Встановлення кондиціонера своїми руками повинне починатися з вибору місця для встановлення. Насправді, все непросто. Треба врахувати:

Тож доведеться вирішувати комплексне завдання, намагаючись задовольнити всі вимоги та рекомендації. Тільки в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками буде успішним.

Почнемо з найпростішого: вибір місця розміщення з погляду зручності користування. Внутрішній блок треба розмістити так, щоб охолоджене повітря поширювалося по всій кімнаті, але не потрапляло безпосередньо на ліжко, робочий стіл, крісло. В принципі, можна перенаправити потік за допомогою рухливих жалюзі, але краще спочатку подумати про це.

Найбільш правильне в цьому випадку рішення розмістити кондиціонер над узголів'ям ліжка, або збоку від столу. В цьому випадку потік холодного повітря «обтікатиме» місце відпочинку або роботи, що набагато комфортніше і менш небезпечно для здоров'я.

Крім того є технічні моменти, які треба передбачити до того, як розпочато встановлення кондиціонера своїми руками. Внутрішній блок з'єднується із зовнішнім за допомогою траси з мідних труб та кабелю керування. Виходи для підключення траси знаходяться справа (якщо дивитися на блок спереду), але їх можна вигнути таким чином, щоб вони опинилися ліворуч або знизу. Ці виходи - це мідні трубки завдовжки 30 см.

Виходи із зовнішнього блоку сплітсистеми (вид ззаду)

До них підключається траса (пайкою або розвальцюванням), а місце з'єднання має бути доступним для обслуговування. Тому цю ділянку траси у стіну (в штробу) не ховають, а закривають декоративним коробом. При цьому трасу можна розташовувати по-різному - залежно від того, на якій стіні повісили внутрішній блок і де по відношенню до нього знаходиться зовнішній блок.

Блок зліва від зовнішньої стіни

Якщо внутрішній блок знаходиться ліворуч від зовнішньої стіни, а траси виходить рівно, мінімальна відстань від стіни до блоку – 500 мм (1 картинка на фото). Його можна зменшити до 100 мм, якщо трасу загорнути на прилеглу стіну, але загальна її довжина не повинна бути меншою за 500 мм. Якщо це неможливо, вивести відводи можна зліва і покласти труби в штробу (малюнок праворуч). В даному випадку це можливо, оскільки місце з'єднання висновків та траси виходить під кришкою корпусу, так що воно доступне для ремонту та обслуговування.

Якщо на зовнішніх стінах будівлі не можна тягнути кабелі, труби і т.п. (щоб не псувати зовнішній вигляд), доведеться всю трасу укладати у приміщенні. Менш витратний варіант провести її в кутку, закривши спеціальними коробами. Таке розташування зручно, тому що потім можна короб закрити шторами.

Другий варіант більш трудомісткий (штробу зробити складніше), але з естетичного боку більш виграшний - це висновок перевести на ліву бічну панель і укласти все в зроблену виїмку.

На стіні праворуч від зовнішньої

Цей варіант можна назвати типовим - це стандартне рішення при виборі такого розташування. Найчастіше трасу в коробі виводять прямо у стіну, але якщо необхідно, її можна опустити в кутку (теж закривши коробом).

За потреби можна її укласти в штробу (місце з'єднання – у корпусі). Якщо трасу не можна проводити зовні будівлі, її можна укласти в штробу в приміщенні. Траса може бути схожа на два останні фото у попередньому розділі.

Куди визначити зовнішній блок

Насправді це не найпростіше завдання – вибрати місце для зовнішнього блоку. Не на всіх будинках дозволено їх розміщувати на стінах. У цьому випадку є лише два виходи: встановити зовнішній блок спліт системи у спеціально відведеному місці – кондиціонерній. Якщо такого приміщення немає, залишається лише балкон чи лоджія. У таких будинках вони зазвичай засклені, тому на зовнішній вигляд розміщення блоку не впливає.

Але в цьому випадку треба передбачити систему охолодження обладнання та відведення відпрацьованого повітря. Якщо балкон досить просторий, весь час його роботи відкривають вікна на провітрювання або забезпечивши доступ свіжого повітрябудь-яким іншим способом. Вихід простий і зрозумілий, але веде до перегріву обладнання, а це може призвести до поломок і частої заміни пошкодженого зовнішнього блоку.

Монтаж на балконі - іноді єдиний вихід

Дещо виправити положення може установка вентиляторів для більш активного обміну повітря. Правильно ж вигородити невелике приміщення, зробити в ньому ефективну вентиляцію. вентиляційні каналина відведення та подачу повітря. Причому вони мають бути окремими. Роблять це за допомогою повітроводів, які виводять замість частини скління. Загалом у цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками. проблемне завданнясаме щодо забезпечення нормальних умов роботи устаткування.

На балконі чи лоджії

Якщо заборон на розміщення сторонніх пристроїв на стінах будівлі немає, зазвичай зовнішній блок кондиціонера вішають на огорожі балкона (збоку або фронтально) або на стіні, але так, щоб до нього була можливість дотягнутися до обслуговування - помити, почистити, перевірити, полагодити.

Якщо балкон засклений, над ним повинна знаходиться стулка вікна, що відкривається. Інакше обслуговувати його буде дуже складно. Для захисту від опадів та предметів, які можуть впасти з вікна, над блоком розміщують козирок. Вибір матеріалів - щось схоже на обробку балкона або білий пластиковий козирок, але повнотілий. Пустотілі та металеві (у тому числі профнастил та металочерепицю) краще не використовувати, оскільки під час дощу вони перетворюються на барабан, а під час граду взагалі можуть приголомшувати.

Якщо блок ставиться на лоджії, зі всіх наведених вище варіантів залишається тільки той, який на зображенні праворуч. поряд на стіні розміщувати незручно, хіба що під вікном, але це вже стосується іншого розділу.

Ще один момент: як проводити трасу — по стелі чи підлозі? Штробити доведеться і в тому і в іншому випадку, але у випадку зі підлогою можливо, ви робитимете його з дощок, тоді труби і кабелі, що зв'язують зовнішній і внутрішній блок, можна прокласти по поверхні, але краще - в коробі.

Під або поряд з вікном

У тих приміщеннях, де балкона чи лоджії немає, зовнішню частину сплітсистеми навішують на стіну зовні. Найзручніше, якщо він знаходиться під вікном або збоку від нього. Причому під або поряд з частиною, що відкривається. У цьому випадку можливе обслуговування без виклику альпініста.

При встановленні зовнішнього блоку кондиціонера своїми руками на стіні поруч із вікном обміркуйте висоту його монтажу. Можна розташувати верхню поверхню блоку нарівні з верхньою кромкою вікна. У цьому випадку, висунувшись із вікна та застраховавшись, можна буде проводити роботи стоять на підвіконні. Другий варіант - нижню кромку вирівняти врівень з нижньою межею віконного отвору. Тут можна буде лягти животом на підвіконня, але дістати місця виходу патрубків не вийде. Тобто все-таки доведеться викликати промислових альпіністів.

Що потрібно для встановлення кондиціонера своїми руками

У тих, хто монтує та підключає спліт системи професійно, на роботу, в середньому, йде години три. Вартість цієї послуги чимала, а пояснюється вона необхідністю використання дорогого обладнання. Хороші апарати дійсно коштують чимало, але багато хто з них можна замінити на простіші або взяти в прокат. Єдине, що буде складно знайти – вакуумний насос. Це справді дороге спеціалізоване обладнання, але є технологія, що дозволяє обійтись без нього. Саме так чинять деякі монтажники, у яких такого обладнання просто немає — вони просто стравлюють частину фреону, очищаючи труби. Цей метод і можна застосовувати при самостійної установкиспліт системи.

