Намертво прикипіла гайка, це поширена проблема. З нею часто стикаються автомобілісти, сантехніки, велосипедисти та слюсарі. На те, щоб відкрутити заіржавілу гайку, завжди витрачається багато сил і часу.

Існує кілька способів, які полегшать рішення такого непростого завдання. Але перш ніж застосувати різні хитрощі ознайомтеся з причинами, які призводять до закисання гайки і технікою безпеки.

Чому іржаву гайку важко відкрутити

Головною винуватицею погано відкручується гайки є іржа. Це один з різновидів корозії, яка з'являється на поверхні заліза. Причиною таких утворень служить реакція металу з киснем у вологому середовищі.

В процесі утворення корозії відбувається багаторазове збільшення продукту окислення (іржі). В результаті гайка і болт намертво зливаються між собою. Закисание металів може бути таким сильним, що при спробі провернути гайку, вийде легко зламати болт.

Ще однією винуватицею, погано, що відкручується гайки, є забруднення. дрібні частинки металевої стружки і пилу залишаються на поверхні різьби. Коли гайку закручують, бруд стає додатковою перешкодою. В результаті різьбові поверхні болта і гайки застряють.

Третя причина, це занадто сильна затягування гайки. Деякі початківці слюсарі закручують гайку ледь не ногою. Проходить трохи часу, туго затиснуті поверхні металів, прикипають один до одного, посилюючи положення. В результаті сильно затягнути гайку не виходить відкрутити.

І останньою причиною, невдалих спроб провернути гайку, є неякісний інструмент. У процесі тривалого використання, межі ключів деформуються або сточуються. Пошкодженим інструментом стає важко вхопитися за гайку і зірвати з різьби.

Яким інструментом краще користуватися

Правильно підібраний інструмент, допоможе швидше відкрутити іржаву гайку і не пошкодити її. Щоб успішно впоратися з проблемою, використовуйте набір пристосувань. Найкраще для відкручування прикипіла гайок підходять наступні інструменти:

• набір головок з воротком;
• механічний гайковерт;
• торцевий гайковий ключ;
• накидні ключі.

Техніка безпеки

• Не користуйтеся пошкодженим інструментом.
• Відкручуйте гайку проти годинникової стрілки.
• Надійно фіксуйте інструмент на гайці.
• Одягайте рукавички, щоб не отримати травму рук.

розчинення іржі

Ви докладаєте величезних зусиль і витрачаєте багато часу, щоб провернути гайку, але нічого не виходить. Не варто засмучуватися і даремно себе мучити. Відкладіть інструмент поки він не зламався і скористайтеся рідиною, яка здатна розчинити іржавий наліт і зменшити силу тертя.

Видів таких речовин багато, наприклад, найвідоміше засіб - це WD-40. Існують і інші, що розчиняють іржу, рідини, такі як гас, очищувач карбюратора, бензин і гальмівна рідина. Не менш ефективними можуть виявитися оцет столовий, йод і спирт. Деякі слюсарі помітили користь навіть в Кока-Колі або Фанте, до складу яких входить неорганічна фосфорна кислота.

Інструкція

1. Добре змочіть заіржавілу гайку і почекайте 15-30 хвилин. Після відведеного часу, візьміть ключ і спробуйте провернути гайку. Якщо не виходить, значить, рідина недостатньо глибоко проникла. Спробуйте знову намочити, але вже серветку або смужку ганчірки, а потім обмотайте гайку. Так рідина довше протримається на металі і зможе краще розчинити іржу.
2. Після проведення подібної процедури гайка потроху почне зміщуватися. Прискорити відкручування можна, якщо постукати молотком. Потім візьміть ключ (якщо є можливість, то подовжити його, наприклад, відрізком труби), надійно зафіксуйте на гайці і дуже різким ривком постарайтеся зірвати її з різьби. Якщо гайка маленька, то краще відкручувати враскачку (вперед і назад).

нагрівання гайки

Якщо розчинники не допомогли відкрутити гайку, то можна спробувати це зробити шляхом нагрівання. Висока температура сприяє розширенню металу і руйнування іржі. В результаті прокисле різьбове з'єднання втрачає міцність. Використовуйте будь-яке джерело тепла, наприклад, будівельний фен, Газовий пальник, запальничку або паяльну лампу.

