самим раціональним рішенням для індивідуального забудовника є бетонування підлоги по грунту у вигляді плаваючої стяжки. При використанні інших варіантів (перекриття по балках, плита ПК) всередині підпілля може накопичуватися шкідливий радон, часто відсутнє нормальне провітрювання. Надлишкова волога призводить до корозії бетону та біологічного пошкодження деревини.

Пристрій підлоги по грунту в приватному котеджі часто плутають із заливкою монолітного перекриття з опертям на цоколь або елементи фундаменту, коли нижній незнімної опалубкою служить засипаний, але не ущільнений грунт всередині стрічки МЗЛФ. Це різні технології, відмінності яких будуть розглянуті нижче.

Забудовнику слід розуміти, що для конкретних умов конструкцію бетонної підлоги по грунту (ПГ) слід вибирати правильно, виходячи з умов:

• полами по грунту необхідно створити єдину підставу для укладання підлогового покриття;
• конструкція являє собою плаваючу стяжку, що не стикається зі стінами будівлі і не заводять під них;

Плутанина в назвах технологій відбувається з наступних причин:

• в проект закладено фундамент, ширина якого більше товщини стін;
• огороджувальні конструкції зрушені назовні ( внутрішня поверхня цоколя, ростверку або стрічки МЗЛФ не збігається з площиною внутрішніх стін).

У цьому випадку забудовник намагається уникнути вийшла сходинки, піднімає рівень підлоги, заливає стяжку, не тільки на грунт, а й спирає її на виступаючі частини фундаменту. Зворотне засипання МЗЛФ або ростверку в цьому випадку служить опалубкою, але не утрамбована належним чином.

При експлуатації грунт під плитою або фундамент під самою будівлею можуть просісти або піднятися силами обдимання. У місці обпирання плити на цоколь виникають серйозні навантаження, не враховані в розрахунках. Стяжка лопається, підлогове покриття приходить в непридатність.

Важливо розуміти, що при влаштуванні своїми руками плаваючою стяжки по грунту вона спирається на щільно утрамбований грунт, не може просісти і спучитися. Тому досить армування сіткою в один шар в нижній третині конструкції. Плити, що спираються на елементи фундаменту / цоколя, завжди армуються в двох рівнях. Засипанням фундаменту / цоколя в цьому варіанті вирішуються інші завдання:

• забудовник позбавляється від підпілля, всередині якого необхідно забезпечити природну вентиляцію, а низький цоколь не дозволяє виготовити в ньому продухи, так як їх буде переметать снігом взимку;
• ліквідується скупчення всередині підпілля шкідливого газу радону, промерзання грунту під котеджем і знижуються тепловтрати в підлогах;
• скорочуються витрати на опалубку, так як нижній палубою служить земля, яку не потрібно ущільнювати виброплитой.

Існує варіант влаштування підлоги по грунту з «опертям» на фундамент, але спирання відбувається через шар фундаменту, при цьому грунт повинен бути добре ущільнений, тобто фактично стать не спирається на фундамент, тому що за рахунок місцевого зминання утеплювача в місці обпирання на цоколь все зрушення нівелюються. Саме тому для такої конструкції не варто брати утеплювач високої щільності.

Пол по грунту з «опертям» на цоколь.

Бетонна підлога по грунту має наступну конструкцію:

• зворотна засипка - орний шар повинен бути повністю вилучений, може використовуватися грунт, вийнятий з траншей МЗЛФ, але тільки з мінімальним вмістом глини, утрамбований виброплитой пошарово;
• підстильний шар - необхідний для додаткового вирівнювання, рекомендована товщина 40 см, створюється з піску (на сухих ґрунтах) або щебеню з геотекстилем (при високому УГВ), ущільнюється виброплитой (кожні 10 - 15 см);
• подбетонка - стяжка необхідна для захисту гідроізоляційного матеріалу від проколів гострими краями щебеню, її можна залити худим (В7,5) бетонним розчином;
• гідроізоляція - плівки EPDM, двошаровий поліетилен або наплавляється рулонний бітумний матеріал, що запобігає намокання бетону і корозію арматури всередині нього;
• утеплювач - досить зробити 5 - 10 см шар з пінополістиролу високої щільності (марка XPS або ЕППС);
• залізобетон - армована сіткою в нижньому рівні стяжка з бетону В15 і вище (відповідає М200).
• демпферний шар - по периметру стяжка відділяється від стін, цоколя або фундаменту спеціальною стрічкою або утеплювачем, встановленим на ребро;
• компенсаційний шов - необхідний в отворах між приміщеннями, влаштовується укладанням спеціальних елементів (куточки) при заливці конструкції.

Схема розташування компенсаційних швів.

Це єдино правильна конструкція ПГ для приватного котеджу. Однак індивідуальні забудовники часто намагаються заощадити на влаштуванні підлоги по грунту, тому існують такі варіанти:

• в зворотній засипці замість грунту використовується керамзит - матеріал дуже складно ущільнити, зате він легкий і володіє теплоізоляційними властивостями (Але тим не менше він не може замінити шар утеплювача), замість подбетонкой поверхню проливають цементним молочком, яке пов'язує верхній шар і робить придатним його для укладання гідроізоляції;
• виняток подбетонкой - поверх щебеню укладається шар піску товщиною, що дорівнює двом розмірам максимальної фракції щебеню, після чого нерудний матеріал ущільнюється, щоб на ньому не залишалися сліди від взуття робочих, гідроізоляція укладається на нього, але не приклеюється, а герметизується в місцях нахлеста один на одного .

У проектах приватного житла часто присутні перегородки та окремо розташовані конструкції, що володіють великою вагою (від 400 кг), які надають точкові концентровані навантаження.

Важливо! Пол по грунту силовий конструкцією не є, тому для печей / камінів, внутрішніх сходів і важких перегородок необхідний самостійний фундамент, який може вбудовуватися в підлогу по грунту або мати вигляд паль, плит, стовпів.

Варіанти фундаменту для сходів.

технологія виготовлення

Перш, ніж зробити своїми руками ПГ за вищевказаною схемою, недостатньо знати його конструкцію. Слід врахувати нюанси будівництва на кожному етапі, наведені нижче. Основним помилкою є придатність ПГ лише для стрічкових фундаментів приватного будинку.

Насправді, плаваючу стяжку можна залити в будинках з низьким ростверком на гвинтових і буронабивних палях, класичних і ТІБЕ стовпах. У цьому випадку товщина конструкції і її пристрій залишаються колишніми, а ПГ примикає до стін на ростверку.

Зворотне засипання МЗЛФ для підлоги по грунту.

підготовка

Конструкція підлоги по грунту повинна мати підставу з нормальною несучою здатністю. Виготовляється ПГ всередині ростверку або МЗЛФ, балки яких підносяться над землею, створюючи цокольну частину фундаменту. Тому внутрішні порожнини правильно буде засипати грунтом, вийнятим з траншей стрічкового фундаменту, Залишивши 0,4 м для нерудної матеріалу.

При наявності орного шару, що містить велику кількість органіки, його потрібно зняти. Навіть якщо ущільнити чорнозем виброплитой, через 3 - 12 місяців органіка в ньому перегниє і грунт обов'язково просяде, що вкрай небезпечно для бетону, нехай навіть армованого, але не має зв'язку з фундаментом.

