Щоб поставити кондиціонер, як правило, потрібно викликати фахівців, які після закінчення монтажу обладнання видадуть вам документ, який свідчить про правильно проведену роботу. При установці ж спліт системи своїми руками ви втрачаєте право на обслуговування по гарантії. Але, щоб заощадити фінанси, багато домашні умільці намагаються провести монтаж кондиціонера своїми руками. При цьому варто врахувати один момент: щоб якісно з'єднати зовнішній блок системи з внутрішнім, а потім запустити агрегат в роботу, потрібно придбати досить дороге устаткування. До того ж, установка спліт системи - досить клопітка справа, якщо проводити її самостійно. Придбання обладнання доцільна в наступних випадках:

• ви плануєте перенести один або кілька агрегатів на нові місця;
• якщо ви придбали кілька агрегатів;
• ви плануєте в квартирі серйозний ремонт, що припускає повний демонтаж, а потім зворотний монтаж спліт-системи;
• ви хочете допомогти встановити спліт систему своїм друзям або родичам;
• якщо вам стане в нагоді цей набір інструментів, щоб зробити ремонт автомобільного кондиціонера.

В інших випадках установка кондиціонера в квартирі своїми руками недоцільна.

У стандартну комплектацію спліт-системи зазвичай входять такі компоненти.

Важливо! Щоб встановити кондиціонер своїми руками і запустити його в роботу, потрібно доповнити стандартну комплектацію пристрою.

Матеріали і інструменти для установки

Щоб самостійно встановити спліт систему, потрібно придбати наступні матеріали.

Без спеціального інструменту також не обійтися:

• трубогиб (як користуватися, показано на відео);
• ріммер-зачистка;
• труборіз (як ним користуватися, можна дізнатися з відео);
• вальцовка (див. відео);
• манометрический колектор;
• вакуумний насос.

Вибір місця монтажу для внутрішнього блоку

Розташування внутрішнього модуля має бути таким, щоб при його експлуатації ви не відчували дискомфорт від потоку прохолодного повітря. Якщо подивитися на наступний малюнок, то стане зрозуміло без слів, які існують ідеальні варіанти установки кондиціонера в квартирі.

При розміщенні модуля над узголів'ям ліжка, потік холодного повітря не буде потрапляти в зону відпочинку і не принесе шкоди здоров'ю. Робоче місце рекомендується розташувати так, щоб потік повітря був або збоку, або ззаду. Якщо стіл, за яким ви працюєте, стоїть під кондиціонером в квартирі або офісі, можна під феном встановити спеціальний екран, щоб направити потік уздовж стелі.

Вимоги до монтажу внутрішнього блоку

Існують наступні правила розміщення внутрішнього блоку кондиціонера в кімнаті:

• відстань між феном і стелею повинна бути не менше 15 см (деякі моделі встановлюють на відстані від стелі 20-30 см);
• відстань від встановленого блоку до стіни праворуч або ліворуч - не менше 30 см;
• перешкода на шляху потоку повітря повинно знаходитися не ближче 150 см.

Іноді виникає питання: на якій висоті вішати внутрішній модуль, якщо в кімнаті високі стелі? В середньому, вішати кондиціонер на стіну можна на висоті 280 см від підлоги, як показано на малюнку.

На наступному малюнку наведено приклади різних варіантів установки, які наочно показують, як краще встановити кондиціонер.

Вимоги до монтажу зовнішнього блоку

Зовнішній модуль агрегату прийнято ставити під вікном, біля вікна або на балконі. Якщо огорожу балкона досить міцне, то можна закріпити модуль і на ньому.

Якщо квартира знаходиться на першому поверсі, то зовнішній блок потрібно розташовувати на висоті не менше 2-х метрів від землі, дотримуючись правила: зовнішній блок потрібно монтувати трохи нижче внутрішнього, або на одному рівні з ним.

При монтажі модулів спліт-системи слід пам'ятати про значення мінімального і максимального відстані між ними. Ці значення можуть відрізнятися у різних виробників кліматичної техніки. Наприклад, для спліт-систем Panasonic мінімальна відстань між модулями може бути 3 метри, а для Daikin - від 1,5 до 2,5 метра.

Деякі виробники взагалі не вказують мінімальну відстань. В такому випадку, блоки можна розмістити за принципом "спина до спини".

Максимальна довжина траси між модулями зазвичай дорівнює 6 метрам. Допускається і більше, але в такій ситуації потрібно дозаправка фреоном, Що тягне за собою додаткові матеріальні вкладення. Тому, якщо проводиться самостійна установка кондиціонера, краще не перевищувати зазначені 6 метрів.

порядок установки

Порядок установки кондиціонера, в тому числі і инверторного кондиціонера, має на увазі поетапний монтаж всіх його модулів і магістралей. Установку необхідно виконувати, дотримуючись покрокової інструкції, наведеної далі.

Правила установки кондиціонера свідчать, що на першому етапі буде потрібно установка внутрішнього блоку (фена) кондиціонера. Для цього виконайте наступні кроки.

1. Щоб правильно самостійно встановити кондиціонер, візьміть сталеву монтажну рамку і прикладіть її до стіни в місці передбачуваного монтажу фена (з урахуванням всіх відстаней, описаних вище). Важливо, щоб рамка для монтажу кондиціонера була розміщена строго по горизонталі (Використовуйте будівельний рівень).
2. Намітьте місця під кріплення.
3. За допомогою перфоратора зробіть отвори в стіні і забийте в них пластикові дюбелі.
4. Прикладіть пластину до стіни і закріпіть її шурупами.
5. Фен підвішується на кріплення (пластину) для кондиціонера, після чого знову необхідно перевірити горизонталь. Якщо допустити перекіс кондиціонера в кімнаті в зворотну сторону від дренажного каналу, то рідина буде накопичуватися в піддоні і стікати по стінах.

Підготовка комунікаційних каналів

Установка кондиціонера своїми руками триває підготовкою каналу під магістраль. Щоб вивести назовні трубки фреонового контуру, кабелі живлення і дренаж, необхідно в стіні зробити отвір відповідного діаметру. Для цього використовується перфоратор з довгим буром. Для вільного відтоку конденсату на вулицю, необхідно під час свердління стіни зробити невеликий ухил.

Монтаж зовнішнього блоку

Установка зовнішнього блоку кондиціонера вважається найбільш трудомістким процесом при монтажі спліт-систем. Складнощі пов'язані з тим, що вага модуля може досягати 20-ти кг і більше, через розміщеного в ньому компресора. Крім цього, найчастіше зовнішній модуль встановлюється на великій висоті.

Для початку, зробіть розмітку, використовуючи рівень. Після чого, за допомогою перфоратора зробіть отвори. Далі, в них вкручуються анкерні болти, а самі кронштейни прикручуються до них гайками. Після того, як кронштейни надійно закріплені, на них встановлюється зовнішній модуль.

При установці кондиціонера, особливо зовнішнього блоку, вам буде потрібна допомога як мінімум одну людину. Якщо модуль встановлюється на великій висоті, то встановити кондиціонер самостійно у вас не вийде. Краще скористатися послугами альпіністів, щоб повісити даний модуль.

Зовнішній модуль кріпиться до кронштейнів за допомогою болтів. Рекомендується прокласти товсту гуму під лапки, щоб зменшити вібрацію.

З'єднання блоків комунікаціями

Для продовження монтажу спліт системи своїми руками, необхідно з'єднати обидва модуля між собою.