Необхідне обладнання та те, чим його можна замінити

Що необхідно, щоб установка кондиціонера своїми руками була успішною? Насамперед потрібен буде деякий набір інструментів. З їхньою допомогою справа піде швидше. Але якщо спеціального інструментарію немає, його можна замінити на простіші пристрої. З ними робота займе більше часу, але, якщо постаратися, якість це не позначиться. Отже, все для монтажу спліт системи:

• Потужний перфоратор. У зовнішній стінівдома або будівлі необхідно зробити наскрізний отвір, через який виводяться мідні труби та кабелі, що зв'язують внутрішні та зовнішні блоки. Також через цей отвір виводиться дренажна трубка для відведення конденсату і надлишків вологи при нормалізації вологості. Перфоратор — не така вже й велика рідкість, єдине, що може спричинити труднощі — добір потрібних насадок. Але це вже справа техніки.
• Труборіз із гострим лезом. Блоки спліт системи з'єднуються між собою мідними трубами. Продаються вони у бухтах, тому доведеться нарізати на шматки потрібної довжини. Якщо лезо труборіза тупе, краї труби замнуться або будуть нерівними, із зазубринами. Це доведеться виправляти напилком і риммером (спеціальний пристрій для видалення задирок). Труборіз можна замінити ножівкою з лезом по металу, а краї вирівняти і усунути задирки за допомогою напилка (надфіля), остаточно обробивши край до гладкості наждачним папером. Тільки при роботі стежте за тим, щоб отвір, що обробляється, був спрямований вниз. Так всередину труби не потрапить мідний пил (вона може пошкодити начинки кондиціонера, так що це дуже важливо).
• Трубогиб або пружину. Щоб надати мідним трубам потрібної форми.
• Дриль із свердлами різного діаметра. Вона потрібна для того, щоб проробити отвори під монтажні пластини внутрішнього блоку та куточків для встановлення зовнішнього.
• Розвальцівник та калібратор для мідних труб. Цей пристрій, звичайно, специфічний, але коштує він небагато.
• Штроборіз. При прокладанні траси у штробі (канавка у стіні) цей пристрій значно прискорює та спрощує роботу. Але можна обійтися звичайним долотом та молотком/кувалдою.

Ну і, як казали раніше, для якісного запуску системи потрібний вакуумний насос. Замінити його нічим, єдина можливість - на трасах довжиною до 6 метрів випустити частину фреону (метод пшика).

Крім того, потрібні будуть викрутки, шестигранні ключі, рівень, молоток, можливо, деякі інші інструменти, але вони зазвичай є в господарстві або їх нескладно знайти.

Матеріали та розхідники

Крім інструментів для встановлення кондиціонера своїми руками знадобиться кілька матеріалів. Без багатьох із них не обійтися.

Як бачите, встановлення кондиціонера своїми руками потребує серйозної підготовки. Потрібен як спеціальний інструмент, а й специфічні матеріали.

Монтаж блоків

Якщо ви хочете зробити все правильно, установка кондиціонера своїми руками повинна починатися з уважного вивчення інструкції. Здебільшого вони схожі, але припуски, вимоги щодо перетину кабелю, довжини траси тощо. можуть відрізнятись. Ще один плюс від прочитання мануалу — ви точно уявлятимете в якому порядку виконувати роботи. Загалом, ось що треба робити:

На цьому перший етап самостійного монтажу кондиціонера закінчено. Далі прокладатимемо трасу.

З'єднання блоків

Зовнішній та внутрішній блоки спліт системи з'єднуються двома мідними трубками та кабелем. Також назовні виводиться дренажна трубка. Всі ці комунікації можуть прокладатися зверху по стіні, і вони укладаються в спеціальний короб. Другий варіант - у штробу і тоді треба займатися виготовленням канавки, яка з'єднуватиме два блоки. Але, перш за все, треба просвердлити отвір у стіні. Це роблять після встановлення кріплення для блоків. І лише після цього встановлення кондиціонера своїми руками продовжується.

При укладанні в пластиковий короб всі комунікації пов'язують в один пучок. Це можна робити стяжками, але частіше змотують металізованим скотчем – щоб додатково зменшити передачу тепла від мідних труб.

Підключення мідних труб

Кабель раніше ми вже підключили, а завершується встановлення кондиціонера своїми руками підключенням мідних труб, дренажу. З дренажем простіше. У нижній частині внутрішнього блоку є висновок, ось туди і вставляємо шланг чи трубу. Місце з'єднання можна додатково ущільнити за допомогою сантехнічної фум-стрічки. Також для герметизації можна використати силіконовий герметик.

Далі підключаємо мідні трубки. Починаємо у внутрішній блок. На бічній стінці виведено два порти - один зі штуцерами більшого діаметра, другий - меншого. З якого з них починати – не важливо. Порядок дій такий:

Власне все вже підключено, але треба провести вакуумування або просто видалити вологу і повітря з робочих органів кондиціонера.

Вакуумування

Навіщо проводити цю процедуру? Під час монтажу в систему потрапило повітря, також там утримуються залишки аргону. Цю суміш треба видалити, інакше вона значно скоротить робочий ресурс обладнання. Звичайно, краще якщо є спеціальне обладнання. Але, на крайній випадок, можна обійтися без нього.

За наявності вакуумного насоса

Якщо є вакуумний насос, дещо простіше. З ним зазвичай йдуть два манометри (низького та високого тиску) по них можна відстежити падіння тиску в системі, тобто виявити негерметичність. Підключається вакуумний насос до виведення на зовнішньому блоці із золотником (заправний порт), включається хвилин на 15-20. За цей час він видаляє залишки повітря та азоту із системи.

Після цього насос відключають, але не від'єднують, а залишають підключеним ще на 20-30 хвилин. Весь цей час треба спостерігати за свідченнями манометрів. Якщо вони змінилися, у системі є негерметична сполука. Швидше за все – це місце підключення мідних трубок і їх треба переробити. Якщо показання манометрів стабільне, не відключаючи насос, повністю відкриваємо клапан, що знаходиться внизу. З блоку починає виходити фреон, заповнюючи систему (чути шум). Одягаємо рукавички та швидко відкручуємо шланг вакуумного насоса(Фреон може пошкодити шкіру). Після від'єднання обладнання відкриваємо клапан на трасі зверху (виходи меншого діаметра). Тепер установка кондиціонера власноруч закінчена. Можна вмикати.

Без вакуумного насосу

При довжині траси до 5 метрів установку кондиціонера можна провести без вакуумного насоса. Для очищення обладнання доведеться спустити кілька фреону, але інакше ніяк. Порядок дій такий:

І в цьому випадку встановлення кондиціонера своїми руками завершено та обладнання готове до роботи. Але в даному випадку герметичність системи нічим не перевірена і фреон може потихеньку випаровуватися, та й у системі все одно залишилося кілька повітря і аргону. Загалом рішення не ідеальне.

На відміну від мобільних охолоджувачів повітря, що складаються з єдиного блоку, побутові спліт-системи потребують додаткових фінансових витрат на встановлення. Зменшити витрати цілком реально: вивчіть докладний посібникЯк встановити новий кондиціонер у квартирі та виконайте монтаж своїми руками.

