Розпочати розмову про цей вид матеріалу варто з виділення її перевагперед іншими будівельними матеріаламидля облаштування даху. До однієї з головних переваг можна віднести незначна її вага, а також можливість вибрати необхідний для укладання розмір. Саме з цієї причини з'являється можливість монтувати гнучку черепицю самостійно.

Підставою для вибору гнучкої черепиці є наявність даху з мінімальним ухилом 1:5.

Монтувати цей матеріал можна лише за певних погодних умов, а саме температури повітря не нижче п'яти градусів. Дотримуватись цього правила необхідно для збереження властивостей матеріалу, а саме гонта– аркуша на який кріпляться «черепиці».

Монтаж листів гонтаможливо проводити із застосуванням різних засобів. До таких засобів можна віднести цвяхи і шар листа черепиці, що клеїться. При температурі нижче п'яти градусів шар, що клеїться, не схоплюється з основою, на яку його наносять. Герметичне покриття у разі не створюється.

Так само за низької температури листи черепиці стають дуже крихкими, і працювати з ними стає досить проблематично.

Якщо з'являється необхідність монтажу гнучкої черепиці в холодну пору року, необхідно спорудження над дахом купола, який обігріватиметься. У такому разі монтаж черепиці можливий.

Структура гнучкої черепиці

Для виготовлення м'якої черепиці застосовується склополотно(У деяких випадках целюлозу). Для створення основи черепиці склополотно обробляють бітумом. Потім на основу наноситься ще кілька шарів, до складу яких входить бітум, окислено-модифікованої конфігурації, також до нього додаються добавки з полімерів.

Такі добавки надають черепиці певних властивостей: міцність, міцність до деформації та гнучкість.

Крім двох основних шарів, зверху черепицю обробляють захисним шаром. Їм може бути мінеральна крихта чи базальтовий гранулянт. За допомогою захисного шару черепиці надаються властивості, що захищають її від кліматичного впливу.

Їй надаються різні відтінки кольору. Для кріплення черепиці на неї наноситься клейкий шар, який до застосування захищений плівкою.

В основному самоклеюча гнучка черепиця має шестикутну форму.

Переваги гнучкої черепиці

Найголовнішою перевагою гнучкої черепиці можна виділити той факт, що вона підходить для облаштування дахів різної формита конфігурації.

Також покупцю відкривається можливість вибрати матеріал із великою різноманітністю кольорів, а також форм. Усього існує три модифікації матеріалу: ромбовидна, шестигранна та класична – прямокутна.

Величезною перевагою гнучкої черепиці є її чудове звукопоглинанняКоли про інші матеріали такого сказати не можна, їх частіше називають «музичними». Окрім цього, покрівельна черепиця погано піддається займанню, Що також є її очевидним плюсом.

До хорошої якості матеріалу також можна віднести той факт, що черепиця досить просто монтується. А також її можна встановлювати за досить великих температурних перепадів.

Матеріал добре адаптований до граду, вітру та дощу.

До переваг гнучкої черепиці, безперечно, можна віднести:

• невелика кількість відходів після завершення монтажу;
• на гнучкій черепиці не утворюються грибкові нарости;
• гарна захищеність від вологи;
• матеріал не потребує додаткового фарбування;
• легкість проведення ремонтних робіт, Замінність окремих елементівдахи;
• невелика вага матеріалу.
• можна купити за порівняно недорогу вартість

Розрахунок покрівельного матеріалу

При розрахунку кількості необхідного матеріалу для монтажу своїми руками покриття даху необхідно враховувати кількість отриманих відходів і з цією умовою розрахунки необхідно проводити із запасом. Кількість відходів безпосередньо залежить від конфігурації даху, на яку монтуватиметься черепиця.

Підготовка до укладання гнучкої черепиці своїми руками

Перш ніж почати монтувати гнучку черепицю необхідно покласти основу. Як основу використовують стружкову плиту, дошки або вологостійку фанеру. Якщо для основи обрано дошку, то найкраще використовувати стругану, а краще, якщо вона буде шпунтована.

Важливо: при товщині дошки 2 сантиметри крок крокв має становити 6 метрів. При укладанні стики матеріалу повинні збігатися зі кроквами.

Перш ніж розпочати роботу необхідно обробити дах антисептиком. Вона має бути рівною і жорсткою.

Для проведення робіт з монтажу черепиці знадобиться:

• Підкладковий килим – будь-який матеріал, на підставі бітуму, в рулонах (застосовується для нових дахів). Руберойд, який застосовувався раніше (для старих дахів).
• Килим для розжолобка – матеріал необхідний для обробки стиків та примикання.
• Герметик та мастика.
• Ніж і будівельний фен.
• Планки будівельні.
• Цвяхи (покрівельні та оцинковані).

Коли всі необхідні інструменти є, можна переходити до проведення підготовчих робіт:

• Закріплення пароізоляційної плівки з боку горища. Кріпиться плівка за допомогою дерев'яних планок до ребрів крокв.
• З зовні даху укладається утеплювач, для його фіксації застосовуються дерев'яні бруси, які кріпляться до крокв.
• Поверх утеплювача накладається плівка для захисту від вітру, вона кріпиться за допомогою контрбруса. До цього бруса згодом буде кріпитися решетування.
• Поверх плівки укладається ОСП, фанера та дошка. Закріплення проводиться за допомогою цвяхів або шурупів з широким капелюшком.

Вимоги до укладання

Головне, що необхідно враховувати при укладанні гнучкої черепиці хоч на дах будинку, хоч на дах альтанки – це наявність рівної основи. За наявності нерівностей вони виділятимуться на даху після завершення монтажу. А в деяких випадках саме у цих місцях можуть утворитися тріщини та течі.

Важливо: не можна укладати черепицю на бетон.

Спочатку укладається гідроізоляційний килим. Краще, якщо він буде покладений у горизонтальному напрямку. Починати його укладання необхідно з низу даху. ендовий килим найкраще, якщо буде виконаний з матеріалу без стиків.

Інструкція з монтажу гнучкої черепиці: дев'ять основних кроків:

Перший етап- Це підготовчий, робота з підставою, про яку йшлося раніше.

Для цього використовують матеріал з однорідною поверхнею, цей матеріал кріпиться з використанням цвяхів. Вологість даного матеріалуне має перевищувати двадцяти відсотків від його власної ваги. Дошки не повинні бути меншими за два прольоти, які розташовуються між опорами. Кріпити їх потрібно на місця опор. Також необхідно розраховувати можливу деформацію дощок та залишати між ними зазор.

Другий етап– встановлення зазору для вентиляції – зазор необхідний елемент будівництва та подальшого укладання даху. Розмір його має бути досить великим, щонайменше п'ять сантиметрів. Зазор повинен розташовуватися якомога вище на поверхні даху, а отвір, в який засмоктуватиме повітря в нижній частині.

Створення вентиляції на даху необхідне:

• усунення вологості внутрішніх матеріалів: обрешітки, утеплювача та покрівлі;
• запобігання утворенню льоду та бурульок на даху;
• збереження невисокої температури всередині даху в літній часроку.