1. В першу чергу, зніміть захисні пластикові кришки на клемах зовнішнього блоку. Скориставшись інструкцією, підключіть до них кабелі управління і харчування, які йдуть від внутрішнього модуля.
2. Акуратно, щоб в подальшому з'єднати модулі, зробіть монтаж траси вашого кондиціонера, попередньо одягнувши на трубки теплоізоляцію (кінці фіксуються армованим скотчем). Щоб в трубки не потрапив сміття, також заклейте їх кінці скотчем. Траса кріпиться за допомогою хомутів, пригвинчених до стіни. Після цього виміряйте довжину магістралі і обріжте трубки, залишивши запас в 10 см. Одягніть на них накидні гайки і завальцуйте кінці. Використовуючи Ріммер, зніміть фаску. Прокладка траси (магістралі) під кондиціонер може проводитися як зовні приміщення, так і всередині, якщо з естетичних міркувань забороняється розміщувати на фасаді будівлі будь-які комунікації.
3. За допомогою накидних гайок прикрутите трубки спочатку до штуцерів зовнішнього модуля, потім - до штуцерів внутрішнього.
4. Закріпіть дренажну трубку, використовуючи пластикові хомути.

Нижче показана схема з'єднання модулів спліт-системи.

Вакуумирование

Без вакуумування магістралі можна запускати в систему холодоагент. Для цієї процедури потрібно наявність вакуумного насоса і манометричного колектора. Насос під'єднується до заправного штуцера через колектор, як показано на малюнку нижче (вентилі на колекторі повинні бути в положенні «закрито»), після чого він включається на 20-30 хв. для видалення із системи залишків повітря.

Після включення вакуумного насоса потрібно відкрити рукоятку, що знаходиться під манометром низького тиску. Через невеликий проміжок часу, стрілка на манометрі почне падати і досягне нуля, в межах 30 секунд або більше. Час відкачування залежить від довжини магістралі і діаметра трубок. Положення стрілки на нулі означає, що в магістралі утворився вакуум.

Не слід відключати насос на даному етапі. Продовжуйте вакуумирование ще близько 30 хв. Після вказаного часу, спочатку слід перекрити краник на колекторі, і тільки після цього вимкніть насос. Якщо краник не буде закрита, відбудеться підсос повітря в систему.

заповнення фреоном

Фреон запускається в систему без від'єднання шланга, Підключеного до клапану сервісного порту. Якщо це зробити до запуску холодоагенту, в магістраль потрапить повітря.

Щоб в систему самостійно запустити холодоагент, потрібно, скориставшись ключем-шестигранником, неспішно відкрити клапан, що знаходиться на рідинному вентилі. Після заповнення траси холодоагентом, можна відкрутити шланг, приєднаний до сервісного порту, що знаходиться на газовому клапані.

Увага! При від'єднанні шланга, можливий викид фреону, який здатний обморозити руки і пошкодити очі. Рекомендується одягнути захисні окуляри, а на руки - рукавички. Особа потрібно тримати подалі від штуцера.

Відкручувати штуцер з вентиля необхідно максимально швидко, щоб зменшити втрату фреону. Не варто лякатися гучного шипіння. Гайка при виході холодоагенту може покритися інеєм. Не варто торкатися до неї без рукавичок, щоб не отримати опік.

Всі місця з'єднань для перевірки витоку можна обмилити. Після перевірки закрутіть всі заглушки на клапани вентилів, не докладаючи великих зусиль, але досить добре. Якщо закрутити їх слабо, то можливо, що в зимовий період відбудеться витік фреону.

Після того, як ви переконалися в герметичності магістралі, включите спліт-систему на деякий час, після чого ще раз перевірте всі з'єднання. На цьому етапі установка настінного кондиціонера вважається завершеною.

Чи потрібен дозвіл

Люди часто запитують, чи потрібно дозвіл на установку спліт-системи, і чи можна встановлювати її без узгодження з владою? Виходячи з практики, дозвіл на установку кондиціонера не потрібно. Винятком можуть бути випадки, коли потрібно погодити встановлення кліматичного обладнання з владою, в будинках, які є пам'ятниками архітектури або мають історичну, естетичну цінність. В інших випадках погодження для установки кліматичного обладнання не потрібно.

зараз все більше людей хочуть купити і встановити спліт-систему у себе в квартирі. І це не просто кондиціонер. Спліт-система дозволяє більш якісно освіжати повітря в приміщеннях. У чому ж її перевага? Перш за все, вона не загороджує природне освітлення, тому що не врізається в віконну раму. Друга перевага - вона не залежить від загальної системи кондиціонування будинку в цілому. І останнє - вона складається всього лише з двох блоків: внутрішнього і зовнішнього. Єдина причина, по якій велика кількість споживачів не вирішується придбати спліт-систему - це незнання правил її монтажу. Розглянемо по порядку всі кроки і розповімо, як самому встановити спліт-систему.

склад

Перш за все необхідно знати, з чого складається ця система кондиціонування. В її комплектацію входять два окремі блоки: зовнішній - конденсатор, і внутрішній - випарник. Вони сполучаються між собою за допомогою електричних проводів і двох трубок, зроблених з міді, по яких циркулює холодоагент. Крім того, внутрішній блок забезпечений тонкої пластикової трубкою, яка виконує дренажну функцію, т. е. що виводить конденсується вологу з системи. За правилами її повинні приєднувати до спеціального резервуару для зливу або до каналізаційній трубі, Але чомусь найчастіше вона виявляється виведеною назовні, а вода з неї капає прямо на голови або під ноги перехожим.

Принцип роботи

Він досить простий і полягає в тому, що якщо приміщення потрібно охолодити, то фреон по мідній трубці з теплообмінника зовнішнього блоку тече в теплообмінник внутрішнього. Таким чином, холодоагент обробляється вентилятором, і зсередини кондиціонера виходить вже холодне повітря.

Якщо, навпаки, приміщення потрібно обігріти, тоді тепловий насос зовнішнього конденсатора починає працювати як випарник, а випарник, в свою чергу, виконує функції конденсатора. Також спліт-система обладнана компресором, розташованим в зовнішньому блоці. Його основна функція - це стиснення фреону, яке сприяє значному підвищенню ефективності роботи кондиціонера.

способи кріплення

Внутрішні блоки спліт-систем можуть бути як настінними, так і напольно-стельовими. Останні можна з успіхом кріпити і до стелі, і до підлоги. Найчастіше в квартирах багатоповерхових будинків застосовують настінні блоки. Вони укомплектовуються рухливими жалюзі, за допомогою яких можна змінювати напрямок потоку повітряних мас.

Потужність настінних блоків самими виробниками обмежується спеціально, так як при занадто сильному струмені охолодженого повітря в невеликій кімнаті вона може в прямому сенсі здути все, що там знаходиться. У тому випадку, якщо приміщення досить просторе, наприклад, це офіс або цех, тоді в ньому встановлюється більш потужна спліт-система з напольно-стельових внутрішнім блоком.

Інструменти для монтажу

Для того щоб встановити спліт-систему своїми руками, знадобиться цілий ряд пристосувань, які вам доведеться придбати або взяти напрокат. Від того, який інструмент в процесі монтажу ви будете використовувати, безпосередньо залежить якість виконаної роботи і довговічність вашого кондиціонера. Вам знадобляться:

● Перфоратор з комплектом доліт. Він стане в нагоді для того, щоб робити отвори в капітальній стіні.