Важливо! На цьому етапі слід обробити гідроізоляційними матеріалами (Штукатурними, наплавляються або обмазувальних) елементи ростверку, цоколя або фундаменту, якщо це не було зроблено раніше.

комунікації

На відміну від фундаментної плаваючою плити вузли введення інженерних систем монтують своїми руками перед засипанням підстилаючого шару. Точне розташування стін уже відомо, так як ростверк або МЗЛФ вже зроблений. Тому неможливо помилитися з проходженням стояків в безпосередній близькості від огороджувальних конструкцій.

навіть при мінімальній товщині стяжки ремонтопридатність комунікацій всередині ПГ практично нульова. Тому використовується наступна технологія:

• водопровід заглиблюється на 1 - 1,5 м, так як грунт під котеджем промерзнути не може (тільки для жител всесезонной експлуатації), каналізація на 0,7 - 1 м, так як стоки виходять з дому теплими;
• труби проходять в гільзах або гофрованої труби більшого діаметра, Щоб при виході їх з ладу можна було висмикнути частина контуру зовні або зсередини будинку і замінити їх новими;
• при необхідності в котедж можна завести живить електрокабель на глибині 0,5 м, уклавши поверх нього сигнальну стрічку червоного кольору.

Комунікації всередині підстилаючого шару.

Максимально підвищити якість і ресурс інженерних систем в приватному будинку можна пристроєм підстилаючого шару:

• під водопровідні та каналізаційні труби відриваються траншеї;
• укладається геотекстиль, краї якого кріпляться на бортах вироблення;
• насипається 5 - 10 см шар піску / щебеню;
• укладаються комунікації;
• засипаються цим же нерудних матеріалом зверху і з боків;
• ховаються залишками геотекстилю та засипаються грунтом.

Це дозволить компенсувати можливі сили пученія і зберегти цілісність інженерних систем.

підстильний шар

Відсипання верхнього шару нерудних матеріалом відноситься до технології, що дозволяє ліквідувати сили обдимання. Щебінь і пісок мають дренажними властивостями, служать демпферним шаром підлоги по грунту, нормально ущільнюються виброплитой і не просаджували згодом.

Піщана підготовка підлоги по ґрунті.

Однак ці матеріали вбирають цементне молочко з бетону і не дозволяють нормально герметизувати стики рулонної гідроізоляції. Тому поверх підстилаючого шару потрібно залити подбетонкой - 3 - 5 см стяжку з суміші марки В 7,5.

Гідроізоляція і утеплення

Після набору міцності подбетонкой на її поверхню наплавляють рулонні бітумні матеріали з нахлестом смуг 10 - 15 см. Краї запускаються на вертикальні поверхні ростверку або стрічкового фундаменту приватного котеджу на висоту підлоги по грунту.

Гідроізоляція і утеплення ПГ.

Оптимальним варіантом утеплювача для даної конструкції ПГ є високощільний пінополістирол екструдований марок XPS або ЕППС. Він не просаживается, зберігає властивості в воді і володіє високими пароізоляційними властивостями.

Важливо! При зазначеному «пирозі» статі по грунту утеплювач залишається під бетоном, конструкція має високу теплову інертність (акумулює тепло, а й збільшує витрату енергоносія в котлі опалення при первинному прогріванні).

Армування і тепла підлога

З огляду на те, що бетонну підлогу по грунту сприймає виключно стискають навантаження, нижній його шар повинен армуватися для компенсації руйнування від розтягуючих зусиль. Для цього використовується дротяна сітка зі стрижнів діаметром 4 мм з осередком 10 х 10 см, згідно СП 63.13330 (конструкції залізобетонні).

Армування підлоги по грунту.

Згідно з регламентом вищенаведених СП, бетонування ПГ має проводитися з дотриманням умов:

• нижній захисний шар бетону 1,5 см мінімум;
• для його забезпечення сітка укладається на полімерні або бетонні бобишки, заборонено використовувати метали і щебінь;
• при нарощуванні сітки нахлест складає 10 см мінімум (одна осередок).

Якщо в проект закладено тепла підлога (ТП), його контури укладаються поверх арматурної сітки, товщина плаваючою стяжки автоматично збільшується.

бетонування

• сітку заборонено обрізати;
• щоб пропустити прутки крізь перегородку, доведеться вирізати необхідну кількість пазів в щиті;
• встановити опалубку на місце і запінити залишилися щілини;
• прибити з одного боку перегородки брус, щоб створити в бетоні уступ для зв'язки з наступним шматком стяжки.

Перед заливанням необхідно пристрій демпферного шару. Для цього по периметру ПГ встановлюються вертикально впритул до фундаменту приватного котеджу шматки тонкого (1 см) пінополістиролу, що виступають за проектний рівень підлоги або периметр оклеивается демпферного стрічкою, яка виконує ту ж функцію.

Демпферний шар для плаваючою стяжки.

Суміш укладається від далекого до бетономішалці кута уступом. Потім ущільнюється віброрейкою, вирівнюється правилом по маяках.

нюанси технології

На міцність підлог по грунту впливає марка бетону, послідовність операцій і використані матеріали. Однак існують загальні особливості при бетонуванні вузлів примикання, майданчиків для обпирання важких конструкцій і легких перегородок.

вузли примикання

Щоб максимально знизити своїми руками тепловтрати в підлогах, утеплювач на зовнішньої межі цоколя і фундаменту повинен бути пов'язаний з теплоізоляційним матеріалом всередині стін або на їх зовнішній поверхні (вентильований фасад або мокрий фасад) Без містків холоду.

Утеплення стіни і цоколя для ліквідації містків холоду.

Перегородки і стіни

Оскільки підлоги по грунту силовий конструкцією не є, під несучі стіни і важкі перегородки потрібно залити окремий фундамент. Іншим варіантом є ребра жорсткості уздовж цих стін, спрямовані в бік грунту за аналогією зі шведською плитою УШП.

досить складним випадком є перегородки з ГКЛ по підлозі по грунту:

• з одного боку - ПГ потрібно відокремити від перегородки демпферним шаром, тобто зробити стяжку вже після монтажу перегородки;
• з іншого боку - системи з гіпсокартону слід зводити після закінчення вологих процесів, інакше матеріал вбере вологу і втратить жорсткість, міцність.

Тому застосовується комбінована методика:

• на фундамент монтується каркас з профілю;
• кріпиться вузька смуга гіпсокартону, ширина якої дорівнює висоті плаваючою стяжки;
• на неї приклеюється демпферна стрічка або встановлюється пінополістирол;
• заливається стяжка, після висихання якої перегородки обшиваються гіпсокартоном повністю.

Монтаж каркаса для перегородки.

Це дозволяє уникнути намокання гіпсокартону при висиханні бетону і зберегти властивості конструкційних матеріалів.

Сходи і силове обладнання

Внутрішні конструкції будівлі можуть мати значну вагу і надавати концентровані навантаження на невеликі ділянки. Тому для камінів, сходів міжповерхових, насосного обладнання, Печей і казанів необхідно виготовити окремий фундамент або збільшити товщину плити підлоги по грунту.

Таким чином, індивідуальний забудовник може застосувати технологію статі по грунту для низького ростверку і стрічки МЗЛФ, щоб знизити бюджет будівництва і експлуатаційні витрати, підвищити комфортність проживання.