Підготовчий етап

Спліт-системи найчастіше застосовуються для кондиціювання приватних будинків та квартир, оскільки відрізняються надійністю, зручністю та компактністю. Кліматична установка складається з двох блоків – внутрішнього та зовнішнього, пов'язаних між собою двома фреоновими трубками, електричним кабелем та дренажною магістраллю.

Застереження. Купуючи новий кондиціонер, врахуйте важливий нюанс: весь фреон закачаний у зовнішній модуль, а внутрішній порожній. Не відкривайте вентилі на бічній панелі апарата, доки не приєднайте трубопроводи.

Монтаж «сплітів» набагато складніший за установки підлогових і віконних кондиціонерів. Тут 2 окремих блоки потрібно правильно поставити зовні та всередині кімнати, прокласти та герметично з'єднати магістралі. Питання підключення до електромережі вирішується простіше – до встановленого внутрішнього модуля прокладається лінія, захищена автоматичним вимикачем.

Що потрібно зробити, перш ніж приступати до самостійного монтажу:

1. Придбати додаткові матеріали.
2. Підготувати спеціальні інструменти та пристрої.
3. Визначити місця розміщення обох агрегатів та трасу прокладки магістралей із фреоном.

Розташування блоків спліт-системи підпорядковується певним правилам. Потік охолодженого повітря з внутрішнього модуля не повинен прямо обдувати людей, а максимальна відстань від зовнішнього блоку – перевищувати 5 м. Найчастіше агрегат ставиться на бічній перегородці поруч із вікном і зовнішньою стіною. Технологічні відступи від стін та стель вказані на схемі.

Тепер кілька порад про те, де встановлювати зовнішній блок:

Примітка. Кондиціонери інверторного типу працюють тихіше за звичайні, але шум вентилятора вночі все одно чутний.

Перелік інструментів та матеріалів

У комплект поставки спліт-системи не входять такі настановні матеріали, їх потрібно докупити самостійно:

• кронштейн металевий підвіски зовнішнього модуля (можна зварити самому із сталевих рівнополочних куточків 35 х 3 мм);
• чотирижильний мідний кабельтипу ВВГ перетином 1,5 або 2,5 мм? в залежності від потужності охолоджувача;
• трубки фреонопроводів мідні діаметром 6.35 мм та 9.52 мм необхідної довжини;
• каучуковий теплоізоляційний рукав типу K-Flex по довжині магістралі;
• гофротруба дренажу (також підійде металопластик Ø16 мм);
• стрічка обмотувальна ПВС або ПВХ;
• піна поліуретанова – 1 балон.

Примітка. Залежно від умов прокладання міжблочних магістралей може знадобитися пластиковий кабель-канал або суха будівельна сумішна закладення борозни.

Крім домашнього набору слюсарних інструментів, установка кондиціонера вимагає застосування спеціальних пристроїв та обладнання:

• перфоратор із довгим буром або коронним свердлом по бетону;
• вакуумний насос;
• колектор з манометрами та шлангами;
• пристосування ручного розвальцювання мідних труб та ножиці, що не утворюють металевої стружки.

Нерідко в інтернеті зустрічаються інструкції, як встановлювати та запускати спліт-систему без вакуумного насоса, де повітря з трубопроводів та випарного теплообмінника виштовхується тиском фреону. Ми категорично не радимо дотримуватися подібних рекомендацій і чітко дотримуватись технології вакуумування системи перед заповненням. Інакше компресор може вийти з ладу набагато раніше за визначений термін.

Порада. Існує спосіб заощадити на купівлі або оренді інструменту вальцювання і прискорити складання фреонових магістралей. У продажу є готові настановні комплекти, що включають трубки заводської розвальцювання, утеплювач та кабель із дренажним шлангом. Ціна залежить від довжини джгута (3, 5 чи 7 м).

Інструкція з монтажу кондиціонера

Очевидно, що ви вже придбали спліт-систему необхідної холодопродуктивності, точно знаєте габарити апаратів і відвели для них місця. Монтажні роботи виробляються у кілька етапів:

1. Розмітка траси під прокладання міжблочних комунікацій, підведення електрики та пропилювання борозни у стіні (при необхідності).
2. Кріплення внутрішнього блоку, прокладання магістралей крізь стіну та підключення.
3. Монтаж зовнішнього модуля, підключення комунікацій.
4. Заправка холодоагентом та запуск.

Залежно та умовами виконання робіт магістральний джгут прокладається двома способами: відкрито у кабельному каналі ПВХ чи приховано всередині стіни. Перший варіант використовуйте у житловій квартирі, другий – у процесі ремонту приміщення.

Довідка. Дев'яносто відсотків виробників спліт-систем передбачають виведення комунікацій із лівого торця внутрішнього блоку. При підвісі ліворуч від вікна та прихованій прокладці трубопроводів борозну у стіні доведеться випилювати з поворотом, як зображено на фото.

Перший етап робіт виконується так:

Як самому правильно зробити борозни та підготуватися до встановлення кондиціонера, розповість досвідчений майстер у своєму відео:

Інсталяція внутрішнього блоку

Перш ніж приступити до роботи, вийміть апарат із коробки та прочитайте додаткову. технічну документацію, Де виробник пред'являє власні вимоги до монтажу виробу та наводиться схема. Установку кондиціонера своїми руками виконуйте згідно з покроковою інструкцією:

Порада. Щоб не обдирати обмотувальну стрічку джгута, краще вставити в технологічний отвір пластмасову гільзу. Як варіант, зробити її із пластикової пляшки.

Після підвісу кімнатного блоку розпряміть джгут комунікацій і покладіть усередину борозни. При відкритому способіПрокладки відразу встановіть кабель - канал і сховайте туди трубопроводи. Як безпомилково здійснити підключення магістралей, дивіться на відео:

Встановлення зовнішнього модуля

Кріплення агрегату на балконі не принесе особливих труднощів. Під час монтажу під вікном убезпечте себе страховкою та запросіть помічника підтримати вас під час прикручування кронштейна та зовнішнього блоку. Роботи виконуються в такій послідовності:

Порада. Щоб не вилазити з вікна до пояса, закручуючи гайки під кронштейном, купіть спеціальні пластикові фіксатори або зробіть їх самотужки. Болт вставляється у куточок, на різьблення надівається фіксатор як шайби і дає йому випасти. Наприкінці гайки кріплення модуля прикручуються довгим торцевим ключем, як це робиться у відеосюжеті.

Вказівки щодо запуску

На даному етапі важливо видалити з фреонового контуру повітря та водяну пару методом вакуумування. Потім магістралі заповнюються холодоагентом, закачаним у зовнішній блок заводу. Для заправки нового кондиціонера застосовується така технологія:

Після успішного заправлення магістралей та внутрішнього модуля увімкніть спліт-систему на охолодження, потім випробувайте на різних режимах роботи. Переконайтеся, що конденсат протікає з дренажу, а не по стіні під внутрішнім блоком. Не забудьте торці сервісних портів закрити штатними заглушками та поставити кришку.

Висновок

Успіх заходу сильно залежить від якості виконання монтажних робіт. Якщо при установці кондиціонера ви допустите недбалість, то в найкращому випадкувтратите фреон, а разом із ним відлетять в атмосферу гроші, зекономлені на виклику майстрів. У гіршому випадку компресор «вихопить» пару або бруд, що потрапив у трубопровід, і вийде з ладу буквально через рік. Тому не поспішайте та приділяйте пильну увагу всім сполукам.