● Арматуроіскатель. Він може знадобитися, якщо стіни в будинку виконані з бетону. Якщо під час свердління інструмент потрапить на арматуру, то доведеться робити ще один отвір.

● Комплект для розвальцьовування трубок. Підручними засобами цю роботу зробити якісно не вийде, так як неможливо буде добитися повної герметичності.

● Труборіз. Ні в якому разі не можна відпилювати трубки, по яких циркулює холодоагент, звичайною ножівкою по металу. В просвіті завжди залишається мідна крихта, яка може згодом призвести до поломки компресора.

● Шабрування. Цей інструмент використовують для зачистки відрізаних кінців труб. Звичайні напилок або надфіль для цієї мети не годяться саме через тирси.

● Манометр. Знадобиться для вимірювання тиску холодоагенту в системі.

● Вакуумний насос. Він необхідний для обробки системи перед її заповненням. Досить часто можна чути рада, що її можна промити холодоагентом. Це в корені неправильно, так як він не видаляє вологу і псує компресор, так само як і металева крихта.

● Ручний велосипедний насос. Його використовують для перевірки системи на герметичність.

● Тестер і індикатор фази. Ці прилади необхідні для проведення електромонтажних робіт.

Трубки і робота з ними

Фахівці рекомендують купувати в магазині мідну трубку відразу цілої бухтою, і не біда, якщо залишиться зайва. Її можна буде застосувати ще де-небудь. А ось якщо в обрізаної трубці залишаться залізні ошурки, ви ризикуєте тим самим зіпсувати компресор свого кондиціонера. Також при її покупці необхідно переконатися, що на поверхні немає видимих \u200b\u200bтріщин і вм'ятин, а кінці її завальцьовані заводом-виробником.

Перед тим як самому встановити спліт-систему, необхідно потренуватися в розвальцьовуванні трубок. Варто зазначити, що цю процедуру роблять тільки спеціальним інструментом і нічим іншим.

Щоб повправлятися в роботі з розвальцюванням, потрібно разом з трубкою в магазині взяти такий же невеликий обрізок, але саму бухту не чіпати. Заодно можна буде спробувати обрізати трубку круговим рухом, а також провести шабровку вироби, тримаючи його кінцем вниз.

установка

Для того щоб зробити якісний монтаж спліт-системи своїми руками, необхідно знати послідовність виконання дій. Професіонали рекомендують встановлювати кондиціонери тільки до або під час ремонту, так як все одно доведеться довбати стіни, прокладати електричну проводку і прикріплювати кронштейни. Якщо ж ремонт був уже зроблений, то всі комунікації можна буде приховати за допомогою зовнішніх коробів, але це, як ви самі розумієте, інтер'єр не поліпшить. Як самому встановити спліт-систему правильно, допоможе зрозуміти поетапне виконання цієї роботи.

Етап перший: електропроводка

Якщо взяти навіть самий малопотужний сучасний кондиціонер, який споживає 1,5 кВт електроенергії, то і він потребує прокладання окремої проводки перерізом не менше ніж 1,5 кв. мм. Крім того, знадобиться і автомат відключення.
Підключаючи дроти до вступного щитка, необхідно знайти, де розташовані фаза і нуль, спеціальним індикатором, а після визначення позначити їх з двох кінців.

Етап другий: зовнішній блок

Категорично не рекомендується встановлювати самостійно зовнішній блок спліт-системи, якщо ваша квартира знаходиться не на першому поверсі, так як існує ризик падіння з висоти. Але з іншого боку, завдяки наявності лоджій і балконів на верхніх поверхах цієї проблеми практично не існує. Крім того, техобслуговування і ремонт кондиціонерів в таких випадках стають більш зручними.

Зазвичай установка спліт-системи проводиться з східної чи північної сторони будинку. Але навіть якщо довелося прикріпити зовнішній блок з півдня, то козирок балкона все одно захистить його від прямого впливу сонячних променів.

Етап третій: внутрішній блок

Для того щоб установка спліт-системи своїми руками пройшла успішно, необхідно строго дотримувати послідовність дій. Спочатку за допомогою шурупів прикріплюють спеціальні кронштейни до стелі (якщо це напольно-стельовий кондиціонер) або до стіни ( настінна система). Закінчивши цю роботу, необхідно перевірити міцність кріплення, а саме встановити внутрішній блок і підключити його. Якщо конструкція не хитається і не вібрує, значить, кронштейни надійно зафіксовані.

Встановити спліт-систему з покриттям блоком найпростіше, так як він зазвичай в кріпленні не потребує. Але все одно з його місцем розташування потрібно визначитися остаточно, тому що після прокладки комунікацій переставити його буде вже неможливо.

Етап четвертий: пробивання жолобів

Якщо ви сумніваєтеся в своїх знаннях або в чомусь не впевнені, завжди можна отримати консультацію фахівця, який підкаже, як самому встановити спліт-систему і приєднати трубки з фреоном і електричні дроти, З'єднавши тим самим два блоки між собою. Для цього зазвичай на стелі або в стінах пробивають спеціальні жолоби, але тільки в тому випадку, якщо потрібно прокласти приховану магістраль.

Якщо ж не хочеться довбати, то є й інший варіант. Всі дроти можна закрити за допомогою плінтусів або декоративних коробів із пластику.

якщо багатоповерховий будинок складається з блоків, то, перш ніж почати пробивати отвір в стіні, необхідно заздалегідь за допомогою арматуроіскателя визначити місця, де залягає залізна жила. Зрізати арматуру ні в якому разі не можна, так як вона знаходиться у зовнішній несучій стіні. За стандартом діаметр отвору повинен становити не менше 80 мм. Іноді можна почути рекомендації і про 50-60 см, але тут явно не була врахована товщина термоізоляції.

Крім того, вам обов'язково знадобиться помічник, щоб стояв внизу і попереджав проходять поблизу людей, так як випадково впав з висоти шматок цегли або бетону може кого-небудь травмувати. Такий інцидент може занадто дорого обійтися власникові.

Етап п'ятий: під'єднання трубопроводів

Щоб не помилитися і правильно під'єднати всі трубки, потрібно добре вивчити інструкцію про те, як правильно встановити спліт-систему. Для початку необхідно відміряти потрібну довжину трубки і відрізати її з запасом не менше ніж на 1 м. Весь надлишок піде на вигини.

Професіонали попереджають, що згинати трубки потрібно з великою обережністю, так як вони можуть піти на злам, а іноді на їх поверхні утворюються зморшки. Вони створюють перешкоди вільному проходженню потоку холодоагенту, що призводить до значного підвищення витрат електроенергії. Мінімально допустимий радіус вигину становить 100 мм.

Потім на трубки надівають шланги з пінополіуретану або теплоізоляцію з флекса. Застосовувати поролон вкрай небажано. Після цього на них надягають фланці з різьбою, а кінці розвальцьовують. Далі трубопроводи приєднують до штуцерів. У цій роботі головне - не переплутати підключення. Більшість виробників кондиціонерів зробили холодні і гарячі штуцера різними в діаметрі.

для дренажної системи знадобиться шматок армованої трубки з пластика. Її під'єднують до стічних патрубку за допомогою термоусаджуваної трубки або фланця з різьбленням. Дренаж повинен бути встановлений під нахилом не менше 5-10 мм. Це необхідно для природного стоку води.