Порада! Якщо вам потрібні майстри по ремонту, є дуже зручний сервіс їх підбору. Просто надішліть в формі нижче докладний опис робіт які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад і фірм. Ви зможете подивитися відгуки про кожну з них і фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Оновлене: 19.02.2019

Може відрізнятися від, хоча конкретні відмінності залежать від:

• рівня пролягання підземних вод;
• планованого навантаження на підлогу;
• використання технології «теплої підлоги».

Якщо підземні води пролягають ближче ніж в 2 метрах від поверхні, то наявність гідроізоляції обов'язково, так само як і «подушки» з піску і крупнофракціонно го щебеню. Застосування «теплої підлоги» має на увазі 2-сантиметровий термальний зазор між бетоном і стінами, інакше заливка може пошкодитися при експлуатації.

Процедура заливки повинна виконуватися з дотриманням ряду вимог:

• ґрунт не повинна бути рухливою;
• підземні води мають бути остаточні мінімум в 5 метрах;
• земля повинна бути сухою.

Взимку приміщення повинно опалюватися, інакше конструкція може деформуватися через промерзання грунту і, як наслідок, механічні навантаження посиляться.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про ще споруджуваному будинку, то влаштування підлоги слід починати лише після того, як буде готова дах. Так наступні роботи будуть виконані максимально якісно.

Етап 1. Визначення «нульового» рівня

Спочатку визначте «нуль» (рівень заливки розчину), який повинен дорівнювати низу дверного отвору, і відзначте його по периметру. Для цього поставте позначки в метрі від нижньої частини прорізу (як показано на схемі) і перенесіть їх на стіни всієї кімнати (очевидно, що для цього краще скористатися лазерним рівнем). Далі від цих відміток відміряйте назад 1 метр вниз і намалюйте другу рису - вона і буде «нулем», по який буде проведена заливка підлоги. З метою спростити процедуру забийте по кутах цвяхи і простягніть шнур.

Етап 2. Підготовка підстави

Після визначення «нульового» рівня винесіть будівельне сміття і видаліть родючий шар грунту. Пол в нашому випадку буде багатошаровим «пирогом» приблизно в 35 см завтовшки. Отже, видаляйте грунт до тих пір, поки глибина від «нульового рівня» не зрівняється з товщиною майбутнього «пирога».

Далі утрамбуйте поверхню. Бажано використовувати для цього виброплиту, хоча в її відсутність можете взяти звичайне метрове колоду, прибити знизу дошку, а зверху - дві ручки, і за допомогою такого інструменту ущільнити грунт. В результаті має вийти рівне і, що найголовніше, щільне підставу. Від ходьби за таким основи не повинні залишатися сліди.

Зверніть увагу! Якщо трапиться, що рівень грунту знаходиться нижче, ніж в 35 см, то просто зніміть трохи родючого шару, утрамбуйте і засипте піском до потрібної позначки. Потім ущільните сам пісок.

Для підвищення гідроізоляційні х властивостей підстави засипте «рідну» грунт спочатку шаром глини, потім піску, полийте водою і ретельно ущільните.

Етап 3. Подальша засипка

Закінчивши з основним шаром, починайте засипку гравію. Засипте матеріал шаром в 10 см, полийте і утрамбуйте. Для полегшення контролю товщини в основу забийте ряд кілочків необхідної товщини і виставте їх за єдиним рівнем. Після закінчення утрамбовки витягніть їх.

Пісок укрийте аналогічним шаром щебеню (фракції останнього повинні складати приблизно 5 см). Ущільните щебінь, посипте зверху тонким шаром піску, вирівняйте і утрамбуйте. Якщо помітили, що на поверхні залишилися стирчать краю щебеню, то приберіть їх або покладіть по-іншому. Пам'ятайте, що в результаті повинна вийти рівна площина без будь-яких кутів.

Зверніть увагу! Перевіряйте кожен засипаний шар монтажним рівнем.

Етап 4. Ізоляція

Для гідроізоляції можете скористатися ізоляційної мембраною або звичайною поліетиленовою плівкою, товщина якої буде дорівнює 200 мікрона. Укрийте матеріалом всю площу приміщення з нахлестом в кілька сантиметрів, краю виведіть на стіни трохи вище «нульового» рівня. Всі стики заклейте скотчем.

Матеріалів для термоізоляції існує досить багато, можете вибрати будь-який. Так, для бетонної підлоги може підійти:

• керамзит;
• ізолон;
• пінопласт;
• влагоустойчивая фанера;
• мінвата, базальтова вата;
• перліт;
• пінополістирол (як звичайний, так і екструдований).

Етап 5. Армування

Щоб майбутній підлога була досить міцним, його слід армувати. Можете використовувати для цього як металеву, так і пластикову сітку, а якщо плануються великі навантаження, то зв'яжіть між собою арматурні прути товщиною в 0,8-1,6 см за допомогою зварювання.

Не укладайте арматуру безпосередньо на «пиріг» підстави. Використовуйте невеликі кілочки ( «стільчики») - покладіть їх рядами, підставивши під кожен пластинку, вирізану з азбесту, щоб підняти на висоту хоча б в 20 мм. В такому випадку арматура виявиться всередині бетонної стяжки і утворює з нею одне ціле.

Зверніть увагу! При використанні пластикової сітки, натягніть її на кілочки, забиті в грунт, з аналогічною метою.

Етап 6. Опалубка і напрямні

Для того щоб витримати «нуль» і полегшити при цьому процедуру заливання, встановіть напрямні. Спочатку розділіть кімнату на однакові відрізки шириною не більше 2 м, після чого розділіть їх направляють. Для виготовлення останніх можете використовувати як бруси або дошки, так і залізні труби. Слідкуйте, щоб висота напрямних дорівнювала «нульового» рівня. Зафіксуйте їх густим цементним розчином.

Потім приступите до установки опалубки між напрямними, утворюючи спеціальні «карти» (однакові прямокутники, розміри яких підберіть таким чином, щоб кожен з них заливався за один захід). Використання «карт» істотно спростить роботу, особливо на великій площі, і допоможе витримати «нуль». Для виготовлення «карт» використовуйте свіжі дошки (не сухі) або вологостійку фанеру.

Зверніть увагу! Встановіть напрямні з опалубкою під «нульовий» рівень, в інакше підлога може вийти нерівним. Використовуйте для цього будівельний рівень. Також обробіть ці елементи спеціальним маслом (таким, наприклад, як «Агат-С5»), щоб можна було легко витягти їх з бетону.

Етап 7. Приготування розчину і заливка

Виконайте заливку розчину максимум за два заходи, хоча бажано зробити це за один. З цією метою можете замовити «заводський» бетон (його доставлять відразу у великій кількості) або зайнятися приготуванням самостійно (обійдеться дешевше). Якщо вдамося до другого варіанту, то вам буде потрібно:

• лопата;
• бетономішалка (її можете взяти в оренду);
• «Чотирьохсотий» або «п'ятисотий» цемент;
• щебінь;
• пісок;
• один помічник.