Інструкція:Добре розігрійте гайку і болт (бажано червоного). А потім накидним ключем спробуйте відкрутити її. У деяких випадках гайка має пошкоджені межі, тому ключ не допоможе. Щоб вирішити цю проблему, приварити до гайки торцеву головку і розігрійте всю конструкцію. Потім за допомогою воротка відкрутіть гайку. Під час термообробки будьте обережні, щоб не отримати опік.

руйнування гайки

Цей спосіб не найвигідніший, але часто стає єдино рятівним методом, щоб звільнити болт від іржавої гайки. Для цього можна використовувати зубило, ножівку по металу, болгарку або електродриль.

Інструкція

1. За допомогою зубила і молотка почніть пробивати канавки з боків (на гранях болта). Вбиваючи зубило якомога глибше, вийде збільшити внутрішній діаметр гайки. У підсумку це призведе до руйнування нарізного сполучення. Приблизно те ж саме можна зробити електродрилем, висвердлюючи отвори в гранях. Зруйнована гайка легко зніметься з болта. Варто відразу зазначити, що ці інструменти можуть застосовуватися, якщо є достатньо простору для доступу до гайки.
2. якщо вистачає вільного місця, То краще скористайтеся ножівкою по металу або болгаркою. Такі інструменти швидко допоможуть впоратися з проблемою. Все що потрібно зробити, це акуратно розпиляти гайку уздовж осі болта.

У цій статті були розглянуті причини заклинювання гайки, техніка безпеки при роботі, а також різні способи, що допомагають вирішити проблему. Завдяки описаним радам, ви зможете швидше відкрутити будь-яку заіржавілу гайку, заощадивши сили і час.

Відео: як викрутити зірваний болт і прикипіла гайку

Для тих чоловіків, які любить повозитися з різними «залізяччям» в своєму гаражі, ця проблема далеко не нова, з нею вони частенько стикаються. Хоча, напевно, для них секретів в цій області напевно залишилося мало. А ось, якщо Ви вперше взяли гайковий ключ або викрутку в руки і вирішили, що зараз швиденько відкрутіть цей трохи іржавий болт або ж не особливо «свіжу» гайку, то досить швидко приходить розуміння, що зробити це «швиденько» навряд чи вийде. З такими «екземплярами» зазвичай доводиться повозитися. Деякі присвячують цій захоплюючій боротьбі навіть не одну годину, як той старий зі знаменитого твору Ернеста Хемінгуея. Пам'ятайте, коли він зловив велику рибу і довго з нею боровся. Тут у нас, звичайно, випадок не настільки приємний (ми не адже зараз), але, все ж, завдання потрібно вирішувати. Які ж методи швидкого відкручування іржавих болтів і гайок придумало людство на даний момент?

Якщо прикипіла гайка або потрібно відкрутити іржавий болт. Як це зробити?

Зрозуміло, що у більшості з нас немає під рукою супер-пупер-навороченного набору інструменту, який може запросто вирішити будь-яку подібну проблему. В основному у нас під рукою є викрутка і молоток, ну і ще зубило (як же без нього в Росії). Так що краще за все саме цими «високотехнологічними» інструментами (ну, або трохи схожими на них засобами) і обмежитися в цій ситуації. Саме цього принципу ми і будемо дотримуватися, щоб постаратися відкрутити іржавий болт.

Чим можна обробити іржавий болт або гайку?

Звичайно, зробити це нам завжди хочеться швидше, тільки ось частенько у болта з цього приводу зовсім іншої думки і піддаватися він ніяк не хоче на наші зусилля. Якщо впоратися з ним у Вас ніяк не виходить, то потрібно болт для цієї операції підготувати.

Можна намочити для цього ганчірочку в гасі (намочити добре) і покласти її зверху на цей самий болт. Нехай вона на ньому лежить довше. Ефект буде тільки краще. Замість гасу, є таке прекрасний засіб, як WD-40. Думаю, про нього знають багато. Якщо Ви чуєте вперше про «ведешка» (її ще так називають), то зайдіть в будь-який автомобільний магазин і там Ви її без зусиль знайдете. Можна застосувати цей засіб.

