немає необхідності;
• зручно, тому що можуть бути застосовані змінні насадки дрилі в якості необхідних робочих інструментів.

До мінусів токарного верстата з дрилі своїми руками відносять неможливість обробляти на ньому великі деталі.

Якщо до електромотора виготовленого токарного верстата по металу прикріпити шліфувальний круг, то на ньому можна точити ножі, ножиці і різні побутові інструменти.

Перший верстат, необхідність в якому відчуває кожен майстровий чоловік - настільний свердлильний, або просто Дриля. Але по його придбанні або виготовленні своїми руками скоро виявляється, що потрібно щось і точити, а токарний верстат коштує на порядок дорожче. Великий виявляється спокуса зробити токарний верстат універсальний зразок того, що на рис. нижче:

Перед винахідливістю, умінням і акуратністю таких майстрів залишається тільки зняти капелюха. Так, на токарному верстаті по металу можна точити і дерево; багато такі настільні токарні верстати комплектуються вставками в шпиндельний патрон для утримання дерев'яної заготовки. Але нажаль! - точності на металі саморобний універсальний токарний верстат довго не втримає.

Справа не тільки в тому, що зусилля різання металу багаторазово більше, ніж дерева. Сама фізика обробки металів різанням зовсім інша. Щоб не вдаватися в основи, навіть побіжний поверхневий огляд яких потребують непомірно багато місця, візьмемо і порівняти: бачили ви різець по металу, гострий як стамеска або залізяка рубанка? І що буде, якщо слюсарним зубилом рубати дерево? Дриля ще може впоратися з тим і іншим матеріалом: там зусилля різання симетрично зосереджено на самому робочому органі. Але що стосується точки металу, то вимоги до верстата, то вимоги до верстата для неї виявляються такими, що верстатобудування задовго до індустріальної епохи виділилося в окрему галузь. Найкращий машинобудівний завод сам собі верстати не робить - не по плечу. Однак токарний верстат по дереву зібрати своїми руками цілком можливо, і так, що максимально досяжну на дереві точність обробки +/- 0,5 мм він буде тримати довгі роки, Якщо не десятиліття. Без 2-3 токарних операцій по металу все одно не обійтися (див. Далі), але їх в даному випадку зможе виконати на замовлення токар 2-3 розряду на звичайному, чи не підвищеної точності, верстаті, хоч би і відреставрованому ДІП. І ще, звичайно, потрібно буде купити набір різців для обробки деревини на токарному верстаті, див. Рис .. Все інше обов'язкових додаткових витрат не зажадає.

Історія і еволюція

Далі в тексті вам зустрінуться технічні рішення ефективні, але майстрам-любителям маловідомі, тому що в промисловості вони з тих чи інших причин не застосовуються або застосовуються обмежено. Однак виготовлення саморобного токарного верстата для обробки деревини вони можуть спростити і полегшити настільки, що з електроінструмента в деяких випадках можна буде обмежитися ручним дрилем. Верстатобудування тисячоліття розвивається під знаком вирішення проблеми: як на верстаті точністю, наприклад, в 1 умовну одиницю довжини зробити деталі верстата з точністю, припустимо, 0,2 тих же одиниць? І Т. Д. і Т. П. Щоб зрозуміти, як техніка дійшла до такого життя, корисно буде ненадовго звернутися до історії.

Прабатько всіх взагалі верстатів для обробки матеріалів обертанням - пристосування, за допомогою якого люди неоліту добували вогонь і свердлили ріг, кістка, камінь, поз. 1 на рис; в останніх випадках під свердло з дерева або кістки підсипали абразив з мокрого кварцового піску. Первісні кельти на тому ж принципі придумали токарний верстат з ножним приводом, поз. 2; центру робилися з загострених обпалених колів твердого дерева. В Англії цей агрегат в ходу до сих пір у майстрів-меблевиків. Ліс там по кварталі не рубають. Відкупивши на повал пару-трійку Лесин, майстер потім оберемками виносить до траси готові ніжки, балясини і т.п. У ремеслі подібного типу верстат дожив прим. до початку XVIII століття, поз. 3, хоча заготівля в ньому крутиться туди-назад і майстру доводиться додатково відволікатися, щоб перевертати різець.