Чим правильніше і краще виконана вентиляція, тим довше прослужить дах.

Третій етап- Монтаж шару підкладочного.
Для цього використовують спеціальний покрівельно-ізоляційний матеріал. Його потрібно укладати по всій площі даху. Починати укладання варто з самого низу даху, і рухатися вгору, на матеріалі робиться нахльостування. Нахлест повинен становити щонайменше 10 сантиметрів.

По краях матеріал фіксується з використанням цвяхів, інтервал між ними 20 сантиметрів.
На дахах з ухилом більше 18 підкладковий матеріал можна встановлювати лише на ковзані та торці покрівлі, а також навколо труб і стиків.

Четвертий– монтаж металевих карнизних планок – проводиться для захисту краю решетування від вологи. Для цього встановлюються металеві планки. Їх монтаж проводиться поверх килима підкладки.

Край матеріалу фіксується з використанням покрівельних цвяхів (крок 10 сантиметрів).

П'ятий крок- Монтаж металевих фронтонних планок, проводиться на торці покрівлі, для захисту решетування встановлюються фронтонні планки. Нахльостування планок має бути мінімум два сантиметри.

Шостий– монтаж ендового килима – дозволяє покращити водонепроникність даху. Це покриттяза своїм кольором відповідає обраній покрівельній черепиці.

Сьомий- Монтаж карнизної черепиці. Спочатку монтується карнизна черепиця по карнизу звису. Робиться це за допомогою її підстави, що клюється. Укладання проводиться встик. Необхідно відступити 2 сантиметри від перегину карнизної планки. Потім необхідно прибити черепицю. Це необхідно зробити поруч із місцем перфорації, щоб потім місця кріплення закрилися наступним рядом черепиці.

Восьмий крок- Монтаж черепиці.

Важливо: для того щоб не було різниці кольорів, необхідно використовувати черепицю одночасно з п'яти упаковок.

Монтаж черепиці виробляють від центру звису карниза та у напрямку торця. Перш ніж кріпити черепицю, видаляється захисна плівка. Кожна частина черепиці прибивається на чотири цвяхи. При
великому ухилі даху необхідно збільшити кількість цвяхів до шести.

При монтажі першого ряду черепиці необхідно виконати одну умову. Необхідно, щоб він знаходив на карнизну черепицю на один сантиметр.

У черепиці є пелюстки. Вони служать для закриття стиків із попереднім рядом. При подальшому монтажі ряди монтуються за іншою схемою, а саме: стики не повинні закриватися, а повинні бути на одному рівні або вище попереднього ряду

Дев'ятий крок- Монтаж примикань.

Для того, щоб зробити невеликі проходи через покрівлю використовують гумові ущільнювачі. Місця, де відбуваються нагрівання, а саме біля труб, необхідно ізолювати. На стику прибивається трикутна рейка, а потім монтується підкладковий килим, всі шви та нахлести промазуються клеєм.

Усі вертикальні стики обробляються за тією ж технологією.

Способи догляду за покрівельною черепицею

• Для того, щоб покриття довго прослужило, необхідно двічі на рік перевіряти його технічний стан.
• Потрібно оснастити дах вільним стоком для води. Необхідно регулярно прочищати стоки та жолоби.
• Використовуючи м'яку щітку, провадиться видалення сміття з даху, робити це необхідно регулярно.
• Взимку проводити прибирання снігу з даху необхідно лише у випадках екстреної необхідності, якщо сніговий шар перевищує двадцять сантиметрів. Не видаляти кригу з даху із застосуванням гострих предметів.
• Якщо виявлено поломку, то потрібно проводити ремонт негайно, щоб руйнація не набула більш масштабного характеру. У момент проведення ремонтних робіт необхідно захистити покриття від дії під час ходіння.

Популярні виробники:Техноніколь, Дека, Шинглаз та ін.

М'яка покрівля – не найпростіша для виготовлення своїми руками, але й не найскладніша. Якщо розібратися в технології монтажу, то зробити її самостійно та якісно – реально. Як покрівельний матеріал використовується матеріали двох видів - рулонна і з гнучкої бітумної черепиці. У них багато спільного, але технології та особливості монтажу відрізняються. У цій статті поговоримо про влаштування та укладання м'якої черепиці. Її ще називають бітумною або гнучкою черепицею, покрівельною плиткою. Назв багато, але мається на увазі той самий матеріал.

Невеликі плоскі листигнучкого покрівельного матеріалу, що мають один фігурний край і називають м'якою черепицею. В її основі найчастіше лежить склополотно або склотканина, але використовують іноді і органічну целюлозу - повсть. Основу з двох сторін просочують складом, більшість якого - бітум (бітумно-полімерна суміш).

Так виглядає м'яка черепиця на даху лазні.

Лицьову частину потім посипають фарбованим базальтовим гранулятом або мінеральною крихтою. Її фарбують за особливими технологіями, завдяки яким колір не втрачається десятиліттями. Присипка не лише покращує зовнішній вигляд. Вона надає поверхні підвищеної зносостійкості, захищає від атмосферних явищ і нейтралізує вплив ультрафіолету.

Іноді посипання у деяких місцях відлітає. Це трапляється рідко, причому практично завжди з елементами економ-сегменту. Дефект легко усувається за допомогою клею та присипки відповідного кольору.

Тильна сторона поверх бітумного шару покривається:

М'яка бітумна черепиця має безліч різних кольорівта відтінків, також є різні формифігурного краю: шестигранні, прямокутні, округлі, ромбоподібні. Видів дуже багато. Частина представлена ​​на фото.

Достоїнства і недоліки

Гнучка черепиця підходить для укладання на одно-і багато- скатні дахи. Завдяки своїй пластичності, невеликим розмірам, вона незамінна на дахах. складних форм: круглих, куполоподібних, багатосхилих. Виглядає це покриття на будинках будь-якого призначення, різних стилів архітектури.

До плюсів гнучкої бітумної черепиці можна віднести:

Недоліки у неї такі:

• Досить висока вартість.
• Підвищена витрата матеріалів при влаштуванні решетування (знов-таки, що підвищує вартість покрівлі).

Пристрій гнучкої покрівлі

М'які покрівлі підходять для дахів, ухил яких більше 12 °. При менших кутах може в місцях стиків з'являтися течі, тому під черепицю суцільним килимом настилають килим підкладки - спеціальний матеріал, що захищає матеріали покрівлі від вологи.

Основне відмінність м'якої покрівлі будь-якого типу - використання суцільної основи або решетування з дуже невеликими зазорами - близько 0,5 см. В іншому система аналогічна будь-якій іншій: кроквяна система, з гідро- та вітро-захистом, утеплювачем, розташованим між лагами. Орієнтовний пиріг покрівлі з гнучкої черепиці представлений на фото.