Але, перш за все, візьміть в руки молоток і добряче їм обстукаєте болт. Лише після цього «жирно» побризкати «ведешкой» на цей болт, або знову ж полийте його все тим же гасом. Далі Вам потрібно буде почекати. Скільки? Це вже залежить від терміновості вирішення проблеми. Можна хвилину, а можна і цілу годину. Зрозуміло, що рідина проникне далі і глибше згодом. Після цього ще раз постукайте по болту, і тоді вже можете пробувати його відкручувати. Можна гас і WD-40 замінити іншими рідинами (хто його знає, що потрібно цьому болта?). Може бути «ведешка» не допоможе, а от чи гальмівна рідина Вам допоможуть його перемогти. Цими рідинами теж цілком можна обробити болт, почекати, і пробувати його відкручувати.

Як можна «зірвати» іржавий болт?

Перш ніж обробити болт усіма цими рідинами, можна спробувати його зрушити в будь-яку сторону, тобто просто розхитати. Адже, якщо Ви його розхитати, то в різьбі вже буде хоч мікроскопічний, але все ж зазор, і рідина туди проникне набагато легше, тоді і відкрутити болт Ви зможете швидше. Для цього іржавий болт або гайку Вам потрібно буде «зірвати», як кажуть, з мертвої точки. Тут вже не суть, станете Ви його відкручувати або постараєтеся, навпаки, трохи закрутити. Головне тут саме зрушити його в будь-яку сторону.

Можна спочатку почати його закручувати, і якщо він в цей бік «піде», то починайте його вже відкручувати. Коли він «упреться» і перестане відкручуватися, то знову закручуйте його наскільки це можливо. Таким чином, закручуючи і відкручуючи болт, цілком ймовірно, що Вам вдасться відкрутити його повністю, особливо, якщо до цієї операції Ви підключіть ті рідини, про які ми говорили.

Цілком можливо, що болт серйозно прикипів і ці способи не спрацювали. Тоді беремо національний російський інструмент, тобто зубило, і, звичайно, ж молоток і працюємо вже цими простими інструментами. Ставимо зубило на краєчок капелюшки цього «настирного» болта (або гайки) під кутом. При цьому жало самого зубила у Вас має бути встановлено в той бік, в яку болт відкручується. Далі, просто молотком різко і сильно б'ємо по зубилу.

Ця проста ударна процедура досить часто допомагає впоратися з іржавим болтом, і він все-таки відкручується. Також Ви можете постукати і по ключу. Але, ключ, це все-таки не зубило, і тому сильно стукати по ньому не слід. Так Ви просто зірвете межі на болті або гайки, або, якщо вони виявляться міцнішими, то можете просто зламати ключ.

Найпростіший і надійний спосіб відкрутити іржавий болт

Є спосіб, який допомагає практично завжди зі іржавими болтами або гайками. Це їх сильне нагрівання, але от застосувати це саме нагрівання, можна далеко не в усіх випадках. Нагріти болт можна різними способами, Все тут буде залежати від його розміру, місця розташування, і матеріалу, який це іржавий болт оточує.

Можна взяти для цього паяльник (якщо болтик невеликий), використовувати окріп, але ідеально, це скористатися пальником, або паяльною лампою. Ці останні два способу нагрівання вже точно Вам допоможуть, адже цими інструментами можна швидко і дуже сильно нагріти будь-який болт або гайку. Тут гріти потрібно сильніше, тоді і шанси Ваші будуть значно вище відкрутити іржавий болт. Головне тут, робити це обов'язково «на гарячу», тобто, нагріли, відразу ж взяли ключ, і почали відкручувати. У більшості випадків операція ця закінчується успіхом.

Якщо і це не допомогло (хоча рідко таке буває), то залишається болт тільки висвердлювати. Для цього зазвичай беруть діаметром трохи менше самого болта, і просто просвердлюють його наскрізь. Як це зробити, і чим корисна ця операція Вам розкажуть ось в цьому відео. Дивимося.

Складно знайти майстра, який жодного разу в своєму житті не стикався з прикипіла різьбових з'єднань. Сьогодні ми розповімо про кращі способи, Як розібратися з подібною проблемою при різному типі з'єднань і з використанням різноманітних інструментів і пристосувань.