В Стародавньому Єгипті вже в епоху Середнього Царства був добре відомий токарний верстат з лучковим приводом, поз. 4. «Мотором» був, природно, раб. У російської сільської громади (в миру) з її міцними традиціями взаємодопомоги і взаємовиручки лучковий токарний верстат дожив в глибинці до ... 80-х років минулого століття! Масове індивідуальне дерев'яне будівництво в плани п'ятирічок жодним чином не включалося, зате радянське керівництво в провінції дивилося крізь пальці на самовільну лісозаготівлю в обмежених розмірах для власних потреб або на несанкціоновану закупівлю в ліспромгоспу диких колод за універсальну радянську валюту міцністю 40 об. і місткістю півлітра.

Для тонкої і / або дрібної роботи ножний верстат з линвою і лучковий не годилися: в дереві завжди є неоднорідності, а маховиком - гасителем крутильних коливань була сама заготівля. Радикальні удосконалення токарного верстата ввів майстер Феодор в Стародавній Греції прим. в 400 г до н. е, поз. 6. Він доповнив ножний привід, по-перше, кривошипом - тепер заготовка оберталася в одну сторону. По-друге, зробив центру обертовими і забезпечив один з них захопленням для утримання заготовки. По-третє, ввів в кінематичну схему важкий маховик. Окремі верстати такої конструкції знаходилися в експлуатації на промислових підприємствах до початку електрифікації промисловості, поз. 7 - при тодішньому повній відсутності соціальних гарантій працю некваліфікованого підсобника обходився дешевше витрат на утримання парової машини.

Електрифікований токарний верстат по дереву (поз. 8 на попер. Рис.) Практично не змінився з кінця XIX в (див. Також рис. Нижче):

• а - ротор двигуна і ін. масивні деталі приводу не вимагають застосування окремого маховика;
• б - в патрон можна ставити різні наконечники для різного роду заготовок (див. далі) або свердло;
• в - підручник з поворотною полицею-упором для різця, встановлений на рухомий каретці, дає можливість вести безліч різноманітних робочих операцій;
• г - задня бабка з обертовим центром дозволяє довести точність обробки до максимально можливої \u200b\u200bна дереві;
• д - гвинт подачі пінолі задньої бабки (див. далі) дає можливість проводити складну обробку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процесі обробки піддається під тиском власника і центру. Якщо задня бабка закріплена жорстко, заготівля в процесі обробки розбовтується. Верстат доводиться зупиняти і робити переустанов болванки, що аж ніяк не сприяє якості роботи.

А якщо без мотора?

Незалежний токарний верстат по дереву може стати в нагоді і в наші дні; скажімо, на дачі або необладнаному будмайданчику. М'язової сили нормально розвиненої людини досить для обточування заготовок зі звичайного будівельного лісу діаметром прим. до 150 мм. На такий випадок можливі 2 варіанти (див. Слід. Рис.): Старий добрий верстат з ножним приводом (розміри його найважливішого вузла - кривошипа дані справа вгорі); докладніше про нього див. далі, і обробка на козлах з ручним приводом линвою (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оціліндруешь, але проточити опорні стовпи ганку, альтанки або навісу над мангалом можливо.

Робити чи купувати?

Перше питання, яке треба вирішити: раз деякі обов'язкові витрати (див. Далі) неминучі, то чи немає можливостей придбати верстат для обробки деревини, не звертаючись до кредит і не зменшуючи бюджет? Є, і дуже непогані.

Якщо вам трапиться за розумною ціною дідок УБДН-1 (зліва на рис.) Або його сучасні аналоги (в центрі), що не ловіть гав! Вдома нічого переобладнати не треба: мотор до 350 Вт з подвійною ізоляцією обмоток. Верстат включається в звичайну розетку, заземлення не потрібне. І ви отримаєте в одному виробі:

1. Циркулярну пилку;
2. Електронаджак для заточування інструменту і ін;
3. Фугувальний верстат;
4. Дисковий шліфувальний верстат;
5. Горизонтально-свердлильний верстат;
6. Токарний верстат для обробки деревини.

Ще варіант, швидше за все, дешевше, але вже тільки для горизонтальної сверловки і токаркі - станина для дрилі, що перетворює її в токарний верстат, праворуч на рис. Станини сверлілок під дриль продають вже мало не на вулицях рознос, а ось про токарних відомо далеко не всім. Тим часом електродриль як привід верстата по дереву має серйозні переваги (див. Далі), і токарний верстат з нею буде не гірше фірмового. Але в рази дешевше.