Марка бетону	Масовий склад, Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 л цементу П / Щ, л
100	1: 4,6: 7,0	41/61	78
150	1: 3,5: 5,7	32/50	64
200	1: 2,8: 4,8	25/42	54
250	1: 2,1: 3,9	19/34	43
300	1: 1,9: 3,7	17/32	41
400	1: 1,2: 2,7	11/24	31
450	1: 1,1: 2,5	10/22	29

Марка бетону	Масовий склад Ц: П: Щ, кг	Об'ємний склад на 10 літрів цементу П / Щ, л	Кількість бетону з 10 л цементу, л
100	1: 5,8: 8,1	53/71	90
150	1: 4,5: 6,6	40/58	73
200	1: 3,5: 5,6	32/49	62
250	1: 2,6: 4,5	24/39	50
300	1: 2,4: 4,3	22/37	47
400	1: 1,6: 3,2	14/28	36
450	1: 1,4: 2,9	12/25	32

Відео - Як замісити бетонну суміш або як робити бетон

Для приготування розчину засипте в бетономішалку цемент, пісок, щебінь та воду в пропорції 1: 2: 4: 0,5 і перемішайте все до отримання однорідної маси. Заливайте готовий розчин з протилежного вхідних дверей кута. Заповнивши кілька «карт», вирівняйте розчин лопатою і розподіліть його по периметру. Для ущільнення бетону скористайтеся вібратором - він не тільки ущільнити суміш, але і видалить бульбашки повітря з неї.

Обробивши вібратором залиті карти, приступите до вирівнювання. Для цього вам буде потрібно 3-метрове правило - покладіть інструмент на напрямні і потягніть на себе. Так ви видалите надлишки розчину. У вирівняних «картах» демонтуйте опалубки і заповніть порожнечі, що утворилися бетоном. Коли вся підлога буде залитий, накрийте його поліетиленовою плівкою і залиште на дві-три тижні для повного висихання, не забувайте при цьому періодично змочувати поверхню водою.

Після закінчення цього часу можете нанести на готову підлогу самовиравнівающу юся суміш, яка здатна згладити дрібні дефекти і зробити поверхню ідеально рівною. Зачекайте ще три дні, поки ця суміш висохне.

Така підлога відрізняється наявністю прошарку повітря між грунтом і стяжкою, що доцільно на тих ділянках, де рівень вологості грунту підвищений, т. Е. Якщо підземні води знаходяться ближче, ніж в 2 метрах від поверхні. Також ця технологія може використовуватися в тому випадку, коли ділянка знаходиться в північному регіоні країни, а система опалення буде працювати періодично.

Зверніть увагу! Дуже важливо, щоб рівень грунту був нижче бетонної підлоги мінімум на 10-15 см. Якщо зазор буде великим, то зростуть тепловтрати, а якщо меншим, то вентиляція буде менш ефективною.

Розглянемо, чим технологія облаштування підлоги в даному випадку відрізняється від описаної вище.

Етап 1. Підготовка

Спочатку підготуйте грунт.

Крок 1. Видаліть рослинний шар і засипте замість нього звичайний грунт. Полийте грунт водою і утрамбуйте таким чином, щоб в результаті висота шару склала приблизно 15 см.

Крок 2. Засипте зверху гравій, повторно проведіть трамбування.

Крок 3. Готове підставу покрийте щебенево-вапнякових виття сумішшю (хоча її можна замінити битою цеглою або, наприклад, будівельним сміттям).

Далі на однаковій відстані одна від одної (приблизно в 70-100 см) встановіть цегляні стовпчики під лаги. Використовуйте для цього червона цегла, але ні в якому разі не силікатний. Встановивши стовпчики, покрийте кожен з них руберойдом з метою гідроізоляції, а поверх нього прикріпіть бруски 3-сантиметрової товщини, попередньо оброблені антисептичним засобом.

Етап 3. Лаги

Для виготовлення лагов використовуйте половинки колод, теж покриті антисептиком. Стики між лагами повинні розташовуватися над стовпчиками, а ось крайні лаги розмістіть в 2-3 см від поверхні стін. Перевірте лаги рівнем, при необхідності підкладають під них дерев'яні бруски. Пам'ятайте: максимально допустима горизонтальна нерівність в цьому випадку - всього 3 мм.

Зверніть увагу! Замість цегли для стовпчиків можна використовувати металеві труби.

Етап 4. Подальші дії

До лагам прибийте цвяхами статеву дошку. Намагайтеся, щоб дошки прилягали гранично щільно. При бажанні можете використовувати більш надійну схему:

• 1 шар - необрізані дошки;
• 2 шар - гідроізоляція;
• 3 шар - статеві дошки.

Наступні етапи заливки нічим не відрізняються від тих, що описані вище.

Зверніть увагу! У підпіллі потрібно якісна вентиляція, Тому виконайте по кутах віконця для вентиляції розмірами 100х100 мм. Закрийте вікна металевими решітками. У цоколі обладнайте спеціальні продухи (як мінімум по дві на кімнату).

Відео - Облаштування підлоги по грунту

Справжній звід правил поширюється на проектування підлог виробничих, складських, житлових, громадських, адміністративних, спортивних і побутових будівель. Завантажити безкоштовно

Практично всі сучасні покриття для підлоги вимогливі до основи. Для м'яких основна вимога - міцність, тому що м'яке підставу рано чи пізно зруйнується під навантаженням. Під жорсткі підстави потрібно ідеальна площину, інакше вони можуть зламатися / погнутися. Тому багато хто приймає рішення зробити бетонну підлогу в приватному будинку. Якщо все зробити правильно, буде тепло, тихо, сухо і класти можна будь-яке покриття.

Останнім часом навіть в приватних будинках стали все частіше робити бетонну підлогу. Вся справа в примхливості деревини. Перше, що важливо - за деревиною потрібен регулярний догляд. Якщо використана не модрина або дуб, через кілька років зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Знову підлогу доводиться шліфувати, покривати маслом / воском / фарбою / лаком. Другий недолік - скрипи. Нескріпучій дерев'яна підлога - це велика рідкість. Третій момент: класти плитку на дерев'яну підлогу, звичайно, можна, але рішення недешеве - потрібен еластичний клей, а коштує він ох як чимало. Загалом, поживши деякий час з дерев'яною підлогою, вирішують його замінити на бетонний. Тут є свої «принади», але в експлуатації він простіше. Тільки за умови, що зроблений правильно.

Зовсім не те малює уява при словах «дерев'яна підлога» ...

Перше що варто пам'ятати - робити бетонну підлогу в приватному будинку можна, тільки якщо фундамент може винести додаткове навантаження. Якщо при розрахунку фундаменту закладався дерев'яна підлога, все що ви можете зробити - армовану стяжку по чорновому дерев'яній підлозі. І то під питанням. Швидше за все, вам доведеться робити просто суху стяжку на керамзиті або класти листовий матеріал по лагам. Це, звичайно, не бетонну підлогу, але і не дерев'яний.

Бетонна підлога по грунту

Зробити бетонну підлогу по грунту можна двома способами. Перший метод більш надійний, але дорогий. Він передбачає зворотну засипку і бетонну основу. Другий - більш дешевий, але менш надійний. Його можна використовувати не під будь-яке покриття. Тільки під ті види, які не пред'являють вимог до міцності.

Бетонна підлога в приватному будинку хороший тим, що на нього можна класти будь-яке покриття ... і він не скрипить

З бетонною основою

Цей тип пирога бетонної підлоги дозволяє укладати будь-яке фінішне покриття - керамічну плитку, вінілове покриття, Паркет, дозволяє робити підігрів підлоги. він забезпечує високий рівень захисту від вологи, хороший рівень теплоізоляції. Пошарово виглядає все так (знизу / вгору):

• ущільнений грунт;
• гравій 40-60 мм;
• бетонна підготовка (В 7,5);
• паро і вологоізоляція;
• утеплювач;
• арміруемая стяжка (плаваюча), марки М 100 або М 150.