Які гайкові ключі використовувати

Зрив заржавілою різьблення вимагає істотного зусилля. На жаль, звичайні ріжкові ключі для цих цілей малопридатні. Вони не тільки недостатньо ефективні, так можна просто зіпсувати хороший інструмент. Навіть ріжки з Cr-V здатні розігнутися і назавжди втратити вихідний розмір.

У старих майстерень ріжкові ключі посилювали, наварюючи на них відрізки арматури і використовуючи спеціально для зриву іржавих різьбових з'єднань. Сьогодні необхідність в подібних доробках немає: повсюдно поширені торцеві головки і накидні ключі, які підходять для зриву найкращим чином.

Є, однак, невелике застереження: ключі і головки, що мають по 12 або 18 граней для зриву, підходять не кращим чином, велика ймовірність прослизання. Краще використовувати для зриву шестигранні інструменти. Ще краще, якщо головки мають так звані поворотні або гвинтові межі. Вони так і називаються - головки для зірваних граней. При відкручування вони самі забезпечують необхідне зусилля притиску.

Якщо відповідні торцеві головки знайти досить просто, то накидні ключі з шістьма гранями зустрічаються виключно рідко. Проте, вони незамінні для зриву гайок з великим вильотом різьблення, де єдиною альтернативної накидному кільцевому ключу може послужити лише подовжена головка, та й то не завжди. Накидні ключі з дванадцятьма гранями на сильно закипіли гайках з високою ймовірністю прийдуть в непридатність.

У деяких ситуаціях і торцеві, і накидні ключі марні. Гайки і болти з повністю злизала гранями можна відкрутити тільки з використанням трубних розвідних ключів або самозатягуються струбцин. Рада з автосервісу: використовувати для затиску гайки невеликі слюсарні лещата (або лещата годинникаря) з розвідним ключем в якості важеля.

Мастила та хімія для травлення

Процеси, що призводять до заклинює різьблення через іржу, відбуваються в мікроскопічному масштабі. Найближча їх аналогія на макрорівні - коли крупа застряє в воронці: расклініваясь одна об одну, частинки іржі і солей щільно забивають стиснуте простір. Ситуація ускладнюється тим, що, окислюючись на повітрі, іржа збільшується в розмірах і як би розпирає різьблення зсередини.

найпростіший спосіб позбутися такого ефекту - перетворити кристалічні частки в в'язку кашу. Розчинником може послужити широкий спектр рідин - від води до гасу і машинного масла. Чим більше текучої буде мастило, тим ефективніше її робота в ослабленні заржавілою різьблення. У високій плинності і полягає перевага універсальних мастил типу WD-40.

Відмітимо, що хімічний склад іржі може відрізнятися від випадку до випадку, і спроби змастити різьбове з'єднання не завжди приводять до успіху. Альтернативою може бути спроба розчинити відкладення солей всередині різьблення за допомогою води, або слабо концентрованих розчинів кислот або лугів. Єдиний недолік такого методу - для здійснення реакції необхідно час, найчастіше досить тривалий. Однак якщо залишити різьблення, змоченою кока-колою, засобом для чищення раковин з соляною кислотою або навіть звичайною водою, На кілька годин, то скрутити заіржавілу гайку буде не в приклад легше.

Що значить «погріти» різьблення

Вирішити проблему швидко можна тільки за допомогою механічного впливу на різьбове з'єднання. При цьому вплив обов'язково має бути динамічним: на застрягла в воронці крупу немає сенсу тиснути, але якщо потрясти її, то крупинки знову почнуть прокидатися.

У народі це називається «погріти різьблення» - нанести серію точкових ударів по різних частин з'єднання. Саме вібраційний вплив допомагає послабити заклинили різьблення і згодом зрив звичайним ключем може статися зовсім без відчутного зусилля.

Щоб якісно погріти різьблення потрібно обстучать гайку як по гранях, так і в осьовому напрямку. Удари по болту так само можуть увінчатися успіхом. Найбільший ефект надає робота перфоратором в режимі довбання, але гайку при цьому потрібно періодично провертати.

Як пропалити заіржавілу гайку

Альтернатива попередньому способу - зруйнувати великі кристали солей і окислів, зменшивши силу тертя всередині різьблення. Зробити це можна за рахунок температурного розширення металу гайки і болти. У найпростішому випадку до облизав гайки приварюють ще одну, але більшого діаметра. За рахунок прогріву різьблення і наявності свіжих граней розкрутити різьблення стає дуже просто.