Примітка: для початку краще все-таки на швидку руку спорудити найпростіший токарний верстат і трохи на ньому попрацювати. Навички обточування деревини виробляються легко, а як швидко зробити простий токарний верстат по дереву, див. Відео:

Відео: простий саморобний токарний верстат

основний матеріал

Наступне питання - з чого робити саморобний токарний верстат? Відповідь начебто очевидна: з металу, адже не може ж бути верстат слабкіше заготовки? А як первісні деревом свердлили камінь? Як стародавні єгиптяни деревом і міддю (бронзи тоді ще не було) будували піраміди? І см. Вище про головне питання верстатобудування.

Токарний верстат для обробки деревини можна зробити з металу (поз. 1 на рис.), Металлодревянним, поз. 2, з підручних матеріалів з мінімальним використання металу, поз. 3 і навіть ... без станини, поз. 4. Так ось, на будь-якому з них досить досвідчений і акуратний майстер може довгий час регулярно працювати з максимальною для дерева точністю. Деревина - не тільки благородний, але і вдячний матеріал.

Яке дерево?

Так, але яке брати дерево? Найкраще - дуб без дефектів, витриманий, що пройшов повну природну усушку і усадку. Токарні верстати з якісного дуба 100 і більше річної давності працюють і досі. А що до самодельщіни - станина і бабки дубового (в прямому сенсі) верстата робляться дуже просто, див. Далі.

Якщо ж дубових пиломатеріалів відповідної якості немає, то можна обійтися і звичайною стройової сосною, але станину доведеться робити по рамно-балочної силовій схемі. В англосаксонських країнах, де дуби давно на обліку поштучно, такі домашні токарні верстати вельми поширені. Креслення «англійського» токарного верстата по дереву зі станиною зі звичайного стройового дерева дані на рис; розміри в дюймах. Це фактично стародавній ножний верстат з кривошипом, пристосований під електропривод. Щоб повернути його до енергонезалежності увазі, досить середню стійку станини продовжити до низу, поставити на лапу і вбудувати педаль з шатуном, кривошипом і маховиком, див. Вище.

привід

Робота мускульним мотором це, звичайно, на любителя: зараз електрику є практично скрізь. В крайньому випадку можна живитися і від автоаккумулятора через перетворювач напруги. Якщо ви зустрінете де-небудь в інших статтях на цю тему щось на кшталт: тягніть до себе 3-фазний кабель, робіть захисне заземлення, купуйте мотор на 3-5 кВт, не вірте слону, що він буйвол. Щоб оциліндрованнимі лесину середньої «кострубатості» до діаметра 300 мм, достатньо потужності приводу верстата 1-1,5 кВт; для обточування в фігурний опорний стовп 200-мм колоди потужність - 350 Вт.

Набагато важливіше обертів шпинделя. Частота його обертання не повинна перевищувати 600-700 об / хв, інакше різко зростає ймовірність «закушування» різця і виникнення травмоопасной ситуації. Найкраще обмежитися оборотами, що встановлюються в межах (60-70) - (300-400) 1 / хв. Тоді можливі слід. варіанти приводу:

• Асинхронний мотор з подвійною ізоляцією і конденсаторним пуском + механічна передача.
• Двигун того ж типу 2-4 швидкісний.
• Привід від електродрилі.

просто мотор

Не просто, тому що регулювати швидкість обертання асинхронного електромотора зміною напруги живлення не можна: лавиноподібно зростає ковзання ротора і соотв. падає, що обертає. Робити потужний перетворювач частоти складно і дорого. Залишається тільки 2-3 ступінчаста механічна передача. Ремінна або ланцюгова - вони гасять ривки через неоднорідностей заготовки, а шестерна, навпаки, їх посилює. Плюс - важкий ротор, важкі шківи, \u200b\u200bпружний ремінь. Інерція приводу на кручення виходить така, що можна точити суцільно сучкуватою чураки форми на зрізі, з колом нічого спільного не має. Мінус - потрібно замовляти або шукати точені шківи.

Мотор від пральки

Швидкість обертання асинхронного електромотора можна змінювати поступово перемиканням обмоток. Мотори такого типу ставлять в деякі моделі пральних машин (в пральки з безпосереднім приводом барабана тільки такі) і в підлогові вентилятори з перемиканням обдування. Швидкості обертання в тому і в іншому випадку ідеально підходять для токаркі по дереву. Потужність мотора від вентилятора прим. 40-70 Вт, чого вистачить для міні-верстата (див. Далі). Потужність мотора від пральки 300-400 Вт - цілком достатньо.

Креслення токарного верстата по дереву з мотором від пральної машини дані на рис .:

Мотор від пральки з безпосереднім приводом барабана як привід токарного верстата для обробки дерева має велику перевагу: його підшипникові вузли розраховані на велику незбалансовану навантаження, тому точити можна буде саму в'язку і свілеватостью деревину. Але з сучками справа йде гірше: маховик - тільки ротор двигуна, і різець на них буде смикатися.