Інженер-конструктор з досвідом роботи в будівництві більше 8 років.
Закінчив Східноукраїнський Національний Університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Обладнання електронної промисловості» у 2011 році.

Схожі записи:

установка кондиціонера своїми рукамиКліматичну техніку встановлюють заздалегідь, до спеки. У деяких випадках для економії фінансових коштів здійснюється встановлення кондиціонера своїми руками. Головна умова – чітко дотримуватись інструкції, роботи виконувати у рекомендованому місці. Неправильно підібрані деталі можуть спровокувати поломку кліматичного приладу.

Принцип роботи кондиціонера, спліт-системи

Для формування загального уявленняпро організацію внутрішнього пристроюі перед тим встановлювати кондиціонер, рекомендуємо розглянути принцип роботи системи. Кліматичне складається з 2-х рівноцінних блоків – компресорного та випарного. Вони підключені один до одного спеціальними перехідниками, патрубками та трубками.

Випарний вузол встановлюється усередині житлового приміщення, а компресорний – зовні. Високопродуктивні та дорогі моделі оснащуються одним компресором та кількома внутрішніми блоками.

Холодоагент під високим тиском направляється у випарну частину. Потім відбувається розширення фреону, його поступове закипання та пароутворення. Саме ця холодна пара і поглинає теплоту повітря. Кліматична установка працює з активним утворенням водяного конденсату, що осідає на спеціальному радіаторі. На завершальному етапі вода виводиться із будівлі спеціальною трубкою.

У процесі роботи компресором відкачуються випаровування фреону. Тиск усередині блоку підвищується вбудованим насосом. Поступово холодоагент під дією температури з рідкого стану перетворюється на пароподібний. Щільний туман направляється в камеру конденсату для поступового охолодження (для цих цілей використовується невеликий вентилятор) і переходу в рідкий стан. Потім коло замикається та процес зациклюється.

Ефективність і тривалість функціонування будинку, а також кількість електроенергії, що споживається приладом, визначаються інтенсивністю експлуатації агрегату, кліматичними особливостями регіону. Якщо в кімнаті біля кліматичного пристрою знаходиться обігрівач, рівень споживаної електроенергії збільшується, що може призвести до виходу апарату з ладу. Спровокувати поломку може навіть звичайний пил. Кімнаті передбачено регулярне вологе прибирання.

Сполучні муфти і стики вимагають герметизації в обов'язковому порядку, щоб нівелювати можливість випаровування фреону або іншого холодоагенту. Встановлення зовнішнього блоку кондиціонера виконується таким чином, щоб за рівнем він знаходився нижче за внутрішній частині агрегату. Зовнішній вузол розташовують у затемненому місці, далеко від сонячних променів.

Установка кондиціонера своїми руками: інструменти – повний перелік

Установка систем кондиціювання – технічно складний, відповідальний, а тому й дорогий захід. У цьому питанні важливі всі аспекти – досвід, практичні навички, теоретична база та наявність необхідного інструменту. Перелічені фактори визначають швидкість та якість монтажу. Проаналізуємо доцільність використання інструментів, якими комплектується стандартний набір.

З урахуванням сфери застосування їх ділять на кілька функціональних груп.

Електроінструмент

Без електроінструменту встановлення кондиціонера своїми руками просто неможливе. Мова не йде про будь-які спеціалізовані рішення:

• перфоратор;
• "болгарка";
• дриль.

Перфоратор вибирають потужний, щоб він без проблем проробляв наскрізний отвір у стіні, через який прокладається магістраль між внутрішнім та зовнішнім блоками. Маломощними комбінованими електродрилями, де передбачена лише функція перфоратора, у разі не обійтися. Вони не в змозі просвердлити цегляну кладку.

Перед тим, як встановити кондиціонер самостійно, слід переконатися в наявності всього необхідного інструментарію.

Для бетонної стінидодатково знадобиться шліфувальна машина, щоб видалити металеву арматуру, а також інші витратні матеріали – диски, свердла, бита по бетону.

Вимірювальний інструмент

Монтаж віконного кондиціонера здійснюється із обов'язковим контролем горизонтального рівня. Можна скористатися маркерами, олівцями, будівельним або лазерним рівнем. Знадобиться і низка додаткового обладнання. Кондиціонери з установкою неможливо надійно та якісно зафіксувати без додаткових технічних засобів.

Спеціалізоване обладнання

Спеціалізований інструментарій необхідний для якісного та ефективного функціонування кліматичного обладнання. Інструменти для паяння мідних труб, пилосос промислового типу та вакуумний насос.

1. Прилади для з'єднання мідних труб. Йдеться про низькотемпературне зварювання. Здійснюється вона за допомогою спеціального припою та газового пальника. Для їх обрізання використовується труборіз. Від звичайної ножівки для різання металу краще відмовитися, оскільки дрібна стружка неодмінно залишиться в магістралі, що може призвести до поломки кліматичного пристрою. Для видалення фаски використовують рімер, вальцювання. Магістральні повороти утворюють трубогибом.
2. Промисловий пилосос використовують для всмоктування пилу та дрібного сміття. Вони ні в якому разі не повинні потрапляти всередину приладу.
3. Вакуумний насос. Агрегат висушує магістраль. Якщо дотримуватись правил монтажу, то дана процедура- обов'язкова, без неї ефективність кондиціонера буде номінальною.

Перераховане обладнання для встановлення – базове. Не обійтися і без додаткових витратних матеріалів- Пасатижів, гіпсокартону, драбини, ножиць по металу, викруток. Точний список визначає господар з урахуванням конкретних умов.

Установка кондиціонера своїми руками: покрокова інструкція

Монтаж кондиціонера своїми руками починають лише після придбання та підготовки необхідного обладнання, інструментарію та кліматичного обладнання. Насамперед закріплюють на зовнішній стіні зовнішній блок, після чого проводять внутрішні роботи.

На всіх етапах дуже важливо дотримуватися техніки безпеки, особливо, якщо йдеться про висотки. Монтаж зовнішнього блоку – один із найважливіших та відповідальних етапів.

Кріплення зовнішнього блоку

Встановлення віконного загалом і зовнішньої його частини, зокрема, на стінах заміських будинківне супроводжується жодними складнощами. А ось у випадку з багатоквартирними будинкамине все так просто, місце підбирають із особливою ретельністю. Вирішуючи, де встановити кондиціонер, зверніть увагу на ділянки з мінімальним природним освітленням.

Існує кілька базових правил:

1. Зовнішній блок не повинен псувати вигляд із вікна сусідам по квартирі.
2. Для відведення конденсату використовують невелику трубку.
3. Кліматичний прилад розміщують в такий спосіб, що він перебував у зоні досяжності, т.к. обладнання потрібно періодичне обслуговування.

У 90% випадків блок закріплюють у північної чи східної сторони, під вікном чи у нижній частині балкона. Це негласні правила установки кондиціонера, обов'язкові серед професіоналів. При їх дотриманні дотягнутися до зовнішньої частини кліматичного приладу не складе особливих труднощів.

• Місця кріплення кронштейнів перевіряють будівельним рівнем, а потім у стіні готують отвори. Для надійної фіксації використовують анкерні болти.
• Для з'єднання функціональних блоків роблять 80 мм наскрізний отвір. Якщо є така можливість, краще свердлити отвір між цеглою, по шву.

