Спочатку за тими варіантами облаштування плінтуса, що Ви описували. ГВЛ однозначно використовувати не можна. Звичайну фанеру теж розбухне. Є спеціальна вологостійка фанера, щоправда, досить дорога. Її теоретично можна використати. Але тільки за такого варіанту облаштування плінтуса набирається велика товщина. Звичайно це досить суб'єктивно, але такий широкий плінтус виглядатиме не дуже добре. Краще тоді взагалі акуратно зарізати плитку впритул у стіні, без плінтуса. Вода там все одно стояти не буде, якщо у Вас буде зроблено ухил поверхні підлоги у бік трапу. Плитка при такому варіанті укладається з невеликим зазором між краєм плитки та стіною – приблизно 5 мм. Потім цей проміжок потрібно заповнити спеціальним герметиком для паркету або силіконом під колір дерева або плитки. Але якщо Ви все ж таки зупинитесь на варіанті з плінтусом по вологостійкій фанері, то напишіть, тоді будемо думати, як саме такий плінтус облаштувати. А поки я опишу докладніше той плінтус, який ми робили не раз і перевіряли на практиці.

Послідовність така:

1. колоду в рівні майбутнього плінтуса розкриваєте ґрунтовкою СТ 16 або аналогом (раніше я про неї не писала, але ми порадилися з будівельниками, і у Вашому випадку з нею буде краще). Ця ґрунтовка збільшить адгезію (зчеплення) плиткового клею та дерева. Після її висихання поверхня буде шорсткою. Сохне приблизно 12 годин.
2. з кроком приблизно 25 см засвердлити шурупи в дерево приблизно на рівні середини висоти плінтуса. Самонарізи по металу, 45-50 мм, бажано з широким капелюшком. Виступ шурупа з дерева визначайте на око. На тих двох стінах, де зазор між плиткою та колодою великий, там і саморіз виступатиме трохи більше. На тих стінах, де зазор між плиткою і колодою менший, там саморіз може бути майже заподлецо, тільки щоб капелюшок виступав. У результаті плитковий клей зачепиться за капелюшок плюс за шорстку поверхню колоди (попередньо оброблену СТ 16 або аналогом) і плитка краще триматися.
3. На тих стінах, де зазор між плиткою та стіною більший, там підпінюєте будівельною піноюпісля застигання піни (через 24 години), зрізати зайве.
4. Тепер можна кріпити плитку на плитковий клей СМ11 чи аналог. Я пишу саме церезитовські марки лише тому, що його можна купити практично у будь-якому місті. Але підійде будь-який аналог. Просто ми з Вами знаходимося в різних містах (я в Києві, Ви в Самарі), і я не знаю які саме суміші та клею є у Ваших магазинах. Ось тільки тому й пишу найпопулярніші марки. А Ви вже там за місцем можете підібрати анлогу. Повернемося знову до плитки:-). Клей потрібно обов'язково добре втирати, щоб між колодою та плиткою було 100% заповнення, без порожнеч.

Тепер за добавками:

• у стяжку чорновуВам додавати нічого не потрібно;
• в стяжку чистовупотрібно додати звичайний пластифікатор, наприклад, Sika BV 3M або аналог;
• плитковий клей:
  • укладання плитки по стяжцііз теплоносієм (кабелем). Якщо Ви будете використовувати спеціальний клей, призначений для укладання плитки на підлогу, що підігрівається, наприклад, клей церезит СМ 117, СМ 17 або аналог. То такий клей має підвищену еластичність, за рахунок якої компенсується різниця у розширенні бетону та плитки. І в такий клей не потрібно більше нічого додавати. Якщо ж Ви використовуватимете звичайний плитковий клей, наприклад СМ 11 або аналог, то в нього потрібно додати еластифікатор СС 83 або аналог.
  • укладання плитки на плінтус. Тут достатньо буде використовувати звичайний плитковий клей, наприклад, СМ 11 або аналог. У клей нічого додавати ніяких пластифікаторів чи еластифікаторів для кріплення плитки на плінтус не потрібно. Детально чому описано в моєму вище.

Важливо! Будь-яку добавку до бетону (пластифікатор, еластифікатор тощо) потрібно додавати строго за інструкцією. Якщо добавки покласти більше, ніж написано в інструкції з використання, то хімічний складрозчину безповоротно зміниться, і розчин просто зіпсується. У такому разі часто кажуть – "перегорів розчин". Розчин починає кришиться, тріскати і т.п. Можете подивитися один із прикладів подібного випадку, який описаний одним із наших читачів у запитанні.

В якості демпферної стрічки можна використовувати в 2 шари підкладки для ламінату (вона зазвичай зі спіненого поліетилену, так само як і демпферна стрічка або тонкого ЕППС). Кліпити до стіни можна звичайним будівельним степлером. Або для заповнення термошва можна нарізати тонких смужок ЕППС.

Стяжка у Вас чистова буде одна. Не потрібно робити кілька стяжок поверх утеплювача. Особливо тонких, як показано на останній схемі. Такі тонкі стяжки відстають. Ставте маячки по розухилці і одразу тягніть одну стяжку з потрібним ухилом.

Сьогодні додам малюнки: вузол пристрою плінтуса та загальний виглядпідлоги з усіма стяжками.