Примітка: як зробити токарний верстат по дереву з мотором від пральної машини, див. відео:

Відео: токарний верстат з двигуном від пральної машини

з дрилі

У того і іншого верстата з точки зору звичайного домашнього майстра є великий недолік: на передню бабку потрібно або ставити захоплення тільки для дерева, або замовляти перехідник на вал двигуна з конусом Морзе під затискної кулачковий патрон. Знайти в інтернеті розміри типових конусів Морзе не складе труднощів; розміри конуса під звичайний патрон для дрилі №1 см. на рис. праворуч. Але - точити конус потрібно з точністю не гірше +/- 0,025 мм. Тобто, потрібен токарний верстат по металу підвищеної точності 0,02 мм. Майстри достатньої кваліфікації, що володіє таким обладнанням, в межах досяжності може просто не знайтися.

Якщо привід верстата електродриль, проблеми прецизійної обробки відпадають: патрон можна зняти саморобним знімачем, і на конус поставити типовий покупної держатель для дерев'яної заготовки. Або просто затиснути в патроні такої ж, але дешевше з циліндричним хвостовиком. Або навіть зробити тримач заготовки самостійно, (див. Далі).

Конструкція такого відповідального вузла, як передня бабка, в токарному верстаті з дрилі також гранично спрощується: вона перетворюється в простий затиск. Два варіанти креслень затиску для дрилі до токарного верстата дані на рис:

Передні бабки - затискачі для токарного верстата по дереву з дрилі

Зліва металевий; праворуч - з твердого мелкослойного дерева. Дерев'яний краще: добре гасить вібрації і не псує комір дрилі. Його виготовлення має недо. особливості:

1. Резьбовая шпилька під затискної баранчик 1 потрібна М10-М12;
2. Глухе отвір під шпильку свердлять спочатку на 1-1,5 м вже, щоб вона входила в нього з поворотом по різьбі;
3. Верхню частину отвору рассверливают в повний діаметр;
4. Шпильку вкручують до упору;
5. Заготівлю кладуть плазом і за місцем свердлять наскрізний отвір під гвинт 2 М4-М6;
6. Фіксують шпильку стопорним гвинтом;
7. Збирають вузол остаточно.

Електродриль як привід верстата має всього один недолік: колекторний двигун з тиристорним регулятором оборотів. На малій частоті обертання крутний момент на валу помітно падає, це відчувається вже при сверловке. Тому на верстаті з дрилі потужністю 280-350 Вт можна точити дерев'яні заготовки діаметром прим. до 150 мм. Однак спрощення технології виготовлення токарного верстата для обробки деревини з приводом від дрилі настільки грунтовно, що верстати з дрилі робляться в самих різноманітних варіантах, См. Добірку відео:

З підручних матеріалів без станини:

Відео: токарний верстат по дереву швидко

З станиною з фанери:

Відео: токарний верстат з фанери з двигуном дрилем

Звичайної конструкції:

Відео: універсальний токарний верстат по дереву

Покращений з розширеними функціональними можливостями:

Відео: поліпшений токарний верстат по дереву з дрилі

станина

Металева і дубова станини токарного верстата для дерева мають свої переваги і недоліки. Але комбінуючи дерев'яні силові (несучі) елементи з посиленими металевими кріпильними, можливо отримати станину, яка робиться «на коліні» ручним інструментом + Електродриль і прослужить не менше 20-30 років.

Конструкція комбінованої станини токарного верстата по дереву показана на рис .:

Основний конструкційний матеріал - стандартний дубовий брус 100х100 довжиною 3 м. Габаритна довжина станини 1,2 м. Креслення в масштабі, відсутні розміри можна зняти і перерахувати в мм з нього. Якщо гарного дуба є більше, довжину станини можна збільшити до 1,5-2 м. Обидві бабки однакової конструкції і розраховані під саморобні вузли обертання, див. Далі. Гребені внизу на бабках виключають перекіс центрів. Вся конструкція може бути виконана ручним столярним інструментом і електродрилем.

Примітка: по принципово такий же силовий схемою зроблений міні-токарний верстат по дереву, см. слід. Мал. До нього підійде мотор від 2-3 швидкісного підлогового вентилятора, см. Вище, з передачею 1: 1.