По підготовленій розмітці встановлюють металеві кронштейни, загвинчуючи болти максимально надійно. Стандартний монтажкондиціонер здійснюється таким чином, щоб між кліматичним блоком і зовнішньою стіною витримувалася відстань в 10 см. Зазори закладаються на завершальному етапі, після підключення приладу.

Встановлення внутрішнього блоку

Встановлення кондиціонера своїми руками всередині приміщення, з чого почати? Насамперед необхідно звернути увагу на те, що внутрішній блок категорично забороняється кріпити за шторами, біля електроприладів, над обігрівачами або батареями – всі ці прилади часто стають причиною виходу з ладу блокового процесора.

Перед монтажем кондиціонера слід ретельно перевірити стіну на предмет прокладки в ній опалювальних приладів. водопровідних труб, електропроводки.

Кріплення металевої пластини зі стандартних комплектуючих для монтажу кондиціонерів починають лише за умови, що ділянка для робіт повністю вільна: відстань від стелі – від 10 см, від кута стін – щонайменше 5 см. Дві точки з'єднують метром та відзначають горизонтальну лінію. Внутрішній блок встановлюється закріплену металеву пластину.

Наступний етап монтажу кондиціонера, а якщо точніше, його внутрішнього блоку – підготовка в стіні отворів для підключення комунікаційних шлангів, електропроводки, труб для відведення рідкого конденсату. Внутрішнього просторумає бути достатньо для вільного розміщення всіх елементів у стіні.

Самостійне встановлення кондиціонера неможливе без окремої проводки для внутрішнього блоку. Для цього підійде проведення з перетином не менше 1.5 кв. мм. Обов'язково підключається окремий автомат для кліматичного приладу. Після завершення прокладки електропроводки, її підключають на вхід щитка (індикатором можна точно визначити «фазу» та «нульовий» провід).

Клеми зовнішнього та внутрішнього блоків з'єднуються між собою багатожильною проводкою (її просовують у підготовлений у стіні отвір). Схему монтажу чітко описано в інструкції, якою комплектується кожен кліматичний прилад. При самостійній установці кондиціонерів в домашніх умовах дуже важливо, щоб клеми за назвою збігалися з проводами. У інакшеіснує небезпека короткого замикання.

Інструкція з прокладання труб

Стандартний комплект для встановлення кондиціонера включає декілька мідних трубок. Їх акуратно розрізають із запасом 1 метр для вигинів. Трубки готуються спеціальним інструментом - трубогибом, при його використанні метал не розтріскується, не утворюється ніяких вм'ятин. Правильна підготовка включає і покриття труб пінополіуретановими шлангами, що виконують роль теплоізоляції.

На кінці трубки одягають спеціальні різьбові фланці. Наступний етап монтажних робіт – якісне розвальцювання мідних трубок. Цей процес виконують гранично акуратно, щоб унеможливити небезпеку утворення канавок і мікротріщин. На вальцювання гайка має одягатися без будь-яких проблем. Що стосується затягування, то її виконують спеціальним динамометричним ключем.

Встановлення кондиціонера своїми руками продовжується: до штуцерів прикріплюють трубопроводи. Переплутати щось неможливо, т.к. у мідних патрубків різний переріз та діаметри. Фланці надійно закручуються на штуцерах, при цьому з'єднання має бути гранично щільним, але водночас не варто допускати перетискання трубки, її пошкодження.

На завершальному етапі монтаж систем кондиціювання зводиться до підключення пластикового патрубка до армованого корпусу. Для надійного кріпленнязастосовують термозбіжну трубку з комплекту поставки. Ставити дренажну трубку краще на максимальній віддаленості від основи стіни.

Монтаж та встановлення кондиціонерів буде неповноцінним без розміщення труб у спеціальному отворі, виконаному у стіні. Там їх акуратно та гранично точно вирівнюють. Зовні відвідні та підводні трубки закріплюють хомутами для більшої надійності. Біля них розміщують електропровід для підключення до зовнішнього блоку.

У приміщенні отвори задуваються монтажною піною, як альтернатива – заповнюються рідким силіконом. Установка кондиціонера на балконі та в будинку передбачає перевірку конструкції на предмет герметичності мильним розчином або велосипедним насосом. Мильний розчинстирають губкою або ганчірочкою. При виявленні дефектів, різьблення затягують тугіше.

Вакуумування системи повітрообміну

Правильне встановлення кондиціонера своїми руками описано вище. Господар повинен знати, що для видалення вологи, пилу та дрібних частинок з кліматичного пристрою застосовується вакуумування системи. Його виконують за фактом завершення остаточної та якісної герметизаціїз'єднань, т.к. повністю позбутися повітря неможливо. Кондиціонер з установкою підключають до вакуумного насоса, відкачування повітря займає близько 1 години.

У систему закачують фреон чи інший холодоагент. Резервуар на балконі заповнюється при підключеному манометрі чи перехіднику, оскільки необхідно суворо контролювати тиск у системі. Після підготовки кондиціонера самостійно включається спеціальний автомат-роз'єднувач, а система переходить у тестовий режим. При рівномірній та ефективній циркуляції повітря отвір у стіні закладають монтажною піною з наступним декором.

Монтаж промислових кондиціонерів виконується виключно фахівцями, т.к. це дорогі кліматичні комплекси для налагодження яких потрібне спеціалізоване обладнання. Запчастини входять до стандартної комплектації, нічого докуповувати не доведеться.

Тепер ви знаєте, як встановити кондиціонер і в якій послідовності виконувати відповідні роботи.

Установка кондиціонера своїми руками: секрети професіоналів

Схема установки віконних кондиціонерів передбачає можливість монтажу в зимовий період. Ось тільки доведеться задовольнятися не надто комфортними умовами. У магістраль не повинна потрапити вода чи сніг. Ставити і закачувати холодоагент краще за плюсової температури за вікном (при мінусових температурах сальник найчастіше виходить з ладу, оскільки він гумовий).

Для встановлення кондиціонерів зовсім не обов'язково вакуумувати систему. Гайка до мідної трубки пригвинчується не до кінця, потім відкривається клапан управління, що знаходиться у товстої трубки. Під тиском повітря витісниться фреоном, і потрібно буде швидко затягнути гайку.

Цей спосібнеправильний, оскільки якість та герметизацію системи перевірити неможливо. Установка промислових кондиціонерів за цією технологією не проводиться.

Нижче представлена докладна відеоінструкція де продемонстровані основні етапи монтажу кліматичних систем своїми руками.

Контролюючи мікроклімат особистого простору ми створюємо умови, оптимальні для відпочинку, роботи, занять. Установка спліт системи дозволить задавати сприятливий рівень температури та вологи найпростішим способом. Погодьтеся, у літній періодЄ багато днів, які потребують регулювання кліматичних властивостей.

Прочитавши запропоновану нами статтю, ви дізнаєтесь про всі подробиці та тонкощі виконання робіт з монтажу кондиціонуючого обладнання. Ретельно підібрана та систематизована інформація стане в нагоді як самостійним домашнім майстрам, так і замовникам послуг монтажників для перевірки належного виконання.

У нас детально описаний процес установки, перераховані нюанси розташування та кріплення блоків. Перераховані матеріали, потрібні для проведення монтажу та підключення агрегатів. Цінним доповненням до тексту, що полегшує сприйняття відомостей, є фото та відео-додатки.