Плитка ідеально підходить для використання як підлогового покриттядля лазні та становить серйозну конкуренцію дерев'яній підлозі. Її монтаж під силу будь-якому господареві за умови суворого дотримання технології укладання. Про це і поговоримо докладніше.

Переваги та недоліки плиткової підлоги в лазні

Кахельна плитка ідеально підходить для влаштування підлоги в лазні та має безперечні переваги:

1. Керамічній плитці не страшна висока вологість, грибок і пліснява.
2. За допомогою плитки можна виконати ухил покриття для організації стоку води у приймальні трапи підлоги.
3. Підлога з плитки можна доповнювати сучасними системамипідігріву.
4. Керамічний матеріал довговічний за його невисокої вартості.
5. Плиткові покриття відносно недорогі, прості у догляді та різноманітні у виборі дизайну.
6. Простоту укладання плиток забезпечує вологостійкий клей, який розлучається звичайною водою.

З недоліків плитки варто відзначити її крихкість. При падінні вона розіб'ється, тому підлогу в лазні з плитки власноруч потрібно робити акуратно, маючи хоча б мінімальний досвід. У російських лазнях з дерева плитку використовують тільки в мийних відділеннях – там вона справді необхідна.

Вибір плитки для підлоги в лазню

Від вибору плитки залежить зовнішній вигляд та зручність експлуатації покриття. У продаж вона надходить у вигляді глазурованої плитки та неглазурованої. Перша проходить на виробництві подвійне випалення, яке збільшує її міцність і витривалість до температурних перепадів.

При покупці плитки для лазні слід враховувати деякі критерії:

• Текстура лицьового бокуматеріалу повинна бути шорсткою для запобігання падінням на слизькому покритті.
• Основа плитки повинна містити рельєф для забезпечення адгезії клею з виробом та підготовленою поверхнею.
• Для власноручного укладання купуйте прямокутну плитку, восьмигранну укладуть лише професіонали.
• Кількість плитки для підлоги береться на 10% більше за його площу, запас потрібен для підрізування плитки до примикань.

Матеріали та інструменти для монтажу підлоги в лазні з плитки

Перед укладанням підлоги в лазні з плитки необхідно закупити матеріали та підготувати інструменти, які потрібні для роботи. Нижче список всього необхідного:

• Керамічна плитка для підлоги;
• Хрестики пластикові для формування швів між плитками;
• Клей водостійкий для укладання плитки у сантехнічних приміщеннях;
• Шовне полімерне затирання;
• Шпатель гребінчастий металевий;
• Шпатель металевий;
• Шпатель гумовий для загортання швів;
• Киянка гумова для осідання плитки;
• Ємність для води та зволоження плитки перед її укладанням;
• Верстат для обрізання плитки або болгарка;
• Рівень будівельний;
• Шнур.

Підготовка основи перед укладанням плитки в лазні на підлогу

Перед підготовкою основи під плиткові підлоги необхідно облаштувати системи дренажу та відведення стічних водза межі будівництва. Початок цих робіт планується на етапі зведення фундаменту. Якщо на ділянці піщаний грунт під мийним приміщенням лазні викопується дренажна яма, яку частково заповнюють щебенем або осколками цегли.

Для видалення неприємного запаху з дренажної ями, Який може надходити в приміщення через приймальний трап підлоги, через тіло фундаменту назовні прокладаються повітроводи. Заставні гільзи для них необхідно передбачити до заливки опалубки бетоном.

При щільному ґрунті для аналогічної мети виконується приямок із водовідведенням у вигляді каналізаційної труби, що виводиться у підготовлену стічної канави. Стінки приямки бетонуються, а труба утеплюється від промерзання в землі при сильних морозах. Після влаштування каналізації виконуємо в лазні підлогу з плитки з утеплювачем, виготовленим із пористого матеріалу. Для цього під мийним відділенням необхідно вирівняти та ущільнити ґрунт.

На нього по черзі укладаються:

1. Піщана подушка завтовшки 15 см;
2. П'ятисантиметровий шар пінопласту або мінеральної вати;
3. Гідроізоляція з руберойду внахлест;
4. Металева армуюча сітка 100х100 мм.

Зверху заливається бетонна стяжка, і основа для підлоги готова.

Укладання плитки в лазні на підлогу

Процес облицювання підлоги у банному приміщенні відрізняється застосуванням вологостійких матеріалів та створенням необхідних ухилів у покритті для відведення води. Ці нюанси слід враховувати під час роботи в «мокрих» приміщеннях. Про створення нахилів підлоги буде ще розказано нижче. А поки що зупинимося на технології укладання плиткового матеріалу.