Якщо все ж метал

Усієї сукупності якостей дубової станини цілком достатньо для токарної обробки дерева. Застосування для цієї мети в масовому виробництві металу диктується економічними міркуваннями: просто собівартість металевого виробу, Призначеного для безперервної 3-х змінній експлуатації, виявляється багато менше, ніж дерев'яного. 1 куб. м витриманого дуба коштує набагато дорожче центнера звичайної конструкційної сталі.

Майстри-любителі, не знаючи про це, часто «міцності ради» роблять станини токарних верстатів по дереву з швелера. Але виходить грубо навіть для «дерев'яної» точності (зліва на рис.), А сторцевать робочі поверхні швелерів в домашніх умовах мало реально. Крім того, від зварювання всю конструкцію може повести «пропелером», що виправити вже зовсім нереально. Тому станину з швелера краще збирати на болтах (праворуч на рис.).

Набагато надійніше в цьому відношенні станина з спарених труб (зліва на слід. Рис.): При зварюванні її веде менше, виправити перекіс можна, притягнувши станину болтами до основи, і можливо домогтися розбіжності центрів виготовлених кустарним способом бабок в 0,2 мм і менше . Креслення зварної трубчастої станини токарного верстата по дереву з дрилі також наведені на рис.

бабки

Здавалося б, зробити бабки токарного верстата, так задню ще і з обертовим центром, без прецизійних токарних робіт неможливо. Ні, можливо - використовуючи явище олійною гідродинамічної подушки (ГДП). Це, до речі, один із способів відповіді на питання: як на верстаті з точністю 1 зробити деталі для верстата точності 0,2. У машинобудуванні ГДП використовується рідко, тому що для її освіти і стабілізації верстат із закріпленою в ньому заготівлею повинен попрацювати на холостому ходу 2-5 хв. Якщо змінний урок всього 10 деталей, то щозмінні втрати робочого часу будуть до години-півгодини, що в масовому виробництві «зашкалює». Але взагалі в техніці ГДП не рідкість. Напр., Прогрів ДВС вашого автомобіля необхідний в т.ч. і для того, щоб утворилися ГДП між хомутами шатунів і шийками коленвала, інакше ресурс мотора різко зменшується.

Що таке ГДП

Принцип дії ГДП показаний на рис .:

Для неї підходить будь-яка мастило: тавотом, солідол, циатім, фиол. Але найкраще - шахтол, спецсмазка для гірських машин і механізмів. В силу важких умов роботи вони, як і автомат Калашникова, робляться з великими зазорами між труться частинами, але скорострільності від них не потрібно. Шахтол спеціально розроблений для порівняно повільних рухомих сполук обертання і відмінно годиться для бабок токарного верстата по дереву з використанням ГДП.

передня бабка

Пристрій типовий передній бабки токарного верстата для обробки деревини дано зліва на рис. Токаркі по металу в ній і так багато для любителя, а шийки вала і гнізда кришок під підшипники потрібно точити з тією ж точністю, що і конус Морзе.

Для саморобної передньої бабки з використанням ГДП знадобиться, крім покупних різьбових деталей: шпильки М12-М20 для вала, гайок і шайб до них, ще шматок бронзової (НЕ латунної!) Фольги товщиною 0,2-0,35 мм і, на обойму, сталева трубка зі стінками достатньої товщини (див. праворуч на рис.). Робиться весь складальний вузол слід. чином:

1. Трубка на обойму обрізається точно в розмір по товщині дерев'яного корпусу бабки, і запресовується в нього;
2. Корпус з обоймою кладуть плазом кладуть плазом і рассверливают трубку по діаметру нарізного вала;
3. Внутрішні кути отвори обойми згладжують ручної шабровкой - римером - як це робиться при монтажі кондиціонерів;
4. З бронзовою фольги вирізають прямокутник висотою по товщині корпусу бабки і шириною в 3 діаметра вала (для М12 36 мм, для М16 48 мм), його куточки трохи обрізають під 45 градусів. У 3 діаметра, тому що бронзовий вкладиш повинен трохи не сходитися краями, а π \u003d 3,1415926 ...
5. З тієї ж фольги циркулем-балеринки з двома голками вирізують 6-8 бронзових шайб;
6. Шайби по черзі затискають долонями між фанерка з наклеєною на них дрібною шкіркою і, повертаючи руками туди-назад, знімають задирки;
7. Вал обертають тієї ж шкіркою і, стискаючи її рукою, простягають вал кілька разів з проворотом, щоб трохи зняти гострі ребра різьблення;
8. Обертають вал фольгою і пробують всуху вставити в обойму. При необхідності повторюють операцію 7. Потрібно, щоб вал в обгортці з фольги входив туго і в обоймі з працею провертався рукою;
9. Виймають вал, знімають фольгу і накручують на нього одну з гайок до місця;
10. Рясно промащують різьблення вала змазкою;
11. Тієї ж мастилом змащують обойму всередині;
12. Накладають з одного боку звичайну сталеву і 3-4 бронзових шайби, кожну рясно змащуючи тієї ж мастилом;
13. Знову обертають вал фольгою і вставляють його в обойму;
14. Накладають в зворотному порядку шайби з іншого боку, також рясно змащуючи;
15. Навертають і затягують іншу гайку так туго, щоб вал можна було ледве-ледве провернути рукою;
16. Гайки тимчасово фіксують контргайками;
17. Кладуть заготовку плазом і свердлять наскрізні отвори під шплінти;
18. Шпінтуют штатні гайки. Найкраще відрізками велосипедних спиць, у них дуже висока міцність на зсув;
19. Збирають бабку, ставлять на місце її шків;
20. Крутять шків руками, поки не стане обертатися туго, але без заїдань;
21. Збирають привід верстата і запускаю його на холостому ходу на мінімальній швидкості шпинделя (на самій повільній передачі), поки мотор не набере повні оберти. Якщо треба - підштовхують шків рукою;
22. Повторюють п. 21 на максимальній швидкості шпинделя (на самій швидкій передачі);
23. Ставлять на місці захоплення заготовки - вузол готовий до роботи.

Якщо ж ви не довіряєте всякої там шибко розумної фізики (хоча вузли з ГДП тримають точність не гірше аналогів на терті кочення), то на рис. - креслення підшипникового вузла, однаково придатного для саморобної циркулярної пилки і токарного верстата по дереву. В останньому випадку плоска підошва з бічними опорами не потрібна - круглий корпус просто вставляють в корпус бабки і фіксують гвинтом. замість пилкового диска ставлять або планшайбу, або перехідник з конусом під патрон (дет. 6).

задня бабка

Конструкції обертових центрів токарних верстатів по металу (вгорі на рис. Праворуч) і по дереву (там же внизу) принципово не відрізняються, тільки «дерев'яний» розрахований на багато разів менші навантаження. Але в роботі, особливо домашньої, істотна відмінність є: осьові отвори в точених дерев'яних деталях свердлять вкрай рідко, тому що їх міцність від цього сильно знижується - дерево, на відміну від металу, легко тріскається. Тобто, відмовившись від пиноли під змінні робочі органи, можна спростити конструкцію задньої бабки до придатності до виготовлення «на коліні» з невеликою часткою простих замовних токарних робіт.

Типова конструкція задньої бабки токарного верстата по дереву показана на рис. нижче. Справа там же - вкладиш з обертовим центром в дерев'яну задню бабку, зроблений з петлі гаражної двері. Тут також використовується ГДП, і хвостовик центру підганяється до обойми аналогічно валу передньої бабки, але простіше і легше: зазор між штирем і гніздом гаражної петлі ок. 0,5 мм і, як правило, вузол виявляється придатним в роботу без підгонки і притирання.

Деякі труднощі викликає тільки фіксація центру від зворотного поздовжнього ходу. нарізати трапецеидальную різьблення і зробити до неї стопорний сухар або ексцентрик будинку нереально, а звичайну метричну різьбу гвинт швидко зімне. Вихід - плаваюча алюмінієва втулка. Слюсарям цей спосіб добре знайомий: якщо потрібно затиснути в лещатах різьбову деталь, її обертають тонким алюмінієм або ставлять між алюмінієвим прокладками - з різьбленням рівно нічого не трапляється.

подручнік

Найпростіший підручник для різця - шматок дошки з прибитої / пригвинченої до нього дерев'яною бобишкою. Але для тонкої роботи такий не годиться: під час точки фасонних деталей потрібно повертати полку (упор) різця, ослаблюючи кріплення самого підручника і не зміщуючи його. Тому підручник потрібно робити металевим з поворотним упором, однак замовних токарно-фрезерувальних робіт для цього не знадобиться; креслення см. на рис. праворуч.

тримач

Ось ми і підібралися до останнього питання: як надійно закріпити заготовку в передній бабці токарного верстата для обробки деревини? З огляду на, що дерево легко рветься, мнеться, колеться, а чураки на токарку надходять часом форми ну просто дивовижною.