Вивчаючи інформацію про те, як самому правильно здійснити установку спліт системи в приватному будинку або квартирі, спочатку потрібно вибрати місцезнаходження її частин.

Для цього необхідно враховувати напрямок розподілу потоку холодного/гарячого повітря у приміщенні, враховуючи основні технічні вимоги, вказані виробником обладнання в інструкції.

Найпоширеніші варіанти розташування внутрішнього блоку спліт системи – над ліжком/диваном. Зовнішній – зазвичай виносять на вулицю та встановлюють на ділянку біля вікна або на балконні плити

Існують певні правила, які обов'язково повинні враховуватись при виборі точки розміщення блоків:

• відстань між агрегатом та стелею має становити не менше 15-20 см, хоча деякі виробники вказують в інструкції 20-30 см;
• від бічної частини до стіни – не менше ніж 30 см;
• до перешкоди, яка перешкоджатиме потоку повітря, що виходить, або його розсіювати – не менше 150 см.

Для зовнішньої частини спліт системи, місце розташування вибирають виходячи з несучих здібностейстін. Можливий монтаж поблизу вікна, на плитах, що огороджують лоджію або на стіні поряд з балконом.

Для тих, хто живе на нижніх поверхах, установка блоку проводиться над вікном – якнайдалі від перехожих.

Виходячи з технічних вимог до стіни вентфасаду, що використовується як майданчик для фіксації зовнішнього блоку спліт системи – можлива здатність навантаження може бути в 2,5 рази більше масинастановного агрегату

Для багатоповерхового будинку, особливо якщо квартира знаходиться на верхньому поверсі, потрібно залучати висотних фахівців або визначити точку монтажу в граничній близькості до вікна, що забезпечить легкий доступ при монтажі.

Визначення відстані між блоками

Часто вибір місця розміщення обладнання регламентується мінімальною та максимальною відстанню між її частинами. Ці показники в основному вказуються виробником та залежать від модельного рядута характеристик.

Іноді фірми не вказують мінімальну довжину контуру між двома агрегатами, тому монтаж може виконуватись довільно.

Мінімальна відстань між блоками спліт системи фірми Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однак, якщо блоки розташовані за метр один від одного, довжина траси повинна становити не менше 5 м (її надлишки згортають у кільце і ховають) за блоком)

Трохи легше розібратися з максимально можливою відстанню між двома агрегатами. Стандартний показник – 5 м. Можливе збільшення довжини траси, але в цьому випадку необхідно розраховувати на додаткові витрати у зв'язку з необхідністю дозаправки фреоном.

Підготовка до виконання робіт

Рішення зайнятися встановленням спліт системи самостійно приходить, як правило, після з'ясування розцінок у спеціалістів. Неймовірно високі суми за виконання роботи, що займає 3 години, аргументуються наявністю дорогих інструментів та його зносом у процесі експлуатації. Саме це й становить основну частку плати за послуги майстра.

Якщо розцінки від монтажників спліт-систем надто великі, варто виконати встановлення власними руками, досконало вивчивши технологію цього виду робіт

Якщо подивитися рекомендації виробників обладнання, то часто в інструкціях вказується, що підготовчі роботи можна зробити самотужки, а ось для монтажу трубопроводів, підключення до електричної мережі, проведення процесу вакуумування бажано запрошувати спеціалістів із відповідними інструментами.

Інструменти для встановлення обладнання

Виконати самостійний монтаж установки, що охолоджує, можна, т.к. більшість інструментів є у валізі домашнього майстра. Винятком може бути вакуумний насос, але купувати його необов'язково – виготовити подібний агрегат вдасться зі старих деталей.

Деякі бригади майстрів навіть не використовують це обладнання під час прокладання траси завдовжки до 6 м.

Якщо при самостійному встановленні кондиціонера не вдалося знайти вакуумний насос, альтернативним варіантом може бути потужний компресором від старого холодильника або акваріумний нагнітач

У процесі монтажу важливим аспектомє дотримання горизонтальності розташування блокових систем. У зв'язку з цими вимогами кожен етап роботи має супроводжуватись контрольною перевіркою будівельним рівнем.

Якщо будь-якого інструменту немає, його можна взяти в оренду в будівельному магазині.

Заздалегідь необхідно буде підготувати таке обладнання:

1. Перфоратори. Застосовується для пророблення дірок у фасаді, через який буде прокладено трасу, що узагальнює зовнішній та внутрішній блоки.
2. Дриль з набором свердл. Використовується для монтажу елементів кріплення.
3. Труборіз для розрізу труб із міді.
4. Прилад для усунення задирок після нарізування труб. Можна використовувати рімер, напильник та наждачний папір.
5. Вальцювальник мідних труб.

Деякі вважають, що застосування рімера не має сенсу, особливо якщо новий і не залишає задирок і вм'ятин, проте марно.

Тільки після вироблених маніпуляцій фаскознімач край розвальцованої трубки зможе максимально щільно притискатися гайкою, а відповідно, витік фреону малоймовірний.

Робота пристроєм для розвальцювання мідних труб виконується методом деформації трубки за вибраним шаблоном, унаслідок чого утворюється конус. При цьому зберігається початкова товщина стінок та круглий переріз

Відповідно до технічних правил монтажу, необхідна наявність вакуумного насоса – герметизація системи кондиціювання виконується саме цим обладнанням. Після наповнення траси холодоагентом проводиться процес вакуумування.

Придбання необхідних матеріалів

Комплектуючих потрібно багато, але всі вони легко доступні в будь-якому профільному магазині. Не слід забувати, що матеріали повинні бути максимально якісними і підбиратися виключно для пристрою, функціонально спрямованого на холод.

Необхідно придбати провід для подачі живлення та під'єднання блоків. У паспорті або в інструкції з монтажу обладнання завжди вказують потрібні параметри.

Стандартно – це чотирижильний силовий кабель із площею перерізу 2 мм 2 або 2,5 мм 2 . Довжина підбирається з відстані траси, з урахуванням невеликого запасу.

Ще знадобиться підготувати безшовні труби товстостінного типу з м'якої міді, призначені для приладів, що охолоджують. Труби підбираються меншого та більшого діаметрів. Більш конкретні характеристики вказані у посібнику користувача.

Довжина дорівнює протяжності траси плюс додатковий запас до 30 см. У процесі транспортування трубок краю повинні бути заглушені для укриття від осідання пилу всередині виробу.

Труби підбираються виключно для системи охолодження, їх м'який мідний сплав добре піддається розвальцювання і забезпечує належну герметичність.

Для ізоляції труб використовується утеплювач із спіненого каучуку. Продають його відрізками по 2 м. Для здійснення заходів із теплоізоляції знадобиться довжина, що дорівнює протяжності траси. Синтетичний утеплювачзастосовується на двох діаметрах труб.

Як дренажна трубка фахівці рекомендують встановлювати шланг-гофру, оснащений усередині спіраллю з пластику. Також можна скористатися альтернативною деталлю – поліпропіленовою трубкою. Її протяжність дорівнює довжині траси з надбавкою 80 см.

А ще потрібно два кронштейни L-подібного типу, щоб зафіксувати блок зовні. Відповідний розмір деталей визначається його габаритами, а запас міцності по несучому навантаженні повинен перевищувати його вагу в 5 разів. Таке збільшення гранично допустимої напруги деталі потрібне для компенсації навантажень вітру та снігу.

Купувати ці комплектуючі краще у фірмі, що займається продажем запчастин для побутових спліт систем.