Іноді з якихось причин такої нахил зробити неможливо. В такому випадку доведеться додатково встановлювати спеціальний насос для відкачування води. Треба сказати, що його покупка може обійтися приблизно в 70-200 доларів. Ціна залежить від моделі насоса.

Етап шостий: герметизація і вакуумирование

Найпростіший і надійний спосіб перевірки герметизації - мильний розчин. Для його приготування потрібно купити в аптеці півлітра дистильованої води і нагріти її, потім кинути туди стружку господарського мила.

За допомогою гумового шланга ручного велосипедного насоса, приєднаного до патрубку випускного ніпеля, можна легко перевірити якість герметизації. Робиться це так: один працівник підкачує повітря, а інший пензликом намазує мильний розчин на різьбове з'єднання і стежить за появою бульбашок. Коли вони перестануть здуватися, підтягують ще на 1/8 обороту. Після завершення роботи мильний наліт прибирається вологою ганчіркою.

Закінчивши перевірку герметизації, систему потрібно вакуумувати, т. Е. Видалити з неї вологу, що потрапила туди пил і повітря. Для цього повертають ніпель на місце і затягують. Далі під'єднують вакуумний насос і качають близько години. За цей час волога з системи повинна випаруватися разом із залишками повітря.

Заключний етап: тестування

Для проведення випробувань заповнюють спліт-систему холодоагентом з балона через спеціальний перехідник, на якому встановлений манометр. Чекають, поки манометр не покажеться вказане в інструкції тиск. Тут варто зазначити, що кондиціонери, що працюють на фреоні, не можна заповнювати хладоном, і навпаки.

Під час проведення тестування включають автомат-роз'єднувач, і кондиціонер повинен сам увійти в режим. Якщо цього не відбулося, потрібно спробувати запустити тест за допомогою пульта дистанційного керування. Якщо і це не допомогло, доведеться все ж викликати фахівців, але знайте, що всі гарантії по установці вже втрачені.

У тому випадку, коли тест пройдено успішно, холодне повітря пішов і жалюзі встановилися в потрібне положення, ви можете сміливо сказати собі та іншим, що тепер знаєте, як встановити спліт-систему самостійно. І останній штрих - потрібно закласти дірку в стіні. І не піною, а капітально.

У перекладі з англійського слово split означає «тріщина», але існують і інші, менш поширені варіанти перекладу, а саме «поділ». У цій статті описаний монтаж кондиціонера своїми руками, а конкретно спліт системи, яка складається з розділених блоків. Так як сама установка системи кондиціонування досить дорогий захід, то буде корисно дізнатися, як можна провести монтаж самостійно.

Монтаж системи кондиціонування повітря - нелегка справа. Для того, щоб все правильно підключити, необхідно знати як це все функціонує:

- крізь фільєру (сопло у вигляді вузького отвору) в камеру випарника під тиском заливається швидко закипаюча рідина, що застосовується для охолодження повітря - це холодоагент. У камері рідина розширюється, закипає, випаровується і тим самим споживає велику кількість теплого повітря.

- на нагрівачі випарника в процесі роботи осідає водяний конденсат. Він стікає в спеціальний резервуар, з якого по дренажній трубці виходить назовні (на вулицю).

- компресор, як вакуумний насос, постійно викачує пари холодоагенту з камери випарника. від високого тиску температура холодоагенту підвищується до такої міри, що він переходить в надкритичної стан схоже на дуже щільний туман.

- потім холодоагент переходить в камеру конденсації, в якій є нагрівач, що обдувається вентилятором. Під холодним повітрям температура холодоагенту знову змінюється критично, на цей раз він охолоджується і перетворюється в рідину.

- рідкий холодоагент через сопло знову надходить у випарник і цикл постійно повторюється.

Що допомагає і що заважає роботі кондиціонера

Для того, щоб split система справно функціонувала і при цьому економила електроенергію при установці важливо виконати такі умови:

- не допускати проникнення теплого повітря всередину обладнання - при зіткненні холодної та гарячої зон сильно збільшується споживання електрики. У цій ситуації компресор змушений переганяти тепло всередині системи, а це додаткові витрати.

- дотримуватися герметичність системи - через її розгерметизації швидко скипає рідини можуть просто випаруватися. Це може статися навіть через дрібне отвір.

- зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній - це створить термосифонний ефект (тепла рідина піднімається), що робить роботу компресора легше. Якщо цього не зробити, то буде неминучий надмірна витрата електрики, так як рідина буде підніматися, долаючи зворотний термосифонний ефект.

- зовнішній блок необхідно розташовувати в прохолодному місці, в тіні - додаткове нагрівання ззовні збільшує витрату електроенергії на охолодження системи.

- не можна допускати, щоб дренажна трубка вигиналася вгору, так як подібні звивини моментально заселяються мікробами і цвіллю, і в результаті стають джерелом зарази.

Що собою являє повітряний сплати

Спліт-система від побутового, звичайного кондиціонера відрізняються тим, що складається з розділених блоків. Один з них є зовнішнім, в ньому працює компресор, а також збирається конденсат. Другий блок є внутрішнім, в якому відбувається випаровування терморегулюючої рідини. Багато сучасні спліт системи не тільки охолоджують повітря в приміщенні, але і нагрівають його до необхідної температури. При нагріванні повітря цикл працює навпаки, і холодоагент конденсується у внутрішньому, випаровування ж відбувається в зовнішньому блоці. З цієї причини, в основному, блоки просто називають зовнішнім (зовнішнім) і внутрішнім.

Буває і так, що з один зовнішнім блоком працює декілька внутрішніх. При цьому вони можуть працювати окремо, і охолоджувати, і обігрівати повітря. Але це зустрічається тільки в дорогих моделях спліт-систем. Такі системи кондиціонування повітря хоч і коштують дорого, в процесі роботи виявляються економічніше своїх дешевших побратимів. Це відбувається тому, що в такій ситуації теплообмін усередині кімнати не заважає, а допомагає кондиціонеру в роботі.

Коли встановлюють кондиціонер

Установку спліт системи в будинку буде краще проводити в період ремонту. Має бути велика робота по заміні та монтажу електропроводки. Добре, що до початку установки оздоблення стін ще не завершена. В інакше будуть витрати, пов'язані з повторною внутрішньої чистової обробкою.

необхідні інструменти

Щоб установка спліт системи пройшла без затримок, а через кілька днів обладнання не вийшло з ладу, необхідно використовувати при роботі якісні інструменти. Для установки знадобляться:

- перфоратор з комплектом доліт - належить виконати отвори в стіні діаметром до 10 сантиметрів.

- арматуроіскатель (в разі якщо стіна з армованого бетону) - якщо перфоратор потрапить в арматуру, то отвір доведеться пробивати заново.

- труборіз - різати трубки потрібно тільки їм. Якщо різати трубки для холодоагенту простий ножівкою, то по краях обов'язково залишаться частинки металевої стружки, Яка призведе до несправності компресора.

- набір для розвальцьовування трубок - якщо намагатися загинати краю трубки підручними інструментами, то не вийде досягти повної симетричності.

- шабровка - інструмент, який застосовується для зачистки кінців трубок. Напилок для цих цілей не годяться через небезпеку потрапляння дрібних частинок всередину компресора.

- ручний насос (велосипедний) - він стане в нагоді для перевірки системи на герметичність.

- вакуумний насос - застосовується для створення вакууму системи перед її заповненням. Багато фахівців радять просто зробити промивання холодоагентом, але вона не прибирає залишки вологи, і в результаті може пошкодитися компресор, аналогічно ситуації з металевою стружкою.