Відповідь на це питання не так страшний, як риса малюють. Універсальний тримач - тризуб, поз. 1 на рис. Саме такими забезпечуються побутові деревообробні верстати, напр. згаданий УБДН-1. Хвостовик або гладкий під патрон, або різьбовий для установки на вал. Тримач-тризуб надійно тримає заготовки до 100-120 мм діаметром, а круглі - до 200 мм. Недолік один: самому хороший тризуб до токарного верстата по дереву зробити дуже важко.

Гвинтовий патрон для дрібних чистих робіт (напр., Точіння дерев'яних чарок), поз. 2, без спецобладнання зробити взагалі неможливо, але його з успіхом замінює патрон затискної, поз. 3. Якщо потрібно обробити, навпаки, більшу заготовку неправильної в зрізі конфігурації, застосовують планшайбу, поз. 4.

Планшайбу для токарної обробки дерева також можна зробити самостійно з бакелізірованной фанери товщиною від 12-16 мм. В такому випадку шайбу роблять 2-шарової: до фанерного колі з заднього боку кріплять такий же з листової сталі товщиною 1-1,5 мм. Отвори під шипи в фанерному колі свердлять наскрізні, і замість нагострених шипів тоді можна ставити відрізані вістря цвяхів. Стакан для установки планшайби під гайку на різьбовий хвостовик вала можна також набрати з фанерних кілець і сталевого донця.

Нарешті, на основі 3-4 шарової планшайби можна виготовити саморобний кулачковий патрон під дерево, поз. 5. Кулачки точно не зійдуться? Так точність заготовки ще гірше. Зате можна точити з зрізів цінного дерева чаші, блюдця і т.п. вироби, на яких не залишиться слідів обробки.

Примітка: різноманітність власників заготовок з дерева описаними не обмежується. Напр., Див. Відео, як зробити міні токарний верстат з корончатим держателем для найдрібніших робіт по дереву:

Відео: токарний міні-верстат по дереву

На закінчення

Зробити верстат і працювати на ньому речі різні не тільки в промисловості. Тому наостанок см. Добірку відео про те, як - точити дерево на верстаті і зробити з болгарки копіювальний верстат по дереву для виточки балясин.

Наводячи порядок в купі електронного мотлоху, знайшов залишки від магнітофонів. Блок живлення на 9 вольт, що має добре впізнавану форму і зроблений ще в СРСР, ті хто застав той час і володів магнітофоном Електроніка чи ІЖ, прекрасно зрозуміють про що мова. А так же старенький електродвигун теж від якогось магнітофона. Виявилося що блок і мотор все ще чудово працюють в парі один з одним, нічого не заіржавіла і не прикипіло.

Загалом вирішив спробувати зібрати з усього цього міні токарний верстат, тим більше завжди хотілося мати під рукою маленький і тихий станочек для обробки будь-якої дріб'язку. Можна звичайно зібрати або купити приблуди (власники) які превращяют звичайну дрель в верстат, але такі дрилі як правило дуже галасливі через гуркотливих в них будь-яких редукторів.

В принципі про пристрій токарного верстата я маю поверхневе уявлення, на перший погляд там ніби все просто. Єдине що бентежило, так це, як розмістити на одній осі електродвигун і задню бабку. А так же, які при цьому допустимі похибки, бо не хотілося отримати замість токарного верстата, вібратор для вібростола або мобільника.

Той самий старенький блок живлення, для нашого часу він звичайно величезний, але для пробного включення це не настільки важливо.

Вирізав ножицями по металу кожух для двигуна, насверліл і розтратив в ньому отвори для мотора, після чого загнув його у вигляді букви "П" а потім встановив в нього двигун. підібрав деревинок відповідного розміру для заснування верстата. Так як верстат у мене буде чисто експериментальний, тобто зібраний на коліні і з підручних засобів. Те вирішив спочатку зібрати грубу модель, і якщо вона запрацює як треба, то потім можна буде доводити її до пуття.

Прикрутив на саморізи, підстава під мотор і задню стінку, щоб надалі прикрутити до них кожух з електродвигуном.

Переробив трохи кінці кожуха (загнув їх всередину)

Просвердлив і прикрутив саморізами кожух з мотором до задньої стінки і до основи.

З картону вирізав кришку і посадив її на пару саморізів зверху.

Як то так все це тепер виглядає, на мою, в токарної термінології, ця приблуда називається "Передня бабка"

З тієї ж дошки напиляємо квадратиків, змастив клеєм ПВА і стягнув їх в стопочку. Цей куб буде служити задньою бабкою мого самопального токарного верстата.

Прикрутив цей куб на чотири самореза, пара зверху і пара знизу.