Після придбання кронштейна для кріплення зовнішнього блоку кондиціонера не можна робити у ньому додаткові отвори, т.к. це значно знижує запас міцності деталі

Як деталі кріплення застосовуються: анкера, дюбеля та болти. Їх кількість, вид та параметри підбирають виходячи з виду кронштейнів та кріпильної пластини, призначеної для внутрішнього агрегату.

Має значення і тип стін, де належить монтувати зовнішню частину системи. Для камуфлювання прокладеної лінії комунікацій потрібно пластиковий короб стандартних габаритів 60*80 см.

Порядок встановлення спліт системи

Самостійно встановити систему кондиціювання цілком реальне завдання, проте існує багато нюансів у роботі і стосуються вони певних моделей, тому процес монтажу може мати деякі відмінності. Для вивчення всіх вимог спочатку необхідно прочитати інструкцію саме до придбаної моделі обладнання.

Етап #1 – монтаж зовнішнього та внутрішнього блоків

Першим підлягає встановленню внутрішній блок. Визначившись із місцем його розташування, на стіні проводиться розмітка ділянки під карту кріплення. Після висвердлювання люфтів, вставляються пластмасові заглушки для дюбелів, навішується карта та фіксується дюбелями.

Найбільш ретельне кріплення повинне проводиться у нижній частині пластини, т.к. на цій ділянці розташовуються засувки, що утримують блок

Після встановлення касети за допомогою будівельного рівня вимірюється витримка суворої горизонтальності розміщення майбутнього блоку. За будь-якої невідповідності, потрібно переробити всю виконану роботу.

На цьому етапі чекають підготовчі роботи під укладання трас. Спочатку розраховується лінії її розташування. Потім проводиться висвердлювання отвору в стіні фасаду з огляду на необхідний ухил у розмірі більше 1/100.

Також з ухилом висвердлюють і отвір діаметром 5 см, при цьому кут нахилу може бути збільшений порівняно з трасою. Так, конденсат, що утворюється, краще буде залишати систему.

При виборі схеми монтажу блоків «спина до спини» потрібно провести перевірку отвору, призначеного для розміщення кабелю живлення. Для цього необхідно звірити розташування портів живлення на агрегатах.

А тепер настала черга монтажу зовнішнього блоку. Якщо йдеться про багатоповерховому будинку, то знадобиться спеціальне спорядження для висотних робіт.

Як і першому випадку, повинна бути витримана строга горизонтальність блоку, тому на етапі розмітки також використовують рівень.

При розміщенні зовнішнього блоку необхідно враховувати обмеження щодо його ухилу - максимально допустимий кут ухилу становить 45°

У момент установки кріплень кожен наявний отвір має бути заповнений анкерними болтами (стандартний діаметр 10*100 мм), незалежно від кількості. Після цього виставляється зовнішній блок і теж фіксується кріпильними деталями.

Етап #2 - прокладання лінії комунікацій

За допомогою електропроводу та двох мідних трубок здійснюється з'єднання зовнішнього та внутрішнього блоків. Додатково через стіну буде прокладено дренажну систему, що відповідає за виведення конденсату. Ці елементи необхідно правильно підібрати, підключити, укласти та закріпити.

Спочатку слід підготувати мідні трубки, відрізавши за допомогою труборіза потрібну довжину і обробивши краї римером від задирок і вм'ятин після процедури обрізання.

Не рекомендується використовувати інші інструменти, наприклад напильник. Після його застосування, всередину трубки потрапляє металева стружка, яка циркулюватиме за системою і в результаті призведе до виходу з ладу компресора.

Щоб провести трубки з міді через стіну, їх краї необхідно ізолювати заглушкою для захисту від попадання пилу

Теплоізоляція трубок здійснюється методом одягання на них пінополіуретанових шлангів. Як ущільнювач не можна вибирати поролон - він має короткий експлуатаційний термін. Виконавши заходи теплоізоляції, всі стикувальні ділянки матеріалу щільно проклеюються металізованим скотчем.

Тепер настала черга укладати дренаж та кабель. На кожен провід потрібно одягнути спеціальний наконечник. Їх встановлюють на розчищені від ізоляційного матеріалу провідники та обжимають щипцями.

Готовий кабель підключається до кондиціонера згідно зі схемою, наведеною в посібнику до приладу.

На обох блоках на ділянці, розташованому трохи вище за порти, знаходиться знімна пластинка, призначена для приєднання мідних труб. Під нею розміщені електророз'єми для кабелю.

Дренажна трубка підключається до спеціального виведення на блоці всередині приміщення та виводиться через отвір у стіні. Трубка має бути досить довгою і закінчуватися не менше ніж на 60 см від стіни.

Відповідно до правил її укладання виконується під нахилом до виходу назовні. Потрібна фіксація хомутами через кожен метр довжини для усунення провисання, щоб запобігти накопиченню конденсату.

Етап #3 – приєднання блоків системи

Проведені через стіну комунікації підключаються до відповідних портів. Важливо пам'ятати, що загальна довжина дренажного трубопроводу не може бути більше 20 м. Укладання мідних труб проводиться петлевим способом для уловлювання олії, яка у невеликій кількості міститься у фреоні.

Дренаж можна відвести двома способами: вивести його у каналізацію або на вулицю. Перший спосіб є технічно правильним, проте через складність відтворення не набув широкого поширення.

При прокладанні дренажної трубки краще уникати різких поворотів, також не допускаються провисання – на цих ділянках накопичуватиметься конденсат

У нижній частині внутрішнього блоку системи розташована трубка з наконечником із пластику. На неї одягається шланг-гофра та затягується у місці з'єднання хомутом.

Для зовнішньої частини пристрою виконується аналогічна процедура, проте багато хто її ігнорує. Якщо замість шлангу використовується полімерна трубапідбирається відповідний перехідник. З його допомогою приєднують вихід блоку та трубку.

Щоб підключити мідні трубки, потрібно спочатку прокласти по стіні, за допомогою трубогиба. Якщо такого інструменту немає, то пропонуємо ознайомитися зі статтею, де докладно описано, як зігнути трубу без спеціального обладнання. Докладніше – читайте.

Трубкам потрібно надати необхідний ухил без перегинів та різкої заломи. Насамперед їх приєднують до блоку всередині приміщення. Для цього на відповідних портах послаблюються гайки.

При розкручуванні буде чути характерний звук шипіння азоту, що виходить. Його закачують у момент виробництва, для усунення окислення деталей. Після його спуску необхідно зняти заглушки та повністю вигвинтити гайку. Далі виконується процедура вальцювання.

У процесі розвальцювання труба утримується отвором вниз, щоб уникнути попадання стружки металу всередину системи.

Краї труб на ділянці 5 см вирівнюють. Потім проводять розвальцювання, щоб забезпечити з'єднання входу та виходу блоків. Так вийде замкнута системациркуляції. Коректність виконання монтажу відіграє важливу роль у здобутті властивостей максимальної герметичності, у процесі пересування фреону.

Розвальцьований край труби приєднується до необхідного виходу та фіксується гайкою. Тут заборонено використовувати будь-які додаткові пристрої – герметики, прокладки і т.д. Мідні трубки, що застосовуються, забезпечують необхідну герметизацію.

З'єднуючи мідні трубки, необхідно докладати зусиль у 60 кг, тільки тоді мідь облиме штуцер монолітно, а контакт буде герметичним.