- індикатор фази і тестер - ці прилади будуть корисні при заміні електропроводки.

- манометр.

- трубопровід.

Вибір необхідних трубок

В цілях безпеки кращим рішенням буде придбати цілу бухту мідної трубки. Це виправдано, тому що в обрізаної трубці може залишитися дрібна стружка, яка в процесі роботи здатна вивести компресор з ладу. Крім того, необхідно простежити, щоб на краях трубки був заводська розвальцьовування, і на трубці були відсутні тріщини, заломи і інші дефекти. За допомогою довгого трубопроводу можна опустити зовнішній блок набагато нижче внутрішнього. В даному випадку перевитрата матеріалу швидко окупиться, так як виник ефект термосифона знизить витрати енергоспоживання обладнання.

Обрізка, очищення та надання форми трубках

До початку установки кондиціонера необхідно зробити пробну розвальцювання, шабровку і обрізку трубки. Для розвальцьовування застосовується спеціальний інструмент, перед роботою потрібно уважно оглянути і вивчити його пристрій, можливі дефекти при використанні, і знати, як виглядає кінцевий результат. При покупці цілої бухти найкраще придбати ще невеликий обрізок для пробних робіт, так як бухту для цих цілей різати не рекомендується. Обрізка трубки проводиться круговим рухом труборіза. Далі потрібно зробити шабровку, при якій трубка повинна перебувати кінцем вниз, щоб обрізки трубки не потрапили в просвіт і всередину.

Монтаж зовнішнього блоку

Самостійна установка кондиціонера в квартирі на поверхах вище другого, а саме зовнішнього блоку, вважається небезпечною для життя і недоцільною. На верхніх поверхах можна робити монтаж тільки при наявності балкона або лоджій. Зовнішній блок легко і зручно встановлюється на балконі на невеликих і неглибоких кронштейнах. Балкон взагалі зручне місце для установки кондиціонера, тому що на ньому присутні північна або східна сторони, які просто ідеально підходять для монтажу. Але і на півдні установка спліт системи не така страшна, так як дах або козирок захистять зовнішній блок від перегріву під палючим сонцем навіть в самий жаркий день. Саме в такий день робота кондиціонера дуже актуальна.

Перед установкою кронштейнів, необхідно на період монтажу зняти скло, а самі власники вбити в нижню частину рами. Щоб не псувати обшивку лоджії, можна «коріння» власників загнути у вигляді букв «П» розташованих по горизонталі.

Установка спліт-системи

Професійний монтаж спліт-системи в будинку проходить в суворій послідовності:

- вибір місця для внутрішнього блоку,
- укладання та заміна проводки електромережі,
- монтаж зовнішнього блоку,
- виконання отвори в стіні під трубки,
- прокладання трубопроводу,
- Електромонтаж з'єднань в блоках,
- перевірка герметичності кондиціонера,
- вакуумирование системи,
- заповнення системи,
— підключення живлення,
- тестовий запуск спить системи,
- ізоляція міжблочних джгутів,
- капітальна закладення отворів,
- приємне користування.

Нижче докладніше розглянуті деякі важливі стадії монтажу спліт-системи.

Вибір місця розташування внутрішніх блоків

Існує ряд місць, в яких внутрішній блок спліт системи встановлювати не можна:

- над опалювальними приладами;

- там, де не маєте доступу повітря - за шторами, перегородками, ширмами і іншими на перший погляд несуттєвими перешкодами;

- в кімнатах, де є обладнання, що викликає електро перешкоди: майстерні з електроінструментами, кухні з індукційними і мікрохвильовими печами, електричними духовими шафами. Якщо цим знехтувати, то від випромінювання вийде з ладу процесор блоку.

Увага! Кондиціонер на кухні не встановлюється. Охолодження повітря і приплив нового йде за рахунок власної загально будинкової вентиляції.

особливості електропроводки

Потужність самого невеликого кондиціонера становить 1,5 кВт. З цієї причини для системи кондиціонування повітря просто необхідно прокласти окремий кабель з товщиною кабелю не менше 2,5 кв. мм. Крім цього важливо встановити автомат, який зможе відключити електрику в разі перевантаження.

При з'єднанні проводів до силового щитка потрібно жовтий провід із зеленою смугою по всій довжині підключити до N ( нульового проводу). За допомогою індикатора фази потрібно визначити фазу і нуль.

Як просвердлити отвори в стіні

Важливо правильно визначити положення арматури в стіні. У разі якщо відбулося попадання в арматуру, нічого вдіяти вже буде не можна. Доведеться свердлити новий отвір. Пошкодження арматури неприпустимо, так як це суперечить будівельним нормам. Крім описаної ситуації є ще один момент. Для цього етапу буде потрібно друга людина, яка буде попереджати внизу проходить народ про можливе падіння шматків бетону або цегли. Цього не можна ігнорувати, тому, як якщо випадковий уламок впаде на людину, то наслідки можуть бути дуже серйозні, аж до тюремного ув'язнення.

Отвір необхідно робити діаметром понад 80 мм. Зустрічаються поради про 50-60 мм швидше за все не беруть до уваги теплоізоляцію.

монтаж трубок

Для початку потрібно обрізати трубку необхідної довжини з запасом близько одного метра. Потім можна приступати до вигинання трубопроводу. Це робиться дуже акуратно, щоб не сталося зламу або зморшок. Вигин трубки повинен відповідати радіусу від 100 мм і не менше. У разі виникнення зморшок, вони будуть створювати непотрібне опір охолоджуючої рідини і в результаті збільшать витрати на електроенергію.

Наступним етапом йде теплоізоляція трубки. Для цього на неї надівається шлаг з пенополиуритана (флекс). Інші утеплювачі немає сенсу застосовувати, так як вони недовговічні і через сезон прийдуть в непридатність.

Після цього на трубки необхідно надіти фланці різьбленням до кінців трубки і зробити розвальцювання.

Далі по черзі підключаємо трубки до наявних штуцерів. На даному етапі необхідно бути уважним і простежити, щоб холодний штуцер внутрішнього блоку не підключити до гарячого штуцера зовнішнього блоку. Іноді холодний і гарячий штуцери мають різні діаметри.

Гайки на штуцерах необхідно надійно затягнути, але не дуже туго, тому що контрольно затягувати гайки потрібно буде при герметизації.

Як дренаж можна використовувати частину армованої пластикової трубки. Він приєднується до стічних патрубку або різьбовий гайкою. Також допомогти може відрізок термоусаджуваної трубки. Вона легко нагрівається паяльником, трохи торкаючись трубки жалом.

Як правильно підключити кондиціонер до електромережі

Для підключення блоків знадобляться багатожильні, ізольовані проводи товщиною від 2,5 кв. мм. Ними з'єднуємо клеми блоків (внутрішнього і зовнішнього), найчастіше клеми однакові. Якщо найменування клем відрізняються, то необхідно детально вивчити інструкцію і отримати консультацію у фахівця. Всі дроти, по аналогії з трубками, пропускаються через пророблені раніше отвори в стіні.

герметизація

Для проведення герметизації, використовується мильний розчин. Для цього необхідно придбати в аптеці дистильованої води і нагріти її до стану пара. Потім акуратно перемішуючи, потрібно розчинити в ній столову ложку нарубаного господарського мила.