Прогартовує нарізного сполучення допомагає майже в 100% випадків, але це не завжди зручно зробити з двох причин:

1. На місці немає відповідного обладнання;
2. Сполучаються або сусідні деталі чутливі до нагрівання.

Однак розжарювати різьблення до білого зовсім не обов'язково. Досить забезпечити нагрів приблизно до 450-500 ºС, при цьому розширення на кілька мікронів буде цілком достатньо. Навіть звичайна газовий пальник на пропановому балончику впорається з цим завданням.

Більш витончений спосіб - обмотати гайку декількома витками нихромовой або фехралевой дроту і подати на кінці напруга від автомобільного акумулятора. Такий локальний нагрів вбереже чутливі деталі від впливу полум'я і допоможе істотно послабити різьблення.

Як користуватися знімачі гайок

Болтові з'єднання, що залишалися іржавими по десятку і більше років, можуть виявитися зовсім неподдатлівимі. Щоб роз'єднати деталі раніше гайку зарубали або послаблювали за допомогою зубила. Досить двох насічок на різних гранях, але тільки не на сусідніх.

Сьогодні для цих цілей передбачений спеціальний інструмент. Знімачі схожі на накидні ключі, але на одній з граней є рухомий твердосплавний різець з гвинтовим механізмом подачі. Користуватися знімачі дуже просто: підкрутивши різець впритул для надійної фіксації, потрібно накинути на хвіст гвинта комірець і зробити ще 2-3 повних оберти. Кут заточування спеціально підібраний таким чином, щоб гайка деформувалася, і при цьому збільшувався її внутрішній діаметр.

Пари насічок з різних сторін буде досить, щоб різьблення почала вільно провертатися. Однак варто бути акуратним: сталь різця досить тендітна, плюс завжди є ймовірність пошкодити різьблення болта, що в більшості випадків небажано.

Якщо закипіла шпилька: вчимося працювати екстрактором

Якщо болт закручений у внутрішню різьбу в одній з деталей, то прогрів, прожарювання і інші впливу на з'єднання сильно обмежені. Дуже часто в таких випадках болт зривається і всередині деталі залишається уламок.

Якщо обірвався болт великого діаметра (М10 і більше), і при цьому для фіксації можна використовувати дрібніший кріплення, то набагато вигідніше просвердлити новий отвір і виготовити в ньому різьбу меншого розміру. Можливо і зворотне: висвердлити болт більшим свердлом повністю і нарізати різьбу більшого розміру.

При подібних операціях потрібно бути дуже обережним і ретельно контролювати напрям свердління. Особливо в тих випадках, коли твердий сталевий болт оточений більш м'яким матеріалом, Наприклад як в блоці циліндрів двигуна.

При наявності спеціального інструменту уламок цілком можна викрутити. Використовувати екстрактор є сенс при розмірах зламаного болта від М6 і вище, більш дрібні шпильки вимагають майже ювелірного підходу.

Щоб викрутити уламок екстрактором, спершу потрібно виконати по його центральній осі поздовжнє отвір такого діаметру, під який конкретно використовуваний екстрактор розрахований. Перед цим видимий край уламка сточується перпендикулярно і Керн точно по центру.

Екстрактор має ліву різьбу з невеликою конусностью. При укрученні його в тіло болта або шпильки настає момент, коли сили тертя у внутрішньої різьби стають вище, ніж у зовнішній, і тоді закипілий уламок зривається і може бути відносно легко видалений.

При користуванні екстрактором необхідно, щоб в уламку залишалося досить «тіла», інакше конусний гвинт може розчавити залишки шпильки і заклинити її ще сильніше. Також дуже важливо точно дотримуватися встановлених діаметрів підготовчих отворів і використовувати екстрактори тільки відповідного розміру.

Способи запобігання корозії слід передбачити на різьбі

Коли ви відновите різьбове з'єднання, подбайте про те, щоб проблема не виникла знову. Захистити різьблення від Кородування можна за допомогою мастил з нейтральною кислотністю або слаболужних. Цей клас ПММ іменується консерваційними, типові приклади - графітова мастило УСсА і «Солідол».