Технологія укладання плитки на підлогу

Особливості укладання плитки на підлогу в лазні:

• Підготовлене до облицювання бетонна основамає бути рівним, сухим та чистим. Плитку перед роботою слід на кілька хвилин замочити у воді. Після цього матеріал не вбиратиме в себе вологу з в'яжучого розчинуа це забезпечить міцність укладеного покриття після полімеризації. клейового складу.
• Облицювання починають з найбільш помітного кута кімнати. Щоб це визначити, просто встаньте на порозі дверного отвору та огляньте приміщення.
• Потім за допомогою міксера готується клейова суміш або цементно-піщаний розчин згідно з рекомендаціями, вказаними на їх упаковках.
• На основу кожної плитки за допомогою зубчастого шпателя наноситься клейова суміш, фактура якої матиме борозни по всій поверхні внаслідок застосування такого інструменту. Це дозволяє збільшити зчеплення між плиткою та основою підлоги. Витрата суміші на 1 м 2 підлоги вказана на упаковці.
• Потім плитка з розчином притискається до бетонної поверхніі при необхідності осідає гумовою киянкою.
• Надлишки суміші видаляються шпателем і використовуються у подальшій роботі.
• Шви між плитками приймаються рівними 2-5 мм. Щоб вони були рівними, використовуються спеціальні хрестики, виготовлені із пластику. Вони встановлюються вертикально біля кутів суміжних плиток і дозволяють дотримуватися однакових відстаней між штучними матеріалами. Рівне укладання та горизонтальність рядів контролюється постійно за допомогою рейки-рівня.
• Розчин, що потрапляє на лицьову частину плитки, слід одразу прибирати вологою губкою. Після його висихання це вкрай важко.

Через 8-12 годин після закінчення укладання покриття виконується затирання плиткових швів. Вона забезпечує їх надійність та водонепроникність всього покриття. Для затирання потрібно зняти всі пластикові хрестики та за допомогою гумового шпателязаповнити шви між плитками клейовою сумішшю. Для надання швам певного кольору до розчину для затирання додається відповідний пігмент. Колір швів повинен гармоніювати з відтінком лицьової частини плитки. Залишки затирального складу відразу забираються з готової поверхні вологою губкою.

Організація ухилу плиткової підлоги в лазні

Калюжі у приміщенні виглядають непривабливо. Тому підлога з плитки в мийної лазнівлаштовується з ухилом 1:100, який прямує до трапу зливного отвору каналізації. Трап можна розташовувати в центрі кімнати, біля входу, її кутку або в приймальному лотку.

У разі завдання дуже проста. Протилежний лотку край підлоги необхідно виконати трохи вище, використовуючи при укладанні плитки маячні шнури між точками перепаду висот майбутнього покриття. В інших випадках потрібний монтаж профілю підлоги «конвертом».

Робиться це так:

• Потрібно розрахувати різницю висоти між верхом трапу та покриття по контуру кімнати.
• На кутах приміщення зробити відповідні позначки висот.
• З'єднати шнурами кути з протилежними сторонами зливного отвору.
• Починати укладання плитки з огляду на те, що її сторона, паралельна трапу, лягає горизонтально, а перпендикулярна - повторює ухил, заданий шнуром.
• Вести ухил плиток, розташованих далеко від шнура, можна за допомогою додаткових шнурів, протягнутих між кутовими "маяками".

Особливості укладання плитки на підлогу в лазні показано на відео:

Ось і вся «наука» з укладання плитки на підлогу у лазні. Справа - не складна, але клопітна. Сподіваємось, що наш матеріал вам допоможе правильно виконати цю роботу.

У дерев'яному будинку з'явилося бажання влаштувати підлогу кахельною плиткою - це досить хороший вибір. Таке рішення прийнятне не лише з декоративно-естетичної точки зору, а й з функціональної. Облаштована дощата основа кахельною плиткою може виконувати функції пожежної безпеки, водонепроникності та додаткової міцності підлоги. Кахельні підлоги доцільно влаштовувати в кухні, коридорі, у ванній кімнаті.

У нашій статті розкриємо технологію укладання кахельної плиточки на дерев'яну підлогу, як якісно і правильно виконати задану роботу, і надамо порядок послідовності основних етапів облаштування кахельних підлог з дощаної основи.

Оцінка стану основ підлоги

Дії з підготовки до укладання кахельних підлог обов'язково вимагають обстеження стану конструкції, оскільки дерев'яна підлога в будинку зі зрубу у нас влаштована на дерев'яних балках перекриття. У випадку промислової наливної підлоги ситуація була б набагато простіше, але ми не шукаємо легких шляхів. Але вибір завжди залишається за вами.

Звичайно, рішення задачі по укладання плитки пройшло набагато простіше, якби будинок з дерева був влаштований. При використанні монолітного фундаменту, варто лише підготувати стяжкою, що самовирівнюється, поверхня підлоги, і процес пішов би далі. У будь-якому випадку варто дотримуватися головної вимоги при облаштуванні кахельних підлог, а тим більше за дощаною основою підлоги: основа повинна бути міцною, жорсткою і, в межах допустимих навантажень, що не деформується.

Якщо підлоги скриплять або під навантаженням зсуваються, то варто розібрати дошки, що настилають, і перевірити загальний стан лаг. При обстеженні варто звернути основну увагу на лаги, на які настилаються підлоги. Лаги врізаються в нижні вінці зрубу, що дає пряму залежність стану підлог від процесу усадки будинку. У разі деформація підлоги залежить від загального стану нижніх вінців у місцях врубки самих лаг. Варто оглянути і лаги, при необхідності їх можна замінити та провести повну реконструкцію, або обійтися окремими заходами щодо зміцнення. Якщо лаги вимагають заміни, варто використовувати з деревини модрини або сосни перетином 100х100 мм або 150х100 мм. Встановлюючи лаги, потрібно залишати проміжок між її кінцем і близько 5 см (рівний товщині одного шару пінопласту). Лаги необхідно обробити вогнебіозахистом, а між лагами та опорою прокласти гідроізоляцію з .