Тут має працювати дві людини. Потрібно зняти випускний ніпель, а до його патрубка приєднати гумовий шланг від велосипедного насоса. Помічник обережно качає повітря, інший на всі з'єднання наносити пензлем мильний розчин.

Потім затягує гайки до повного припинення появи бульбашок, і плюс на 1/8 обороту зверху. Мильна наліт зчищається вологою серветкою.

Процес вакуумного очищення

Наступним етапом йде процес вакуумування. Він необхідний щоб система очистилася від пилу і вологи, які видаляються разом з повітрям. Для цього ніпель прикручується на своє місце і до нього приєднується вакуумний насос. Його необхідно міцно затягнути. Потім протягом години необхідно качати повітря. В результаті вся залишкова волога випарується.

заповнення системи

Прийшла черга холодоагенту, яким необхідно заповнити систему. Для цього балон з охолоджувальною рідиною приєднується до системи через перехідник з манометром. Заповнювати слід до досягнення тиску зазначеного в документації.

Важливо! Кондиціонери, які працюють на фреоні заборонено заповнювати холодоагентом і навпаки.

тестове включення

При включенні автомата, сплит система самостійно повинна увійти в тестовий режим. Якщо цього не відбулося, то потрібно запустити тест з пульта дистанційного керування. Якщо і цього разу не виходить, це означає, що установка була проведена невірно і, щоб остаточно не вивести обладнання з ладу, потрібно викликати фахівця.

завершальні штрихи

У разі якщо тестове включення пройшло успішно, то жалюзі встановлюються в правильне положення і починають погойдуватися. Палять, розташований між блоками зверху потрібно обмотати алюмінієвою фольгою. Це послужить тепловим екраном, що заощадить до 3% електроенергії. Другим шаром джгут разом з дренажною трубкою обмотується вологостійкої ізоляційною стрічкою. останнім штрихом є капітальна закладення отвору в стіні. Не потрібно робити цього піною. На цьому можна підвести вирішальний підсумок, що спліт система самостійно встановлена \u200b\u200bі працює справно.

Відео по темі «Як встановити кондиціонер самостійно»

Спліт система для кондиціонування повітря в приміщенні, являє собою більш складну систему, ніж звичайний кондиціонер. Але варто відзначити, що монтаж спліт системи своїми руками цілком здійсненний процес для кожного власника даного пристрою.

Інструкція монтажу

Інструкція по монтажу спліт систем включає в себе наступні пункти:

1. Вибір місця для системи.
2. Установка кондиціонера.
3. Установка внутрішнього відсіку системи.
4. Перший, пробний пуск.

Зрозуміло, сьогодні існує безліч спеціалізованих фірм, що займаються установкою і обслуговуванням систем для кондиціонування повітря в приміщенні. Але більшість власників, з метою економії вважають за краще самостійно монтувати прилад на місці, а згодом і займатися його обслуговуванням, се це можливо, навіть якщо до цього ви не мали ніяких навичок і не стикалися з цим обладнанням. Просто варто врахувати один фактор, коли ви будете встановлювати і налаштовувати нову систему самостійно, майте на увазі, що гарантія магазину на таке обладнання вже поширюватися не буде.

Вибір місця для системи

Система для кондиціонування повітря повинна бути розташована в такому місці, яке згодом не буде нічим захаращувати. Повітрозабірники і повітророзподільні отвори повинні бути в повному вільному доступі.

Зовнішній і внутрішній блоки повинні знаходитися бажано на одне рівні. Якщо це не можливо, то максимальний допустимий перепад в різниці висот повинен скласти не більше 5 метрів.

Що стосується стіни, на яку ви будете вішати блоки, то вона повинна бути досить рівною і міцною для того, щоб витримати немаленький вагу конструкції. Саме тому варто уникати монтажу кондиціонера на міжкімнатних перегородках.

Правила монтажу спліт систем повністю виключають потрапляння прямого сонячного світла на внутрішній блок пристрою. Безпосередньо сама конденсаторная решітка повинна бути повністю захищена від попадання прямих променів. Якщо встановлюється зовнішнє пристрій буде розташовуватися на даху, то його лицьова сторона повинна бути повернута в тіньову сторону.

Необхідно передбачити і умови для пристрою дренажної системи, по якій конденсат, що утворюється при роботі установки, буде відводити до вуличного блоку.

Пластик, з якого найчастіше виконується наявний в приміщенні блок, дуже чутливий до відомим лампам денного світла, Тому бажано проводити установку пристрою в місці, яке далеко від них розташоване.

І ще одна важлива умова. Внутрішній відсік повинен знаходитися не ближче 1 метра від мікрохвильової печі, Оскільки випромінювання, яке видає мікрохвильовка при роботі, негативно впливає на роботу установки і створює перешкоди.

Вибір місця для зовнішнього блоку

При установці зовнішнього відсіку найголовніше це міцне кріплення. Стіна повинна бути рівною, кріплення у вигляді спеціальних кронштейнів повинні бути встановлені так, щоб максимально гасити вібрацію, що виникає в процесі роботи пристрою.

Провести монтаж спліт системи самому необхідно так, щоб зовнішня частина системи розташовувалася в місці доступному для проведення подальших монтажних і обслуговуючих робіт. Зрозуміло, все повітрозабірники не повинні бути чимось заставлені.

установка кондиціонера

Перш ніж приступити до установки кондиціонера, необхідно подбати про наявність необхідних коштів. Інструмент для монтажу спліт систем вам знадобиться наступний:

• свердлильний молоток;
• труборіз;
• інструмент для розвальцьовування;
• насос;
• прилад, що вимірює тиск в рідині.

Монтаж пристрою включає в себе наступні операції:

1. Спочатку слід відкрити лицьову панель і вивернути гвинти з кришки, яка закриває електричний блок, його необхідно висунути.
2. До установці підключається електричний кабель, і кришка встановлюється на місце. Пара корисних приміток, сам блок не повинен бути нижче 2м 30 см від поверхні підлоги, розетка повинна перебувати близько до елементу, і мати заземлення.

Монтаж дренажної системи

Шланг дренажної системи повинен проходити під сполучної трубою. Він не повинен перекручуватися або згинатися. Надалі шланг необхідно обгорнути теплоізоляційними матеріалами. Там де дренажна траса проходить впритул до стіни бажано прокласти вставки з теплоізоляційного матеріалу. А саму трасу зазвичай обертають повстяної стрічкою.

Обов'язково слід перевірити надійність з'єднання стиків дренажної системи, оскільки згодом це може привести до протікання. Далі труба проводиться крізь отвір в стіні, а блок, який буде знаходитися всередині приміщення, вішається на стіну.

Фахівці рекомендуються дотримуватися наступних обмежень при приєднанні трубної лінії. З внутрішньої сторони кількість можливих вигинів траси не повинно в сумі перевищувати 10. радіус самого можливого вигину не повинен мати величину більшу 10 см.

Заглушку з випарної трубки необхідно видаляти тільки безпосередньо перед монтажними роботами. Спочатку випускається повітря, потім відкручується гайка на сполучної трубці випарника. На місце з'єднання обов'язково потрібно нанести масло.

герметичність отворів

Самостійний монтаж спліт системи повинен обов'язково супроводжуватися і ретельним закладенням всіх стикувальних отворів. Все починається з закладення отвору в стіні. Для цього підійде звичайна стандартна замазка.