Далі може бути укладений будь-який тип підлогового покриття. При недостатньо рівною стяжки може знадобитися ще шар стяжки, що вирівнює з серії наливних підлог. У арміруемой стягуванні можуть бути покладені труби для водяного підігріву підлоги, або електричний тепла підлога.

ущільнений грунт

Якщо у вас на ділянці грунт добре відводить воду, можна не робити зворотне засипання, а утрамбувати пісок. На суглинку, глини, в черноземном шарі, зворотна засипка грунту обов'язкове. Якщо на таких ґрунтах засипати пісок, в цю зону буде стікатися вода, так як водовідведення навколо набагато гірше. Таким чином, ми штучно створимо у себе під підлогою велику калюжу, яку будуть підживлювати дощі, сніг, що тане ... Тому засипаємо назад вийнятий грунт, розрівнюємо і трамбуємо.

Грунт насипати шарами не більше 20-25 см, кожен шар утрамбовувати виброплитой (трамбівкою) вагою 100-150 кг. Більший шар вона не «проб'є». Кількість шарів залежить від висоти фундаменту і товщини інших верств. Бажано щоб фінішний рівень підлоги був вище покладеної фундаментної гідроізоляції. Але тоді цоколь треба утеплювати вище.

шар щебеню

Щебінь (НЕ гравій) беруть великої фракції - 50-60 мм. Його розподіляють по ущільненому грунту і теж ущільнюють за допомогою трамбування. Не просто розрівняти і залишити, саме увігнати щебінь в верхній шар грунту. Це значно підвищує щільність підстави, мінімізуючи поява великих тріщин через усадку.

Просто насипати щебінь і розрівняти його - це нічого не дає. Крім підйому рівня, ніякий інший ролі такий шар не грає. А дешевше висоту підняти за допомогою зворотної засипки. А щебінь треба увігнати в грунт, щоб в зв'язці з землею він утворив щільне і міцну основу під бетонну заливку.

Щоб витрата бетону був менше, бажано вирівняти цей рівень в горизонт.

бетонна основа

Поверх ущільненого щебенем грунту заливається бетонна підготовка. Вона потрібна як підставу для паро і гідроізоляції. ізоляційні матеріали не відрізняються великою міцністю. Укладаючи їх просто на ущільнений грунт, маємо великий шанс отримати дірки. Вони обов'язково з'являться, так як поверх цього шару треба укладати і виставляти армуючої сітки, а це значний обсяг роботи. А ізоляція з дірками - непрацююча ізоляція. Тому, якщо не хочете вогкості в будинку, необхідно зробити бетонну основу.

Для цього шару можна застосовувати бетон невисокою марки по щільності - В 7,5. Якщо є бажання або необхідність (високий рівень грунтових вод), Розчин можна зробити з низьким вологопоглинанням. Для цього в розчин вводять добавки «Пенетрон», «Пенетрон Адмікс» та інші аналогічні.

Пенетрон Адмікс використовується в якості добавки в бетон на стадії його приготування для отримання гідротехнічного бетону. Забезпечує водонепроникність бетонних і залізобетонних конструкцій на стадії бетонування; бетонних і залізобетонних виробів - на стадії виробництва. Підвищує показники водонепроникності і морозостійкості бетону. Захищає конструкцію від впливу агресивних середовищ: кислот, лугів, стічних та грунтових вод, морської води

Бетонна підлога в приватному будинку по грунту: гідро та пароізоляція

На бетонну основу укладається паро та гідроізоляція. Зверніть увагу - захист повинен бути не тільки від проникнення води. Потрібна ще захист від пара. Повинен бути матеріал, який не пускатиме випаровування від грунту в будинок. Для чого це шар? Грунт під будинком має певну природну вологість. Взимку, при плюсовій температурі в будинку, волога буде прагнути з холоднішою області (в грунті) до більш теплою (в будинок). Тому на бетонну основу обов'язково розстеляють пароізоляційний матеріал. Потрібна також захист від вологи. Так що це можуть бути матеріали з комбінованими властивостями або два шари різних.

Найдешевший варіант - щільна поліетиленова плівка. Але її треба класти так, як вона продається - рукавом. Сусідні полотна повинні накладатися один на одного, на 15 см, стики проклеювати двостороннім скотчем. Надійність проклеєних з'єднань дуже важлива. Можна навіть додатково використовувати силіконові склади. Треба щоб волога з грунту в ньому і залишилася. І все таки. Плівка - не дуже надійний матеріал. Якщо є можливість, краще укласти руберойд (напоює на бетонну основу і на стіни), ще краще - щось з нових паро- гідроізоляцій.

При настилі гидропароїзоляциі є тонкість: її треба виводити вище гідроізоляції, яка покладена на фундаменті. Тобто, при укладанні матеріал заводять на стінки фундаменту, там матеріали закріплюємо, стежимо щоб краю не відвалилися в процесі роботи. Виходить своєрідне корито, в яке потім укладається утеплювач і заливається стяжка. Тільки тоді захист буде працювати ефективно, бетонну підлогу в приватному будинку буде сухим.

Ще один момент. При укладанні пароізоляції, залишаєте в кутах (там, де завертаєте матеріал на стіни) деяку кількість матеріалу у вигляді складки. Це зменшить ймовірність того, що занадто натягнута плівка або інший матеріал порвуться при випадковому ударі дошкою, арматурою і т.д.

Можуть виникнути питання, коли можна класти пароізоляцію. Якщо є час, чекайте поки підставу висохне до робочого стану. Це поки не буде 15-18%. Немає часу - продовжуйте після того, як по бетону можна ходити. Це 48-72 години.

утеплення

Поверх гідроізоляції укладається теплоізоляційний матеріал. Будь-, який може бути покладений під стяжку. В останні роки все частіше кладуть пінополістирол. Він має хороші теплоізоляційні характеристики, погано проводить воду / пар, при достатній щільності може бути покладений під бетонну плиту. Є у нього один недолік: в деяких видах (не всіх виробників) можуть селитися комахи і миші.

Використовувати мінеральну вату навряд чи варто, так як вона боїться вологи. Гарантувати повну її відсутність неможливо, тому краще не ризикувати. Є ще один не надто відомий матеріал - піноскло. У нього теплоізоляційні характеристики ще краще ніж у пінополістиролу, вологу не проводить ні в якому вигляді, і в ньому ніхто не живе. Недолік один - ціна. Вона в два рази вище ніж у недешевого пінополістиролу.

І останній етап - щоб бетонну підлогу в будинку був рівним, звичайно потрібно заливка стяжки, що вирівнює. На цьому етапі застосовують вирівнюючі склади, які наливаються тонким шаром і нівелюють всі огріхи.

Як зробити бетонну підлогу економ варіанту

Як уже говорили, якщо робити бетонну підлогу в приватному будинку за описаним вище алгоритмом, отримаємо підставу, придатне під укладку будь-якого типу покриття. Але грошей на нього йде більш ніж достатньо. Якщо вам потрібно зробити недорогий бетонну підлогу по грунту, деякі шари можна опустити. Така технологія заливки бетонної підлоги хороша для дач, лазні, гостьового будиночка, підсобних приміщень і т.д.