У сучасному зведенні зрубів часто застосовують конструктивне рішеннядля незалежності підлог, при якому підлоги та стіни будинку не взаємопов'язані.

Далі при огляді варто звернути увагу на стан та пристрій опорних стовпів. Майстри будівельної справи, якщо стовпи опори у хорошому стані та не вимагають заміни, рекомендують встановити додаткові проміжні опори. Додаткові опори влаштовують із бутобетонних стовпів, металевих трубз приварними майданчиками або викладають стовпчики з червоної обпаленої цегли. Якщо на момент виконання облаштування додаткових опорпід лаги немає можливості використання червоної обпаленої цегли, то при застосуванні звичайної цегли стовпчики потрібно додатково оштукатурити розчином із цементу та піску. Стовпчики, на які спиратимуться кінці лаг, рекомендують вибудовувати з максимальним зсувом до цоколя будинку з огляду на необхідність застосування теплоізоляції.

Для додаткової жорсткості конструкцію лаг варто зростити між собою безцвяховим з'єднанням «». При вищеописаній реконструкції в результаті отримаємо незалежну єдину конструкцію, оскільки вона в жодному місці не стикається зі стінами будинку.

Діємо далі за обставинами, що склалися: настил виконаємо з раніше знятих статевих дощок, що вимагають заміни або ремонту дошки приведемо в порядок або замінимо. Об'єднуються між собою дошки за допомогою металевих скоб, забитих у лаги, а далі дерев'яними клинами підтискаємо їх один до одного. Дошки з лагами з'єднуються цвяховим боєм або шурупами. В іншому варіанті допускається прямо за лагами настелити достатньо міцний матеріалнаприклад, фанеру, ДСП (деревно-стружкові плити) або ГВЛ (гіпсоволокнисті листи).

Підготовка основи до укладання кахельної плитки

Якщо підлоги в задовільному стані і пройшли механічну дію вдало, то приступаємо до наступного етапу – готуємо основу до укладання кахельної плитки.

Плитку клеїти не можна, тому є потреба у стяжці. Різнорідність матеріалів (стяжки та основи) вимагає використання роздільного гідропароізоляційного шару між ними. Першим розділовим шаромдля забезпечення незалежності підлоги та стяжки слугуватиме бітумінований папір. Папір зверху покриємо теплоізоляцією, що відбиває, товщиною близько 4 мм. Шар паперу та теплоізоляції при укладанні потрібно заводити на стіни, дотримуючись необхідного запасу матеріалу відповідно до майбутньої висоти шару стяжки. Після заливання стяжки, матеріал, що виступає, можна буде підрізати.

Стяжку заливаємо товщиною не менше 5 см, використовуючи попередньо укладену сітку для кладки, щоб надати їй додаткову жорсткість і монолітність. Сітку для кладки необхідно підняти над поверхнею розділового шару на одну третину, щоб розчин міг проникнути під сітку. Піднімають сітку наступним чином: прокладається під сітку сталева арматура діаметром близько 12 мм, яка скріплюється з нею в'язким сталевим дротом діаметром близько 3 мм.

Основний перший шар стяжки зробимо з цементно-піщаного розчинуу пропорції 1/3 з підмішуванням дрібного щебеню. Заливку першого шару по всій площі необхідно зробити за один раз. Процес сушіння стяжки може тривати кілька тижнів, наприклад, 1 см стяжки сохне близько тижня. Стяжку раз на добу варто обприскувати водою, щоб не пішло розтріскування поверхні, і вкривати поверхню плівкою. При процесі сушіння стяжки необхідно уникати протягів та різких перепадівтемператури у приміщенні.

Другий шар стяжки буде завершальним етапом технології підготовки поверхні для укладання кахлю. Стяжку зробимо з цементно-піщаного розчину, дотримуючись горизонтальності поверхні та використовуючи маяки, наприклад, квадратну трубуіз сталі розміром 10х10 мм. Процес догляду за другим шаром стяжки при сушінні ідентичний першому. У другому шарі, як і в першому, цементної стяжки, ідеальної рівної поверхні можна не досягати.

Підготовка до укладання плитки

Основний та найважливіший етап підготовки основи та поверхні під кахельну плитку ми досить вдало виконали. Подальші роботипо укладання плитки нам також будуть під силу зробити. Але перед початком процесу настилу керамічної плитки на підлогу слід придбати все необхідне: інструменти для укладання кахлю та матеріали для укладання.

З інструментів нам знадобиться рівень, захисні окуляри, склоріз, невеликий килимок (на який спиратимемося колінами при роботах укладання плиточки), чиста ганчірка і губка, гумова прасування, олівець і рулетка, молоток і зазубрений скребок. Також необхідно озброїтися такими матеріалами: роздільники плитки (хрестики необхідного розміру), клей для плитки, суміш для шпаклювання (для затирання зазорів між плиточками), силіконовий ущільнювач, рідкий силіконовий герметикі, найголовніше, кахельна плиточка.