Так може виглядати пиріг покрівлі з гнучкої черепиці

Варіантів пристрою основи під покрівельний матеріал декілька:

Гнучка черепиця не уражається грибками та пліснявою, вона не гниє і не псується. Але вона укладається на деревину, яка за підвищеної вологості ушкоджується. Тому деревину обробляють антисептичними просоченнями. Але для забезпечення її довговічності потрібна ще й система вентиляції.

Для природного вентилювання та просушування залишають зазор не менше 5 мм між шаром гідроізоляції та основою під гнучку черепицю. Іноді для цього необхідна контробрешітка, до якої вже кріпиться основа. Також по всьому периметру покрівлі у звисах роблять вентиляційні отвори. Щоб туди не залітали птахи та комахи, отвори закривають сітками.

Монтаж

Укладання бітумної черепиці відбувається на рівну, чисту і суху основу в кілька етапів. Починати монтажні роботи потрібно в теплу пору року, коли температура буде більшою за +5°C. Тоді і працювати буде зручно, і покриття стане герметичним. Вся справа в тому, що бітум під дією сонячних променів розігрівається і сплавляється з листами, що знаходяться під ним, в єдине ціле. Покриття, що раніше складається з окремих листівстає монолітом.

Якщо температури низькі, бітум не прогрівається. При попаданні вологи між елементами (осади або випаровування) течі залишаються, волога весь час у них проникає, поступово призводячи в непридатність покрівлю.

Є і ще одна складність роботи при низьких температурах: Гнучка бітумна черепиця втрачає свою еластичність, з нею набагато складніше працювати і легко поламати. Тому чекаємо теплої та сухої погоди – вологості основи трохи більше 20% – і тільки тоді починаємо укладати бітумну плитку на дах.

Етап перший: додаткова гідроізоляція

Якщо ухил покрівлі 12° і більше, вздовж звисів покрівлі, в розжолобках, місцях примикання до стін будівлі, на мансардних вікнахі ковзанах укладають спеціальний підкладковий килим. Хоча покриття виходить герметичним, у місцях найімовірніших протікань і максимального скупчення води це є додатковою страховкою.

Влаштування покрівлі з бітумної черепиці

Майже всі компанії дають додаткову гарантію на покрівельний матеріал, якщо цей шар гідроізоляції змонтований по всій поверхні покрівлі. Цей варіант є обов'язковим, якщо скат має ухил менш рекомендованих 12°. В інших випадках він бажаний. Непогано його використовувати, якщо основа зроблена з дощок, а не плитного матеріалу: плюс до всього гідроізоляція згладить та приховає щілини. Вона покращить тепло- і звуко-ізоляцію покрівлі.

Починають розкочувати гідроізоляційний килим із нижнього краю покрівлі вздовж усього звису. З боків залишають не менше 5-10 см матеріалу, його загинають і прибивають у торець основи. Верхній край кріплять покрівельними цвяхами (оцинкованими з широким капелюшком) через кожні 40 см. По нижньому краю кріплення набивають частіше - через 10 см.

Зверху розкочують другий шар. Він своїм нижнім краєм заходить на перший не менше ніж на 10 см. Для вірності, в кількох місцях роблять позначки крейдою або маркером, якими орієнтуються при укладанні.

Так виглядає частково покладений гідроізоляційний килим

У місцях стику двох рулонів або смуг їх укладають із заходом не менше 15 см. Місця перехльостування проклеюються бітумною мастикоюі притискаються, потім прибиваються цвяхами з кроком 10 см.

У місцях проходу через покрівлю труб або примикання до стін матеріал обрізають так, щоб він заходив на стіну або трубу на 5-10 см.

При проході розжолобка, горизонтально розкочений килим обрізається по кордоні, прибивається по краю цвяхами. Коли покладено і закріплено гідроізоляцію з обох боків, зверху вздовж осі стику, розкочується ще один шматок гідроізоляційного матеріалу. Його прибивають уздовж цвяхами з інтервалом 20 см.

Етап другий: монтаж торцевих та карнизних планок.

Для захисту карнизів і торців, щоб під матеріали не затікала вода, вздовж всього звису покрівлі набивають карнизні планки. Вони кріпляться цвяхами через 10 см, причому один унизу планки, інший - вгорі, наступний знову внизу і так далі, просуваючись зигзагом. Дві сусідні планки укладаються з перехлестом щонайменше 5 див.

Краї покрівлі захищають спеціальними планками.

Торцеві планки мають дещо іншу форму. Їх кріплять з таким самим інтервалом, за такою ж схемою. Починають монтаж знизу, просуваючись до ковзана.

Етап третій: укладання ендовного килима

Для розжолобків (місць стикування скатів покрівлі) є спеціальний захисний килим - він має більшу товщину, ніж захисний, а також покриття з тієї ж посипки, що і на черепиці. Ці місця обов'язково вимагають ретельної обробки: саме тут іде велика масаводи. Його розкочують зверху-вниз і прибивають цвяхами з кроком 10 див.

Ендівний килим бажано використовувати і в місцях примикання до стін будівлі (якщо є такі) та навколо димарів. Це також зони, де протікання найімовірніші.

Етап четвертий: закріплення карнизної смуги

Від звичайної гнучкої черепиці цей матеріал відрізняється геометрією: це рівна смуга, без нижньої фігурної частини. Вона є стартовою: розкочується вздовж звису покрівлі та формує рівний нижній край.

З виворітного боку знімають захисну плівку. Смугу розміщують з відступом 1-2 см від місця перегину карнизної планки, укладають та притискають. Прибивають по краях та в місцях перфорації. Місця кріплення потім перекриваються наступними смугами- вони заходять одна на одну сантиметрів на 5.

Етап п'ятий: монтаж гнучкої черепиці

Пакування черепиці зберігають у приміщеннях або під навісами. Переносять до місця монтажу кілька пачок. Кольори у різних пачках можуть трохи відрізнятися. Тому бажано одночасно розкривати чотири-шість штук. При укладанні бітумної черепиці потрібно брати по одному аркушу з кожною поперемінно (або скласти чаркою, укладаючи по черзі). Так покрівля з бітумної черепиці виходить об'ємнішою, при цьому не буде явно видних смуг різних відтінків.

Укладання рядової гнучкої черепиці починають від центру, просуваються до торців. Перший ряд мають у своєму розпорядженні так, щоб його нижній край був на одному рівні з карнизною смугою. Верхній край має перекривати її на кілька сантиметрів.

Перед монтажем захисну плівку видаляють, укладають лист на основу. Кріплять по краях та над вирізами (вище краю на 3 см). При підвищених вітрових навантаженнях у регіоні, або якщо кут скату покрівлі більше 45°, кріплять на шість цвяхів: два додаткових забивають у верхніх кутах. Два сусідні листи в ряду укладають впритул один до одного.

Другий та наступні ряди черепиці розташовують так, щоб кінці пелюсток (виступів) знаходилися на рівні вирізів попереднього ряду.

На торцях м'яку черепицю обрізають уздовж лінії перегину торцевої планки. Місце проклеюють бітумною мастикою. Після приклеювання кожен шов додатково обробляється герметиком.