Також допоможе захист нарізного сполучення від довкілля. Для цього придатні більшість фарб і емалей на алкидной або поліуретановій основі. Не варто використовувати силікон, бо його висока кислотність тільки сприяє утворенню іржі.

Нарешті, не забувайте, що деякі нарізні сполучення потребують обслуговування та перетяжки. Якщо з'єднання має залишатися роз'ємним, його потрібно періодично (раз в 2-3 року) відпускати і змащувати хоча б звичайним машинним маслом.

Різьбовій кріплення - болти, гвинти, гайки, шпильки - всім хороший. Міцно скріплює, універсальний для більшості завдань, випускається в широкому діапазоні діаметрів і довжин. Болти, гвинти обов'язкова деталь і побутової техніки, І багатотонних верстатів, і будівельних металоконструкцій. Для захисту від корозії металовироби покривають цинком або іншим складом, роблять з нержавійки. І все б добре, але якщо болт заіржавів, відкрутити його дуже проблематічно.Как впоратися з цим завданням, щоб і деталь не пошкодити і поменше зусиль докласти. Є кілька способів.

неруйнівні

Тук-тук

Найпростіший і рідко допомагає спосіб - постукати по прикипіла болта, гайки. Можна спробувати повернути відносно один одного скріплені деталі. Дожим з'єднання теж може допомогти - іржа зруйнується і болт можна буде викрутити. Шанси є, але невеликі.

WD

На болт, гайку можна нанести проникаюче мастило - гальмівну рідину, скипидар, гас. А краще всім відомий WD-40. Почекати хвилин двадцять-тридцять. Мастило проникає з межрезьбовое простір, під головку кріплення і є ймовірність що болт викрутиться. Ще краще нанести таку мастило за добу-дві. Можливо, тоді проблема "як відкрутити приіржавілого болт" взагалі не виникне.

нагрівання

Третій спосіб - нагрівання сполуки. Гайка першої піддається нагріву і розширюється швидше болта. Іржа між різьбленням руйнується і ймовірність розкрутити з'єднання досить висока. Нагрівання можна виробляти газовим пальником, паяльною лампою, промисловим феном, звичайної свічкою або на пальнику газової плити. Вибір залежить від конкретних обстоятельств.Можно "посилити" спосіб і після нагрівання відразу різко охолодити з'єднання в снігу, воді і т. П. Але результат може бути не таким як хочеться - зруйнується деталь.

руйнують

зубило

До межі болта прикладається зубило і ударами молотка робиться спроба провернути болт або гайку. Після відгвинчування, такий кріплення найчастіше не використовується більше, так як пошкоджуються межі.

Якщо головка болта, гвинта вже зірвана або попередні способи не допомагають, застосовуються більш кардинальні действія.К стрижня болта або гвинта можна акуратно приварити деталь, яку зручно захопити. Наприклад, гайку. Потім для відгвинчування використовувати інструмент з великим важелем - арматуру, трубу. Якщо і цей метод не допоміг, висвердлити з отвору різьбової стрижень намагаючись не пошкодити різьблення в деталі.

кілька корисних порад, Щоб не вдаватися до вищеперелічених порад:

• нанести на різьблення кріплення перед загвинчуванням литол, солідол, графітову або іншу мастило
• використовувати при затягуванні і відгвинчуванні якісний інструмент з найбільшим захопленням

Сподобалася ця новина? тоді тисни.

Складно знайти майстра, який жодного разу в своєму житті не стикався з прикипіла різьбових з'єднань.

Сьогодні ми розповімо про кращі способи, як розібратися з подібною проблемою при різному типі з'єднань і з використанням різноманітних інструментів і пристосувань.

Які гайкові ключі використовувати

Зрив заржавілою різьблення вимагає істотного зусилля. На жаль, звичайні ріжкові ключі для цих цілей малопридатні. Вони не тільки недостатньо ефективні, так можна просто зіпсувати хороший інструмент. Навіть ріжки з Cr-V здатні розігнутися і назавжди втратити вихідний розмір.

У старих майстерень ріжкові ключі посилювали, наварюючи на них відрізки арматури і використовуючи спеціально для зриву іржавих різьбових з'єднань. Сьогодні необхідність в подібних доробках немає: повсюдно поширені торцеві головки і накидні ключі, які підходять для зриву найкращим чином.