При виборі кахлю варто врахувати, що плитка для підлоги лягати тільки на підлогу, а настінною плиткою облицьовуються виключно стіни. Підлогова та настінна плиткаможуть виглядати однаково, але різниця між ними величезна: плитка для підлоги набагато товщі стінної, поверхня плитки для підлогиоброблена таким чином, щоб унеможливити ковзання по ній. Слід знати, що при покупці плитки потрібно робити певний запас матеріалу з урахуванням підрізування та для подальшого ремонту. Краще придбати на два-три квадратних метрабільше плиточки відразу, оскільки партії поставок плитки, що випускається виробництвом можуть дещо відрізнятися калібруванням і коліровкою, що може призвести до розбіжності з вже укладеною плиточкою.

Перед наклеюванням плитку потрібно замочувати у воді (близько 50 хв.), Щоб вона не вбирала інтенсивно вологу з клеючого складу - це може вплинути на якісність приклеювання. Як правильно застосовувати наклеювання плитки на підлогу зазвичай можна прочитати в інструкції на упаковці.

Технологія укладання кахельної плитки

Технологія укладання плитки передбачає заздалегідь продумати розташування кожної плиточки. Цьому процесу варто приділити увагу та витратити деякий час. Для початку знімемо плінтуси (якщо вони встановлені) та дверні косяки. Знайдемо середину самої довгої стіниприміщення та від неї по підлозі проведемо лінію під необхідним у кожному окремому випадку кутом (наприклад, 90 градусів). Ту ж процедуру проведемо щодо іншої стіни. У результаті отримаємо дві лінії, що перетинаються.

Керуючись двома отриманими лініями, спробуємо розкласти плиточку на підлозі. Розкладаємо доти, доки не знайдемо найкраще розташування. Деякі випадки вимагають переміщення ліній, що перетинаються. Слід постаратися, щоб плиточка при укладанні по всьому периметру примикання до стін не була обрізана, це відразу впадає у вічі і виглядає досить не естетично. При укладанні плитки на підлогу варто знати, що домінуючі предмети декору, наприклад, повинен бути симетрично оточений кахельною плиткою.

Варіанти укладання плитки для підлоги нескінченні, але більш популярні всього два. Наприклад, перший варіант укладання шов у шов (приклад дивіться на малюнку нижче), де різних кольорів плитку можна розкласти у шаховому порядку. Другий популярний варіант - «розбіжність», де плитка укладається зі зсувом по шву. Як класти плитку можна вибрати на власний розсуд, оскільки роботу будемо робити ми самі.

Клей наноситься шпателем або лопаткою рівними смужками на підлогу, починаючи з кожного з кутів, утворених перетином ліній. Укладання плитки на склад, що клеїться відбувається легким придушенням її до поверхні підлоги. Щоб відстань між плиточками зберігалася однакова, слід скористатися підготовленими хрестиками або звичайними паличками.

Від центру кімнати рухаємося до стін, дотримуючись при цьому напряму відповідно до ліній. При повному покриттіоднієї половини кімнати, переходимо до другої, дотримуючись рівня кладки. Якщо поверхня підлоги має горизонтальну різницю, то під плиточку потрібно покласти більше основи, що клеїть.

Вільний простір між укладеною плиточкою та стінами закриємо різаним матеріалом. Для цього, дотримуючись необхідних розмірів, поріжемо плиточку спеціальним різаком, призначеним для різання кахлю, на якому можна виставити потрібний розмір. Через добу, після висихання клею під плиткою, виконаємо затирання швів, попередньо зробивши обробку швів. Обробку можна зробити підібраною за розміром викруткою. Затирання швів проводиться за допомогою скребка з гумовою накладкою. Скребком акуратно розподіляється розчин по щілинах між плиточкою у всіх напрямках. Вологою чистою губкою видаляємо залишки розчину з поверхні плитки після повного висихання затирання. Сухою ганчірочкою відполіруємо поверхню.

Часто роблять ґрунтовку кахлю. Для цього вся поверхня пористої плиточки покривається спеціальною ґрунтовкою для керамічної плиточки. Перед цим варто перевірити інструкцію, оскільки деякі сорти кахлю ще під час виробництва покриваються ґрунтовкою, яка оберігає плитку від плям.

У дизайнерському рішенніПриміщень трапляється, що межа зон округлої форми. Для цього нам потрібно підрізати плитку по прямих лініях з огляду на невеликі напуски для майбутнього округлення. Після цього кахель приклеюємо на своє місце і після п%D

Плитка для лазні не менш важлива, ніж деревина. Для парилки дерево незамінне, але й тут кераміка доречна: на підлозі та цоколі. А ось у передбаннику, кімнаті відпочинку, тамбурі і тим більше душовий кахель виконує найважливішу захисну функцію. Розуміти технологію підготовки та укладання плитки у звичних умовах недостатньо. Специфіка лазні підвищеної вологостіі температурних перепадах, звідси випливає необхідність познайомитися з нюансами облицювання, здатного витримати «мокрі» обставини.

Швидка навігація за статтею

Вибір плитки

Спиратися при виборі кахлю лише на декоративні якості мало, кераміка повинна відповідати певним вимогам.