Зверніть увагу! Застосовувати цю технологію заливки бетонної підлоги, можливо при не дуже глибокому фундаменті. Він нормально працює при глибині зворотної засипки не більше 20 см.

Пиріг бетонної підлоги тоді виглядає по-іншому (шари від низу до верху):

Цей варіант цілком життєздатний. Глина служить в якості гідроізоляційного шару. Покладена на неї плівка, швидше за все, залишиться цілою. Але треба бути акуратними. Тут уже бажано робити стяжку бетоном з низькою всмоктуючою здатністю. Тобто, треба використовувати добавки, які знижують провідність води і пари.

Крім того, на бетонну підлогу в приватному будинку, зроблений за таким «рецептом», небажано класти дорогі покриття. Все-таки велика ймовірність проникнення вологи. Ще момент: якщо не забороняє технологія, під покриття бажана укладання гідроізоляції (все та ж плівка або щось більш серйозне).

Як залити бетон на дерев'яну підлогу

Якщо говорити про те, як зробити правильно, то все треба розібрати, і зробити по одному з описаних вище варіантів. Як тимчасове рішення можна розглядати заливку стяжки поверх дощатої підлоги. Якщо ви впевнені, що лаги в нормальному стані, Є провітрювання дощок знизу. Якщо під вашим вагою дошки прогинаються, навіть думати про стяжку протипоказано.

Ви впевнені, що все добре, деревина в хорошому стані, тоді можна робити так:

Якщо необхідно утеплення - на плівку кладуть екструдований пінополістирол. Так можна залити бетон на дерев'яну підлогу. Але рішення з розряду «так собі». Незрозуміло чи витримають дошки, як поведуть себе лаги під додаткової дуже чималою навантаженням. Крім того, перед роботами необхідно мінімізувати можливі руху деревини. В ЦСП додати фібри - щоб мінімізувати тріщини. А краще використовувати спеціальні еластичні склади - наливні підлоги для дерев'яних підлог. Але вони мають один недолік - високу ціну.

Підлогове покриття є одним з найважливіших компонентів будь-якого приміщення. Сьогодні особливою популярністю користуються підстави з бетону. Вони відрізняються довговічністю і практичністю, що дозволяє застосовувати їх в різних типах будинків. Бетонна підлога по грунту в приватному будинку прекрасно підходить для вирішення багатьох завдань. Конструкція прекрасно сприймає навантаження, а також служить тривалий час без втрати своїх первісних якостей.

Особливості

Бетонні підлоги в приватному будинку стали застосовувати відносно недавно. Раніше вважалося, що вони досить холодні і не здатні забезпечити оптимальний рівень утеплення всередині приміщення. Але сьогодні їх стали доповнювати теплими батареями для обігріву.

Технічно залити по грунту бетонну основу можна навіть без певного досвіду. Підлоги такого типу являють собою звичайну стяжку, яка розташовується безпосередньо на грунті або невеликій подушці. А щоб вона змогла витримувати високі навантаження, її товщина перевищує 10 см. Цей параметр може варіюватися в дуже широкому діапазоні, так як залежить від декількох факторів.

Бетон прекрасно пропускає вологу і температуру. Тому застосовувати подібні поверхні слід тільки в приватних будинках, які опалюються взимку. Якщо ж таку конструкцію залишити на морозі, то рано чи пізно вода просто розірве матеріал і з'являться тріщини. Це призведе до виходу з ладу верхнього декоративного покриття, Яке теж почне руйнуватися після закінчення певного часу.

Щоб виключити дані явища, потрібно додатково формувати кілька шарів теплоізоляції з усіх боків стяжки.

Плюси і мінуси

Грунт сам по собі є рухомий структурою, яка впливає практично на все, що на ньому розташовується. Але бетонні підлоги на грунті мають безліч переваг перед іншими видами підстав:

1. Відносно невисока вартість. Сформувати стяжку можна в будь-який момент, просто приготувавши суміш з доступних в будь-якому магазині матеріалів.
2. Поверхня після застигання не вимагає додаткового вирівнювання або зміцнення. Її з легкістю вже можна застосовувати для монтажу декоративних підлогових продуктів.
3. Матеріал щільно прилягає до грунту, що виключає утворення грибка через відсутність великої кількості повітря.
4. Довговічність. бетонні поверхні служать набагато довше, ніж деревина або ті ж залізобетонні плити.

Але підлогу по грунту не відрізняється унікальними технічними характеристиками, Так як має кілька недоліків:

1. Після укладання шару розчину втрачається значна кількість корисного простору. Іноді цей показник може досягати 60 см у висоту.
2. Необхідність облаштування якісної гідроізоляції. Це, в свою чергу, впливає не тільки на фінансові витрати, але і на трудомісткість операцій.
3. Підлоги не сумісні зі стовпчастим і пальових фундаментом. Такий підхід не дозволяє добитися високої міцності і захисту матеріалу від пошкоджень.
4. Якщо всередині стяжки розташувати комунікаційні канали, тоді їх ремонт обійдеться дорого і трудомісткий.

Вимоги до полам

Конструкції такого типу являють собою важливий будівельний елемент. Тому для нього розроблені кілька нормативів і правил. Всі ці норми можна знайти в документі СНиП 2.03.13-88. Бетонні підлоги по грунту повинні відповідати наступним нормативним вимогам:

• Монтаж стяжки можливий тільки на грунти, які відрізняються стабільністю і високою щільністю. Чи не рекомендовано виконувати заливку, коли грунт може просідати під впливом грунтових вод або великих опадів. Грунт перед монтажем повинен якісно ущільнюватися.

• Нанесення підсипок можливо тільки на утрамбовані підстави. Правильно застосовувати для таких цілей пісок або гравій. Товщина їх розраховується на основі навантажень на підлогу.
• Якщо в грунті є багато капілярних каналів, то поверх підсипки бажано укладати гідроізоляцію. Якщо цього не зробити, волога буде підніматися вгору і руйнувати нижній шар бетону в житловому приміщенні. Подібні операції слід робити, коли рівень грунтових вод знаходиться не глибше 2-3 м.
• для неопалюваних нежитлових приміщень не застосовується теплоізоляція. Якщо ж будинок планується обігрівати, обов'язково потрібно доповнювати підлогу товстим шаром теплоізоляційних матеріалів.

Пристрій

Бетонна підлога являє собою багатошарову конструкцію. Така структура дозволяє забезпечити оптимальне співвідношення міцності і довговічності. Складається даний «пиріг» з таких шарів:

• зворотнє засипання. Самий нижній шар, що представляє собою безпосередньо грунт. Зверніть увагу, що при будівництві підлог видаляється дерен, а на його місце засипають щільну грунт без домішок рослин. Вона піддається ущільненню спеціальними Вібромашини.
• підстилка. Основними компонентами цього шару є пісок або щебінь (доповнюється геотекстильного прошарком). Оптимальна товщина матеріалів після пресування становить близько 40 см.

• Подбетонка. Даний шар являє собою бетонну стяжку, Товщиною близько 10 см. Вона є захисною і опорної, а також додатково стабілізує підставу.
• Гідроізоляційний шар і утеплювач. В якості гідроізоляції застосовують спеціальні плівки на основі поліетилену, а також рідкий бітум і інше. оптимальним утеплювачем вважається пінополістирол товщиною до 10 см. Важливо використовувати матеріали тільки високої щільності (ЕППС і так далі).