Є, однак, невелике застереження: ключі і головки, що мають по 12 або 18 граней для зриву, підходять не кращим чином, велика ймовірність прослизання. Краще використовувати для зриву шестигранні інструменти. Ще краще, якщо головки мають так звані поворотні або гвинтові межі. Вони так і називаються - головки для зірваних граней. При відкручування вони самі забезпечують необхідне зусилля притиску.

Якщо відповідні торцеві головки знайти досить просто, то накидні ключі з шістьма гранями зустрічаються виключно рідко. Проте, вони незамінні для зриву гайок з великим вильотом різьблення, де єдиною альтернативної накидному кільцевому ключу може послужити лише подовжена головка, та й то не завжди. Накидні ключі з дванадцятьма гранями на сильно закипіли гайках з високою ймовірністю прийдуть в непридатність.

У деяких ситуаціях і торцеві, і накидні ключі марні. Гайки і болти з повністю злизала гранями можна відкрутити тільки з використанням трубних розвідних ключів або самозатягуються струбцин. Рада з автосервісу: використовувати для затиску гайки невеликі слюсарні лещата (або лещата годинникаря) з розвідним ключем в якості важеля.

Мастила та хімія для травлення

Процеси, що призводять до заклинює різьблення через іржу, відбуваються в мікроскопічному масштабі. Найближча їх аналогія на макрорівні - коли крупа застряє в воронці: расклініваясь одна об одну, частинки іржі і солей щільно забивають стиснуте простір. Ситуація ускладнюється тим, що, окислюючись на повітрі, іржа збільшується в розмірах і як би розпирає різьблення зсередини.

Найпростіший спосіб позбутися від такого ефекту - перетворити кристалічні частки в в'язку кашу. Розчинником може послужити широкий спектр рідин - від води до гасу і машинного масла. Чим більше текучої буде мастило, тим ефективніше її робота в ослабленні заржавілою різьблення. У високій плинності і полягає перевага універсальних мастил типу WD-40.

Відзначимо, що хімічний склад іржі може відрізнятися від випадку до випадку, і спроби змастити різьбове з'єднання не завжди приводять до успіху. Альтернативою може бути спроба розчинити відкладення солей всередині різьблення за допомогою води, або слабо концентрованих розчинів кислот або лугів. Єдиний недолік такого методу - для здійснення реакції необхідно час, найчастіше досить тривалий. Однак якщо залишити різьблення, змоченою кока-колою, засобом для чищення раковин з соляною кислотою або навіть звичайною водою, на кілька годин, то скрутити заіржавілу гайку буде не в приклад легше.

Що значить «погріти» різьблення

Вирішити проблему швидко можна тільки за допомогою механічного впливу на різьбове з'єднання. При цьому вплив обов'язково має бути динамічним: на застрягла в воронці крупу немає сенсу тиснути, але якщо потрясти її, то крупинки знову почнуть прокидатися.

У народі це називається «погріти різьблення» - нанести серію точкових ударів по різних частинах з'єднання. Саме вібраційний вплив допомагає послабити заклинили різьблення і згодом зрив звичайним ключем може статися зовсім без відчутного зусилля.

Щоб якісно погріти різьблення потрібно обстучать гайку як по гранях, так і в осьовому напрямку. Удари по болту так само можуть увінчатися успіхом. Найбільший ефект надає робота перфоратором в режимі довбання, але гайку при цьому потрібно періодично провертати.

Як пропалити заіржавілу гайку

Альтернатива попередньому способу - зруйнувати великі кристали солей і окислів, зменшивши силу тертя всередині різьблення. Зробити це можна за рахунок температурного розширення металу гайки і болти. У найпростішому випадку до облизав гайки приварюють ще одну, але більшого діаметру. За рахунок прогріву різьблення і наявності свіжих граней розкрутити різьблення стає дуже просто.

Прогартовує нарізного сполучення допомагає майже в 100% випадків, але це не завжди зручно зробити з двох причин:

1. На місці немає відповідного обладнання;
2. Сполучаються або сусідні деталі чутливі до нагрівання.