• Вибирайте низькопористу плитку. Кахель з великою кількістю пір абсорбує рідину, що в умовах коливань температури призводить до руйнування кераміки. Найкраще рішенняу цій ситуації – керамограніт чи клінкер. Їх водопоглинання вкрай мало, вони витримують і сильний мороз, та африканську спеку. Плюс до всього ці матеріали ще дуже міцні. Звичайна кераміка з низьким вологопоглинанням маркується літерами «АI» та «BI». Першою літерою позначають кахель, виготовлений методом екструзії, другий – виготовлений пресуванням.
• Віддаючи перевагу звичайній плитці, вибирайте глазуровану. Керамічна плитка, покрита емаллю, обпалюється двічі, тоді як неглазурована один раз. Подвійна пічна обробка загартує матеріал більше.
• Плитка для лазні повинна мати шорстку поверхню. Слизька кераміка в банних умовах дуже травмонебезпечна. В першу чергу цей пункт стосується плитки для підлоги, але і настінну у другорядних приміщеннях краще вибирати з урахуванням дотримання техніки безпеки.

Підготовка основи

Один з найважливіших етапівоблицювального процесу – підготовка основи. Дотримуйтесь таких вимог:

• Не заощаджуйте на матеріалах, чорнова основа повинна бути міцною;
• Виконуйте гідроізоляцію;
• Влаштовуйте ухил.

Це загальні моменти, про які ми ще скажемо, але підготовка залежить від структури та стану основи. Бетонна основавимагає заливання цементно-піщаної стяжки, пристрою ухилу та гідроізоляції. До дерев'яного покриття потрібний розширений підхід. Дерево - занадто нестабільний матеріал, схильний до впливу температурних та інших впливів. Враховуючи порівняльну складність роботи з деревиною, розглянемо етап, що передує укладання, на її прикладі.

Підготовка дерев'яної основи

Надійна експлуатація підлоги можлива лише за міцності всіх складових конструкції. Тому йдеться про дощаті половиці, але ніяк не про фанеру чи ДСП. Останні листові матеріали для облаштування підлоги не годяться через відверту ненадійність. Стіни – будь ласка, за дотримання інших вимог.

Перш за все переконайтеся в робочому стані дощок. За необхідності замініть окремі половиці, а то й усю чорнову підлогу. В ідеалі найкраще розібрати конструкцію, постелити утеплювач, позбутися фарби та лаку, що покривають дошки, та обробити дерево антисептиком.

Переконайтеся, що між стінами і дошками по периметру є сантиметровий зазор. Його відсутність в умовах постійної зміни температур спричинить нашарування дерев'яних елементів один на одного. У результаті рух дощок призведе до порушення клейового прошарку та руйнування облицювання. Між половицями теж залиште зазори в 3-5 мм. Заповніть проміжки силіконом або монтажною піною.

Зашпаклюйте можливі отвори від сучків або кріплення. Обробіть деревину латексним просоченням або розігрітою оліфою. Це перший шар гідроізоляції. Далі виконайте другий - обмазувальним або методом, що настилає. Перший має на увазі використання сипких або плинних матеріалів, другий - застосування звичного руберойду або подібних рулонних ізоляцій. Вибравши обмазувальний спосіб, після гідроізолювання, не чекаючи повного висихання, покладіть малярну сітку на підлогу.

Залишилось залити стяжку. Перед цим змонтуйте на всій основі металеву сіткуяка армує стяжку і компенсує можливі рухи шарів конструкції. Горизонтальна площина в лазні недоречна, тому заливку виконуйте з урахуванням нахилу до зливному отвору(Тапу). Якщо укладати плитку на розчин, зробити ухил можна безпосередньо в процесі облицювання.

Ухил

Ступінь відхилення від горизонталі залежить від приміщення та концентрації води. Середній показник складає 1 см на метр. На стяжці зупинятись не будемо, покажемо на прикладі «розчинного» варіанта. Трапик може знаходитися в центрі кімнати або ближче до входу, може бути «точковим» або вздовж стіни. У другий випадок завдання спрощується. Протилежну сторону потрібно зробити вище, використовуючи розрахункову схемута маячні шнури, простягнуті до трапу. Центровий злив вимагає влаштування підлоги «конвертом». Етапи робіт:

• Розрахуйте перепад висоти між трапом та контурною зоною. Відбийте позначки на кутах приміщення.
• Протягніть шнури від кутів до зливного отвору.
• Починайте укладання, враховуючи, що сторона кахлю, паралельна трапу, має бути горизонтальною, а перпендикулярна – відповідати ухилу, заданому шнуром. Зрозуміло, у кожної сторони кімнати свої паралелі та перпендикуляри. Витримувати ухил плит, що не стикаються з ліскою, можна за допомогою бульбашкового рівняабо використовуючи додаткові маячні нитки, протягнуті між основними.
• На лінії перетину, утвореними основними шнурами, потрібно різати кахлі. Якщо підлога досить велика щодо формату кераміки, можна обійтися без підрізування. І тут роблять невеликі «сходинки». Це не дуже красиво, але різана підлогова керамічна плиткавиглядає ще гірше. При габаритному кахлі та маленькому приміщеннітакий фокус не проходить - "сходи" виходять занадто помітними.