• Демпферна стрічка. Її розміщують по периметру фундаменту. Вона компенсує розширення верхнього бетонного шару.
• Верхня стяжка. Даний шар виготовляють з міцних бетонів, які додатково армують металевою сіткою. Щоб запобігти швидкому розтріскування, на всій поверхні підлоги формують так звані компенсаційні шви.

Зверніть увагу, що така структура бетонної підлоги використовується не завжди.

Деякі верстви можуть викидатися, а щебінь, наприклад, замінюватися на керамзит або інший продукт.

робимо розчин

Основним компонентом статі є бетон, який слід приготувати. Зробити це можна своїми руками в домашніх умовах. Алгоритм приготування суміші вручну складається з таких послідовних операцій:

• Підготовка ємності. Спочатку слід знайти металеву чашу, де будуть змішуватися компоненти. Її обсяг підбирається в залежності від ваших потреб і швидкості роботи.

• Змішування компонентів. Для цього визначають марку бетону, яку ви хочете використовувати. На основі цих даних отримують співвідношення всіх продуктів в майбутньої суміші. Після цього їх засипають в чашу. Щоб спростити змішування, можна розташовувати компоненти шарами. Коли все приготовлено, потрібно ретельно перемішати піщано-гравійну суміш до отримання однорідної маси.
• Отримання розчину. Цей процес передбачає додавання води в отриману суміш. Лити рідина слід поступово і невеликими порціями. Під час цього проводиться періодичне змішування компонентів до однорідної рідкої маси. Густота визначається на око. Важливо, щоб розчин не був занадто рідким, так як він буде розпливатися.

технологія заливки

Формування бетонної підлоги по грунту - досить складна процедура, що вимагає дотримання такої послідовності дій:

• В першу чергу готується чорнове підставу. Для цього знімають верхній шар грунту, а на його місце поміщають щільний грунт, який отримали після копання ями під фундамент. Намагайтеся повністю видалити грунт, що містить органіку, так як вона з часом перегниє і просяде. Після вирівнювання цей шар обов'язково ущільнюється виброплитой.

• На даному етапі виконують прокладку комунікацій. Сюди відносять труби для водопроводу, які повинні розташовуватися безпосередньо на грунті. Розводка виконується згідно плануванні, яка враховує розташування всіх побутових приладів, підключених до централізованої подачі води. Багато фахівців рекомендують ховати труби вглиб максимум 1 м. При монтажі важливо постійно контролювати якість стикування елементів, так як їх ремонт після заливки зробити самому буде важко. Подібним чином можуть прокладатися електричні кабелі, Якщо їх потрібно ховати всередині статі.

• Коли всі комунікації прокладені, виконують укладку підстилки. Вона буде служити підставою під бетон. Товщина її становить близько 50 см. Укладають гравійно-піщану суміш шарами (щебінь, пісок). Важливо після кожного розташування шару ущільнювати матеріал виброплитой. Поверх піску обов'язково слід заливати стяжку товщиною до 5 см. Вона буде виступати підставою для гідроізоляції.

• Поверх чорнового бетонної підлоги кріплять спеціальні бітумні листи . У місцях стикування вони повинні утворювати нахлест до 15 см. Матеріал обов'язково покриває сам фундамент, щоб при бетонуванні не довелося поправляти листи. Поверх гідроізоляції укладають шар утеплювача. Для цього щільний пінополістирол нарізають листами і рівномірно розподіляють на поверхні. Намагайтеся мінімізувати розмір щілин в місцях стикування полімерної речовини.

• На даному етапі виконують армування підлоги за допомогою металевої сітки. Формують її із прутів арматури, які з'єднують між собою пластиковими хомутами або металевим дротом. Розмір осередку повинен складати приблизно 10х10 см. Оптимальним варіантом стане арматура діаметром 4 мм, яка прекрасно сприймає навантаження стиснення. Якщо не використовувати армування, то підлогу швидко потріскається і прийде в непридатність.

Зверніть увагу, що нижня частина дроту не повинна стикатися з утеплювачем. Тому всю сітку піднімають над поверхнею за допомогою спеціальних пластикових бобишек. Якщо всередині кімнати планується формування теплої підлоги, тоді всі елементи його потрібно розташувати безпосередньо на арматурі.

Важливо, щоб кабель не перетинався з собою, так як це може привести до перегріву і швидкого виходу з ладу.

• Бетонування. Починається ця процедура з установки опалубки. Для цього всі вертикальні опори розташовуються тільки посеред кімнати, розбиваючи її на зони. Не слід кріпити їх уздовж стін. Зверніть увагу, що сітку не рекомендується підрізати. Дріт повинна заходити в опалубку, в якій слід під неї робити надрізи по всій довжині конструкції.

Коли все готово, виконують заливку підлоги з нуля. Тут важливо виконувати всі за один раз, щоб утворити монолітну конструкцію. Вирівнювання стяжки відбувається за раніше встановленими маяках або щодо відміток на стінках. Перед заливкою потрібно обов'язково уздовж всіх стін закріпити демпферну стрічку. Її можна придбати в будь-якому будівельному магазині або зробити з невеликих шматків пінополістиролу.

Чистова обробка підлоги відбувається тільки після повного висихання бетону. Цей термін може тривати від 1 до 2 місяців в залежності від товщини стяжки.

При бажанні можна поверхню відшліфувати і отримати якісне підстава під ламінат або паркет.

Для того щоб в будинку було затишно і комфортно жити, в ньому повинен бути якісний, міцний, зносостійкий, надійний і довговічний підлогу.

Великою популярністю при облаштуванні підлоги в приватному будинку, користується бетонне покриття, Яке роблять по грунту. Таке рішення має багатошарову структуру і повністю відповідає всім пропонованим до нього вимогам.

Зробити таку підлогу нескладно своїми руками, але перш ніж приступити до виконання робіт, треба знати вимоги, які пред'являються до бетонному покриттю, виконаному по грунту:

• грунт повинен бути сухою, щільною і нерухомою;
• перед створенням статі, необхідно визначитися з навантаженнями, які він буде витримувати;
• залягання ґрунтових вод, має бути не ближче 4-5 м до поверхні;
• підлога повинна бути гідроізольовані і утеплений.

Якщо грунтові води залягають ближче 2 м до поверхні, в обов'язковому порядку робиться подушка з щебеню і піску.

Якщо ви плануєте встановлювати систему теплої підлоги, при облаштуванні бетонного покриття, обов'язково залишають зазор між ним і стіною, який повинен становити 15-20 мм, інакше під час експлуатації, бетонну основу пошкодиться.

Фахівці рекомендують облаштовувати бетонну підлогу по грунту тільки в тому випадку, коли в будинку постійно живуть, і він опалюється. В неопалюваному приміщенні в зимовий час грунт може промерзнути, На конструкцію почнуть діяти сили обдимання, що може привести до її руйнування.

основні переваги бетонної підлоги по грунту:

• просто і легко монтувати;
• високі показники міцності, надійності і зносостійкості;
• висока морозостійкість;
• підходить для пристрою теплої підлоги;
• невисока вартість.