Аналогічні дії роблять з усіма чотирма портами. Після підключення слід останній етапустановки системи кондиціювання – усунення повітря та вологи, а також можливих залишків аргону, які могли накопичитись у процесі монтажу.

Етап #4 - вакуумування системи

Під час проведення монтажних робіт у трубки кондиціонера потрапляє повітря і якщо його не видалити, він опиниться у системі кондиціювання. Результатом стає посилене навантаження на компресор, відповідно, його швидке нагрівання.

Також частки води негативно впливають на всі деталі. У фреоні міститься частка мастила, його гігроскопічна консистенція при контакті з водою стає менш ефективною. В результаті зношування комплектуючих прискориться.

Для видалення повітря можна застосовувати два способи: вакуумний насос або невелика кількість фреонової рідини, яка спускається з блоку, розташованого зовні. Виготовляючи зовнішній агрегат, виробники з невеликим надлишком.

Метод "пшика" повторюють кілька разів, при цьому другу спробу роблять з верхнім клапаном. Якщо довжина траси 2-3 м – процедуру проводять 3 рази, при чотириметровій – 2 рази

Альтернативою дорогого вакуумного насоса може бути вивільнення надлишок фреону з системи зовнішнього блоку. Для цього на його клапанах відкручують заглушки. Працювати потрібно з нижнім портом більшого діаметра. Під його кришкою розташований шестигранний роз'єм. З його параметрів, підбирається відповідний ключ.

Відповідним ключем здійснюють поворот клапана на 90 ° і через секунду повертають його в колишнє положення. Таким чином, в систему входить невелика кількість фреону та створюється посилений тиск. Секундним натисканням пальця на золотник, що знаходиться на цьому ж порту, випускають надлишки фреону та газів із системи.

Після повного видалення повітря вихід золотника закручується заглушкою, а клапани повністю відкриваються і фреон надходить в спліт систему. Для перевірки герметичності з'єднань їх обмазують мильною піною.

Варто пам'ятати, що за самостійної , незначних чинників немає. І все, що було зроблено некоректно, наприклад, вальцювання труб без зачистки облямівки, або недостатньо зафіксоване з'єднання – у результаті призводить до швидкого зношування комплектуючих системи охолодження. Тому в процесі установки потрібно виявити граничну акуратність до всіх деталей.

Якщо у вас є необхідний досвід або знання щодо монтажу спліт систем, будь ласка, поділіться їм з нашими читачами. Можливо, вам відомі деякі тонкощі, про які ми не згадали в цьому матеріалі? Залишайте свої коментарі, ставте питання в розташованому нижче блоці.

Професійний монтаж кондиціонера є запорукою довгої служби. На перший погляд, ця процедура не виглядає складно – достатньо підключити зовнішній і внутрішній блок спліт системи. Але чи це так? Для аналізу трудомісткості монтажу необхідно розглянути його етап.

Перед початком проведення монтажу слід вжити низку підготовчих заходів. Вони поділяються на 2 групи – згідно з параметрами приміщення та забезпечення умов монтажу. Основні критерії вибору: площа кімнати, наявність припливної вентиляції, кількість людей, що постійно або періодично перебуває в ній.

Після цього можна приступати до підготовчим роботамв приміщенні. Вони проводяться під час ремонту або перед ним:

1. Ознайомитись з вимогами до монтажу в інструкції з експлуатації. Це стане основою правильної установки.
2. Відстань від внутрішнього блоку до стелі має бути не менше 15 см. Так можна забезпечити безпеку роботи системи та її ефективність. Перед потоком повітря має бути перешкод – ширми, міжкімнатні перегородки тощо.
3. Підведення електромережі до місця встановлення кондиціонера. Бажано виділити окрему лінію з автоматом у загальному щиті управління.

Цей етап робіт можна здійснити самостійно. Подальші дії вимагатимуть неабиякого вміння та практичного досвіду. Достатньо припустити найменшу неточність, а тим більше прихований дефект, і робота дорогого кліматичного обладнання опиниться під загрозою.

У більшості випадків монтаж складається з наступних етапів:

Для кожного з цих етапів важливо дотримуватися технології встановлення.

Буріння отвору

Якщо отвір у стіні буде робитися відразу за внутрішнім блоком, необхідно спочатку прикріпити монтажну пластину. На неї буде встановлений корпус кондиціонера, тому роботи слід виконувати дуже уважно. Спочатку робиться розмітка на стіні, вимірюється за допомогою рівня правильності монтажу, а потім встановлюється пластина.

Поруч із нею бурить отвір діаметром 50 мм, роботи найкраще проводити всередині приміщення, але при цьому слід проконтролювати безпеку. При роботі може обвалитися частина стіни – один із монтажників має стояти на вулиці та контролювати процес звідти.

Монтаж міжблокової траси

До внутрішнього блоку необхідно під'єднати всі елементи міжблочної магістралі: мідні трубки для фреону, дренажну системуі електричний кабель. Для страховки рекомендується збільшити розрахункову довжину траси на 30 см. Це дозволить уникнути можливих помилок при монтажі.

Найважливішим є правильне підключення мідного трубопроводу. Він повністю випрямляється, на монтажні кінці встановлюються гайки та флекс. Далі трубки вальцюються та кріпляться до внутрішнього блоку. Дуже важливо дотримуватись необхідного зусилля.

При недостатньо щільному затягуванні буде витік фреону, а при перетисканні можливе пошкодження мідної оболонки, що також призведе до втрати герметичності.

На цьому етапі необхідне спеціальне обладнання для паяння та обтиску. Вартість професійного інструментуВисока - його покупка для разового монтажу невигідна. Якщо ж користуватися менш якісним, то є велика ймовірність неправильного з'єднання трубопроводу.

Далі монтується дренажний шланг, місце його приєднання до блоку обклеюється тефлоновою стрічкою. Потім підключається електричний кабель. Магістраль, що вийшла, потребує теплоізоляції, для цього трубки скручуються за допомогою спеціального вологостійкого скотчу, і встановлюється теплоізоляційний кожух.

Монтаж зовнішнього блоку

Установка зовнішнього блоку – один із найпростіших етапів проведення робіт. Але і для нього необхідно дотримуватись умов монтажу. Насамперед, необхідно вибрати місце встановлення. Граничні відстані від блоків до стін показано малюнку.

Крім цього, слід враховувати безпеку пристрою. З метою запобігання крадіжці зовнішній блок встановлюється в ґратчастий корпус. Для захисту від зовнішнього пошкодження обов'язково монтується козирок із оцинкованої сталі. Елементи кріплення повинні витримувати щонайменше 4-х кратну вагу всієї конструкції.

До зовнішнього блоку підключається виведена через отвір міжблочна траса. Методика з'єднання всіх магістралей така сама, як і для внутрішнього блоку.

Заправка фреоном

Один із відповідальних етапів у встановленні кондиціонера є заправка фреоном. Виконати цю процедуру без спеціального обладнання неможливо.

Найчастіше вибирають фреон марки R-22 або аналогічний йому. Він оптимально підходить для умов експлуатації. Порядок виконання робіт наступний:

На цьому встановлення завершено. Як видно з цього оглядового опису процесу монтажу, роботи зі встановлення кондиціонера відрізняються трудомісткістю та вимагають великих практичних знань від монтажника. Тому самостійно встановлювати кліматичну систему не рекомендується, оскільки є ще багато параметрів, які можуть вплинути на її ефективність і тривалість роботи.