Укладання плитки на клей

Банне облицювання, за винятком моментів, про які вже сказали, нічим не відрізняється від звичайного. Стяжка з ухилом вже готова, дотримуйтесь заданої площини. Ще один аспект: плитка для лазні вимагає вологостійкого клею. Враховуючи необхідність щільної, непористої кераміки, суміш повинна бути ще й з гарною адгезією. Ринок насичений складами з відповідними параметрами, уважно вивчайте опис на упаковках.

Затирання швів

Як і клей, фуга повинна мати водовідштовхувальні властивості. Найкраща у цьому відношенні епоксидна двокомпонентна затірка. Але й замазки на цементної основірекомендуємо, якщо до них додані відповідні компоненти. Епоксидна фуга складніша у використанні, але й експлуатаційні можливості її вражають.

Затирайте шви щонайменше через добу після закінчення облицювання. Попередньо очистіть проміжки між кахлем та саму плитку від клею. Міцну суміш важко видалити після схоплювання, універсальні склади прибирати легше, тому дивіться щодо ситуації. Іноді неправильний підхід до прибирання забирає надто багато часу та сил.

Зі сказаного видно, що плитка для лазні не вимагає надскладного підходу, процес вибору матеріалів і укладання лише розбавлений деякими нюансами. Звертайте увагу на міцність та вологостійкість кахлю, стабільність основи, наявність гідробар'єру та ухилу. І ще. Приємно ходити теплій підлозіТому багато хто додатково влаштовує його підігрів: електричний або водяний.

Наслідуючи їх приклад, потурбуйтеся пристроєм ще одного шару гідроізоляції поверх стяжки. Крім цього, пам'ятаючи про озвучені вимоги до клею, вибирайте термостійку суміш. Нееластичний склад під впливом високої температури, не витримає розширення та потріскається.

Якість укладання плитки в дерев'яному будинку залежить від підготовки основи. Укладання кахельної плитки або керамограніту може виконуватися як на підлогу по ґрунту, так і по балках. Поговоримо про те, як правильно підготувати основу для укладання плитки по дерев'яному балочному перекриттю своїми руками.

Основні вимоги до конструкції підлоги з плитки

Підлога з керамограніту або кахельної плитки повинна відповідати експлуатаційним будівельним та санітарним вимогам, що висуваються до приміщень, де вони влаштовуються. Якщо це приватний дерев'яний будинок, то підлоги з плиток влаштовують найчастіше вологих приміщеннях(ванна кімната, сауна та ін) або, де можливе попадання води на підлогу (туалет, кухня).

Плиткова підлога добре миється і витримує часті вологі прибирання, тому плитку також укладають у приміщеннях, де відбувається сильне забруднення поверхні підлоги (підсобні приміщення, передпокій та ін.). Якість підлоги з кахельної плитки або керамограніту визначають такі властивості:

• жорстка та міцна конструкціяпідлоги;
• гладке, неслизьке та рівне покриття;
• стійкість до дії високих температур;
• вологонепроникність;
• висока опірність стирання;
• стійкість покриття до хімічної дії речовин (кислот, лугів).

Щоб утримати несподівані протікання води у ванних та туалетних кімнатах, підлогу в них влаштовують щонайменше на 15 см нижче, ніж у суміжних приміщеннях. Примикання підлоги з плитки до стіни повинне захищатися водонепроникним плінтусом.

Просвіт при укладанні на поверхню підлоги контрольної двометрової рейки для покриття плитки передбачається до 4-х мм. При влаштуванні в конструкції чистої підлоги ухилу його розмір допускається 0,2% і 2 см. Відхилення у висоту між сусідніми плитками не повинно бути більше 1 мм.

При укладанні плиткового покриття на клейові склади міцність зчеплення на відрив допускається не менше 0,5 МПа на цементних клейових композиціях та 2,0 МПа - на полімерних клеях.

Повітряний зазор у підлогах по дерев'яному балочному перекриттю не повинен з'єднуватися з димовими каналамипечей та камінів, а також вентиляційними каналами. При площі приміщення понад 25 м 2 повітряний простір у підлогах перегороджується дошками, поділяючи на відсіки площею трохи більше 5х6 м 2 .

Підлоги з штучних матеріалів (кахельна плитка, керамограніт) при недостатній жорсткості їх конструкції стають «хисткими». Це створює стискаючі напруги в верхньому шарідерев'яного перекриття та призводить до руйнування плиткового покриття.

Максимальна величина прогину балки має бути не більше 2-х мм. Прогин дерев'яного настилу обмежений 0,1 мм (під час розрахунку на зосереджену навантаження 0,6 кН).

Допустимі навантаження на статеве покриття визначаються розрахунком на прогин і «хиткість» балкового перекриття та дерев'яного настилу. В результаті підбирається при заданому прольоті балки (настилу) та навантаженні на них необхідний перерізцих елементів.

Ці конструктивні заходи застосовуються як під час будівництва будинку, і під час реконструкції підлоги. У разі конструкція перевіряється на дію існуючих навантажень і прольотів елементів перекриття. Якщо в результаті влаштування підлоги з кахельної плитки (керамограніту) відбувається збільшення ваги несучої конструкції, Це теж враховується у розрахунку.