Труба дренажної системи зазвичай щільно фіксується за допомогою спеціального хомута. Що стосується електричного з'єднання і кабелю, що з'єднує блоки для передачі даних, то підключати їх необхідно відповідно до спеціальної схемою. Зазвичай вона додається до паспорту пристрою. Залежно від типу установки і виробника повинно виконуватися і підключення.

Кабель і лінія для передачі даних підключаються до відповідних клем, які зазвичай мають маркування різного кольору. Кабелі, що з'єднують два блоки, також повинні бути закріплені за допомогою спеціального хомута.

В процесі монтажу обов'язково слід звернути увагу на наступні чинники:

• Електроблок повинен бути надійно зафіксований і закритий. Якщо ця умова не буде виконана, то зростає ризик ураження електричним струмом або елементарного загоряння, оскільки всередину легко миє потрапити пил, бруд або вода.
• Електричний кабель ні в якому разі не повинен йти разом з хладотрассой. Кабель, по якому проходить фреон, в процесі роботи установки нагрівається, тому зіткнення їх слід виключити.

Як стравити повітря

Монтаж спліт системи своїми руками має на увазі, що і приводити саму систему в робочий стан вам доведеться також своїми руками. Спочатку необхідно позбутися від завоздушенності системи. Для цього буде потрібно стравити повітря з системи.

1. Гайку сервісного патрубка, а також пробки на клапанах рідини і газу потрібно відвернути.
2. Для цього необхідно звичайним шестигранником повернути газовий клапан на 90 град. проти годинникової стрілки. Відрахувавши приблизно 10 с. повернути назад і закрити його. Потім нанести звичайний мильний розчин для перевірки відсутності витоків газоподібної речовини.
3. Якщо витоків ви не виявили, процедуру повторюєте знову, але через 10 секунд не заблоковано його назад, а натискаєте на штуцер для сервісних робіт. Повинен піти пар означає, що з системи почав виходити повітря.

Додаткова заправка фреоном

Максимальна довжина сполучних шлангів, по яких відбувається рух фреону, не повинна бути більше 7 метрів. Але в разі, коли інша установка системи з тих чи інших причин неможлива, доводиться збільшувати довжину траси для холодоагенту. У цьому випадку буде потрібно обов'язкова дозаправка фреону в систему.

Коли всі роботи будуть виконані і проведена при необхідності додаткова заправка фреону в систему, наступним кроком стане необхідність зробити пробний запуск установки.

Бажано перед цим дією обов'язково подбати про техніку власної безпеки. Натискання на кнопку примусового пуску призведе систему в дію. Іноді при включенні система видає подвійний звуковий сигнал. Це говорить про те, що ви можете управляти пристроєм, використовуючи пункт дистанційного керування. Для того щоб перевірити його роботу також слід по черзі натискати на кнопки пульта.

Кондиціонер слід вибирати і встановлювати заздалегідь, не чекаючи літньої спеки. Так можна заощадити значну суму, особливо, якщо виконати. Щоб обладнання працювало без збоїв, установка кондиціонера своїми руками повинна проводитися строго за інструкцією, в потрібному для цього місці. невідповідність технічних умов або неправильний підбір деталей приведуть до швидкої поломки спліт-системи.

Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про будову та принцип роботи кондиціонера. Він складається з компресора і випарного блоку, з'єднаних між собою трубками. Компресор монтують з зовнішнього боку стіни, а випарник встановлюють в приміщенні. Дорогі моделі мають не один внутрішній блок, а кілька, які підключені до одного компресора.

У випарний блок через сопло подається під великим тиском холодоагент. Він потрапляє в камеру випарника, там розширюється, закипає, а його пари починають інтенсивно поглинати тепло. Під час цього процесу виділяється водний конденсат і осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога спрямовується в резервуар і по трубці виводиться за межі будівлі.

Весь цей час компресор відкачує випаровування холодоагенту з камери, підвищуючи тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається і з рідини перетворюється в туман великої щільності. В такому стані холодоагент надходить у оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором і знову перетворюється в рідину. У цьому виді він знову подається під тиском в сопло випарника і робочий процес повторюється.

Ефективність роботи обладнання і витрата електроенергії прямо залежать від умов експлуатації. Якщо поруч з кондиціонером розташований будь-якої обігрівальний прилад, Компресор витрачає і частіше виходить з ладу. Викликати поломку може і звичайна пил, що потрапила всередину системи, а тому проводити вологе прибирання слід регулярно і дуже ретельно. Не можна ставити поверхню блоку різні предмети, а також накривати чим-небудь.

Щоб виключити випаровування холодоагенту, при монтажі слід ретельно герметизувати всі стики і з'єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній, і по можливості в самому прохолодному місці. Добре, якщо блок постійно знаходиться в тіні від схилу даху або стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботу кондиціонера і комфортний клімат в приміщеннях.

деталь кондиціонера	опис
1. Вентилятор	створює потік повітря, що обдуває конденсатор
2. Конденсатор	радіатор, в якому відбувається охолодження і конденсація фреону. Продувається через конденсатор повітря, відповідно, нагрівається
3. Компресор	стискає фреон і підтримує його рух по холодильному контуру. Компресор буває поршневого або спірального (scroll) типу. поршневі компресори дешевше, але менш надійні, ніж спіральні, особливо в умовах низьких температур зовнішнього повітря
4. Плата управління	встановлюється тільки на інверторних кондиціонерах. В не інверторних моделях всю електроніку намагаються розміщувати у внутрішньому блоці, оскільки великі перепади температури і вологості знижують надійність електронних компонентів
5. Чотириходовий клапан	встановлюється в реверсивних (тепло - холод) кондиціонерах. У режимі обігріву цей клапан змінює напрям руху фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блок як би міняються місцями: внутрішній блок працює на обігрів, а зовнішній - на охолодження
6. Штуцерні з'єднання	до них підключаються мідні труби, Що з'єднують зовнішній і внутрішній блоки
7. Фільтр фреонової системи	встановлюється перед входом компресора і захищає його від мідної крихти і інших дрібних частинок, які можуть потрапити в систему при монтажі кондиціонера. Зрозуміло, якщо монтаж виконаний з порушенням технології і в систему потрапила велика кількість сміття, то фільтр не допоможе
8. Захисна швидкознімна кришка	закриває штуцерні з'єднання і клемник, використовуваний для підключення електричних кабелів. У деяких моделях захисна кришка закриває тільки клемник, а штуцерні з'єднання залишаються зовні

	опис
1. Передня панель	являє собою пластикову решітку, через яку всередину блоку надходить повітря. Панель легко знімається для обслуговування кондиціонера (чищення фільтрів і т. П.)
2. Фільтр грубої очистки	являє собою пластикову сітку і призначений для затримки крупного пилу, вовни тварин і т. п. Для нормальної роботи кондиціонера фільтр необхідно чистити не рідше двох разів на місяць
3. Фільтр тонкої очистки	буває різних типів: Вугільний (видаляє неприємні запахи), електростатичний (затримує дрібний пил) і т. п. Наявність або відсутність фільтрів тонкого очищення ніякого впливу на роботу кондиціонера не робить
4. Вентилятор	має 3 - 4 швидкості обертання
5. Випарник	радіатор, в якому відбувається нагрів холодного фреону і його випаровування. Продувається через радіатор повітря, відповідно, охолоджується
6. Горизонтальні жалюзі	егуліруют напрямок повітряного потоку по вертикалі. Ці жалюзі мають електропривод і їх положення може регулюватися з пульта дистанційного керування. Крім цього, жалюзі можуть автоматично здійснювати коливальні рухи для рівномірного розподілу повітряного потоку по приміщенню
7. Індикаторна панель	на передній панелі кондиціонера встановлені індикатори (світлодіоди), що показують режим роботи кондиціонера і що сигналізують про можливі несправності
8. Вертикальні жалюзі	служать для регулювання напряму повітряного потоку по горизонталі. У побутових кондиціонерах положення цих жалюзі можна регулювати тільки вручну. Можливість регулювання з пульта дистанційного керування є тільки в деяких моделях кондиціонерів преміум-класу
Піддон для конденсату	розташований під випарником і служить для збору конденсату (води, що утворюється на поверхні холодного випарника). З піддону вода виводиться назовні через дренажний шланг
Плата керування	зазвичай розташовується з правого боку внутрішнього блоку. На цій платі розміщений блок електроніки з центральним мікропроцесором
штуцерні з'єднання	розташовані в нижній задній частині внутрішнього блоку. До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній і внутрішній блоки