Особливої ​​увагивимагає розжолобка. Щоб черепиця не приклеїлася за лінією перегину, частину плівки залишають приклеєною. Надлишки обрізають, так, щоб залишалася відкритої смугаендовного килима приблизно 15-20 см. При обрізанні під черепицю підкладають жорсткий матеріал (шматок листа фанери). Це необхідно, щоб не пошкодити гідроізоляційний шар під черепицею.

На звороті черепиці видаляють залишки плівки. Місця стику з ендовим килимом проклеюються бітумною мастикою, а шви заповнюються герметиком.

Етап шостий: герметизація місць проходу труб

При використанні круглих труб, монтують спеціальні прохідні елементи Вони є різних діаметрівпід різні кутиухилу покрівлі.

Під прохідний вузол розмічається необхідний отвір. По розмітці вирізається частина основи та підкладковий килим. Частина килима, до якої кріпитиметься прохідний вузол, промазується мастикою. Його встановлюють та закріплюють по периметру цвяхами через 10-15 см (відступ від краю порядку 1-1,5 см).

Листи, що укладаються, черепиці підрізають, краї, які заходять на вузол проходу, проклеюють мастикою. Після укладання шви проходять герметиком.

У місцях проходу цегляних труб із ендовного килима роблять викрійки. Подібні форми роблять ще з оцинкованого металу. Як правильно зробити прохід труби через покрівлю читайте у статті "Як вивести трубу через дах лазні".

По периметру цегляної труби прибивається дерев'яний куточок, Розмітом 5 * 5 см. На нього при укладанні заводиться підкладковий килим, а зверху потім і рядова черепиця. Нижня поверхня димоходу обробляється бітумною мастикою на висоту 30 см. Такої висоти має бути підйомна смуга з цього боку. Також вона має заходити на нижній ряд бітумної черепиці не менше ніж на 15 см (теж промазується мастикою).

Бічні підйомні смуги заводяться під черепицю. Останньою на бітумну мастику встановлюється задня підйомна смуга. Висота задньої та бічної частини залежить від кута скосу покрівлі. Верхні краї смуг прикріплюються за допомогою притискних планок, а шви зашпаровуються герметиком.

Закладення труби - досить складний процес

Черепицю, яка при укладанні заходить на встановлені смуги підйомні, додатково промазують бітумною мастикою. Шви теж проклеюють герметиком.

Етап сьомий: коник

Цей етап – завершальний. Коник закривають після того, як обидва скати покриті покрівельним матеріалом до верху.

Варіанта два: у деяких фірмах є спеціальна конькова черепиця, інші пропонують нарізати рядову на окремі фрагменти. Потім, з перегином уздовж, їх кріплять на ковзані на мастику та цвяхи. Другий варіант дешевший: упаковка спеціальної конькової черепиці коштує майже вдвічі більше за звичайну.

Монтаж проводять так:

• Черепиця останнього ряду повинна розташовуватися на такому рівні, щоб цвяхи були закриті. коньковою черепицею.
• Конькову черепицю перегинають навпіл і укладають зверху із заходом на другий бік.
• По краях прибивають покрівельними цвяхами: два з одного боку, два з другого.
• Наступний фрагмент розташовують з нахлестом 5-10 см, перекриваючи цвяхи, що кріплять попередній шматок.
• Останню приклеюють на бітумну мастику.

Все, монтаж м'якої покрівлі з бітумної черепиці своїми руками закінчено. Але залишився останній штрих: необхідно всі шви вздовж звису покрівлі, в розжолобку, в місцях проходу і примикань проклеїти герметиком (повторно перевіряєте, і де необхідно, підклеюєте). Тоді точно ніде нічого текти не буде.

Вимог до експлуатації небагато, і вони не займають багато часу. Необхідно:

• Навесні та восени оглядати покрівлю. Якщо виявляться отвори та тріщини, їх закладають або бітумною мастикою або герметиками.
• При чищенні та видаленні снігу та сміття не використовуйте жорсткі знаряддя. Для м'якої покрівлі підходять щітки, а чи не лопати.
• Зробіть хорошу системувідведення води з покрівлі.

Це все вимоги.

Висновки

Ми постаралися дати якомога докладнішу технологію укладання м'якої черепиці. Тепер її монтаж власноруч не буде для вас проблемою. Жодних складнощів тут немає, тільки необхідно дотримуватися техніки безпеки при роботах на висоті.

Альтернативою традиційному шиферу, металопрофілю, керамічної черепиціможуть бути покрівельні матеріали на основі гнучких бітумних покриттів. Якщо покрівля з гнучкої черепиці своїми руками монтується відповідно до розроблених виробників правил, забезпечується естетична привабливість і надійність покриття. Про те, як виконати роботу своїми руками, йтиметься у цій статті.

Основні відмінності гнучкої черепиці

Гнучка черепиця є матеріал, схожий за структурою і складом з руберойдом. В основі – просочене бітумом скловолоконне полотно. Форма черепиці – плити (гонти) із фігурними пелюстками по краю. На тильній стороні – липкий шар для приклеювання до суцільної решетування, а на лицьову сторонунаноситься дрібна мінеральна крихта. Передбачено додаткове кріплення цвяхами. Після укладання покриття стає монолітним внаслідок спікання окремих елементів під сонячними променями.

В результаті вдосконалення останнього гнучка черепиця набула таких якостей:

Інструкція виробника (з якою необхідно ознайомитись після придбання покриття) містить основні відомості про те, як правильно монтувати гнучку черепицю.

Для роботи слід вибирати теплу пору року за температури від +5 °С. У інакшеплити не склеяться з латами і один з одним. В умовах низької температури бітумна черепиця стає крихкою.

Якщо монтаж необхідно виконати взимку (для часткової заміни покриття) плити витримують у теплому приміщенні не менше доби. Після укладання черепицю розігрівають будівельним феном, а стики герметизують за допомогою бітумної мастики.

Монтаж гнучкої черепиці своїми руками (відео на тему – наприкінці статті) виконується для покрівельних систем з кутом ухилу не менше 11,3°. Інакше сход снігу, що тане, сповільнюється і неминучі протікання. У разі термін служби покриття скорочується.

Поетапний опис монтажу бітумної черепиці

Незалежно від виробника, методика укладання бітумної черепиці однакова для будь-якого покриття та складається з наступних етапів.

Підготовчий етап до монтажу гнучкої черепиці

Оформлення розжолобка підкладковою гідроізоляцією

1.Підготовка основи. Необхідно створити суцільну решетування з обрізної дошки, лисиць. фанери ФСФабо плит OSB. Важливо досягти абсолютно плоскої та твердої поверхні. Плитні матеріали (вологостійка фанера, OSB) укладаються зі зміщенням рядів, щоб уникнути хрестоподібних з'єднань. Між плитами залишають компенсаційний проміжок близько 3 мм.