Класичний склад підлоги у балочному дерев'яному перекритті:

1. Дерев'яні балки.
2. Чорнова підлога з суцільного настилу дощок або дерев'яних щитів, покладені на брусок черепа балки.
3. Утеплювач та пароізоляція для приміщень з різним температурним режимомексплуатації (горищного та підвального перекриття).
4. Чиста підлога.

Конструкція дерев'яного перекриття: 1 – черепний брусок; 2 - чорновий підлогу; 3 - балка; 4 - пароізоляція; 5 - гідроізоляція; 6 - утеплювач; 7 - повітряний зазор; 8 - чиста підлога ( підлогова дошка)

Для чистої підлоги з кахлю або керамограніту під плиткове покриття необхідна рівна і жорстка основа. До його складу входить суцільний дощатий настил, стяжка та композиція, що клеїть. Зменшити стискаючу напругу «одягу» підлоги можна пристроєм армованого або сухого стягування, а також застосуванням демпферної стрічки по периметру покриття.

Підготовка перекриття під чисту підлогу з плитки

всі дерев'яні елементиіснуючого перекриття, на яке потрібно покласти плитку, потрібно оглянути. Для цього підлога розкривається аж до чорнового настилу та балок. У разі виявлення дефектів біокорозії чи міцності деревини проводиться заміна чи ремонт зіпсованих деталей конструкції.

Навіть якщо дерев'яні елементи не пошкоджені, обов'язково їх ретельно антисептують. Утеплювач та пароізоляцію теж необхідно перевірити на втрату експлуатаційних властивостей (злиття, намокання, загнивання, порушення цілісності тощо). Теплоізолятор, який при намоканні збільшує коефіцієнт теплопровідності, необхідно захистити зверху пароізоляцією.

При цьому не можна забувати про повітряний зазор, що відокремлює утеплювач і верхній настил з дощок, розмір якого становить мінімум 3 см. Якщо є можливість залишити існуючий настил, його очищають поверхню від старого покриття (фарба, лак і т. д.). Для цього можна застосувати будівельний фен, хімічні "змивки", наждачний папір або простий скребок.

Перед укладанням дерев'яного покриттяпо периметру підлоги на стіні встановлюється компенсатор можливих деформацій деревини демпферної стрічки. Вона кріпиться на стіну за допомогою клею або будь-якого кріплення. Замість стрічки можна використовувати монтажну піну.

Дошки настилаються із зазорами 3-5 мм теж для запобігання деформаційним напруженням у настилі. Усі проміжки між окремими елементамидерев'яного покриття бажано заповнити еластичним герметиком.

Так як влаштування підлоги з плитки виправдано в приміщеннях, пов'язаних з частим використанням води, дерев'яний настилзахищається рулонними матеріаламибітумними, бітумно-полімерними мастикамиабо вологоізолюючими цементними розчинамимінімум у 2 шари.

Пристрій стяжки

Далі необхідний пристрій вирівнюючої стяжки. Для сухого варіанта шару, що підстилає, використовуються вологостійкі листи фанери, древестно-стружкові, древестно-волокнисті плити. Їх кріплять до дерев'яного настилу шурупами, а стики заповнюють відповідним герметиком або клейовим складом для кріплення плитки.

Стяжка по шару вологоізоляції з цементно-піщаного розчину проводиться по бітумної мастикиз піщаним посипанням (фракція піску 1,5-5 мм) або рулонному гідроізоляційному шару із заводським посипанням. По дерев'яному перекриттю стяжку необхідно армувати. Це можуть бути сітки:

• із металевого дроту ВР-I діаметром 3-5 мм;
• полімерні сітки з поліпропілену;
• скловолокнисті лугостійкі діаметром 4-6 мм;

Схема укладання плитки на дерев'яна основа: 1 - черепні бруски; 2 - балка перекриття; 3 - дерев'яний настил; 4 - пароізоляція; 5 - теплоізоляція; 6 - гідроізоляція; 7 - дошка підлоги; 8 - рулонна або обмазувальна гідроізоляція; 9 - армована стяжка; 10 - плитка

Для армування стяжок також застосовується фібра. Це волокнистий матеріал, який виготовляється із поліпропілену, базальту чи скла. Існує також сталева фібра, яка додається безпосередньо до сухого складу розчину і ретельно перемішується. Потім вливається вода і перемішування триває ще 10 хвилин.

Товщина стяжки в даному варіантіпередбачається 10-15 мм. Компенсаційний пружний проміжок по периметру підлоги виконується на всю висоту стяжки. Підлога з плитки по цементно-піщаній підготовці повинна фактично бути відокремлена від конструкції дерев'яного перекриття та стін (плаваюча підлога), щоб при можливих деформаціях деревини не порушувалася цілісність плиткового покриття.

Наступний етап - це нанесення клейового складу, що відповідає покриттю підлоги. Це можуть бути цементні чи полімерні композиції клею. Приміром, цілком підійде поліуретановий двокомпонентний склад клею. Товщина прошарку має становити при цьому 2-3 мм.

Підлогу з плитки або керамограніту покласти на перекриття з дерева можливо. Важливо врахувати всі рекомендації професіоналів та нормативних вимогтехнології влаштування даної статі.