Інструменти для монтажу кондиціонера

Збираючись встановлювати кондиціонер самостійно, потрібно заздалегідь приготувати всі інструменти, які можуть знадобитися:

Крім того, знадобиться ціла бухта мідної трубки з завальцованними в заводських умовах кінцями. Не допускається наявність подряпин, вм'ятин і подібних дефектів.

Встановлювати кондиціонер найкраще під час капітального ремонту, оскільки доведеться пробивати стіну і пошкоджувати обробку.

Відео - Принцип роботи кондиціонера

Ціни на комплектуючі для кондиціонерів

Комплектуючі для кондиціонерів

Інструкція по установці кондиціонера

Якщо інструменти закуплені, кондиціонер доставлений і розпакований, можна приступати до роботи. Першим встановлюють зовнішній блок, а потім монтують систему всередині приміщення. В процесі установки можна забувати про техніку безпеки, особливо, якщо роботи проводяться на рівні другого поверху і вище.

Кріплення зовнішнього блоку

При установці кондиціонера в приватному будинку особливих складнощів для розміщення зовнішнього блоку немає, а ось місце потрібно вибирати дуже ретельно. Корпус блоку не повинен загороджувати вигляд сусідам, а конденсат не повинен стікати по стіні будинку. При цьому кріпити кондиціонер слід в межах досяжності з балкона, оскільки таке обладнання потребує періодичного обслуговування.

Найкраще, якщо блок буде закріплений зі східною або північного боку вікна або балкона, і бажано в його нижній частині. Так він нікому не буде заважати, а дотягнутися до нього можна без праці через відкрите вікно. За допомогою рівня розмічають місця кріплення кронштейнів і просвердлюють отвори в стіні під анкерні болти. Для прокладки міжблочних комунікацій свердлять наскрізний отвір діаметром 80 мм. В цегляній стіні рекомендується свердлити по шву між цеглою - це займе менше часу і отвір вийде акуратніше.

Кронштейни встановлюють по розмітці, вирівнюють і надійно закручують болти. Сам зовнішній блок закріплюють так, щоб між радіатором і поверхнею стіни залишалося мінімум 10 см. Підключення виробляють трохи пізніше, тоді ж і закладають утворилися зазори. Якщо блок надійно закріплений на вертикальної поверхні, Можна переходити до наступного етапу.

Внутрішній блок заборонено кріпити за шторами, над батареєю і в кімнатах з джерелами електропомех, які можуть стати причиною поломки блочного процесора. Після вибору місця обов'язково перевіряють стіну на відсутність вже прокладених комунікацій - електричної проводки, Водопровідних або опалювальних труб.

Якщо ділянка вільна, кріплять монтажну пластину: відступають від стелі 10 см, від кута стіни 5 см і відзначають олівцем горизонтальну лінію. Просвердлюють отвори під кріплення і надійно прикручують пластину. На пластину монтують внутрішній блок кондиціонера, після чого в бічній стіні свердлять отвір для коммунікаціонног про з'єднання - електропроводки, труб, шланги для відводу конденсату.

підключення електропроводки

Для блоку всередині приміщення прокладають свою, мінімальний перетин якої становить 1,5 кв. мм. Обов'язково встановлюють автомат відключення. Коли проводка покладена, її підключають до щитка на введенні: провід жовтого кольору із зеленою смужкою під'єднують до нульового проводу. Для визначення нуля і фази слід скористатися індикатором.

Після цього ізольованими багатожильними проводами з'єднують клеми обох блоків, пропускаючи їх через отвір в стіні. Найменування клем обов'язково повинні збігатися з проводами, вся чітко розписана в прикладеної до кондиціонера інструкції.

Мідні трубки необхідно розрізати, залишаючи запас на вигини близько метра. При вигинанні трубок використовують спеціальні інструменти, які дозволяють уникнути зморшок, вм'ятин і розтріскування металу. На підготовлені трубки одягають теплоізоляцію - пенополиуретанов ті шланги. Поролон в якості ущільнювача не годиться, так як має короткий строк експлуатації.

На утеплені труби одягають різьбові фланці, при цьому різьблення повинна розташовуватися біля кінця трубки. Наступний етап - розвальцьовування трубок. Виконувати розвальцювання потрібно дуже акуратно, щоб на трубках не утворилися тріщини і канавки. Гайка повинна легко одягатися на вальцювання, а затягування краще виробляти динамометричних м ключем - це виключить видавлювання развальцованних з'єднань з гайки.

По черзі кріплять трубопроводи до відповідних штуцерів, які складно переплутати з-за різних діаметрів. На штуцерах закручують фланці так, щоб з'єднання було щільним, але чи не пошкоджена, інакше є ризик пошкодити трубку. На закінчення до патрубку стоку приєднують відрізок пластикової трубки з армованим корпусом. Кріплення виконують шматком термоусаджуваної трубки або різьбовим фланцем, якщо він входить в комплект. Дренажну трубку слід відвести від несучої стіни якнайдалі.

Тепер труби заводять в отвір, вирівнюють, з зовнішньої сторони закріплюють щільно до стіни хомутами. Поруч фіксують кабель проводки, підключають трубопровід до зовнішнього блоку. отвір задувають монтажною піною або заповнюють силіконом. Всі зовнішні з'єднання перевіряють за допомогою велосипедного насоса і мильного розчину на герметичність. Якщо десь пропускає повітря, різьблення затягують щільніше. Після перевірки мильний наліт стирають з різьблення чистою ганчіркою.

Вакуумирование системи

Вакуумирование системи дає можливість видалити найдрібніші частинки пилу і вологу. Виконується цей процес після герметизації різьбових з'єднань, Інакше повністю викачати повітря не вийде. Для цього під'єднують до системи вакуумний насос і протягом години відкачують повітря.

Заповнення і тестування кондиціонера

Холодоагент з балона необхідно закачати в систему. До балону підключають перехідник і манометр, а потім, строго стежачи за тиском, заповнюють резервуар. Коли процес завершений, на кондиціонері включають автомат-роз'єднати итель, після чого система самостійно входить в тестовий режим. Якщо все працює без збоїв, і циркуляція холодного повітря стає рівномірною, можна закривати отвір в стіні, прибирати наслідки монтажу і насолоджуватися прохолодою.

Дізнайтеся, як проводиться, а також ознайомтеся з покроковим керівництвом, З нашої нової статті.

Ціни на модельний ряд кондиціонерів

Кондиціонери

Відео - Установка кондиціонера своїми руками