2. Пристрій вентиляції. Необхідно передбачити наявність продухів – зазорів між контробрешіткою та решетуванням. Між бітумною черепицею та утеплювачем, накритим пароізоляційним матеріалом, повинен залишатися простір для циркуляції повітря. Віддушини або конькові аератори у верхній зоні даху повинні забезпечувати відтік водяної пари.

3.Укладання додаткового гідроізоляційного підкладочного покриття. Рекомендується вибирати матеріал того ж виробника, що й бітумна черепиця. Монтаж починають у нижній частині кожного звису і просуваються до ковзана. При цьому верхня смуга повинна бути покладена з нахлестом на нижню не менше ніж на 10 см. Герметичність забезпечується бітумною мастикою, яку наносять на місце стику. В області труб гідроізоляція повинна заходити на вертикальну поверхнюмінімум на 20 см. Єндови вкривають суцільною смугою ізоляції. При необхідності стикування двох смуг стик влаштовують у верхній частині з нахлестом 20 см.

4.Захист звисів та фронтонів. Краї покрівлі необхідно закрити металевими планками. Їх кріплять поверх гідроізоляції. Сусідні елементи повинні монтуватися з нахлестом 50 мм. Кріплення в місцях стику має бути більш частим - через кожні 2-3 см. Фронтальна планка повинна перекривати карнизну в місцях стикування.

5.Влаштування проходів для антен, вентиляційних труб. Для цього використовують спеціальні карнизні проходки та фартухи, викроюють деталі з ендового килима, вирізують захист із оцинкованого листового заліза. Місця стикування обробляють бітумною мастикою та силіконовим герметиком.

Оздоблення країв даху

Важливо: суцільна решетування з листів фанери та плит OSB кріпиться по краях покрівлі з інтервалом 10 см, у місцях з'єднання плит (на кроквах) – 15 см та на проміжних кроквяних ногах – 30 см.

Укладання гнучкої черепиці

Щоб покриття не довелося поправляти після монтажу, спочатку готується схема укладання гнучкої черепиці. Це дозволить розташовувати ряди плит рівно. Розмітка виконується за допомогою шнура: наносяться горизонтальні лінії з кроком 0,8 м та вертикальні – 1,0 м. Слід враховувати, що лінії не повинні задавати чіткий порядок укладання гонтів, вони необхідні для коригування напряму рядів.

Укладання бітумної черепиці виконується з дотриманням таких правил.

Упаковки з черепицею вибираються у випадковому порядку: це допоможе уникнути розмаїття відтінків сусідніх елементів.

Відступивши 20 мм від краю карнизної планки, укладаються карнизні плитки. Як стартові елементи можуть бути використані рядові плитки з попередньо обрізаними пелюстками. Наклейка виконується після видалення запобіжної стрічки з липкого шару та обробкою інших місць мастикою.

Карнизні гонти кріплять покрівельними цвяхами (крок кріплення відповідає ширині пелюстки) у чотирьох місцях. Для покрівельних систем з великим кутом ухилу потрібні додаткові кріплення: ще два цвяхи забивають по краю кожного листа.

Укладання наступного ряду виконується зі зміщенням пелюсток таким чином, щоб вони перекривали виїмки та місця стикування гонтів попереднього (нижнього) ряду.

Важливо: поверх бруса укладаються пластикові елементи, що забезпечують вентилювання підпокрівельного простору.

Оздоблення гнучкою черепицею складних ділянок

Складними ділянками покрівлі, крім проходів для антен, кабелів та димоходів, можуть вважатися такі:

зони поблизу торцевих планок;

Способи герметизації покрівлі у зазначених зонах.

У монтажників покрівлі-початківців можуть виникнути питання про те, як зробити лази по гнучкій черепиці. Лази потрібні не тільки для монтажу, але також і для ремонту покрівельного покриття. Існує кілька варіантів вирішення проблеми.

Трап для даху

На завершення статті – відеоурок із докладними поясненнями спеціаліста про те, як правильно укладати гнучку черепицю.

Покрівля з бітумної м'якої черепиці зручна в експлуатації, довговічна та естетична. Великий її плюс у тому, що цілком можливий самостійний монтаж. Технологія не найскладніша, вага фрагмента невелика, кріпиться на клейову основудодатково фіксуються покрівельними цвяхами. Так що монтаж м'якої черепиці своїми руками можна зробити навіть самотужки.

Покрівельний пиріг для м'якої черепиці

Горище під покрівлею може бути теплим або холодним, залежно від цього змінюється склад покрівельного пирога. Але його частина від крокв і вище завжди залишається незмінною:

• по кроквах набивається гідроізоляція;
• на неї - бруски завтовшки не менше 30 мм;
• суцільний настил.

Ось ці матеріали і розглянемо докладніше - з чого і як робити, які особливості у кожного є.

Гідроізоляція

Гідроізоляційні мембрани бувають одно, двох та тришаровими. Одношарові мембрани – найпростіші та найдешевші, виконують лише подвійне завдання – не пропускати вологу у бік приміщення та випускають пари назовні. Таким простим способомне тільки захищається горище або від проникнення конденсату або опадів, що просочилися, раптом, але і з повітря видаляється надмірна волога, що супроводжує життєдіяльність людини. Одношарові мембрани представлені над ринком слабо. Практично їх випускає одна фірма Tyvek.

Двох та тришарові мембрани більш міцні. У них, крім гідроізоляційного шару, є ще й прошарок, що надає велику міцність на розрив. Третій шар, якщо він є, це шар, що адсорбує. Тобто навіть якщо на поверхні мембрани утворилася крапля конденсату, цей шар вбирає її в себе, не дозволяючи пролитися на інші матеріали. При достатній вентиляції, волога з цього шару поступово випаровується і відноситься потоками повітря.

Тришарові мембрани (наприклад, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) бажані, якщо горище у вас утеплене і як утеплювач використане мінеральна вата. Вона боїться намокання і при підвищенні вологості на 10% втрачає половину теплоізоляційних властивостей.

Якщо під м'якою черепицею буде холодне горище, бажано використання двошарової гідроізоляційної мембрани. За міцністю вона набагато краща за одношарові, а за ціною лише трохи дорожча.

Обрешітка

Поверх гідроізоляційної плівки, паралельно звису, набиваються планки решетування. Вони необхідні створення вентиляційного зазору. Він дозволить підтримувати нормальну вологістьпокрівельних матеріалів.

Обрешітку роблять із дощок хвойних порід(переважно сосни). Товщина дощок – не менше 30 мм. Це мінімальний проміжок, який забезпечить нормальний рух повітря в підпокрівельному просторі. Перед укладанням деревину необхідно обробити просоченням, що захищає від шкідників, грибків, після висихання цього шару обробляють ще антипіренами, які знижують горючість деревини.

Мінімальна довжина дошки для решетування — не менше двох прольотів крокв. Кріпляться і з'єднуються вони над кроквяними ногами. Поєднувати їх в іншому місці не можна.

Настил

Настил під м'яку черепицю робиться суцільною. Матеріали вибираються виходячи з того, що в нього повинні вбиватися цвяхи, тому використовують зазвичай:

• ОСП 3;
• вологостійку фанеру;
• шпунтовану або обрізну дошку однакової товщини (25 мм) вологістю трохи більше 20%.