Заливаємо своїми руками

Якщо ви вирішили самостійно створити бетонну підлогу по грунту, необхідно дотримуватися технологію його укладання, використовувати якісні матеріали.

Створення такого покриття включає в себе наступні етапи:

• підготовка поверхні;
• заливка підлоги;
• фінішна обробка;
• нарізка швів та герметизація.

Хоча для створення бетонної підлоги по грунту потрібно не дуже багато коштів, але врахуйте, що це досить трудомісткий процес.

Таке покриття має багатошарову структуру, яка зазвичай складається з наступних шарів: грунт, піщана подушка, керамзит, шар гідроізоляції, чорнова стяжка, Шар пароізоляції, утеплювач, армуючий шар, чистове стягування.

Підготовчі роботи

При розмітці нульового рівня, він повинен бути врівень з нижньою частиною дверного отвору, за допомогою лазерного рівня, позначки роблять по периметру приміщення. Грунт обов'язково треба розчистити і добре ущільнити.

Таке покриття виходить багатошаровим і його товщина зазвичай в межах 35-50 см. Це треба враховувати і зняти грунт на необхідну глибину від рівня нульової позначки.

Ущільнення грунту зручно приводити за допомогою віброплити, Але якщо у вас її немає, то можна використовувати колоду або інший важкий предмет.

Трамбування проводять до того моменту, поки на грунті під час ходьби не будуть залишатися сліди. Для вирівнювання поверхні, можна укласти шар піску, який також добре трамбується.

Щоб забезпечити високі гідроізоляційні характеристики, можна покрити грунт шаром глини. Її також трамбують, а щоб цей процес проходив більш якісно, \u200b\u200bповерхня трохи зволожують.

Шар глини захищатиме підлогу від проникнення грунтових вод. Наступним етапом є укладка шару гравію, Його товщина близько 5-7 см, який також добре утрамбовують.

Щоб вам простіше було контролювати товщину кожного шару, в грунт забивають кілочки, виставляють їх за рівнем, а після виконання засипки, їх видаляють.

На наступному етапі роблять піщану подушку товщиною 8-10 см, щоб пісок було простіше трамбувати, його також рекомендується поливати водою. Для того щоб зробити якісний підлогу в приватному будинку, при виконанні підкладки, її горизонтальність контролюється за допомогою рівня.

Гідроізоляція і заливка чорновий стяжки

Для захисту бетонної підлоги від попадання вологи, необхідно провести гідроізоляційні роботи . Зазвичай для цього використовується поліетиленова плівка або можна взяти гідроізоляційну мембрану.
Обраним матеріалом повністю покривають всю поверхню кімнати, при цьому роблять нахлест полотен не менше 15-20 мм і на стіни нахлест повинен становити 20-30 мм. Всі місця з'єднання полотен якісно герметизують за допомогою скотча.
Тепер можна виконувати укладку чорновий стяжки, Так як до неї невисокі вимоги, то роблять її з не надто міцного бетону, товщина такої стяжки становить близько 40-50 мм.

Пароізоляція та утеплення підлоги

Після того як чорнова стяжка застигне, можна переходити до укладання пароізоляційного шару, для цього зазвичай використовуються полімерно-бітумні мембрани, Але може бути й інший варіант.

Щоб забезпечити максимальні теплоізоляційні характеристики такого статі, його необхідно утеплити. Для цього використовуються такі теплоізоляційні матеріали як мінеральна вата, Керамзит, ізолон, перліт, пінопласт і інші.

армування

Якщо передбачається, що на підлогу будуть надаватися високі навантаження, то рекомендується провести його армування. Для цього може застосовуватися металева або пластикова сітка , Можна її зробити з дроту і арматури самостійно. Армуючий шар виставляють на підпори, щоб він не діставав до утеплювача 2-3 см.

Монтаж напрямних елементів, опалубки і заливка фінішної стяжки

Щоб зробити підлогу горизонтальним, необхідно встановити напрямні елементи і зробити опалубку. Вся площа кімнати ділиться на однакові ділянки і на розмітку укладають бруски, які будуть в рівень з нульовою відміткою.

Для фіксації напрямних, може використовувати цементний або глиняний розчин. Опалубка виконується з вологостійкої фанери і створюють стільники, які забезпечать заливку точно по нульового рівня.

Щоб напрямні і опалубку потім було легше видалити, перед тим як виставити маяки на підлогу, їх рекомендується попередньо змастити машинним маслом.

Щоб підлогу вийшов монолітним, його заливку необхідно проводити за один раз. Бетон можна придбати вже готовий або зробити його самостійно. Якщо ви самі робите бетон, то для цього знадобиться 1 частина цементу М 500, 2 частини піску, 4 частини щебеню і 0,5 частин води. Всі компоненти містяться в бетономішалку і добре перемішуються, щоб вийшла однорідна маса.

Бетонування підлоги починають з далекого кута, бетон розрівнюють і трамбують вібратором, щоб з нього пішов повітря, і не утворювалися порожнечі. Для вирівнювання стяжки використовують правило. Після заливки, напрямні та опалубка знімаються, а порожнечі, що утворилися, заливають бетоном. Таким чином, проводиться заливка всього приміщення.

Після укладання стяжки, підлогу накривають поліетиленом, щоб він рівномірно затвердів, для цього знадобиться близько 28 днів. У цей період його треба періодично змочувати водою, інакше він може потріскатися.

Увага!

Якщо під час заливки чистової стяжки були виявлені невеликі огріхи, то їх можна усунути за допомогою невеликого шару суміші, що самовирівнюється, для її застигання знадобиться 3-5 доби.

фінішні роботи

Після заливки підлоги повинно пройти 3-7 годин і можна починати грубу затірку за допомогою затирочної машини, після чого проводиться фінішна затирка бетонної основи . Так як бетон схильний до розтріскування і щоб цьому запобігти, в ньому можна нарізати деформаційні шви, які можуть бути декількох видів:

• ізоляційні, їх роблять біля стін і в тих місцях, де підлога стикається з нерухомими елементами, вони перешкоджають вібрації;
• усадочні, вони дозволяють зняти напругу, що виникає при затвердінні і усадки бетону;
• конструкційні шви роблять в місцях з'єднання нового і старого бетонної підлоги.

Нарізка швів проводиться після того, як бетон досить затвердіє, роблять розмітку і нарізають їх на глибину, яка становить 1/3 товщини шару бетону. Для зміцнення країв швів, їх заповнюють герметиком і залишають підлогу до повного затвердіння.

Щоб вам було легше сприймати нульовий рівень, По розмітці треба натягнути спеціальний шнур. Усе підготовчі операції необхідно проводити ретельно і якісно.

Щоб надійно захистити підлогу від проникнення в нього грунтових вод, рекомендується укласти шар глини і добре його утрамбувати.

Під час виконання робіт, після укладання кожного шару перевіряйте його горизонтальність, тоді буде простіше отримати якісне і рівне фінішне покриття.

висновки

Зробити сучасний бетонну підлогу в будинку по грунту можна своїми руками, але для цього необхідно чітко дотримуватися технологію його створення і всі етапи робіт виконувати ретельно і якісно.

Якщо все зробити правильно, то ви отримаєте міцний і довговічний підлогу, який буде ідеальним підставою для будь-якого фінішного покриття.

Корисне відео

Всі етапи створення статі по грунту

Вконтакте