Однак розжарювати різьблення до білого зовсім не обов'язково. Досить забезпечити нагрів приблизно до 450-500 ºС, при цьому розширення на кілька мікронів буде цілком достатньо. Навіть звичайна газовий пальник на пропановому балончику впорається з цим завданням.

Більш витончений спосіб - обмотати гайку декількома витками нихромовой або фехралевой дроту і подати на кінці напруга від автомобільного акумулятора. Такий локальний нагрів вбереже чутливі деталі від впливу полум'я і допоможе істотно послабити різьблення.

Як користуватися знімачі гайок

Болтові з'єднання, що залишалися іржавими по десятку і більше років, можуть виявитися зовсім неподдатлівимі. Щоб роз'єднати деталі раніше гайку зарубали або послаблювали за допомогою зубила. Досить двох насічок на різних гранях, але тільки не на сусідніх.

Сьогодні для цих цілей передбачений спеціальний інструмент. Знімачі схожі на накидні ключі, але на одній з граней є рухомий твердосплавний різець з гвинтовим механізмом подачі. Користуватися знімачі дуже просто: підкрутивши різець впритул для надійної фіксації, потрібно накинути на хвіст гвинта комірець і зробити ще 2-3 повних оберти. Кут заточування спеціально підібраний таким чином, щоб гайка деформувалася, і при цьому збільшувався її внутрішній діаметр.

Пари насічок з різних сторін буде досить, щоб різьблення почала вільно провертатися. Однак варто бути акуратним: сталь різця досить тендітна, плюс завжди є ймовірність пошкодити різьблення болта, що в більшості випадків небажано.

Якщо закипіла шпилька: вчимося працювати екстрактором

Якщо болт закручений у внутрішню різьбу в одній з деталей, то прогрів, прожарювання і інші впливу на з'єднання сильно обмежені. Дуже часто в таких випадках болт зривається і всередині деталі залишається уламок.

Якщо обірвався болт великого діаметра (М10 і більше), і при цьому для фіксації можна використовувати дрібніший кріплення, то набагато вигідніше просвердлити новий отвір і виготовити в ньому різьбу меншого розміру. Можливо і зворотне: висвердлити болт більшим свердлом повністю і нарізати різьбу більшого розміру.

При подібних операціях потрібно бути дуже обережним і ретельно контролювати напрям свердління. Особливо в тих випадках, коли твердий сталевий болт оточений більш м'яким матеріалом, наприклад як в блоці циліндрів двигуна.

При наявності спеціального інструменту уламок цілком можна викрутити. Використовувати екстрактор є сенс при розмірах зламаного болта від М6 і вище, більш дрібні шпильки вимагають майже ювелірного підходу.

Щоб викрутити уламок екстрактором, спершу потрібно виконати по його центральній осі поздовжнє отвір такого діаметру, під який конкретно використовуваний екстрактор розрахований. Перед цим видимий край уламка сточується перпендикулярно і Керн точно по центру.

Екстрактор має ліву різьбу з невеликою конусностью. При укрученні його в тіло болта або шпильки настає момент, коли сили тертя у внутрішній різьбі стають вище, ніж у зовнішній, і тоді закипілий уламок зривається і може бути відносно легко видалений.

При користуванні екстрактором необхідно, щоб в уламку залишалося досить «тіла», інакше конусний гвинт може розчавити залишки шпильки і заклинити її ще сильніше. Також дуже важливо точно дотримуватися встановлених діаметрів підготовчих отворів і використовувати екстрактори тільки відповідного розміру.

Способи запобігання корозії слід передбачити на різьбі

Коли ви відновите різьбове з'єднання, подбайте про те, щоб проблема не виникла знову. Захистити різьблення від Кородування можна за допомогою мастил з нейтральною кислотністю або слаболужних. Цей клас ПММ іменується консерваційними, типові приклади - графітова мастило УСсА і «Солідол».

Також допоможе захист нарізного сполучення від навколишнього середовища. Для цього придатні більшість фарб і емалей на алкидной або поліуретановій основі. Не варто використовувати силікон, бо його висока кислотність тільки сприяє утворенню іржі.

Нарешті, не забувайте, що деякі нарізні сполучення потребують обслуговування та перетяжки. Якщо з'єднання має залишатися роз'ємним, його потрібно періодично (раз в 2-3 року) відпускати і змащувати хоча б звичайним машинним маслом.