При укладанні настилу під м'яку черепицю між елементами необхідно залишати зазори - для компенсації температурних розширень. При використанні фанери або ОСП зазор становить 3 мм між обрізними дошками 1-5 мм. Листовий матеріал кріплять із розбіжкою швів, тобто так, щоб стики не були суцільними. Кріплять ОСБ за допомогою шурупів або йоршених цвяхів.

Використовуючи як настил дошки, треба стежити щоб річні кільця деревини були спрямовані вниз. При зворотному розташуванні їх вигне дугою, м'яку черепицю підніме, може порушитися герметичність покриття. Є ще одна хитрість, яка дозволить зберегти дерев'яний настилрівним навіть у тому випадку, якщо вологість дощок вища за 20%. Кінці дощок при укладанні додатково кріпляться двома цвяхами або шурупами, забитими близько до краю. Це додаткове кріплення не дасть дошкам вигнути при усиханні.

Вибір товщина матеріалу для настилу під м'яку черепицю залежить від кроку решетування. Чим більший крок, тим товщі необхідний настил. Оптимальний варіант- Частий крок і тонкі плити. У цьому випадку виходить легка, але жорстка основа.

Ще один момент стосується пристрою настилу під м'яку черепицю навколо труби димоходу. При цегляну трубу, Ширина якої більше 50 см, за нею роблять розжолобок (на фото). Ця конструкція нагадує міні-покрівлю. Вона розділяє дощові потоки, вони скочуються на всі боки від труби, не затікаючи в підпокрівельний простір.

Після встановлення настилу перевіряється його геометрія. Вимірюються довжина, ширина ската вгорі та внизу, висоту ската з обох боків, перемірюються діагоналі. І остання перевірка - відстеження площини - весь скат повинен повністю лежати в одній площині.

Технологія настилу покрівлі з м'якої черепиці

При покупці, вас, швидше за все, забезпечать інструкцією, до якої монтаж м'якої черепиці буде розписаний покроково та детально, із зазначенням усіх точних розмірівякі вимагає саме цей виробник. Цих рекомендацій і варто дотримуватись. Однак, попередньо з порядком робіт та їх обсягами познайомитися варто заздалегідь - щоб розібратися в тонкощах монтажу та необхідної кількостіматеріалів.

Відразу скажемо, що поводитися з м'якою черепицею при укладанні треба обережно - вона не любить, якщо її перегинають. Тому намагайтеся без необхідності не згинати і не зминати гонти (це один фрагмент, що складається з видимої та монтажної частини).

Посилення звису

Першою встановлюється крапельна планка. Це Г-подібний лист металу, покритий фарбою чи полімерним складом. Полімерне покриттядорожче, але й надійніше. Колір підбирають близький до фарбування бітумної черепиці.

Краплинну планку встановлюють уздовж звисів покрівлі.

Завдання крапельної планки - захищати решетування, зрізи крокв і настила від попадання вологи. Одним краєм крапельник укладається на підлогу, другим закриває звис. Кріпиться цвяхами з оцинковки (нержавіючої сталі), які забиваються в шаховому порядку (один ближче до згину, другий майже біля краю). Крок установки кріплення – 20-25 см.

Продається крапельна планка двометровими шматками. Уклавши перший елемент, другий кріплять з перехлестом не менше 3 см. При бажанні зазор можна закрити: промазати стик бітумною мастикою, заповнити герметиком. На цьому ж етапі монтується, принаймні прибиваються гаки, які будуть утримувати ринви.

Укладання гідроізоляційного килима

Незалежно від кута покрівлі, вздовж схилу, обов'язково укладається гідроізоляційний підкладковий килим. Його продають у рулонах метрової ширини. На нижню сторону нанесений склад, що клеїть, закритий захисною плівкою або папером. Перед укладанням папір знімають, розжолобий килим приклеюють до настилу.

Монтаж гідроізоляційного килима починається з укладання його в розжолобку. Розкочують матеріал метрової ширини, розподіливши по 50 см з обох боків від місця перегину. Тут бажано обійтися без стиків, але, при необхідності, нахльостування двох полотен має бути не менше 15 см. Укладання йде знизу-вгору, місце з'єднання додатково промазується бітумною мастикою, матеріал добре притискається.

Далі гідроізоляційний килим під гнучку черепицю укладається вздовж карнизного звису. Мінімальна ширина килима на карнизному звисі - величина самого звису плюс 60 см. Нижній край розташовується поверх крапельника, може на кілька сантиметрів загинатися вниз. Спочатку килим розкочують, якщо необхідно підрізають, потім знімають захисну плівку з вивороту і приклеюють на підкладку. Додатково фіксують по краях цвяхами з нержавіючої сталі або оцинковки з великим плоским капелюшком (крок 20-25 см).

У місцях горизонтального стику нахльостує двох полотен не менше 10 см, у вертикальному напрямку — не менше 15 см. Усі стики додатково промазуються бітумною мастикою, матеріал обтискається.

Підкладковий килим

Підкладковий килим, як і гідроізоляційний, продається в рулонах метрової ширини, тильна сторонапокрита клеючим складом. Спосіб укладання залежить від ухилу покрівлі та від профілю обраної бітумної черепиці.

При використанні бітумної черепиці з розрізами (типу Джаз, Тріо, Бобровий хвіст), незалежно від ухилу, килим підкладки розстилається на всій поверхні покрівлі.

Монтаж килима підкладки часто вимагає підрізу. Роблять це за допомогою гостро відточеного ножа. Щоб під час розкрою не пошкодити розташований нижче матеріал, підкладають обрізок фанери або ОСП.

Фронтонна (торцева) планка

На бічних зрізах звисів монтуються передні планки. Це смуги металу, зігнуті у вигляді літери "Г", по лінії згину яких йде невеликий виступ. Вони закривають покладені покрівельні матеріали від вітрових навантажень, від попадання вологи. Укладається фронтонна планка на настил поверх підкладочного або гідроізоляційного килима, фіксується цвяхами (нержавіюча сталь або оцинковка) в шаховому порядку з кроком 15 см.

Ці планки також йдуть шматками по 2 м, укладаються з нахлестом щонайменше 3 див.

Розмітка ската

Щоб монтаж м'якої черепиці був простим, на підкладковий килим або підлогу наноситься розмітка у вигляді сітки. Роблять це за допомогою малярського шнура. Лінії вздовж карнизного звису наносяться на відстані, що дорівнює 5 рядам черепиці, у вертикальному - через метр (довжина одного гонта гнучкої черепиці). Ця розмітка роблять простіше укладання— по ній рівні краї, простіше відстежувати відстані.