Якби на валу мотора був би патрон для дрилі, то можна було б затиснути в нього свердло і воно вказало б напрямок для держателя в задній бабці. А так як у мене на вал насаджений якийсь латунний шків для пасіка магнітофона, то довелося піти трохи іншим шляхом. Просто взяв аркуш паперу і тупо обмотав їм цей шків, зафіксував кінці і включив мотор.

Переконавшись що протилежний кінець цієї трубки обертається біля куба без розбігу і биття, вимкнув мотор і окреслив на кубі контури трубки.

Накреслив на око вісь трубки на бічні площини куба, щоб під час свердління отвори для тримача, направляти свердло по цих лініях.

Так само на вічко, звів ці лінії на протилежному боці задньої бабки.

Потім просвердлив цей куб і укрутив саморіз, який буде виконувати роль власника заготовки.

Трохи не потрапив, та це й не настільки важливо, тому що таким способом неможливо домогтися ідеальної точності. Але так як це тільки експеримент то йдемо далі і закриваємо очі на все косяки і неточності. :-)

Затискаємо заготовку і включаємо мотор, голову пригинаємо трохи в сторону, на випадок якщо ця болванка захоче вивчити простори всесвіту. :-) Щоб держатель не рассверливают заготовку, то з його кінчика сточив трохи різьблення.

На сам шків надів шматок гумки а вже до неї тупо на термоклей приклеїв заготовку. Знявши тим самим головний біль про пошуки відповідного патрона або власника. Та до того ж, чому то здалося що гнучке з'єднання трохи компенсує кривизну осі на якій знаходиться мотор і утримувач, ну і заодно кривизну моїх рук. :-)

Як не дивно, але все запрацювало як годинник, мотор звичайно слабенький, але зі своїми мінізаданіямі справляється на ура.

Перепробував купу різноманітних різців, але найбільше сподобалося обробляти деревинки звичайним полотном по металу і наждачним папером. Мабуть через відсутність підручника або слабкого двигуна, всі інші інструменти тут же вгризаються в заготовку і стопорять мотор.

Спробував точити олов'яний прут, точніше свинцево-олов'яний (припій). Тут вже добре виходило обробляти заготовку різцем зі звичайного надфіля, заточеним на кінці.

Ці заготовки теж садив на клей. Єдине, що потрібно враховувати, так це нагрівання прута при обробці. Але так як різець знімає дуже мало, то у мене так і не вийшло нагріти його до такої міри, щоб прут відклеївся від гумової подушки.

Тут я пробував точити прототип для відливання снарядів до цього тигру. Але надалі з'ясувалося що його рідні снаряди мають більш убогий і примітивний зовнішній вигляд. А то що я виточив, більш підходить до королівського тигру, тому ідея була закинута.

Трошки паршивеньку відео в якому він дзижчить.

Загалом то на цьому все, верстат вийшов щодо безшумним, невеликим, в довжину всього 23 см, ну а головне це те, що він зібраний своїми руками і до того ж працює. В принципі я очікував великих проблем при складанні токарного верстата, але як виявилося, зібраний на коліні верстат прекрасно працює. Можливо це пов'язано з масштабом, якби розміри верстата були більше, а деталь зажималась б жорстко (в патрон дриля), тоді пригод точно було б більше.

До речі дуже легко перетворити цей токарний станочек в міні наждак. Досить просто приклеїти на подушку відрізний диск від дремеля і в результаті отримуємо міні наждак. Цей наждак дуже здорово допоміг мені, коли потрібно було обточити 70 виливків з гіпсу для цієї моделі танка Тигр. Звичайно відцентрувати його на око практично неможливо, якщо тільки не сточувати сам диск. Але на великих оборотах биття практично непомітно, до того ж він армований, тому можна не боятися що його розірве і що небудь відскочить в око. Але в будь-якому випадку, техніку безпеки при роботі за наждаком ще ніхто не відміняв. Тому голову тримаємо в стороні від передбачуваної траєкторії розльоту осколків диска або працюємо в окулярах.

Нещодавно зібрав власний 3D-принтер і першою серйозною роздруківкою на ньому, став міні свердлильний верстат для хобі і моделізму (), бо завжди мріяв про безшумної міні Дриля. Взагалі-то 3D принтер це досить корисна штука, з його допомогою можна без особливих зусиль створювати корпусу, кронштейни та інші приблуди, і тим самим дещо розширити парк різноманітних міні-верстатів для хобі, та й цей токарнік можна привести в божеський вид.