Ендівний килим

Поверх вже покладеного гідроізоляційного килима укладається ще ендовний матеріал. Він трохи ширший, служить додатковою гарантією відсутності протікання. Не знімаючи захисної плівкиз нижнього боку, його укладають, підрізають унизу в районі звису, відзначають межі. Відступивши від позначки 4-5 см, наноситься спеціальна мастика підвищеної фіксації Фіксера. Вона наноситься із шприца, валиком, потім шпателем розтирається у смугу, шириною близько 10 см.

На мастику розкладається ендовний килим, складки розгладжуються, краї притискаються. Відступивши від краю на 3 см, фіксується цвяхами з кроком 20 см.

Примикання до цегляної труби

Для обходу труб та виходів вентиляції роблять викрійки з ендовного килима або оцинкованого металу, забарвленого у відповідний колір. Поверхня труби оштукатурюється, обробляється праймером.

При використанні ендовного килима робиться форма так, щоб на трубу матеріал заходив не менше ніж на 30 см, на покрівлі повинно залишатися не менше 20 см.

Форма промазується бітумою мастикою, укладається на місце. першою встановлюється лицьова частина, потім права та ліва.

Частина бічних елементів загортається на лицьову частину. Задня стінка встановлюється в останню чергу. Її частини заходять на бічні.

При правильному монтажіна настилі навколо труби виходить майданчик, суцільно застелений ендовним килимом. Перед укладанням черепиці в цьому місці поверхня промазується бітумною мастикою.

Черепиця з трьох сторін заходить на покладений килим, не доходячи до стін труби 8 см.

Верхня частина примикання герметизується за допомогою металевої планки, що кріпиться на дюбелі.

Усі зазори заповнюються термостійким герметиком.

Виведення круглих труб

Для проходу вентиляційних труб є спеціальні прохідні пристрої. Вони розташовуються так, щоб нижній край елемента заходив на черепицю не менш як на 2 см.

Приклавши прохідний елемент до покрівлі, обводять його внутрішній отвір. За нанесеним контуром у підкладці випилюють отвір, у який виводиться кругла труба.

Тильна частина спідниці прохідного елемента промазується бітумною мастикою, виставляється в потрібне положення, додатково кріпиться по периметру цвяхами. Під час монтажу м'якої черепиці спідниця проходки промазується мастикою.

Гонт підрізається якомога ближче до виступу проходки, зазор потім заповнюється мастикою, яка покривається спеціальною посипкою, що захищає від ультрафіолету.

Стартова смуга

Монтаж м'якої черепиці починається з укладання стартової смуги. Зазвичай це коньково-карнизна черепиця або рядова з пелюстками, що обрізають. Перший елемент укладається на один із країв ската, краєм заходячи на фронтонну планку. Нижній край стартової смуги укладається на капельник, відступивши від його згину 1,5 див.

Перед монтажем з тильної частини знімається захисна плівка, гонта вирівнюється і укладається. Кожна секція бітумної черепиці кріпиться чотирма цвяхами по кутах кожного фрагмента, відступивши від краю або лінії перфорації 2-3 см.

Якщо як стартова смуга використовується нарізка з рядової черепиці, в деякій її частині буде відсутній клейкий склад. У цих місцях підкладка промазується бітумною мастикою.

Монтаж м'якої рядової черепиці

Є гнучка черепиця з нанесеною клейовою масою, захищеною плівкою, а є склад, який не вимагає захисної плівки, хоча на даху він також добре фіксує елементи. При використанні матеріалу першого виду плівка знімається безпосередньо перед монтажем.

Перед укладанням бітумної черепиці на покрівлю розкривають кілька пачок - 5-6 штук. Кладку ведуть із усіх пачок одночасно, беручи по черзі по одному гонту з кожної. В іншому випадку на даху будуть явно виражені плями, що відрізняються за кольором.

Перший гонт укладається так, щоб його край не доходив до краю стартової смуги на 1 см. Крім клейового складу, черепицю фіксують ще й покрівельними цвяхами Кількість кріплення залежить від кута схилу:

При монтажі м'якої черепиці важливо правильно вбивати цвяхи. Капелюшки повинні притискатися до гонта, але не проривати його поверхню.

Оформлення розжолобка

За допомогою малярного шнура в розжолобку намічають зону, в яку не можна вбивати цвяхи - це 30 см від середини розжолобка. Потім відзначають межі ринви. Вони можуть бути від 5 до 15 см в обидва боки.

Верхній куточок, який повернутий у бік розжолобка, підрізають

При укладанні рядової черепиці цвяхи забиваються якомога ближче до лінії, за межами якої цвяхи бити не можна, а підрізається гонта підлога лінії укладання жолоба. Щоб вода не затікала під матеріал, верхній куточок черепиці підрізають навскіс, зрізавши близько 4-5 см. Незакріплений край черепиці змащують бітумною мастикою і фіксують цвяхами.

Оформлення фронтону

На боках ската черепицю обрізають так, щоб до ребра (виступу) торцевої планки залишався 1 см. Верхній куточок гонти обрізається так само, як і в розжолобку - навскоси шматочок в 4-5 см. Край черепиці промазується мастикою. Смуга мастики — щонайменше 10 див. Потім фіксується цвяхами, як та інші елементи.

Якщо настил в районі ковзана зроблений суцільним, вздовж ковзана прорізають отвір, який не повинен сягати кінця ребра 30 см. Бітумна черепиця укладається до початку отвору, після чого встановлюється спеціальний коньковий профіль з вентиляційними отворами.

Фіксується він довгими покрівельними цвяхами. На довгому конику можуть використовуватися кілька елементів, вони з'єднуються встик. Встановлений металевий коник покривається коньковою черепицею. З неї знімається захисна плівка, потім фрагмент фіксується чотирма цвяхами (по дві з кожного боку). Монтаж м'якої черепиці на конику йде назустріч переважним вітрам, один фрагмент заходить на інший на 3-5 см.

Конькова черепиця - це розділена на три частини коньково-карнизна. На ній завдано перфорації, по ній і відривається фрагмент (спочатку зігнути, притиснути згин, потім відривати).

Такі ж елементи можна нарізати із рядової черепиці. Її ділять на три частини, не зважаючи на малюнок. У отриманих черепичок зрізають куточок приблизно на 2-3 см з кожного боку. Середину фрагмента прогрівають будівельним феном із двох сторін, укладають серединою на брусок і, акуратно притискаючи, перегинають.

Ребра та перегини

Ребра закриваються коньковою черепицею. Уздовж перегину на потрібній відстані малярним шнуром відбивається лінія. По ній вирівнюється край черепиці. Укладання гнучкої черепиці на ребрі йде знизу вгору, кожен фрагмент приклеюється, потім відступивши від верхнього краю 2 см, фіксується цвяхами - по два з кожного боку. Наступний фрагмент заходить на покладений на 3-5 див.

Будь-який власник власного житла хоче, щоб його покрівля була надійною та недорогою. Виконуючи монтажні роботи своїми руками, можна суттєво заощадити. Щоб у результаті вийшло якісне житло, необхідно скористатися технологією укладання бітумної черепиці. Вибираючи м'яке покриттянеобхідно правильно його укласти. Тільки якісне укладаннягнучкої черепиці своїми руками дозволить покрівельному покриттюне псуватися багато років. Наприкінці статті буде представлено відео технології укладання гнучкої черепиці.

Технологія укладання м'якої черепиці має деякі нюанси, про які не варто забувати. Щоб збагнути деякі моменти монтажу черепиці, необхідно вивчити цей покрівельний матеріал.

Переваги гнучкої черепиці

Така основа має головні переваги - це невелика вага і невелика вартість. Легкість м'якої черепиці дозволяє робити фундамент і будинок не дуже потужним, завдяки цьому відбувається економія на будматеріалах та оплаті робіт. Недорога вартістьпокрівельного матеріалу дозволяє конкурувати із важкими видами покрівлі.

Інші переваги:

• Висока морозостійкість.
• Стійкість до сильного вітру.
• Хороша переносимість різких перепадівтемператур.
• Висока теплостійкість.
• Незмінність кольору з часом.
• Стійкість до різноманітних опадів.

Підготовка перед укладанням гнучкої черепиці

Для основи під черепицю використовують:

Дошки застосовують стругані, а найкраще шпунтовані. Їх укладають таким чином, щоб стики потрапили на опори, захоплюючи два прольоти. Дошки повинні мати зазор п'ять міліметрів. Він необхідний тому, що дерево може розширюватися від перепадів температур та вологи.

Якщо застосовується фанера, то крокви повинні мати таку відстань, щоб фанерні листи припадали на крокви. Готова основа повинна бути рівною та жорсткою.

Крім цього, для монтажу знадобляться:

• Підкладковий килим. Для нового даху можна використовувати будь-який бітумний матеріал. Якщо дах старий, то використовують руберойд, що раніше настилався.
• Килим для розжолобка. Він застосовується для гідроізоляції примикань до вентиляційних труб та стін.

Використовуючи необхідні матеріалита інструменти, приступають до підготовчим роботамперед укладанням гнучкої черепиці.

Спочатку з внутрішньої сторонидахи прикріплюють пароізоляційну плівку. До ребер крокв її прибивають цвяхами, а до торців прикріплюється дерев'яними планками. Смуги плівки скріплюють скотчем.

З зовнішнього боку укладається утеплювач. Щоб його зафіксувати до крокв, використовують дерев'яні бруски. Зверху на утеплювач накладається вітрозахисна плівка. Кріпиться вона за допомогою контрбруса. До нього згодом прибивають лати. Потім укладають дошки, фанеру або ОСП, фіксуючи шурупами.

Робота з монтажу м'якої черепиці своїми руками відбувається відповідно до температурних обмежень. Це необхідно через структуру матеріалу. Дуже міцно гнучка черепиця з'єднується між собою за високої температурияка досягається за рахунок спекотного сонця. При низькій температурі вона може відвалитися від основи, до якої її приклеюють. У холодну погоду можна використовувати будівельний фен, яким нагрівають листи матеріалу. Іноді опалюють приміщення для горища.

Спочатку по всьому периметру даху розстилають підкладковий килим, прибиваючийого за:

• По карнизу.
• В розжолобках.
• По фронтовому звису.
• По ковзана.
• У місцях зламу схилу даху.

Якщо дах із ухилом більше 20 градусів, то підкладковим килимом зашивають усю площу. Починають знизу, розстеляючи килим перпендикулярно до решетування. Прибивати потрібно внахлест на ширину 15 см з кроком фіксації в 20 см. Всі з'єднання закладають герметиком або бітумною мастикою. Зверху на килим прибивають карнизну планку, що захищає решетування від вологи. Якщо карнизну планку не можна прибити, то карнизну смугу загортають під решетування і прибивають цвяхами з кроком 5 сантиметрів.

Потім до фронтону прибивають торцеві планки. Для їхнього найкращого з'єднання необхідно підрізати краї ножицями і остаточно закріпити. Так само планки підганяються на ковзані. Вони захищають дерев'яні латиі відводять воду від ковзана донизу.

Зверху на прибиту планку карнизного звису накладаються лінії коньково-карнизної бітумної черепиці. Вони прибиваються цвяхами, відступаючи від краю 2.5 сантиметра, стик у стик. Ці місця промазують бітумною мастикою. Потім проводять кріплення кронштейнів, які призначаються під ринви.

ендовий килим накладається другим шаром поверх основного. Розстилають його у місцях, де може накопичуватися волога, у нішах, у місцях примикань. Фіксують його оцинкованими цвяхами, а краї промазують мастикою.

Настає самий важливий етапмонтажу - укладання гнучкої черепицісвоїми руками. Приступають до укладання з центральної частини схилу. Після зняття з неї захисної плівки її сильно притискають до основи. По верхній частині її прибивають чотирма цвяхами. Від лінії коньково-карнизної бітумної черепиці відступають на п'ять сантиметрів. При цьому перфорація коньково-карнизної смуги повинна бути повністю закрита пелюстками черепиці, що наклеюється. Її підрізають по краях лінії фронтону та проклеюють мастикою.

Важливим моментом монтажу вважається перетин з вентиляцією та димоходом. Основу вентиляції необхідно обробити мастикою. Потім у черепиці вирізають отвір розміром з даним вентиляційним пристроєм. Після укладання м'якої черепиці її основу промазують бітумною мастикою.

З димарем все набагато складніше. Там, де він прилягає до даху, прибивають три рейки у формі трикутника, таким чином, щоб прямий кут знаходився біля основи труби. Потім навколо труби прибивають килим підкладки, а нахлести промазують бітумною мастикою. Після цього укладають покрівельний матеріал таким чином, щоб верхнім краєм він ліг на рейку і вперся у трубу. Зверху черепиці монтують ендовий килим. Листи частково приклеюють і прибивають до даху, а решту піднімають на трубу і приклеюють бітумною мастикою. Верхню частину килима на трубі закривають фартухом, а шви промазуються герметиком.

Нижче представлена відео-інструкція.

Остаточний монтаж м'якої черепиці

Черепицю ряд за рядом викладають аж до ковзана. Монтаж виконують таким чином, щоб усі пелюстки матеріалу розташовувалися на одному рівні та закривали цвяхи. Коник закривають коньково-карнизною гнучкою черепицею. Для цього її поділяють та розривають по перфорації. Знімають плівку з клейового боку та укладають на коник, перегинаючи посередині, щоб коротка сторона черепиці була паралельна конику. За допомогою цвяхів плитку прибивають на стороні, захованої під наступною плиткою. Вбивати цвяхи слід таким чином: два з одного боку ковзана, два – з іншого. Багато хто на ковзані монтує коньковий аератор, який створює додаткову вентиляцію горища.

Таким чином, якщо правильно дотримуватися технології укладання гнучкої черепиці, то такий дах може прослужити дуже довго. Щоб вона не заростала мохом, її необхідно кожні 5 років очищати та мити антисептичними засобами, а також стежити за станом вентиляційних отворів. Хочете дізнатися, як зробити монтаж гнучкої черепиці? Відео нижче допоможе вам.